用20天时间，走过了斯洛文尼亚，克罗地亚，波黑，黑山，阿尔巴尼亚，马其顿，保加利亚，罗马尼亚，塞尔维亚和匈牙利这10个前东欧的社会主义国家。一路走来，那移步易景的美丽风光和这些国家由于制度变革而带来的冲撞和对立都让我感受颇深，总想写点什么。
其实第一次踏上巴尔干半岛，是我们一家在2013年8月去欧洲自驾时，途中我们穿过了从前南联盟独立出来的斯洛文尼亚。虽然在其首都卢布尔雅那只停留了一天多的时间，但这个濒临亚得里亚海被阿尔卑斯山南麓森林覆盖，风景如画的国家给我们留下了深刻的印象和美好的记忆。
实际上斯洛文尼亚只是巴尔干半岛最西端的一隅，半岛深处还有着很多我们这一代人早已耳熟能详却又倍感神秘的前东欧社会主义国家。这些有着数千年文化历史和自然风貌各异的国家，大多是随着前南斯拉夫联盟的彻底分化瓦解，经过多年战乱后争取独立的国家。也有部分是受前苏联社会主义体制崩溃解体的影响，现在正逐步走向西化的国家。半岛上厚重的文化历史名胜和优美的自然风光以及由于社会制度的变革带给这些国家的巨大裂变，都剌激着我的好奇心。萌生了去巴尔干半岛看看的向往和心愿，去探寻这些前社会主义国家的前世今生和未来。
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（这是我们2013年自驾时的路线图，途经德国，捷克，奥地利，斯洛文尼亚，意大利，列支敦士登和瑞士七个国家，总行程2827公里，其中几乎横穿了斯洛文尼亚）
2013年欧洲之行回来后就一直有去巴尔干半岛的想法。由于巴尔干地区国家众多，加入了申根的国家却只有斯洛文尼亚和匈牙利，其它多国签证麻烦。我又是英语盲，除了跟着儿子外也不敢去独闯世界。
打算跟团，而巴尔干地区又是非常小众和冷僻的旅游目的地。当时国内经营这条线路的旅行社少之又少，只在网上找到零星有从北京出发的旅行团。从北京出发对我来说就有许多麻烦和不便。加上其它事情的耽搁，去巴尔干的计划也就慢慢搁了下来。
好在我所在的城市——成都，随着近年来经济的高速发展和快速堀起，稳固了在中西部地区的龙头地位，并成功入选新一线城市中的第一名，成都目前也是实至名归的国内航空第四城。已陆续开通了100余条国际直达航线。航空网络遍及北美，欧洲，大洋洲，非洲和整个亚洲。
随着众多国际航线的开通和市场需求的多元化，成都本土的旅行社也开始尝试开辟一些新的旅游线路，这次率先推出的20天环大巴尔干定制小团就是一个崭新的尝试。今年五月初，当旅行社询问我时，我毫不犹豫的当即报名参了团，出发日期定在了2017年6月14日。
当朋友得知我要去巴尔干时，很多人都会好奇或是困惑的问道“巴尔干，巴尔干是哪个国家”，或是“巴尔干在哪里”，诸如此类的问题还有很多。所以我觉得在开写前有必要先将巴尔干半岛的相关名词，地理位置和近代史做个简单的介绍，在后面的游记里就不再一一赘述。
巴尔干半岛是一个历史和地理上的名词，用以描述欧洲的东南隅位于亚得里亚海和黑海之间的陆地，详细的范围依照定义不同有许多种说法。该地约有550,000平方公里和近5500万人口。该地区采用其名称套用到通过保加利亚中心到东部塞尔维亚的巴尔干山脉上。巴尔干半岛的主要国家有塞尔维亚，黑山，波黑，斯洛文尼亚，克罗地亚，保加利亚，罗马尼亚，阿尔巴尼亚，马其顿，匈牙利和希腊以及土耳其的欧洲部分。
东欧，是指德国、奥地利、意大利以东的欧洲，但缺乏明确的定义和边界，一般有地理和政治两种划分方法：政治上的东欧是指自第二次世界大战后，或遭苏联并吞，或成为苏联的附庸国，政治上实行一党专政，经济上采用计划经济体制的国家，这些国家也被列入东欧的社会主义阵营。这些国家同其它西欧国家相比,经济普遍落后很多,尤其是巴尔干半岛上的几个国家常有危险事件,经济复苏缓慢.除了斯洛文尼亚和匈牙利已经步入高度发达国家的行列外,其它国家还基本处于中等发达国家和发展中国家的行列。
巴尔干半岛历来就是国际关系中复杂、多事的地区。在这里，由于种种历史原因，民族矛盾、宗教冲突、文化差异、边界纠纷、政治分歧等棘手的问题既相互影响，盘根错节，又大有水火不相容之势。在这之中，南斯拉夫地区更是矛盾与冲突最为集中和激烈的区域。又因为巴尔干地区地处交通要道，历来是兵家必争之地，所以，世界各大国出于私利，一向关注这里的动态和变化，并积极插足各种矛盾与冲突。近百年来半岛上始终战乱不已，除因发生于1914年6月28日的“萨拉热窝暗杀事件”导致了第一次世界大战的爆发和经历了第二次世界大战外。1991年6月25日又因克罗地亚和斯洛文尼亚在全民公投后单方面退出南共联盟，宣布独立而引发战争。一年后，就在克罗地亚战乱刚告平息之际，波黑又发生了战乱，并波及到塞尔维亚与科索沃。这是一场规模更大、更加激烈而残酷的混战。由于美国和北约的介入，这场战乱持续了10年之久，1999年5月8日还发生了中国驻南联盟大使馆被炸事件。所以，巴尔干半岛又有欧洲的“火药桶”之称。
荷兰皇家航空公司，去程：
KL892 6月14日 成都——阿姆斯特丹 1435——1905
KL1659 6月14日 阿姆斯特丹——威尼斯 2030—— 2215
回程：
KL1978 7月02日 布达佩斯——阿姆斯特丹 1705——1915
KL891 7月02日 阿姆斯特丹——成都 2105——1250+1
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6月14日下午我们全团8人加1美女领队共9人准时登上了荷航的客机，开始了为期20天环巴尔干半岛的旅程。荷航执飞成都至阿姆斯特丹是被誉为“梦幻客机”的波音787-9最新型宽体远程客机，我去年去伦敦往返也是乘坐英航的这款飞机，它有宽阔的客舱和比其他民用飞机宽的客椅。特别是电致变色的舷窗和机载个人娱乐可视糸统值得称道，飞机在飞行过程中和起降都非常舒适和平稳，完全可以与空客380相媲美，个人感觉是远程旅行时的首选机型之一。
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空中飞行的10个小时中，我看了一部电影，吃了两顿飞机餐，喝了红白两支葡萄酒和三听啤酒。打了个盹，朦胧中飞机已经降落在了阿姆斯特丹国际机场的跑道上。
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在阿姆斯特丹转机的时间很紧，只有不到一个半小时的时间，好在我们的行李是从成都直挂威尼斯。匆忙中通过海关来到前往威尼斯的登机口时，已经开始检票登机了。
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从阿姆斯特丹飞往威尼斯是小飞机，由于飞得很低，暮色中透过舷窗可以看到机翼下阿尔卑斯山脉起伏的峰峦上在夏日里依然覆盖着皑皑白雪。
晚上走出威尼斯机场时发现接我们几个人的竟然是辆51座的豪华大巴车，有点夸张，这也太雷人了。
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到达酒店已是当地时间0点，也就是北京时间的凌晨6点。
这一天也够累的，飞机上呆了13个多小时，吃了3餐飞机餐，赶紧睡觉倒时差。
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这次与成都组团社合作的地接社是奥地利一家名为“远海”的旅游公司，不知两家社是否初次合作有待磨合，反正感觉很多问题落实不到位。
在威尼斯接团是受委托的威尼斯当地社，（委托方究竟是成都组团社或奥地利地接社不清楚），只负责我们在威尼斯一天两晚的行程。我们乘坐的大巴车来自于克罗地亚的车公司，是在威尼斯送团后返回时顺路带上我们的，据威尼斯导游说，我们要到斯洛文尼亚才换乘奥地利地接社的中型面包车。
委托过多的直接后果就是今天的早餐太差，差到一人只有一块三角形的点心和一个超市里那种袋装的羊角面包（而且还是发的），饮料也只有牛奶，咖啡和瓶装水。这是我多次参团以来见到过的最差劲的早餐。我当时就有上当的感觉，因出团前承诺的是全程欧洲四星，午，晚餐每人10 € 的餐标。
我当即将早餐拍照发回成都，面对我的质问，成都方面说马上着手协调解决。得力于现在网络技术的发达，不到半小时我们的美女领队带着威尼斯导游来问是谁给成都反馈的信息。得知是我后，当地导游给我们道歉后说已经协调解决了，退房换酒店。并承诺明天绝不会再这样了，“今天早上的不足中午弥补，加菜”。此乃旅途中的一段小插曲， 上午10点早餐后退房，乘车前往威尼斯。
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据说，我们办理签证的申根国是意大利，所以威尼斯必须得象征性的逗留一两天。
我们团的人大多来过威尼斯，所以除了乘船游览大运河外，多数都是约好时间，地点后就自由活动。
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上次我们是自驾来的，只有半天时间。所以也只是乘船游览和步行穿梭在各个景点之间与狭小的街巷中，遗漏了许多地方。这座德国商城上次被我们误以为只是个商场而没有进去。
这次跟团来到这里，才知道它除了做为一个商场外，商城顶楼上的天台还是整个威尼斯的制高点，也是俯瞰水城威尼斯的最佳位置。呵呵，也算是对上次威尼斯之行的一个弥补。
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时隔四年，古老的水城似乎没有任何明显的变化，只有这双从水里伸出的手臂是上次来所不曾见到的。
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终于在码头旁的玻璃拱桥侧看到了我们上次来停车时的停车楼顶的平台，这里停车是按时计算，收费非常昂贵，我们停了大约4小时左右，被收取了30.8 € ,而在2013年时的汇率是 1€ =8rmb。
发一张2013年8月的照片，摄于停车楼的顶层平台，楼下就是水城的码头和步行进入水城的玻璃拱桥。▼
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今天回酒店的时间很早，换了酒店，我们住的套房。
设施略感陈旧，不过还是干净整洁。酒店内有个不大的庭院，晚上出来坐坐还是满舒适的。
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晒一哂今天的早餐，较之昨天丰盛了很多，（由于我不喜欢吃掊根，烤肠，熏肉和水果之类，所以图片上没有）看来投诉还是引起了各方面的重视。
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酒店早餐后我们乘车离开威尼斯前往地处巴尔干半岛最西端斯洛文尼亚，从威尼斯到卢布尔雅那的公路距离约为210公里。中午，在卢布尔雅那近郊的一家中餐厅就餐。
中餐厅老板的女儿是个20多岁的浙江女孩，或许是在国外长大的缘故，接人待物时给人一种性情直率，雷厉风行的感觉，她也是我们在斯洛文尼亚期间的导游。用她的话来说是：此地同时会中文和当地语言的人极少，一次中国副总理访问斯洛文尼亚，有人找到她，她去了。此后，她也就开始带着玩了。
至此，我们的巴尔干半岛之行才算正式开始。
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卢布尔雅那，做为一国之都，虽然面积不大，却也有着自己的特色。
