2018年9月，《中国国家地理》杂志封面这样言道“来古冰川群，最美尚在更深处”。 “来古”在藏语里的意思是隐藏着的世外桃源。环绕来古村，呈放射型横卧着数条巨龙型冰川带。这里的村民们为每一条冰川带都赋上了一个美丽的名字，比如美西、若娇、雄加、东嘎，它们共同归属于世界上规模最大的中低纬度海洋性冰川群之一——来古冰川群。 相较于大陆性冰川，来古冰川作为海洋性冰川受到更为多变的气候影响。特别是来古冰川所在区域，来自印度洋的暖湿气流通过贯通南北的横断山脉，直达腹地，这里年降水量远超一般内陆地区且气温较高，冰川边缘没入森林，草木丰美，水源充沛。 海洋性冰川消融速度非常快，冰川整体对气温的敏感度很高，在冰川边缘形成明显的季节性消融和堆积波动。因此，如果想拍摄壮阔的冰川影响，一定要选好季节。 比如，经过一个夏天，大规模消融的冰川边缘，只有少量的浮冰漂浮在湖面。9月底的气温明显还不足以积蓄到足够的新冰。 因此，楼主CP只看到少量的小型浮冰稀稀落落的漂散在湖面上。加之水里的泥沙含量非常高，水色不佳。拍出的照片也多是差强人意。 当然，除了大自然瑰丽的景色，冰川本身也对守护着它们的藏民做出了慷慨的回馈。 在雅隆冰川海拔5000米的冰川汇入处有一种自然死亡后冻入冰川的“雪鸡”，每一只完整的“雪鸡”在城市里都可以卖上每斤三四万元的价值。每年五六月，仁龙巴冰川附近的察隅河谷草场是整个来古地区最热闹的场所，大大小小的帐篷和往来穿梭的摩托车，摩肩接踵的都是来挖虫草的人。 高耸入云的山脉披着冰雪的外壳，让祈求“轻松”生活的人望而却步。连绵不绝的雪山孕育了庞大的冰川，涓涓冰川融水在千百年的努力下渐渐割开了冷硬的冻土，汇聚而成的大江大河连带着两岸的河谷地带，成为人们安居乐业的希望所在。

拍摄来古冰川日出。漆黑的夜色中，只有两束贼亮的灯光刺向远方，显得路两侧更加黑邃恐怖。正好是日出时间，但因为我们对路况不熟，天又黑，虽然到了拍摄最佳机位的观景台旁边，但我们却不知，眼瞅着日出的朝霞，却错过了拍摄的最佳时机，懊恼不已。 没有霞光照耀的来古冰川透着冷峻的美。天亮了，壮美的来古冰川连同一片蓝蓝的湖水呈现在我们面前。我和达子兄感觉来古冰川的景色太美了。

来古冰川景区现在还是由藏民自己管理，他们用木头把路拦住，旁边建了个木房子卖票，门票35元，从这到观景平台大概一公里，可以骑马，50元一个人，也可以走上去。停车场很小，只能停几辆车，有个牌子写着，住宿的车可以开进去。 我们停好车，步行上去的，到了以后发现来古冰川和想象中的冰川一点也不一样，从观景台看，不是印象中与雪山连接在一起，而是在一大片乱石滩下面，冰块都漂在水上，看上去湛蓝湛蓝的，一元说不是冰川，是道具。我也有点疑惑，雪线不是应该在更高的地方吗，我们站的地方都是石头和土，冰川怎么会在我们脚下更低的地方？！看到有人下到在距离冰川更近的地方，我们也决定下去探一下险。 从观景台下去的乱石滩稍小一点，带着两兄弟走了一段，遇到一个巨大乱石堆，感觉翻越难度很大，就让丁妈带他们原地休息，我一个人翻过去探路。 到了冰湖岸边，发现湖岸很陡峭，距离湖面的也很高，下到冰湖不太可能。就绕着湖岸走，想找个容易下去的路，结果遇到了两个四川的大哥，其中一个是去过南极的冰川爱好者，我向他表达了对来古冰川的失望，结果这个大哥很诧异，说来古冰川很美啊！你如果去过海螺沟冰川后，就会知道来古冰川有多美！海螺沟冰川不知道的人还以为是水泥厂呢。这个冰川算漂亮的了！

