智利北部连接玻利维亚高原，号称世界旱极。不过海拔完全不可同日而语，从玻利维亚上了中巴离开两国边境起，海拔就一点点降低了，耳鸣与头疼也渐渐离我而去。带着对玻利维亚人民淳朴民风的恋恋不舍，我们来到了他的近邻，海拔低了很多，淳朴之风也低了很多。比如秘鲁海关和蔼可亲的老爷爷看不到了，比如拉巴斯海关长相酷似C罗和我微笑合影的小帅哥也不见了，取而代之的是黑脸大叔。在圣地亚哥，我们遇到了本次南美旅行唯一的职业骗子，虽然骗术很差劲马上被识破，但他是职业骗子，这一幕，有点像北京西站门口那些冒充工作人员的那些人，没什么送给他们，祝他们早日学好吧。
先上几张图吧。基本上都是相机直拍，佳能5D2（24-105）和索尼A7高单（24-70）。
这篇游记拖了整整一年，其实他应该是2016年1月南美行的一部分，前面还有秘鲁和玻利维亚。在写完了前两篇后，突然想写美国的军舰飞机和欧洲、埃及。就这样，一拖至今。说起南美，有人觉得很遥远，有人觉得不安全。其实就在美国南边，从美国去南美，也就是北京到新加坡。那里的人大多很淳朴，绝大多数人都信天主教，去该去的地儿，心中始终怀有敬畏之心，也没有什么不安全的。之所以写完秘鲁和玻利维亚之后暂时收笔，是因为智利这个国家，不同于前两个。因为他排名比中国还高的人均GDP，因为他相对强大的军事力量，因为他自认为得了欧洲，尤其是德国人的悉心真传，所以我始终觉得他游离于南美洲之外，虽然骨子里没那么欧洲。
【关于签证】，有多次美签就一切都好办，没有的话，与其费半天劲去办智利签证，还不如直接办个美签，that可以帮你大忙，加勒比的小兄弟们都对你免签，南美洲的一些国家，比如智利，也对你说welcome。
【关于租车】：那个，我只在复活节岛租了车。2016年还没有用租租车，电邮了客栈老板，一个非常好的法国人放弃了欧洲的高福利和巴黎的纸醉金迷，来到了这座偏僻小岛，只为开间客栈为你我服务，此处该有点掌声吧？于是下了飞机老板会去机场（其实也就2-3公里）接你，然后带你到镇上的租车行，我租了一辆铃木的吉姆尼Jimmy，手动挡（建议手熟的朋友尽量租手动，在这种小岛上下坡没什么车开手动真的是一种乐趣）每天400块钱，油钱自理，停车费，岛上想停哪儿停哪儿。不过岛上的租车公司，可绝对是租车时对你如上帝，还车时视你为孙子，价钱没有讨价空间，还车时突然想起来想去邮局给护照盖个章，离还车最后时间还有一个小时，租车公司的小姐姐拉个黑脸就是不去。这家公司叫INSULAR，@***。
【关于飞机】：智利这个国家这点有点类似我们大天朝，飞机基本上国家垄断，对，就是那个“烂”航空，LAN。不过他们家飞机挺新，和秘鲁飞库斯科的737-？（因为没写分型号！！我目测是737-400）或拉巴斯飞乌尤尼的ERJ145相比，卡拉马飞圣地亚哥就是737-800，圣地亚哥飞复活节岛更是了不得的787-9，当年，也仅有烂航空才可以执飞复活节岛，没有竞争哪来的票价便宜？1月又是旺季，想去复活节岛？先 准备至少6000软妹币的往返机票吧。在岛上2-3天停留期的机票最贵，2天以内和4天以上的机票一下子可以便宜30-40%，智利政府还挺精。
【关于行程】：玻利维亚阿韦罗阿火烈鸟国家公园--波智边境--圣佩德罗.阿塔卡马--卡拉马--圣地亚哥--复活节岛。从玻利维亚高原下来，边境巴士会将你带到位于圣佩德罗阿塔卡马的入境厅门口，（其实就是一座小房子，里面有个黑胖子），然后入境后就各回各家，圣佩有很多tour，我仔细看了看，几乎都是玻利维亚高原景点的copy，而且有的景点明显逊于玻利维亚看到的，果断放弃，只是去了月亮谷。从圣佩到卡拉马很容易，大巴车两个小时不到就到，两边的景色堪比月球。卡拉马到圣地亚哥，烂航空飞机。圣地亚哥往返复活节岛，也是烂航空垄断经营。