尤其是她恬静，安宁的气氛更是无处不在，这是一座令人流连忘返的美丽城市。
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穿城而过的卢布尔雅那河上的三桥，始建于1842年。
是由斯洛文尼亚伟大的民族建筑师Joze Plecnik在1932年设计建造。它取代了原建于中世纪的木桥。并在新建石桥的两侧添加了两座副桥而成了今天的三重桥，这也是卢布尔雅那的地标建筑之一。
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屠夫桥，是因桥上有座屠夫雕像而得名。
与龙桥，三重桥横跨在卢布尔雅那的河上。
情侣们把爱情锁锁在桥栏上，把钥匙扔进河里。象征爱情坚固如锁，永恒不变。
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卢布尔雅那是座充满浪漫色彩的城市。
即便在一座叫“屠夫”的桥头，也能看到如此众多锈迹斑驳却又象征着爱情的锁头。
使人在体会到卢布尔雅那的悠闲和慵懒的同时，感受到无所不在，弥漫全城的浪漫情怀。
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在这幢建筑顶上有座整点时会开启窗门，有木偶出来报时唱歌的钟楼。
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卢布尔雅那大学前手捧鲜花和毕业证书的女生。
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建于1751年的巴洛克式的卡尼鄂拉喷泉，由三组大理石雕像组成的雕塑。
分别代表着流经斯洛文尼亚的三条河流，萨瓦河、克尔卡河、卢布尔雅那河。
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龙桥，是卢布尔雅那这座城市的标志性建筑。
桥的两端分别在石柱之上蹲守着四尊铜铸的翼龙，威风凛凛。
张牙舞爪的翼龙做出仰天长啸，振翅待飞状，令到此的游人为之一振。
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市区中心小山丘之上的城堡，始建于12世纪。历经修缮，
16世纪加固城墙，19世纪加修了瞭望塔，用于报警和礼宾鸣炮。
现在已成为俯瞰整个城市的观景地，是卢布尓雅那的地标性建筑之一。
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乘坐缆车登上城堡山，缆车票为 4€ （含门票）。
随着我们的登顶，一场大雨也突如其来。
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城堡石砌的城墙内有开阔的院落和用途各异的建筑，也有中世纪遗留下来的碉楼和监狱。城堡内部更是上通下连，有着迷宫一般四通八达的巷道，最下层甚至还有个隐蔽的教堂。透过碉楼的射击孔可以俯瞰山下雨雾中的市区。在冷兵器时代，这座居高临下的城堡绝对是座易守难攻的堡垒。
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在缆车站内候车时拍的此行唯一的全团合影（右二为领队）。
前一是才从摩洛哥旅游回来就参团的独行者。正所谓人不可貌相。
熟悉后才知道她还是国内首屈一指的华西口腔医院的口腔整形专家，一级教授，博士生导师。
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当天恰逢斯洛文尼亚的全国自行车赛事在卢布尔雅那市区举行。
市区的主要街道都被封闭，我们从城堡山上下来时，赛事已接近尾声。
被封锁后空寂的街道上，只剩下寥寥无几的几个落单的选手还在奋力追赶。
看完自行车赛事，我们的浙江女导游给我们讲明集合的时间和位置后宣布自由活动，时间两小时。
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有着粉色外墙和众多雕塑的圣尼古拉斯大教堂 。
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我曾先后两次在圣尼古拉斯大教堂这扇厚重的铁门前留过影。
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上次来时，发现一个独特的景观。在这条巷口高处的粗铁丝上悬挂着成百上千双不尽相同的旧鞋，密密麻麻的各式旧鞋成串的悬挂在上空，在风中摇曳，俨然一道独特的风景线。虽然不知道这是表达的什么意思，也可能只是一种行为艺术。但这次来带着大家寻找到这里，粗大的铁丝还在，悬挂在上空的鞋子却杳如黄鹤。百思不得其解，为何凭空消失，就连问及在当地长大的浙江女导也说不出个所以然来。
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这是我们2013年8月拍摄于此的照片，用以佐证。
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卢布尔雅那市政厅。
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卢布尔雅那市政厅，免费向公众开放，里面的画廊里有很多描述斯洛文尼历史的大幅画作，迎面这堵高墙上的浮雕是15世纪后期的卢布尔雅那地图。
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城堡山下有个很大的集市，有着各种摊档和饮食店，供应卤汁面条、玉米圆饼和比萨。，尤其是水果市场上硕大的车厘子，色彩鲜艳，引人垂涎，价格还不到国内的1/5，于是买了不少车厘子，杏和苹果。
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很少有城市会像卢布尔雅那有如此多的咖啡馆、酒吧和街边酒馆。在这里，所有的咖啡馆，酒吧都会从白天经营到深夜，一杯浓咖啡或一杯啤酒的售价同为1€ ，就可以坐上半天。看着大街小巷旁品尝着咖啡，悠闲的享受着生活的人们，感觉卢布尔雅那并不像传统意义上的首都那样繁华而快节奏，反而更像一个悠闲的小镇。夏季来临时，闲暇的人们都会坐在街边户外吧桌的斜椅上尽享阳光下的慵懒。
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城市广场的一角，安放着铸造于15世纪时卢布尔雅那的城市地形模块铜铸图。
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圣弗朗西斯科教堂
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卢布尔雅那并没有做为一国之都那种大都市的繁华与浮躁，更没有车水马龙和摩肩接踵的人流，反而给人是一种安宁平和的舒适感。她更像是一座典雅精致的小城，小城里弥漫着一种古朴怀旧的气息，让人留连忘返。
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斯诺维克生态温泉公寓度假村，距卢布尔雅那约1小时车程，地处阿尔卑斯山南麓，今晚下榻于此处。
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斯诺维克生态温泉公寓度假村是位于山凹里的一家非常不错的度假村酒店，这里山林叠翠，空气洁净，远离城市喧嚣。酒店内有超大的室内温泉浴场（未能拍照）和带滑道的室外温泉池。一居室套房，有客厅，厨房和阳台。傍晚时分坐在房间阳台上，轻风吹拂，一杯酽茶，一缕清烟，身心放松，万分舒坦。
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山里清晨的空气略带寒意，沁人肺腑，晨曦初露时山林中已是晨雾弥漫，鸟语花香，疑为仙境。
或许是山林空气中的负氧离子含量高，一夜香甜，清晨醒来顿感神清气爽。如此美妙的环境不出去遛遛实在有负于此，洗漱后不到七点就出门了。酒店门前的地形示意图上我手指的地方就是处于阿尔卑斯山麓下的酒店位置。
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我们沿着酒店外的碎石路走了约三公里，蜿蜒的公路看似平缓，实则是上坡，一直通往山后。只有远处的半山上有着散落在山间的人家，四下里一片寂静。
昨天听浙江女导游说这边的山林里鹿和黑熊都很多，她驾车时就亲眼见过两次黑熊，每年执有狩猎证的猎人通过申请还可以予以猎杀。我们一大早出来，手无寸铁，真和出没于山林的黑熊偶遇也不是好事，想想还是折返为妙。
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回酒店时见一陌生华人男子跟我们打招呼，还挺诧异。交谈方知他就是地接社从奥地利赶过来的全程导游赵先生。不过不知他是怎么过来的，也没见他带车来。后来他才说可能由于沟通或是衔接上出了差错，没有车了。不过他的公司已经跟克罗地亚的车公司商谈好了，我们此行不换车，这辆豪华大巴车就全程跟我们了。呵呵，8个人的团，51座的车。只能说我们这一路的旅程太过舒坦了。
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我是再次来到斯洛文尼亚，感觉住在这里虽然远离城市，却比上次住在卢布尔雅那近郊的度假村酒店好了许多。这里的早餐也不错，特别适合自驾出游的朋友前往一试。
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早餐后我们乘车前往克罗地亚首都萨格勒布，约140公里，全程高速公路。
51座的大巴车就领队，导游，司机和我们共11人，偌大的车内空荡荡的，整个后半部分只我一人，以至于每天中午都要到最后一排全身舒展地睡一觉，在20天辛苦的旅途中每天能睡一觉，无疑是一种享受。
中午12点到达克罗地亚的首都萨格勒布，在这家华人开设的中餐馆吃过饭后开始游览萨格勒布市。
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克罗地亚历史博物馆于1940年开始开放，在1991年后与过去的革命博物馆进行了整合，目前藏品数量超过30万，介绍了克罗地亚从古至今的历史。
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博物馆前英雄广场上举行婚礼的新人。仔细看过，新人居中，伴郎伴娘各4人，欢呼跳跃时抓拍一张。
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位于市区中心的耶拉契奇总督广场，始建于17世纪的广场中央矗立着耶拉契奇总督的骑马塑像。
二战后，广场曾更名为共和国广场，耶拉契奇总督塑像也由游击队员塑像取而代之。1991年克罗地亚独立后，耶拉契奇总督塑像被从博物馆中搬了回来，广场又恢复了旧貌。
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洛斯卡克塔是萨格勒布的地标之一，塔前有一个观景广场，广场地面有绘有巨大的海龟和其它海洋生物。这里也是俯瞰萨格勒布老城的绝佳之处，再往上就是萨格勒布著名的圣马可教堂。...
