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布达佩斯，一座被誉为“东欧巴黎”的城市。多瑙河从城中静静流淌而过，将这座城市一分为二，右岸布达，左岸佩斯。

初识布达佩斯源于一部电影——《布达佩斯之恋》，除了对主人公悱恻的爱情故事唏嘘外，更多的是爱上了镜头下这座被潮湿绿色氤氲的匈牙利小城，它带着优雅浪漫，带着欧洲特有的情调反复的出现在一闪而逝的电影画面中，让人不自觉地心生向往。

在音乐家施特劳斯的眼里，多瑙河是蓝色的，是精致的，宛如一个精灵。但在我的心里，多瑙河是多情的，布达和佩斯相遇于此，因为它们的结合，使得布达佩斯更加岁月静好。

历经过无数战火纷争的布达佩斯，在奥匈帝国的辉煌影子落幕后终于获得了喘息，日渐平静。左岸的佩斯，供奉着匈牙利第一位国王木乃伊化的右手，珍藏着匈牙利几十任国王都戴过的王冠，有布达佩斯艺术造诣最高的建筑，有弗兰茨皇帝为茜茜公主修建的歌剧院，以及名叫“纽约”却和美国没有半点关系的最美宫殿式咖啡馆…充满传奇的佩斯，值得花时间去慢慢了解。

在欧洲，几乎每座古城都有一个与历史和人民息息相关的中心广场，布达佩斯的中心广场是坐落在佩斯的英雄广场，这是一个融合了历史、艺术和政治的名胜古迹，我们就从这里开始了解佩斯。这座广场是1896年为纪念匈牙利民族在欧洲定居1000年而兴建的，1929年完工，广场上矗立着匈牙利历史上众多英雄人物的雕塑，象征着几经战争浩劫的匈牙利人民对历史英雄的怀念和对美好前途的向往。

除了英雄广场之外，同样为了庆祝匈牙利建国1000周年而修建的还有圣伊斯特万大教堂，这座教堂是布达佩斯现存规模较大的教堂，从建成至今已经有122年历史了。

圣伊斯特万大教堂的尖塔高96米，与国会大厦一起并列为布达佩斯最高的建筑物。教堂两翼各建有一座钟塔，其中南部钟塔上的挂钟重达九吨，是匈牙利国内最大的钟。

登上教堂顶部可以俯瞰佩斯全景，错落有致的古老楼房尽收眼底。教堂正面朝着多瑙河，可以远远眺望对面的布达。

走进圣伊斯特万大教堂，内部的装饰非常富丽堂皇，高挑气派的穹顶上镶嵌着金箔和宗教壁画，穹顶的光正好照中央祭坛的圣伊斯特万国王雕像上，神圣无比。

大教堂地下有个礼拜堂，右边玻璃罩子里供奉着圣伊斯特万国王木乃伊化的右手，他是匈牙利第一任国王，教堂就是以他的名字命名的。

关于国王的“圣手”有一段历史，当年圣伊斯特万国王下葬时，一位敬仰国王的僧侣趁机盗走了国王的右臂，并把胳膊与手割开，作为宝物珍藏在自己家族的小教堂内，由于这个家族是国王的亲族，偷割圣体也是出于对国王的崇敬，因而得到了宽恕。盗取“圣手”的僧侣被命令就地建一座大教堂，并让工匠制作了一个保存圣物的精美金匣，供民众瞻礼。几百年来这段风干的残肢始终是匈牙利民族精神的象征。

来到布达佩斯当然要去看看和圣伊斯特万大教堂并称最高建筑的国会大厦。坐落在多瑙河左岸边的匈牙利国会大厦是布达佩斯最壮观的地标，这座具有典型新哥特式风格的建筑建于20世纪初，是匈牙利最宏伟、最华丽的建筑之一，同时也是欧洲大陆最大的国会大厦，如果想了解匈牙利的历史文化绝不能错过这里。

国会大厦由匈牙利著名设计师坦德尔•伊姆雷设计并监修，规模相当惊人，内部总共有691间厅室，随处可见匈牙利历史名人的肖像以及描绘匈牙利历史事件的巨幅壁画。国会大厦内部是对外开放的，游客可以进去参观，这个气势恢宏的大厅就是议会厅，古朴庄严却又不失奢华，匈牙利各种重要的国家会议都是在这里进行的。

建于奥匈帝国最辉煌时期的国会大厦是典型的新哥特式风格，内部装饰极尽华美壮观。

国会大厦的气派和华丽无处不在，随处可见的拱门、雕塑、绘画、浮雕和饰纹是它的建筑精华所在，这在匈牙利建筑史上无疑是个不朽的篇章。

大厅正中的玻璃柜里珍藏着匈牙利至高无上的王冠，每天24小时轮流由士兵把守，和圣伊斯特万大教堂里的“圣手”一样尊贵神圣。匈牙利历史上50多位国王都是佩戴这枚王冠加冕的，其中包括茜茜公主的夫君弗兰茨•约瑟夫皇帝。

在国会大厦的原品皇冠游客是不能凑近看的，在布达马加什教堂的二楼有一个皇冠的复制品可以看。有人会问，为什么皇冠上的十字架是歪的呢？据说1848年，匈牙利爆发了反抗哈布斯堡王朝、争取民族独立的革命起义，封建王朝一度被推翻，王室贵族为防止被劫，将这个皇冠藏匿在奥匈边界的两棵小树之间。据说，圣冠上的十字架就是在这个时候被弄歪了。四年后，恢复统治的王室又将王冠重新挖掘出来。