【关于入境】：不得不说，怀念玻利维亚的海关，那叫一个痛快，拉巴斯落地签一个窗口交钱出签，一个窗口啪啪的盖章，拿行李时把申报的白单子一交，齐活。离境的时候，一个桌子收钱，也就几十块人民币，旁边的桌子盖离境章。可是到了智利，从边境巴士上下来，司机先让大家排好队，偏偏我就排了第一个，玻璃里面黑胖黑胖的警官，好像我们吃了他的喝了他的没给钱，骗了她家闺女说byebye，反正我脑子里一直是大张伟的这首歌：吃了我的给我吐出来，拿了我的给我还回来。正想着这首歌，里面的黑胖子已经冲我招手了，（我脑子里正在ktv，没看见），不巧黑胖子旁边的窗口偏偏是位年轻帅哥，我就迟疑要不要去帅的那里签，旁边的司机师傅看在眼里急在心里（这哥们好人一个），赶忙过来示意我去黑胖子那里报道。不知道黑胖子是不是因为自己太黑太丑太胖，脑袋摇的像吃了猪尾巴大餐，傲娇的示意司机过来，于是眼前可笑的一幕出现了：司机连跑带颠儿的过来，黑胖子颐指气使的对他一通教育，之后司机无奈的把我领到了旁边的帅哥窗口，帅哥看了看护照，愉快的给我盖了入境章，然后发给我一张小卡片：PDI。保管好，离境的时候是要收回的。
【还关于什么】？以后想起来在写吧。
告别了边检怪大叔，这时候大家还不能一哄而散，只能继续上中巴车，哪怕你的客栈距此仅仅咫尺之遥。想想刚刚入境几乎军事化管理的场面，我猛地发现这也许才真的是“南美风格”，有意思的是在秘鲁和玻利维亚都没有碰到，反而在号称南美最发达国家的智利充分体会了一把。兀自想着这些有趣的事儿，中巴已经停在了汽车站，从边检到汽车站短短五六分钟车程，但仅此而已。ok，终于可以自由活动了，背起包，走到客栈，走路不过才五分钟。从玻利维亚高原一路下来，海拔低了，胸闷也好了很多，走起路来轻快了很多，但我还是不停的想念那天高云淡的高原，触手可及的放肆。看了几个tour的介绍，阿塔卡马有的玻利维亚都有，索性决定只去月亮谷。
月亮谷一共四站。第一站就是下面这样的，很简单。
第二站，法国的女导游，一个典型的法国姐姐，敬业，微笑，努力的把月亮谷介绍的清清楚楚，带着大家猫着腰，钻来钻去。
岁月侵蚀，鬼斧神工，绝不是一天两天可以做到的。
第二站，就是深入了解一下月亮谷的内部构造吧。
转眼就是第三站。
告别了钢筋混凝土，没有工作，没有股票，没有车房，此刻，只有四海八荒的天地间，一辆吉普车缓缓驶来。
不得不佩服大自然，如果岁月是把画笔，那大自然就是设计师。
身在月亮谷，发现即使单一的色彩也有它的美和奇幻。
越往后越有意思，第四站，即将深入月亮谷最深处。
一半沙漠，一半戈壁。
黑云压来，接下来呢？是不是狂风暴雨？答案可能会令你吃惊。
站在高处，远处一辆大巴徐徐开来，不久这些乘客就会像我一样，被这景色深深的吸引。
听见自己内心的声音：不想说再见。
走过埃及的黑白沙漠，约旦瓦迪卢姆（Wadi Rum）的红沙漠，月亮谷的沙漠颜色有点接近瓦迪卢姆，但没有那么红。
刚刚说过，黑云压城，以为大雨即将来临，谁知却是这乌云之下冒出来的火烧云，没想到日落时分，火烧云出来了，生活总会给你不知不觉的惊喜。
以为只是一点点，没想到后来越来越多，整个天空都是这种红红的颜色。深呼吸一口，月亮谷，你不仅有月亮般的柔美，更有太阳般的火热。