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整个欧洲的老城从上往下看都是大同小异，褚红色的房顶星罗棋布连成一片，唯有位于小广场旁塔尖高耸的圣凯瑟琳教堂，是萨格勒布市内一座颇有特色的典型巴洛克式建筑。
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今天一定是个好日子，我们在萨格勒布今天已经遇到了两对结婚的新人。
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圣马可教堂是一座哥特式建筑。这座建于13世纪的教堂，没有欧洲一般教堂的高大宏伟，却有着绚丽的彩瓦屋顶，其彩色图案由两个臂章和衬底组成，均代表中世纪克罗地亚的古王国。
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萨格勒布古城门，又叫石门，位于圣马可教堂一侧。石门是老城仅存的一座城门，建于罗马时代，保存完好，它曾经是老城城墙的一部分。至今，上面还保存有一门大炮，不过，它不是用来守卫城门的，而是用来报时的。每到中午12点整时，大炮就会鸣响，这已成了萨勒格布的一个传统。
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古城曾被大火烧毁，仅留下这个城门。但城门的门洞里的一副画着“圣母和孩子”的画像却幸存下来，圣像完好无损，遂传为神迹，被供奉到这里。至今仍然有许多的信徒每天来此参拜。
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圣母升天大教堂。
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圣母升天大教堂俗称萨格勒布大教堂，原址在1880年的地震中被毁，后来于1899年重建。20世纪初新建的两座典型哥特式的塔柱，据说两个塔柱高度不一样，一个为104米，而另一个为105米，不知为何如此。和欧洲其他的教堂一样，教堂内部金碧辉煌，绘有圣经故事的花玻璃，人物雕刻的栩栩如生，还有13世纪的壁画、文艺复兴时期的靠背长椅、大理石祭坛，棺椁和巴洛克风格的讲道坛。
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左边为在地震中损毁的教堂塔尖，右边是重修后的塔尖。
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市区中心耶拉契奇总督广场旁的集市，市场上紫中透红，果实硕大的车厘子每公斤仅售15,99克罗地亚库纳，约合2.2 € 。着实太划算了，大家都在买，买，买。
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萨格勒布机场旁的小镇维利卡高里加。
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萨格勒布机场凉爽客房旅馆，是一家装饰设施都很简约现代的小镇酒店，客房偏小，入住有局促之感。所在的维利卡高里加小镇很宁静，特别是夕阳西下时的景色很美。酒店内有个小小的庭院，设有秋千之类的休闲设施。
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维利卡高里加小镇的傍晚有着绚丽夺目，美丽醉人的夕阳。
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余晖下的小镇格外宁静，傍晚时分我们绕着小镇走了一圈，除了几位闲暇的老人和零星跑过的锻炼者外，四下一片空寂。在小镇中心见到一家正在营业的小超市，打算买几听啤酒回去和团友喝，无奈这里居然拒收欧元，当地货币库纳我们又没有。同行的白老师为中学英语教师，经她一番沟通后，才同意我们刷卡。结果是我的建行维萨卡屡试不果，只得空手离开，悻悻而去。
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萨格勒布机场凉爽客房旅馆的早餐值得称道。
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早餐后出发，从萨格勒布到普利特维采湖群国家公园约140公里，上午11点我们到达公园停车场。虽然这里距萨格勒布不远，但湖区的气温骤降了10多度，只有16度，体感寒冷。大家都纷纷穿上了外套。
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普利特维采湖群国家公园由16个大大小小的湖泊组成，所以又称“十六湖”国家公园。公园建于1949 年，是欧洲最老的国家公园，也是克罗地亚最大的国家公园，它位于克罗地亚中部，和波黑接壤，占地近297 平方公里，海拔跨度很大，从367 米到1279 米。1979年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。
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“十六湖”呈带状蜿蜒在山谷中，分为上、下两个湖区，由于湖区面积太大，我们仅乘船溯水上行游览了下湖区，然后沿着傍湖的栈道走下来，边走边看到了整个湖区中景色最为优美和集中的一段。
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走在“十六湖”湖畔的栈道上有种似曾相识的感觉，和“九寨沟”很相似，不过同为世界自然遗产的两个湖泊相比较，感觉“十六湖”在水域面积和深度上虽然都超过了“九寨沟”，但在水质的色差变幻和清澈度以及水底被称为钙华沉积物的分布上，还有瀑布群的形态高度和观赏性都远逊于“九寨沟”。“九寨归来不看水”，这句话看来还是说的很中肯。
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“十六湖”瀑布群，不论是在高度，水量和观赏度，都较之地震前的九寨沟诺日朗瀑布群差了许多。
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离开“十六湖”国家公园，此行感觉非常一般。路程远，行走累，景色单一，占用时间长，凡是去过九寨沟的就完全没有必要再到这里来。整个巴尔干行程结束后，在旅行社征求线路安排意见时，我就建议以后的行程安排应该舍弃“十六湖”国家公园这处景点，增添有“上帝的眼泪”之称的斯洛文尼亚的布莱德湖，同时建议自由行的蜂友们也不必前往，“十六湖”国家公园对我们中国人来说也就是个山寨版的九寨沟。
午后3时，我们从“十六湖”国家公园启程前往克罗地亚的历史名城，也是克罗地亚第二大城市斯普利特。全程约260公里，其间翻越了横亘在天边，绵延555公里，平均宽度达50公里，被称为是巴尔干半岛“脊梁”的巴尔干山脉。
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晚上6点过我们到达了位于斯普利特索林区的 Hotel Salona Palace，酒店就座落在斯普利特的古罗马斗兽场遗址旁，走路过去不到10分钟。导游说“大家要去的就去客房放好行李后就下来，我在大厅等”。我一下来就在酒店大厅内见到了摆放着仿制物品的博古架和古罗马斗兽场遗址的示意图，看来这家酒店的住客有很多是因古遗址而来。
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年代久远，朴实无华的石砌瓦屋居然就是古罗马斗兽场遗址管理人员的办公场所，今人匪夷所思。
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在公元二世纪下半叶。这是一个古罗马时期最知名的建筑之一。罗马圆形剧场的遗迹表明，角斗士一样在罗马帝国的任何部分举行，直到第五世纪，当他们最终被禁止。
建筑的形状是椭圆形的，顶层覆盖着门廊。在舞台的中心有一个开口，进入地下通道的目的是处理死亡角斗士的尸体。在剧场南侧，在礼堂里，有两个拱形的房间，等待在那里的角斗士崇拜着复仇和命运女神。
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有着1800年历史，曾经刀光剑影，血肉飞溅，观众席上呼声如雷的场景早已不复存在，但这些遭风雨剥蚀、颓败苍凉的废墟和古遗址却被不加修饰、原封不动地保存下来。虽是断壁残垣、瓦砾杂陈，却包含着一种永恒的力量，真实地将21世纪与古罗马连在了一起，让我们仿佛感到自己就站在这段历史当中。
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回到酒店已是晚上8:30，斜阳还在西边天际线上迟迟不肯落下。洗浴完毕后燃一支烟，沏一杯热茶坐在阳台上静静地看着整个城市被夜色逐渐笼罩，也是一种不错的选择。
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早餐后出发，前往斯普利特老城，
昨晚住的这家酒店从客房舒适度到早餐都很不错，在Booking.com （缤客）的评价：好极了，评分9。
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罗马皇帝戴克里先在一场大病之后，便萌生出了退隐之心，决定在他的家乡附近修建一座供他退休后使用的行宫。因而他选择了萨洛纳城附近的港口作为修建行宫的地点，从公元293年开始，行宫以罗马军事要塞的标准来建造。行宫的南部面朝大海，宫墙分别长200米，高20米，占地面积达到了38,000 平方米。行宫的水源则从亚德罗泉通过引水渠输送到行宫，豪华的宫殿内有花园和娱乐场所。公元305年宫殿完工，这时戴克里先主动从罗马帝位上退下，在他建造的这座巨大的宫殿里度过了他最后衰落的岁月。
在过去漫长的世纪变迁中，周围又建造了各式各样的建筑物，与宫殿一并形成了城市现有的格局与容貌。因此，在罗马城墙内出现了一座和谐的城市。这就是今天的斯普利特老城。街道上的柱廊、克罗地亚早期的教堂，宫殿的列柱廊、戴克里先陵墓、朱庇特庙、、罗马式的房屋、安的里亚不温纳的大门以及尤拉·达马提亚的建筑作品全都保存完好。并在1979年被列为世界遗产。
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进入老城首先要钻过一条深遂的地下古巷，走出古巷就是古色古香的老城区。
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老城里最著名的建筑就是戴克里先宫。宫殿前广场上还有两个装扮的古罗马士兵。
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夏日里各种口味的冰激凌更是人们的最爱。
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老城面积不大，城里多是曲折狭窄的街巷，各式各样售买纪念品和美食，水果，冷饮，冰激凌的摊档上琳琅满目。饭店，咖啡馆，酒吧更是星罗棋布，咖啡的浓香弥漫在老城的街头巷尾。走累了坐在街头的酒馆，要杯啤酒，伴随着街头艺人的浅吟低唱，陶醉在这美妙时光里。
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斯普利特老城的广场区域居然有免费的公共WIFII提供，不错，就连广场执勤的警察也手机刷屏玩得不亦乐乎，看来当地政府对旅游设施的投入还是很给力的。
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从斯普利特老城南门出来就是滨临亚得里亚海的海滨大道和海港，海滨大道上是一排排阔叶棕榈树，树荫下的街头花团锦簇。面对蔚蓝色的大海，阳光高照，海风拂面，让我们这些来自内陆的人倍感舒畅。
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港口码头上我们看到了动人的一幕，一位送别恋人的克罗地亚姑娘提着鞋赤脚追逐着驶离的客轮一直跑到码头的尽头，含着眼泪边打着电话边不停地朝着远去轮船挥手。见到我们，她不停的给我们说着什么，尽管我们也听不懂，但她所要表达的意思我们都明白。这也应该是位性格爽朗的姑娘，一会儿时间，在和我老婆合影的时候又破涕为笑了，我们也真诚的祝愿她在以后的日子里美满幸福。
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午餐后，我们离开斯普利特，走出克罗地亚海关我们进入了波黑，前往波黑城市莫斯塔尔。
莫斯塔尔是波黑的南部城市，位于波斯尼亚的峡谷中，依山傍水，地势险峻。从斯普利特到此约190公里，其间多为山区公路，行车时长约3小时，下午5:30我们到达了莫斯塔尔。
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莫斯塔尔老城于15世纪时由鄂图曼土耳其建造，老城内有大量中世纪罗马建筑古迹。城南的波奇泰尔则以伊斯兰建筑闻名。
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1992年波黑发布独立宣言之后莫斯塔尔遭到南斯拉夫联邦军队的攻击。波斯尼亚人和克罗地亚人在城市里进行了顽强的抵抗和防卫。之后演变成波斯尼亚人和克罗地亚人的战争状况更为凄惨，今天，战争给莫斯塔尔留下的创痕依然随处可见。我们走进市区，一路上仍能看到很多残旧的建筑墙面上累累的弹痕和爆炸造成的破坏。
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老城的风貌与周围以石头为主体的古老建筑和卵石铺砌的古街道相呼应，充分展现了16世纪波斯尼亚的古朴风情和艺术风格。
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莫斯塔尔古桥是一座16世纪的桥梁，横跨碧波流淌的内雷特瓦河。古桥呈拱形，长29米，宽4米，拱顶据河面高27米。因其优美的弧度和宏伟的形态，也被喻为内雷特瓦河上的彩虹。而古老的石桥将分居在流经莫斯塔尔老城市中心的涅雷特瓦河两岸的穆斯林族和克罗地亚族居民连系在一起。老城与古桥也同时被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
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古桥头的石砖已被匆匆的行人和岁月打磨得光滑锃亮。桥两端各有一个石砌桥头堡。在当时莫斯塔尔古桥是世界上跨度最大，桥面最宽的人工拱桥，其采用的技术和修筑过程至今仍是未解之迷。
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这座石桥最早在1566年由土耳其建筑师建造。它在1993年11月9日波黑战争期间被炸毁，成为种族仇恨的永久见证。此后，在国际组织和多国的出资援助下，重建和恢复工程所用石料沿用了沉入河中的部分原始石料。不足石料和其它材料均从当地取材，其材质和效果基本与老桥原始状况相同，历时三年修复重建的古桥于2004年7月23日重新开放，2005年，莫斯塔尔古桥被联合国教科文列为世界文化遗产。
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今天赵导给我们在网上找的这家餐厅很不错，临近古桥不远， 位于峭壁之上，探头就是峡谷，流水的景观餐厅，波斯尼亚风味的当地美食也很受用。这家餐厅（Restoran Hindin Han）被TripAdvisor(猫途鹰)美食榜评为在115家莫斯塔尔餐厅中排名第3。
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波斯尼亚风味的鸡丝菌汤，味道异常鲜美可口，很对中国人的胃口。
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波斯尼亚风味的餐后甜点，浇以新鲜蜂蜜汁，口感特别香醇，甜而不腻，极具特色。
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毛色通体发亮的波斯尼亚黑猫，瞪着两只泛着绿光的眼睛，野性十足。