说到茜茜公主，她对匈牙利有着很深的感情，布达佩斯是她可以暂时逃离奥地利宫廷生活重压的自由之地。茜茜公主在布达佩斯度过了7年的时光，她深爱着这里的音乐和建筑，为此，弗兰茨皇帝出资建造了优雅华贵的国家歌剧院，并把最好的位置留给了她。这座歌剧院是茜茜公主和弗兰茨皇帝送给匈牙利人的礼物，虽然没有维也纳国家歌剧院大，但却更华丽精致，是匈牙利最顶尖的艺术殿堂之一，仅仅是其波澜壮阔的外形就足以给人留下深刻印象。

布达佩斯国家歌剧院于19世纪晚期建成，整体采用了新文艺复兴建筑风格，也带有巴洛克风格的元素，内部金碧辉煌，奢华无比。

歌剧院礼堂呈马蹄形结构，一共有1261个席位，虽然规模和容量小于维也纳国家歌剧院，但布达佩斯国家歌剧院的内部装饰反而更奢华，而且视觉美观和音响效果在全世界歌剧院中都是顶级的，在欧洲排第三位，仅次于米兰斯卡拉歌剧院和巴黎歌剧院。

正对着舞台最正中央，二层巨大拱门的位置就是茜茜公主和弗兰茨皇帝的专属包厢。

参观歌剧院时可以到茜茜公主的专属包厢感受一下视觉上的震撼，抬头仰望，弧度优美的圆拱和精美的穹顶壁画映入眼帘，高耸的穹顶让歌剧院极具视觉上的张力，让人陶醉不已。

茜茜公主包厢无疑是全场视野最好的位置，从这里望出去，金碧辉煌的歌剧院和舞台都尽收眼底，一切华丽和生动仿佛都是为她一人所准备的，这是弗兰茨皇帝对茜茜公主最无私的爱。除了茜茜公主包厢之外，楼上的其它包厢也是为皇家和贵族准备的，雕刻装饰很精致，尽显尊贵。

国家歌剧院内不少珍贵的装饰品是在匈牙利历经战乱而幸免于难的，如今仍然熠熠生辉，延续着一百多年前的辉煌和华丽。

大家若是来到布达佩斯一定要来看看这座匈牙利最富盛名的歌剧院，走一走茜茜公主曾经走过的台阶。

和歌剧院同样金碧辉煌的是号称布达佩斯最美咖啡馆的NEW YORK CAFÉ。这家咖啡馆建于19世纪末期，当时匈牙利经济腾飞，佩斯一侧盖了很多新的公寓和写字楼，这些新建筑底层很多都开设了咖啡馆，是中产阶级的聚集之地。时至今日，曾经繁荣一时的咖啡馆大多数都改作他用了，仍然保留着上世纪风格的咖啡馆屈指可数，NEW YORK CAFÉ就是其中一座。

这家拥有100多年历史的咖啡馆举世闻名，店里的装潢极尽华丽，奢华程度简直可以媲美皇宫。每天从早上8时开门，客人就络绎不绝，经常座无虚席。

店内有咖啡、甜品和一些简餐，价格也不贵，非常推荐来这里喝个下午茶。

咖啡馆结合了意大利文艺复兴式和巴洛克式的折中主义风格，店内分高低多个区域，以大理石柱、台阶、扶栏和浮雕作为装饰，细节之处精雕细琢，尽显华丽。

在NEW YORK CAFÉ里喝着咖啡，听着古典音乐，让人感觉犹如置身皇宫，上世纪的辉煌气息扑面而来。

从上世纪开始，艺术家们都被这个华丽无比的咖啡馆所吸引，这里曾经是他们酝酿艺术灵感的温床。如今，NEW YORK CAFÉ是布达佩斯必打卡的文艺地标。

喝完咖啡漫步佩斯的街头小巷，古老的街道里到处弥漫着艺术氛围，艺术元素无处不在。经过时代的变迁，过去保留下来的老建筑里融入了一些新鲜的血液，波普艺术和古典的结合让人眼前一亮。

老旧的商店橱窗里陈列着五颜六色的零食，涂鸦和海报覆盖了斑驳剥落的老墙，这种新与旧的嵌合是布达佩斯街头最耐人寻味的街景。

布达佩斯大多数建筑都是过去保留下来的，很多都已经有百年历史，走到哪里都可以见到精美的雕塑。

散步来到第七区，这里是布达佩斯的犹太区，烟草街犹太教堂就坐落在里。这是一座拜占廷摩尔风格建筑，于1859年完工，是欧洲最大的犹太教堂、世界第二大的犹太教堂，仅次于纽约的伊玛内利教堂。这座犹太教堂不仅在和平的年代成为犹太教众集会的中心，也在战争动荡，甚至是大屠杀的年代，成为犹太人最后的避难所。

教堂里有犹太墓地和犹太殉难者纪念馆，馆里收藏了古罗马到20世纪独一无二的犹太文物，承载着无数犹太人的血和泪，这里对于犹太人来说有着及其重要的意义。教堂内部有着与其他欧式古典建筑风格截然不同的感觉，精致和华丽之外更多了几分庄重感。