回到阿卡塔马镇，没想到小小的镇子，晚上的游客都出来觅食了，但凡吃正餐有酒的餐馆，都一座难求。上菜速度挺快，可是结账的速度，的确很欧洲，比欧洲还慢，excuse me外加招手，在美国，服务生会屁颠屁颠的扭着屁股微笑着走过来（有tip），在欧洲，服务生打着领结穿着露出脚踝的一身儿正装不紧不慢带着优雅矜持的走过来，而这里，就是：看不见，不理你。
只是智利北部边境的一个小镇，无论是下馆子，还是街头艺人们的精彩演出，这一切都很有欧洲的感觉。
第二天中午，换了一家很多当地人顾客的餐厅，吃到米饭，感觉棒棒的。
哥伦布麦哲伦发现并开拓了美洲大陆，天主教的传播在这里枝繁叶茂，下面就是圣佩德罗阿卡塔马的教堂。
砖墙木顶，圣坛，苦路14站，这些教堂的基本元素在这里依然可以很清晰的看到。
砖墙木顶，满满的南美风。
但是和大多数天主教教堂一样，教堂大门的上方，熟悉的管风琴。
薄情寡义的智利人，当小镇诸如狍子狐狸等小偷小摸的动物销声匿迹之后，狗狗就开始被遗弃而流浪，后面我们在卡拉马和圣地亚哥，都看到了更多的流浪狗。
下面这只，是有主人的，他陪我们玩了好一会儿。
预定月亮谷tour的小店，路过于此，店主人小俩口微笑的问我们昨天的行程怎么样。俗话说靠山吃山，放着这么好的旅游资源不用太浪费，小镇上有很多这种夫妻店，开旅行社或开餐馆或旅店，大家都笑着说话办事，以致于我一度怀疑在海关碰到的那个脸色黑到丑爆的胖哥们是不是智利人。
回到老奶奶开的客栈，70多岁的奶奶依然保留着欧洲移民特有的优雅，说话不紧不慢，小院儿也是打扫的干干净净，我用心的放慢脚步，感受这难得的慢时光，仿佛回到了80年代的北京，那时候爷爷奶奶家也有一个小院儿，院子里种着藤萝树，每到夏天会长出像豆角一样大的藤萝，从我出生一直到1994年拆迁，奶奶家的童年都是快乐的，西三环外还都是菜地，五湖四海的人们来到北京都是客人，突然有种恍如隔世的感觉。
我依然相信，再过几十年，这里依然还是这般模样。
整个小镇都是小巧玲珑的，以致于无论去哪儿走路都不会超过20分钟，在阿塔卡马汽车站买了票，只需一个多小时就可以到卡拉马。惊喜总是不断出现，没想到路上的景色，也是这样的震撼。
智利北部，真是一个神奇的地方。
看到这些风力发电装置，感觉智利在南美国家确实还是挺发达的。
下午四点多，准时到了卡拉马。这座城市不大，却是安托法加斯塔区埃尔洛阿省首府。
把东西放在酒店，决定出去走一走。
路边的烧烤摊，典型的南美特色，在利马，在库斯科和欧燕台，天空之城乌尤尼，都见到了这样的摊子，很难判断是不是黑暗料理，但每个摊子都聚集了很多当地人，像我们这样的游客，又是亚洲面孔，当地人好奇中表现出的友善，让人觉得无比舒服。
在美国西部，在墨西哥，我都没有这种“流浪天涯”的感觉和体会，在卡拉马这座南美小城，这种感觉无比清晰和真实，至今仍久久难忘。
智利人均GDP可不低，比旁边的秘鲁和玻利维亚富裕好几条街，在卡拉马和后面的圣地亚哥，我看到了很多这样的机车。
第二天大早，酒店前台预约的出租车准时出现，车子飞驰，短短10多分钟，就到了卡拉马机场。机场没几个登机口，却一片繁忙，空客320已经等候多时了。怎么看出是320还是737？感兴趣的朋友可以问我。
IAE 的V2500涡扇发动机，别问我为什么，职业病。
山，蓝天，机场，飞机，即将告别苍茫，回到大城市。
这就是圣佩德罗阿卡塔马到卡拉马路上看到的风车阵。
执飞的是sky airline，LAN航空的子公司。
远处的一座座铜矿。
踩着高山，飞向首都。
两个小时的飞行，圣地亚哥终于到了。波音707改装的E3还是KC135?