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餐厅里的帅哥服务生。
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感觉今天的餐食不错，正想表扬一番我们的导游赵先生。那知他说“不仅我没有到过波黑这边，就连克罗地亚的司机也没来过，行车都是按行程景点导航。餐厅，酒店除公司部分安排的外，其它都是在网上找的或者是朋友，同行推荐的”。听后十分惊诧，原来我们一行11人，居然都是第一次来到巴尔干半岛的东部地区。如此奇芭的旅行团，可能只有我们遇上了。其实想想也不错，比程序固定，一丝不变的团毕竟多了些选择和体验
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古桥是莫斯塔尔的精髓所在和标志性建筑，也是波黑甚至巴尔干半岛最著名的景观之一。
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古城里的小商店和摊档密布，从手工艺品，纪念品到吃的用的琳琅满目，目不暇接，热闹非凡。
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今晚住在莫斯塔尔郊外，酒店就在临近莫斯塔尔机场的小镇上。
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酒店周边环境不错，依山傍水。透过玻璃窗，就能见到小镇的全貌。房间也不错，就是感觉床有点窄。
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傍晚出去走走，在酒店门前碰到一对精神矍铄前来投宿的老夫妻，经人翻译得知他们居然是从瑞士骑行而来的，只有两个字“佩服”！
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紧邻酒店有一条河，傍晚的河湾里，岸边度假村鲜花簇拥的咖啡馆，酒吧里满是避暑纳凉的当地人，在此呆上10分钟，暑热尽褪，倍感清凉。
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酒店前台超萌的女孩，见人就笑，非常热情，赞一个。
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晚上，回到酒店后上楼沏了杯茶来到楼下的庭院纳凉，烛光摇曳，小风拂面，非常惬意。酒店内还设有ATM机，不过银联卡好像不能使用，因为我们第二天要离开波黑所以没试。
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Hotel Blagaj 早餐很棒，员工待客热情，由于我们的大巴停车场较远，所以连行李下楼装车都是酒店员工负责运送的，波黑给我留下的印象非常不错。
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莫斯塔尔至萨拉热窝的公路全程行驶在山区，一路上风光秀美，景色旖旎。
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从山区公路接入高速公路处的服务区，据说也是波黑唯一的高速路服务区，应该也是刚建好，服务区内车辆和人员都很少。除加油站，超市，咖啡馆外，服务区内居然还有新建的儿童游乐场。看来，今天的波黑已走在经济发展并向西方发达国家逐渐靠拢的快车道上。
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萨拉热窝，对中国人来说都是一个耳熟能详的地名，缘于70年代曾经在国内公映过的那部电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，这部影片曾在中国风靡一时，萨拉热窝的大名在当时可谓是尽人皆知。
1992年3月爆发的波黑战争。萨拉热窝爆发了一场现代战争史上时间最长的都市包围战。塞族共和国军队和南斯拉夫人民军从1992年4月5日到1996年2月29日包围了困在萨拉热窝城内的波斯尼亚政府。战争导致了大规模的破坏和人员伤亡。11,541人在包围战中遭到杀害，其中超过1,500人是儿童。56,000人受伤，其中将近15,000人是儿童。死伤者的85%不是军人而是市民。20多年过去了，至今战争留下的疮痍和弹痕依然是随处可见。
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两个来自波黑大学的留学生是我们今天游览的导游，着红衣的是重庆妹子，白衣是安徽安庆的小姑娘。团友们开玩笑说，今天我们的待遇高哦，一个全程导游，一个领队，外加两个当地的兼职导游带着我们8个人开始了萨拉热窝行。
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萨拉热窝市政厅。
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两个小姑娘带着我们沿河走了不到10分钟就来到了这座横跨米里亚茨河的石桥上。这座看似普通的石桥的桥头处便是奥匈帝国的帝位继承者斐迪南大公夫妇被普林西普杀害的萨拉热窝事件的现场，并由此引爆了第一次世界大战。所以，这座蜚声海外的石桥现已成为萨拉热窝最重要的历史遗址景点，也是游人观光的必到之处。为纪念南斯拉夫爱国主义青年，桥梁曾改名为普林西普桥，南斯拉夫解体之后其名称恢复为拉丁桥。
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1914年6月28日奥匈帝国王储弗朗茨·斐迪南大公和他的妻子索菲亚王妃就在此被塞尔维亚爱国者刺死。
当时行刺的塞尔维亚爱国青年普林西普就坐在桥头我坐的位置处，待大公乘坐的敞蓬汽车刚好右拐转向时，普林西普从拉丁桥头起身执枪扑向敞蓬汽车，将斐迪南大公和他的妻子索菲亚王妃剌杀在街口的转角处。
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街头转角处，斐迪南大公和他妻子索菲亚王妃的罹难处遗址，至今仍然存留。
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为纪念这位“为争取民族独立和自由而献身”的塞族青年，原南联邦政府在1977年作出决定，在普林西普刺杀皇储街口处的墙壁上嵌入了一块约一平方米大小的白色大理石板，石板上用黑色的塞语和英语两种文字刻写着：1914年6月28日加弗利洛·普林西普就是从这个地方刺杀了奥匈帝国斐迪南皇储及其夫人索菲亚王妃。
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今天，这里也做为一场把全世界都卷入战争的爆发地遗址，供世界各地的人们前来参观凭吊。
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建于1902年的东正教大教堂。
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天主教圣心大教堂，高大峨嵯，气势非凡。大教堂在内战中损毁严重，战后重新修复。
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萨拉热窝市区内受到保护的东罗马帝国时期的遗迹。
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两个小妹带着我们前往老城区，去找寻《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影中那些熟悉的场景。
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影片中德国士兵占据的老城制高点——钟楼，同时也是萨拉热窝地标建筑之一。钟楼建于1667年。
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《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的钟楼曾是城内唯一的公共时钟，19世纪时顶部加上了金属的十字架。直到2012年6月，才将原来的机械装置更新为现在的电子计时。
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走进萨拉热窝的老城，影片中的场景，逐渐展现在眼前，电影中的游击队员、钟表匠谢德遭遇德军伏击中弹身亡的拍摄地点就是在这个清真寺的院子里。
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建于1891年，萨拉热窝代表性地标的塞比利是一个具有独特形状的喷泉，位于巴什察尔希亚的中央。
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影片中的铁匠街依然古老，制做铜器叮叮当当的敲击声吸引着游客的脚步，漂亮女老板经营的店铺里摆放着各式各样的铜制工艺品。不过，最吸引眼球的却是那顶内战时期遗留下来正待价而估的旧钢盔。
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“波黑战争”就是由于三种不同宗教不同民族的冲突所引起，那么作为波黑首都的萨拉热窝，就是这三股势力的聚集地，所以萨拉热窝也被称为“欧洲的耶路撒冷”。位于旧城巴什察尔希亚大道上的这条特殊的线，据说就是为了解决纷争而划定的基督徒和伊斯兰教徒教派文化传播和居住区域的分界线。
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pod lipom是一个不错的餐厅，
是TripAdvisor(猫途鹰)在萨拉热窝美食榜排名第 36 的餐厅 (共 341 间)。有很好的波斯尼亚食物和漂亮的露台，美国前总统克林顿曾在2003年和2015年前后两次光临过该店。
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虽然我们不太接受主菜较为奇怪的波斯尼亚重口味，但当地的啤酒，馕，沙拉和餐后的甜点都很棒。
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有着高大拱形穹顶的萨拉热窝市政厅坐落在傍河的主要街道交叉路口，是萨拉热窝现存为数不多的奥匈帝国时期最具代表性的建筑之一，是波斯尼亚的多元文化主义的纪念碑。大楼曾被用于城市的各种用途，包括法院和国会大厦，到1948年它被用作波黑国家和波黑大学的图书馆。1992年8月的波黑战争中，市政厅被炮弹和燃烧弹击中，大楼起火，藏书尽失。在欧盟的援助下，1996年开始重建，2014年5月9日重新开放。
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午后3时，我们告别了两个可爱的留学生妹妹，登车离开了被称之为“欧洲耶路撒冷”的萨拉热窝，前往下一个城市，克罗地亚的海滨城市——杜布罗夫尼克。
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从萨拉热窝至杜布罗夫尼克全程约为270公里，波黑境内多为山路，汽车在崇山峻岭中穿行，约2小时30分后我们通过波黑海关又进入了克罗地亚。
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杜布罗夫尼克是克罗地亚东南部的港口城市，也是亚得里亚海滨最著名的旅游胜地之一，前方的斜拉大桥是克罗地亚引以为傲的图季曼跨海大桥。
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我们今晚住在杜布罗夫尼克东南大约10公里，邻近机场的一座海边的小城察夫塔特。今人沮丧的是我们住的酒店位于小城的步行街里，大巴车无法驶入。只能在小城外的停车场将各自的行李卸下，拉着箱子走了1公里多路。不过暮色时分海湾的风景太美丽，以至于大家不停的站下来驻足观赏和拍照，几乎忘了刚才的抱怨和不快。
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夏日的傍晚,夕阳的余温还未散去,.海平线上已被晚霞将天际渲染成玫瑰红。海浪似乎也变得温柔起来,浪花轻轻地拍打着堤岸，停泊在港湾里的帆船高高的桅杆和小艇此时也随着海浪的韵律轻轻地上下起伏。.吹来的海风挟带着大海的气息与空气中弥漫的花香融合，凉风拂面，令人心旷神怡。察夫塔特的夜晚呈现出的美，彻底征服了我这个外乡人，此情此景，令人陶醉。
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酒店建在察夫塔特小城临海的山坡上。面临大海，是观赏海景的绝佳之处。但是如何携带行李爬上那条足有百米之遥的石阶到达山坡上的酒店是个大问题。随身的行李自己带，请当地人将行李箱搬上酒店，每件行李箱要价5欧元且不还价。不过人住后的感觉还是很值，坐在阳台上观赏小镇和海湾的夜色真的太美了。
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放下行李后稍事休息后，我们一起下山去寻找食物，折腾了一下午还走了这么远的路，爬了一个坡，肚子里早已空空如也。
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入夜后的察夫塔特街道上依然游人涌动，大小餐馆内也是人声鼎沸。
赵导征求意见吃披萨，本来我对西餐就不感冒，只要能填肚子对我来说都一样，随大流吧。
晚餐是金枪鱼沙拉，海鲜披萨和啤酒。沙拉人手一份，披萨两人一份，份量超足，撑死也吃不下去。
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清晨，坐在阳台上将黎明时分的察夫塔特一览无余，山下的港湾一片寂静，完全没有了夜晚里的喧嚣。一杯茶，一支烟，看着和煦的阳光翻过山头，金色的光芒洒在山岭洒在身上，尽享大自然的美妙时光。
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由于酒店餐厅修缮的原因，清晨8点多，酒店老板娘带着我们一行去山下觅食（我们的住宿含早）。
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老板娘订的早餐就在海湾的堤岸边，面朝大海，清晨的景色与夜晚相比又别有一番韵味。
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早上简餐是多少钱的标准不知道，总之早餐还不错，能够吃饱。
这家餐厅 是TripAdvisor(猫途鹰)美食榜上在察夫塔特39家餐厅中排名第9。只可惜我们吃的是早餐。
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早餐后在海滨的集市逛了逛，乘车出发前往杜布罗夫尼克最著名的旅游胜地——杜布罗夫尼克老城。
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察夫塔特距杜布罗夫尼克老城只有10多分钟的车程，转过一个山头，老城就出现在了我们的视野里。
这张照片是朋友不辞辛苦，乘缆车到老城背后的山顶上拍得的，可以一览杜布罗夫尼克老城的全貌。
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杜布罗夫尼克古城，在达耳玛提亚海岸上向亚得里亚海和地中海开放着，这里是轮船停泊的避风港，一座雄伟的大桥（图季曼跨海大桥），横跨于山谷之间，杜布罗夫尼克古城依山傍海，风景优美，气候温和，被誉为“亚得里亚海明珠”和“城市博物馆”，并于1979年被列入世界文化遗产。
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整个旧城建在一块突出海面的巨大的岩石上，城堡有十四到十六世纪建的古城墙，城墙用花岗岩砌成，厚5米，高22米（最高处达到25米），不间断长1940米，墙外有护城河环绕，东面是陆地，西面临海。墙上有许多城堡和炮楼。城墙有许多出入口可供游客攀登，门票为70库纳。也是欧洲最大最完整结构最为复杂的古城墙。走在老城墙上，可以欣赏到不同寻常的完美景色。