主祭坛是整个教堂内最华丽的地方，一颗星芒从穹顶垂悬而下，给人神圣肃穆之感。

教堂很多地方都用到了六芒星和八芒星的元素，六芒星在犹太教中也称为大卫之星，是犹太教的重要象征。

长明的烛台照亮了主祭坛，这里是犹太人精神的寄托，在最黑暗的年代给了犹太人光芒。

从犹太教堂出来一直散步到多瑙河边，在链子桥和马格丽特桥之间、国会大厦以南约200米的河堤岸上在可以见到散放着的一双双铁鞋，这就是犹太人大屠杀纪念雕塑。1944年10月15日，奉行极端匈牙利主义和法西斯主义的箭十字党发动政变，将大批犹太人掳掠到多瑙河岸枪杀。2004年，匈牙利雕塑家鲍乌埃尔•久洛决定创作一个雕塑纪念当年被屠杀的犹太人，他浇注制作了60双不同的铁鞋子，放置在当年屠杀发生地之。

匈牙利是从1944年4月16日正式开始实施迫害犹太人计划的，因此这天被定为大屠杀纪念日。铁鞋雕塑落成后，每年4月16日匈牙利的犹太人组织都会来这里举行纪念活动。

沿河岸走到桥上，正值日落时分，布达佩斯多瑙河上的桥都很美。站在桥上看多瑙河泛起橘色的波光，此时的布达佩斯渲染上一层梦幻的色彩，无比浪漫。

无疑，从建筑上来说，布达是古老的，有着厚重的文化感，这样的地方适合用脚步去丈量。我们住的酒店是在佩斯一边多瑙河的边上，早上可以沿着铁轨走去链子桥。铁轨看上去有些旧，栏杆上坐着一个铜像少年，悠闲自得地眺望着前方。

布达佩斯很有代表性的有轨电车，黄色的外表很复古，一看就是上了年纪了，这种电车已经很少见了，但在布达佩斯，这种古董级的电车依旧是使用率极高的交通工具。看着这个在多瑙河边缓慢行驶的有轨电车，那轰隆隆的声音，那摇摇晃晃的身子，恍惚间似乎回到了那个历史年代。

来布达佩斯，有一个地方必去，那就是链子桥，它是连接布达与佩斯之间最有名的一座桥。这座桥建于19世纪，是连通布达和佩斯的九座桥梁中最古老、也是最美的一座桥。关于这座桥是有一个典故的，相传在1820年，骑兵司令塞切尼要赶到对岸参加父亲的葬礼，但因为天气不好，木质浮桥无法通过，倒霉的他等了足足一个星期才渡过河。从此，他决心在多瑙河上修建一座桥梁。在筹措到足够的资金后，他请来了英国设计师和建筑师，经过7年时间，建成了现今布达佩斯的标志性建筑——链子桥。

曾有人说：“哪怕和爱人在桥上只待15分钟，都会让你们充分感受到爱情的力量、婚姻的真谛，真正享受匈牙利人的浪漫！”几乎每个来链子桥的人都想在这里留下爱的足迹，所以，链子桥上挂满了同心锁。我站在那里，用心去感受这座城市的浪漫。

过了桥，继续坐公交车上城堡山，来到我们游览布达的第一站：马提亚教堂。马提亚教堂建在布达一边的岩石上，与渔人堡相邻，是一座新哥特式教堂。后来，匈牙利王室的婚礼和新国王的加冕仪式皆在此举行，同时也是茜茜公主与弗兰茨•約瑟夫一世加冕的教堂，因此这里又有“加冕教堂”之称。

在蓝天的映衬下，精雕细琢的石造尖塔、瑰丽的马赛克屋顶，还有精美的雕像……让马提亚教堂散发着迷人的韵味。五彩的瓦片在布达佩斯的阳光下折射出绚丽的光泽，使威严的马提亚教堂少了一分高高在上的冰冷，多了一分平易近人的温和。

步入教堂，美丽精致的壁画和彩绘玻璃、华美大气的穹顶，无不彰显了教会的财富和崇高的地位，就连灯饰也是那么的与众不同。虽然已经经历了700多年的风风雨雨，但是里面的壁画依旧美得惊心动魄。

继续往里走，看到了华美无比的祭台，彩绘花纹沿着柱子攀爬一直延伸到天花板，既神秘又肃穆。

沿着教堂内部的螺旋楼梯拾级而上，便可到达教堂的二楼。螺旋楼梯一边是造型优美的扶手，一边是造型多样而美丽的镂空墙面，透过这些镂空的雕花，可以看见教堂内有着花纹的墙壁，华美而神秘。

二楼有个小礼拜堂，安放着茜茜公主的雕像，1867年弗兰茨•约瑟夫一世和茜茜公主就是在这里分别加冕为匈牙利国王和王后的。匈牙利是茜茜公主最喜欢呆的地方，用电影《茜茜公主》里她婆婆的话说：“要想找奥地利皇后，您得去匈牙利！”在这里，没有刻板的宫廷生活的约束，而且，因为她的协调和努力，也促成了奥匈帝国的建立，这一切，也让茜茜公主成为匈牙利最受欢迎的人。