C130大力神运输机。
机场取钱，记得别用信用卡，更不要用广发银行的信用卡取现，更不要用广发银行的信用卡取现，更不要用广发银行的信用卡取现，不然你试试，他会像粘在手上的口香糖，莫名其妙的各种利息，无底洞。
整个南美，无论秘鲁，玻利维亚，巴拿马，都非常的民风淳朴，谁想，在号称发达国家的智利首都圣地亚哥机场，遇到了骗子。是的，遇到了骗子。由于预定了机场酒店的接机，一位“工作服”小哥主动过来问我们去哪个酒店，之后自告奋勇的带我们去柜台打票，从柜台工作人员厌恶和似说非说的眼神，多年旅行练就的火眼金睛，警觉逐渐进入我的脑子，果不其然，出了机场在shuttle车前，小哥说20美元车费。come on，这骗术，一如既往的low，车费已经包含在了房费里，就在这时，穿着一模一样制服的服务公司小哥走了过来，李逵现身，赶走了李鬼。李鬼不服，李逵对着他一通&%￥$，估计是“别这儿丢人现眼了，再不走你试试？”
入住完毕，按照前台的建议，打了出租车到最近的地铁站，圣地亚哥是有地铁的，可以很轻松的到武器广场。
具体时间和车费，不赘述，见下图。
这点和欧洲就不一样了，因为有闸机。其实欧洲很多大城市地铁也是有闸机的，比如罗马米兰巴黎马德里巴塞罗那，只是维也纳德国少数没有而已，最奇葩的是布达佩斯，没有闸机，确有工作人员盯着你刷票。
推荐大家尝尝智利特色的美食，Cazuela，牛肉鸡肉，土豆玉米，荤素搭配，价格特别亲民，点了一大桌子开胃菜和正餐外加咖啡可乐甜点，总共也就100多块人民币。
骑马的警察蜀黎，帅帅的。
征得同意后，和骑马帅警察拍了一张。
武器广场是圣地亚哥的中心，南美城市市中心的广场，大部分都叫武器广场。
广场历史可以追溯到1541年，佩德罗·德·瓦尔迪维亚（Pedro de Valdivia）在圣地亚哥建城，随即下令在城市中央修建武器广场。根据西班牙惯例，在美洲建立的城市的广场选址需平坦、空旷。最初广场有绞架，象征着皇家法权。通常，广场周边建筑为教堂、皇家法院、国库、市政厅、监狱以及权贵们的住所。利马如此，库斯科如此，圣地亚哥也是如此。
雕像为征服者佩德罗·德·瓦尔迪维亚（Pedro de Valdivia）骑马塑像，注意没有？坐骑无缰绳。
进入大教堂内部，不禁深深赞叹。教堂内部建筑风格，装饰的精美华丽，甚至不输于意大利马耳他的一些教堂。
耶稣拯救罪人，罪人因信称义，成为上帝的儿女，与他同享永生福分。
人人都是罪人，无法靠自身的能力改变身份，与上帝为敌，面对上帝的念怒。
上帝的儿女，每天都与罪作斗争，信徒的生命是一次更新之旅，每天在义中成长。
抬头望向天花板，低头看着脚下的地砖，都是一种视觉的享受，与心灵的安静。我很喜欢。
对得救的人，成圣是上帝对他们的目的和旨意。
成圣是神灵的工作，从内到外的改变使徒，赐给信徒信服的能力。
建议去智利的朋友一定好好欣赏首都的这座主教堂，很美很美。
从主教堂出来，武器广场东边就是智利邮政博物馆，电报博物馆和国家博物馆，千万别和高大空联系在一起，这三个博物馆，就是下图这么大点儿地方。
首先是邮政和电报博物馆
各种民用军用老式电话，有点早期肖恩康纳利时代007的味道。
看起来一个个都是萌萌的，有眼睛有鼻子。
老式的电报机。还是敲密码的。
电报和邮政是一家人，看完了电报，旁边就是邮政。
这是模拟了过去邮局收发室的场景吗？
说实话，这个女模特煞白的脸，有点瘆人。
还有中国风。
每一扇拉板，都是一个主题，每一个主题后面，都是一段历史。
中国现在已经很难见到这种圆圆的邮筒了。
建国55周年的纪念邮票，从熊猫到天安门，在南美洲大陆，找到了很多中国元素。
大妈在认真的计算邮票的价格，在南美洲大陆买邮票，有意义。
从邮政与电报博物馆出来左转，紧挨着的就是国家历史博物馆。存了包，拿了一把小钥匙。寄存处的工作人员是一位身形彪悍的汉子，人却是彬彬有礼的。
