前言
整理完此次行程，才发现这是一次浩大的旅行，历时24天，总里程数7712公里，途经四个省，穿越大半个西藏，经过30个海拔4000米之上的垭口，最后形成近2000张图片，8万多文字。
这些图片，大多数是相机拍的，也有些是手机拍的，已经是删了再删、删无可删，剩下的如若称不上美片，就一定是有故事，或是旅途中一个重要的符号。而这些文字，基本是窝在每天行程结束后的酒店里写的，每一天的旅行又都是早出晚归，再要写这些文字其实是很累的，既然写了，就有了感情，也算得上是我一路的见闻与感受，更是不愿删减。因此，就构成了这样一部长篇。
相信大家会看得很累。但，于我的考虑：首先，这是为我自己而写的，是关于我一路经历的记录，越是丰富，就越是有利于我在以后的日子里慢慢回味。其次，是为那些如我一样喜欢行走的认识或不认识的朋友们写的，想为他们提供一些更细致的东西，或感受，或风光，或行程，等等，以使他们尽量少一些错过。
总之，萝卜白菜各有所爱。我爱既是好！若你也爱，则为最好！
【背景音乐】：《没离开过》——林志炫
序
有人说：到了拉萨，就到了西藏的终点；
也有人说：到了拉萨，才走到了西藏的起点。
有人说：来到西藏，找到了信仰；
也有人说：来到西藏，找到了自己。
而我以为，在每个人的旅行之梦中，一定有一处被称为“西藏”的地方；且在每个人所有已经走过的旅程中，一定又有一处去了还更想再去。于我而言：西藏——就是这一处。因此，我说：“西藏如毒”。
2014年9月，我去了西藏，那时还情愿又不情愿的正处在工作狂人的状态中，绞尽脑汁加卑鄙下流的找了些貌似理由的理由，才终于休得5天假，加上两头的周末，共9天，时间很短，但已经象普拉达的包一样奢侈。诺大的西藏只有这么一点牙缝里的时间，显然是过不了瘾的，如同好不容易有机会吃一次美味，却怕你消化不了，只给你吃一点，孰不知，却残酷地吊起你的味口，让你恨不得再找机会大整一场、大吃一顿、大醉一次。反正，就是想来一回痛快的——为西藏。那次，也是小心翼翼，为避免出现高原反应，先是乘飞机到林芝，再由当地的朋友开车到拉萨，然后从拉萨乘飞机回成都。朋友美其名曰：“渐进式旅行”——由低海拔慢慢的行走到高海拔，让身体逐步适应，以免老弱病残的我出现意外事故。西藏的朋友很慎重，在行前，还苦口破心的从医学的角度对我进行了怎样适应高海拔环境的培训，又语重心长的给我讲了很多到西藏产生高原反应后含恨而归的案例，当然还少不了那些把生命长久的留在西藏的典型例子。真到是还没去，就已经被搞得云里雾里、神经兮兮的，活脱脱一个才从精神病院里跑出来的人，准备去赴龙潭虎穴顺便把自己英勇就义。后来，我用几张我亲自在布达拉宫、纳木措等地方张牙舞爪奔赴跳跃的图片给朋友进行了回应。还算好，赢得了他的两句赞美之词，一句是：“你娃头儿，牛！”，还有一句是：“终于知道你不仅体残（因为我爱感冒），还脑残！因此可以缺氧。”为此，我也得意了好一阵子。
那一次在朋友的安排下圆了我西藏的梦，但是，去了便难以忘怀。也因此，更加的想再去西藏，想在西藏来一次穿越——以自驾的形式，有了这一想法后就再也欲罢不能。随着时间的流逝，又过了两年。期间，从新闻上，从朋友的口中，从穿越者的游历里，了解到川藏线的路况是一天天的好起来了，隧道也是一天天的多了......这些都是好消息呀！但却没有让我高兴起来。一想到随之而来的是：那些还没走过的垭口在一天天减少，那些险峻的风光在渐渐消失，我的心就狂燥不安、欲罢不能。我问自己：还有多少原始的东西在等着我呢？再不去还待何时？于是，在今年初，下定决心自驾去西藏。从年初开始谋划，给身体和心理都用了较长的时间准备，又用了近一个月的时间研究行程，准备物质。终于得以在这最好的季节，以最好的状态出行。
有意思的是，准备的过程竟然让我如此兴奋。尤其是要出发前的半个月，想着旅行中会遇到的各种情况，想着即将经历的天险、坦途，想着就快见到的雪域高原、珠穆朗玛、神山圣湖、圣城拉萨、白云蓝天和那些虔诚的朝圣者们……竟为此而彻夜难眠。我常常想，是西藏的雪域风光吸引着我，还是去的路上充满着的诸如高海拔、山路险等挑战吸引着我，也或是西藏的宗教、西藏的神秘在吸引我……其实，这些因素都有，实际上就是一种“在西藏路上”的感觉和状态在吸引着我，又有那些即将要消失了的东西在催促我尽快前往。
综合很多游者的攻略，又结合出游时间、当下季节及自身的身体情况，确定从川藏南线进去，从青藏线出来。时间25天左右，除阿里地区外，其它地区无一漏过。为何在这一次又独缺阿里呢？不是不想去，而是太想去。只是去了，时间的战线会拉得太长，这对我来说有一些难处。还有，高海拔是另一主要因素，行走在阿里基本上就是行走在5000米左右的海拔之地，对此我到是没什么，主要是同行的孩子他妈肯定受不了。因此，在此次行程中特意将阿里遗憾省去，留待下次单独为它安排一次远行。准备是明年，也可能是后年，反正，和它相逢的这一天一定不会太远。
OK！一切准备就绪。出发！
目录
一、行程
二、准备
三、花絮
四、略影
五、图文日记
六、后记
一、我们的行程
【时间】：2016年9月20日——10月13日。共：24天。
【日程安排】：
D1：成都-雅安-泸定-磨西镇。共：316公里。
D2：磨西镇-海螺沟景区-红石滩景区-康定。共：72公里。
D3：康定-折多山-新都桥-高尔寺山-雅江-剪子弯山-卡子拉山-理塘。共：258公里。
D4：理塘-扎嘎神山-兔儿山-海子山（东）-兴伊措-红草地-稻城-波瓦山-香格里拉镇。共：243公里。
D5：香格里拉镇-亚丁风景区-香格里拉镇。
D6：香格里拉镇-波瓦山-稻城-红草地-兴伊措-海子山（东）-兔儿山-扎嘎神山-理塘-毛垭大草原-海子山（西）-姐妹湖-巴塘。共：389公里。
D7：巴塘-竹巴笼-金沙江大桥-宗巴拉山-芒康-拉乌山-脚巴山-东达山-左贡。共：258公里。
D8：左贡-邦达-业拉山-怒江72拐-八宿-安久拉山-然乌镇。共：294公里。
D9：然乌镇-来古冰川-然乌镇-米堆冰川-波密。共：194公里。
D10：波密-通麦镇-鲁朗-色季拉山-八一镇。共：234公里。
D11：八一镇-米林-朗县-加查。共：307公里。
D12：加查-拉姆拉错-加查-桑日-泽当镇。共：236公里。
D13：泽当-雍布拉康-泽当-桑耶寺-曲水-岗巴拉山-羊卓雍错-浪卡子县。共：263公里。
D14：浪卡子县-卡若拉冰川-斯米拉神山-江孜县-白朗县-日喀则市。共：194公里。
D15：日喀则市-措拉山-拉孜县-嘉措拉山-白坝-边防检查站-珠峰国家公园-加乌拉山-珠峰大本营-绒布寺。共：333公里。
D16：绒布寺-边防检查站-白坝-拉孜县-日喀则-尼木县-曲水-拉萨。共：608公里。
D17：拉萨市内游。
D18：拉萨-羊八井-当雄-那根拉山-扎西半岛-圣象天门。共：362公里。
D19：圣象天门-那根拉山-当雄-那曲镇-安多。共：436公里。
D20：安多-唐古拉山口-雁石坪-沱沱河-可可西里-五道梁-昆仑山口-纳赤台-格尔木。共：697公里。
D21：格尔木-察尔汗盐湖-德令哈-乌兰-茶卡镇。共：428公里。
D22：茶卡镇-共和-拉鸡山-贵德-贵南-泽库-河南-碌曲。共：629公里。
D23：碌曲-贡巴镇-郎木寺镇-日尔朗山-花湖-唐克小镇-九曲黄河第一湾-红原-黑水。共：473公里。
D24：黑水-茂县-汶川-成都。共：315公里。
【总里程数】：7712公里。
【经过的省】：四川、西藏、青海、甘肃
【主要线路】：川藏南线（318国道）、青藏线（109国道）
【经过的高山及垭口】：
二郎山（隧道海拔2180米）、折多山垭口（海拔4298米）、高尔寺山（垭口海拔4412米，已被隧道代替）、剪子弯山（垭口海拔4659米，已被隧道代替）、熊宗卡（海拔4281米）、卡子拉山垭口（海拔4718米）、扎嘎神山垭口（海拔4185米）、兔儿山垭口（海拔4696米）、海子山（东）垭口（海拔4615米）、波瓦山垭口（海拔4513米）、海子山（西）垭口（海拔4085米）、宗巴拉山垭口（海拔4150米）、拉乌山垭口（海拔4376米）、脚巴山垭口（海拔3911米）、东达山垭口（海拔5008米）、业拉山垭口（海拔4658米）、多拉神山、安久拉山垭口（海拔4468米）、色季拉山垭口（海拔4515米）、岗巴拉山垭口（海拔4188米）、斯米拉神山垭口（海拔4352米）、措拉山垭口（海拔4511米）、嘉措拉山垭口（海拔5248米）、加乌拉山垭口（海拔5210米）、那根拉山垭口（海拔5192米）、妥巨拉山垭口（海拔5213米）、唐古拉山垭口（海拔5231米）、风火山垭口（海拔5010米）、昆仑山垭口（海拔4767米）、日月山垭口（海拔3520米）、拉鸡山垭口（海拔3820米）、分水岭（海拔3572米）、日尔朗山（垭口海拔3435米，已被隧道代替）、查针梁子（海拔4360米）、雅克夏雪山（垭口海拔4743米，已被隧道代替）。共：35个。
【经过的主要城镇】：
成都、新津、蒲江、雅安、多营镇、始阳镇、天全、冷碛、磨西、康定（海拔2700米）、新都桥（海拔3350米）、雅江（海拔2500米）、理塘（海拔4000米）、桑堆（海拔3943米）、稻城（海拔3700米）、香格里拉镇（海拔2980米）、巴塘（海拔2580米）、竹巴龙（海拔2481米）、芒康（海拔3850米）、如美（海拔2600米）、左贡（海拔3877米）、旺达（海拔3877米）、田妥（海拔3906米）、邦达（海拔4080米）、八宿（海拔2850米）、然乌（海拨3900米）、松宗（海拨3030米）、波密（海拨2750米）、通麦（海拨1800米）、鲁朗（海拔3700米）、八一（海拔3700米）、米林（海拔3700米）、朗县（海拔3200米）、加查（海拔3200米）、曲松（海拔3896米）、桑日（海拔3400米）、泽当（海拔3580米）、桑耶（海拔3578米）、贡嘎（海拔3600米）、曲水（海拔3700米）、浪卡子（海拔4474米）、江孜（海拔4040米）、白朗（海拔3890米）、日喀则（海拔3950米）、拉孜（海拔4005米）、白坝（海拔4300米）、定日（海拔4300米）、仁布（海拔3780米）、尼木（海拔3900米）、拉萨（海拔3650米）、羊八井（海拔4200米）、当雄县海拔4200米）、那曲（海拔4650米）、安多（海拔4800米）、雁石坪（海拔4718米）、唐古拉山镇（海拔4535米）、五道梁（海拔4700米）、不冻泉（海拔4586米）、西大滩（海拔4127米）、纳赤台（海拔3550米）、格尔木（海拔2800米）、德令哈（海拔2980米）、乌兰（海拔3800米）、茶卡（海拔3100米）、共和、贵德、贵南、泽库县、河南（县）、碌曲、郎木寺、唐克（海拔3455米）、红原、安曲、黑水、茂县、汶川、映秀、都江堰、成都。
【经费】：元
【人员】：2人
【旅行形式】：自驾
【车辆】：新胜达
【天气总体情况】：十里不同天，一日多张脸。一天之内，忽阴忽晴，经常是阳光、雨、雪在一天同现。
【住宿】：还是老习惯，不喜欢先定酒店，还是走到哪住哪，顺其自然。
二、我们的准备
因一路上气温变化较大，一会儿是冬天，一会儿又是夏天，海拔比较高，路程比较远。因此，各类物质准备一定要充分。
【证件】：驾驶证、行驶证，身份证、边防证。到珠峰大本营必须出示边防证，办边防证很简单，一天搞定，就在各自所属地的公安局就可办理。
【钱】：基本上是在路上，因此最好带足现金，另外再备张银行卡是不错的选择。
【药品】：1、红景天，是为了预防高原反应，提前在行前10天左右服用；2、高原安，用来治疗高原反应。此药在内地药店买不到，可到藏区的药店购买；3、汾必得，治疗高原反应所带来的头痛；4、简易氧气瓶，人均2瓶足以，以供急需。一般情况下，最好不用，避免产生依赖性，如身体真有问题了，氧气瓶也解决不了根本问题，需当机立断送往医院；5、止泻药；6、感冒药，高原上一定不要感冒，这一点要引起高度重视；7、消炎药；8、创可贴；9、风油精。以上都是常用的，各自还需要根据自身情况有针对性的做好准备。
【衣物】：两套防寒服是必须准备的。秋衣、冬衣都要带上，里里外外的最好是两、三套以上，一会儿是秋天，一会儿就是冬天了。供拍摄人物的各种鲜艳亮丽的服饰也不可漏了，否则会遗憾。其它的，如游泳衣、帽子、手套、围脖、旅游鞋等等也不要忘了。反正是自驾，宁愿多带些不会错。
【食物】：1、午餐：此行，很多时候是在路上，前不搭村后不着店，因此需准备午餐。最好是高能量的又便于携带的。八宝粥、巧克力、咖啡、牛奶是我最爱的选择。2、水果：最好是苹果，放得，又能补充唯生素。3、矿泉水：高原上一定要多喝水，及时补充水份。4、喜欢吃的零食。
【摄影器材】：尼康D800、D200机身；镜头为尼康的大三元；储存卡两张；脚架；手提电脑。
【汽车】：做一次行前检查、保养。
【身体】：行前注意不要感冒。爱运动的提前10天左右停止运动。
【其它】：最新地图、手电筒、软管、防晒霜、指夹刀、水果刀、垃圾袋、热水壶。
三、花絮——走一路，摄一路的色
出发是为了行走，
行走是为了看见，
看见是为了感受，
而拍摄又是为了更好的行走
......
（林芝去加查路上）
（浪卡子县去江孜路上）
四、略影
说明：单设这一篇章是为了方便自己和大家快速浏览，看了这些图片也就简单地把川藏线、青藏线走了一遍。每一张图片均按时间先后排序。当然，因是“略影”，也就只选了少量图片，更多的在图文日记里呈现。
这些路
路，本身就是此行的一个主题。它既是行程，又是风景，更是一段心路的历程。
此行的主要道路是：川藏南线（318国道）、青藏线（109国道）。
（剪子弯山——318国道）
（理塘县城边——不是道路的道路，为了看景而去）
（去兴伊错路上——一处少有人知的风景）
（通往亚丁景区的路）
（稻城去理塘路上——217省道）
（海子山景区门口——217省道）
（理塘去巴塘路上——318国道）
（巴塘去芒康路上——金沙江边的“318国道”）
（觉巴山——318国道）
（东达山——318国道）
（怒江72拐——318国道）
（安久拉山——318国道）
（然乌到米堆冰川路上——318国道）
（走过去，就是米堆冰川）
（米堆冰川到波密路上——318国道）
（波密到林芝路上——318国道）
（通麦天险——老318国道）
（林芝去加查路上——306省道）
（巴嘎一号大桥——306省道边）
（加查到拉姆拉错路上）
（通向拉姆拉错神湖的路）
（上去，就是雍布拉康）
（去雍布拉康的路边小路，穿过秋色搭起的门洞，有意料之处的惊喜）
（往羊湖去——318国道）
（去日喀则——307省道）
（加乌拉山——通往珠峰的路）
（珠峰到定日路上）
（走向纳木错——109国道）
（去班戈的路）
（去圣象天门路上）
（去圣象天门路上）
（圣象天门脚下的路）
（往唐古拉山走——109国道）
（去德令哈路上——G3011柳格高速）
（往茶卡盐湖走——S2013茶德高速）
（翻越拉鸡山——S307扎哈公路）
（岸边小道）
（去碌曲路上——S203省道）
（去郎木寺路上）
（郎木寺到唐克路上）
（站在日尔朗山腰上回看来时的路——S213国道）
（穿越若尔盖草原——XU13县道）
（黄河九曲第一湾路上——一路上，常会遇到这样的羊“警察”，或牛“警察”，因此要小心驾驶。）
（黄河九曲十八湾的天梯）
这些景
美景总在路上，在那不经意的地方
（磨西古镇拍摄）
（康定到折多山路上）
（理塘到稻城路上）
怒江
八宿县到然乌镇路上
波密到通麦路上
加查镇边
朗县到加查县路上
通往拉姆拉错神湖的路上
加查县到桑日县的路上
桑日县到泽当的路上
泽当到羊湖的路上
雅鲁藏布江
浪卡子县到江孜县路上
到日喀则路上
定日到珠峰路上
远观珠峰（加乌拉山垭口拍摄）
日喀则到拉萨路上
日喀则到拉萨路上
日喀则到拉萨路上
拉萨到当雄路上
去圣象天门路上
去圣象天门路上
藏原羚（圣象天门到当雄路上）
念青唐古拉山（（圣象天门到当雄路上）
念青唐古拉山（（圣象天门到当雄路上）
念青唐古拉山（（圣象天门到当雄路上）
安多县城边
安多县到唐古拉山镇路上
唐古拉山
茶卡盐湖到贵德路上
贵德到碌曲路上
碌曲到郎木寺路上
郎木寺到唐克路上
这些人
[思与惑]：走一路，他（她）们让我感动一路，是什么样的一种力量牵引着他（她）们执着地向西而行？
这些垭口
一个垭口，就是一个故事，一个传说，一段历史。随着道路的改建，有些垭口已经消失，再不去，就更晚了。此次出行，有一定的原因是为了这些还未消失的垭口。此行，经过35个著名的垭口，且均在海拔4000米以上，其中，5000米以上的就有7个。
还有我们
在“略影”这一篇章的前面，已经展示了路，还展示了一路上看到的景、遇到的人、翻越的垭口。现在，到了两位主角该闪亮登场时候了，不是为了展示我们，而是为了故事的完整，以及更重要的——表达我们快乐的且被这些路、景、人、垭口感染又感动的心境。
五、我的图文日记
D1(9月20日):成都——磨西古镇
【天气】：阴，中雨
【行程】：成都——49KM——新津服务区——57KM——蒲江服务区——51KM——过雅安，出西康大桥收费站，入318国道，延清衣江行——33KM——过多营镇、飞仙关、始阳镇，到天全县——65KM——到二郎山隧道（海拔2180米）——22KM——到甘谷地，左拐进入211省道——19KM——过大渡河大桥，进入929县道——20KM——磨西古镇。共：316公里
【路况】：从成都出发，经成渝高速、绕城高速、成雅高速到雅安，都是高速路；出西康大桥收费站后进入318国道，到泸定城边后转入211省道，过大渡河大桥后再转入929县道，到磨西古镇，都是柏油路。全程路况较好。
【住宿】：海螺沟观景酒店
【观赏重点】：磨西古镇
【游历】：
昨夜几乎未睡，想着今天就要行驶在“318国道”上，想象着一路的刺激、一路的风光，以及崎岖的山道上我的那辆孤独但不寂寞的车影，一种强烈的画面感让我心跳、激动。
早早的起床，把准备了多日的各类物资装上车，没想到竟然把后备箱填得满满的，如同一次搬家。实际上就是一个移动的家（图片），吃的、喝的、穿的、睡的、摄的......全在“家”里。此行，应该说是我多次自驾中准备最充分的一次，可见我对这次穿越川藏线、青藏线的重视和热爱程度。
（本来想到的，要在出发前把车洗干净。但又把这事搞忘了，于是干脆给自己找了个很豪气的理由——不走完川藏线、青藏线，决不洗车。）
9:15从成都出发，下着小到中雨，过雅安后雨停了，但天气仍然阴沉，一路慢行，走完成雅高速再下西康大桥也就进入“318国道”，开始了我们真正意义上的征程。
此处也是古茶马古道的起点。
我们沿青衣江而行，穿过多营镇、飞仙关、始阳镇，过天全县，12:50来到二郎山脚下的一个小村庄——两路口乡。
经过此村，我想，若我是村长，一定会在村口立块牌子，上书：“二郎山脚下第一村”。
村庄靠近周公河，河边零散的有几家饭店，招牌都是一个模子——“正宗雅鱼、鲢鱼”，饭店老板也如同一个模子到出来的样子——一样的热情、一样的笑脸，站在路旁招呼着来来去去的车辆，连挥手的姿势和吆喝的声音都一样，但停下的车并不多，亮晃晃的玻璃窗内冷冷清清。看来，经济的萧条也没能让这个偏远的小村庄幸免。
不过，我们还是停下了，这符合我们此行关于“吃”的原则——“早餐、晚餐在每天的住宿地吃，且必须吃饱、吃好；午餐嘛，在路上解决，随缘，有地方吃就不放过，没地方吃就整干粮。”按此原则，我们在村口的“重庆饭店”吃了“正宗的周公河鲢鱼”，是否“正宗”不可知，但味道还不错，可吃饱，也基本算得上吃好。
午餐后，开始翻越此行的第一座高山——二郎山。
山还是那座山，只是遗憾垭口已经不在。旧人说的“吓死人的二郎山”的山道已被一条8公里多的隧道所代替，隧道口的休息区塞满了很多人，纷纷在此留影拍照。
最吸引我的是隧道口的两座石碑，一座刻着二郎山隧道的简介，另一座刻着歌曲《歌唱二郎山》，歌词这样写道：“解放军，铁打的汉，下决心坚如钢，要把那公路修到西藏。不怕那风来吹，不怕那雪花飘，起早睡晚忍饥饿，个个情绪高，开山挑土架桥梁，筑路英雄立功劳。”站在隧道口，读着石碑上的字，看着眼前平坦畅通的隧道，想象着解放军和修路工人举着铁锤、钢钎的画面，心中颇多滋味，真的是“苦不苦，想想长征二万五；甜不甜，想想万恶的解放前”。
（翻越二郎山路时，前面垮方，遇到的第一次堵车）
过了隧道就到了泸定县的别托山，前面不远处有一观景平台，站在海拔2200米的平台之上，如在云端，下面的村道、乡村、河流都如此安静的渺小着。
继续前行，过冷碛镇的甘谷地，在距泸定县城14公里处左拐进入“211省道”，顺大渡河而行，19公里处就看到激流之上的大渡河大桥。不过，此桥非当年红军抢渡的那桥，那桥只有铁索，在距离此处30余公里的泸定。过桥后进入“929县道”，行20余公里，就到了今天的目的地——磨西古镇。
全天总行程316公里。早上9：15出发，走走停停，下午5：00到，共用了7小时45分。交通情况总体不错，除“929县道”有两、三处地方因跨方致路面有些破损，稍显难行而外，其余路况均非常好，路上车辆也不多，交通比较顺畅。
按计划今天是直接到海螺沟三号营地，住金山饭店，网上说金山饭店是离冰川最近的饭店，是观贡嘎雪山日照金山的最佳地方。到磨西后，时间已晚，景区已停止售票，不能再进山。我们给三号营地的金山饭店进行了电话联系，他们说可以派车来接，普通标间1100元一晚上，含观光车票，感觉挺贵的，行前在网上查的是600元——800元一晚，差距也还是满大的。看看天气也不怎么好，就有些犹豫。
也是缘分，停车场守车的说：这里已经下了近一个月雨，哪里有什么日照金山，到三号营地也就是“烧钱”。又劝我们住他家的酒店，120元一晚，并强调一样的可以看日照金山。他家的酒店就在景区大门旁边，名字很响——“海螺沟观景酒店”，“观景”二字着实吸引人，孩子他妈跟随他去看了，还比较满意，也就住下。
酒店性价比确实不错，干净整洁，除了不含早餐外，应有的功能都有，站在屋顶上，可远观贡嘎雪山，如天气好，确实可以欣赏到海螺沟标志性的景观——日照金山。也算得上是名符其实了。
今天没进沟里，正好留出时间逛逛磨西古镇。多年前的周末，有朋友邀请来海螺沟泡过温泉，在古镇有过短暂停留，但当时主要任务就是喝酒会友泡温泉，没太在意这个小镇。只记得，一到小镇自己就已经醉醉的，看到的小镇也成了晕晕的。
今借傍晚的时光闲逛一阵，却突然对它有了许多好感。
古镇建在一个东西北三面环山绕水的倾斜高地上，入口岔成两条路，一条通往古镇，一条穿过新城，绕城后汇合成一圈。古街不大，大致一公里左右，被包围在一大片仿古建筑之中，有近山相陪，又有高低起伏，竟显错落别致之美。青石板铺设的路面光滑且贼亮，透出岁月沧桑；路两旁紧挨着的明清古建筑依旧保存着那份久远、那份凝重。
古镇中心有一座法国传教士修建的哥特式教堂，在中西文化的对比与交融中，如画龙点晴似的，又给古镇增添了另外一番情趣。古镇还有一份浓浓的色彩——那就是红色，当年就在这里的天主教教堂里，毛泽东召开了著名的磨西会议，随后有了飞夺泸定桥，有了长征的胜利，也才有了我们今天象花儿一样的幸福生活。
因此，别因古镇的小，而忽略了它在历史意义上的大。
就这样一个小镇，已吸引了太多的人，白天在“318国道”上，感觉人还不多，车也稀少，到这里却发现四面八方的客们已挤满了这个小小的空间。若是只看车牌，真不知自己所在何处，有四川、江苏、北京、上海、安徽、江西.....我有兴趣的数了一下，竟然有14个省的车们汇聚于这个小镇，在我的行者生涯中，此般情况还真不多。
当然，吸引大家的不只是小镇的古朴、精美和历史，它同时也是行者的一个中转站，是到海螺沟的必经之地。而那冰川又是和小镇充满反差的另一种美。这种美应该是到此的重头戏。
今天在小镇住下，当然是为了明日的冰川。开始期待，也希望能有个好天气让我一睹贡嘎雪山的尊容。
【想再啰嗦几句的地方】：
【二郎山隧道】：二郎山隧道位于四川省雅安市和甘孜州交界的二郎山，二郎山是川藏线上的第一座大山隘口，自然灾害不断，道路路况极差。二郎山隧道于2002年1月1日建成，是川藏线改造咽喉工程，它起于天全县龙胆溪川藏线，止于泸定县别托山川藏公路，全长8596米。其中，二郎山隧道4176米，别托山隧道101米，和平沟大桥118米，洞口海拔2200米，总投资4．7亿元。隧道的建成通车，缩短公路里程25公里，避开了二郎山最危险的路段，被藏区人民称为“第二次解放”。
【泸定】：隶属甘孜藏族自治州，位于四川省西部二郎山西麓、甘孜藏族自治州东南部，界于邛崃山脉与大雪山脉之间，大渡河由北向南纵贯泸定县全境。南北长69.2公里，东西宽49.9公里，川藏公路穿越东北部，是进藏出川的咽喉要道，素有甘孜州东大门之称。泸定县东距四川省会成都285公里，西距州府所在地康定49公里，南距石棉县112公里，北距丹巴县125公里。1935年我国工农红军曾在此“飞夺泸定桥、强渡大渡河”从而使该地得以出名。
【磨西古镇】：磨西古镇位于甘孜州泸定县南部，地处贡嘎山风景区东坡，海螺沟冰川森林公园入口处，属海螺沟风景名胜区外围保护地带，是海螺沟名胜风景区的旅游接待基地和入口，磨西镇距泸定52公里，距康定约70公里。磨西古称磨西面，原系氐人后裔磨些人聚居地，始于汉代的磨岗岭古道使磨西成为川藏通道上的繁华重镇。现磨西镇内保留有较完整的老镇古街区，为清末民初民居古建筑群，走在青石板铺就的老路上，仿佛回到了从前。较具特色的是1918年法国传教士修建的天主教堂。1935年，红军长征路过此地，毛泽东主席下榻于天主教堂内，召开了著名的磨西会议。随后，红军抢夺泸定桥，毛主席跟随红军主力渡过了泸定桥。
D2(9月21日):磨西古镇——康定
【天气】：晴间多云
【行程】：磨西古镇——延929县道行27KM——因修路停行，到距红石滩1公里处——45KM——康定市区（海拔2700米）。共：72KM
【路况】：出磨西古镇几公里后，929县道就开始全面改修，一直到康定。路况非常差，再加此一路修建，时时停行。如不是要到红石滩，建议改走泸定到康定。
【住宿】：西康情缘大酒店
【观赏重点】：海螺沟景区、红石滩景区
【游历】：
今天的内容是一看、二泡、三赶路。一看，进沟看冰川；二泡，到二号营地泡温泉；三赶路，下山后出发往康定走。
生活总是有很多意想不到，昨天意想不到的是古镇竟然还有些味道，今天意想不到的是天气会放晴。
从成都出发时查了海螺沟近期的天气预报，这一周都是阴雨天，昨天向一大堆当地人求证了一下，果然这里已经一个月没见阳光了，当地人在昨晚还肯定的告诉我今天仍然是阴天。带着这种必然的思维，即使我早早就醒了，仍绵在床上，连窗帘也没想过要拉开看看到底天气如何！7点了，收拾完毕准备出发，拉开窗帘，懵了，竟然一幅日照金山的画面落在眼前！赶紧提着相机往外跑，哪里还顾得上换镜头、拿脚架，连骂一句“狗日的天气预报”都没有时间，冲到屋顶，还是晚了一些，没拍到最红灿的瞬间。
都是这天气预报惹的祸，也怪自己搞忘了平时的把天气预报反着听的习惯，还有受当地人的影响太重，也可见，“被影响”的力量是多么的强大，当一种错误的信息在你面前被翻来覆去的强调多次后，你也就信以为真了。
不过，还算幸运，总算看到了！人要知足且要感恩，关键是，近一月都是阴雨绵绵，然我来了，却日照金山，这已经是很大的福，按网络的流行语也称得上是人品大爆发！若按电影《转山》里那位骑自行车到西藏的川哥的说法：看见日照金山，这一年的运气都会非常好。看来这是一个好兆头，这一路一定有天地之佑，保我旅途平平安安。
在磨西老街上吃了早餐后，乘景区大巴到三号营地，接近用了1小时。
三号营地坐落于群山之中，山峦云遮雾绕，阳光从云层、树林的夹缝中射出，光影之间，有点置身于仙境之中的感觉。
在三号营地拍完照后，乘览车上四号营地，欣赏海螺沟的一、二、三号冰川和举世无双的大冰瀑布。
（览车上拍摄大冰瀑布，视角更好）
（览车上拍摄到的这汪泉水，当地人称“腐败泉”，据说当时是修来给个别官员消费的）