在二楼的平台上可以更近距离的看到教堂的主祭台，那巧夺天工的雕刻细节让人惊叹不已。特别是神龛里的圣母像和圣人的雕像，栩栩如生。十字架在灯光的映照下金灿灿的，再加上置在台板上的烛台，更添了几许庄严。

从教堂的二楼看教堂的一楼，漂亮的拱形门依次排列着，想象一下若在此处举办婚礼，绝美的教堂肯定能让婚礼更加唯美，据说这里每天都有新人预约举行婚礼。

终于登上了教堂顶部，站在这里，多瑙河两岸，布达和佩斯的景致尽收眼底。多瑙河蜿蜒前行，两岸房屋鳞次栉比，密密麻麻，此时，整个布达佩斯就如同一幅恢弘的画卷，绵延千里，近处渔人堡和远处的链子桥也成了其中的一笔。

不都不说布达佩斯很美，尤其是浮云下的布达佩斯更美，蓝天上、白云悠闲自在的漂浮着，在它的映衬下，多瑙河绿得愈发的纯澈，两岸的红瓦色彩明丽。看到此情此景，你会觉得无法用语言描摹，唯有用相机记录下这瞬间的美丽。

教堂旁边就是渔人堡(Fishmen's Bastion)，是1905年建造的新哥特式建筑，位于布达的城堡山上，早期是要塞，后来变成了渔村和鱼市。中世纪时期，一群渔夫曾在这里抵御外族的入侵，为了纪念这些英勇的渔夫，才取名为渔人堡。渔人堡里的站台上有一座绿色雕像，他头顶光环，坐在马上，拿着权杖挥斥方遒，那气势让人敬慕他就是建立匈牙利王国的首位国王圣史蒂芬。

渔人堡是可以进去参观的，走上楼梯到达二楼的平台，这个角度教堂和渔人堡广场一起映入眼帘。

渔人堡整体是以石灰岩筑成的，总共有7座尖塔式的碉堡，这些碉堡代表着匈牙利早期马扎儿人的7个部落，它们沿着中世纪的古城而建，尖尖的塔顶，矮矮的城堡，让人觉得进入了童话世界。渔人堡其实是个很好的观赏点，它的左边是教堂，右边是多瑙河河景，可以在此凭栏远眺，各种建筑鳞次栉比：或圆顶，或尖顶，或色彩明丽，或古朴无华……各具魅力。特别是多瑙河，远远望去，如一条玉带，绵延千里，粼粼的波光在阳光的折射下熠熠生辉。

静静地坐在栏杆上，眺望着碧波轻漾的多瑙河，耳边似乎想起了施特劳斯的钢琴曲《蓝色多瑙河》。

从渔人堡眺望对岸的国会大厦，远远望去，国会大厦依旧伟岸，挺拔，傲视前方。

渔人堡里还有一个餐厅，餐厅在二楼的露天平台上，走累了，可以到餐厅来坐一坐，大饱眼福的同时还可以享受美食。此时，天为穹庐，笼盖四野，景为绢布，泼墨成画。

餐厅主色调是米白色，顶上挂满了灯笼形状的灯，灯很有特色，由大到小连成一串。餐桌靠着拱形窗户，视野一级棒。

可以在这里享用一顿简易的午餐，硕大的汉堡看起来就很有食欲。

渔人堡的拱门宛如童话里的城堡，长长的廊桥将尖顶圆塔连接起来，穿梭其中感受历史和艺术的完美融合。

呼吸着雨后清新湿润的空气，在观景台上鸟瞰布达佩斯全城美丽的风光。眼前的这些厚重的石头经过岁月的洗礼，虽然多了一些斑驳，却依旧静立不动，一如这渔人堡，成了历史的印证。曾有人说，渔人堡是初吻之城，据说此地留下了最多的初吻，初吻本是美好的，让人难忘的，一如眼前之景，也是浪漫得让人难忘的。

下一站我去的是布达王宫，布达王宫（Buda Castle）是匈牙利古宫廷，在城堡山的南端，皇宫的建筑主要是新巴洛克式，包括哥特式大殿、伊斯特万塔、王宫小教堂及御花园等。这些建筑展示了匈牙利的悠久历史和建筑特色。

皇宫的拱形大门很有气势，把内外隔成了两个世界，栩栩如生的浮雕无时无刻不在向世人诉说它曾经的辉煌。那种权势的象征透过大门和铁栅栏，依稀能窥见一二！

王宫门前的士兵每隔一段时间就会进行一次换岗，每一次换岗都是一次仪式，有固定的流程和动作。身着军装的两组士兵，持枪而立，帅气而庄严的进行着换岗仪式，让人肃然起敬。

国家美术馆的建筑和雕塑有着文艺复兴时期所特有的人文主义的浪漫情怀，成排的拱门和拱券形的窗户，无一不在讲述着文艺复兴时期的历史和故事，仿佛是要将前来参观的游客都带入一个独属于文艺复兴的浪漫的艺术天堂

黄昏时分，从皇宫眺望多瑙河，宛如一条蓝色缎带蜿蜒于欧洲大陆之上，这条享誉欧洲的河流在夕阳柔和的光线下显得格外温柔美好。夕阳西下之时，余晖洒在多瑙河和周边的建筑之上，为原本威严冰冷的哥特式建筑群增添了一抹诗意，冷硬的线条也在夕阳的笼罩下变得柔和起来。