老照片，带入感很强，一下子就把我带到了百年前的智利，那时候贫穷落后，如今人均GDP已经达到14000美元，妥妥的入门级发达国家水平。智利原有居民是印第安人，16世纪处于从母系氏族向父系氏族过渡阶段。其中，北部的乌鲁人、孔萨人和中部的阿劳坎人主要从事农业生产，兼营渔业，有的已能制造铜器和金银器；南部的奥纳人、雅甘人等靠渔猎为生。16世纪30年代，西班牙殖民者弗朗西斯科·皮萨罗征服秘鲁以后，派他的伙伴阿尔马格罗于1535年侵入智利。因遭印第安人袭击，1538年逃回秘鲁。1540年，皮萨罗又派巴尔迪维亚再次侵入智利，陆续建立圣地亚哥、康塞昔西翁和瓦尔迪维亚等城镇，智利遂沦为西班牙殖民地。
这家博物馆讲究的是小而精，人物肖像和实物展出在一起。1810年9月18日，圣地亚哥的土生白人推翻了殖民政权，成立独立政府。1814年10月秘鲁总督派兵前来恢复殖民统治。智利民族志士在奥希金斯领导下越过安第斯山，与圣马丁的军队会合。1817年，这支军队在圣马丁指挥下进军智利，2月12日在查卡布科大败西班牙殖民军。同年，奥希金斯被推举为智利最高执政官。1818年2月12日奥希金斯正式宣布智利独立，成立共和国。
19世纪40～50年代，自由党在自由派地主和矿业资本家支持下强大起来。1861～1891年自由党执政期间。政府极力削弱天主教势力，开发阿塔卡马沙漠的硝石区。并改进了交通。英美资本进一步侵入，控制了铁路和主要生产部门。1865～1866年，智利与秘鲁、厄瓜多尔和玻利维亚结成同盟，进行了反对西班牙的战争。赶走了西班牙人，智利玻利维亚秘鲁三国很快反目，在南美太平洋战争中，智利吞并了秘鲁的塔拉帕卡省和阿里卡省以及玻利维亚的安托法加斯塔地区。至此，玻利维亚痛失入海口，成了一个内陆国家。
这就是智利国家历史博物馆，就这么大一个小院儿。
智利有着富饶的矿产资源，特别是硝石和铜矿曾先后在智利经济发展史上占有重要地位。16世纪智利发现金矿，17世纪发现银矿，18世纪发现铜矿，此后智利矿业不仅在拉美，甚至在世界上也都占有重要地位。院落里的小火车，向前来参观的人们，诉说着那段历史。
这家博物馆更多是以人物为主线，介绍智利不同历史时期的重要人物。
浪琴，我很喜欢的腕表品牌。
绅士帽和文明棍
博物馆人不多，大家都在安静的看着，地上连根针掉下来都听得到。
1810年独立后的智利，很快确立了以天主教为国教，并大力开发北部阿塔卡马地区的铜矿和硝矿，同时大力发展教育，建设铁路，使得智利在很快时间内成长为南美大陆的强国。1891年，海军军官J.蒙特发动内战，夺取政权，此后智利进入国会共和时期。第二次世界大战前期，智利保持中立。1945年对轴心国宣战。冈萨雷斯·魏地拉执政初期，曾吸收左翼人士入阁。1947年起，政策右转，1948年颁布《保卫民主法》。1952年，卡洛斯·伊瓦涅斯·德尔·坎波当选总统后，继续在外交上追随美国。1970年，左翼6个党组成人民团结阵线，支持社会党人阿连德·戈森斯当选总统。执政期间实行了一系列激进的经济和社会改革。1973年9月11日军人发动政变，推翻了阿连德政府。陆军司令奥古斯托·皮诺切特任“军人执政委员会”主席。进行了长达16年的军政府统治。后来军人“还政于民”以来，智政局保持稳定。中左政党联盟连续执政20年，历经四届政府。
参观完国家历史博物馆，从武器广场继续往北走，打算去智利总统府看看，没想到遇到了一场火灾。
警察们紧张的疏散人群，拉起警戒线，消防车不一会呼啸而来。
还动用了直升飞机。
此时此刻，消防员们是最勇敢的，在城市需要他们的时候挺身而出。
还有消防员不停的赶过来。
大火越烧越旺，很难控制住。
令我吃惊的是，还有女性消防员，惊讶之余，转为敬佩。保重，勇士们。
转眼，总统府到了。这是圣地亚哥乃至整个智利的政治中心，和武器广场的轻松惬意不同的是，这里明显气氛紧张，广场上不时有警察溜达巡视，估计也有不少便衣在盯着你。
这个白色的，有些古典主义风格的建筑，就是总统府。
警察也是人以群分，见我们只是游客，又远道而来，态度一下子变得和蔼可亲。