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铺在古城的街道上的是因岁月久远而磨得锃光透亮的大理石砖，光脚走在上面的感觉真好。
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这座中世纪时期的哥特式建筑是斯彭扎宫和广场。
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穿过这座城门出来就到了杜布罗夫尼克老城的老港，港口至今仍在使用，码头上不时有为游船招徕生意的船家高声叫着走过，港湾停着密密麻麻的各式游船和小艇。
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老港为内宽颈细的壶状形避风港，进出港口都要通过这片一面靠山一面是高大矗立的古城墙间的狭窄水域。古人在几百年前修建这个港口时一定是出于避风和军事上的考虑，采用这种瓶颈的设计显然有着易守难攻的目的。
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当天或许是有什么赛事举行，许多划艇成群结队地从港口驶出划向大海，尽管当天太阳很毒，我还是在临海的礁石上找了个好位置，坐着拍了不少从我下面经过的划艇。
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在老港的城墙边碰见两个来自阿姆斯特丹的重庆妹妹，听见我们说话主动招呼我们，“成都的”？都说川渝一家亲，本来重庆也是从四川分出去的，在这异国它乡，我们说的巴蜀话也应该都是乡音了。她俩放心的将东西交给我看管，然后由我的团友给这两位老乡妹妹照相，我也拍了一张，呵呵，位置有点偏。
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绕过高大矗立的古城墙，墙下是夏日里被当地人用做游泳的天然浴场，能在湛蓝的海水中惬意的游着确实很奇妙。而且我注意到了，在城墙下还有接入的淋浴喷头，只可惜泳裤未带。
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城墙下山边上不知通往哪里的隐密洞穴，这张照片是美女领队独自一人乘船游览时在船上拍的。
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杜布罗夫尼克老城也是正在热映的美剧《权力的游戏》的外景地，我就看到过此处做为都城君临的外景地在电视剧中多次出现，尽管两旁的咖啡馆等在剧中播放时已经消失，但还是能一眼认出，就是这里。
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坐在〈权力的游戏〉剧中的都城君临的取景处现场求证，可惜信号不给力。
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老城区里一个最受路人热爱的小广场，有可以饮用的喷泉。还有售卖各种纪念品，熏衣草香囊，水果，冷饮和冰激凌的摊档。
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午餐前赵导征求意见吃什么时，我提出意面，这是我惟一能够接受的西餐。
或许是这几天烤肉，烤肠这些吃得大家都难受，所以我提出后众人都随了大流，无异议。
跟着用手机导航的赵导沿着一条向上的石阶小巷爬了一半然后右转，餐馆就设在小巷露天的通道里。
小道餐馆虽然狭小且摆在通道上，可是餐桌，餐具和摆台却一点也不含糊，端上来的海鲜意面也非常的好吃。这是一家非常不错的餐馆，只是忘了餐馆的名字，当时忘了记下，现在也就无从查找了。
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大欧诺佛里欧喷水池能将外面的水源用暗沟和导水管连接进来，保证了城里的人们能够饮用到洁净的水。这也证明了古城在中世纪时就有了发达的水系。
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午餐后，顺路逛着走出了杜布罗夫尼克老城，来到城外的大街上等车。
离开这里我们将进入巴尔干半岛上的第四个国家黑山。前往黑山惟一的世界文化遗产地科托尔古城。
大巴一路行驶在岩石裸露的群山中，车窗外单一的灰褐色景观和单调的引擎声让大家犯困。睁开眼睛时看到的却是另一番景象，亚得利亚海的科托尔峡湾已经出现在眼前。蔚蓝色的海水中漂浮着一串串圆形的金属养殖网箱，一座建在海湾中礁石上的红瓦绿顶的教堂似乎在峡湾中随波逐流，山坡上蜿蜒伸展的城墙要塞和科托尔古城依稀可见。
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科托尔古城位于亚得里亚海最南端的海湾科托尔湾，四周群山包围，是天然的避风港。作为科托尔区的首府，小城历史悠久，公元前3世纪伊利里亚人就定居这里。从15世纪起，科托尔多次经历了毁灭性的灾难，然而科托尔人从没有放弃，他们在废墟上一次次重建家园，将历史续写到了今天。如今，它已成了黑山著名的旅游胜地。
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建于500年前的科托尔老城的城墙和城门，科托尔老城1979年被列入世界文化遗产。
做为黑山共和国惟一的一处世界文化遗产地，科托尔老城每天都会从这里将大批的游客迎来送往。
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钟塔是城里地标性的建筑，始建于1602年，还没完工便遭遇大地震，重建时位置西移海边，1979年的地震再度遭毁，又搬回这里重建。几度修建使塔的外貌发生了变化，东、北面保留着中世纪哥特式特征，西、南面则渗透着巴洛克建筑元素。
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这座教堂是城里最古老的基督教堂，墙壁上的题词表明它建于1195年，早期为罗马风格，从教堂正面和后面圆顶的正殿可以看出后来改为罗马和拜占庭混合式的。里面保存着13世纪的壁画，这也是在历次地震中老城里唯一没有倒塌的建筑。
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圣·克拉拉教堂，18世纪的建筑。前身是Benedictine修道院，黑色厚重的大门上雕刻着凸起的人物塑像，有非常豪华的巴洛克祭坛，还有图书馆，收藏着大量1450-1500年间的宗教藏书。
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科托尔老城自从1979年被列入世界文化遗产后，随着老城的知名度逐渐提高，来自世界各地的游人渐渐增多。但是1992年的南斯拉夫内战，给老城带来了空前的衰落。时至今日，随着战争的平息，古城科托尔正逐渐为世界爱好旅游的人们接受，古城再次迎来新的机遇和发展。
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古城街道狭窄曲折，在巷中行走感觉很特别，抬头望去，天空往往只有一线。然而一走出小巷，眼前豁然开朗，又一个广场和四周的建筑呈现面前，足以留住你的目光。
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圣特里芬大教堂。12世纪教堂重建，1166年6月竣工。1667年大地震摧毁了科托尔四分之三的建筑，接着一场大火又焚烧了整座城市，腐烂的尸体引发了鼠疫，这是科托尔历史上最黑暗的时期。灾后教堂又一次重建，然而并不顺利，从两座不同的塔身可以看到，据说在第二座塔身建到一半时钱已用完，塔身顶部只能草草完工。
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科托尔古城内有很多餐馆，酒店，咖啡馆和酒馆供游客就餐和憩息。据说科托尔古城的旅游旺季结束后，城内的这些餐馆，酒店，咖啡馆和酒馆就会相继歇业，当地人也纷纷离开去西方国家或外地打工，寒冷的天气把科托尔古城又变成一座了无生息的空城，直到春暖花开的季节，这些人又会回到古城，重操旧业。
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圣尼古拉斯塞尔维亚东正教堂，科托尔最著名的双塔教堂之一。据说是东正教堂，但后来被改造成天主教堂。
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东正教堂内有着非常显眼的拜占庭式圆顶。
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看来坐在教堂门前石阶上歇息的还不止是我一个人。
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古城里尽是又窄又小的巷子，以及斑驳陈旧的房子。古城内错综复杂的大理石小巷中隐藏了教堂，商店，酒吧、广场和餐厅等等，每年吸引了大批游客前来游玩。
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这座18世纪早期的建筑现在是科托尔的海事博物馆，详尽的介绍了科托尔光荣悠久的航海发展史。
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科托尔古城有三座城门，正门，侧门和和通往山上的后门。当天由于脚上有伤，没有上山去爬城墙，很是遗憾，从侧门出来走过护城河就是停车场，非常方便。
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今晚住在紧邻科托尔湾的海滨小城新海尔采格，这里距科托尔古城30公里，我们到达时已是下午6点。
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新海尔采格是亚得里亚海科托尔峡湾著名的海滨风景旅游胜地。
小城的城市面积不大，却有着优质的海水和自然风光以及许多海滨浴场。
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亨格特阳光度假酒店的位置很好，依山傍海。我们的房间带有宽敞的阳台，坐在阳台上，海边景色尽收眼底，非常不错。
住下后的第一件事就是跟着赵导外出觅食，餐厅也是本着既然到了海边要吃鱼的原则，由导游赵先生在网上随机预定的。
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晚餐选择的餐厅景致很美，就在海滨。起初餐厅给我们8个人安排的是临海的包间，有空调。但餐厅伸向海里类似于栈桥的宽大露台更吸引我们，在我们的要求下才又把我们就餐的位置调整到到了露台上。
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8个人，两张餐桌并列刚合适，导游赵先生征询意见我们也不懂，只有请他按80 € 的标准给我们安排了就行，有啥吃啥。其实现在吃什么都不重要了，仅仅是峡湾的景色已足以便我们这些来自内陆省份的游客陶醉了。
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赵导说既然来到海边肯定要吃鱼，晚餐是每人一条烤制的鱼，佐料只有盐和胡椒，好在鱼的肉质很好且很新鲜，所以还算得上是原味的鱼鲜。不过最惬意的还是就餐环境，夕阳下海面的露台上金色的阳光伴着习习海风，真乃良辰美景。
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回到酒店天色尚早，从阳台上就可以清晰的看到我们刚我们就餐的餐厅。坐在阳台上喝茶发呆也是件美好的事，倘若不是跟团，在这个美丽的海滨小城留下来住个三，五天也是非常不错的选择。
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晨曦初露时，我已走出酒店沿着海滨步道走到海湾的那一头。清晨的新海尔采格空气清新，格外宁静，各种商店，酒吧和海滨浴场都已关门闭户尚未营业，步道上偶有三三两两晨炼的行人和海滨执杆的垂钓者，整个城市完全没有了傍晚时分的喧嚣。
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酒店的早餐品种特别多，超棒。早餐后我们登车离开了美丽的峡湾，迎着朝阳前往黑山共和国的首都波德戈里察。
波德戈里察是黑山共和国的首都，在南斯拉夫时期曾更名为铁托格勒，也是黑山最大的城市。但人口却只有16万多，尚不及我们一个稍大乡镇的人口，不过这些并不妨碍她成为一个国家的首都。从新海尔采格到此约95公里，上午11点我们到达了波德戈里察。
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想不到波德戈里察还有一家很不错的中餐馆——郑和餐厅。
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最近几天都是以西餐和当地餐为主，大家对中餐都是相当期盼，尽管这家餐厅的服务员都是老外，但餐厅中式的装修风格和做出的中餐口味居然都很正宗。
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由于原来的波德戈里察在二战中已被完全摧毁，现在的首都是在二战后的废墟上重建的一座新城。这座黑山最大的教堂基督救世主大教堂也战后新建的，而非欧洲其它地方的教堂动辄就有几百上千年的历史。不过灰白色的宏伟外形还是挺吸人眼球。毕竟波德戈里察只是国家的经济与人口中心而非文化与历史中心。
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绕过大教堂我们前往城市的中心。
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波德戈里察市区没有大都市的繁华与喧嚣，也没有什么悠久的历史遗迹。没有高楼大厦，繁华的商业区，也没有什么游客，连本国的人都很少。午后洒满阳光的街道上行人稀疏。宁静应该是这个城市最大的特点，或许这正是波德戈里察与其它国家首都的不同之处。
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架设于横穿城市的莫拉查河上的斜拉大桥是波德戈里察市内最现代化的建筑之一，由于大桥建成于2000年，所以取名为千禧大桥。
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另一头则是莫拉查河上的老桥。
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两桥之间是我脚下的这座桥仅供行人步行通过的桥，莫拉查河上三桥并列。
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一幢四层的小楼就是黑山国家议会。黑山经济因受战乱、制裁影响，长期低迷不振。近年来，随着外部环境的改善和各项经济改革的推进，黑山经济呈现恢复性增长。
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民族英雄的塑像与黑山国家歌剧院。
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波德戈里察的共和国广场和商业街。
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天太热，我也不想闲逛，第一个回到了紧邻基督救世主大教堂外停车场边上的咖啡馆休息。坐着也无趣，与其在这坐等，不如一个人先进教堂里去看看。
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基督救世主大教堂外观宏伟而简洁，转角处有大理石的浮雕，里面有高大的弧形穹隆，内部是金碧辉煌的壁画，虽然不是古迹，但仍然值得一看。大教堂虽然缺少历史的积淀，但穹隆处金箔的贴顶和精致的壁画却更显华丽恢弘。尤其适合于我这种看多了欧洲各地动辄就是几百上千年历史的教堂而产生视觉疲劳的人，进到这里会有耳目一新的感觉。