日落后的布达佩斯比起白天更是绚丽，整座城市沐浴在一片浪漫的蓝光下，泛着蓝光的多瑙河沉静而又多情，让人沉醉不已。

灯光下的链子桥一改白天的低调，在旖旎的灯光下，变得张扬夺目起来，远远望去，着实美的有些不像话。

多瑙河在两岸灯光的辉映下，蓝得愈发深郁，愈发迷人。此时的多瑙河比起白天多了一份儒雅和内敛，整座城市在灯光下变得神秘而厚重，似乎每一盏灯下的建筑都在诉说着那份独特的古韵和气度。

多瑙河岸边的国会大厦也亮起了灯，在夜色中闪耀着金色的光芒，布达佩斯沉浸在一片幽幽蓝光之中。

站在桥上眺望布达，对岸的灯火通明点缀了幽蓝夜色，美得让人窒息。岸上的灯光倒映在多瑙河里，化作一席流动的光影盛宴。

夜晚的链子桥光彩夺目，桥上车水马龙川流不息。这是第一座真正连接佩斯与布达两城的桥梁，也是布达佩斯的象征之一。

匈牙利人亲切地称多瑙河为“母亲河”，而链子桥就好比“母亲”胸前美丽的项链。夜色下，这条闪着耀眼光芒的项链点缀了缓缓流淌的多瑙河，也牵动着布达和佩斯。

这座桥我个人很喜欢，叫做自由桥，当地人也称之为“绿桥”。1896年，弗兰茨皇帝亲临布达佩斯为这座大桥的启用剪彩。当时，这座桥是以弗兰茨皇帝的名字命名的，叫原名约瑟夫桥，后来改为了自由桥。距离桥不远的一座山上有一座自由女神像。夜晚，自由桥的灯光特别璀璨迷人，这也是我喜欢它的原因。

晚上也可以坐船夜游多瑙河，入夜后的布达佩斯愈发神秘迷人，煜煜生辉的国会大厦无疑是布达佩斯夜晚最耀眼的一抹光芒，金色的灯光倒映在多瑙河上，化作流动的璀璨星光。

吹着多瑙河上的阵阵微风，在静谧的夜色中看布达佩斯灯火灿烂。

穿过链子桥到达佩斯，桥的尽头是气派非凡的格雷舍姆宫（Gresham Palace），这座古老建筑于1906年建成，是法国新派艺术的典型之作，曾为英国格雷舍姆人寿保险公司所有，当时是贵族和社会名流的公寓，链子桥的设计者也曾住在里面。2004年四季集团以重金买下这座建筑，对其进行了翻新，打造成了布达佩斯格雷舍姆宫四季酒店（Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest），让法国新派艺术得到了重生。

从大门走进去便是高挑的酒店大堂，虽然经过了重新设计和改造，酒店内部仍然保留了原来的建筑框架和内部细节。

四季酒店里的花卉装饰设计一直都是顶级的，堪称艺术品，为酒店的奢华格调锦上添花。

前台的两侧是休息区，可以在这里悠闲地享受下午茶。休息区的地毯和桌椅沙发是紫色搭配绿色的主色调，紫色彰显出高贵，绿色代表着生机，和花卉装饰互相呼应，有一种不造作和谐的美感。

与走廊相通的是回旋而上的铁艺楼梯，台阶采用灰白色大理石，和米白色墙面融为一体，不张不扬，素雅之中却透着低调的奢华。这栋历史建筑以前是一栋布达佩斯社会名流住的公寓，里面住的人非富即贵，所以当初设计的时候连楼梯的扶手都是可以加热的，这根原来注入热水加热的铜管也被原封不动的保留了下来。拾阶而上，前往客房途中一路探寻昔日留下的历史痕迹。

客房是以米白色为主，缀以淡雅的紫色调，十分典雅。白色的墙和吊顶让整个空间看起来更加开阔敞亮，房间有着欧式古典主义风格，低调又不失大气。

房间面朝链子桥，打开窗就能看到多瑙河的风光，链子桥上的车水马龙和对岸的布达城堡山尽收眼底。

一路下来，深深觉得布达佩斯是一个能让眼睛幸福，能让心灵震撼的地方，在这里，可以放逐自己，去感受哥特式建筑的宏伟与独特，在这里，你可以随时寻找那蕴藏着的历史故事，在这里，一条河，两座城在最美的光影中惊艳着你，而这种惊艳足以赶走几个世纪的寂寞。

多瑙河这条神奇的欧洲母亲河在沿岸孕育了无数个珍珠般的大城小镇，她自西向东缓缓流淌，从斯洛伐克蜿蜒流入匈牙利，在布达佩斯北面来了个九十度的急转弯向，自此一路向着温暖的南方流去。这个华丽的转身留下了一座充满艺术气息的彩色小镇：圣安德烈（Szentendre）。

圣安德烈小镇坐落在匈牙利北方，距离布达佩斯不过二十公里，几十分钟的路程就可以感受从现代都市穿越到古朴小镇的时空变换。这个欧洲小镇还拥有一个很有中国味道的名字叫“山丹丹”，乍听之下觉得有点土，不过这个小名最早是由在布达佩斯开中国餐馆的华人根据中文谐音叫出来的，如今看来，小镇也应了“山丹丹”这个名字的景，拥有浮翠流丹般的明艳色彩。