1817年10月18日启用的国旗，红色象征为了智利的独立和自由， 为了反抗西班牙殖民军的统治，在兰卡瓜英勇牺性的烈士鲜血。白色象征安第斯山高峰的白雪。蓝色象征海洋。而星星则象征国家统一。
圣地亚哥虽是智利首都，但智利国会却设于该市以西120公里的海滨城市瓦尔帕莱索。圣地亚哥是智利工业与金融中心，城市贡献了智利全国45%的GDP。
下图就是总统府了，也叫拉莫内达宫，前身是皇家铸币厂，负责铸造货币。
拉莫内达宫由意大利建筑师托斯卡(Joaquin Toesca y Ricci)于1784年开始建造，1805年开始对公众开放，1922智利总统以及部分政府部门在此办公，1951年成为智利国家级历史遗迹。拉莫内达宫是一个非常重要的历史价值的遗迹，因为它见证了直接影响智利的生命一些事件，比如说1973年的轰炸，曾遭到大规模空袭。
平时据说没有总统公务的时候，总统府是对外免费开放的，但今天显然不是，不一会儿，就有警察过来，严肃的提示我们，此地不宜久留。
雕像中的人物是萨尔瓦多·阿连德·戈森斯，1970年他作为人民团结阵线的候选人当选为总统，总统任内实行国有化政策、土地改革、加强同第三世界国家的团结，执政后期经济形势恶化，政局动荡。1973年9月11日，以陆军总司令皮诺切特为首的军人集团发动军事政变，阿连德在军事政变中以身殉职。值得一提的是，戈森斯是拉美世界少有的信仰共产主义并最后成为总统的人。来看看维基的原版介绍：
Salvador Allende Gossens (1908-1973) was President of Chile from 1970 to 1973. He died in the Presidential Palace during the brutal military coup which installed a military dictatorship in Chile in 1973. Allende dedicated his life to the cause of socialism in Chile, serving as a congressman, senator, and government minister during his long public career.
人物评价，需要的是客观，公证。
就在此时，碰到了这位身材健美的先生，他很大方的和我合影。
在一家餐厅吃下午茶，一直少了脚的鸽子，不知道是不是被某些变态故意残害的。
圣卢西亚山，是圣地亚哥的一处爱情公园，感慨一下，中国人真是无处不在。
山高230米，山顶是一座小教堂。
可惜教堂大门紧闭。
山顶教堂不是制高点，制高点是一座小瞭望台。远处的武器广场，总统府，长3公里、宽100米的奥希金斯大街横贯全城，公路上汽车川流不息。
山底这座巴洛克风格的大门和喷泉，是不是很有欧洲的感觉？
智利独立后，新教曾经短暂的生根发芽，但很快就被天主教消灭在了萌芽之中。
长3公里、宽100米的奥希金斯大街横贯全城，此时落日余晖下，整个城市变得更加可爱了。
在武器广场的路上，无意中经过圣奥古斯汀教堂（Iglesia de san Agustin）既然是iglesia，说明这座教堂是很有来历的，应该属于区域教会。
一座非常小巧精致的天主教堂，记得那天，大家安安静静的祷告。
和欧洲众多教堂带给我宁静一样，置身这座小教堂之中，宠辱偕忘，感谢主带给我的这份内心宁静。
教堂外景。
回到武器广场，中国人喜欢广场舞和红歌会，欧洲人喜欢聚在一起或小两口坐在餐厅外遮阳伞下喝酒聊天吃正餐，这叫social，而圣地亚哥的人们，则是聚在一起国际象棋。
这位白衣服老先生，穿着打扮透着欧洲移民的精致劲儿。