大冰瀑布对面的观景平台上挤满了人，无一例外的都兴奋不已，有一群帅哥倒是很吸引眼球，他们在同行美女们的煽动下，齐刷刷的脱去外衣，赤裸出上身，挤在一起，在阳光、雪光的辉映下闪射出一堆黄灿灿的肉色光芒，又以冰瀑为其背景，构成一幅奔腾着强烈的荷尔蒙气息的画面。
就在帅哥们站的位置，我也曾拍过一张很有纪念意义的图片，那是2006年的时候，我和儿子及另外一家朋友，刚好在这里遇到体操王子——李小双等一行人，这可是我尊敬的同志，幸运地和小双来了一张合影。本来在我的生活中，尤其是年轻谈恋爱的时候，我是经常被称为“三等残费”的人，就那一次与小双的合影，还让我找到了好多的自信。想想，别人可是世界冠军哟，在他身边感觉我还高那么一点。也可见能力高低、成就大小真与身高无关。
今天的天气不是最佳，在该有蓝天的地方刚好缺少了蓝天的映衬。但已不错，已经很给力，阴了一个多月，也隐藏了一个多月的一、二、三号冰川及大冰瀑布，今天，当我站在它们对面的时候，都显出了它们的尊容。
午餐在四号营地解决，八宝粥+巧克力，看着冰冷的冰川，吃着冰冷的食物，内心却热热的。
12点，从四号营地乘览车下到三辆营地，再乘大巴到二号营地的温泉渡假村，这里是中国著名的高山温泉，十年前来过一次，印象极为深刻，尤其喜欢那种泡在天然的贡嘎沸泉里，又置身于原始森林之中，与冰川相伴的感觉。今天是特意再来体会的。温泉上空热气腾腾，但泉池中却冷冷清清，20多个池子，我们来的时候，只有一对小年轻，泡了许久，快要走的时候，也不过10余人，稀稀拉拉的，可惜了这一股天然的沸泉和这一片美丽的环境。
下午3点过回到磨西，一看时间还早，临时决定延929县道到红石滩公园，再从那里往康定。
原来的计划是走泸定方向到康定，路程虽远了些，但路好走。而红石滩的路正在修，我们想到了路的糟糕程度，但却经受不住红石滩的诱惑，想想也就30余公里，再难走1个多小时也应够了，哪知，哪里只是难走，还时时不准通行。
如蜗牛般走到离红石滩还有1公里的路途中，前方道路被一堆土山拦住，听工头说至少还要两个小时才能通行，听他的建议，我们把车停到路边，步行到红石滩。
（从上面走过，才能到红石滩）
天气实在不好，但总算了个心愿，看到了红石滩。
只是始终牵挂着路边的车，不敢观赏太久，沿河走了一小段，拍摄了几张图片便匆忙赶回。时间还合适，回来正好路通了，继续往康定走。一路上，全线整修，坑坑洼洼、高低起伏、走走堵堵，再加上天色已黑、山路崎岖，不敢快行，仅仅72公里行程，下午3：45从磨西出发，到康定已是晚上9:00。
今天在红石滩路边拍完照后，走到公路上时，看着道路已通，怕自己的车堵塞交通，跑步到车旁，以至于有点高原反应，头痛！这可是3000多的海拔呀！即将开始的路还很长，更高的海拔还等着呢！再次提醒自己即便紧赶也必须慢行。
晚餐在酒店旁的餐馆解决，身体不舒服，吃了就赶快睡了。
【想再啰嗦几句的地方】：
【海螺沟】：位于四川省甘孜藏族自治州东南部，贡嘎山东坡，是青藏高原东缘的极高山地。以低海拔现代冰川著称于世，海拔2850米。晶莹的现代冰川从高峻的山谷铺泻而下，将寂静的山谷装点成玉洁冰清的琼楼玉宇；巨大的冰洞、险峻的冰桥，使人如入神话中的水晶宫。特别是举世无双的大冰瀑布，高达1000多米，宽约1100米，比著名的黄果树瀑布大出十余倍，瑰丽非凡。沟内蕴藏有大流量沸热温冷矿泉，大面积原始森林和高的冰蚀山峰，大量的珍稀动植物资源，金山、银山交相辉映，蔚为壮观。
海螺沟四号营地：从四号营地到大冰瀑布观景台后就可以观赏到海螺沟较大的一、二、三号冰川。
海螺沟三号营地：海拔2940米，是观赏“日照金山”的理想位置。日照金山是海螺沟五大奇景之一，每当天气晴朗，朝霞照射于贡嘎山南侧的三连峰、金银山、无名峰等海拔6300米以上的白雪皑皑的雪峰上时，银白色的雪峰霎时披上了一层耀眼夺目的金黄色，灿烂辉煌、壮丽无比。若欲观赏日照金山的奇观，切不可贪睡，春夏6时40分、秋冬7时20分左右是观赏日照金山的最佳时间。进沟乘专门的环保车，外来车辆一律不许进沟。环保车循环运作，在三个营地均能停靠。沟口到三号营地50分钟。环保车的发车视游客多少而定，特别在二号营地和三号营地，要看坐车下山或者山下上山的人数。
海螺沟二号营地：从一号营地（景区大门）前行8公里，便到了二号营地，海拔2580米。二号营地是温泉的世界，号称：“中国十大温泉之一”，这里有如纳尼亚童话中的木屋，和建造在冰雪的原始森林中的大大小小温泉池，贡嘎沸泉流水终年不断，出水口温度高达93摄氏度，经科学分析此泉属碳酸氢钠型中性优质医疗热矿泉，可饮可浴，对多种疾病有奇特疗效。温泉周围是茂密的原始森林，风景优美，特别是冬季至此，一边泡温泉、一边欣赏雪景，如果再遇上降雪，在热呼呼的天然温泉里慢慢欣赏雪花飘飞的奇景，那感觉实在是笔墨难以形容的。
【红石滩】：红石滩位于燕子沟河谷的南门关沟。南门关海拔2500余米，在这里可见大片的红石滩。南门关沟是南门关与燕子沟的交汇处，更是目前国内极为罕见的红石滩观景点。红石滩方圆百米左右，因石红而得名，这里的石头无论大小，都呈艳丽的铁锈红。阳光下，这些红石头在溪流间、山坡上、灌木丛中十分耀眼。当地人说，一旦遇上雨水冲刷，红石就会变得鲜红如血。
在“红石滩”有这样一个传说，很久前，天气异常干旱，一条巨蟒口渴难耐，准备过“天然盆景”尽头的大炮山到大渡河饮水。来到牦牛沟，四周青山滴翠，沟中清波荡漾，顿觉精神好转。巨蟒忍不住驻足放嘴憨吸。转眼间，整条河就快要被吸尽，绿树枯萎，青草焦黄，土地龟裂，庄稼死亡，百姓干渴难耐，情况危在旦夕。此时，高僧象雄东群为救百姓，急中生智打破规矩，毅然出掌杀生。朝正在憨吸中的巨蟒一掌打下去，顿时巨蟒翻滚，鲜血喷溅，染红四周山岩。巨蟒勉强移动了一下便再也不能动弹，喝进肚里的水全然吐出，均匀地喷向受大旱的牦牛沟。顿时花草复苏，山川还原生机，土地不仅比以前滋润，而且更加肥沃。从此，这里连年风调雨顺，百姓过上了好日子。而这条巨蟒逐渐蜷缩扭曲，最后化成顶锅山，此地也变成了如今血红般的山岩峡谷。
【康定】：一座享誉世界的历史文化名城；一座跑马山，名扬五洲四海；一曲《康定情歌》千古绝唱，醉了天下人。康定市具有悠久灿烂的历史文化，是川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇中心。自古以来就是康巴藏区政治、经济、文化、商贸、信息中心和交通枢纽。全市幅员面积1.16万平方公里，是以藏族为主，汉、回、彝、羌等多民族聚居的城市。原国务院总理朱镕基同志到此，深情的赞叹，称这里是:"海外仙山，蓬莱圣地"。康定系汉语名，因丹达山以东为"康"，取康地安定之意，故名。藏语称康定为"打折多"，意为打曲(雅拉河)、折曲(折多河)两河交汇处。旧史曾译作"打煎炉"，后通译"打箭炉"，简称炉城。
D3（9月22日）：康定——理塘
【天气】：阴晴交加，时阴时晴
【行程】：康定（西康情缘大酒店）出发（海拔2700米），沿929县道入318国道——14KM——观景平台（可览贡嘎群峰）——23KM——折多山口（海拔4298米）——35KM——新都桥贡嘎雪山观景平台——68KM——穿越高尔寺山隧道，到雅江（海拔2500米）——29KM——剪子湾隧道——46KM——过熊宗卡（海拔4281米），到卡子拉山口（海拔4718米）——16KM——天空之城——40KM——理塘（海拔4000米）。共：258KM。
【路况】：全柏油路，路况较好
【住宿】：凯曼酒店
【特色晚餐】：毛牛汤锅
【游记】：
早晨起来，天气不怎么好，大雾象锅盖一样把康定城罩得严严实实的，心情也有点阴阴的。酒店早餐后，天空撕开一小缝，露出少许蓝色，也让我阴冷的心空进了一丝暖阳。这正是高原的标准脸谱——阴晴总在瞬间，无法捉摸，无法预测。
（贡嘎雪山——出康定城，身后就是这样的风景））
7:45从“西康情缘大酒店”出发，延929线道行3公里，再次进入此行的主角——“318国道”。前行14公里处有一私人观景平台，需收停车费5元，是览贡嘎群峰的好地方。当然，你也可以不进去，就在公路边也可以拍摄，只是此观景平台在公路的转弯处，路边停车确有安全隐患。坦然一点，还是进去为好。我们运气还不错，虽无阳光，但厚厚的云层还是为群峰让出了一丝空间，至少，让我们得以一睹其容颜。
（站在观景平台上，正面看贡嘎雪山，是这样的景色和天气）
（站在观景平台上，背面却是这样的景色和天气）
8:55来到康巴第一关——折多山，其垭口海拔4298米。此山既是大渡河、雅砻江的分水岭，也是汉藏文化的分界线，翻过折多山，就正式进入康巴藏区了。
折多山上已有雪，有长长的石梯从垭口随山势而上直达山顶。因工作原因，我曾路过折多山垭口多次，但每次都匆匆而过，未能上到山顶。此行，沿石阶而上，才发现山顶处更有另番风景，贡嘎群峰横字一排耸立眼前，颇为壮观；山脚下的公路九曲十八弯，有那么一点“翻死人的折多山”的味道。
（通向折多山的路）
有意思的是石阶上写有很多文字，大都是寄语、祝福之类的话语，印象最深刻的是这一句——“蛋蛋破了，也要骑完川藏线”，好一个“身残志坚”，让我颇受激励！
9:40离开折多山垭口，前行一小段有一不知名的小湖，雪山安静的躺在湖中，车在湖上、湖里穿行，构成一幅亦静亦动的美图！旅途之中，正如此，风景总在路上。
10:58到新都桥，这里被称为“摄影家的走廊”，但既便是摄影家也需碰上好时候。现在还早了些，树叶还没黄，秋色还在酝酿之中，且天气也不好，到这里后，还变本加厉的开始下雨。按此行的攻略，今天是慢游新都桥，然后在此留宿，明天出发往稻城。但，看这脸上都揪得出水来的鬼天气，还有这不黄不绿不明不暗的“摄影家的走廊”。算了，往前走，能到那里到那里，还是把这“走廊”留给摄影家们。
11:38穿越高尔寺山隧道，隧道没通之前是可直上高尔寺山垭口的，垭口海拔4659米，垭口之上可纵览雅拉神山、折多山、贡嘎神山。而现在隧道通了，这被称为“康巴第二关”的高尔寺山，其雄风和景致也被这畅通无阻的隧道所遮拦。我10年前来过一次，那时垭口还在，那种壮阔之美尚在记忆之中，现在只有看着老照片回忆的份了。
（隧道前路边的小花，也不能减少我没能看见高尔寺垭口的遗憾）
12:25过茶马古道第一渡、中国松茸之乡的雅江县。
出雅江城不久就到了天路十八弯。就在这一个个的弯道上，开始看见了一个个的背包客，他们都沿着和我一样的方向前行。只是有的骑自行车，有的步行；有的三三两两，有的独自一人；有的男，有的女；有的老，有的少；有老外，有老内……天南海北，形形色色。每每见到一次，就被打动一次。从心底深处佩服着他（她）们！
有一歩行客的背包上写有如下几字“不搭车，只求水”，其豪气与尊严让人动容。
我常想，到底是一种什么样的力量、勇气、毅力在支撑着他们走到西藏？想是想不明白的，也许只有待我走完川藏线才能明白。
过了天路十八弯就到了剪子湾隧道。
剪子湾山是雅砻江与吉珠沟的分水岭，左邻卡子拉山，右邻高尔寺山，有着千山万壑尽收眼底的意境，行至此，可尽情领略一番茶马古道的古风遗韵。
隧道前不远有正在修建中的观景平台，可以看到刚才经过的盘山公路——“天路十八弯”，道路崎岖，颇为壮观。原来隧道没通之前要经过剪子湾垭口，记忆中，垭口挂满了随风飘动的经幡，4659米的海拔高度，也使之成为318国道经康巴地区的最高垭口之一，现如今，已然无存！
也感叹并庆幸自己终于出发，走在这一个个垭口即将消失的路上。
过了剪子湾隧道就进入理塘境内，一路上直到理塘都是4000米以上的高原草地。13:47到熊宗卡，海拔4281米，可观赏美丽壮观的高原草甸。再往前有一观景平台，本想下车，却是车未停稳就过来两中年妇女，拿着自制的酸奶及其它东西拖着车门要我们买东西，甚有强买强卖之意。我心本善，但也不爽。遂偏不购买，驱车而去。也冷落了这个观景的地方。
14:36到卡子拉山，还好，隧道没通，有垭口了。垭口海拔4781米，下车来，一个字——冷，问心情，一个字——爽。站立在垭口之上众览高山草甸风光，层峦叠嶂，直至天边，顿时把刚走过的十八弯抛在天边，心情无限辽阔。
15:36过天空之城，名字起得好，其实就一休息中转站而已。天空之城未有停留，但却在这一路上花了不少时间，虽不是所谓的攻略上的景点，但却是风光无限。所以，不是景点，却成了更美的景点。
再往前过红龙乡，穿理塘隧道，16:46到理塘。理塘县城海拔4014米，有“世界高城”之称。是去稻城、亚丁的必由之路。6年前路过这里，因畏惧其海拔高度，未敢在此留宿，而是直奔稻城。今天，一是时间不早，不愿走夜路，也不想太累，再加上此行还要去珠峰大本营，如连4000多的海拔都不能过，那还谈什么去珠峰？也算试试吧！
理塘比6年前漂亮多了，尤其是进城的道路上立着的那快牌子让我顿生好感，牌子山写的是：“遇见苍央嘉措在理塘”。可惜的是，当下全城都在搞外立面整治，灰尘满天。赶忙找到一酒店住下，哪里都不敢走，就在酒店吃饭，休息。然后睡觉！好迎接明天的行程和风光！天又下雨了，但愿明日醒来又是一晴朗的天！
（看见路牌上写的字没有——“遇见苍央嘉措在理塘”。牛！）
今天258公里的行程可谓风光无限，但过剪子湾山后就一直在4000米海拔之上行驶，耳鸣时有发生，眼泪断断续续，真应了“眼睛的天堂，身体的地域”那句话！
头还有点痛，眼也有点涨，还是想流泪。吃了感冒药，加一颗安定，睡了！
（站在酒店屋顶看到的理塘县城）
【想再啰嗦几句的地方】：
【折多山】：位于四川省甘孜州境内，海拔4962米，是康巴第一关。折多山既是大渡河、雅砻江流域的分水岭，也是汉藏文化的分界线，翻过了折多山，就正式进入了康巴藏区。"折多"在藏语中是弯曲的意思，写成汉语就是"折多"二字。折多山的盘山公路确实是九曲十八弯，来回盘绕就象"多"字一样，拐了一个弯，又是一个弯，难怪当地人有句话叫:"吓死人的二郎山，翻死人的折多山"。
【新都桥】：新都桥又叫东俄罗，位于四川省康定县境西部，距县城81公里。地处在公路318国道南、北线分叉路口，虽然并没有突出的标志性景观，但沿线却有10余公里被称为“摄影家走廊”。这里的藏式民居极有特点，有很宽敞的白墙院子和朱漆大门。在新都桥还能远眺蜀山之王——贡嘎山。
【高尔寺山】：高尔寺山位于四川省甘孜藏族自治州雅江县，海拔4659米(注:高尔寺山垭口海拔4412米，隧道通车后，将不再经过垭口)，是318国道上的景点之一，位于新都桥与雅江之间。如果说折多山是康巴第一关的话,那么高尔寺山则是康巴第二关,而且它是纵览大雪山(雅拉神山、折多山、贡嘎神山)的最佳位置之一。
【剪子弯山】：剪子弯山位于四川省甘孜藏族自治州雅江县，因翻越其驿道傍山成剪刀形弯曲而得名，藏名“博浪贡”，意为“全天有雾的山顶”。也叫剪子弯梁子、尖子弯山。剪子湾山藏语名字意为羊子山口，意思是这个山口是因羊累了在此休息而得名。更是由于三世达赖在此休息过，方圆百里藏民把它奉为神山。垭口挂满随风飘动的经幡，五色纸印着马和经文的“隆达”。主峰夺阿拉错，景色壮观。山口海拔4659米，是318国道经康巴地区的最高垭口之一（隧道通车后，已不再经过垭口）。
【卡子拉山垭口】：垭口标高海拔4781米（隧道通车后，将不再经过）。因高海拔此处树木稀少，主要是高山草甸。在这里看山，层峦叠嶂，一层比一层更远，一层比一层颜色更浅，直至天边，蜿蜒的公路真像‘天路’。
【理塘】：理塘县隶属四川省甘孜藏族自治州，位于四川省西部，甘孜藏族自治州西南部，距离州府康定285公里，距省会成都654公里，藏语意为平坦如铜镜的草坝，因县内有广袤无垠的毛垭大草原而得名。县城海拔4014米，素有“世界高城”之称。理塘寺是理塘的著名景点，又名长青春科尔寺，为康区南部最大的黄寺庙，素有“康南佛教圣地”之称，寺内珍藏有各种类型的释迦牟尼镀金铜像、佛教经典、三世达赖用过的马鞍、明清时代的壁画等珍贵文物，该寺每年藏历正月十五的酥油塑花会，被喻为“康区一绝”。
D4（9月23日）：理塘——香格里拉镇
【天气】：阴
【行程】：理塘（凯曼酒店）出发（海拔4000米），出城后沿217省道行驶——15KM——到二郎寺景点、扎嘎神山垭口（海拔4185米）——14KM——到白杨秋色摄影点，顺无量河行驶——16KM——到海子山国家地质森林公园大门——25KM——到兔儿山观景台（海拔4696米）——23KM——到海子（东）山垭口（海拔4615米），前行离开217省道右拐进入不知名土路，往兴伊措——10KM——到兴伊措海子——10KM——回到217省道——14KM——到石河公园——10KM——到帮普寺，过桑堆哨卡，进216省道——30KM——过红草地，到稻城（海拔3700米）尊圣塔林——17KM——过万亩青杨林、俄罗村摄影点、色拉草原，到热乌寺——6KM——到波瓦山垭囗（海拔4513米）——28KM——过德萨牧民放牧点，到赤土乡——13KM——到仲堆新村（76295公里）——10KM——到香格里拉镇（海拔2980米）。共：241公里
【路况】：217省道、216省道都是柏油路，路况非常好。到兴依措的10公里路是土石路面，极为不平，非常难走。
【住宿】：扎西旅游酒店
【观赏重点】：白杨秋色摄影点、兔儿山、兴伊措、石河公园、红草地
【游历】：
睁开眼睛的同时感觉自己在笑，只不知自己是被笑醒的，还是醒来后才开始笑的。不过，想到刚过去的黑夜，真还有笑的理由。
理由之一：经历地震之夜，自己毫发无损的躺在床上，不需要如电影里那般需要找一美女掐掐自己的身体就清楚的知道自己还好好的活着。
理由之二：头痛没了，高原反应没了，我的第一次4000米海拔之睡圆满成功。
两个理由叠加，想不笑都难。两件事发生都来得这么突然，又去得如此快速。上天就是这样——喜欢给人找事，你挺过来了，这事就成了乐子；你若未能挺过来，这事就成了茬子。
昨夜，上天就是在用这样的真理逗着我玩，用它特有的地震的方式来欢迎我的4000米海拔初夜。震中就在理塘，先后两次，一次是0时47分，4.9级；二次是1时23分，5.1级。第一次发生时，将我从沉睡中摇醒，然后从楼道传来一阵阵急促的关门声、说话声，便已无眠；第二次再来，床晃得更剧烈，楼下传来车子的发动声，看来是有人在逃离。我呢？脑袋里也迅速地闪过很多画面：跑，刚到楼下房屋倒塌，正好压住我们；走，开着车离开，这无边的黑夜，茫茫旷野，叫天天不应，叫地地不灵；躲，藏到卫生间，不幸发生了，苦苦的等待着救援队伍的出现……最后，管它的，生死有命，富贵在天，我把生命交给了床。事实证明，床还是靠得住的，一切无恙。
（关于理塘地震的及时报道）
一早起来，天是更加的阴沉了，只是无雨。一夜之间县城周围的山上披上了一层洁白的外衣，地上湿漉漉的，还可见来不及散去的雪花。清晨的高原小城，还在沉睡，街面上空无一人，雪风吹着街头站立的独个的自己，有一种寂寞的冷。才是初秋，已有冬的寒意。
7:52离开理塘往亚丁走，这段路不在“318国道”上。出城后沿“217省道”前行137公里，到稻城县桑堆镇时又进入“216省道”，再往前走104公里就到亚丁的香格里拉镇。
（“217省道"——通向扎嘎神山的路）
延途景点很多，景色旖旎、风光无限。迫使我放慢脚步，一次次为它们停留。最吸引我眼球和相机的地方是胡杨秋色摄影点、兔儿山、兴伊措、石头公园、红草地。
胡杨秋色摄影点是今天这一路美景的起点，就在理塘城外不远处，翻过扎嘎神山就到了，之所以对它印象深刻，是因为从成都出发已经有差不多700公里，到这里才找到秋的感觉。听旁边专门跑这一路旅游的师傅说，前两天这里的胡杨都还是青色一片，一阵雪后竟黄灿灿的装满了路人的双眼。也就从这里开始，一路上没有再辜负我们对秋的期待。
胡杨秋色摄影点前面不远处，就可见无量河，然后一路延它而行......
前面不远处就到了海子山国家地质森林公园入口。旁边是破败的房舍。当然，还有喜欢破败景象的我们。
兔儿山在稻城县境内，217省道旁，距理塘约70公里，处在海子山国家地质森林公园的中心位置。名字虽叫兔儿山，实则没有兔子，只有一地的石头。兔儿山垭口海拔达4696米，在垭口观景平台远观其山形，山势十分奇特，像兔子耳朵屹立在风中，长在寸草不生的山峰之上，仿佛是小兔子受到了惊吓，在恐慌中注视着你，既壮观宏大，又生动有趣。往稻城的方向望去，山路蜿蜒伸展，汽车行走其间，一大片草甸围于群山之中，牛羊成群，构成一幅动静相生的和谐画面。只是不能久留，平台之上北风劲吹、寒风刺骨，游人们都是匆匆来又匆匆去，只有那些卖牛肉干的本地人，不畏寒冷，执着地吆喝着来往的过客，也让这冰天雪地弥漫出一股纯正的牛肉香味。
（站在兔儿山顶往稻城方向看去的山路和草甸上的溪流）
兴伊措也一定要写。这是一个意外之喜，本不在计划之中，是在海子山的观景平台处看见她的，远远的看去一条线，波光粼粼的，静卧在不知道名字的雪山脚下。就这样悄然地入我眼入我心。
往前走一点，不到一公里，右边分出一叉路，路口写着“兴伊措，17公里”几个字，猜想就是刚才远远看到的那条蓝色的线，带着好奇与期盼左拐进入通向“兴伊措”的路。
（站在海子山垭口远远看到的兴伊错）
（站在海子山垭口远拍兴伊错）
路异常难走，但坚信越难走的道路它通向的一定是意想不到的景致。只是心疼我的车。
去了，看了，果然如此，不虚此行。
但，要纠正的是路牌上写的“17公里”是错误的，实则仅仅只有“10公里”。
当晚又在网上使出洪荒之力，加上自己的猜测与推理，基本可以确定那不知名的雪山叫“格聂神山”。
兴伊措目前正开发，也许一年后，或两年后，道路就好走了，只是那时可能又是人满为患。
但就这样的乱路也有人去，沿途还碰到两辆的士，看来都是爱家，否则很难会到这僻静之地。
（通向兴伊错的路）
（通向兴伊错的路）
还有更疯狂的。一对从杭州自驾从青藏线进来由川藏线出去的年轻夫妇，是在兴伊措湖边遇见他们的，看我貌似专业，请我为他俩拍几张合影，更多的是给女的拍单人照。刚开始，女的还算正常，拍了几张后，女的突然喊停，然后光天化日下当着神山神湖的面开始脱起衣服，羞涩的我转身看湖恨不得隐入湖中，但管不住的心却如费翔唱的歌——“冬天里的一把火”，一道闪电射过，再次转身，这女的已是一身白色婚纱，但那男的却如我一样羽绒服紧裹其身，好一对冰与火的对比。两人都很健谈，从言谈中可知他俩这一路走来都是如此，看来他俩这“冬天里的一把火”是烧了青藏线、川藏线一路。
喜欢他俩的这份热情乐观，欣赏他俩的这种生活态度。
（兴伊错的爱情——不知谁留下的永恒）
从兴伊措重新回到217省道，再往前行14多公里就到了石河公园——一个石头和水的狂欢之处，就在路边。
从石头公园再往前行40多公里，一片红彤彤的景致映入眼帘，这就是“红草地”了。
“红草地”实乃一高山海子，面积很小，水很浅。海子对岸笔直地矗立着一排黄绿错落的杨树，水中红草依依，倒映出白云、蓝天和远处的山峦，阳光下，五颜六色的色块亮丽张扬地组合在一起，水天同彩地缠绵出一幅斑斓、夸张、妩媚无比的油画山水，奏鸣出一曲令人陶醉的红色旋律。
一些散落无序的顽石还点缀其间，更是为这景致平添几多浪漫。
（红草地边撒欢的孩子）
草地边上修了栈道，可环草地走上一圈，走到对面会经过一小村庄，不多的几户人家被包围在白杨树中，碎石铺就的小路把每一户人家连在一起，漫步其中，看着远处山腰上硕大的“六字真言”，即有幽静闲适，又有雪域高原的神秘与庄严。
来红草地一定会疯狂的拍照，这固然不失为一种留住记忆的好办法，然而，近距离用心与红草地接触，更有一番心动的感受。
（看见老外，孩子们已经见惯不惊，伸出手去，拿出“买路钱”）
（红草地边可爱的女孩，但不能白看，更不能白拍，要给小费滴）
（不知是谁成了谁的风景）
惜别红草地后往前再走70余公里就到了香格里拉镇，一路上美景不断，谋杀了我们很多的时间，也谋杀了相机很多的内存。好的是天气很给力，没有雨，太阳又忽隐忽现，是拍好片子的好时机。路况也非常好，无论是“217省道”还是“216省道”都是柏油路且非常平整，估计才修没几年。只有到兴伊措的路很糟，不过来回也就20公里。沿途走走停停，18：17到香格里拉镇。小镇已经长大，再也不是6年前我看到小小的安静而简陋的村寨了。行走在街上，人山人海，车流如织，说话声也是南腔北调，恍若到了成都的春熙路，北京的王府井。看来，在亚丁，用旅游来拉动地方经济已是入脑入心，连那大大的广告牌写的都是：“以亚丁为支撑点，向其他点位辐射”。
今天如昨天一样，基本行走在4000米海拔线上，但感觉比昨天好受多了，头没昨天痛了，眼泪也不流了。应该是适应了吧！
（路边景色）
（路边景色）
（路边景色）
【想再啰嗦几句的地方】：
【海子山】：海子山位于稻城北部，总面积3287平方公里，平均海拔4300-4700米。最高峰果银日则海拔为5020米，共有1145个大小海子。其规模密度在我国是独一无二的，故名海子山。海子山位于理塘与稻城两县之间，是青藏高原最大的古冰体遗迹，垭口标高海拔4685。从理塘县城到稻城县城有146公里，其中有93公里是穿行在海子山中。
【兔儿山】：位于四川省稻城县，地处海子山自然保护区的北部。关于兔儿山一个古老而又美丽的爱情故事：相传在古代，藏区有很多部落，而部落之间经常为争夺地盘等发生战争。传说中兔子山北面的濯桑为一个部落，而南边面向桑堆的为另一个部落，两部落之间常发生冲突，他们的界限就在今天的兔子山一带。桑堆部落酋长的女儿和佣人家的儿子在长期的相处中，相互产生了爱慕之意，但由于等级的差距，酋长知道后坚决不同意，百般刁难，阻止他们的交往，但他们的爱已达到了不可分离的地步，相互之间的心灵已交融在一起。有一天，酋长想出一个拆散他们的办法：同意他们结为夫妻，叫他们俩去守边界，但必须在天黑之前到达。两个年青人便按酋长的要求出发了，走啊走，但都无法在天黑之前到达边界，他们俩的愿望无法实现，于是抱头痛哭……突然，一群神雕向他们飞来，神雕对他们说：“如果你们不怕，就骑在我们背上，把你们送到边界上去。”由于这对情侣宁死都不愿分开，于是他们骑在了神雕的背上，天黑之前到达了目的地。终于，他们结为了夫妻，在此长相厮守，死后二人化两根巨大的石柱，型如兔子两只耳朵，故命名为兔子山。帮他们实现梦想的那些神雕也留在了此地，成为周围的象型石。
D5（9月24日）：亚丁景区游玩
【天气】：阴，小到中雨
【行程】：亚丁景区大门入口——乘景区大巴行驶32KM——到亚丁村观景台——乘景区大巴行驶4KM——到景区——步行500余米——到冲古寺、冲古草甸——乘景区电瓶车行驶约6KM（也可步行）——到诺绒牛场——乘景区电瓶车行驶约6KM（也可步行）——到冲古草甸——步行2KM左右——到珍珠湖——步行2KM左右——到冲古草甸——步行500余米——到景区乘车点——乘景区大巴行驶36KM——回到景区大门服务区。共：89公里
【路况】：景区道路，路况好
【住宿】：扎西旅游酒店
【特色晚餐】：菌类汤锅
【观赏重点】：诺绒牛场，仙乃日、央迈勇、夏诺多吉等三座神山，冲古草甸、珍珠湖
【游历】：
今天的安排是在亚丁景区呆一天。
我们住在香格里拉镇，离亚丁风景区还有30多公里。6年前来这里时也住镇上，那时可直接开车经过亚丁村到主景区门口，现在不行了，不知何时在香格里拉镇的边上通往亚丁景区的路口修了服务中心，车只能停在这里，然后买票统一乘大巴进去。路已经全部变成了柏油路，比原来不知好上多少倍了，但全是山路，九曲十八弯的，也足足开了一小时多的时间。路上只有一个观景平台，可远观三座神山和俯瞰亚丁村寨，此处是拍摄日照金山的好地方，上次来的时候我和几位朋友天还未亮就驱车来到这里，在路上不小心还撞死了一只野兔子，那种在朝圣的路上却不小心“杀生”的感觉足足让我们几个人难受了一路，现在想起仍有不安。当时，这里的观景平台也没修好，我们就在这里的山坡上从黑夜等到黎明，也如愿以偿地拍到了日照金山。然而现在已不能自驾而来，景区大巴在此处也只能停十分钟，即便赶第一趟车到这里也错过了最佳的时间，黄花菜早凉了。这对我这样散漫惯的摄客来说的确少了很多自由，缺少了想停就停、想拍就拍的自在感。当然，若真要拍摄日照金山也是有办法的，可提前一天进景区到亚丁村住下，第二天一早再步行上山到观景平台。这次路过时看了一下，村里酒店满多的，应该不会辜负各类旅游者的需求。