圣安德烈小镇虽没有大城市的繁华和热闹，却有着瑰丽的色彩和宁静的生活，古色古香的小巷、圆石铺成的小道以及风情万种的咖啡馆和小店构成了圣安德烈优雅浪漫的街景，漫步在街巷间仿佛回到了十八世纪，这份穿越时空的古朴让久居都市的人们感受到了一份难得的闲适和安宁。

如果你是80后并且饭过蔡依林，那你一定见过圣安德烈，这个小镇正是当年Jolin拍摄《马德里不思议》MV的取景地，MV开头的场景就是这个有十字架纪念碑的广场。

广场是圣安德烈小镇的中心，这里围绕着许多瑰丽的巴洛克式建筑，宁静的广场让人仿佛一下回到过去。

矗立在广场中央的巴洛克风格十字架纪念碑是由商人募捐建造的，1763年建成的，是用来纪念小镇幸运地躲过瘟疫灾害的。

蜿蜒的街道从中心广场延伸出去，沿路分布着诸多巴洛克式建筑、博物馆、画廊、餐馆、咖啡馆和纪念品商店，可以慢慢逛很久。

在圣安德烈小镇不需要做任何计划，只要随着心情漫无目的到处走走就很舒服。广场上有很多情调优雅古典的咖啡馆，走累了就可以找一家坐下，把自己泡在阳光和咖啡里。

点一杯卡布奇诺，在绵密的泡沫和咖啡的馥郁中慢慢消遣午后慵懒的时光。

沿着广场一路走下去会发现很多有意思的小店，从充满小资情调的装饰和橱窗里的摆设就能读出圣安德烈小镇骨子里流淌的热情和浪漫。

中心广场的小路上有很多具有民族特色的商店，贩卖各种匈牙利相关的纪念品，喜欢购买纪念品的旅行者非常钟爱这家店。

小城狭窄曲折的街道和古老迷人的房屋里藏匿着许多小餐馆、艺术画廊和手工艺品展览馆，大大小小的商店遍布其中。

再往深处走就是小镇的商店街了，沿街都是各种形形色色的小店，在这里可以看到圣安德烈小镇文化艺术和平常百姓人家生活的缩影。

阳光穿过老建筑错落的缝隙照进石板路铺成的巷子里，漫步在小巷中仿佛在梦境里徘徊，一只跃然而入的黑猫打破了午后的宁静，将游离的思绪拉回到眼前，目光落在沿街一家家琳琅满目的小商店上。

在商店街可以买到各种匈牙利特产，很多做工精致的工艺品价格都不贵，很值得作为纪念收藏。这种雕花精美的手工皮包是当地特色的手工艺品之一，很有十八、十九世纪复古的感觉。

匈牙利还盛产木制品，这种起源于十九世纪的牵线木偶就非常特别。

纪念品小店里还可以买到匈牙利的国酒托卡伊（Tokaji）贵腐甜酒，这种葡萄酒在20世纪70年代曾被称为“公牛血”（Bull’s Blood），直到现在仍是匈牙利乃至世界葡萄酒界中的一颗明珠。托卡伊葡萄酒的色泽从浅黄色、蜜金色、琥珀色到血红色，每种颜色各放异彩，酒体的口感油润柔滑，芳香浓郁，只要尝过一口就难以忘记。

沿着蜿蜒的石板路继续漫步这座小镇，展现在眼前是弥漫着浓浓古韵的十八世纪街景。

街边的每座房子、每家小店都拥有自己的色彩，这些鲜明的颜色组成了圣安德烈小镇浪漫而跳跃的基调，这座小镇犹如一首轻快的奏鸣曲，在多瑙河畔演奏出自己的悠扬旋律。

历史上，圣安德烈小镇在15、16世纪遭到入侵的土耳其人摧毁，土耳其人撤走后17世纪小镇以巴洛克风格重建，后来留在这里的塞尔维亚人又给小镇增添了几分塞尔维亚民族的色彩。经历几个世纪的岁月变迁，如今的圣安德烈小镇仍保留了巴洛克式极致浪漫的浓墨重彩。

一边漫步石板道，一边细细品味小镇散发着17、18世纪味道的复古街景。

沿着石板路来到圣安德烈颜色最丰富的一条街道。

充满文艺气息和享乐主义色彩的装饰挂满街头，走在街巷里犹如闯进了画家的调色板，任由视线在色彩的海洋里漂流。

多瑙河转角的这座小镇拥有任何一个欧洲小镇所具有的浪漫和情调，甚至多了几分无拘无束的艺术气息。这座小镇曾经吸引了无数流浪艺术家、画家、雕塑家和工匠在此流连，他们给小镇带来了别具一格的艺术氛围，如今小镇上还能看到不少画廊、手工艺品作坊。

这片由雨伞撑起的天空让我想起了毛里求斯蔻丹广场的伞街，不同的国度里相似的景致有着异曲同工之间妙。

在这条文艺的街巷里，每一个定格的瞬间都是一幅写满浓情蜜意的画面，相拥的情侣让小巷沉浸在甜蜜的氛围里。

每个画面都描绘了一种浪漫和温情，就像这座小镇的性格一样有富有感染力。

这条小街的尽头是一家卖匈牙利传统特色街边小吃Langos饼的店，人气非常高，很多人都在排队买。

Langos是一道在匈牙利随处可见的美食小吃，有点类似我们中国早餐摊上卖的油炸饼，外观像披萨，一般最常见的吃法是刷上一层酸奶，再撒上一层厚厚的奶酪芝士，入口焦香酥脆，回味无穷。