回到同一家餐厅享用了dinner，打出租车回到酒店，的哥是位爱笑的只会说西班牙语的黝黑大叔，由于找不到路，他带着我们开进了机场溜达了一圈，问了好几个素不相识的路人，让我一点不吃惊的是，这里即使素未相识的路人，就算再急再赶时间，也会停下来耐心的帮黝黑大叔找路，这一幕发生在了8个月后的印度，这些很微小的细节，体现了社会中人与人基本的信任和关怀还是在的。这一幕让我小小感慨了一下，反正在北京很难看到：一个出租车司机或私家车司机把车停下来，摇下车窗直接问，送快递的小哥，机场保安，会走过来，把头趴下来靠近车窗，耐心的听，思考，然后帮他指路，没有不耐烦和急匆匆的赶时间。
到了酒店，虽然绕了很多路，司机却没有多要一分钱。
接下来的清晨，一片繁忙之中的圣地亚哥机场，复活节岛之旅即将开启。值得一提的是，如果有行李托运最好提前三小时到机场办理托运，那个队排的，如同一个没有任何贵宾卡的经济舱旅客在国航或汉莎航空或美联航北京飞法兰克福飞JFK的经济舱长队，一眼望不到边儿。如果没有托运就无所谓了，凭护照和预定号在机器上打印登机牌即可。复活节岛的登机口是单独的一个候机厅，平时大门紧锁，只有登机前一个小时左右才会打开，
但就在这里发生了因吹斯听的一幕，一位中国大妈蹩脚的英语礼貌有加甚至非常谦卑的笑脸和几个老外聊天，那表情好像矮了一截，方正，就是她那个样子。突然大姐径直走向我，没有了笑脸，面容僵硬，有了如下对话：
大姐：can you take away your bag and give me the seat? (能挪开你的包，把凳子让出来给我吗！！)
我：no, it's not a seat, just a tray. but if you like, you can seat on it. (这不是一个坐人的椅子，而是一个放行李包的托架，你要坐就坐呗。)
大姐：i know! of course i like to seat. (我知道好吧！多新鲜啊我当然要坐) 于是我拿开了双肩背。大姐一屁股坐下来，也许太硬，也许太凉，也许没靠背差点闪着腰，也许周围人好奇的眼光。。她突然起身扔下一句：no, it's not a seat! 走开了。回到几个老外那儿，笑容也回来了。。。
LAN航空的787还是-8，现在国航引进的已经是-9了，长度和载客量已经达到了777-200LR，即将推出的最新款是787-10，有点期待。说句题外话，波音一直是我非常尊敬的航空公司，对手从道格拉斯，麦道再到空客，前两个对手依然倒下（被并购），现在也只有空客可以勉强和他掰手腕。
飞行时间差不多5个多小时，真的赶上洲际航班的时间了，并且大部分时间舷窗望下去，都是蓝蓝的太平洋，美丽的有些枯燥，直到看见大陆，复活节岛终于到了。
下了飞机，客栈老板先给我们戴上鲜花，然后就拉着去租车公司，没费多大功夫，租了这辆手动挡的Jimmy，建议大家租手动挡，整个岛上除了镇中心不大的地方，其余都很空旷，在希腊的岛屿我也租手动挡，上下坡开着有意思。不过这家Insular的租车公司，服务实在不怎么样，还车的时候态度差，在送我们去机场的路上路过邮局，我说能不能停下来去改个戳儿，居然被生硬的拒绝了。要知道离还车的最后时间还有一个多小时呢。
岛上有很多Moai，就叫他们莫埃吧。第一个莫埃很高大，孤零零的站在海边，他背后就是惊涛骇浪的太平洋。上张岛上地图，有莫埃的地方都一一标注了，后来我沿着地图标识走了一圈发现不过似乎没这么多。
第二个莫埃。比第一个小了很多。
这个这么小，不知道是不是原版莫埃。
第三个，这里有五个并排的石像，和两个单倍儿的石像。
岛上的马儿也是必要的交通工具，但还有更多的流浪马，成群结队的。
在去“七勇士”的路上，碰到了当地人的葬礼。
七勇士到了，我习惯这样叫他们，并排的七座石像，个头差不多一样高，造型和表情也是接近的。
他们正式的名字，或者说这组莫埃的名字是：AHU AKIVI。
在冰岛和复活节岛，都有很多马儿，前者是高冷俊逸的，后者则有些仙风道骨。
好像他们来自天边。
来之前以为岛上只有石像，这时候才发现岛上真的是处处景观，既有波澜壮阔的大海，火山，岛中部还有如此恬静的田园风光。