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午后离开波德戈里察，前去有“欧洲的社会主义明灯”之称，也是我们曾经勒紧裤腰带大力援助过的昔日盟友，在欧洲的同志加兄弟的阿尔巴尼亚。
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我们的大巴车一进海关就遇到了海关人员的刁难，说白了就是勒索，不给小费就不告诉你入境盖章的地方，赵导和司机也是第一次来到阿尔巴尼亚，他俩拿着我们的护照往返折腾了几次后，终于在海关人员的推诿和暗示下明白了，每人给了20 € 后，事情马上办妥。这就是昔日被称为“欧洲社会主义明灯”的阿尔巴尼亚留给我们的第一印象。
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进入阿尔巴尼亚西北部列泽州的城镇圣金，首先映入眼帘的就是郊外转盘中心的这组游击队员的雕像。
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阿尔巴尼亚为欧洲中最不发达和低收入的贫困国家之一，全国一半的人口依然从事农业种植，但近些年已有改进。即便如此，走进圣金时看到沿街的大多数破败不堪的房屋还是上世纪七，八十年代建造的。
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圣金市区的山鹰塑像，山鹰也是阿尔巴尼亚的国家象征。
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海外打工的经济维持了阿尔巴尼亚民众的基本生活，不至于吃不饱饭，一个家庭若有多人在外打工在当地就算富裕的了。阿国街头跑的那么多奔驰、奥迪都是打工者从国外带回的二手车。据说阿国是全世界人均奔驰轿车拥有量最高的，稍作观察发现此言不假，不过都是二手车。
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圣金新区的街道旁竖立着时尚的广告牌。新建的酒店，二手的奔驰轿车都无一例外的渗透着来自西方的文化原素。
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下午6点我们到达了首都地拉那，进入市区的路口也是拥堵不堪，街心的转盘中矗立着巨大的双头鹰标志，提醒着你已经来到了“山鹰之国”。阿尔巴尼亚国旗上绘有一只黑色的双头雄鹰，沿自15世纪抵抗奥斯曼帝国入侵的领袖斯坎德培的印章，所以阿尔巴尼亚也有”山鹰之国“之称。
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尽管阿尔巴尼亚是欧洲最穷的国家之一，地拉那的街头还是一派欣欣向荣的景象。路上行人熙来攘往，各种名车随处可见，露天咖啡店和小酒馆里坐着悠闲的当地人，聊天观街景。显得根本不为贫穷所困，幸福感十足。
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导游赵先生在网上订的中餐厅是在地拉那Blloku区里，由于大巴无法停车，我们下车后随谷歌导航走过横竖的几条街区内有着许多酒吧、餐厅、咖啡馆、名品店，夜总会，一些政府机构和各国驻阿使领馆等。走在街上的都是衣着得体的新型中产和打扮时髦的青年人，Blloku区也是地拉那最高档的社区和商业中心。
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这家东方城中餐馆在TripAdvisor(猫途鹰)美食榜上评为（在595家地拉那餐厅中排名第32）。
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想不到地拉那还有如此风格古朴，精致典雅的中餐馆。口味等整体感觉还是很好的，有在中国吃饭的味道。饭后邻桌的一桌中国人问我们来自国内哪个省区，当得知我们是来自四川的团时，他们还很惊讶。据他们说这一两年来自国内的自由行人数有所增加，但团队他们还是第一次见到，而且还是来自西部内陆的四川。后来一问才知道他们就是驻阿中国大使馆的工作人员，难怪。
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晚饭后，我们来到地拉那类似于中国“长安街”的宽阔大街上，街头上人如潮水，是举行什么游行还是庆祝什么节日我们不得而知。
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我们随着游行的人流来到了阿尔巴尼亚国家剧院和地拉那大学前的广场上（正面凸形的建筑就是阿尔巴尼亚最好的综合性大学地拉那大学），人头攒动的广场上巨大的扬声器播放着响彻云霄的音乐。
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一头雾水的看了一会儿，什么也没看明白，我们的导游也一问三不知。我们便掉头往回走，好在这条宽阔大街不算长，大约长度在两公里。大街的一头是国家歌剧院和地拉那大学，另一头就是地拉那市中心的斯坎德培广场。
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霍查金字塔，是社会主义时期的建筑物，也是地拉那地标性建筑之一。当初是想建成一个电台，据说这是阿共领导人恩维尔，霍查的女儿所设计。
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公园里类似脚手架搭建似的看台
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以15世纪抵抗奥斯曼帝国入侵的领袖斯坎德培命名的广场上有为纪念这位跃马执刀的民族英雄所塑造的铜像。
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埃塞姆贝清真寺的尖顶，后面是地拉那最高档的五星酒店，
开业于2016年01-01的地拉那广场酒店(The Plaza Tirana)
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阿尔巴尼亚囯家历史博物馆，我们行程是含了这家博物馆入内参观的，
只是我们来时由于时间已晚闭馆了。据说里面可看可不看，最好看的还是外墙上的这幅壁画。
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广场上的地拉那姑娘们见到我们这些混迹于欧洲人中的典型亚洲人面孔后，一面喊着“China”，一面调皮的做着我爱你的手势。虽然曾经是同志加兄弟的中阿两国关系在后期因意识形态的不同而交恶，但当年我们勒紧裤带对阿国的无私援助，阿国人民还是铭记在心的。
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广场一侧是阿尔巴尼亚国家文化馆。
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斯坎德培广扬铺设的大理石砖下肯定藏有可调节水位的管道或是暗渠，广场上每隔不远处的石砖预留的缝隙处就会流出涓涓细流，顺着难以察觉的坡度流向广场四周。如此巧妙的设计我是第一次见到，涓涓流水也给夏日的广场带来了湿润和清凉。
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阿尔巴尼亚还很贫穷，但毕竟在向好的方向转化。一个颇深的印象是；这里的民众似乎很淡定，餐馆、咖啡厅里坐满了人，傍晚的广场和公园里也满是悠闲漫步的市民。人们正在充分享受着并不富裕的安逸生活，同时，社会秩序也要比同等经济发展水平下的国家好得多。看来阿尔巴尼亚确实是一个幸福指数相当高的国度。
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地拉那郊外的别墅，想必也是为改革开放后率先致富的富人所拥有。
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晚上下榻在地拉那郊外的绿色酒店。
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绿色酒店很新，房间，卫生间超大，洗浴用品齐全。阳台也相当宽阔，在阳台上就能近距离的观看地拉那郊外的田园风光。只是由于蚊子很多不敢久呆，好在室内空调不错冷气很足。wifi的效果也不错，在东欧几国里算得上是较好的。早餐也中规中矩的挺不错，看来阿尔巴尼亚这盏曾经的“欧洲的社会主义明灯”近年来经济发展得还是挺不错。
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早餐后启程，在阿尔巴尼亚境内最后一个服务区休息后我们进入巴尔干此行的第六个国家——马其顿。
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今天又卡在了马其顿的海关，这里的海关人员比起阿尔巴尼亚是有过之而无不及。最初他们接受了赵先生的20 € 后说，“中国人好，让中国人过”。可是赵先生的奥地利签证却有问题，所以说我们就是过去了，导游却卡住了，那我们过去了又该怎么办？
赵先生只好上车来先借了50 € 下去，海关人员收到钱后马上一切OK，啪啪地盖好入境章后爽快的放行。马其顿海关人员的这种公然索贿的做法太过低下，有损国格。以至于连长年在奥地利生活居住的赵先生也从没遇到过，他沮丧地说回去要向公司汇报，今后再走这条线要申请将这种特殊支出列入成本。
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上午我们来到了奥赫里德湖畔，它是巴尔干半岛第二大天然湖，也是最深的湖（最深处304米）。它位于马其顿与阿尔巴尼亚边境，其中有2/3都在马其顿境内。湖长30公里，宽12公里，面积365平方公里。这里湖岸陡峭。水源主要来自山泉，因而它可以说是欧洲少见的未受污染的淡水湖。
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笔直通往湖中的栈桥用彩色陶砖拼就，这般独具匠心的打造看着就很养眼。
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建于公元前二世纪的奥赫里德老城，1980年被联合国列入世界文化与自然遗产，这里也是马其顿共和国迄今为止唯一的一处世界遗产。
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被称为巴尔干半岛的珍珠——奥赫里德湖畔的古城，是由斯拉夫人、日尔曼、拜占庭人、和土耳其人建在一座小山上，湖岸的山坡上各个时期建造的红瓦建筑，层层叠叠，映衬着蔚蓝色的湖水形成了独特的湖光山色。奥赫里德既是国际旅游也是疗养的胜地。
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Taverna Momir，赵导给我们在网上订的这家餐厅环境非常棒，露台就搭建在奥赫里德湖的湖面上。
这家餐厅在TripAdvisor(猫途鹰)美食榜上是在67家奥赫里德餐厅中排名第18。
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就餐的环境和位置太好，听着露台下浪花拍岸的涛声，极目远眺，湖光山色尽收眼底。
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会说中文“你好”的餐厅厨师，执意为我们盛上鱼羹汤，同时还不忘对着镜头摆pose。
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最美味的当属鱼羹汤，鲜美无比。鱼也不错，新鲜湖鱼没加任何作料烤制，佐以食盐和胡椒粉，原汁原味。
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邻桌的老夫妻来自德国，正好赵导的德语水平高于英语，简单聊了几句后我们在奥赫里德湖合影留念。
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午餐后我们漫步在奥赫里德老城，为了从高处鸟瞰湖区，步行上山去寻找老城的制高点。
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奥赫里德是一个被誉为“东欧小瑞士”的精致城市。这里有着数不胜数的迷人古建筑。奥赫里德傍水依山，红色的屋顶如绿荫中的花朵一样美丽。在奥赫里德，一年之中有230天阳光明媚，因此这里被古希腊人称之为“阳光之城”。
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午后的阳光照人，爬到老城的一半已气喘吁吁，汗流浃背。
半山上谈不上鸟瞰，但也能看到奥赫里德湖畔景色，向上还可以看到老城上半城栉比鳞次的房屋。
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上面白色的塔尖处就是老城的最高点，炽热的阳光下看似还有点距离，想想还是就此打道回府。
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奥赫里德在公元前353年就已被记入希腊文献，作为欧洲最古老城市之一。拜占庭时期，这里曾拥有365座教堂和修道院。老城内年代久远的教堂和修道院比比皆是，还有进行了重新修建的古罗马剧场，“奥赫里德之夏“国际艺术节每年都在此举办.。
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缓缓走下老城，感觉能来到这里特别值，这是座有既着厚重历史底蕴又有优美自然风光的欧洲古城。
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老城临湖的山崖处，还有建在城墙边，水面上的木制栈道，漫步走在栈道上，环顾远近，景色宜人。
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湖畔，仰首向上，手擎十字架的裸身铜像。
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盛夏，水质清澈的奥赫里德湖畔也是当地人游泳的好去处，尤其是孩子们嬉戏玩水的水上乐园。
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奥赫里德湖距离马其顿首都斯科普里还有170公里，下午3点我们离开美丽的奥赫里德前往斯科普里。
斯科普里是马其顿最大的都市，马其顿全国总人口的三分之一居住在斯科普里。斯科普里也是马其顿的政治、文化、经济、学术的中心。
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第二次世界大战时期，斯科普里被轴心国国家保加利亚王国军队占领。1944年，成为南斯拉夫社会主义联邦共和国的加盟国马其顿社会主义共和国的首都。斯科普里在第二次世界大战之后得到了急速的开发。但因1963年发生了地震，其发展一时停滞。1991年，斯科普里成为从南斯拉夫联盟中独立出来的马其顿共和国的首都。
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斯科普里市中心以瓦尔达尔河为界，分为两个行政区。河北岸是赛尔地区，是斯科普里的老城区。南岸是辛塔尔，有众多的现代建筑，是现在斯科普里市区的中心。
下午到达斯科普里后，在市区大街的一处游击队员的雕像处下车，步行前往市中心的
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市中心的亚历山大大帝广场，南斯拉夫时期曾更名为铁托广场，也是马其顿共和国目前最大的广场。
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亚历山大大帝广场周边有许多现代建筑和雕像，这幢造型别致建筑就是五星级酒店——万豪酒店。