（早餐——特色煎饼，份量很足的）
（通向景区的道路，下面就是亚丁村了）
（对面的雪山就是神山，天气好，又来得早，可在这里拍摄到日照金山）
过了观景平台开始走下坡路，下到山谷就到了亚丁村，往前不远就到亚丁景区了。
(景区游览指示牌）
（去朝圣的人们）
亚丁景区的游览主要有两个区域。
从景区大门往里面走500米左右是冲古草甸，这是第一区域。冲古草甸也是景区的分流之地，可以选择从这里步行去冲古寺、珍珠海，也可选择从这里坐电瓶车前往洛绒牛场，拜谒三座雪山，观赏五色海和牛奶海。同时，它还是两条线路间休息喘气的场所，上山、下山的游客都可选择在此稍作休息。然而，实际上又有谁会真的无视如此美景而休息一二呢？记得6年前第一眼看到冲古草甸时，当场我就醉了，今日再见依然心醉！醉于老天爷的鬼斧神工，醉于雪山、草地、森林、小溪、玛尼堆，还有背后的喇嘛庙所组成的小家碧玉般的天然盆景。
第二区域是诺绒牛场，那里可以看到仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座神山，从冲古草甸到诺绒牛场还有6公里的行程，可乘电瓶车，也可步行。来回12公里的路程，为节约时间，直奔主题，我们还是选择乘车。遗憾的是路上开始下起雨，到诺绒牛场后，已经是风雨交加、云遮雾绕，白茫茫一片，根本看不见三座神山的身影。还记得6年前顺着山道进入山口时的情景，豁然开朗，三座神山环绕于身旁耸立在眼前。大片的草甸上，牛羊成群，河流蜿蜒，微风吹拂，秋色荡漾。让我好一阵把感动变成了冲动，当时情不自禁的就给好友们发了条短信，内容已经记不全了，但有一句话还记得——“太爱这里，不想回去”。今天再来，一直雨雾不断，在游客餐厅等了两个小时，雨才开始变小，时不时的还有瞬间的阳光在雨中闪现，看是要天晴的样子，即便不晴也没心思再等，不管不顾的裹着冲锋衣就冲入细雨中，只是有些苦了我的相机和镜头。
（在游客餐厅躲雨的人们）
（在游客餐厅躲雨的人们）
（镜头们也在游客餐厅躲雨）
（若隐若现的央迈勇神山）
（若隐若现的央迈勇神山）
在诺绒牛场走走摄摄半天，三座神山依然未露出其真面目，本来还想到五色海和牛奶海，听到才从那里回来的人说只有白茫茫一片，什么也看不见，也就作罢，遗憾而去。但是对三座神山充满着的那种特殊的感情，是一种牵念吧，也是一种敬畏，却不仅未散去，反而在没看见它们的真面目后变得更加强烈。真应了一句话：“可以不相见，不能不想念”。
（若隐若现的央迈勇神山）
应该说我对藏区的喜欢是从6年前的亚丁之行看到三座神山后开始的。那也是我第一次进藏区，是缘吧！所以对它们特别有感情。喜欢这里不仅因其景，还因其文化以及那些说不清道不明的和宗教有关的一些有点神秘的东西——传说莲花生大师为三座神山开过光，在藏文化中三座神山又各有其意：仙乃日意为“观音菩萨”，央迈勇意为“文殊菩萨”，夏诺多吉意为“金刚手菩萨”。因此，这里的老百姓都将它们奉为神。
每个人都有着旅行的梦，但旅行的目的和方式却往往不一样。记得一个游者说过：“有的旅行是为了放松，有的旅行是为了历练，有的则是为了铭记。”然，我发现到此的很多人，他们不远万里来看三种神山的理由更为简单——只为朝拜或为祈福。因此，身在此处，总能感到一阵敬畏而虔诚的氛围。
（夏诺多吉神山就在那看不见的地方）
（若隐若现的央迈勇神山）
（当我老了，我还能这样吗？）
往回走，下到冲古草甸，再上到珍珠海，天色渐好，有阳光穿透云层落在平静如镜的水面上。站立湖边，丽日浓荫倒影其上，仙乃日雪山在她的怀抱里又多了一种如同双生却又各有风情的秀致。远观，绿意沁人；近看，清澈到虚幻。在湖边的栈道上长坐，山顶经年不化的积雪在阳光下璨白依然。一时竟然无话，此刻已经永恒。
（仙乃日雪山）
（仙乃日雪山）
（仙乃日雪山）
（仙乃日雪山）
（仙乃日雪山）
围着珍珠海走了一圈后，沿石阶而下返回，半山处俯瞰冲古草甸，正是秋日旱季，贡嘎银沟像散开的辫子弯弯曲曲地蜿蜒于草甸之中，从草坪的一端流到另一端，然后收敛成溪，继续向下，在黄绿相间的草甸上划出一道优美的曲线，在夕阳的映衬下，波光粼粼，如梦如幻；草甸四周，群山环绕，层林尽染，神山雪峰在薄雾中时隐时现。草甸里，闲庭散步的牦牛、举着长枪短炮的摄友，亲昵私语的情侣，写意的栈桥，或明或暗的光影，构成一组宁静安详的图画。身在半山，置身画外，已然醉去！
今天再次刻骨铭心、全面透彻的感受了高原的气候，用一句老话“一山有四季，十里不同天”来形容，倒是再准确不过了。早晨出门天气大好，晴空万里；到冲古草甸阳光散去，开始转阴；到诺绒牛场已是风雨弥漫，三座神山都隐在了浓浓的云雾之后；再到珍珠海又开始慢慢转晴；最后回到冲古草甸已是云开雾散，阳光明媚。也因此，今天用去了整整一天的时间，而这长时间的逗留就只为等待、行走、感受，再等待、再行走、再感受。然后在这无数次等待、行走、感受的循环中饱览各种各样的美景。
出景区后看了一下“乐动力”，竟然走了15公里。早上天未亮出门，晚上天黑尽归来，把白天交给了雪山，把黑夜留给了小镇。一天下来，整整走了一个对时，又背着足足30斤的摄影包，确是累了。好在过程虽苦、虽熬人，但回忆却很甜、很有味！
（景区门口摆小摊的人——看着她，想到最流行的一句话：世界上最遥远的距离是，我在你身边，你却在耍手机。）
（景区门口停车场）
昨晚在街上看到一家菌类火锅店，名字已记不起，生意很好，里面热汽腾腾的，坐满了人，外面大门口还有很多人排着队等候。今天想慰劳自己一下，特意到了这家火锅店，还好，只等了20分钟。吃到中途老板过来，说是有3个人没座位，可否拼桌。抬头看去是三位美女，欣然接受。美女来自广西，乘飞机而来，酷爱说话，喜欢交友。大家相恋甚欢，吃到深处，美女定要以酒助兴，强邀我们喝上几杯。酒足饭饱后，互相道别，各自离开，已是深夜。天上繁星点点，街灯若明若暗，醉意恍惚中不知自己身在何处。只觉一天之中有美景、美女、美食相伴，养了心、养了嘴、养了眼。真是一个让人心醉的一天。
【想再啰嗦几句的地方】：
【稻城亚丁风景区】：位于四川省甘孜藏族自治州稻城县香格里拉镇亚丁村境内，主要由"仙乃日、央迈勇、夏诺多吉"三座神山和周围的河流、湖泊和高山草甸组成，它的景致保持着在地球上近乎绝迹的纯粹，因其独特的地貌和原生态的自然风光，被誉为“中国香格里拉之魂”，被国际友人誉为“水蓝色星球上的最后一片净土”，是摄影爱好者的天堂。亚丁，藏语意为“向阳之地”。保护区内的三座雪山：仙乃日、央迈勇、夏诺多吉，南北向分布，呈品字形排列，统称“念青贡嘎日松贡布”，意为:终年积雪不化的三座护法神山圣地。藏传佛教中称其为“三怙主雪山”，是藏民心中的神圣之地。
【仙乃日】：意为“观音菩萨”，藏语意为“观世间菩萨”，海拔6032米，是稻城三座神山的北峰，是三座神山中海拔最高的一座。浑身浸透高贵气质的“仙乃日”，顶峰终年积雪不化，其山形酷似一个身体后仰的大佛，傲然端坐在莲花座里，她的怀中抱着一个巨大的佛塔，看似观世音菩萨坐于莲花台上，手持宝瓶乘祥云而来。
【央迈勇】：藏语意为“文殊菩萨”，是“三怙主”雪山的南峰，海拔高度为5958米，在佛教中排在“三怙主”雪山之首。文殊菩萨在佛教中是有智慧的化身，雪峰像文珠师利用手中的智慧之俞直指苍穹，冰晶玉洁的央迈勇傲然于天地之间。站在央迈勇峰下，转身向后瞧去，由群山环绕着的宽阔峡谷间，森林、草地、溪流和睦地各守一方，央迈勇峰则像娴静端庄，冰清玉洁的少女，洁白而巍峨，显得神圣而庄严，这气势莽莽的自然景观，俨然一处不食人间烟火的世外桃源。对于从稻城方向过来的人们来说，央迈勇是三座雪山里最难以见到的一座。
【夏诺多吉】：意为“金刚手菩萨”，是“三怙主”雪山的东峰，海拔高度为5958米，在“三怙主雪山”佛位第三，夏诺多吉山峰耸立在天地之间，在佛教中除暴安良的神甚，他勇猛的刚烈，神采奕奕，跨下围斑斓的虎皮，腰间绕着罪恶的大蟒，洛克先生把它形容为展开巨翅蓄抛待飞的蝙蝠，将它比喻成西腊神话中的雷神，神山左边绿色，大理石山头为布鲁财神，右下方为马头金刚，马头金刚下方“丹霞地貌风林为八百罗汉”，神山脚下洛绒牛场是当年洛克先生宿营处。
【洛绒牛场】：亚丁自然保护区著名景点之一，海拔4150米，是附近藏民放牧的牧场。洛绒牛场背靠三座神山，是观赏“三怙主雪山”的最佳地点。牛场周围是连绵的高山草甸，春夏时节草甸上野花盛开，漫山遍野，非常壮观。贡嘎河从牛场穿过，成群的牛羊在河边和山坡上悠闲的吃草，一派和谐景象。徒步转山的背包客常在此安营扎寨，观赏拍摄神山日出日落。这里也是当年美国植物学家、探险家约瑟夫·洛克在探秘亚丁时露营的地方。
【冲古寺】：位于仙乃日神山脚下，海拔3880米。原寺院损毁严重，入眼一片残垣断壁。冲古寺隶属贡嘎郎吉岭寺，有扎巴在此念经诵佛，经堂内供奉有佛祖释迦牟尼佛像。在亚丁景区内，冲古寺位置绝佳。身处冲古寺，对面即是千年不化的三座神山，脚下是开满野花的草甸，身后是险峻雄浑的亚丁峡谷。冲古寺犹如天堂之门，守护着神圣的香巴拉王国。1928年，约瑟夫洛克来此考察时，曾在冲古寺住了三天，他透过寺庙的窗户，远眺月亮下宁静祥和的亚丁村，这就是詹姆斯希尔顿笔下《消失的地平线》中美丽的蓝月山谷的原形。
【珍珠海】：珍珠海，传说是仙女的梳妆镜，是观看仙乃日的最佳地点。藏语意为“卓玛拉措”，意思是“雪山脚下的绿宝石”。那种永如春水浓绿的鲜妍，非亲见不能想象。其实是个很小的高原湖，丽日浓荫倒影其上，雪山在她的怀抱里有了两种如同双生却各有风情的秀致。远处绿意沁人，近看清澈得如同虚幻。在湖边的栈道上长坐，灼目的阳光在雪山脚下温度依然，山顶经年不化的积雪在阳光下璨白依然。
D6（9月25日）：香格里拉镇——巴塘
【天气】：晴朗
【行程】：香格里拉镇（扎西旅游酒店）出发（海拔2980米），沿216省道而行——10KM——到仲堆新村——12KM——到赤土乡——5KM——到彩林——24KM——到波瓦山垭囗（海拔4513米），可俯瞰热乌寺——15KM——进入色拉草原——2KM——到万亩青杨林（76385）——6KM——到尊圣塔林，过稻城（海拔3700米）——9KM——过多格郎景区、湖心岛，到红草地——16KM——到桑堆镇（海拔3943米），走完216省道，进理塘境内，走入217省道——13KM——过帮普寺，到石河公园（海拔4253米）——15KM——过兴伊措叉路口，到海子山（东）垭囗（海拔4615米），可远望兴伊措和格聂神山——23KM——到兔儿山垭口（海拔4696米）——18KM——过古冰川遗址，到石头河（海拔4188米）——7KM——到熊坝，出海子山国家地质公园——8KM——到无量河观景台——8KM——到白杨秋色摄影点——14KM——到二郎寺、扎嘎神山垭口（海拔4185米）——15KM——到理塘（海拔3951米），走完217省道，进入318国道——44KM——到无量河国家河湿地公园（海拔4128米）——13KM——到禾尼乡——30KM——进巴塘境内，到海子山（西）垭口（海拔4085米）——2KM——到姐妹湖（海拔4551米）——18KM——到德达村（海拔3684米）——11KM——过措普沟叉路口——13KM——过波戈溪遂道——5KM——过拉纳山隧道——19KM——过黄草坪隧道——11KM——到巴塘夏邛镇（海拔2580米）。共：389公里。
【路况】：217省道、216省道路况非常好，318国道路况也不错
【住宿】：君悦酒店
【观赏重点】：洛克小街，仲堆新村，彩林，尊圣塔林旁边路两边成片的格桑花，红草地
【游历】：
早上起来在香格里拉镇逛了一下，天气很好，空气清新。小镇不大，两三只烟的功夫就走完了。印象最深刻的当属洛克小街，小街名字虽是洋名，但却无半点洋气，还是满满的藏文化情调。我猜想小街只所以取名洛克小街，有纪念洛克发现香格里拉之意，更有增加此地魅力指数的意图。总之，是一个恰到好处的街名，这真要为取此街名的人点个赞！小街上有很多格桑花，种在院内屋旁，正是盛开的时候，清晨的暖阳照在花朵上，配着背后的黄墙土屋，美得让观者的心也如花一样的开放。短短的一条街上拥挤地开着各种各样的店，吃的、喝的、玩的、住的应有尽有，不过经营者们基本都是外来人了。顺便在这小街上吃碗牛肉米线，米线比成都的粗，牛肉很正宗，味道还过得去！
（洛克小街）
（洛克小街）
（洛克小街）
（洛克小街）
9:00离开扎西旅游酒店开始今天的行程。对于今天的目的地有两个考虑：一住理塘，二住巴塘。最终住哪里还是取决于今天能走到哪里，一切顺其自然。
（仲堆新村）
（“216省道“上卖东西的本地人）
（赤土乡前面的彩林）
（赤土乡前面的彩林）
（赤土乡前面的彩林）
（赤土乡前面的彩林）
先是往里塘走。香格里拉到里塘实则不远，只有189公里，路况又极好，但我们还是开了整整7个半小时，之所以用了这么多时间，责任当在这一路的美色了。此段路前日走过，今日再走回头路，还是忍不住要时时停下脚步。尤其是再次经过仲堆新村、彩林、青杨林、尊圣塔林、红草地、海子山等地，虽然山还是那座山，树还是那些树，景还是那些景，但不同的时间、不同的光线、不同的心境，又呈现出和前日不一样的景色，也传述着和前日不一样的故事。而我有幸用我的镜头成为了这些光与影的故事的捕捉者和叙述者。
（站在波瓦山垭囗俯瞰热乌寺）
（“216省道“边的景色）
（“217省道”——稻城至理塘路上）
每个人在行走的过程中都有不同的风格，而我更喜欢“早出晚归”，把一早一晚这两个最美的时间交给路上。当然，如此勤奋也就肯定比在被窝里收获更多了些，至少多看了一些瞬息万变的景象，也多了些由黑夜走到黎明、由黎明走到黑夜的感受。今天到里塘是下午4:30，前方离巴塘还有200公里行程。里程数不算太长，属可以继续往前的接受范围；主要是时间正好，正是最佳拍摄时间，天气也不错，计算了一下还可赶到姐妹湖拍日落。如前所说的宁愿把最美好的时间给在路上，于是继续往前。
（红草地旁的村庄）
（红草地旁的村庄小道）
（石头上的是什么？没想到吧，是牛粪！）
（帮普寺）
（海子山上不知名的海子）
（海子山上不知名的海子）
过了理塘后再次行驶在“318国道”上。但人算不如天算，遗憾的是天开始下起了雨，且越下越大，感觉天空像漏了似的。大雨中，我们艰难地沿无量河而行，穿越着茫茫毛垭大草原。群山环抱之中是如海的草原，乌云密布下，牛羊成群，草木金黄，秋色连天。即便是瓢泼大雨，也遮掩不住大草原无边的神韵与风姿。只是风大雨大，很多美景只能记入心中。途中需翻越又一个海子山垭囗，和上午翻越的海子山垭囗同属海子山，但已不是一个方向，更非同一个垭囗了。为了区别，我将此垭囗称为海子山东垭囗，将上午的垭口称为海子山西垭囗。翻过海子山东垭口，拐个弯就能看到一幅令人窒息的美景：在国道伸向的远方，在白雪皑皑的雪峰脚下，两处碧蓝澄澈的的高原湖泊紧紧相依，象两个美丽羞涩待嫁的少女，在一呼一吸之间，散发着圣洁的让人沉醉的恬美。这正是海子山姊妹湖了。到这里时天色已暗，雨依旧下着，但若擦肩而过定会遗憾终身。于是从垭口开始——从看见姐妹的第一眼，停车拍摄，一路而下，直到湖边。
（公路大片——出海子山国家地质公园大门）
（公路大片——出海子山国家地质公园大门）
（公路大片——出海子山国家地质公园大门）
（公路大片——出海子山国家地质公园大门）
（公路大片——出海子山国家地质公园大门）
（白杨秋色摄影点）
（白杨秋色摄影点）
过了海子山东垭囗，海拔开始下降，待到巴塘时只有了2500米了。一天之中，落差竟然达到2000多米。仿佛换了个世界，瞬间从世界高城来到了高原江南。有顺口溜称巴塘——“上有天堂、下有苏杭，到了巴塘、忘了爹娘”。说得有些夸张，但从其景色、气候、环境来讲，也不为太过。只说途中经过的毛垭大草原和海子山上的高原湖泊——姐妹湖就足以让很多美景含羞。虽是雨中，也未能遮蔽住她们的美！当然，更不能阻止我停下脚步，在雨风中拍摄下她们朦胧的容颜！
（雨中沿无量河而行，穿越着茫茫毛垭大草原）
（“318国道”——雨中放牛的牧民）
今天遇到的雨应该是出行6天以来雨量最大、持续时间最长的。让我无比感动甚至震撼的是，就是这样恶劣的天气，也不能阻止那些向西而行的骑行者们。一路上都是，独行的、同行的都有，艰难地行走在风雨交加中。也就在这路上，我接到一个电话，是一个比我年轻许多如这些骑行者般大小的朋友打来的。内容和过去每一次的一致——厌人、厌事、厌天、厌地，满满的都是委屈。放下电话，想着电话那头的朋友，再看着从车旁走过又缓缓消失在雨雾中的骑行者，强烈的反差再次让我深深触动。突然有感想到一句话：“一定要优雅从容的老去，决不怨妇般的年轻。”是为对自己的提醒。
到巴塘已是晚上9:00。一路的大雨和大雨中的黑夜给了我一路的紧张，不仅紧张了自己的手脚，更紧张了自己的双眼。
（通向巴塘的路）
（大雨中向西而行的骑行者）
【想再啰嗦几句的地方】：
【毛垭大草原】：位于四川省甘孜州理塘县县城以西，群山的环抱之中，如海的草原郁郁葱葱，这就是毛垭大草原。夏日，湛蓝的晴空下，牛羊成群，绿草连天，盛开的野花姹紫嫣红，打一个滚就是一身花香；秋天，晴空高远，云朵洁白，草木金黄；冬日则是白雪皑皑，原驰蜡像。季节的变化赋予大草原无边的神韵与风姿。
【海子山姐妹湖】：“海子山姐妹湖”是川藏线上一颗耀眼的明珠，位于巴塘和理塘的中间，“姐妹湖”也叫“眼镜湖”，沿着G318国道往西而行，翻过沙鲁里山脉中段的一个垭口，拐个弯就能看到一幅令人窒息的美景：在繁忙国道伸向的远方，两处碧蓝澄澈的的高原湖泊紧紧相依，静静地平躺在海子山上，周围是白雪皑皑的雪峰，她俩犹如两颗璀璨的明珠，又像雪山的两滴眼泪，洒在山脚。还似两个美丽羞涩待嫁的少女，显得是那么圣洁，在一呼一吸之间，散发着让人沉醉的恬美。
【巴塘】：位于甘孜州西部。南北长约260公里，东西宽约45公里。面积8186平方公里。东接乡城、理塘县，南连得荣县，西隔金沙江与西藏芒康、盐井、贡觉县和云南省德钦县相望，北与白玉县交界。从理塘到巴塘，海拔骤降，仿佛换了个世界，从世界高城来到了“高原江南”。巴塘三面环山，海拔2000米左右，夏季炎热，雨水充足，自然环境可称得上是高原上的一片绿洲，因此有顺口溜说道：“上有天堂，下有苏杭；到了巴塘，忘了爹娘”。巴塘是历史上川藏、滇藏两条茶马古道的交汇点，与西藏、云南一江之隔，是进入西藏的交通要道，清代就是川西边陲重镇。巴塘是藏族民间舞蹈弦子的故乡。
D7（9月26日）：巴塘——左贡
【天气】：睛，云层厚
【行程】：巴塘夏邛镇（君悦酒店）出发（海拔2580米），沿318国道顺金沙江边行走——34KM——到竹巴龙乡（海拔2481米），过金沙江大桥，通过进藏后的第一个检查站——54KM——到加色古村——9KM——到宗巴拉山垭口（海拔4150米）——5KM——过第二个检查站，到芒康（海拔3850米）——14KM——到拉乌山垭口（海拔4376米）——17KM——到拉乌村——13KM——到日瓦村——5KM——到如美镇（海拔2600米），过澜仓江大桥，进入第三个检查站——25KM——到觉巴山垭口（海拨3911米）——11KM——到登巴村——38KM——到东达山垭囗（海拨5008米）——24KM——到东达村——9KM——过左贡县城东公安检查站，到左贡县城（海拔3877米）。共：258公里。
【路况】：过金沙江大桥进入西藏境内后，一直到加色古村，50公里的延江公路破损异常严重，非常难行；且一面是崖，一面是江，非常危险。其余道路路况还算过得去
【住宿】：左贡大酒店。
【观赏重点】：各垭口景色
【游历】：
今天就要进入西藏，目的地左贡。想着将要经历的318国道上的天险之路，及那些关于行进在318国道上的若干想象也将会在这一路上一一验证，心里爽爽的夹杂着渴望与紧张。
果然一开始就有些与众不同。一早从巴塘出发，出酒店大门便遇部队的车列，右前方一块小牌子挡住道路，上写：前有车队，请停车让行。另有一军人站在前边，用手势阻止着各种意欲继续行驶的车辆。行驶而过的绿皮车门上写着“国防远输队川藏线铁骑先锋团”。“铁骑”，一个让男人血液上涌的字眼，管不住自己崇拜的眼神目视着一辆辆军车从自己身边而过。车队很整齐，速度慢而均匀，按几乎相同的间距有序往前推进，确有铁骑的风范。我无知又充满敬仰的数着数字，一共过去3个车队，每队39辆，每13辆拉开一点距离。猜测，应该是一个团，以营为单位组成3个车列，每个车列3个连。回到成都后请教部队朋友，猜测正确。等了15分钟，往前才拐了个弯又看见巴塘兵站。未入西藏界内便遇如此阵势——又是军列又是兵站，多少让我加深了“我国领土神圣不可侵犯”的感觉。在后来的西藏行程中军列和兵站还会时时看见，当然这是后话了。一路上我都自作聪明的认为每隔不远就看见的兵站是用来供当地的维稳之需，后来咨询部队朋友才知并非如此，而是在很久很久以前，318国道的路还很糟糕，那时车辆行驶一天即便使出洪荒之力也只能行100公里左右，问题就来了——吃的、睡的怎么办？于是部队就在每隔100公里左右的地方修建了兵站，以供部队吃喝拉撒睡之需。现如今道路已经非常好了，日行百把公里已成故事，兵站也渐渐地减少了许多。关于兵站的故事就是如此简单，只是我们太过紧张和严肃，把它想复杂了。生活中不只是兵站，很多事情往往都如此。
（国防远输队川藏线铁骑先锋团）
（又是一列队伍——这样的队伍在行程中会经常遇到）
沿“318国道”顺金沙江边行走，34公里处到竹巴龙乡，金沙江横在前面，对岸就是西藏了。两个界牌立在金沙江大桥中间，一面写着“四川”，一面写着“西藏”，界牌下面站满了来来往往的很多游人，都是为着那张到此一游的照片，我也不能免俗，这份热闹还真得凑。它虽不算美景，但却值得铭记。站在界牌之下，抬头挺胸，舒展双脚双手，身子似乎被割成两半，一半留在了四川，一半给了西藏，看着桥下的滔滔江水滚滚而去，一种奇异的怪怪的兴奋感从脚尖传来迅速酥遍全身。
(竹巴龙乡——过了此地就进入西藏)
（和勇敢的21岁的骑行客合张影）
过金沙江大桥进入西藏芒康境内，首先迎接我们的是西藏的公安检查站，这是一路上遇到的第一个检查站，既要查身份证又要开限速单。检查站前的江傍上车辆已经排成长龙，直到桥头。在漫长的等待中有几辆汽车终于耐不住煎熬从左边车道插队，被哨卡人员强行阻止，有一猛男驾驶员赶脚有点不服出口顶撞了几句，换来的是哨卡人员的出手相还，被抽打后的猛男终于懂事了，秩序也井然起来，插队的乖乖倒车回去，东想西想产生幻想的也乖乖入队等候。还是这样的下马威好，不来点猛药是不能治这种狂燥病的。以此为戒，再次提醒自己这一路上一定要小心驾驶、遵守规则、切勿狂妄。总之就是要做到“五讲四美”。
（排队等候检查）
终于到了检查站，哨卡人员拦住车要看单子，什么单子？限速单，没有！靠边停下车子，孩子他妈进屋办理。如我们这样的无知者不少，但也有很多车辆从面前潇洒而过。反思，在排队等候的时候车上的人就要打好配合，主驾守车，副驾提前去被检并领取限速单。自从此次事件发生后，我和孩子他妈便进行了如此分工，好处是：可以节省很多时间，尤其是可以堂而皇之从左边车道超过那些还在等候检查的车辆，到检查人员面前时轻点刹车左手一扬亮出限速单，再看着检查人员一个放行的手势，松开刹车扬长而去，这种感觉真是“爽”呆了，连后背都似乎能感到后面车辆的注视而来的风。此乃教训后的经验呀，可见自驾的好处就是走一路还可学一路，长见识。
（此行领到的第一张限速卡）
在检查站再次等候时，正好身边立一石碑，碑上写着：“美丽西藏善妙芒康欢迎您”。检查完后紧赶慢行开始了我们在西藏土地上的善妙之行，真没想到这一善妙就善妙了整整一天，关键是自己还老实本分的没受路上很多善妙景色的引诱而下车拍摄，但到左贡县城时已是18:25。只有258公里的路程，却足足开了一天。回顾一天究其原因，责任有三：一是检查站太多，二是部份道路状况太差，三是山山水水的颇多险恶。
（过了金沙江大桥就进入芒康境内）
先说说检查站。从巴塘到芒康再到左贡，一路上就经过了四个检查站，虽然也不算多，但每个检查站都会等上一些时间，比如第一个检查站我认真记了时间的，就足足等了40多分钟。所以时间也就这样应该不应该的用在了等待之中。
（检查站外面的涂鸦墙）
再说说山山水水。今天沿途要跨越金沙江、澜仓江、怒江，还要翻越宗巴拉山、拉乌山、觉巴山、东达山等四座神山。除觉巴山海拨3901外，其余三座都在4000以上。因此，可以说今天的主题就是江和山，而今日旅行的经历、感受和心路也都全在这江和山里面了。最让我印象深刻的是金沙江和觉巴山，应该称得上铭记于心了。当现在躺在酒店里写游记时，脑袋里还反复跳出“望而生畏”、“苦尽甘来”八个字。
（宗巴拉山垭口——两位休息的步行客）
（金沙江）
（澜仓江）
关于金沙江。早上出发就开始顺着318国道旁的金沙江行走，行34公里后过金沙江大桥进入西藏境内。这一段金沙江给我的印象最多就是浑浊与汹涌中透出的雄性美，离“险”还很远。然进入西藏境内，道路开始夹在窄小的两山之间，受山脉紧凑排列的影响，河流下切强烈，水流湍急，水势汹涌，急流险滩密布。江边本就狭窄的道路在刚经历过的雨季中被江水冲击得支离破碎，很多地方险相环生。金沙江就在右边看不见路的车窗下翻汹，即使单边放行，也是小心翼翼，大气不出。一直到宗巴拉山脚下50余公里处才喘了口气，放下一直悬着的心。
（金沙江边基本是这样的路，好在只有50公里）
只是这一路上也凑巧得很，刚行走没多久，一辆车超过了我，最先没注意，后来在好几次的你超我赶的回合中才发现这辆车的特殊之处。首先是一辆川A的车，是家乡人，一下子多了份亲切感。最重要的是车牌尾号是“318”，想想，跟着一辆车号是“318”的来自家乡的车行走在困难重重的“318”国道上，会是怎么样的一种赶脚？就如同茫茫黑夜中的一盏明灯，为你问路，带你探险，还让你不感孤独。它在前我随后，一起行驶了这最难走的50多公里路，然后，正如它轻轻的来一样，在不经意间它又轻轻的离开。没有招呼，没有问候。只是巧合，或是缘分，当然，也或许是命运？总之，因这辆“318”的出现，我紧张的心才多了份安稳。
（正是这辆尾号“318”的车伴我走了最危险的这段“318国道”，感觉是上天派来的“神物”）
关于觉巴山。说真的，对我这样的严重恐高症病人而言，金沙江这一段路只是让我心惊，但并不畏惧，因江水离自己不高。可怕的是翻越觉巴山。此山实则不高，但由于澜沧江千百年来的深深下切，使得江岸壁立千仞，山高谷深，一派荒凉与坚硬，岭谷高差极大，30公里盘山路尽在绝壁上延伸，而澜仓江也无以回避地总是深不可测地盘旋在视线之内。看了很多关于川藏线的资料，与排龙天险、通麦天险和怒江天险比，都说觉巴士算不了什么。但今天，身临其境，却是望而生畏。我想，不会因我患恐高才如此，从其它车辆的行进状况看，大都有相同感受。反正30公里路，靠悬崖这边的腿、脚、屁股就麻了30公里。这样的反应对我来说，截止目前只出现过两次，上次是去年冬天大雪纷飞时，从香格里拉到梅里雪山路上翻越白马雪山时出现过，但持续时间也没这么长。这也算是这一路上最受惊的一次吧！
（觉巴山垭口看到的澜沧江风光）
（澜沧江风光）
（澜沧江风光）
（澜沧江风光）
这路上，除了金沙江的惊、觉巴山的险而外，也想说说东达山的高和“变”。东达山海拨达到5010米，是川藏线上第二高的垭口。是此行目前我们经过的最高的垭口。此山终年积雪，号称“生命禁区”。今日走过垭口，更让我体会到了它的瞬息万变，当行上垭口，下车时，天气还正常，拍了两张片不过三两分钟，却突然下雪，铺天盖地的。山下还是夏天，山上已是冬天。下山两三分钟，天又晴了。真是“十里不同天”，冷热尽在瞬间！
（后面是通向东达山垭口的”318国道“）
（东达山垭口涂鸦墙）
今天算是不虚此路了。经历了三江四山，算是经历了川藏第一险，也可说是真切的感受了芒康之善妙。一路的心境也在这山水交融之间上串下跳、跌宕起伏，满满的成功感尽在行完200余公里路程之后的回味之中，最后再幸福的安落在东达山脚下的左贡小城里。
（拉乌山到觉巴山一路上的风光）
（拉乌山到觉巴山一路上的风光）