Puna Pau是岛上很好的徒步路线。他位于一座小山之上，莫埃头上的巨石都出自这里。近距离看那头顶上的石头,真的非常大,没有机械是怎么完成搬运的？这就是复活岛的神奇了。
此时此刻，就我一辆车。
左边的就是莫埃头像上的石头，也就是他们的帽子。
接着去沙滩上的莫埃Anakena，位于岛的北部，从Puna Pau过去的公路直穿复活节岛。
这种景象，最近我只在扎金索斯岛碰到过。
这里也是岛上仅有的沙滩，可以下海哦。
从左到右四个莫埃是有帽子的，最右边那个孤零零的站在那里，显得格外与众不同。
戴帽子的莫埃，等级是更高的。
不过最右边这个显得更加可爱和憨厚，有没有？
这儿的沙滩很软，不过可能会遇到虫子甚至小蜥蜴，胆小的女孩子最好穿鞋。
沙滩上有一个水果摊儿，摊主人的两只狗狗，太可爱了。
从Anakena到Tongariki，要沿着复活节岛北部开，这里视野明显开阔，也更加粗扩，被放逐的马儿成群结队的悠闲地走着，见到车子也不害怕，我也不着急，直到他们悠闲的把路让开，我再继续开过去。
不仅马儿，还有牛群。
Tongariki到了，这绝对是整个复活节岛最壮阔的莫埃石像群，正印了那句话，最精彩的留在最后。
十五个莫埃一字排开，先来张全家福。
建议大家夕阳或清晨来，我到这里的时候正好是夕阳，落日照在莫埃身上，更加凸显了他们的神秘。
让我靠近你，多年的愿望，终于实现。
夕阳落下，没有了太阳光的石像，则显得更加苍茫，可惜这次旅行还没有入手大疆。不然航拍一定很棒。
暖意散去，却不显得冰冷。反而多了几分敬畏。
在这里我们停留的时间最长，从落日到太阳完全下山，石像渐渐难以看清，最后只剩下一个个黑影。
我会记住这里，此生难忘。
一只狗孤零零的在这里，显然是饿坏了，我们把所有能吃的都给了它。
站在夜空下，我突然觉得这座小岛不属于智利，因为小小的智利怎配独自占有？她属于整个南太平洋，正当我望着满天繁星独自发呆，马儿们就这样在黑暗中成群结队无声无息走过来，看看三脚架，看看相机，再看看我。四周空无一人，我一个人待在原地，动也不敢动。马儿们再也没有对我感兴趣，悄悄的走开，兀自离去，就像什么都没有发生。这种静谧，不是挪威的森林，不是埃及的沙漠，仿佛这孤岛，就是全世界。
第二天，和昨天一样，还是这样的好天气。
先去岛南部的火山口去看看，这里叫拉诺•卡乌火山（Rano Kau）。 去过几个火山口，和冰岛的kerith和viti姐妹火山湖不一样的是，这里显得，有点凌乱，可能是湖水中的苔藓吧。
开手动挡，绝对更有意思。
这次从岛的东部海岸开，马场，牧场，大海，蓝天，这一幕搭配的如此完美。
这些火山熔岩灰结成的石头，证明了岛上的火山真实的存在。
生活，远不止眼前的苟且。
记得带两个镜头，最好有个长焦。
我好奇的看着牛，牛更好奇的看着我。
拉诺•拉拉库火山 ，Rano Raraku，这里的600尊石像被称为“守护者”，它们很多都只雕刻了一半，另一半埋在地下，是岛上最后一批雕塑，原料都是从这座死火山采集而来的。火山口有个遮蔽在芦苇中的静谧湖泊，这里的罗马式观景台可以观赏美丽的全景。看门的小哥哥是岛上的原住民，健康的肤色配上笑容。
懒懒的猫猫。
这里是整个复活节岛最神秘的地方，而且远眺Ahu Tongariki的视野特别好。
石料采自旁边的死火山碎石
石像🗿的高度不一，最高的有21米。
马儿马儿，你在想什么？
好像整个海岛都属于我一个人，车也是很好的道具。
马儿才是真正的主人，我们只是这里的客人而已。
航站楼很小，过了简单的不能再简单的安检，就是两三排木质长椅的候机厅，外面有几个小店，没有买纪念品的朋友们，抓紧最后的机会吧。
据说1965年智利政府加长了复活节岛的跑道，当初的目的是让NASA的航天飞机在南太平洋也找到一个落脚点，却无形中让波音787这样的长程飞机有了机会，目前往返岛上只有LAN航空，和最新的787-9。
飞离复活节岛的这一刻，有点后悔应该在这座小岛多呆时日，因为她的神秘，因为她的热情，因为她的与众不同和带给我“诗与远方”般的境界。