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这家名为北京花园饭店的中餐馆，
被TripAdvisor(猫途鹰)美食榜在253家斯科普里餐厅中评为排名第59。
地点在广场边的万豪酒店旁，非常好找，菜品味道为正宗中国味，进去后发现除了我们一行是亚洲人面孔外，食客和服务生都是老外。看来中餐在马其顿还是颇受欢迎和有一定市场的。老板娘是地道的中国浙江人，同她聊了几句，她说目前来马其顿的中国人比以前还是多了不少，她也热切的盼望有更多的中国人来到斯科普里。
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晚餐后，漫步街头，发现斯科普里最大的特色是拥有众多的雕像，几乎几步就有造型各异的人物塑像。
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按约定的时间准时回到下车地点准备乘车去酒店。
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今晚下榻的酒店就在市区内，酒店楼下就是咖啡馆，酒吧，如果晚上想出去坐坐是非常方便的。
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这家酒店的交通便利，周边环境和房间设施都很好，
入住舒适度高。wifi效果好，早餐也不错，值得推荐。
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清晨，乘车前往凯勒（Kale）城堡。
城堡建于6世纪初，当时的查士丁尼一世修建这座堡垒的目的是用来抵挡斯拉夫人和波斯人的侵略。
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站在城堡上可以俯览整个斯科普里市。市区内有各式各样现代的高楼大厦和体育场馆。也有清真寺，教堂和古老的石桥和民居，巧妙的将了古老与现代的各式建筑物融合，让你感受到这是一座正焕发出勃勃生机却又有着厚重历史的城市。
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在冷兵器时代，为抵御外来侵略而花费巨资和人力修建的城堡，如今沦为了游客参观的景点。略显残破的碉楼和石墙依然在山坡上屹立，却显得格外的沧桑和突兀。此时在我的眼中仿佛见到了那不尽的落寞和不甘。
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外表过于朴实无华的马其顿大学，位于伊萨克•贝伊清真寺的一侧。
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建于1439年的伊萨克•贝伊清真寺，这座清真寺是在伊萨克•贝伊死后为纪念他而建设的。有高30米的礼拜塔。伊萨克·贝伊就埋葬在位于清真寺后面的墓地。
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造型酷似教堂的建筑是中央邮政局，在经历了大地震后依然完好无损，是斯科普里具有代表性的建筑物之一。
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流经斯科普里的瓦尔达尔河北岸是赛尔地区，是斯科普里的老城区，这一地区的建筑多为典型的奥斯曼建筑，是居住在斯科普里的伊斯兰信徒和清真寺最为集中的地区。
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老城区的街道不长，凹凸不平的石砖铺路，路边是一家连着一家的商铺和酒吧。这里售卖的大多是以伊斯兰特色为主的商品和纪念品，这条街道所以又叫旧巴扎。由于时间尚早，很多商铺还未开门营业，路上行人稀疏。老城区很小，我们沿着老城区的街道漫步，不紧不慢地走出老城也不到10分钟的时间。
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历史悠久的斯科普里，早在公元前4000年的新石器时代就有人类在此定居。后来的罗马帝国、拜占庭、奥托曼、保加利亚王朝、塞尔维亚、希腊等统治者给这里留下许多历史遗迹。
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喷泉流水下相互依偎的母子铜像。
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斯科普里现代美术馆（MuseumofContemporaryArt），主要收藏现代美术作品。这家美术馆是于1963年斯科普里大地震后重建的，美术馆是由波兰政府捐赠，且由波兰建筑设计师主持设计建造的。
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斯科普里，名符其实的雕塑之城，整个城区之内处处都是各种各样的雕塑，那些让人不知年代，更摸不着头脑的雕塑遍布在广场，桥梁，街巷以及放眼望去，视力可及的所有地方。基本上走两步就有一个雕塑立在你旁边，整个斯科普里就像是个巨大的雕塑主题公园。面对如此众多的雕塑，我也是醉了，不服都不行。
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跨越瓦尔达尔河的石拱桥，由查士丁尼大帝兴建于1451年的拜占庭帝国时期，自古便是兵家必争之地。石桥有12个半圆形的拱门，长214米，分别连接着瓦尔达尔河南北两岸的新旧两个城区。
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老石拱桥的桥头也是雕塑。
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马其顿帝国历史悠久，曾经横扫波斯、踏平埃及，是古罗马帝国时期第一大帝国，亚历山大大帝是马其顿最著名的人物，马其顿为纪念这位功勋卓绝，英年早逝（31岁）的英雄，在斯科普里市中心建造了亚历山大大帝横刀跃马，仰天长啸的青铜塑像，同时将广场也命名为亚历山大大帝广场。
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斯科普里街头的凯旋门，显然，这是为在民族之战中夺取胜利的凯旋者而建。
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我们入内参观了马其顿国家历史博物馆，门票为150元马其顿代纳尔（MKD）。按1元人民币=7代纳尔换算大约为RMB21.5元。博物馆分为上下二层，馆内游人寥寥无几，相当冷清。由于馆内禁止拍照，我们参观的速度也就很快。来到二楼，几枚奥斯曼帝国时期的凹形金币在射灯下非常漂亮，忍不住用手机拍了两张。片刻，两个女工作人员来到我面前，我们的领队翻译说，她们让我自己删了。我很无语，当面删除了，可这两人还要我将苹果手机相簿中“最近删除”栏中已删除了的照片再次删除了才罢休。看来是在监控中被她们看到的，晕！
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马其顿经济自独立以来一直萎靡不振，全国失业率高居不下，人民生活境况堪忧。当地人民反对政府不计财力大兴土木和大规模的搞建设，兴盖楼堂馆所。首都斯科普里近万名示威者上街游行，将市中心广场上的所有雕塑和凯旋门上都泼洒上了颜料，并要求总统伊万诺夫辞职。市民希望政府停止搞面子工程，把钱用于医疗、教育和民生。
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今天的午餐依旧在亚历山大大帝广场旁的中餐馆，还是我们昨晚吃过的“北京花园饭店”。
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欧盟驻马其顿办事处。
午餐后还有一个多小时的自由活动，我们一行又沿着瓦尔达尔河南岸兜了个大圈。
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瓦尔达尔河里停泊着的大帆船是一家情调别致的景观餐厅。
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瓦尔达尔河南岸沿河一线都是餐馆，酒吧和咖啡馆，看来这里应该是斯科普里的餐饮休闲一条街。巨大的风扇上连接着水管喷头，细小的水雾随着风扇的旋转在室内弥漫，这个创意不错，起到防暑降温的作用。一家餐馆门前的木门上赫然印着古巴革命家卡斯特罗的画像，非常有趣。
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瓦尔达尔河北岸的这个巨大圆拱形的金属建筑是马其顿的国家歌剧院。
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顺着河流走出去的这条大街应该是斯科普里的现代办公区或是科技新区，在这里我发现斯科普里除了雕塑以外还有一样特别多，就是带玻璃幕墙的楼宇和大厦特别多，道路两旁的这种楼房比比皆是。
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午后，大家按预定的集合时间到达停车场，登车出发前往有“玫瑰王国”之称的保加利亚。
沿着崎岖的山区公路，进入保加利亚西北部的山区小镇丘斯滕迪尔。由于司机已超时工作，按照欧洲交通法规的规定，司机必须休息40分钟以上，于是我们在丘斯滕迪尔郊外的一处山脚下停车休息1小时。
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山间的自然风貌原始古朴，景色很美。
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山中散落的民居简单朴实，都是以原木搭建。这种房屋在我国的东北地区和俄罗斯远东地区都被称作”木刻楞”。这种低矮的“木刻楞”造型别致，搭建方便，经久耐用，还可以抵御酷暑严寒和暴风雪，有着很好的隔热和保温的效果。
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也是为美丽的景色所惑，乘休息时间我独自沿着蜿蜒的山路步行上山。走了约莫两三公里仍是人迹罕至，只有寂静空旷的大山横亘在前方。再者时间有限，只能折返。
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山脚下的超市和咖啡馆也是设在这种低矮的木刻楞里。别说，还真的另有一番韵味在里边。
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从斯科普里到保加利亚首都索非亚足足有250公里，午后3点出发，傍晚6点过才到，进入索非亚先是在市郊的一家中餐馆吃晚饭。餐馆的味道还行，就是忘了餐馆的名字。
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到达酒店，我们的司机是个克罗地亚的标准帅哥。
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银屋酒店位于索菲亚市郊的公园边，周边绿树成荫，环境优美。距市区中心约15分钟车程。。客房属于中规中矩的那种，唯一的不足就是wifi只能走到酒店的公共区域才有。
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住下后到外面附近走了走，回来后在酒店内的酒吧呆了一会儿。
酒店内的酒吧的吧台上摆有形象夸张的工艺玩偶，很漂亮，特别吸人眼球。
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银屋酒店的早餐相当丰盛，餐厅的前台也摆着不同的玩偶，漂亮。
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早餐后来到索非亚市中心的巴腾伯格广场，赵导给我们大致讲明市区的方位。每人还拍了张广场的照片，以免迷失时好以此问路或是打车，说好中午12点在此集中后，就地解散。
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这是位于索菲亚市中心的巴腾伯格广场。广场上矗立着保加利亚尼古拉二世的雕像。
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巴腾伯格广场对面的保加利亚国会大厦。
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由于时间还不到清晨9点，市区的街道几乎没有行人的踪迹。偌大的索非亚在清晨的阳光下显得分外的宁静，空寂。
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亚历山大·涅夫斯基大教堂。
是一座位于保加利亚首都索非亚保加利亚东正教的大教堂。该教堂为新拜占庭式建筑，是保加利亚主教的主座教堂，也是东正教在世界上最大的教堂之一，还是索非亚的象征和主要的游览景点。 亚历山大·涅夫斯基大教堂占地面积为3170平方米，能容纳1万人。它是巴尔干半岛最大的教堂。
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教堂以俄国沙皇亚历山大二世为名。教堂内的圣像和壁画多为俄国画师的作品，教堂以意大利大理石为材料，有翠绿、黑、蓝、紫、玛瑙等色，晶莹光洁。
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这座教堂是带有拜占庭和保加利亚建筑风格的建筑。还有着圆弧形透光的格子窗，颜色随着外面的景色而变幻，其镀金大圆顶在索非亚市的任何地方均可望到。
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圣尼古拉斯奇迹教堂又称索菲亚俄罗斯教堂，是一座俄罗斯东正教堂，位于保加利亚首都索菲亚市中心，是当地的宗教中心，现如今也是当地一处知名的景点。
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教堂由俄国建筑师Mikhail Preobrazhenski设计，由修建了亚历山大涅夫斯基教堂的建筑师建筑师A.Smirnov监管。教堂顶部的五个圆顶都被镀以纯金。建筑工程开始于1907年，1914年竣工。
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国家艺术馆门前的喷泉，喷出的水柱呈螺旋状。
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被周围的现代建筑所包围，藏在总统府后面被保护的废墟——索菲亚最古老的建筑圣乔治教堂，其历史可以追溯到公元4世纪。
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保加利亚共和国总统府。
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总统府前，每隔一小时都会准时举行的卫兵换岗仪式。
每到整点时，总统府门前就会聚集着来自世界各地的游人，前来观看庄严的换岗仪式。
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保加利亚政府大楼有半幅开放的拱形长廊，靠里面的拱形落地窗是背后镀银的大镜面，能清晰的在镜子里面看到自己。
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“玫瑰王国”保加利亚的大街和广场上都有这种造型的玫瑰盆栽。
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前保加利亚共产党总部大厦。