（拉乌山到觉巴山一路上的风光）
（觉巴山到东达山一路上的风光）
（觉巴山到东达山一路上的风光）
（觉巴山到东达山一路上的风光）
（觉巴山到东达山一路上的风光）
（觉巴山到东达山一路上的风光）
（东达山到左贡一路上的风光）
（东达山到左贡一路上的风光）
到左贡后安顿下来，借着夜色感受这高原小城。小城不大，但却是历代商贾由茶马古道进出西藏的必经之地。318国道从县城中心穿过，四周紧邻一圈大山，形状奇异很有特点，一条不大不小的河从城边流淌而过。借吃饭和买东西的光景执着的问了两三个老板，这大山、河流叫什么？都说不知，还有一老板说：“管他叫什么”，“白”我一眼，表情怪怪的，脸上分明写的是“你恐怕是闲得无聊了吧！”。看来还得靠自己，回到酒店再次使出洪慌之力在网上搜索，终于明白，左贡县城背靠着的山叫“珠然神山”，前边流淌着的河叫“玉曲河”。
【想再啰嗦几句的地方】：
【芒康县】：芒康藏语意为"善妙地域"，位于西藏自治区东南部，昌都市的最东部，地处川、滇、藏三省区交汇处。东与四川省巴塘县，南与云南省德钦县毗邻，西与左贡县接壤，北与贡觉、察雅县相接。总面积11431平方公里。主要旅游景点有茶马古道、芒康滇金丝猴自然保护区、莽错风景区和尼果寺等。
【拉乌山垭口】：拉乌山是川藏公路318国道西藏芒康境内的一个平缓的山口,在这个山顶有一个比较壮观的经幡阵，这是目前看到以来最大的，整整占了一个山头。拉乌山垭口海拔并不高，只有4338米，但站在垭口上如果有天眼的话就可俯看金沙江和澜沧江了。拉乌山地势平缓，进藏的游客很容易就一掠而过，实际上拉乌山的海拔比地势险峻的脚巴山还高。
【觉巴山垭口】：觉巴山(又称脚巴山)，位于四川西部的巴塘和西藏东部的左贡，地处横断山脉的三江(金沙江、澜沧江、怒江)流域，包围在安久拉山、伯舒拉岭、拉乌山等群山中。觉巴山并不高，垭口的标高也只是3940米，但由于澜沧江千百年来的深深下切，使得江岸壁立千仞，一派荒凉与坚硬，给人以山高谷深的感觉。这里是横断山区的著名险段之一，30公里盘山路，近2000米的相对高差使觉巴山成了川藏线上最难爬、最费时的一座山，公路在绝壁上延伸，既没有护栏也没有路标，不少地方都是紧靠山体硬生生地开凿出来的，上依绝壁，下临深渊。川藏线虽然号称天险，但最危险的地方其实只有几处，比如排龙天险、通麦天险和怒江天险。与这几处名声在外的天险相比，觉巴山的知名度确实不高，只有身临其境的人，才知道这个没有名气的天险与其他几个名声显赫的天险一样，同样让人望而生畏。
【东达山垭口】：东达山号称"生命禁区"，一年四季都有雪，是登山爱好者的圣地。位于西藏左贡县境内，垭口海拔标高5008米，为川藏南线上第二高垭口。山的一边是奔腾的澜沧江,山的另一边是左贡。垭口已经接近珠峰大本营。在垭口，仍然能眺望到远在觉巴山麓的澜沧江。当山下的澜沧江河谷还是高达30度的炎炎夏日时，东达山垭口的气温竟然降到了零度以下。经历了脚巴山和东达山，算是经历的川藏第一险。
【左贡】：左贡县位于西藏自治区东南部，是历代商贾由茶马古道进出西藏的必经之地。是三江（金沙江、澜沧江、怒江）并流的腹地，境内主要山脉有东达山、多拉山、茶瓦珠山、茶瓦多吉志嘎山，以及云南交界的梅里雪山。最高雀拉山峰，海拔5434米，全县平均海拔3750米。“茶马古道”滇藏主线纵贯全县，梅里雪山正面在县境内，是朝拜美丽雪山的必经之路。县城周围又是全镇人口较集中的地区，318国道从县城中心穿过，其两头分别连着“珠然峡谷”和“孟琼沟景区”。县城背山面水，背依闻名全县的“珠然神山”，珠然景区与城郊孟琼沟景区和城东珠然峡谷地段紧密相连。
D8（9月27）：左贡——然乌
【天气】：阴，雨雪天气
【行程】：左贡（左贡大酒店）出发（海拔3776米），顺318国道沿玉曲河行走——7KM——到旺达镇（海拔3877米）——33KM——过昌格拉山隧道，到田妥镇（海拔3906米）——49KM——过美玉乡叉路口——13KM——告别玉曲河，到邦达镇（海拔4080米），进入第一个检查站，开始翻越业拉山——14KM——到业拉山垭口（海拔4658米）——7KM——怒江72拐——13KM——到同尼村——16KM——怒江岸边——7KM——过怒江桥——34KM——过多拉神山，进入第二个检查站，到八宿县城白马镇（海拔2850米）——70KM——到安久拉山垭口（海拔4468米）——25KM——到然乌湖——6KM——到然乌镇（海拨3900米）。共：294KM
【路况】：较好
【住宿】：蓝湖驿站
【观赏重点】：各垭口，怒江72拐，怒江桥，然乌湖
【游历】：
今天依然行走于西藏昌都地区，昌都紧邻四川，在西藏的东部，是我们此行在西藏穿越的第一个地区，一路上将经过芒康、左贡、八宿等三个县城。昨天我们经过的芒康县是进入昌都的第一个县，它东接四川巴塘，南接云南德钦，自古就是西藏的东大门，也是茶马古道在西藏的第一站，如今还是川藏、滇藏两条公路的交汇点，可见其位置的重要。左贡是进入昌都的第二个县，昨日住在这里。今天从左贡出发，继续沿川藏线（318国道）行走，当然也可以说是滇藏线。目的地八宿县的然乌镇。
（出左贡县城不远就遇到冒雨前往西藏的步行客）
今天行程共294公里，路况都非常好，沿途要经过邦达镇、八宿县城，要翻越业拉山垭口、安久拉山娅口，当然最让我期待的还是被称为“怒江天险”的“天路72拐”。
（左贡到邦达路上的风光）
（左贡到邦达路上的风光）
（左贡到邦达路上的风光）
早餐后从左贡大酒店出发，沿玉曲河傍行走，穿过一片地势宽缓、水草丰美的高寒草原——邦达草原，就到了有名的邦达镇。
邦达曾是著名的“茶马古道”的必经之地，现已开辟了贯通西藏与川、滇、青等邻省的川藏、川滇等公路，上世纪末又在此高原上建造了世界上海拔最高的邦达机场，开辟了昌都至成都的空中航线。小镇很繁华，酒店住宿排满了一条街，南来北往的人们和车辆聚集了很多，有加油的，有休息的，有吃午饭的，皆为过客。天气不好，想着赶路，就只在街心广场的雕塑旁照了张像表示自己来过就继续往八宿方向走。
小镇边上有一限速检查站，开了张限速单，到八宿91公里限速两个小时，其实无需限速根本就没法跑快，一是天气不允许，二是景色不同意。待我们到达八宿时已经是下午2点过了，行驶了足足5个小时。
过了邦达镇紧跟着就开始翻越业拉山，难得的地方是那翻上业拉山的第一个弯口，这里是一定要下车的。站在弯口的宽阔处俯瞰邦达草原，他念他翁山主脊上的这块宽坦的高原盆地便一览无余，玉曲河蜿蜒曲折于其间，两岸广阔的低湿滩地，即便已是秋天草木枯黄的时节，仍然有成群的牛羊在那里游荡觅食，邦达小镇静静地座落在雪花漫天的草原之中。近处，山路弯弯，车辆游走其间，时隐时现。美得如此安静而生动，朦胧而遥远。
（业拉山的第一个弯口处可俯瞰邦达草原）
（业拉山的第一个弯口处可俯瞰邦达草原）
（业拉山的第一个弯口处可俯瞰邦达草原）
（业拉山的第一个弯口处可俯瞰邦达草原）
上了业拉山就开始飘雪，随着行走雪越下越大，这是此行也是今年我亲自经历的第一场雪。对于一个南方人来说，看着漫天雪花飘飞，周围白茫茫一片，即便雪风刺骨、寒气逼人，也忍不住要在雪山之上打上几个滚，来上一场痛快。
寒冷并痛快着的显然不知我们，还有那一路向西而行的骑行者，他们艰难地行进在风雨交加的山路上，但脸上无不洋溢中快乐而充实的笑容。对他们而言，和我们一样，每前行一步，又离拉萨近了一步。
往前走不远就到了业拉山垭口，大雪纷飞，视线一片模糊，只能看见一米左右的彩色经幡顽强地飘舞在白茫茫的天地之间，还有那执着坚守停车场的中年藏族人，他紧裹其身紧蒙其脸，向我讨要包烟，给了他后，他爽快的免了我们的平台观赏费，一人10元，两人20元，同时又双手合十置于胸前口中还念念有词整上一通，我听不明白，只感觉他在为我们祈福，诚心诚意的样子。仅仅一包烟就收获这么多，满足了他的需要，平衡了他的心，更温暖了寒风中的我。问他，“怒江72拐”还有多远，他指着雪花中那看不见的地方说就在前面了，又问，能看见吗？他肯定地回答“能看见”。
也许是他为我们的祈福真的感动了天感动了地，到这“怒江72拐”时，也叫“天路72拐”，雪真就停了，只有蒙蒙细雨，云雾虽还未散云，但也只剩下一层薄簿的轻沙，那弯曲百转的“72拐”若隐若现地悬浮在对面缭绕的云雾之中，行驶在上面的车辆如同穿云破雾，真是“天路”。长枪短炮齐用拍摄下了眼前的惊险，仍觉得意犹未尽，又站立风雨中等了许久，想等来一个云开雾散可清晰见证“72拐”的时刻，但始终没有给我这样的机会了。不过能一睹其略影已算有缘，不敢过分奢望。
书上网上都说川藏线上有“三大天险”，今天要走的“怒江天险”便位列其中，没走这一路之前，心中是存有较多的敬畏感和紧张情绪的。今沿“怒江72拐”行驶而下，带着虔诚带着尊重好走慢行，认真的数着经过的一个个“拐”，到达怒江边上时竟然数出130多个，也不知这“72”是怎样数出来的。过程中看到两个路牌，一个路牌写着“此处死亡17人，请行人注意安全”，另一路牌写着“此处死亡13人……”，看着让人悲催。庆幸是这样的雨雪天气又大雾弥漫，反正看不见两边悬崖的陡峭及峡谷中湍急的怒江，无知者无畏，也就未能体会到书上网上讲的那种“险”，甚至也没有昨日觉巴山上半边身体麻软的状况。我想不是怒江不险，否则也不会搞出那两块警示牌，而是现在改建后的这318国道上的“怒江天险”其路状之好已非昔日可比，当然，其险也就少了许多。
走完“72拐”到达怒江岸边，这是一定要停留的，可近距离感受怒江两岸的悬崖、峭壁和被这些悬崖峭壁挤压而成的呈S形态的河谷，谷上谷下寸草不生，一派荒凉。河谷岸边排满了密密麻麻的玛尼堆，又给怒江增添了几多神秘的色彩。
从怒江岸边往前几步拐过弯口，出其不意地在那峭壁之上又多了三两户人家，房舍外面闪烁着黄黄的、绿绿的树木，甚是少见，极为醒目。强烈的反差，意料之处的惊喜又使怒江多了份灵动和俏皮。
再往前过怒江桥，江水之中一座笔直的孤山硬生生地被破出一个洞，成为连接两岸桥梁的支点，远远望去甚为壮观。
继续前行30余公里，过多拉神山，就到八宿县城白马镇。八宿在藏语中的意思是“勇士”，过去有一种说法，管你是开车还是坐车，只要能从“72拐”下去就是勇士，县城的名字也就由此而来。
（去白马镇路上——他们才是真正的勇士）
（去白马镇路上——丹霞地貌）
（去白马镇路上——丹霞地貌）
本想在这“勇士”城吃顿午餐，再次强化一下我也是“勇士”的认知，哪知城中正在改造道路，尘土飞扬，又看已是下午3点，还是赶快逃离，一路直奔然乌。1个多小时后到达安久拉山垭口，这是一个让我有些意外的垭口。一路走来，经过诸多垭口，已经让我习惯了垭口的陡峭起伏，而此处，安久拉山口却平缓得出奇，若不是路边的标牌提醒，很容易一晃而过。这里的天气也如其山形一样的充满意外，天空乌云密布，地面却阳光四射，天上天下两重天。
翻越了垭口，也就由怒江流域进入了生长传奇与神话的雅鲁藏布江流域。而景色也由生硬单调转为柔和丰富，在安久拉山垭口举目四望，到处都是一块接一块的草地，草地与草地之间是小小的海子。心情也随之柔软轻松许多。
从安久拉山垭口下行约20公里进入西坡山谷，两边山上已是层林尽染、秋色正浓，好一片漂亮的彩林。只是遗憾道路极为狭窄，且多处塌方，路边又是令人不寒而栗的深谷，很难停下车辆让人有落脚之处。看着车外美景，不敢有非分之想，还是小心翼翼尽快通过。前面不远处拐过几个弯，就可看见静卧于安久拉山麓的然乌镇。
看见天色还早，没急着往镇上去，而是顺着去察隅方向往然乌湖走，一是想踩踩点，为明天游览然乌湖做些准备；更理想化的是想碰碰运气，万一云开雾散守出日落，那不是赚大了。在湖边的观景平台上等待很久，最终还是未能如愿。天快黑去，调头往回走，到然乌镇天色黑尽，小镇已经灯火通明。
（右边木栏上写的字，还以为是在祝我生日快乐）
（看来，喜欢在景区留下痕迹的人还不少）
（阴冷的天气不影响我们的心情）
没想到的是这小镇的夜竟然如此闹热，人来人往、车辆不息，将小镇塞得满满的，一个个的小宾馆、小客栈挤在路的两边，但似乎仍然无法满足风尘仆仆赶到这里来的人们，看着样子还过得去的宾馆客栈其门前都是停满了车、候满了人，如同在抢房似的。开着车在这前后也就百米左右的街道上来回扫描了一遍，感觉还是那最高最亮的蓝海客栈更好，进去侦察果然还过得去，只剩3间房，不讲价一间360元，旁边一小伙子正给酒店服务员讲着价钱希望打折，还百折不饶翻来覆去地介绍着自己，说他是新华社的，又拿出一张感觉是证明其身份的纸。服务员爱理不理爱看不看的，只坚持说着“不讲价”三个字。看着他俩的你来我往，更坚定我们住在这里的决心，逮住他俩交谈中的空隙，毫不犹豫定下房间，感觉还象捡了个大便宜。
（蓝海客栈里面帖的图——是在欢迎我们这些勇士）
然乌镇位于昌都地区八宿县西南角，距县城白马镇90公里，海拔3900米，是此行8天以来我们住宿的城镇中海拨仅低于理塘的地方。然乌镇得名于与之咫尺相隔的然乌湖，但然乌湖的名气却远大于它。不过从今天下午见到的然乌湖来说，它并没有我想象中的美丽，甚至还差得很远。都说然乌湖的美在于它的“静”和“蓝”，“静”是感受到了，“蓝”却未见。想来是今天天气太差的原故，还有我们也只是看到了然乌湖的一个角落，又怎能轻易下此让人沮丧的结论呢？因此，仍然对明天的然乌湖充满期待。
一天的行程结束了，若问今天印象最深刻的是什么？那就是四个字“雨雪交加”，早上在左贡，天气晴朗；到古贡40公里外的田妥镇，开始下雨；过邦达下起了雪；翻越业拉山，雪越下越大；到业拉山垭口，大雪纷飞，视线一片模糊；在怒江七十二拐，雪变成了雨，大雾弥漫；到八宿，雨停了风停了；过安久拉山，天空慢慢转晴；最后到然乌，又是风雨飘扬！真的是变化莫测，让人好生为难！不过，旅行的魅力也在于此，在于这一路上许多的未知，包括天阴天晴，包括遗憾、惊喜，包括失落、激动，包括平淡、刺激......
（一路上——雨雪天也遮不住的秋色）
（一路上——雨雪天也遮不住的秋色）
（一路上——雨雪天也遮不住的秋色）
（一路上——雨雪天也遮不住的秋色）
（一路上——雨雪天也遮不住的秋色）
（秋色中通向然乌的路）
D9（9月28日）：然乌——波密
【天气】：晴转阴
【行程】：然乌镇（蓝湖驿站）出发（海拨3900米），环然乌湖而行——12KM——到康沙村——13KM——到达巴村——在来古冰川景区路口调头往回走——35KM——过然乌镇边检查站——14KM——进入林芝界——20KM——到米堆冰川，歩行40分钟到冰川脚下观景台——36KM——到林芝市玉普一级公安检查站——24KM——到松宗镇（海拨3030米）——40KM——到波密县（海拨2750米）。共：194公里
【路况】：从然乌到松宗，有个别地方公路被水冲断，需涉水而过，其它路况不错。松宗到波密的40公里道路，全面修建，路况极差，非常难行。
【住宿】：三峡大酒店
【观赏重点】：然乌湖，米堆冰川
【特色晚餐】：牛肉汤锅
【游历】：
今天将告别昌都进入林芝境内，目的地波密。
波密是我喜欢的地方，最初的喜欢来自名字。可能是它的名字里有个“密”字的原因，我总感到它很神秘；虽此“密”非彼“蜜”，它又总是让我想到这里一定胜产蜜桃，其实二者毫无关系。后来的喜欢和旅行有关，一方面它在“318”国道上，是川藏线上来往的必经之地；另一方面在它的境内有数量较多的冰川。而这些对我都有着较强的吸引力。
（天色未亮的然乌小镇）
早上在然乌镇早餐后往察隅方向顺着然乌湖北岸往来古冰川走。此线路昨天从八宿过来时已走过一小段，当时只走到然乌湖观景台后就没再往前走，在观景台呆了一些时间，想等来一些阳光，最终什么也没等到，天空仍然阴沉沉的，看着天色渐晚，就打道回府，往镇上去了。
昨日和然乌湖的第一次相逢，并没让我看到它做为“藏东第一大湖”的风范，反之，还有些失望。今天一早起来又是乌云盖日，本不想再去，但早餐后天气却转好，天空透蓝，便改变主意，决定再往纵深处走一走，再去遇一遇然乌湖，看看又会怎样。实践证明，这一决定无比英明。
（然乌湖边的小村落）
（然乌湖边的小村落）
我们一直延着湖边行走到来古冰川脚下才原路返回。肯定是上天特意的厚爱，在这短短20余公里的路上，特别是观景台后面的行程，让我们恍若领略到了世间秘景。在这还未过渡开发的天然土地上，云层和阳光共存，冰山和湖水共生，两山之间的村庄灵动而静谧的安躺在湖边，秋色漫开的草甸、碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰及到印湖中的倒影，构成了然乌湖丰富多彩的景致，形成一幅天然动人的图画，可谓惊艳。
（可爱的小孩——是在表扬我吗？）
（然乌湖边的小村落）
（然乌湖边的小村落）
（然乌湖边的小村落）
（然乌湖边的小村落）
（然乌湖边的小村落）
一路上，车少人少，很多过客大多都只到观景台就到此为止，却不知美丽总在不知处，在那稍远一点的地方！更有趣的是，当我满载而归时，太阳又收去了它的柔光，天气复归阴沉！在回小镇的路上，遇到很多车辆正往我才走过的方向去，再次骄傲的感叹：确实只有早起的鸟儿才有食吃！
（通向来古冰川的路）
（然乌湖）
（然乌湖）
回到小镇已是中午，刚好有加油站，并且竟然还有97#油，我们进藏区也有好几天了，一路上的加油站都是93#油，也委曲了我的车，这下好了，车车也可打次“牙祭”，饱餐一顿。
（然乌湖）
（然乌湖边的小村落）
我们也没错过机会，正好在出小镇的湖边餐馆品尝了然乌湖的特色——扎木鱼，这也是我们出行9天来的第二次正经八百的午餐，其余都是在路上的移动餐厅里解决，食物包含牛奶、巧克力、八宝粥、苹果、香蕉等等，营养虽还算丰富，但嘴的贪婪始终还是没有尽性满足的。
（然乌湖的特色——扎木鱼）
（帕隆藏布江）
（帕隆藏布江）
（帕隆藏布江）
（帕隆藏布江）
车饱人饱后沿帕隆藏布江往米堆冰川走，30多公里距离，中午1点过就到了米堆冰川，冰川在林芝地区的波密境内，被称为“中国最美的六大冰川”之一，也是世界上海拔最低的冰川。进景区后若要想近距离拍摄冰川，还需走2公里多路，也可骑马，最终我们还是选择走路，主要是可自由拍摄。但高原上的行走，虽两三公里，却不轻松，又背着大大的摄影包、脚架，比起那些健步如飞的年轻人是逊色了许多。
不过，这种高原之累值得，西藏不就是“眼睛的天堂，身体的地狱”吗？站在这米堆冰川脚下，冰川、湖泊、农田、村庄、森林等和谐相生，如一块很大的调色盘，盘中汇集了蓝色、黄色、白色、黑色等丰富的色彩，尤其是冰川上那两条巨大的冰瀑犹如从天而降的银幕挂于雪峰与森林之间，闪耀着夺目的银色光芒。果真是美如图画，使人情不自禁地想步入画中不愿离去。
告别冰川后继续沿帕隆藏布江而行，晚8点到波密县城所在地扎木镇。竟然如此之巧，中午在然乌湖畔刚吃了扎木鱼，晚上就落住扎木镇。看来此行和“扎木”有缘。
（远望米堆冰川）
今天总行程194公里，是此行中最短的一天，但却极累。一是登冰川累，二是开车累。冰川之累是我之所愿，美景可以将其舒缓。然这开车之累却是情非得已，不管你愿不愿意，路都在那里，走也得走不走也得走，尤其那松宗镇到波密县城的这一段路，虽只是39公里，但却是透顶的乱，可谓乱到极致，再加之一路修建，多次停行，开了近3小时。测算了一下平均时速仅有13公里，只比步行快了一些。
今天一路上都在冰川的注视下而行，从然乌的来古、美西、亚隆等冰川，一直到波密的米堆、卡钦、则普等冰川。而那红黄相间的秋色也毫不吝啬地随着冰川伴随在我们身前身后，真是美了一路！
（路边秋色）
（路边秋色）
（路边秋色）
（路边秋色）
（路边秋色）
今天之行若用几个字来概括，那就是“冰川之行”！
明天要经历川藏天险第一险——通麦、排龙一段。有点点小紧张，也有点点小兴奋，更多的还有点点小刺激、小期盼。
（晚餐——牛肉汤锅，很正宗滴！）
【想再啰嗦几句的地方】：
【然乌湖】：为藏东第一大湖。然乌湖位于昌都地区八宿县境内西南角，距离县城白马镇约90千米，面积为22平方千米，湖面的海拔高度为3850米。意为"尸体堆积在一起的湖"，传说中湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，他们互相较量角力，死后化为大山，两山相夹的便是然乌湖。湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭。四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要的补给水源，使湖水向西倾泻形成西藏著名河流雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布的上源之一。其形成是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，处于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的对撞处。然乌湖的静和蓝是远近闻名的，湖中极少看到枯枝杂物，湖周景色各不相同。然乌湖的色彩非常丰富，草地、森林、秋叶以及白色的水禽和湖岸浅滩五颜六色的卵石，清新如镜面反映。
【米堆冰川】：米堆冰川位于波密县玉普乡境内，距县城103公里，离318国道8公里，最近的村庄离此地仅有2公里，是西藏最重要的海洋性冰川，也是我国境内海拔最低的冰川。米堆冰川在米堆河的上游，米堆河是雅鲁藏布江下游的二级支流，它在川藏公路84公里道班处，从帕隆藏布南岸汇入帕隆藏布。在这里冰川、湖泊、农田、村庄、森林等融会在一起，是一处人与自然和谐相处的典范，是旅游的绝好去处。冰川主峰海拔6800米，雪线海拔只有4600米，常年雪光闪耀、景色神奇迷人。冰川冰洁如玉，景色秀美，形态各异，姿色醉人。在国道边便有大门和收费站，在这里可远观冰川，买了票后还需经过一段小路才能到达冰川下面的小村落。从这里便要开始徒步，穿越原始森林和三道冰川运动留下的终碛垅，便可到达冰川脚下。
【波密】：波密县位于西藏自治区东南部，帕隆藏布河北岸。全县总面积16578平方公里，318国道从县中心穿过，距自治区首府拉萨市636公里，距林芝地区政府驻地林芝县八一镇230公里，距昌都市八宿县217公里。是西藏商品粮基地县之一，是出口菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一，境内海洋型冰川发育极好，有著名的卡钦、则普、若果、古乡等冰川，其中卡钦冰川长35千米，面积172平方千米，冰舌末端伸入森林，下达海拔2500米的地方，蔚为壮观。。地处喜马拉雅山脉东段北麓。为冲积平原。最高峰明朴不登山，海拔6118米。县城所在地扎木镇，海拔2700米。气候温和湿润，年均温8.5℃。
D10(9月29日)：波密——林芝
【天气】：阴，雨
【行程】：波密（三峡酒店）出发（海拔2750米）——27KM——到巴卡旅游特色村——51KM——穿102隧道，过加马其美大桥——9KM——到通麦镇（海拨1800米），过通麦特大桥、飞石崖二号中桥、飞石崖隧道、小老虎嘴隧道、小老虎嘴明洞、帕隆一号隧道、迫龙沟特大桥、帕隆二号隧道——25KM——色季拉国家地质公园——5KM——拉月滕桥——36KM——到扎西岗村，过鲁朗镇（海拔3700米）——81KM——到八一镇（海拔2900米）。
共：234KM
【路况】：有两段路特差，都在全面修建。一段是从波密县城出来40公里的道路，完全的乱泥路，路况差到极点，车在路面上颠簸，感觉要散架似的；二段是过了鲁朗后往林芝走的近60公里道路，和波密出来的路一样糟。其余都还过得去。
【住宿】：林芝泰立酒店
【观赏重点】：通麦特大桥，迫龙沟特大桥，扎西岗村
【特色晚餐】：沙锅粉
【游历】：
今天目的地是林芝八一镇。
攻略上还制定了一个机动计划：如果天气好，过通麦后转道去雅鲁藏布大峡谷深处的直白村，说“直白”点去此处的目的不是冲着雅鲁藏布大峡谷，而是为了看南迦巴瓦峰。此峰一年四季云遮雾绕，很难看见，前年我来这里就没看到。看来要想一睹尊容，必须要有超一流的天气和超一流的运气。但，今天，残酷的现实摆在这里，一整天都下着雨，过了通麦后依然无任何好转，显然去了，也是穷跑，并且去的路还断了，想去也去不了。只能说是命中注定，天意不让我去呀！最终还是安心去了林芝。
（出城的路）
昨晚住波密，雨下了一夜，一早从波密出发，雨仍然未停，冒雨前行，出城又是和昨天一样的乱泥路，路况差到极点，短短40公里颠簸了2小时40分，车子感觉如要散架似的。一直到巴卡旅游特色村，公路才开始转好。
过了巴卡村，一路好走，中午到达通麦镇。
通麦位于波密县境内，海拔只有1800米，是川藏线上一个再普通不过的小镇，就是由于有了川藏公路，才形成的小镇。镇上居民加商人一共只有二十几家。小镇前10公里的帕隆是川藏线上闻名的天险，俗话说：“车过帕隆道，险处不许看”，这段仅长10公里的帕隆谷道，在过去通常要走3个多小时才能通过，足以见其险。现在好了，只需10多分钟就畅通而过。这真要感谢和铭记那些修建此路的英雄们。在小镇上有一个兵站，旁边有一纪念碑，立着一块很大的牌子，上面写着：“向川藏线上的‘十英雄’致敬”。应该！没有他们哪有今天。
（通麦镇川渝饭店墙上写下的字）
（通麦镇上的“人物”——见外来人就往面前钻））
（通麦兵站）
在通麦镇的川渝饭店午餐后，开始挑战通麦、排龙天险。来之前无论是身体、心理，还是车况，我都做了充分的准备。就在昨晚我还吃了颗安定，尽可能让自己睡得好些，今天的精力能充沛些。然而，今天到此，却发现天险之路已被4个隧道、两座大桥所代替，一路上畅通而行、轻松而过。著名的102滑坡段虽已成往事，但看着江边峡谷上留下的老318国道的遗迹，还是后背阵阵发凉，真不知如果现在还是老样子，我会以什么样的反应、什么样的状态通过。想起确实胆寒，也有多样感怀，路是好了，天险却去。而那已去的天险，在今天，成了游人眼中的风景，成了经历者心中的回忆，成了行者安全的定心丸，也成了勇敢者心中的遗憾。当然，也成了对修建此路的英雄们的永远的纪念。
（“318国道”上的老、中、青三座通麦在桥）
（“中年”通麦大桥）
（“318国道”上的老、中、青三座通麦在桥）
通麦到鲁朗段路况很好，快速而行，一路到鲁朗，两年不见，草甸依旧、田园风光尚在。又多了许多建筑，有保利的，有恒大的。在天然美丽的基础上多了时尚，多了繁荣。雨依然很大，只在扎西岗村逗留少许，两年前拍摄过的图片活灵灵的依然存在于现实、存在于现场。村巷里，牛依然如我一样在村庄里信步漫游，狗还是亲切的在我身前身后友好地打着招呼，每家每户都轻掩房门，安静而善意的等待着每一个外来人。还好！没变！翻天覆地的硬件打造，并没影响到古村的悠静时光，也算得上是古村之幸。
雨越下越大，继续往前。过了鲁朗，道路变得和波密出来的路一样糟，车也更多了，在泥泞里排成长龙，走走堵堵，蜗牛般的行走，车辆随着道路的坑坑洼洼，颠簸跳跃在崎岖山路上，真是苦了我的宝贝车。
一路风雨泥泞，除堵在路上外，要想靠边停车的确很难，猛一遇稍微宽畅又平整的地带，便会出现一幕特别的景象——车辆们都忙不停的靠在一边，车上之人急急忙忙下车方便，哪顾及前后左右其它！显然，那一辆辆车上的人，包括我自己，在这漫长的乱泥路里都已憋了很久，再也控制不住自己。
一阵阵的，在大雨中还会夹着飞雪，想停下看景是不可能的，雨雾太大，本身也无景，只有白茫茫一片。既便有瞬间的景色从眼前飘过，想下车也不容易，稀泥满地，下脚也难，只能在车内用手机抓拍一下，留存记忆供将来去回忆这坎坷的一路。唯有到了色季拉山口，管不住自已，还是冲进雨中拍了张写有“色季拉山口”字样的石碑，大雨大雾中也只有它还能看见，当然，这本身也是不能少的，否则，自己此行走过的垭口图片就不再完整。色季拉山口本是远观南迦巴瓦峰的好地方，但这次依然未能一睹其尊容。两年前来，也是没能看见。实在有些遗憾。看来，南迦巴瓦峰被称为“羞女峰”是有道理的，若是轻易看见，又何必粘“羞女”二字呢？也有可能是我和她无缘，或要待我一而再、再而三来时，她才会展现在我面前。