来古冰川门口有当地藏民卖票30元/人，车不让进，只能停在门口的小停车场，可以骑马进去，100元/人，进去全程上坡，3公里多，因为海拔高有几个同伴骑马上去，我们多数人徒步，这样比较自由。走了1公里多来到一个观景台。看到了来古冰川和一些散落的冰块。

【来古冰川】为一组冰川的统称，位于 西藏 昌都 地区 八宿 县然 乌镇 境内 紧邻然乌湖，是帕隆藏布的源头 ”来古“，藏语意思：隐藏着的世外 桃源 般的村落 【来古冰川】一名来源于紧邻冰川的一个藏族小村落一一 来古村 正是：冰川因小村而得名，小村因冰川而出名 这【 来古村 】，在青藏高原东南伯舒拉岭的腹部，距川藏公路只有20多公里 西藏 最美的湖泊之一的然乌湖就在它身边

是一个自然的免费景点，到了冬季湖面结冰才可以走到里面的冰川观看。 记得带好冰爪防滑，天气好的时候不下雪，蓝冰很漂亮。 那边也很冷，要穿好保暖的衣服。

夜幕即将降临，我们在雪山下穿梭，有一种山神威严下的纯净感受，我凭直觉感受我们在来古冰川附近 ，离然乌湖已经不远了。

来古冰川是这次自驾最惊艳的地方了，本来以为是和米堆冰川那样让人失望，结果超乎想象，而且来古冰川就在然乌湖附近所以非常方便，到了然乌湖一定要来这里哦。

来古村唯一的住宿是公益客栈，在这里我住过两次，分别是2014和2018年。2018年到来古村，当时可以一路开车上行，很佩服2014年怎么从山脚下爬到半山腰的来古村，好长好高。抵达公益客栈，还是那个老板，还是那些桌椅板凳。客栈一晚上没有数据信号，唯一的在大门口有3G信号。 第二天我们决定花半天时间去找找冰川。来古冰川为一组冰川的统称，是帕隆藏布的源头，冰雪融水流进然乌湖，湖畔是茂密的原始森林，还有很多原始的藏族村落，包括美西、亚隆、若骄、东嘎、雄加和牛马冰川，冰川群中亚隆冰川最为壮观。 来古村对着的就是亚隆冰川，长12公里，从岗日嘎布山海拔6606米的主峰延伸至海拔4千米的冰湖。 来古村下方便是冰湖，由冰川砾石堆积成一条湖堤，将冰湖一分为二，里面叫贡错，外面叫朗错，我们徒步选择的是东嘎冰川。 来古村相对比较封闭，路上还会遇到藏民淳朴带点羞涩的笑容，有的藏民还会对你吐舌头，这个在旧藏族时代，一般只有遇到贵族或者喇嘛，藏民才会一边躬身后退，一边吐舌头，表示尊敬之意。 到达东嘎冰川，先看见的是冰河，沿着冰河向上面爬很高可以到达一个平坡，可是依然还是冰河，没有看到冰舌和冰湖的痕迹，不确定爬多久才能见到冰舌，也怕队友着急，于是返回下山和队友会合。看了一眼海拔，4300多，比来古村也就高了200米，没有之前别人说的海拔5000米。 来古村距离东嘎冰川全程7公里多，我1个小时20分钟走完，比骑马的同伴还要快20分钟。

在原始的冰湖上行走，犹如回到远古的冰河时代，巨大的冰体千姿百媚，仿佛来到了"冰河世纪"。