小镇上建有7座不同风格的教堂，贝奥格拉达教堂（Beograda Templom）是一座希腊风格的东正大教堂。

教堂内部的祭坛非常华丽恢宏，屏风上画有善男信女的画像和耶稣的生活片段，画像四周的装饰很金碧辉煌。

小镇的居民区十分安静，颜色温暖的房子都很有年代感。

居民街区里也有不少精致的小店，很有生活气息。

在蜿蜒狭长的小巷里拾阶而上，寻找遗落在圣安德烈小镇的美好。

在20世纪30年代左右，一群来自布达佩斯的艺术家齐聚到圣安德烈小镇，他们在这里吟诗作画，使这里成为了远近闻名的画家之乡，如今街巷里仍然随处可见各种涂鸦，走到哪里都能感受到艺术的气息。

一个古老信箱封存着多少往事，如今虽然早已锈迹斑斑但仍然掩饰不住昔日的精致光彩。

这些年代久远的老物件写满了沧桑故事，每一道斑驳的痕迹都记录着圣安德烈过去的时光岁月。

漫步在街头巷尾，总能在不经意间发现小镇的艺术印记。一面斑驳脱落的墙上刻画出了匈牙利艺术家的肖像，以艺术之名镌刻出永垂不朽的历史。

散步到一个小山坡上，在这里可以看小镇的全景，不过不是很高。从这个角度看圣安德烈小镇，高低错落的房子簇拥着巴洛克式的尖顶教堂，整个画面古朴而宁静，每一片瓦砾似乎都在述说着久远的时光。

小镇虽然不大，但有不少教堂。这些东正教堂都是17世纪末塞尔维亚人移居到这里之后兴建的，现在成了圣安德烈最主要的观光景点。

Szamos Marcipan Muzeum Cukraszda是由匈牙利特色甜食Marcipan（巧克力杏仁膏）最有名的生产商Szamos开的甜品咖啡店，店里的装饰以绿色为主色调，带有巴洛克风格，环境复古典雅。

店里出品匈牙利最好的巧克力杏仁膏，各种传统创新的甜品也都做得十分精致可口。

花格子地砖、森林主题的彩绘玻璃和复古的桌椅营造出一种宫廷般精致的氛围。

点了一份很有特色的蛋糕，软滑细腻的巧克力包裹着一层松软的巧克力蛋糕，底下是醇厚香浓的杏仁膏，口感圆润饱满到极致，每个味蕾都沉浸在这种幸福感爆棚的甜腻中。

Szamos在匈牙利是一个很有名的老牌子，起源于1935年，现在在匈牙利各个城市都遍布Szamos的甜点店和咖啡店。

吃完甜点出来天色已经暗下来了，正好适合拍蓝光，圣安德烈澄净的天空此刻染上了一片深邃的蓝色，夜色下的Szamos咖啡店显得更加精致古典。

在匈牙利的南部，一座叫做佩奇（Pécs）的古老城市娓娓道来跌宕起伏中欧历史故事。这座位于多瑙河和德拉瓦河之间的城市是匈牙利最迷人的城市之一，这里有华美的建筑和匈牙利最好的土耳其遗迹，魅力一点不输给多瑙河畔的布达佩斯。

佩奇被赋予了太多美名，它有“大学城”之称，匈牙利的第一所大学是在这里建立的，又因为博物馆众多被誉为“博物馆之都”，此外还是浪漫的“情人锁之都”，甚至还被称为“匈牙利最美的城市”。

佩奇最迷人的地方在于它的古老韵味，方圆5平方公里的老城写满了2000多年的历史，每一段时光都烙印在了那些古老的建筑和遗迹里，读懂了佩奇的历史，就读懂了这座城市的魅力。

我的佩奇探索之旅是从塞切尼广场（Széchenyi Square）开始的，这个广场在历史上曾是佩奇的教会中心，1543年土耳其人入侵后在广场上修建了清真寺，现在广场是佩奇的城市中心和市政厅所在地。早晨的塞切尼广场沐浴在一片晨光之中，空气中弥漫着奥斯曼帝国曾经的痕迹。

广场入口黄白相间的华丽建筑就是市政厅了，在1686年土耳其人撤离后近一个世纪里，佩奇一直归主教管辖，期间重建了教会中心和市政中心，市政厅就是在那时成立的。起初市政厅的规模很小，19世纪拿破仑战争期间这里曾经作为军队医院使用，后来经历两次改建和一次火宅后的重建最终成为现在我们所看到的样子。市政厅前有一座John Hunyadi的青铜雕像，他是反奥斯曼土耳其战争中的英雄人物。

广场中央的圣三一雕像（Statue of the Holy Trinity）是为了悼念瘟疫受害者而建的，已经有一百多年的历史了。碑的底座上有三名瘟疫守护圣徒的雕像，往上手握十字架的是圣父和圣子，碑顶是金光围绕的圣灵鸽子，组成基督教三位一体的神。