在距林芝县城20多公里处，天边突然出了太阳，一个缝隙漏出光芒斜射入我们这片雨雾交织的天地，亮了，一道彩虹出现在身后，真是奇妙！只是很短暂！
（雨雾中，天边飘来一道彩虹）
（雨雾中，天边飘来一道彩虹）
鲁朗到林芝，70余公里，竟走了3小时。可怜我的车，到林芝已是面目全非，浑身是泥，连那后车门打开了就不能再关上，只因泥土已填满门缝，堵塞门脚。只能先找一根木棍除去污泥，关上车门，再去找地方洗车。
车都如此，何况那些一路上走路或骑车去拉萨的人。今天这一路上也随时看到他（她）们，竟有这般精神、这般执着、这般无我！能风雨无阻前行！说真的，对他们，我已经不仅仅只是佩服。
（勇敢的骑行者）
整个一天的行程234公里，开了11小时。住宿、洗车、晚餐完毕已是晚上10点过。
今天到林芝，行程已走完三分之一，“318国道”也快接近尾声。而到林芝这一段也是此行中我重点想体验的一段，不完全只为摄影，还有很多和摄影无关，比如回忆。
（一路风景）
（一路风景）
林芝我前年乘飞机来过，2小时就到了，很轻松。今自驾而来，却用了10天，很劳累。但10天自驾的快感是远胜于2小时飞机的。一路上，延川藏线跨越金沙江、澜仓江、怒江、雅鲁藏布江等知名河流，翻越折多山、脚巴山、东达山等众多垭口，穿越茶马古道上的一个个城镇，挑战一个比一个更高的海拔，经历川藏线历史上令很多车友过客胆寒恐惧的天险，观赏中国最美风景线的一路美景。
因此，这10天，虽累，虽有遗憾。但还是要说：值！且无悔！
（一路风景）
（一路风景）
（一路风景）
（一路风景）
【想再啰嗦几句的地方】：
【通麦天险】：通麦天险，号称“通麦坟场”，是川藏线最险的一段路，在波密和八一之间，全长14公里。这里号称“世界第二大泥石流群”，沿线的山体土质较为疏松，且附近遍布雪山河流，一遇风雨或冰雪融化，极易发生泥石流和塌方，故通麦、排龙一线有“死亡路段”之称。据说：2015年，天险就不复存在。
【鲁朗】：海拔3700米，位于距林芝地区八一镇80公里左右的川藏路上，坐落在深山老林之中。两侧青山由低往高分别由灌木丛和昆茂密的云杉和松树组成"鲁朗林海"；中间是整齐划一的草甸，犹如人工整治一般;草甸中，溪流蜿蜒，泉水潺潺，草坪上报春昆花、紫苑花、草梅花、马先蒿花等成千上万种野花怒放盛开，颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥及农牧民的村寨星落棋布、错落有秩，勾画了一幅恬静、优美的"山居图"。鲁朗景区位于林芝县鲁朗镇，距八一镇以东70公里。鲁朗意为"龙王谷"、"神仙居住的地方"，素有"天然氧吧"、"生物基因库"之美誉。至今民间流传着"到了工布鲁朗，会忘记自己的家乡"的赞誉。主要景观有色季拉国家级森林公园、杜鹃花海、田园风光和民俗风情浓厚的扎西岗村。
【色季拉山垭口】：垭口标高海拔4728米。色季拉山位于西藏自治区林芝地区林芝县以东，属念青唐古拉山脉，是尼洋河流域与帕龙藏布江的分水岭。山口可观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。
D11（9月30日）：林芝——加查
【天气】：晴
【行程】：八一镇（泰立酒店）出发（海拔2900米）——55KM——林芝机场——19KM——米林（海拔3700米）——110KM——到检查站——57KM——朗县（海拔3200米）——12KM——冲康村（喇嘛登嘉措出生地）——9KM——到仲达二级公安检查站——32KM——到加查镇——13KM——到加查县城（海拔3200米）。共：307公里
【路况】：全柏油路
【住宿】：众信国际大酒店
【观赏重点】：冲康村，加查镇
【游历】：
今天，我们将离开林芝。若是原来没来过林芝，到了这里应该是要停留的，并且至少要安排两至三天的时间才勉强管用。
林芝的真正意思是“太阳的宝座”，被称为“西藏小江南”，其海拔仅2900米，不只是景色秀美，其舒适度也很高。因此，很多到西藏的人都是先到这里，再到拉萨，即欣赏了美景，又逐步适应了高海拔的环境。关于林芝的景色，有人说过：“林芝的风景，或许不该存在于文字中，只有真正来到这里的人，才能体会”。此话我很认同。就我个人而言，这里的巨柏林、南伊沟、比日神山、雅鲁藏布大峡谷、巴松错、鲁朗、尼洋河等地方都值得一去，季节也无所谓，一年四季皆可。当然，我最喜欢的地方还是鲁朗和尼洋河，最爱的季节是这里春季和秋季。
此行，在林芝本有一天的机动，不过这也要视天气而定，是专门为尼洋河安排的。但天气实在不给力，也就放弃了这一打算，继续往前。当然，前面的前面一定是拉萨，不过，此行到林芝后我们不再延“318国道”走，而是绕到“306省道”上，走拉萨东线到山南地区，然后再去拉萨。这主要是因为林芝到拉萨的这段“318国道”，我在前年来时朋友开车带着我走过，这次来到林芝已经到了山南的边上，如再走“318”又将与山南擦肩而过。两条线路相比，还是以没去过的地方为首要选择，这样遗憾也会相对小一些。“318国道”，两年前走了林芝到拉萨这段，此行又走了成都至林芝这段，前后相加，总算圆了我的“318国道”梦。“318国道”旁的山川河流、城镇村庄、垭口海子等自然和人文风光也算完整的在眼中、心中过了一遍。
（出城就下雨）
（又遇牛警察）
今天的目的地是山南地区的加查县。
山南是西藏古文明的发祥地之一，其历史悠久，文化灿烂，是西藏的灵魂所在。因地处雅砻河流域，山南历史上也被称为雅砻。藏族同胞中有一句民谣：“地方莫古于雅砻，房屋莫古于雍布，赞普莫古于聂赤”。一个“古”字，形象地描述了山南地区在藏族历史上的渊源和地位。这里有西藏历史上第一个强盛的王朝——吐蕃王朝，有在藏文化中有着特殊地位的神湖——拉姆拉错，还有西藏的第一座宫殿——雍布拉康，第一个“佛、法、僧”三宝俱全的寺庙——桑耶寺等自然及人文景观。因此，这次绕道这里，一方面是想更多地体会古老的原著的藏文化，另一方面是正是冲着拉姆拉错、雍布拉康、桑耶寺而来。
（路上风景——八一镇到米林）
（路上风景——八一镇到米林）
（路上风景——八一镇到米林）
要到的山南第一站是加查。加查位于西藏自治区南部，它在藏语中意为“汉盐”。相传文成公主路过此地时，把一块盐放在一个洞里、从此洞里就流出了盐水，故得名。今天直奔加查，只为梦牵很久的神湖——拉姆拉错。
从林芝八一镇到加查有307公里，延途要经过林芝地区的米林县、朗县，一路沿“306省道”顺雅鲁藏布江而行。虽然和前几天相比，路程是最长的一天，但路却是最好的，车也是最少的，天气还是最棒的，只在林芝出发时下了几点雨，过林芝机场后天就逐渐转晴，然后是一路的晴空万里。沿途的自然风光也别有他味，尤其是雅鲁藏布江边上的风景，一会儿是雪山冰川，一会儿是田园牧场，一会儿又是黄土沙丘、河滩谷地，最吸引眼球的是那古老的柏树，沿着雅鲁藏布江两岸生长，长长的一段路都有它们的身影，或长在江岸边，或长在河谷里，伴着滔滔江水、峭壁黄土，构成一幅神秘、古朴而又壮丽的画面。
（雅鲁藏布江边的村庄小景）
（雅鲁藏布江边的村庄小景）
路上停留不多，只在巴嘎一号桥、喇嘛登嘉措出生地呆了一阵，其余更多的时间都是一边赶路一边欣赏一路相伴的雅鲁藏布江的自然风光。
（巴嘎一号桥）
（巴嘎一号桥）
（冲康村——喇嘛登嘉措出生地）
（冲康村——喇嘛登嘉措出生地）
在距加查县城13公里的地方有个小镇，名字和县城的名字一样，叫加查镇，这里正是去拉姆拉错的入口。到达小镇边上，景色突然摇身一变，仿佛到了江南。
（加查镇边小景）
（加查镇边小景）
（加查镇边小景）
时逢秋日黄昏，加查镇边上的小桥冷冷清清，一条清澈的溪流从村旁蜿蜒而过，岸边、水中树木黄了一片，孤枯败落的藤枝夹杂其中，不远处的草甸上孤零零长了一棵又一棵的老核桃树，三两匹牛马懒洋洋地游走其中，路上仅有伴我而行的这辆车又满身风尘……此情此景似乎应了那首诗：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯”。眼前的我虽无诗中的“断肠”，但身边的景却有诗中之意。
（加查镇边小景）
（加查镇边小景）
（加查镇边小景）
（加查镇边小景）
路过拉姆拉错景区口子，没进去，留待明天。继续往前一会儿就到了加查，安顿好后才6点过一点，今天也成了此行最早到达当目的地的一天。正好有充裕的时间把这十天的图片存在电脑里，腾出空间留待后面的无限风光。当然，也整理一下自己，尽快走出318国道的思绪，去面对后面的行程。
正7点时，窗外传来新闻联播的声音，是习总书记的讲话，内容关于国庆。最先还不知是从哪里传来的，以为是墙壁不隔音从隔壁房间传来的，仔细一听觉得不对，推开窗户才明白是从酒店旁边的中心广场传来的，是我幼年时每天都会听到的那种来自高音喇叭的声音。好熟悉、好亲切，又好遥远。这么多年过去了，早就已经忘记的这些伴随童年成长的声音、故事，竟然在这里，在这穿越西藏的路上一不小心就被再次唤醒，往事如潮，暖暖的、湿湿的阵阵涌来，淹没了正在整理的图片，也淹没了停留在“318国道”上的若干思绪。
D12（10月1日）：加查——泽当
【天气】：晴
【行程】：加查县城（众信国际大酒店）出发——14KM——到加查镇，左拐进入拉姆拉措国家湿地公园核心区（第一检查站）——39KM——进景区第一门，到第二检查站（琼果杰寺）——12KM——到景区停车场——延石阶步行到山顶观赏拉姆拉措神湖（海拔5400米）后回到停车场——12KM——到第二个检查站（琼果杰寺）——39KM到第一检查站——13KM——到加查县城加油站——（78129）——63KM——曲松县（海拔3896米）——20KM——桑日（海拔3400米）——25KM——到泽当镇（山南市所在地，海拔3580米）。共：236公里
【路况】：加查到桑日全程修路，路况较好差
【住宿】：山南宾馆
【观赏重点】：拉姆拉措
【游历】：
今天是国庆节，也是我的“了愿日”，了那“到‘拉姆拉措’朝圣”的愿望。
在藏语中，拉姆拉错的意思是“天女之魂湖”，相传它是藏人十分敬仰的班丹拉姆女神的寄魂湖。湖的面积虽然不大，方圆仅1平方公里，在西藏星罗棋布的大小湖泊中，她已经小到非常不起眼的程度，但她却是西藏最具传奇色彩的神湖，在藏传佛教转世制度中，有着极其特殊而显赫的地位，每年寻访达赖喇嘛、班禅等大活佛的转世灵童前，都要到此观湖下相，因而圣湖备受信徒们敬仰。每年藏历四至六月，许多善男信女会来到这里朝圣观景。据说多人同观，所见各异，可以从湖水的倒影中看到自己的过去和未来。
（通向拉姆拉措的路）
事先已经想好，无论再高的海拔、再大的困难今天也要登上山顶，和拉姆拉错来一次面对面的相逢。还要站在山巅，神山为背景，圣湖做见证，为那些爱我的人、我爱的人祈福。若有可能也观观相，看看自己的前世今生。
一早起来带着特殊的不仅是看风景的心情出发了。
7点的加查街头，基本无人，天黑黑的、街道也黑黑的，好不容易看到一家店亮起灯，问：有早餐吗？答：才在做准备，要吃只能吃面。也罢，吃！小店是由一对重庆中年夫妇开的，看我们来自成都，口中喊着老乡，热情地招呼着我们。听说我们要到拉姆拉措，连说我们运气好。女主人还告诉我们最近一阵，好多来这里的客人去拉姆拉错，全是雾，什么也看不了。又说这里已经好久没晴过了，从昨天才开始晴，心中暗想难道这天晴也是我们带来的。吃完早餐，走出小店，对面的雪山在云雾中漏出小尖，正好被刚升起的太阳染红。出人意料的撞见日照金山，这对今天的我们来说应该是个好兆头！
果然，天气大好，多日不见的晴朗天空。
我们从加查县城出发沿昨天过来的路线走了13公里到达加查镇，进入拉姆拉措国家湿地公园核心区。从景区大门到“拉姆拉错”停车场还有52公里路程，延途有两个检查站。在第一个检查站，也就是景区大门处，检查了驾照、行驶证、身份证等三证，并领取限速卡，每小时40公里。只是这里和其它检查站不一样的是还要进行安检，并收去游客的身份证，待回来后再还你。
（去拉姆拉措路上）
通过第一个检查站后，进入崔久沟。
崔久沟位于加查县崔久乡境内，是前往拉姆拉错朝圣旅游的重要通道，也是山南地区雅江北岸八大风景秀丽的沟谷之一。沟谷全长不到100公里，但河水落差却在2000米左右。
在两山之间顺着沟谷沿溪流自下而上，缓缓而行，雪山、湖泊、草原风光一路相随，沟谷两岸树木丛生，景色已有秋意，在蓝天白云映衬下如诗如画。
随着海拔的不断升高，路边的景物逐渐显得荒凉，渐渐的连一丝绿色也没有了，目力所及的地方都是一片黄草覆盖的山野和灰白色的岩石。
到琼果杰寺没有停留，此处是去圣湖的必经之路。直接买了门票，过第二检查站，再前行10余公里就到了圣湖脚下的停车场，圣湖被隔在神山的那一边。要想一睹尊容，还需沿着陡峭的石阶上到山顶。
山顶的海拔5400米，上下高差也就200米。低头前行，一路的经幡、遍山的玛尼堆。原以为半小时左右能登顶，却不知这高海拨之地并非象登泰山、华山那般——虽也艰难但还能忍受。越往上走，山顶似乎越是遥不可及，几乎每走几步就得停下，心脏似乎不是在胸腔里跳动，而是在耳朵里共鸣——那么巨响。
无数次的休息、无数次的前行、无数不认识的人的鼓励。我才终于用一小时的时间站在山顶——5400米海拔之上。
面朝拉姆拉措，只需一眼的注视，便已激动不已。那精致的神湖竟柔软的躺在坚硬的群山之间，静静的呈现于我的眼前。感觉是一种召唤，一切也已无言，只是更加明白，这份柔软与安静竟然蕴藏着如此之大的力量。面朝神湖，有人流下眼泪，有人述说自己，有人默默注视，有人念着经文，有人语无伦次，有人跪下朝拜，有人拿出电话打向远方的人.....我也破天荒地用手机来了一段视频，给远方的亲人朋友们捎去国庆的祝福。山顶的经幡密如织网，随风飘动，身临其境，我再次深深地感受到了信仰的力量。
孩子他妈一路坚持到离山顶大约两层楼的地方，甚至我和她已经可以一上一下的互相望见说着听着相互鼓气打劲的话语。但，就这短短的距离，最终她还是没能上到山顶，因身体的极度不适，她遗憾放弃！
其实，放弃的人真不只是她，我始终认为生命高于一切。即便是圣湖，我想，她也不会同意因为她的原故而使去看她的人生命出现危险。
不过，我的运气比她好一些，在我最最艰难的时候，大概离山顶不足20米的距离时，我几乎有种快要死了的感觉，我撑在护栏上也闪过放弃的念头。此时，正好有一个藏族女孩从山顶下来，我正在纳闷，为何这么一个美丽如花的女孩，她的眼中却满是泪水，她的脸上却尽是心事。在她经过我身边时，她突然地对着我说：“叔叔，你最好坐下来休息一下再走，前面已经不远了”，同时，她又递给我一瓶“农夫山泉”水，说：“你喝点水吧！喝了会好受些”，我连说：“不用，不用，谢谢！”，她又说：“叔叔，我没喝过的，你喝点嘛！真的喝了会好受些”。这时，她后面的一个中年男子也说话了：“她说的是对，你喝点会好受些。”我想，这男子应该是她父亲，同时，我当时的脸色或是样子肯定极其糟糕。女孩清澈如水的眼神，令我无法拒绝。在感激中，我莫名地有一种想知道她名字的冲动，看着她离开的背影，我问：“请问你叫什么名字？”她转过身，还是那般忧郁的说：“我是藏族”。不知是她听错了我的问题，还是她认为这就是这个问题的最佳答案。在这雪风劲吹的山腰上，几口冰凉的矿泉水，果真让我好受多了。一路上都在想这次的奇遇，我甚至很愿意把它理解为是圣湖的安排。
本想在山脊上静静的多坐上一会儿，多看看圣湖。来之前还带着一种强烈的好奇心，要面朝圣湖，看看自己的前世今生。但是，因对孩子他妈的担心，竟然忘记了来时的愿望，急匆匆下到山底。不过，也没有什么遗憾，看了圣湖也就足够，又何需一定要知道前世今生。在我看来，所谓“前世”，看不看都在那里，因此，又何需要看；而那“今生”，应在自已心中，是你心中藏着的那个你自已想成为的那个自己。我是这样想的，感觉是圣湖给我的启示。
（拉姆拉措的“神狗”）
到了山底，LP已经好转。但是，听了我观湖后的感受，她的情绪却更加低落。她说她没能上到山顶，有心脏受不了、身体极度不适的原故，更主要的原因是她以为站在山腰上看见的对面的那个海子就是“拉姆拉错”了，也就再没有了再往上前行的动力。为此，她在后来很多天的行程中都沮丧失落，且不能原谅自己。
回来的路上顺道看了琼果杰寺，据说鼎盛时期庙里僧人曾达到500多人，二世达赖、五世达赖也曾在此修行。现如今，寺庙已是残檐断壁、破败不堪，全无当年辉宏、热闹的景象。
沿山谷而下，开着车往泽当走，仿佛心还留在那小小的碧波之中。满满的都是感动、感激！感激40多年来关心我、爱着我的亲人朋友，感激对我不解、怀疑、有怨的人，感激让我成为现在的我的一切快乐与悲伤。还要特别感激今天在我最困难的时候，坚持给我一瓶“农夫山泉”的那位眼含泪水的、美丽的藏族姑娘！
过了加查后，继续往前去泽当。一路上也是沿着“306省道”走，雅鲁藏布江如昨天一样仍是执着的伴随着我们，但路况却比昨天差了许多。一是很险，二是很乱，三是正在改建。
道路建在峡谷半山腰上，旁边就是深达数十米的峡谷，且从加查到桑日全是碎石路，又全程在修，灰尘满天，坑洼不平，道路狭窄，其险峻、险恶程度远超川藏天险。因恐高的原因，全身再次麻软了一路。
108公里的行程经5次堵车、3次单边放行，直到天色黑尽才颠簸到泽当镇。找到酒店后再出来找吃的，街上还是热热闹闹的，但吃饭的地方一个个都已经紧锁大门。象无头苍蝇似的走了好几条街，才终于找到一家味道比四川还辣的干锅店，生意极好，人潮涌动。当晚肚子被辣了一夜，还上了好几趟卫生间。以至于泽当城在我后来的记忆中，就只剩下了一点，且是强烈的一点——“辣”。
今天，虽走了很长一段糟糕的路，又从清晨行走到夜晚，确是很累的一天，但一定也是很美好的一天。因为有“拉姆拉错”的缘故，当然，还有那一路的美景．
很奇怪的是，从“拉姆拉错”下来后，脑子里老是回荡着罗大佑的《爱的缄言》这首歌，且一路回荡到泽当，回荡到夜晚。难道，这首歌的旋律和歌词是我今天的思绪。那好！就用它做为今天日记的结尾：
我将真心付给了你
将悲伤留给我自己
我将青春付给了你
将岁月留给我自己
我将生命付给了你
将孤独留给我自己
我将春天付给了你
将冬天留给我自己
爱是没有人能了解的东西
爱是永恒的旋律
爱是欢笑泪珠飘落的过程
爱曾经是我也是你
我将春天付给了你
将冬天留给我自己
我将你的背影留给我自己
却将自己给了你
【想再啰嗦几句的地方】：
【占仆神湖拉姆拉错】：位于山南地区加查县东北部曲科杰的丛山之中，距加查县城65公里，海拔5400米。据说能看到自己的前世来生。“拉姆”意为仙女、女神，“拉”意为湖面，“拉姆拉错”藏语意为“天女之魂湖”，又名“吉祥天姆湖”、“圣姆湖”“琼果杰神湖”，形状近似人的头盖骨，藏族人认为它是吉祥天女的颅骨所化。面积虽然不大，但在藏传佛教转世制度中，它有着特殊的地位，代表了西藏宗教文化的另一个顶点。每年寻访达赖喇嘛、班禅等大活佛的转世灵童前，都要到此观湖下相。每年藏历四至六月，许多善男信女前来这里朝圣观景。据说多人同观，所见各异，只要你虔诚观望，便可透过湖面看到自己的前世和来生，所谓的“观相湖”就是她了，因此具有非常神秘的色彩。
【琼果杰寺】：琼果杰，海拔4350米，是去圣湖必经之路，琼果杰寺坐车前往神湖只需十分钟。琼果杰汉语意为"三条河四座山的交汇之地"。这三条河均发源于四周的四座神山，在宗教史和神话传说中，这四座山都是神的化身，传说南面的神山是班丹拉姆的头发所化，班丹拉姆是传说中西藏的保护神和达赖喇嘛的明妃。琼果杰寺占地面积2000平方米，绕寺行走一圈需要走半个小时，是二世达赖喇嘛根敦加措于1509年修建，五世达赖曾加以扩大，气势不凡，圣迹众多。据说鼎盛时期庙里僧人曾达到500多人，无法想像当年的辉宏，该是如何的热闹景象。如今看着这些残檐断壁，用手轻轻触摸，仿佛便能摸到一首首喇嘛经至里面浸出。
D13（10月2日）：泽当镇——浪卡子县
【天气】：晴
【行程】：泽当镇（山南宾馆）出发（海拔3580米）——12KM——到琼结县雍布拉康——观赏完雍布拉康后出发往桑耶寺——28KM——过检查站——17KM——到孜隆寺——14KM——到桑耶镇（海拔3578米）——观赏完桑耶寺后出发往羊湖——80KM——经贡嘎县（海拔3600米），进入318国道检查站——12KM——到曲水县（海拔3700米）——8KM——过曲水雅鲁藏布江大桥，进入307省道——22KM——到岗巴拉山垭口（海拔4188米）——14KM——看见羊湖（海拔4786米）——24KM——到白地村——33KM——到山南地区浪卡子县（海拔4474米）。共：263公里。
【路况】：从桑耶寺到曲水的道路，断断续续的再进行维修改造，但不影响通行。
【住宿】：羊湖酒店
【观赏重点】：雍布拉康，桑耶寺，羊湖
【游历】：
今天没有明确的目的地，晩上到哪里落脚取决于路上的情况。但是，今天要去的地方是明确的，依次是雍布拉康、桑耶寺、羊湖。
我们先去的是雍布拉康。
据史书记载雍布拉康始建于公元前2世纪，据传是西藏最早的建筑，因此有“房屋莫古于雍布”之说。
（站在雍布拉康上面看到的景色）
最初，雍布拉康并非寺院，而是早期雅砻部落的宫殿，因此也成了西藏历史上的第一座宫殿，第1任至第32任赞普都以此为王宫，直到公元7世纪，第33任赞普松赞干布统一全藏后，迁都拉萨，这里就成为松赞干布与文成公主的夏宫，每到夏季松赞干布和文成公主都会来这里居住。到五世达赖时，雍布拉康被改为藏传佛教格鲁派寺院，从此成为众多高僧大德的修行之地。
我们昨晚住的酒店就在去雍布拉康的路上，路边立着大大的指示牌，很是方便。出酒店走11公里，在泽当镇边上就可看见雍布拉康了，它高高地屹立在扎西次日山上。远远望去，扎西次山形似一只静卧的母鹿，在藏语中“雍布”意为母鹿，“拉”意为后腿，“康”意为“宫殿”。因此，雍布拉康之意就是“母鹿后腿上的宫殿”。按此解释，雍布拉康应是温柔安详的，实则不然，当第一眼看到雍布拉康时，它给我的第一印象却是高大、险峻和气势磅礴。
沿着石阶一步步而上，登上山顶，站在宫殿前的平台上举目远望，四野雅砻河谷的风景尽在脚下，正是清晨阳光最美的时候，光与影交织在山下平坦的田野上，秋色随风荡漾，瞬间，那种心旷神怡的感觉袭来，爽到极点，让人情不自禁地陶醉其中。
告别雍布拉康后，往桑耶寺，延306省道前行，过昌珠寺和泽当城，再转到302省道上，行不多远就到了桑耶寺。
（去桑耶寺路上）
桑耶寺又名“存想寺”、“无边寺”、“三样寺”，始建于公元8世纪吐蕃王朝时期，素有“西藏第一寺庙”的美称。
桑耶寺的建筑中，最有特色的是邬孜大殿，邬孜大殿位于桑耶寺的中心地带，是全寺的主殿。主殿高三层，坐西向东，底层为藏式风格，中层为汉式风格，顶层为印度风格，“三样寺”的名称也由此而来。
桑耶寺殿阁林立、规模宏大，寺庙布局纷繁复杂，若是想欣赏整座寺庙的精妙布局，最好的观景点非邬孜大殿屋顶莫属。只可惜大殿正在全面整修，不得进去，只能想想而已。寺庙内还有另一个特色，在别的寺庙里，我们只看到白塔，但是桑耶寺主殿四周却有红、白、绿、黑四种不同颜色的塔，而且塔的顶部绘有天眼，很有印度范儿。喇嘛告诉我们这四种颜色是代表寂静、自在、愤怒和广大。
出了桑耶寺后，径直往羊湖走，没再到“青朴修行地”去。青朴和桑耶寺本是共负盛名的，藏族人认为到了桑耶寺而不去青朴，就等于没到桑耶。我得承认，对藏文化我是很感兴趣，但对其了解还仅仅限于一知半解甚至连一知半解都还谈不上的状态，也没想过要更深入细致的了解，满足于有所感受就可以了。且离开桑耶寺时已经是下午1：30，若再去青朴，今晚就不可能再往前走。同时，前方的羊湖又以极大的诱惑在吸引着我。因此，最终我们还是放弃了青朴。有些遗憾，但又哪能没有遗憾呢？有所失方才会有所得。
（去羊湖路上）
从桑耶寺出来，一路沿着雅鲁藏布江而行，也是一路的风景如画。
沿途一边看景，一边看表，计算着时间，不敢过多停留，前面羊湖还等着呢！
往羊湖方向走77公里后，再次进入“318国道”，当第一眼看到“318国道”的路碑时，虽才和它离别两天时间，但却如见到久别的亲人。
在“318国道”上往前走12公里到达曲水县，县城边有一加油站，挺夸张的，若要加油驾驶员还得进屋拍照，留下你的光辉形象。加满油前行8公里，过曲水雅鲁藏布江大桥后，又一次告别“318国道”，进入“307省道”，然后沿雅鲁藏布江行走一段后，翻过岗巴拉山，就看见羊湖了。
羊湖两年前来过，那次来是从拉萨过来，也走曲水这条线，只是路况很差，现如今已经全是柏油路了。那次到达这里的时候已是中午，天气也不好，乌云密布的，但即便这样，羊湖也以她独特的魅力，用她独有的仙女般的秀美，深深震撼了我，让我只需一面就如此刻骨铭心地爱上了她。今天再来，阳光明媚，到这里是下午5点过一点，时间、地点、人物都恰到好处的组织在一起了，正好在这最好的时间去欣赏羊湖最美的一面。
在山顶的最高处看了很久，拍了很久，虽是不舍，但还是终要告别。只是没想到告别的方式如此“隆重”而又让我牵挂不已，离开羊湖边上的一个半岛时，我将一个朋友送我的眼镜失落在那里，上车发现后，再回去寻找，在那分明记得很清楚的地方，却真真实实地找不到了我视为心爱之物的眼镜。刚开始的时候自己还很生气，但LP的一句话让我释然，她说：“你这么爱羊湖的，失落在此处也是它的最好归宿”。这副眼镜是我共事多年的一个同事也是朋友，在我调离老单位与她告别的时候，她送与我的。今天，我与羊湖告别，眼镜留在了羊湖。也许不只是巧合，不只是缘分，而是一种仪式——一种关于告别的仪式。
从观赏羊湖的高处下来，沿“307省道”继续前行。左边，羊湖一直安静的相伴，顺着山势的凹凸，时而丰满时而纤柔，在云层和夕阳的辉映下，美到极致。
直到天色黑尽，才想起今天的落脚之处在哪里呢？用导航寻找，若到江孜县城，那里海拨不算很高，住宿条件也比较好，但还有130公里的行程。返回往曲水，又不愿走回头路。于是往前，哪有地方可住就住那里。前行40公里，到达浪卡子县，时间已近晚上9点。全城冷冷清清的，几乎没有外来人，公路边的光线也极度昏暗，到处都已经关门闭户，只有一家酒店——羊湖酒店和它对面的餐馆亮着灯，别无选择，就在这亮着灯的两个地方分别吃了睡了。
今天傍晚后，就感觉到自己的身体状况不是很好，头很痛，象感冒的样子。好在有美色——羊湖相伴，也就象打了鸡血一样的，支撑到现在。到浪卡子县城后，一看，凄凄冷冷、混混绰绰，才知自己真是感冒了，身体顿然不舒服起来。这和失落了眼镜无关。应是下午在羊湖时，天气很热，自己看到美景后，又忘乎所以，一层层脱去外衣，只穿了件短袖引发感冒所至。再加上浪卡子县羊海拔又极高，达4474米，有所高原反应。
按酒店对面餐馆老板说的，晚上千万不能洗澡，我还在此基础上进了一步，脸、脚也不洗了，吃了些药直接上床睡觉。希望今晚无事，希望明早起来又是神清气爽的自己。
【想再啰嗦几句的地方】：
【雍布拉康】：位于泽当11公里的扎西次日山上。“雍布”意为“母鹿”，因扎西次山形似母鹿而得名，“拉康”意为“神殿”。雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿。据史书记载始建于公元前二世纪，松赞干布时期由宫殿改作寺庙。文成公主初来西藏时每到夏季都会和松赞干布来这里居住。至五世达赖时又在原碉楼式建筑基础上修了四角攒尖式金顶，并将其改为黄教寺院。
【桑耶寺】：桑耶寺建造年代大约是公元8世纪中叶，吐蕃王朝第5代赞普赤松德赞时期，是藏传佛教历史上第一座“佛、法、僧”三宝俱全的寺庙，偏居于雅鲁藏布江北岸海布日神山脚下。寺院选址于藏王赤松德赞的出生地，藏王赤德祖赞的冬宫附近。由莲花生大师主持桑耶寺的建设，建筑仍保持寂护大师的原设计，赤松德赞亲自主持了奠基。寺院于公元779年建成后，赤松德赞邀请印度、汉地、于阗等地僧人住寺讲经弘法，为寺庙做了许多工作。剃度七名贵族子弟出家为僧为其中之一，这七人因而成为西藏第一批真正的住寺僧人。剃度为僧的数年后，这七人都被委任为讲经的规范师，被后人奉为西藏藏传佛教的先驱者，声名显赫于佛教界和西藏的历史，史称“桑耶七觉士”。寺庙建成后，赤松德赞弘佛抑苯，并宣布吐蕃全民信仰佛教。
【羊卓雍错】：羊卓雍湖简称“羊湖”，藏语意为“碧玉湖”，是西藏三大圣湖之一，位于雅鲁藏布江南岸，山南浪卡子县境内。湖面海拔4441米，东西长130公里，南北宽70公里，湖岸线总长250公里，湖水均深20——40米，最深处有60米，水域面积630多平方公里，大约是杭州西湖的70倍。是喜玛拉雅山北麓最大的内陆湖。羊湖形状很不规则，湖岸曲折蜿蜒，分叉较多，像珊瑚枝一般，因此它在藏语中又被称为“上面的珊瑚湖”。湖中山地突冗，湖内分布有21个小岛，各自独立于水面，最大面积约18平方公里，岛上牧草肥美，野鸟成群。此湖的一绝是它的水源来自周围的雪山，但却没有出水口，雪水的融化与湖水的蒸发达到一种动态的平衡。
D14（10月3日）：浪卡子县——日喀则
【天气】：睛
【游历】：浪卡子县（羊湖宾馆）出发（海拔4474米），延307省道往日喀则——29KM——到卡诺拉冰川——41KM——到斯米拉神山垭口（海拔4352米），看满拉水库——20KM——过检查站，进入江孜县城（海拔4040米），观赏江孜古堡，转入204省道——21KM——到检查站——33KM——过白朗县（海拔3890米）——39KM——过日喀则检查站——11KM——到日喀则市区扎寺伦布寺附近的珠峰友谊宾馆（海拔3950米）。共：194公里
【路况】：全程柏油路，较好
【住宿】：珠峰友谊宾馆
【观赏重点】：卡诺拉冰川，满拉水库，江孜古堡
【游历】：
早晨不到7点，我们就从浪卡子县的羊湖宾馆出发往日喀则走，这是此次出行以来我们走得最早的一天，天宇之间一片黑暗，目力所及就只有头上满天的繁星和前面被自己的车灯射亮了的不过百米的道路。
走这么早，当然有早的理由：一是感冒没有好转的迹象，头依然又痛又胀；二是这里海拨太高，反应有点强烈，昨夜即便吃了颗安定，仍然没有睡好；三是浪卡子县给人感觉确实是条件太差，万一感冒加重有个三长两短的咋办？四是越早出发，就越能够早一些到日喀则，我们的想法是至少中午后要到，这样就可以游览扎寺伦布寺，而不影响明天到珠峰的行程。因此，赶快走，披星戴月也得走。
此行的路上先要经过卡诺拉冰川。冰川位于山南地区浪卡子县和日喀则地区江孜县交界处，过了冰川，就进入西藏日喀则地区。冰川是西藏三大大陆型冰川之一，海拔5000米。这里先后受到电影《红河谷》、《江孜县之战》、《云水谣》外景拍摄的青睐，使得卡诺拉冰川的名气非常之大。冰川背靠西藏四大高峰之一的乃钦康桑峰南坡，上部为一坡度较缓的冰帽，下部为两个呈悬冰川形式的冰舌。由于它就在“307省道”边上，长年受公路上灰尘的影响，冰川整体呈黑白分层形态。也因为它就在路边，距离观者很近，就更能欣赏到冰川的壮观。我在前年的时候来过这里，今天是与冰川的第二次相逢。
（卡诺拉冰川）
从浪卡子县城出发，沿“307省道”在黑夜中行驶29公里，就到达卡诺拉冰川。到的时候是7:30，天色还很灰暗，车外非常冷。孩子他妈劝我别下车，就在车里看看，我知道她是怕我的感冒加重，但如此，又不心肝。小心起见，借着等待的光景，又在车内再添加了衣服、裤子，里三层外三层的，整得象个熊娃。等到8点，冰川开始清晰了，赶快下车拍摄了几张，才心安地离去。前年，也是我和孩子他妈来的，是一个朋友陪着，当时我们从拉萨过来，看了羊湖后再到的这里，然后又往回走，当天赶回拉萨。记得上次来的时候人很多，这次却冷清清的，诺大的冰川脚下只有我们两人、一车及十余只围着我们打转的黑狗，更衬托出冰川的壮观及人的渺小。
（去江孜路上）
前面41公里处，是斯米拉山，在当地人心中也是神山，神山垭口海拔4352米。整个垭口挂满了经幡，寒风吹来，像一面面小旗在苍穹中飘扬摇曳。经幡之下，孤零零地站着一个小女孩，手里拿着五色经幡，我们刚停下车，她便跑过来，跟了我们很久，执着地向我们兜售经幡。这一路上常遇到这样的情况，尤其是经过的每一个垭口，说心里话，因他们的死死相缠，而这样的情况又太多，心里常会生出不舒服的感觉，因而走了这么一路，也从未买过他们的经幡。但这次，看着这小女孩，寒冷的风，孤零零一人，真心的不忍，我买下她的经幡。
哑口旁边是满拉水库，长长的静静的随着山形蜿蜒在山谷之中。
此处，没在我们的攻略里，而我们的攻略又是综合很多游者的游历得来的，但在这些游者们的游历中，都未看到对此处的介绍。显然是忽略了。
今天，路过这里，我却认为，若是走过这一路，则此地应该被记住。尤其是那满拉水库，碧绿的湖水像一块纤尘不染的冷翡，被群峰拥着，如远离凡尘的仙女，宛然独立，没有绿树青草映衬，却也绿得如此安静、剔透、脱俗。
站在垭口，及从垭口往前，一路看去，不同的角度，满拉水库都会呈现出不同的不会辜负我们眼睛的美丽。
要我说来，这满拉水库就是一个缩小版的羊湖，更是上帝给我们的一个意外的惊喜。
在这里，还有一景也特有意思，在水库的石壁上有一天然的图腾，无需细想，就能看出是一头狮子的模样，让人称奇，不得不赞叹大自然的魅力。
再往前行驶20公里就是江孜县城了。
江孜为西藏一大重镇，与拉萨、日喀则、昌都合称“西藏四大城市”，这主要基于它的地理位置，它是沟通前后藏的重要通衢。
（去江孜路上）
江孜又被称为“英雄城”，在这里曾上演过一幕江孜人民英勇抗击英国侵略者的事迹，至今在宗山城堡上仍保留着1904年江孜军民保卫祖国领土的抗英遗址。
（去江孜路上）
此行的攻略中，我们专门计划了要在这里看宗山抗英遗址。慢悠悠的开车，慢悠悠的看景，10点才到江孜县城，本想找个地方吃了早餐再去看遗址，但是，开着车把县城几乎转了一遍，才发现这里的餐厅很少，且基本以藏餐为主，藏餐吃过几次，还是有些吃不习惯。最后还是算了，把车停在宗山广场旁边，早餐合成午餐，八宝粥加巧克力，一并在车内解决。然后就在宗山脚下、英雄纪念碑旁瞻仰英雄的遗迹。
11：30从江孜出发，继续往日喀则走。
在江孜检查站，警察告诉我们：今天是“收割节”，拖拉机很多，要慢点、小心点。
（去日喀则路上）
果然，一路上都是满载稻草的拖拉机，道路两旁农田里，人们正忙着收获，一路上都是这样一片繁忙和丰收的景象！
（去日喀则路上）
江孜到日喀则90多公里，基本不开车的孩子他妈考虑到我的身体状况，执意由她来驾驶，让我休息一下。看着路况还不错，道路也比较平缓，再加上又限速30，也就放心由她开去。这是此行第一次由她开车，我也晕乎乎睡了一路，一直睡到日喀则。
中午1点到达市区，看着时间还早，就先找酒店，为了方便逛扎寺伦布寺，我们选择在寺庙旁边的珠峰友谊宾馆住下，又在宾馆睡了一个多小时才步行前往扎寺伦不寺。
休息一下是不一样，感觉头没那么晕了，也没那么沉了。
3点进入寺庙，6：30出来，在扎寺伦布寺转了整整一个下午。
从欣赏和拍摄的角度讲，这段时间应是最好的时候，但是仅仅3个多小时的时间，其实是远远不够的。
寺庙里面，佛殿、庭院一个连着一个，其间一条条幽深的小径纵横交错，恍若迷宫。而那每一座建筑、每一尊佛像、每一条道路，甚至某一个转角之处，又都是一段辉煌的历史，一个精彩的故事。
如若还要对其文化、历史来次细品慢嚼，这就更要呆上很长的时间了，一周、两周都不为过。我们不可能如此，只能情愿或不情愿地选择“到此一游”，在有限的时间里把它尽可能走完而已，做到有所经历和感受罢了。
扎寺伦布寺，意为“吉祥须弥寺”，为四世班禅之后历代班禅驻锡之地。它位于日喀则市城西的尼色日山坡上，是藏传佛教格鲁派在后藏地区最大的寺院，与拉萨的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺以及青海的塔尔寺和甘肃南部的拉卜楞寺合称格鲁派六大寺庙，可与达赖的布达拉宫相媲美。佛家讲究日月同辉，如果“日”代表达赖，布达拉宫；那“月”就代表班禅，就是扎什伦布寺。
如若要问我对扎寺伦布寺的感受，最强烈的就是感到整个寺院都弥漫着一种修行炼法的浓厚氛围。
离开扎什伦布寺天色已经黑尽，在寺院旁边的餐馆吃了晚饭便回到宾馆。
明天的计划是到珠峰大本营，感冒还是没明显好转，孩子他妈担心我的身体，再次提出明天直接往拉萨走，不再去珠峰大本营，并一再劝我将来还有机会，别硬着头皮去。
然而，真要放弃珠峰大本营，我的此行便失去了一半的意义，对我而言，去珠峰大本营是我此行的重点之一。
我虽也担心我的身体，但冥冥之中我又觉得我能行。
我们为明天的行程讨论了很久，最终都相互做出让步达成一个共识——明天去哪里？今晚不做决定，视明早起来后我的身体情况而定。
吃了药后早早睡了。只有一个愿望——明天我一定会好起来。
【想再啰嗦几句的地方】：
【卡若拉冰川】：卡若拉冰川位于西藏山南地区浪卡子县和江孜县交界处，距离江孜县城约71公里，是西藏三大大陆型冰川之一，为年楚河东部源头。冰川上部为一坡度较缓的冰帽，下部为两个呈悬冰川形式的冰舌。东冰舌长3公里，宽750米，冰舌末端高5233米；西冰舌长4.5公里，宽1.5公里，冰舌末端高5145米。整个冰川面积为9.4平方公里。冰川前缘由于基岩山丘起伏，促使冰舌前缘缓慢移动的冰层顶部发生张裂。冰雪沿冰层张裂消融，形成壮丽多姿的冰塔林。在冰塔林上由于雪尘相间显示出各种云卷状的奇异褶曲，犹如能工巧匠精心细雕的花纹图案。在冰舌前缘的基岩冰蚀台地上可见数条长达10余米、宽10-20厘米、深8-10厘米的楔型刮痕平行分布，这是其它冰川罕见的迹象，形如“创床”的导轨，使人赞叹大自然的魅力。
卡若拉冰川在乃钦康桑峰南坡，巨大的冰川从山顶一直延伸至路边，由于长年受公路上灰尘的影响，冰川整体呈黑白分层形态。乃钦康桑主峰海拔7191米，电影《红河谷》中的雪崩镜头就是在这里拍摄的。
【满拉水库】：满拉水库位于西藏日喀则地区江孜县龙马乡境内年楚河上游,以灌溉、发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益的大型水利建设项目。挡水坝为粘土心墙堆石坝,坝长287米，坝高76.3米，坝顶宽10米，海拔4300米，有“西藏第一坝”之称，距江孜县城28公里，距日喀则城113公里。
【江孜古城】：古城江孜坐落在年楚河上游，距日喀则市90公里，是一座历史悠久、名胜集中的历史名城。吐蕃王朝（公元7-9世纪）灭亡后，群雄割据，江孜一带为法王白阔赞盘踞。江孜原来称之为"杰卡尔孜"，简称"杰孜"，逐渐变音为江孜。元朝（1206-1368年）时江孜修建了白居寺，各方信徒云集，又位于交通要冲，工商业繁荣，遂形成西藏历史上的第三大城镇。
江孜还被称为英雄城，因为这里曾上演了一幕江孜人民英勇抗击英国侵略者的事迹，至今此处仍保留着1904年江孜军民保卫祖国领土的抗英炮台。炮台旁边，褐红色的岩石傲然挺立，石缝中，长满紫穗花。如果您看过电影《红河谷》，并且为其自然风光所打动、为其英勇故事所感动过的话，那您一定要亲临这里，感受一下这块神圣的地方。宗山给了江孜以绚丽的光彩，更给了江孜以英雄的气概！
【扎寺伦布寺】：扎什伦布寺，也称“吉祥须弥寺”，是西藏日喀则地区最大的寺庙，为四世之后历代班禅喇嘛驻锡之地。寺庙位于日喀则市城西的尼色日山坡上，是后藏地区最主要的旅游景点，与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称格鲁派的“四大寺”。“四大寺”又与青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”。
扎什伦布寺占地面积15万平方米，周围筑有宫墙，宫墙沿山势蜿蜒迤逦，周长3000多米。寺内有经堂57间，房屋3600间，整个寺院依山坡而筑，背附高山，座北地向阳，殿宇依次递接，疏密均衡，和谐对称。金顶红墙的高大主建筑群更为雄伟、深厚、壮观。远处眺望，楼台醒目，殿堂叠耸，金碧辉煌，宏观而壮美。进寺观看，香炉紫烟升腾，贡台灯火闪烁，众佛尊容各异，形态十分逼真。五百多年来，一直吸引着国内外佛教信徒，在这里朝拜、观瞻。
该寺最宏伟的建筑是大弥勒殿和历世班禅灵塔殿。大弥勒殿位于寺院西侧，殿高30米，供奉1914年由九世班禅确吉尼玛主持铸造的弥勒坐像，总高26.2米，共享黄铜231400斤，黄金6700两，仅镶嵌佛像两眉，就用了大小钻石珍珠等1400多颗。这是世界上最大的铜佛坐像。历世班禅灵塔大小不一，塔身都饰有珍珠和玉石。每座灵塔都燃点数量不等的大小酥油灯，终年不熄。塔内藏有历世班禅的舍利肉身，以四世班禅的灵塔最为豪华。
D15(10月4日)：日喀则——珠峰
【天气】：睛
【行程】：日喀则市（珠峰友谊宾馆）出发（海拔3950米），延318国道而行——95KM——到3185旅游综合服务区（海拔4179米）——14KM——到措拉山垭口（海拔4511米）——8KM——过萨加大桥往右继续延318国道行走——20KM——到拉孜县城（海拔4005米）——4KM——到拉孜检查站（今天的第一个检查站）——26KM——到嘉措拉山垭口（海拔5248米）——31KM——到嘉措乡珠峰观景台（海拔4545米）——18KM——过白坝检查站，到白坝镇（海拔4300米）——8KM——到边防检查站——5KM——到珠峰国家公园大门——4KM——到景区内检查站——17KM——到加乌拉山垭口（海拔5210米）——69KM——到绒布寺（海拔4962米），过检查站——4KM——到珠峰大本营（海拔5026米）。共：333公里
【路况】：全程柏油路，较好
【住宿】：绒布寺宾馆
【观赏重点】：珠峰
【游历】：
旅行在我心中，不仅仅只是欣赏和拍摄，还应该有经历、体会，甚至还有挑战。
今天的目的地是珠峰大本营，于我而言，这本身就是一场挑战，且是我们此次穿越西藏的计划中极有分量的挑战。在我心中，它和穿越川藏线、青藏线同等重要，只有亲眼在大本营见到珠峰，此行才算完整，才会没有遗憾！
昨晚，我和孩子他妈最终达成的共识是：去不去珠峰，今早起来后，视我的身体情况而定。
为了珠峰，昨晚我9点就睡了。这一夜非常争气，是我此次出行以来睡眠时间最长、睡眠质量最好的一晚。夜中醒过几次，每次醒来都是一身的汗，再紧紧捂着被子立马又睡着了。
今早起来，头竟然不痛了，感冒似乎一下子也消失了。
最神奇的是5点过时做了个梦。
梦中有个大屋子，应该是一个寺庙，里面有很多来自天南海北的人，我们也在其中。各自怀揣着不同的目的、不同的方向，有的要去拉萨，有的要去山南，有的要去珠峰大本营。门口座着几个喇嘛，每一个人离开屋子时都要在门口的喇嘛那里抽一只签，方才离开。我们出门时是从一位胖胖的、慈眉善目的中年喇嘛手上抽的签，看着他的样子，让我想到如来佛。签上只写了一个“5”字，这可是我最喜欢的数字，我一直把它当作我的“幸运数”，当然这说起来话就长了，此处省略。看着签上的“5”字，不明其意，请教喇嘛，他微笑着告诉我：“‘5’代表此行安全，你可到你想去的地方”！
猛然惊醒，梦如现实，如此逼真。我想这是神在托梦于我，是神对我的厚爱，让我的身体好了起来。更是神对我的暗示，暗示我要去坚守自己内心的声音。
正式决定，今天计划不变——去珠峰大本营。
按压住自己的兴奋，待孩子他妈醒来后将刚才的梦讲给她听，又几乎是“赌咒发誓”地向她证明我的感冒好了，但她仍然犹豫。为了让她不再担心，我又抛出特意准备的一个安全备案，耐心细致地讲给她听：在日喀则到珠峰大本营300多公里的路上有拉孜、定日两个县城，我把它俩做为我们的战略撤退居地，如在路上果真出现身体严重不适的情况，立即往回走，回到最靠近的一个县城。且300公里的行程，预计下午4点左右就能达到大本营，如若到那里身体确有不适，我们还可不在那里留宿，看了珠峰后就返回到定日县城，而大本营到定日也就100公里的行程，虽辛苦一点，但安全完全能够得到保障。同时，又向她保证，决不硬撑，如若有情况，一定坚决果断撤退！她终于同意。真不容易呀！要想做成一件事，不仅要有勇，还一定要有谋。
7:55从日喀则珠峰友谊宾馆出发，再次进入318国道，途经拉孜、定日两县，措拉山垭口、嘉措拉山垭口、加乌拉山垭口等3个超高海拨垭口及一个边防站、4个检查站。延途限速每小时30-40公里，共行329公里，于17:30到大本营。
一路上可以说是惊喜不断，但也有遗憾相随。
（3185旅游综合服务区）
（去珠峰路上）
惊喜的是：
感冒真的好了，身体无恙，神清气爽；
天气也极好，有阳光、有云层、有明暗；
景色更是一路惊喜，尤其是那珠峰，原以为只能到达大本营后才能一睹其尊容，熟不知在100多公里外的嘉措乡就开始看见，然后伴随我们翻山越岭，时隐时现。
（去珠峰路上）
（边防检查站——排成了长队）
（边防检查站）
要浓重介绍的是加乌拉山垭口。
此处是远观珠峰的最佳位置，海拔5218米，站立此高点，群山尽在脚下，山路百转千回、由近及远地延伸到远方，最后消失在崇山峻岭之中。
远处，横字一排的雪峰，整整齐齐的屹立在广阔、浩荡的群山之后，而那珠峰如金字塔一样的低调而又骄傲地立于中间。美得如此宽广、博大，美得让人荡气回肠。
遗憾的是：
在嘉措乡超速，被逮住。其实，自从去年底在云南自驾被扣39分，今年到婺源又被扣39分后，我就发誓再也不能这样。这次自驾，一路上我都倍加小心，但还是“阴沟里翻了船”。
村庄限速30，我都严格遵守了的，但此处已经离开村庄，并且是下坡路段，凭着惯性，不踩油门，很容易就超速了。警察也很会选位置，一辆警车、两个警察就躲藏在这下坡路旁边的农房背后，你被测到超速了，也不会现场拦住你，而是在前面几百米的珠峰观景平台处——那个你一定会停下车的地方，又有两个警察等在那里，他们会在你正满心欢悦地下了车眼望珠峰的时候，悄无声息地出现在你身旁，并极有礼仪的娓婉地告诉你：“请你到那边去一下，找你有点事”，顺着他手指的方向看去，那边一辆警车旁早已经排着长长的队，你才如梦初醒。
当然，那刚看见珠峰而鼓胀起的欢悦之情瞬间也已化为无形。忿忿然想到，此种设局和钓鱼执法又有什么两样呢？走过去，领了单子，超速11公里，扣6分，罚款200，并收去两证，要求自已去定日县城交警大队办理。还体贴如微地告知：“考虑到你们今天都要赶到珠峰，可从珠峰下来后再去县城办理，那时再退还你们两证。”我还算幸运，在等候处理的一小时里，我发现所有经过的车辆没有一辆幸免，而80%的都是扣12分，罚款1200。
（路上不知名的山峰）
不想影响自己的心境，只能认栽，但还是有两点一直没能想明白：一是为什么一定要让大家去县城处理，而不能就地解决，这不是明摆着折腾吗？二是100%的车辆都超速，80%的甚至超了一倍，那这个速度的设定就应该是一种错误。总之，不想细说，说了也没用，还更影响心情。只能说这是珠峰脚下的丑恶。
但这样的不愉快，终究还是伴随了一路。直到真实地站在珠峰脚下，才将这份不愉快抛在脑后。
（路上不知名的山峰）
近距离观赏珠峰，有两处地方，一处是绒布寺，再一处是大本营。
我们先在绒布寺拍摄了几张，又前行4公里到大本营，最后还是觉得绒布寺是观看珠峰的最佳位置。
我们在绒布寺旁边的卓玛度母山的坡地上，找了一个高地，一直拍摄到余晖散尽、黑夜降临。
傍晚的珠峰更显神秘，那巨大的山体就像一座金字塔，巍然屹立在群峰之间，在夕阳余辉的照耀下，分外美丽，气势威严，令人仰止。
珠峰山顶那一团团的乳白色烟云，在蓝天的映衬下，犹如白色的旗帜在珠峰上空飘扬，堪称奇观。珠峰周围的冰川上，一个个千姿百态、瑰丽罕见的冰塔林，更是美不胜收。
所站之地，是一高点，又是一宽阔处，也就自然成了风口，寒风劲吹，冷到极致。
本想用手机拍几张珠峰的图片，刚才按下姆指，瞬间手机就无电，足以见其冷！拍摄到最后，手也被冻得僵硬，连收脚架、取镜头都已极为困难。
不过，心里却溢满了满足与骄傲，骄傲于自己真真切切地站立在珠峰的对面，不仅仅看到了它的美丽，还看到了它独一无二的气魄与壮丽，最重要的是，来到它的跟前，看到这世界之巅，此行便了无遗憾。
于我而言，这就是一次成功。放到10年前，体弱多病、天天感冒的我，哪敢有此非分之想，别说是珠峰，就是林芝这样的低海拔这地，都是想都不能想的。
因此，心存感激，感激自己10年来的坚持锻炼，让现在的自己有了行走的勇气，更有了行走的力量和能力。
晚上吃、住都在绒布寺客栈。
吃很简单，味道也很一般，而且价格还很贵，仅仅只说一碗驱寒的姜汤就要30元，但考虑到食材都是从300多公里外的日喀则一路颠簸着运过来的，也都理解了。
吃饭的地方集中在一个相对宽敞的房间里，很多人聚集在这里，既可取暖，又可聊天。其中还有不少老外，脸上无一例外的都洋溢着看到珠峰后的满足和兴奋。
住的也很简陋，但至少有床、有电热毯，还能冲电。只是没有热水洗脸洗脚，没有卫生间。
但就这样，已经比我想象的好出很多，相比我的想象，这里已是天堂。
（绒布寺的晚餐）
晚上的星空也没错过。
在屋里呆到11点，来到绒布寺门前的广场，这是我第一次拍摄星空，毫无经验。
广场上已有一人，请教他，他也是第一次。我与他摸索折腾半天，仍没拍摄出星空的感觉，只有满满的燥点。
不知何时，又来两人，再去请教，果然是老手，且很乐于助人又能不吝赐教。
就这样，在珠峰脚下，在这空阔的黑夜，四个来自不同地方的人，为着共同的目的偶然相逢一起，享受着远离尘嚣的宁静和繁星灿烂的星空，分享着彼此一路上的见闻和感受。真是无比惬意，乐哉悠哉。
夜，冷到极点；心，暖得发热。
【想再啰嗦几句的地方】：
【珠峰大本营】：指为了保护珠峰核心区环境而设立的保护地带，海拔5200米，与珠峰峰顶的直线距离约19公里。珠峰大本营位于绒布寺南方，由一群帐篷旅馆围成，中间树立一面国旗和一面珠峰保护区旗帜。这里有帐篷供登山者和游客入住，还有旅馆、茶座、商店甚至邮政所；门前都有太阳能电池板，提供晚上照明。登山者在大本营休整后，可继续进行登珠峰之旅。每年的4月初到5月底间，是珠峰登顶的最佳时机，因此，这期间大本营里驻扎着来自全世界的登山好手。众多户外的世界著名品牌的帐篷群五颜六色散落在空旷的大本营地上，比较壮观。
【绒布寺】：全称“拉堆查绒布冬阿曲林寺”，是属西藏宁玛派寺庙，是一个富有地方特色的僧尼混居寺。绒布寺始建于1899年，由红教喇嘛阿旺丹增罗布创建，位于珠峰北麓的绒布冰川末端，海拔5154米，距珠峰峰顶约20公理。寺院分新旧两处，旧寺位于新寺以南3公里处，靠近珠穆朗玛峰，尚存莲花生大师当年的修行洞，以及印有莲花生手足印的石头和石塔等。新寺建成于1902年，绒布寺一度规模较大，曾有十几座属寺，有的还在尼泊尔境内，后因历史原因被毁。现今主寺下面有八个附属小寺，包括一个尼姑庵。由于绒布寺距珠峰顶约20公里，所以这里已成为从北坡攀登珠峰的大本营。从这儿向南眺望，是观赏拍摄珠峰的绝佳地点。围绕绒布寺有一条转经道。大殿前是一座雕梁画栋的看戏台，每逢重要节日，当地的群众都会到这里看喇嘛演戏。门外的玛尼石堆通常会被摄影人作为拍摄珠峰的前景。1983年寺庙经历了大规模的修建。这里的壁画值得仔细观赏。
D16（10月5日）：绒布寺——拉萨
【天气】：晴
【行程】：绒布寺出发（海拔4962米）——70KM——到加乌拉山口（海拔5210米）——21KM——到珠峰国家公园大门——5KM——到边防检查站——13KM——到定日县公安局交警大队处理罚单（海拔4300米）——7KM——到白坝镇（海拔4300米），过白坝检查站——50KM——到嘉措拉山（海拔5248米）——25KM——到拉孜检查站——95KM——到萨迦县吉定镇检查站——55KM——到日喀则（海拔3950米）——10KM——到日喀则限速点——73KM——到大竹卡限速点——22KM——到仁布县公安检查站（海拔3780米）——25KM——到尼木县公安局卡如检查站（海拔3900米）——14KM——到限速站——114KM——到柳梧公安综合检查站——9KM——到拉萨市区（如家酒店布达拉宫店）（海拔3650米）。共：608公里
【路况】：全程柏油路
【住宿】：如家酒店（拉萨布达拉宫店）
【观赏重点】：路上秋色
【游历】：
昨夜几乎无眠。
上半夜，和三个萍水相逢的摄友一起仰望星空。
下半夜，在屋里担心着LP的身体。确因海拔太高，LP再次出现反应，且比在拉姆拉错时更为严重。最初的表现是心脏跳动很快，头痛发晕；后来，发展到呕吐。吃了药吸了氧，仍然无效果。
（清晨的珠峰）
本来，我们在珠峰的安排是：昨天在大本营、绒布寺拍摄珠峰的傍晚；今天一早，上二号营地，并在纪念碑前录段视频，我和孩子他妈甚至都想好了在视频中说些什么。中午回到绒布寺，晚上住日喀则。孩子他妈很坚强，坚决要我按计划执行，一个人去二号营地，她自己留在宾馆等我。这怎么能行呢？
天色渐亮，她仍然未有好转，还是呕吐不止，人也似乎脱了形似的。
（若隐若现的珠峰）
真没想到，本来我俩都是担心我这感冒的身体，在珠峰能否吃得消。哪知我还好端端的，没被担心的她，倒还出了问题。真是世事难料，也是出乎意料。
赶紧往回走，她昏沉沉的睡了一路，一直到边防站，才有所好转，脸色才开始恢复人形。过了日喀则，就完全恢复如初了，又是一个看到美色就活蹦乱跳的人。
再想到在拉姆拉措时的感受，她自嘲：“5000米海拔”是她的极限，超过此数，又长时间的在这个数字上停留，对她而言，就是灾难。
（若隐若现的珠峰）
整个今天一天，就是三个字——“在路上”。
不过，今天的行程中，还有一件事是必须要去处理的，到定日县城交警大队去接受处罚并领回双证，这是昨天惹下的祸，只是今天去办。
（去定日路上）
要到定日，需先到白坝，这是定日的一个镇，“318国道”从街中心穿过，其名气比定日响亮多了。到了白坝后，左转进入一条灰尘扑面的道路，行驶7公里就到定日。也许是对昨天的事情仍还耿耿于怀，对这定日也没有什么好映象，图片也懒得拍摄一张。
午餐在白坝解决，还是昨天那家“绵阳彪哥饭庄”。
（去拉萨路上）
其余时间就是忙着赶路了。
先是担心孩子他妈的身体，紧赶快赶，到了定日。
感觉她还行，又一路开到拉孜。
（去拉萨路上）
本来计划今天只到日喀则，因早晨没去二号营地，省下了时间，到日喀则时才下午4点，天气又好，想到一路可能出现的美景，还是决定把美好的时间“浪费”在路上，于是继续前行。
（去拉萨路上）
我们沿“318国道”往西藏方向走，走走停停，拍拍看看，行驶130公里后，先过仁布县，又到尼木县。
看时间，才晚上8点，问孩子他妈感觉怎样，她说还行。
不如，要累就使劲累一天，明天好好的休整一天。
又继续往前，直接开到了拉萨。
（去拉萨路上）
全天共行608公里，行驶近15小时，到布达拉宫旁的“如家酒店”时，已经是深夜11点。
餐馆早已关门。好不容易找到一家，看着里面三三两两的客人，正欲进去，老板站在门前边打扫着卫生边说：已经打烊。只得将就酒店的方便面当晚餐，好久没吃过方便面，肚子也饿得慌，才发现方便面也还是很好吃的！
（去拉萨路上）
行走一天，身体是又脏又累。
我已经4天没洗澡了。前几日是感冒不敢洗，昨天是想洗又没条件洗。
今天，终于可以美美的洗个澡，然后美美的睡一觉。
（去拉萨路上）
D17（10月6日）：拉萨市区游
【天气】：晴
【行程】：如家酒店——布达拉宫——大昭寺——布达拉宫——如家酒店（全程步行）
【住宿】：如家酒店（拉萨布达拉宫店）
【观赏重点】：布达拉宫，大昭寺
【游历】：
醒了，还在床上软软的躺着，不想起来。
我突然觉得床是个美好的东西，这对长期失眠的我来说，有此观念的转变实属不易。
显然是身体的极度疲劳所至。
窗外是药王山，躺在床上就可看见。
最先，山上是浓浓的云雾，过了一会儿，云雾又慢慢的分开层次，因阳光的折射开始出现暗红的底色，很快又纷纷飘散，呈现出一个晴朗的天空。
观看这类景色的变化，于我而言是常事，也是我之所爱，但在床上躺着软软的看着，并享受这种躺着的看着，还是第一次。
所以：床是美好的东西。
躺在床上，想着这一行，还是老问题——为何好端端的的旅行要把自己搞得这么累？
这不是在折腾、折磨自己吗？
这种想法在每一次疲惫的路上都会闪现，但，在每一次结束这种疲惫之后，对这种累却又从心底和身体里开始了又一次对旅行的渴望。
只能说，旅行对我来说就是一种“毒”，而我已经中“毒”太深。
（光阴——同样的景不同的人）
今天一整天的时间就在拉萨城内闲逛。
只去两个地方，布达拉宫和大昭寺。
主题也很简单：看人、发呆。
拉萨前年我来过，该去的地方都去了。