如今的塞切尼广场渐渐褪去了历史的那份沉重感，周围各色建筑和精致商店让广场充满了休闲的氛围。

这里是当地市民们平常休闲和放松的地方，广场上有很多小朋友在滑旱冰和做游戏，非常热闹。

广场西面斜坡上很大气的白色东欧风格建筑是州政厅，和市政厅一样也是由几百年历史的老建筑改建而成的，1770年神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世来佩奇时曾经住在这里。

这座绿色圆拱顶建筑就是当年土耳其人侵占佩奇期间所建的卡西姆帕夏清真寺，后来土耳其人撤离之后主教把它改成了天主教堂，重新成为了教区教堂的核心。教堂总体上保留了伊斯兰风格的原貌，但是仔细观察会发现拱顶上的新月被改成了十字架。

教堂内部仍然保留了鲜明的土耳其风格，颜色浓郁的彩绘和和彩色玻璃是最主要的装饰，石膏装饰、古兰经铭文清晰可见。

这座教堂是匈牙利现存最大的土耳其建筑之一，教堂里每一个带有土耳其色彩的装饰都是土耳其人统治佩奇所留下的历史印记。

近距离看市政厅，新巴洛克式风格的华丽细节一览无遗。这座建筑最后一次改建是由设计佩奇国家大剧院的建筑师负责的。

市政厅门前的花坛采用了国际上赫赫有名的建筑师Marcel Breuer的设计，他是土生土长的佩奇人，纽约的萨拉•劳伦斯学院剧场和巴黎的联合国教科文组织总部大厦都是由他设计的。

塞切尼广场连接着佩奇最主要的步行街，周围分布着博物馆、剧院、美术馆和宫殿式的酒店。漫步在街巷之间，转身邂逅街角古典华丽的老建筑，美得惊艳。

安静的街道两旁有色彩明艳的楼房和中世纪的老建筑，一边漫步一边感受佩奇的历史古韵和充满色彩的中欧情调。

走在佩奇的街头，总能在不经意间遇见那些穿越了几个世纪的古老建筑，它们从时光里走出来，述说着佩奇的往昔。

佩奇还是一座浪漫的城市，被称为“情人锁之都”，街上随处可见的情人锁是佩奇最特别的景色。塞切尼广场后面的Janus Pannonius大街上的情人锁墙是欧洲最出名的情人锁墙之一。

位于圣伊斯特万广场上的佩奇大教堂是佩奇最主要的标志，教堂前身可以追溯到11世纪，在土耳其时期一度被改为清真寺，后来在1891年重建，仍然保留了中世纪时的轮廓。

整座教堂呈现新罗马风格，淡绿色的屋顶下是纯白色的墙面，给人感觉十分稳重圣洁。教堂设计最出彩之处是耸立于教堂四角的四座一模一样的塔楼，工整而肃穆。

花园里有很漂亮的樱花树，在佩奇这样的欧洲古城里赏樱别有一番意境。

嫩绿的枝芽和粉白的樱花勾勒出春天的小清新色彩，焕发出了这座历史老城的生命力。

登上教堂后的古城墙俯瞰佩奇大教堂，对称工整的结构无论从哪个角度看都很完美，因此佩奇大教堂也被誉为匈牙利所有中世纪教堂中最美的一座。

纯洁的樱花衬托着神圣的教堂，刻画出属于佩奇最特别的浪漫景色。

在欧洲看到樱花的机会可遇不可求，能在这样一个风和日丽的春日里邂逅满园樱色简直RP爆表~

佩奇大教堂旁边是主教宫殿（Bishop’s Palace），宫殿后方的碉楼修建于15世纪，曾经是宫殿防御系统的一部分，现在是一处开放参观的遗址。

这座碉楼坚固得令人惊讶，经历了几百年仍然保存得很完好。

登上石墙可以俯瞰主教宫殿，透过碉楼的窗口远眺还能看到市政厅高高矗立的塔楼。

主教宫殿的西面的阳台上是匈牙利伟大音乐家李斯特的雕像，他在1846年受主教邀请来到佩奇，并在这里创作了一首曲子，与这座城市结下了不解之缘。

大教堂大门的铜质浮雕刻画了《圣经•旧约•创世纪》里巴别通天塔的故事，这个圣经故事试图解释世上为何会出现不同语言和种族。根据圣经的叙述，当时人类联合起来建造能通往天堂的高塔，上帝为了阻止这个计划赋予了人类不同的语言，使人类之间不能沟通，最终通天塔的计划失败，说着不同语言的人也自此各散东西。

大门的设计得非常巧妙，铜雕狮子嘴里含着的叩门用的圆环，门把手则是鱼尾的造型，这些意象都取自圣经。

从主教宫殿出来看到另一个角度的佩奇大教堂，360度无死角的教堂怎么看都非常有结构美感。

离教堂不远的早期基督教墓地是佩奇最重要的世界文化遗产，墓地详细描述了早期基督教独特的埋葬艺术和罗马北部及西部地区与众不同的建筑风格。这处遗址最早在1782年被发现，两百多年来对墓地的考古研究和保护工作一直没有间断，经过考古确认，这座墓地建于4世纪，一共包括16座陵墓，大量墓室和壁龛都充分证明了后罗马帝国时代基督教教徒强大的宗教势力和他们坚定的宗教信仰。