此次再到拉萨停留，原因在于，拉萨是我们整个这次行程的中点，又是此行川藏线的终点、青藏线的起点，它起着存上起下的作用。
没有了拉萨，哪还谈得上川藏线、青藏线。
刚走完的前半段主要就是沿着“318国道”而行，一路去经历、感受、欣赏、拍摄“318国道”（川藏线）的沿途风光，以及在它左右延伸而去的一些景色。已经走了16天，身体有些累了。
明天将进入青藏线，从拉萨到青海，开始后半段的行程。
因此，拉萨又是养精蓄锐、再次前行的驿站。
更重要的是，我还想再去布达拉宫、大眧寺看看。
特喜欢这两个地方，尤其是在大昭寺看人、发呆。
我也相信，无论再去多少次，也去不厌倦。
今天起得很晚，休息得很好。
早餐后又把各种行当整理了一下，便于明天将要开始的行程。
10点过出门，酒店就在布达拉宫旁边，先步行到宗角禄康公园，拍摄了几张布达拉宫的倒影，再走出来围着布达拉宫转了一圈。还是那样的壮丽巍巍，还是挥之不去的红白两色，还是如第一次见它一样的神秘而震撼。
没再进到布达拉宫里面，进去过一次就够了，最喜欢的还是在外面看着它的那种感觉。
从布达拉宫往前走不远，就到了大昭寺。
尼玛次仁说过：“去拉萨而没有到大昭寺就等于没去过拉萨”。我很赞成此话，从我个人而言，大昭寺是看不够的。
没来这里之前，想象中的西藏，总是与信仰、虔诚、神秘等字眼联系在一起。
但对许多人包括我而言，那只是一些模糊又模糊的意象。
只有真正到了西藏，到了拉萨，来到大昭寺，才会渐渐理解什么是信仰，才能真正深深感受到信仰的力量。
这座整日被转经者簇拥着、膜拜着、抚摸着，并倾其毕生供奉着的格鲁派寺庙，无可争议的是西藏乃至整个藏区宗教的心脏。
还未走近大昭寺，就可远远望见广场上五颜六色的经幡，一股酥油燃烧后散发出的浓香随即扑面而来。
大昭寺并不壮观，却庄严肃穆，寺前两个巨大的香炉桑烟缭绕，每天大昭寺前的广场上都聚满了从四面八方赶来的朝拜者。
他们衣衫上沾满尘土，在大昭寺门前，一遍又一遍的磕着长头，而他们身下的一块块青石板，早已被世世代代的朝圣者磨得光滑、黑亮。
看着他们，心中除了“震撼”还是只有“震撼”。
真的很难想象，他们是怎样以自己的血肉之躯丈量着大地，三步一个叩拜，不畏寒冷，不惧艰难，以额头叩击大地的方式来到这里。
无疑，只能是“信仰”才会有如此力量。
这些朝圣者的心思，我是不能体会的，但这份虔诚却真的一次感动着我，让我对他们心生敬佩。站在他们中间，呆呆地看着他们，或用相机拍摄他们，他们仍旁若无人地转着经磕着头，按照顺时针方向一路用他们的身体丈量着心目中的圣土。除了“信仰”，还有什么力量能让他们做到这样。
如此氛围，一种神秘的力量吸引，你也会情不自禁的跟着这些朝圣者，围绕着大昭寺，转上一圈甚至又一圈。
而此刻，看着身边的信徒，不知怎么的，心就特静。
不经意间，他们成为我镜头里的风景，而我也许也成了另一些人的风景。
本想到“麻吉阿米”——仓央嘉措曾遇到他女朋友的地方去小资一下，熟料人太多，里面楼上楼下，连楼梯上都站满了人，真是一座难求。
门口也是人头攒动，还有那新娘新郎比划着各种思念、等待的姿势拍摄着婚纱照。前年来的时候也是这样，也就放弃，不凑这热闹了。
看来，这里一年四季都是不缺人的，不会是也想在这里等待他的女朋友的出现。
就这样漫无目的地，围着大昭寺走走停停，站站坐坐、行行摄摄，直到黄昏。
再回到布达拉宫，坐于广场中间，面对宫殿，看着一个个从身边走过人，天马行空、胡思乱想！直至天色黑尽！
8点，布达拉宫的灯准时亮了，一下子涌出许多的人，抢占了各个拍摄布达拉宫夜景的最佳位置。
景还是原来的景，人却不再是原来的人。
包括我，也不再是前年来时的我。
明天将踏上青藏线——也可说是回家的路！
【想再啰嗦几句的地方】：
【布达拉宫】：布达拉宫在西藏拉萨西北的玛布日山上，是著名的宫堡式建筑群，藏族古建筑艺术的精华。布达拉宫被称为“世界屋脊明珠”，它是拉萨乃至青藏高原的标志，也是西藏曾经的政权中心。
布达拉宫主体建筑为白宫和红宫。白宫，是达赖喇嘛的冬宫，也曾是原西藏地方政府的办事机构所在地，高七层。位于第四层中央的东有寂圆满大殿（措庆夏司西平措），是布达拉宫白宫最大的殿堂，面积717平方米，这里是达赖喇嘛坐床、亲政大典等重大宗教和政治活动场所。红宫，主要是达赖喇嘛的灵塔殿和各类佛殿，共有8座存放各世达赖喇嘛法体的灵塔，其中以五世达赖喇嘛灵塔为最大。殊胜三界殿，是红宫最高的殿堂。现供有清乾隆皇帝画象及喇嘛花费万余两白银铸成的一尊十一面观音像。这座世界上海拔最高最雄伟的宫殿里，收藏着极为丰富的文物和工艺品，同时也珍存着独一无二的雪域文化遗产。
布达拉宫建于公元七世纪中叶，缘何而建，一说是因发展需要，松赞干布为巩固政权，将统治中心从山南泽当一带迁至布达拉宫，又为了防守外来侵略，于是在拉萨红山上建造了红山宫——布达拉宫最早的称谓。另一说是松赞干布为迎娶大唐文成公主，兴建了此宫。有幸进入布达拉宫内部的藏民，都将这当作一次生命的犒赏和恩赐。
【大昭寺】：大昭寺，又名"祖拉康"、"觉康"(藏语意为佛殿)，位于拉萨老城区中心，是一座藏传佛教寺院，始建于唐贞观二十一年(公元647年)，是藏王松赞干布建造，拉萨之所以有"圣地"之誉，与这座佛像有关。寺庙最初称"惹萨"，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成当下的"拉萨"。大昭寺建成后，经过元、明、清历朝屡加修改扩建，才形成了现今的规模。
大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑，并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。大昭寺已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”，大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即“八角街”。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。寺前终日香火缭绕，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明，留下了岁月和朝圣者的痕迹。
D18(10月7日)：拉萨——圣象天门
【天气】：晴
【行程】：拉萨市区（如家酒店布达拉宫店）出发（海拔3650米）——10KM——进入109国道——67KM——到德庆限速站——23KM——到羊八井（海拔4200米）——72KM——到当雄县城（海拔4200米），沿929县道穿越羌塘草原——10KM——到纳木措国家公园大门——16KM——到那根拉山垭口（海拔5192米）——5KM——到纳木湖乡——31KM——到扎西半岛——5KM——到纳木湖乡——56KM——圣象天门路牌——51KM——到圣象天门
共：368公里
【路况】：有两段路很糟糕：一段是拉萨出来10公里左右路程；二段是圣象天门路牌处到圣象天门这51公里路程。都正在修建，道路极其难走。其它路段都是柏油路，路况较好。
【住宿】：圣象天门帐蓬营地
【观赏重点】：那根拉山垭口，纳木措的扎西半岛、圣象天门
【游历】：
今天开始走青藏线，又称“１０９国道”，也就是从西宁出发经格尔木到达拉萨的这条公路。
青藏公路是世界上海拔最高的公路之一，平均海拔4500米。
青藏公路全长1923公里，将翻越四座大山：昆仑山、风火山、唐古拉山和念青唐古拉山；跨过三条大河：通天河、沱沱河和楚玛尔河；并穿越可可西里。以上这些地方，说真话，无论哪一个，只需念出它的名字，就足以让我热血沸腾、心潮澎湃。
(拉萨到当雄路上）
有一句话说得好：“旅行，就是洗涤！就是唤醒那些沉默的人，点燃众人温吞的心。”青藏线于我，又何尝不是如此！
(拉萨到当雄路上）
即将开始的青藏线与刚走完的川藏线有着鲜明的对比。
从驾驶的角度讲，可以说，川藏线其实就是两种运动的合成，一是左右的盘旋，二是上下的起伏。而青藏线呢？还没走过，我猜想，因其修建在相对平缓、海拔较高的高原面上，应该是一种天马行空的舒展而又爽朗自在的前行。
后来，在兴伊错的时候，遇到那对和我们反方向行驶的“婚纱恋人”，刚从青藏线过来，他们告诉我，青藏线看似好走，实则难行，提醒我们要小心驾驶。
于是，青藏线又给了我另一个印象——骨子里的低调及险恶。
(去扎西半岛路上）
今天走青藏线，第一站是纳木错。
7:55从如家酒店出发，然后过羊八井，到当雄县城。
在当雄吃过午饭后，转入“929县道”，穿越羌塘草原，翻过那根拉垭口，就到了纳木错的扎西半岛。
（纳木错——扎西半岛）
纳木错位于西藏中部，依偎在终年积雪的念青唐古拉山脚下，是西藏第二大湖泊，也是中国第三大咸水湖，湖面海拔4718米。
“纳木错”是藏语的名称，蒙古语名称为“腾格里海”，都是“天湖”之意。
纳木错还是西藏“三大圣湖”之一，为著名的佛教圣地。
最重要的是纳木错属羊，仅此一点，就让我对她充满感情！理由很简单，我也属羊。
（纳木错——扎西半岛）
纳木错目前已经开发得很成熟，尤其是道路非常好走。
这里，名气最大的，也最火热的是扎西半岛，所有的游客来到纳木错，无一例外的都是到扎西半岛，当然，也基本上是只会到扎西半岛。
前年9月，我和孩子他妈来西藏时，来的也是这里。记得当时快到拉根拉垭口时，乌云密布、遮天蔽日，送我们去的小周还说：“王哥，可能今天看不到纳木措了！”又往前走，翻上拉根拉垭口，情况更糟，还下起了雪，站在山顶本可俯瞰纳木措，但只看见灰朦朦的一片。小周又说：“王哥，看来我们运气真不好，纳木错恐怕看不见了！”其实，小周已经很给我面子，说的是“我们”，实际上，哪是“我们”，就是我运气不好而已。我们还是硬着头皮往前，死马当活马医，如若真的什么也看不见，走到湖边，摸摸她的湖水，感受一下她的气息，也不错呀！那知奇迹却发生了，没走多远，竟然雪后天晴，待我们到达湖边，碧海蓝天、波光潋滟，真是美到无边，无以描述。可见，纳木错是爱我们的，也证明，我们的运气不是不好，而是太好。
（纳木错——扎西半岛）
今天再次到此，还是一样的好运气——睛空万里，纳木错也还是如我初见她时的那般美丽！
纳木错的美，在于她的“蓝”。站在这世界上最高最美的神湖边，仿佛置身于一个蓝色的世界，淡蓝、灰蓝、宝蓝、深蓝以及深邃如墨一样的蓝黑，这由浅而深的蓝色，蓝得清澈，蓝得丰润，蓝得迷人，似乎包容了世界上一切的蓝色。
纳木错的美，还在于她的“变”，在阳光的映衬下，湖面的光泽时时交互变幻，波光长短相间，随风泛起蓝色的涟漪，波光粼粼，美如梦幻。
纳木错的美，更在于她的“洁”，那种由她背靠着的念青唐古拉山的冰雪所赋予的浑然天成的“洁”，又使她多了一份独特的圣灵和情韵。站立湖边，内心感觉一片宁静。
（纳木错——扎西半岛）
在纳木措呆了两个多小时，快4点时出发去圣象天门。
圣象天门，我没去过，应该说，在这次出行之前，我连听都没有听说过。知道她的名字是在珠峰拍星空的那天晚上，那个教我拍摄星空的，人称“发哥”的摄友告诉我的，他说在圣象天门看纳木措，比在扎西半岛美上十倍，建议我一定得去，并且还从手机里寻出一张他才从那里拍回的图片，确实是美若仙境。
到圣象天门需走两段路。
一段是从纳木措出来往班戈方向，一直到写有“圣象天门”四个字的极不起眼的路牌处，有60公里，路状极好，只是有点窄。
要多说一句，这一路基本上是沿纳木错的湖边行走，也是一样的风光无限好。
（去圣象天门路上）
另一段是看到“圣象天门”路牌后往左，也差不多60公里，但是这段路就糟糕透了，准确地说，只能称得上是“路坯”，正在修建，仅仅只是可以行走而已。
一路上，无论是汽车导航，还是手机导航，都已经无用，根本找不到“圣象天门”这个地方，只能是沿着这正在修建的“路坯”行走。
经常会遇到叉口，荒山野岭的，也无人可问，就凭着感觉走，好几次实在茫然了，又给“发哥”打电话，才敢继续往前。
有时实在无法忍受这七上八下的道路，干脆开到路边草原上去，延着牧人草原放牧的车辆痕迹而行。
延途少有车辆，整个60公里行程，见到的车不超过3辆，每每见到一辆都如见到亲人。而这短短的60公里，我们竟然用了整整4个小时。
（去圣象天门路上）
一路上，有期盼，有好奇，也有茫然、担心、紧张、孤独，甚至还有害怕。
然而，当接近圣象天门的时候，当再次看到纳木错，再次看到念青唐古拉山时，你所有的情绪，所有才经历的磨难和艰辛都瞬时烟消云散。
此刻，终于明白，上帝永远是公平而慷慨的，你若想获得更多，你必然要付出更多；你若想看到别人看不到的景色，你必然要付出比别人更多的磨难和艰辛！
有句话说得好：“想得到某样东西，最可靠的方法是你觉得你配得上它”。
（去圣象天门路上）
在快靠近圣象天门的地方，上天把最后的红霞、最美的光线留给了我们，让我看到了最美的纳木错和最美的念青唐古拉山。
虽是糟糕透顶的路程，但却给了我让我的脑袋瞬间空白、让我的表达语无伦次的美景。她似乎在告诉我：不管你来与否，不管你是否发现她、是否注意她，她都这样与世无争、宁静闲适而又原始纯粹的安躺在这里，等我千年，不会改变。
（去圣象天门路上）
看着沿岸水天一体的景色，听着湖边海浪拍击的涛声，悠远而深邃。
若问此时感受：我想说，如果可能，就让时间定格在此刻；让空间永恒在此处。
若要用一句话来形容此处：只能是，不似人间，胜似天堂。如若还要通俗一些：这是我此行看到的最美、最美、最美的景色（重要的事情说三遍），还要加一句：没有之一。
真是且行且珍惜，不愿离去。
（去圣象天门路上）
转过最后一个弯口，到达圣象天门景区，天色几乎黑尽，还是意犹未尽。
明知道已经看不见圣象天门，但还是说服那个独守景区大门的小伙子，放我们上山，只为在那离圣象天门最近的山口，听听潮水拍打她的声音，闻闻风浪从她那里吹过来的气息。
下山后，再次和那看门的小伙子约好，明天一早过来。
山的下面是一块凹地，有一些帐蓬，这就是住宿了。
老板似乎不在，是两个小女孩接待的，年龄15、16的样子。漆黑一团，看着我们来了，才拉亮了灯，还好，有灯。
原以为，今晚就只有我们两人，过了一会儿，又来了一车人，数了一下，5男3女，共8人，黑夜也多了些人气。
帐蓬比我想象的已经好出许多，最满意的是有火炉，可以生火，不然这寒冷的夜还真难熬！只是什么吃的都没有了，说是卖完了。
也许是看出我们饥肠辘辘又可怜巴巴的样子，没过一会儿，两个善良的小女孩竟然各自端着一碗面进来，看着她们的样子，显然是没经允许地偷偷而来，她们小心又小心地千叮嘱万叮嘱让我们不要声张，估计这是他们自己的口粮，老板知道了会责怪她俩。要给钱给她们，她俩坚决不要，说是送我们的，还让我们赶快吃，她们一会儿就来收碗，以防被别人看见。
待她俩来收碗时，再次要给钱与她们，仍然坚持不收。于是拿出饼干与巧克力给她俩，她俩终于收下，并且笑得好开心的样子，好象是她们认为自己做了一件很大很大的事。
说实话，面很难吃，只有盐和几小颗味很重的牛肉做为调料，但我相信，这应该是她们很珍贵的了。我和孩子他妈都坚持把面吃完，一方面是饿了，但更重要的是吃的是一种“情”。
（圣象天门帐蓬营地）
帐篷靠近湖边，风很大，把帐篷吹得呼呼作响，四面摆动，感觉要把帐蓬连根拨起似的。帐蓬内外温差极大，好在有火，外面如寒冬，里面却暖如春夏。
躺在暖暖的床上，心也暖暖的。想到今天走过的一路，看到的一切，有种不真实感，恍若还在梦中。只有那不断腾起的炉火在提醒着我，自己身在何处。显然，这是人间的一处秘境，只是上帝为我开了一条口，让我得以意外闯入。而那两个温暖的爱微笑的女孩呢？一定又是上帝派来的一对小天使，让我的旅行也如此温暖幸福。
（圣象天门帐蓬营地）
【想再啰嗦几句的地方】：
【那根拉山口】：海拔5190米，是跨过念青唐古拉山脉去纳木错的山间通道，属于号称生命禁区的海拔5000米以上的山口。在这里可以眺望纳木错。这是一个景点，也是一个休息点。山口立了一块标明海拔高度的石碑，山口的玛尼堆上挂满了经幡。从山口向北望去，远远可以看到碧蓝碧蓝的纳木错。如果身体还行，就站在山口，遥望四野，你的心里顿时会涌起雄浑、苍茫、辽阔的感觉。
【纳木错】：纳木措在蒙语中称作“腾格里海”，是天湖的意思。纳木措位于西藏中部当雄县城西北方约60公里的山区，依偎在终年积雪的念青唐古拉山脚下，湖面海拔4718米，东西长70公里，南北宽30公里，面积1920平方公里，是西藏三大圣湖之一，中国第三大咸水湖，也是世界上海拔最高的大湖。
纳木措在西藏人的心目中具有非常神圣的地位，每逢藏历羊年，朝圣者不远千里来参加纳木错盛大的转湖节。纳木措的形状像静卧的金刚度母，湖的南面有乌龟梁、孔雀梁等18道梁，湖的北面有黄鸭岛、鹏鸟岛等18个岛。湖中有5个岛屿，最大的是扎西半岛。湖的四面建有4座寺庙，即东有扎西多波切寺，南有古尔琼白玛寺，西有多加寺，北有恰妥寺，象征着佛教上所说的愠、怒、权、势。
据传纳木措是帝释之女，念青唐拉之母，被善男信女视为必去的神圣之地，从古到今香客不断。
【扎西半岛】：也叫吉祥爱情岛，位于西藏当雄县，是纳木错最大的半岛，也是游览纳木错最重要的景点。纳木错周围，有五个半岛从不同的方位凸入水域，其中，最著名的就是扎西半岛。扎西半岛在纳木错湖的东南端，向北延伸到湖中，是个由石灰岩构成的约10平方公里的半岛。中间是几十米高的小山，最北端纷杂林立着无数石柱和奇异的石峰，峰林之间还有自然连接的石桥。由于曾长期被天湖水侵蚀，因此，岛上分布着许多幽静的岩洞，洞里布满了钟乳石，形成了独特的喀斯特地貌。
扎西半岛是纳木错宗教活动最为集中的地方，半岛上有扎西寺(扎西，藏语意为吉祥的意思)，至今仍香烟缭绕，暮鼓晨钟。半岛的转经路旁，有一个很大的山洞，称之为莲花生洞，据说洞里有自然生成的莲花生灵塔。沿着半岛的转经路到湖边，首先看到的是路边的迎宾石。无数条长长的经幡从山顶飘落下来，把巨石装扮的五彩斑斓。迎宾石是两块溶蚀石，也称为夫妻石，是纳木错的门神。相传，纳木错是一位女神，她掌管着藏北草原的财富，所以当商贩外出做生意时，必须来到此地祈求门神，在得到门神的同意后方可朝拜纳木错，以保生意兴隆。山脚湖边，有很多用石块堆起的玛尼堆。抬眼望去，头顶深邃而疏朗的蓝天，与纯净的湖水浑然一体;远处雄奇皑皑的雪峰犹如琼楼玉宇，忽隐忽现;湖边的草地犹如一张巨大的绿毯，无边无际。顺着转经路来到湖边，湖水清澈透明，水天相融，浑然一体。
【念青唐古拉山脉】：横贯西藏中东部，为冈底斯山向东的延续，将西藏划分成藏北、藏南、藏东南三大区域。全长1400千米，平均宽80千米，海拔5000-6000米，主峰念青唐古拉峰海拔7111米，终年白雪皑皑。据雍仲本教资料所言:念青唐拉是藏地三大神山(冈底斯、念青唐拉、玛积雪山)之一，也是九大神山之一，更是十三大神山之首。
【圣象天门】：“圣象天门”位于西藏那曲地区班戈县一侧。此处是纳木错北岸著名的恰多南卡岛，山上远远的看去纳木错的湖岸线形成了两个完美的弧形，弧形的中间突兀耸立着一块巨石，近看像极了一头大象。这是一处秘境，人迹罕至，风光绝美，令人叹为观止。这里是纳木错北面，风光远胜游客常去的南面扎西岛。从纳木错乡岔路右转，经过几个路边宁静的小湖，再走一段土路，爬上一座山，就到达这个叫做圣象天门的地方。圣象天门，因这里的湖边有一座形似大象汲水的小山而得名。这里的美，是能让你愿意死在这里的美。夜晚，夜宿湖边，看星空听涛声，忘却世间一切纷扰……
D19（10月8日）：圣象天门——安多
【天气】：晴
【行程】：
圣象天门出发——51KM——到圣象天门路牌处——56KM——到纳木湖乡——5KM——到那根拉山垭口（海拔5192米）——16KM——出纳木措景区大门——8KM——到当雄县城“张玲川菜馆”，延109国道前行——70KM——过夯措湖——32KM——到那曲市（海拔4650米）——136KM——到安多县城（海拔4800米）
共：436公里
【路况】：圣象天门到圣象天门路牌处这51公里路程正在修建，道路极其难走。其它路段都是柏油路，路况较好。
【住宿】：安多宾馆
【观赏重点】：圣象天门
【游历】：
昨晚住在圣象天门旁边的帐篷里，要想休息好是很难的。
只是昨天一路的经历、惊喜，就足以让我回味一夜、兴奋一夜。
又有那寂静的夜空，星云流动、繁星点点，不断地撩拨着我的神经，想不仰望星空比登天还难。
还有那湖边的风，呼啦啦吹了一夜，如一首绵长的交响乐，帐蓬也随着这“音乐”的恣意摇摆，猛然间，“音乐”停了，你已经绷紧的神经还无以适从。
又担心着帐篷里面的火炉，炭火是否快燃完了？水壶里的水是否要烧光了？因此，时时要起来看看，在火炉里添点炭或牛粪，又在那水壶里加点水。
虽没睡好，不仅仅无怨无悔，还如打了鸡血一般，早上起来精神竟然好得出奇！
还是要暗自庆幸，昨晚没在扎西半岛住。
想想昨天在扎西半岛看到的情景，一群群的狗，已是成灾，虽说不咬人，但你半夜起来上厕所或看星空，一群狗围着你或跟着你，黑夜中眼里还射出一堆蓝光，你会怎样？反正我怕！而这里，至少没狗，只有可爱的山羊。
清晨起来，吃了自带的八宝粥，等到天色微亮，驱车上山，进入景区。
先到恰多南卡岛的高点处，圣象天门就在不远处的脚下，但站在这里只能想象，无从看见，一块块的礁石、悬崖挡在了你与她之间。
山上远远的看去，纳木错的湖岸线形成了两个完美的弧形，弧形的中间就是我们住的帐蓬宾馆了，安静美丽得让人惊心。
（圣象天门帐蓬营地）
顺着山路靠着陡峭的悬崖往湖边下走，山路不长，但很险，几个弯口后，还在那半山腰上，一块形如大象汲水的巨石便跃入眼中，突兀又孤傲地耸立于岸边，这就是圣象天门了。
圣象天门周围是广阔碧蓝的湖水，远处是终年积雪的念青唐古拉山脉，真是一处秘境，人迹罕至，风光绝美，令人叹为观止。
顺着山道下行，一步一景。
湖边风大浪大，冷到极致，但无以抗拒她的美丽。
缩手缩脚地穿过圣象天门的洞口，顿时豁然开朗，雪山、湖水近在眼前，无边一般的广阔；脚下是深深的悬崖，惊涛骇浪。
而就在这悬崖边上，一幅让人震惊的画面闯入眼中，圣象天门的后面，悬崖峭壁边的凹陷处，竟然有一个绿色的小帐篷隐于这里。在大山大湖面前，这一抹“绿”显得如此渺小；而在清晨阳光的照耀下，这一抹“绿”又是如此醒目而充满力量。
感觉“它”才是这片蓝色天地的主人，而我更像一个莽撞的闯入者。
不忍惊扰篷中人，更不愿破坏这份宁静，匆匆拍摄下眼前情景，一步三回头地悄然离去。
一路上，那一抹“绿”老是活跃在我的思维空间。
我不停地想象帐篷中人的样子，难道有“三头六臂”，否则怎敢独守于这惊险荒僻之地。
我也问自己：“敢吗？”，内心的回答是：“不敢！”。
但羡慕和佩服之情有之，羡慕且佩服这帐篷中人强大的心志和胆量。
想来一定是一个或一对敢爱敢恨之人。
告别圣象天门开始往回走，再次惊艳一路。
虽昨天来时已领略过这些美景，但不同的时间，不同的光线，却又呈现出不同的精彩！
路上又遇惊喜，出圣象天门不远处，两次遇见藏原羚，先是一只，后是一群。
她们极为警觉，看见我们来了，像离弦的箭，一跃而去，身体在空中划出一道波浪起伏的曲线，分外优美。
原以为只能在穿越可可西里时见到藏原羚，没想到在圣象天门提前遇见。
幸福往往就是这样，来得如此突然。
也再次证明：此处真是秘境。
延着昨天的路走，先是60公里乱路，再是60公里好路。
下午1点到当雄县，在县城午饭后回到“109国道”，开始往安多走。
一路上念青唐古拉山、青藏铁路始终伴我而行，广阔的草甸上游荡着成群的牛羊，道路笔直，云层很低，恍惚走的是天路，行进在云端。
一路的海拔都在4000米以上，风也很大，汽车感觉要被抬起。
好在路上的限速没那么多，也没那么严了，速度不自觉的就起来了。
但这道路却是起伏不平。真如昨天说的：这青藏线就是表面的舒展，骨子里的险恶。
经过那曲市，没停，继续前行。
晚7点到安多县城，海拔4800米。
这是我们此行在西藏境内的最后一个县城，明天就将进入青海！
D20（10月9日）：安多——格尔木
【天气】：晴转阴，雨雪纷飞
【行程】：安多县（小川饭店）出发（海拔4800米）——48KM——到妥巨拉山垭口（海拔5213米）——39KM——到唐古拉山垭口（海拔5231米）——46KM——过唐古拉山兵站（海拔4850米）——49KM——到雁石坪（海拔4718米）——69KM——离开西藏北大门（海拔4648米）——22KM——到唐古拉山镇（海拔4535米），看长江源——87KM——到风火山垭口（海拔5010米）——67KM——到五道梁（海拔4700米）——13KM——到可可西里观景平台（海拔4664米）——44KM——到索南达杰自然保护站（藏羚羊可可西里救护中心）——33KM——到不冻泉（海拔4586米）——21KM——过昆仑山垭口（海拔4767米）——30KM——到西大滩（海拔4127米）——38KM——过纳赤台（海拔3550米）——91KM——格尔木市（如家酒店昆仑山路店）（海拔2800米）。共：697公里
【路况】：109国道看似来整，实则高低起伏、暗藏杀机，小心驾驭
【住宿】：如家酒店（昆仑山路店）
【观赏重点】：唐古拉山，昆仑山，可可西里藏羚羊、藏原羚、藏野驴
【游历】：
按我们的攻略，今天一早要去措那湖，并在那里呆上半天。
攻略上是这样介绍措那湖的：“措那湖在安多县城的西南20公里处，位于念青唐古拉山和昆仑山山脉之间，海拔高度4650米，是世界上海拔最高的淡水湖，面积约300平方公里，是安多县青藏铁路沿线最著名景点之一。措那湖是怒江源头湖，唐古拉山脉南部河溪均汇入措那湖流入怒江。湖内绿水清漪，鱼儿跳跃；湖边远眺，卓格神峰隐隐作态，山水相映，是当地藏族群众心目中的‘圣湖’，每到藏历龙年有成千上万的信徒前来朝拜，在湖的东面，青藏铁路与宁静美丽的神湖贴身而过，近处仅20米。在此还设立有观景台。发源于此的怒江、联通河、那曲河养育着沿岸的人民。湖中水产丰富，吸引了黑颈鹤、天鹅、野鸭、鸳鸯等国家级重点野生保护动物，绿草如茵的湖边草地则是藏羚羊和藏原羚栖息的家园。”看着自己写在攻略上的这几句话，足以看出自己当时想去的决心。
但，最终还是没去成。首先是孩子她妈随我一路走到这里，确有些累了，这两天她挂在嘴边最多的一句话就是：“想家了！”当然，也有些审美疲劳，对措那湖，她就更显得有些勉强。而酒店老板昨晚的一席话如压死骆驼的最后一根稻草，成为她最终坚决不去的理由。老板是北方人，听他讲起西藏，感觉他把西藏都跑完了似的，他告诉我们：“措那湖，没什么好看的，你们都看了羊湖、纳木错了，还看她？会很失望的。并且到那里特麻烦，要从铁路下面穿过去，还有警察守着，要先到铁路边的哨所里去办个什么通行证之类的东西……”。
就因这些话，措那湖便成了仅存于攻略上的东西。
（路上景色）
在安多城内的小川饭店吃了早餐后，开始出发。
原计划今天只行驶273公里，到唐古拉山镇就打住。因没去措那湖，节约了半天时间，到唐古拉山镇时才中午2点，而这里的主要景点“沱沱河”、“长江源”、“长江第一桥”就在小镇的路边，半个多小时的时间就欣赏完了。
继续前行，想的是走到哪里不想走了就停下来，结果是一路行驶到青海的格尔木市，整整走了700多公里。
原本是想让自己今天轻松一点，明天有足够的精力来穿越可可西里、唐古拉山、昆仑山，结果今天却成了此次行程中行驶里程数最长的一天。
到达格里木时，已是晚上11点，累极了自己的身体，也累极了自己的双眼，可谓筋疲力尽，以致于睡在床上，脑袋里面都只有路和车交织而成翻山越岭的画面。
（路上景色）
整个一天的旅程可概括为：一条路、一个保护区、两个小镇、两个垭口、三场雪。
一条路
一条路，指的就是青藏公路了，也称“109国道”。它起于青海省西宁市，止于西藏自治区拉萨市，全长1790公里。是世界上海拔最高，线路最长的柏油公路，也是目前通往西藏里程较短、路况最好且最安全的公路。沿途可欣赏草原、盐湖、戈壁、高山、荒漠等风光，景观大气磅礴且丰富多样。
青藏公路是西藏与祖国内地联系的重要通道，在公路时代，它承担着85%以上进藏物资和90%以上出藏物资运输任务，在西藏经济发展和社会稳定中发挥着重要作用，被誉为西藏的“生命线”。
（青藏公路）
“青藏公路”之名最早始见于1942年5月蒋介石给国民政府行政院的批示，其中有“为抗战需要，令修青藏公路”的字样。那时的所谓青藏公路，起于西宁，止于玉树结古，连西藏界都没到。1944年９月底，西宁至结古872公里修通，但由于抗战胜利、财力不济、许多地段的工程不合标准等原因，试通车后从未正式行驶过汽车。加之时间流逝、风雪侵蚀、雨水冲刷，公路的许多地段经水毁、风蚀，破坏殆尽，成了一条名不副实的青藏公路。
1949年9月青海解放，1950年初，中国人民解放军第一野战军挺进西藏，这支英雄的军队遵照毛主席“一面进军，一面修路”的指示，经周恩来、彭德怀两位总理亲自部署，在慕生忠将军的直接指挥下，和藏族同胞一起发扬艰苦奋斗的精神，历经艰险、排除万难，于1954年在世界屋脊上修通了青藏公路。
（青藏公路）
当年，时为第一野战军民运部部长的慕生忠将军率领一干人马，在条件极其艰苦的情况下，艰难地将青藏路向拉萨推进。在修青藏公路之前，格尔木还是荒野茫茫，人烟稀少，仅仅是地图上的一个地名，没有城镇的实际含义。后来路修到格尔木，有人问慕将军：格尔木在哪儿？将军便找了块木板往地上一插，说了句流传至今的名言：“格尔木就在这儿！”也因为此，后人便将慕生忠将军称作“格尔木之父”。慕将军当年插木板的地方，如今已是一座20万人口的西北重镇，通往西藏的铁路也已经修到了这里，为它带来了来来往往的淘金者、旅游者和探险者。当年慕将军在此种下的柳树，现在已成参天大树，抵御着常年刮来的西北风，为了纪念慕将军，今天的格尔木人叫它“慕公柳”。
过去，出了格尔木，沿途尽是荒芜人烟的不毛之地。当年慕生忠将军率筑路大军前行时，便一路将地名起下去，诸如今天还在使用的不冻泉、开心岭、风火山、五道梁、盐桥等，皆出自慕将军之口。然而，如今在格尔木城的一隅，慕生忠将军当年呆过的一座二层小楼，却很少为外来者所知道。此行，我也没去，现在想来，深感遗憾，颇为自责。
（青藏公路）
两个小镇
两个小镇，指的是唐古拉镇和五道梁镇。这是今天的路程中印象最深的两小小镇。
先说说唐古拉山镇。唐古拉山镇是青海省格尔木市下辖的一个镇，号称万里长江第一镇。地处青藏高原腹地、三江源自然保护区内，海拔4700米以上。辖区北靠可可西里国家自然保护区，东邻玉树州治多县、杂多县，西南与西藏自治区接壤，是格尔木市的一块飞地。镇政府驻地位于沱沱河沿，距格尔木市区425公里，是青藏公路上的重要驿站，青藏铁路在此设有沱沱河站，驻地及周边常住人口约600人，主要是学校、科研机构及驻军人员。全镇辖区面积达4.9万平方公里，是中国面积最大的乡级行政区之一，接近半个浙江省的大小。
从安多县出发，行驶273公里，沿途翻越妥巨拉山垭口、唐古拉山垭口，顺次经过唐古拉山兵站、雁石坪、西藏北大门，就到达唐古拉山镇。
（唐古拉镇）
唐古拉山镇吸引我的地方是它的名字和小镇边上的沱沱河。
沱沱河又称托托河、乌兰木伦河，蒙语意为“平静的河”，沱沱河的取名最早来自修筑青藏公路的慕生忠将军。它发源于唐古拉山脉，是长江正源(长江北源为楚玛尔河，南源为当曲)。河的旁边，离公路一公里左右地方会看到江泽民题写的“长江源”碑刻。公路边上没有标识，一踩油门很容易就与它擦肩而过，我们都是开出好几公里后，觉得情况不对，又折回来，才找到这个石碑的。
沱沱河上有座大桥，因为它是长江从上游算起的第一座桥，因而被称为“长江第一桥”。景色很一般，就这“第一”吸引了很多的观光者。
从沱沱河再往前走，是可可西里、昆仑山。青藏高原曾流传着这样的民谚“上了昆仑山，进了鬼门关；到了沱沱河，不知死和活”，此话并不夸张，一是海拔很高，二是道路很直，三是路况看似平整实则高低不平，稍有麻痹，车就开快，危险就可能降临。就在我们到沱沱河的前两天，就出现一起车祸，车内5个人，因车速过快，连同车辆一起驶出道路，车毁人亡。在小镇加油时，好心的工作人员听说我们要往青海走，专门给我们讲到这起车祸，并再三提醒我们一定要小心慢行。这一路，遇到了不少这样的好心人，也温暖了我们一路。
（唐古拉镇）
再说说五道梁镇。
五道梁镇位于青藏公路中段，距格尔木289公里，因附近有五道山梁而得名。五道梁镇属于曲麻莱县管辖，有兵站、泵站、机务段、气象站、保护站和公路段等国家设置单位。
象很多长途公路中继站一样，青藏公路从小镇中间穿过，公路两边多为饭馆、修车铺、加油站。这里海拔4700米，没有昆仑山口高，比5010米的风火山口和5231米的唐古拉山口更是矮了很多。但由于这一带土壤含汞量较高，植被较少，空气中含氧量相对更低，又因海拔较高、地势复杂、空气不流畅，被认为是青藏线上最难的地段，很容易发生高原反应。所以此地曾被称为“到了五道梁，哭爹又叫娘！”，又被称为“纳赤台得了病，五道梁要了命！”。通常认为如果能安全度过五道梁，青藏公路的其它地方就无大碍了。
（五道梁镇）
从唐古拉山镇过来，到五道梁镇，143公里，我们行了3小时15分。这一路都行走在可可西里自然保护区内，路虽不错，但我们仍然牢记一路上好心人的提醒——小心慢行，再加上不断有藏羚羊、藏原羚、藏野驴等珍稀动动物闯入眼中，也花去了我们不少时间。到这里已是6点，本想在此住宿，但因前面讲到的原因，还是选择辛苦一点但也安全一点，直接往格尔木走。
从五道梁出去，继续穿行在茫茫可可西里中，沿途经过索南达杰自然保护站、不冻泉、昆仑山垭口、西大滩、纳赤台等地，因已是黑夜，又执着地坚持今天赶到格尔木，也就没在这些地方停留。
两个垭口
两个垭口，指的是唐古拉山垭口和昆山市垭口。
唐古拉山垭口，介于安多县和雁石坪之间，海拔5231米，是本次旅程中最高的垭口，世界上最高的铁路、公路——青藏铁路、青藏公路穿行其中。山口处建有纪念碑及标志碑，是沿青藏公路进入西藏的必经之地。
“唐古拉”藏语意为“平坦之境”，蒙语中意为“雄鹰飞不过去的高山”。唐古拉山是青海和西藏的天然分界线，长江和怒江的分水岭。主峰格拉丹东，是长江的源头，终年风雪交加，号称“风雪仓库”。
它脚下的可可西里无人区，是藏羚羊等濒危野生动物的怡然自得的牧场。诗人陈运和曾到此，并作诗《过唐古拉山口》一首——“山高，高不过诗人脚板；春浓，浓不过歌者追求。一生难碰此机遇，乐得终年不化的雪峰共镜头”。
昆仑山垭口，位于格尔木市西南110公里处，海拔4776米，是青藏公路穿越昆仑山脉的必经之地。昆仑山藏语称“阿玛尼木占木松”，即祖山之意，是中华民族的象征，也是中华民族神话传说的摇篮，古人尊为“万山之宗”、“龙脉之祖”，因而有“国山之母”的美称，也被称为“亚洲脊柱”。登临山口，巍巍昆仑的千峰万壑如同披着银灰色铠甲的群群奔马，随着风起云涌，滚滚向前，十分壮观。
因我们到这里时，已经是晚上8点过，大雪纷飞，伸手不见五指，只能凭着车灯用手机照了一张昆仑山的路牌，其壮观的景象没看见，这也成了此行中最遗憾的一件事。
三场雪
从川藏线一路走来，对西藏变化无常的气候已有充分感受。但今天，行走在青藏线上时，还是大大出乎我的意料，万万没想到这安多到格尔木一段路，竟然是如此的地高天寒，如此的气候恶劣多。
全天700公里的行程，就分别在早、中、晚经历了三场雪，且一场比一场更任性、更持久、更浩荡。
第一场雪是早晨5点下的，那时还住在安多县城的酒店里，雪声把我从梦中扰醒，推窗一看，满天飞雪。
早上起来，雪停了，万里无云，朝霞满天，但汽车上已经蒙上一层厚厚的冰雪。
第二场雪是午后，翻过唐古拉山进入可可西里保护区的那场雪，这场雪下得是遮天蔽日、痛痛快快，持续了一个下午，没过多大功夫，这秋意正浓的可可西里就被披上一层严严实实的白色外衣。
第三场雪是夜晚，翻越昆仑山脉的时候开始下的，在汽车前灯的照射下，如万箭穿心似的斜射过来，走在这漆黑的山路上，除了紧张还是紧张。
无比佩服这一路上从对面行驶而来的大车，一辆辆都跑得飞叉叉的，真是一路飞车一路飞雪。好在时间不长，过了昆仑山垭口后，雪开始变小。
一个保护区
一个保护区指的就是可可西里保护区了。放在最后来写，是因为它在我们此次穿越西藏的行程中是极为特殊而又重要的一处，主角总要放到最后才出场。
可可西里是蒙古语，意为“青色的山梁”，也称“美丽的少女”。
它方圆2294公里，位于喀喇昆仑山以东、青藏公路以西、唐古拉山以北、昆仑山以南，是山势较缓的平均海拔在6000米左右的极高山地。
其自然环境独特，是高寒荒漠生态系统和高原湿地生态系统有机结合的区域，被称作“万山之宗、千湖之地、动物王国”。
可可西里气候寒冷而干燥，环境恶劣，人迹罕至，是青藏高原上最大的高寒地区，因而亦有“人类生存禁区”之称。
但这里却是野生动物的天堂。野牦牛、藏羚羊、藏野驴、藏原羚等青藏高原上特有的野生动物都可以在这里找到。
这次穿越西藏，除了一路看景、一路看人，还有一个重要的主题，就是在可可西里看藏羚羊。
这是一块苍凉、博大、神奇、雄壮的土地，对它的认知是小的时候从书本上得来的，对它的渴望则是从看了陆川的电影《可可西里》开始。
有人说，看藏羚羊，需要碰运气；还有人说，下雪天更容易看到藏羚羊。
看来我们的运气确实太好，甚至好到“爆棚”的程度。进入可可西里区域，开始下雪，在雪花飞舞中，藏羚羊出来了，野牦牛、藏野驴、藏原羚也都跟着出来了。
时而零零散散的两、三只，时而又一群群的，在道路两边，在这白茫茫的雪地里觅食。
时而很近，时而很远，在这大雪纷飞的下午伴随了我们整整一路。
只恨自己这70——200的镜头太短，无以更完美的捕着它们的美丽。
来此，除观赏它们，也是对生命，对生长于“生命的禁区”的生命的敬畏和尊重。
说到可可西里和藏羚羊，就必须要说说索南达杰自然保护站。
这个地方是青藏公路上最令人尊敬的地方，它是由一群真正的环保人自发建立起来的非官方民间组织，也许是中国在世界上最最著名的环保公益性组织了。
索南达杰自然保护站是为纪念索南达杰而建。
20年前，为了保护藏羚羊，治多县西部工委书记索南达杰孤身一人与18名持枪盗猎者对峙，流尽了最后一滴血，被零下40度的风雪塑成一座冰雕。
他用自己的生命唤醒了人们的保护意识，次年，中国政府批准成立“可可西里省级自然保护区”，并在1997年升格为“可可西里国家级自然保护区”。
后来，“保护长江源，爱我大自然”活动筹委会曾经过多方努力也没能筹集到足够的建站资金，最终杨欣把自己的长江源探险经历写成一本书——《长江魂》，用义卖书的钱购买建筑材料，并招集了十二个志愿者，在治多县西部工委协助下，于1997年9月10日在可可西里东侧的昆仑山脚下建立起索南达杰自然保护站，作为可可西里反偷猎工作的最前沿基地。从而也大大促进了可可西里藏羚羊保护的进程。
现在，每年都有来自全国各地的志愿者来到这里，保护高原上的精灵---藏羚羊！他们中有兽医、医生、环保工作者、动物学者、植物学者、地理学者等等，都是些有专门知识的人才，也都是最值得我们尊敬的一批人！
以上就是这一天的主要经历，但并非就仅仅只是这“一条路、一个保护区、两个小镇、两个垭口、三场雪”，只不过它们让我的记忆更加深刻。
D21（10月10日）：格尔木——茶卡
【天气】：晴
【行程】：格尔木（如家酒店昆仑山路店）出发（海拔2823米），出城后沿G3011柳格高速前进——57KM——驶离高速，到察尔汗盐湖公园——21KM——环察尔汗盐湖浏览后出发，进入G3011柳格高速——68KM——到锡铁山收费站——19KM——驶入G315德（令哈）小（柴旦）高速——33KM——到饮马峡收费站——89KM——出德令哈西收费站，进入S20德小高速——13KM——过外星人遗址招牌——32KM——右拐进入S2013茶德高速——46KM——过德令哈东收费站，进入S2013茶德高速——76KMKM——进入乌兰收费站——74KM——过茶卡收费站，到茶卡镇（海拔3100米）。共：428公里
【路况】：全程柏油路，路况较好
【住宿】：长鑫大酒店（茶卡镇）
【特色晚餐】：新疆大盘鸡
【观赏重点】：察尔汗盐湖
【游历】：
昨天确实累了，倒下床一觉就睡到今天8点过，休息得不错，全身轻松多了。
走到这里，算是告别了青藏线，关于此次行程的诸多梦想也在这一路穿越川藏线、青藏线的过程中一一得以实现。
后面的行程主要是回家，顺便看看回家路上的风景。
本来是想好的要拍摄一张川藏公路和青藏公路的里程数碑，以在将来过了很多日子后，无意翻出时，帮助自己想起这一路上洒下的爱恨情仇。
但是走在路上又把这事搞忘了，也成了一个小小的遗憾。
此行，这样的遗憾还不少，也许是上天故意要这样，好留待将来在来。如是，有点遗憾也可能是另一种圆满。
今天的行程安排是到茶卡盐湖，一路上只设计了一个景点——察尔汗盐湖。
9:40从格尔木市区如家酒店出发往察尔汗盐湖走，出城后沿G3011柳格高速行驶57公里就到了察尔汗盐湖。
察尔汗盐湖是青海省西部的一个盐湖，位于柴达木盆地南部，地跨格尔木市和都兰县，由达布逊湖以及南霍布逊、北霍布逊、涩聂等盐池汇聚而成，格尔木河、柴达木河等多条内流河注入该湖。
察尔汗盐湖总面积5856平方公里，是中国第一、世界第二大盐湖，仅次于美国的盐湖城盐湖，也是世界上最著名的内陆盐湖之一。
有人为盐湖做了这样一个折算：如果架一座厚6米、宽12米的盐桥，这里的盐足够可以从地球通到月球，由此可见其大。
“察尔汗”是蒙古语，意为“盐泽”。盐湖地处戈壁瀚海，这里气候炎热干燥，日照时间长，水份蒸发量远远高于降水量。因长期风吹日晒，湖内便形成了高浓度的卤水，逐渐结晶成了盐粒，湖面板结成了厚厚的盐盖，异常坚硬，青藏铁路和青藏公路都是直接修建于盐盖之上，远远望去如一座浮在卤水上的“万丈盐桥”。
在察尔汗有一个传说。
说是：很早很早以前，这里遍地都是金银珠宝，可是山神魔怪们不够本分和淡泊，为抢夺财宝终年争战不休，给这里带来很大的灾难。仙居昆仑山深处的西王母得知后，决定摆平这些事，她命司水神放下天水来，把这些宝贝都淹了，让谁也拿不到，只留下人间的后代。
于是，这里就出现了现在这样的盐湖。
察尔汗盐湖目前不收门票，只需要在厂区大门登记一下就可进去，车辆可直接开到盐湖边，诺大的盐湖除了忙碌的工人而外，就只有我们两个闲人。
我们一直在盐田边呆到中午1点才离开。出察尔汗盐湖大门，再次进入G3011柳格高速，直接往茶卡盐湖走。
今天一天都是行驶在辽阔的柴达木盆地中，道路非常笔直，很少有限速，车辆也不多，才从川藏线、青藏线过来的我们，一下子如同脱缰的野马，自由奔驰，爽到极点。
公路两边全是盐碱地和丹霞地貌，暗红、土黄、赤褐等色彩构成天地间的主色调，四周寸草不生，一片荒凉。
直到过了锡铁山收费站，道路两旁才出现一些低矮的小灌木。
又过外星人遗址后，才见到稀疏的开始发黄的树木。
沿途经G315德（令哈）小（柴旦）高速、S2013茶德高速，于6点到茶卡镇。共行428公里。
茶卡盐湖前年9月来过，很美，被称为“天空之镜”。
今天再来，只是路过，没再进景区，只在外面拍摄了几张图片，也就结束了今天的行程。
整个一天都在柴达木盆地之中行驶。
从早走到晚，走了一天，但仍然没走出柴达木盆地的腹心。
晚上在镇上吃新疆大盘鸡。
因昨晚到格尔木市时，在车窗内看到街上有好几家新疆大盘鸡，只恨太晚，早已关门。但味口却被调起来，今天见了，正好！回族做的，做的也是回族味，味道偏淡，还算过得去！
D22（10月11日）：茶卡——碌曲
【天气】：阴，雨雪交加
【行程】：茶卡镇（长鑫大酒店）出发（海拔3100米）——3KM——进入G6京藏高速（原共茶高速）——22KM——进入大水桥收费站——120KM——到共和服务区——34KM——到倒淌河，离开高速，进入109国道，过日月山垭口（海拔3520米）——26KM——离开109国道，右拐进入莫多吉村，驶入S307扎哈公路（扎巴、哈城）——45KM——过拉鸡山垭口（海拔3820米），进入101省道——24KM——到贵德国家地质公园——16KM——到黄河清大桥——3KM——到贵德县城——17KM——过热水收费站——90KM——进入贵南县——44KM——左转进入S311省道——29KM——进入青海黄南州泽库县，出城后进入S203省道——38KM——过黄南州河南蒙古族自治县，左转进入S203巴颜乌拉路——65KM——进入甘肃省甘南州碌曲县境内——39KM——进入S213国道——4KM——进入碌曲县。共：629公里
【路况】：出贵南县城后有44公里的无名道路是乱泥路，再往前的S311省道有近30公里道路正在大兴土木，非常难行，一直到泽库县，路况才转好。快到碌曲县城的近10公里道路也在修建，很难走。
【住宿】：隆达大酒店
【观赏重点】：拉鸡山的雪，贵德国家地质公园，黄河清大桥
【游历】：
昨晚茶卡镇酒店的地暖质量实在太好，温度太高，被子又厚，搞得来设施象是冬天，气温却如夏天，整得一夜没睡好。
看来是习惯了川藏线、青藏线上的苦，已享不来这幸福窝里面的福。
（雨中秋色——茶卡镇到共和路上）
早餐在酒店解决后，出发往贵德。
延途经过青海湖、西宁等地，但已提不起兴趣在这些地方逗留。感觉身体还是棒棒的，但那内心却已经无精打采。问孩子他妈，这是咋整的？她说，她也如此。
我想了想，可能有来过这些地方多次的原因，但更重要的是才走完了川藏线、青藏线，才去了珠峰、穿越了可可西里等的原故吧！
说真的，一路走来，有太多震撼、感动、惊喜、艰辛、劳累、遗憾，似乎这些已经装满了我整个的心灵，又哪里还能装下其它。
只有待我找一角落慢慢的、静静的消化后，方才可能有空间去容纳它们。
（格萨尔王的栓马桩）
这样的心境、情绪，直接导致当下看风光、拍图片的激情已少了许多、许多。
这些正路过的也曾经强烈的牵动我心的风光也就成了我的路过。
贵德县位于青海省东部，隶属于海南藏族自治州。距省会西宁市114公里，距海南藏族自治州首府恰卜恰镇158公里。有汉、藏、回、土等15个民族，是典型的多民族聚居地区。素有“高原小江南”、“梨都之乡”、“西宁市后花园”之美誉。
几次来青海都没到贵德，这次算是补上。
早上从茶卡镇出发，沿G6京藏高速而行，没多远，开始下雨，过共和县后又开始飘雪。
10：01分到倒淌河后，驶出高速进入109国道，翻越日月山，山上白茫茫一片，能见度不足10米，只有路边一块牌子清晰可见，上写“艰苦不怕吃苦，缺氧不缺精神”，本是激励修路工人的话，此时却感到是在激励着我们。
（路上景色）
在山腰处的莫多吉村右拐进入S307扎哈公路（扎巴、哈城），开始翻越拉鸡山。雾没了，雪照样下着，就这样，一路洋洋洒洒下到了贵德。
（路上景色）
贵德是名符其实的山区，刚翻过白雪皑皑的拉鸡山，就进入贵德地界，贵德国家地质公园就呈现在眼前。
这里是看“阿什贡七彩峰丛”，也是丹霞地貌。比起张掖，贵德的丹霞显得高大，但颜色却相对单调。天气也不好，就在停车场和高速路边观赏了一下，拍了几张照，就匆匆离去。
总的感觉，这里的丹霞比张掖还是差了许多。
往前10余公里就是黄河清大桥。黄河清大桥是进入贵德的必经之地，过了这座大桥，就是贵德县城了。
说是大桥，其实并不大，也不宽，车流较少。
到此，主要看黄河水，清澈见底。
看惯了浑浊的黄河，到这里会有一份颠覆感，正所谓“天小黄河贵德清”，黄河在青海时还是少女，到兰州则变成母亲。可见咱的母亲河也是有少女气质的一面！
两岸树木秋色正浓，若是有阳光，真是出好片的地方。
再往前走一点，路的左边就是千姿湖，又称“黄河清湿地公园”，有点小江南的感觉的。
湿地不大，路牌也不是很起眼，似乎也没有入口。当然，没有入口则处处皆是入口。站在公路边就是俯拍湿地的好地方。
说实话，这个景区应该是贵德最美的地方。
前行不远，就到贵德县城了。
按计划是要在此住上一晚，傍晚时分还要到黄河清大桥上拍日落。但天气实在不好，又正如前面所说的看什么都感觉提不起劲，在贵德吃过午饭就继续往前。
同时，连计划中明、后两天要去的坎布拉国家地质公园、尖扎县、循化县、夏河市、拉卜楞寺、合作市等地方也一并省去，改走另一条线到碌曲。
（路上景色）
这是到成都最近的线路，相当于我们把计划中四天的行程合成了一天。
真是计划不如变化快，有一点归心似箭的感觉了。
离开贵德就正式告别青藏高原，步入黄土高原。
一路上天气仍然极差，在风雪中翻山越岭，又穿越桑科草原，经青海的贵南县、泽库县、河南县，晚8点到达甘肃的碌曲县。
全天共行629公里。
【想再啰嗦几句的地方】：
【拉鸡山】：位于青海省海南州贵德县境内，属日月山支脉，藏语称“贡毛拉”，意为嘎拉鸡（石鸡）栖息的地方。拉鸡山是青海省贵德县与湟中县的界山，由西向东蜿蜒，最高峰海拔4524米。海拔3820米的拉鸡山山口地理位置重要，西宁至果洛的公路穿越而过，山口南侧还有通往湟源的公路，是环夏都西宁200公里旅游圈上海拔最高、风景最为独特的山脉。
D23（10月12日）：碌曲——黑水
【天气】：阴，雨夹雪
【行程】：碌曲县（隆达大酒店）出发，出城后进入210国道——20KM——到分水岭观景台（海拔3572米）——20KM——过郭莽湿地——28KM——过贡巴镇——14KM——拐入S313省道——3KM——到郎木寺镇，游郎木寺后沿S213国道进入阿坝——37KM——过日尔朗山隧道（海拔3435米）——115KM——沿209省道，到唐克小镇（海拔3455米）——11KM——沿XU13县道到九曲黄河第一湾，浏览完后往回走——11KM——过唐克镇，进入S209省道——26KM——进入红源县——6KM——到瓦切乡——72KM——到安曲镇——16KM——过红源机场——7KM——过龙日乡——16KM——过查针梁子（海拔4360米）——17KM——到（壤口乡），左转进入302省道——11KM——过雅克夏雪山隧道（垭口海拔4743米，已被隧道代替）——30KM——过沙石多乡——20KM——到黑水县城。共：473公里
【路况】：全柏油路，路况好
【住宿】：芦花大酒店
【观赏重点】：郎木寺，九曲黄河第一湾
【游历】：
今天要回四川了。
多多少少还是受了孩子他妈的影响，我也有些想回家了。
对离家还很遥远的我们来说，家的概念就是四川，然后随着距离的由远而近，这个家的概念再逐渐缩小，直至成为一个点。
（路上景色）
今天的目的地是阿坝州若尔盖县的唐克镇或黑水县。
搞两个目的地是我一贯的风格，最终到哪里则由天气、时间、心情而定。
早餐专门去吃了甘肃的旮旯面，人很多，要排队，但味道真还不错。
8点从碌曲出发，出城就是雨、雪、雾。一定是青藏高原的天气在为我们送行，否则这雨、雪、雾哪会如此缠绵，相伴我们一路。今天，她仨还是那般执着地又陪伴了我们一个整天。
越是这样的天气，越激发着我们不断往前走，于是过郎木寺，再过唐克，最终直接开到第二目的地——黑水县。
今天计划要去三个地方，分别是尕海、郎木寺、黄河九曲十八湾，最终也因天气原因，只去了后两个地方。
郎木寺，是寺，又非寺。
准确的说，郎木寺是一个地名，一个由甘肃甘南州碌曲县和四川阿坝州若尔盖县共同下辖的小镇。
小镇中间流淌着一条宽不足2米的小溪，小溪的名字很气派，叫“白龙江”。
清澈见底的白龙江把小镇一分为二，两边各有一座寺庙，江北是“赛赤寺”，又叫“安多达仓郎木赛赤寺”，属于甘肃碌曲县；江南是格尔底寺，又叫“安多达仓郎木格尔底寺”，属于四川若尔盖县，两寺均属藏传佛教格鲁派寺庙。
我们在小镇呆了两个多小时，时间全部花在了赛赤寺。
雪一直不停的下着，且很大，只能勉强拍些图片表示来过而已。
小镇旅客已不多，很多商家都关上门回家过冬去了，看得出已是淡季。
午餐在小镇上解决，有意思的是在这古老而僻远的小镇上，挨着同样古老的寺庙，竟然吃的是洋歪歪的西餐。
隔着玻璃从西餐厅往外看去，有一年龄不大的喇嘛站在路边，嘴上含着牙签，耳边贴着手机，一付酒肉穿肠过、佛祖心中留的样子。
午餐后从郎木寺往唐克走，风雪依旧。
我们沿“213国道”进入阿坝，先要翻越日尔朗山。
此处要注意，在翻越日尔朗山时一定要来几次蓦然回首，否则你一定会错过远观郎木寺及周边小村庄的美景。
再过花湖，后拐入“209省道”，经过唐克小镇，下午3：15到达黄河九曲十八湾。
我是第三次来唐克了，孩子他妈是第二次。今天再次来到这里，对我俩来说都属故地重游。
但如今的唐克已是旧貌换新颜，俨然一座繁华的小城市了。
来唐克的唯一目的就是看九曲黄河十八湾。
最近的一次来是3年多前，那时这里还没人管，汽车可自由往来。
那次我们也够疯狂，直接将汽车开到山顶。想强调一句：山上并无路。当然，当时是有索克藏寺的活佛带着我们，安分守己的我们才有胆量如此放肆了一回。
现在这里已经规范了，修了景区大门，配了管理人员，需买140元的门票后才能进去，十八湾处还建了停车场，并在山上修了实木阶梯，直通4000米海拔的山顶。
山顶处是看九曲黄河十八湾的最佳地方。
登顶远眺，黄河水仿佛从天边曲曲绕绕一路走来，没有气势磅礴，没有浊浪滔天，也听不到惊涛拍岸的涛声，更看不到高出地表的堤岸，只是静静地呈现着她那水天一碧、变化万千的婀娜身影，又始终情意绵绵地弯曲迂回于唐克金银滩之中。
虽是第三次看她，依然让我心醉，以至于走出很远，都还走不出她的悠婉和绵长。
如果是天气好，会留下来在唐克住一天，傍晚看日落、清晨看日出。看今天的天气情况，又查明日的天气预报，显然不行，干脆向前——往黑水走。
离开十八湾是下午4:30，我们先出唐克镇，再沿“209省道”依次经过红源县城、瓦切乡、安曲镇、红源机场、龙日乡、查针梁子，在壤口乡处又转进入“302省道”，过了雅克夏雪山、沙石多乡，就到了黑水县城，到时已经是晚上8：10。
十八湾到黑水232公里，路非常好走，就是雪太大，因此开了近4个小时。不过，这一路景色的形态极美，若是秋色再浓一些效果会更佳。我估计11月中旬是来这里的好时候。这是第一次走这段路，算是踩点，留待下次重新来过。
D24（10月13日）：黑水——成都
【天气】：阴转晴
【行程】：黑水县（芦花大酒店）出发，沿302省道行驶——30KM——过毛尔盖水电站——18KM——到维古乡——10KM——到色尔古乡——35KM——到茂县沙坝村——3KM——右拐进入G213国道——26KM——到茂县——38KM——到汶川——11KM——进入都汶高速——99KM——出成灌高速收费站——48KM——到成都。共：315公里
【路况】：好
【游历】：
回家了！
全天赶路，无语言，无图片。
后记
写这几句“后记”并不是自己还要说些什么，其实自己真没什么想说的了，想说的在每一天的旅行日记里都说了，不想说的在每一天的旅行日记里都没说现在还是不想说。只是为了和“前言”来点呼应，于是才多说下面几句话。
回到成都已经半个多月了，感觉自己似乎变了一个人或正在往那个人方向变。具体来说，有如下变化：
懒散了。懒于应酬、懒于喝酒、懒于说话、懒于打麻将，甚至连此行的图片也懒于整理。狐朋狗友们口水嘀嗒地催着等着要看此行的图片，听此行的故事，但总是提不起劲，就让他们继续等着吧！
嗜睡了。从西藏回来后，20多年的失眠好象一下子治好了，晚上睡，白天还想睡，睡得地老天昏、花容失色。
梦的内容不同了。睡眠不好的人总爱做梦，不仅仅做黑日梦，还经常做白日梦。去西藏前，关于西藏的梦都是白日梦。这次回来后，夜夜有梦，并且夜夜的梦都是关于西藏的黑日梦，梦到那些山、那些湖、那些庙、那些雪、那些人……最爱梦到的是那些路。
再美的景色也提不起劲了。这几日，总有一些内心躁动狂热的摄鬼，经不住秋色的引诱，要约我一起到这里或到那里去摄一把。放到以前，我哪能按奈得住自己。而今，连我自己都没想到接到他们的电话，我竟然还能如此淡然，如此无动于衷，甚至感觉他们说的地方遥远得和我沾不上一点联系，也激不起我半点兴趣，拒绝他们的时候，连我自己都不相信是我自己。
此行西藏，是我内心多年的驱使。暂时放弃其它，只因还未走出此行的西藏。
想用一句话做为后记的结尾，也略可表达我此刻的心境——很多时候，一个人选择了行走或是不行走，不是因为欲望，也并非诱惑，仅仅只是听到了自己内心的声音。
（完）
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