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在繁华的大街中间有一片凹陷残存的中世纪小教堂古建筑遗址，小教堂遗址与一旁的古建筑遗址之间以地下通道相连。这就是索非亚夫幸存的中世纪教堂——圣佩特卡地下教堂。14世纪兴建教堂时，保加利亚还处于土耳其的统治下，为了避免引起土耳其统治者的不满，因此教堂盖得比四周的建筑都矮。随着几百年来城市化的推进，形成了今天这种模样。
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建于1576年的班亚巴什清真寺,清真寺拥有直径15米的穹顶，尖塔直冲霄汉，这也是索菲亚目前唯一正在使用的清真寺。
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英国驻保加利亚大使馆。
无名烈士墓。
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保加利亚著名作家伊万伐佐夫陵墓和半身雕像。
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圣索非亚教堂Hagia Sophia Church，索非亚城市名称来源于这座历史悠久的教堂。
它建于公元6世纪，作为拜占廷帝国的领地，保加利亚人信奉东正教。今天，保加利亚的宗教文化还受到拜占廷的深刻影响。奥斯曼人统治时期它是清真寺，曾经多次毁坏和重建。圣索菲亚教堂紧挨着涅夫斯基大教堂，红砖外墙比较陈旧，建筑规模也小得多，却是保加利亚全部历史的见证物。
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圣索菲亚教堂的外表极其朴素而低调，红色的砖墙和圆拱形白色格子窗，透出一种中世纪的静谧和悠远。这里还建立了斯拉夫民族的第一个图书馆，是历史最为悠久的基督教堂，因而也成为索菲亚真正的象征。时至今日，慕名前来参观的人依然络绎不绝，尤以青少年和学生居多。
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今天有幸能在圣索非亚教堂里见到了主教正为孩子洗礼的的全程，整个洗礼过程庄重肃穆。主教宣讲时的表情威严而令人敬畏，孩子的父母则虔诚地聆听着主教对孩子未来至善至爱的祈祷与祝福，孩子的亲友们在后面捧起了点燃的烛光，默默无言的以示祝福。
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主持完洗礼仪式的主教大人从教堂侧门匆匆离去。
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街头很萌且又乖巧的保加利亚小女孩，非常的配合我们的拍照。
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离开索非亚前在亚历山大，涅夫斯基大教堂前的留影。
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中午，离开首都索非亚，乘车前往有“玫瑰之城”之称的保加利亚城市卡赞勒克。
从索非亚市区到达“玫瑰之城”卡赞勒克大约一小时的车程，公路两边是绵延不断的种植大田，金灿灿的向日葵把田野装扮成一片金黄，非常漂亮和壮观。
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位于巴尔干山脉南坡希普卡峡谷附近的卡赞勒克属于旧扎戈拉州。是从中世纪的一个要塞的基础上发展起来的，随后因种植玫瑰渐渐繁荣起来。著名的玫瑰谷就在离城外不远的希普卡，正是这座小城和玫瑰谷为保加利亚赢得了“玫瑰之国”的美名。
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卡赞勒克玫瑰广场，这里是保加利亚玫瑰的主要产地，据说，每当初夏来临，玫瑰谷就成了玫瑰花的海洋，品种不同、颜色形态各异的玫瑰花争奇斗艳，弥漫着沁人心肺的浓郁花香。不过我们来的时候已是6月下旬的盛夏季节，相差一个月的时间就错过了花期。今天的广场上空空荡荡，只有一排排橱窗里的照片还在展示着花开季节的美景。
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广场喷泉的玫瑰花瓣造型的金属喷头，只有在夜幕降临时才会在五彩的灯光下喷出壮丽的摇曳的水柱。
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在卡赞勒克小城里走了一圈，四周静悄悄的毫无声息。大概是礼拜天欧洲商店全部休息的缘故，市区内的各种商店都关门停业，整个市区空空如也。
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应该是中学生的小姑娘看到我们在拍照，其中一个落落大方地给我们竖起了大拇指，另一个还显得有几分羞涩。
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卡赞勒克也是色雷斯文化的中心，有大量的色雷斯文物出土。其中以1944年发现的一座公元前四世纪的陵墓最为著名，陵墓保存完好，里面葬着一对色雷斯王子夫妇。该陵墓被联合国列入世界文化与自然遗产。赵导说，因为玫瑰谷和色雷斯陵墓不在一个方向，一下午时间只能其二取一。看大家的意见是去哪里？尽管花季不再，大多数人的意见还是去玫瑰谷，谁叫它的名气那么大。
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玫瑰谷其实只是一个抽象的地名，位于巴尔干山脉南坡希普卡附近长100——130公里、南北宽约10——15公里的上千公顷的玫瑰花田都可以称为玫瑰谷。希普卡与卡赞勒克都属于旧扎戈拉州。
由于地址缺乏准确性，我们的大巴车来到了玫瑰花田最为集中的希普卡附近的一个村落停下。
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花期已过，展现在我们眼前的是一片片翠绿连绵不断的大田。田里的玫瑰长得青枝绿叶，郁郁葱葱的不说根本不知道，这是玫瑰吗？还没盛开的向日葵的花海好看，唯一有所安慰的是毕竟来过了玫瑰谷。
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看完花田才发觉老婆不在了，找了一圈不见。突然旁边村子的院落里响起震耳的乐曲声，循声过去一看，老婆正和村子里的人跳得正欢。驻足观看时，赵导过来悄悄跟我说“快叫她走，这些都是吉普赛人”。大家都知道吉普赛人在欧洲是一个身负恶名的流浪民族，大多以偷盗为生，人们平时见到他们都是唯恐避之不及。其实吉普赛人在对待来到自己家的客人时还是热情豪放，礼貌有加的。当我把老婆叫走时，他们还把我们送出院子，挥手告别。
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傍晚我们返回卡赞勒克时，很凑巧的迎面碰见了下午的那两个小姑娘，只是下午和她们一起的男同学不见了，这次居然还是她们先跟我们打招呼。
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今晚入住的梅里安宫酒店就在卡赞勒克市区一处绿荫环抱的绿地公园里，开门卸下行李稍事擦洗后下楼，今天的晚餐就在绿地公园里的池塘边。
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赵导说，在卡赞勒克是没有中餐馆的，征求意见时，口腔专家说羊排不错，据她说在匈牙利吃过，美味无比，赵导说那就吃羊排吧。端上来的羊排色香味俱无，黑呼呼的不说，还又肥又膻，大家几乎都没有吃，我连照片都不忍去拍。专家自己也吃不下，脸上挂不住了，一再解释她其实说的不是这个。看来，大家出门在外还是少点主见，随大流的好，这是我自己总结的旅行经验。
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梅里安宫酒店距保加利亚著名的玖瑰谷不到30公里。
客房布置得古朴典雅，还有插花点缀，入住感觉很舒适，早餐也很好，是家非常不错的酒店。
早餐后离开，从卡赞勒克去罗马尼亚首都布勒斯特约270公里，考虑还要过海关，所以今天出发较早。
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途经保加利亚北部位于多瑙河畔的工业重镇和水陆交通枢纽——鲁塞。这里有冒着浓烟的巨大烟囱和化工企业以及繁忙的装卸码头，横跨多瑙河的铁路桥和公路桥将鲁塞与罗马尼亚的城镇朱尔朱相连接。
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果不其然，在罗马尼亚海关前，过境的车流排起了长队，我们这边客车通道还好些，大型货车那边的司机们都走下车来聊天，抽烟等待过关。我们今天过关耗费近一小时，是此行中过关时间最长的一次。
布加勒斯特距南部的保加利亚很近，不足一百公里。从保罗边境的朱尔朱地区过来，差不多1个小时我们就进入了罗马尼亚的首都布加勒斯特。
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布加勒斯特是罗马尼亚的首都及最大城市，人口约230万，目前为欧洲第6大城市，素有“小巴黎”之称。
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今天是先到酒店，住下后乘车去吃午饭，饭后游览布加勒斯特。
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中午就餐的餐厅是在老城里的四川饭店，迎面的照壁上镶嵌着中国龙的图腾。尽管装修格调完全是中国风格，但感觉还是有些陈旧与阴暗，菜饭质量还行。厨师是四川人，听说家乡人来了还特意出来和我们见了个面，说如果晚餐继续在这里吃的话，晚上他就给我们做几个诸如回锅肉之类的正宗川菜。
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在路边等车过来时，随拍了几张，大白天街道上的坐椅上的流浪汉正在呼呼大睡。
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赵导虽然也是第一次来到罗马尼亚，他还是很敬业的对照着手机上的导航图不停的跟我们互动，这幢大厦他告诉我们是罗马尼亚的国家商业银行。
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罗马尼亚总统府，总统府前架着不少长短不一的摄像机，还有几个记者在栅栏外守候。
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大巴车把我们送进市区，约好接我们的地方后司机驾车离去，我们下车步行游览。
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赵导的手机导航把我们带进了布加勒斯特的旧城区，这边年代已久的老建筑普遍残破，陈旧和缺少维护，只有一座不大的教堂被修茸一新，街边的墙上遍是涂鸦。
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跟着导航，我们穿过老城区的街巷，来到了布加勒斯特的城市中心区域。
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布加勒斯特的地标建筑之一，大名鼎鼎的雅典娜神庙，现做为国家音乐厅使用。
这座位于首都的音乐厅，是国家文化的象征，国家交响乐团所在地。也是乔治·埃内斯库的交响乐队的演出剧场，世界上许多重大音乐盛典经常在此举行。音乐家埃列斯库的雕塑，就站立在厅前的草坪上。每年的罗马尼亚露天的音乐节，就在紧邻音乐厅的广场上举办。
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雅典娜神庙前一位穿着打扮，举止做派酷似电影中黑老大的人物，乘着几台豪车过来，在疑似保镖的几个壮汉的簇拥下也走了过来。以上只是我的猜测。如果真是黑老大，能到这种地方游览也算是个有点品味的黑老大。
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位于中心城区的革命广场，原来叫中央广场，是罗马尼亚最大规模的群众集会的场所。推翻齐奥塞斯库政权的行动最初就是从这里开始，逐步漫延到全国各地，所以这里又叫"革命广场”。广场中的胜利纪念碑是为纪念1989年民主革命运动的胜利而于1999年建成。
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“卡罗尔一世国王”骑马铜像的后面就是广场一侧的国家图书馆。
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革命广场的对面是过去的老皇宫，现在是国家艺术博物馆。
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国家艺术博物馆是布加勒斯特最为著名的博物馆之一，这座建筑从1834年起一直是皇家宫殿。展览分为罗马尼亚艺术品、欧洲艺术品和罗马尼亚艺术珍品，馆藏丰富，值得一看。
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革命广场的胜利纪念碑后是内政部大楼，右侧为外交部大楼。
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老皇宫旁身世不详的小教堂，古老的外貌说明它存世已久，据说还是被教廷所掌控。
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由于我们的行程将在罗马尼亚逗留3天，身上没钱很不方便，想取点罗马尼亚货币列伊。赵导带着我在街头的ATM机上插卡取钱，换了我身上建行，成都银行等各种卡都没能从机器里取出钱来。
感觉在巴尔干地区换钱是件很痛苦的事，身上带的欧元除斯洛文尼亚外，大多国家不接受，就连VISA信用卡在半岛很多国家，特别是规模一般或稍小的商店也不能使用。幸好我们还可以用欧元跟赵导换，只有他的奥地利银行卡还可以在当地取钱。
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布加勒斯特的街景。
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国家储蓄银行，是布加勒斯特市内极其珍贵的地标建筑之一，于1900年建成。历经百年的风霜雪雨，仍旧巍然屹立，坚固如初。
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议会宫位于布加勒斯特市西南部的山坡上，原称人民宫。前罗马尼亚尼古拉·齐奥塞斯库统治期间兴建，今为罗马尼亚议会参，众两院。
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人民宫于1984年动工，建筑面积33万平方米，地面主体建筑高84米，地上有11层，地下室7层，据称是世界上仅次于美国五角大楼的第二大行政建筑。议会宫耗资巨大，1989年时已耗资20亿美元。是齐奥塞斯库晚年干的最不得人心的一项工程。但如今议会宫却被视作罗马尼亚人民勤劳和智慧的结晶，被认为是这个国家二十世纪中最伟大的建筑。
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夕阳给布加勒斯特旧城披上一层耀眼的金光，漫步在夕阳里的感觉真的挺好。
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还是在中午吃饭的餐厅吃的晚饭，晚饭后大家一起闲逛着回酒店，布加勒斯特的街道常以一个广场为圆点然后呈不规则状分散出去，所以短短20分钟的路程我们还走错了几次，花了近40分钟才走回到酒店。
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酒店虽然在布加勒斯特市区，但附近都是破旧的建筑和四处涂鸦的街区，应该是处在城市的旧城区里。这种街区很容易使人感觉到治安状况不太好。其实酒店的客房及设施还是很不错的，wifi也很给力。
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虽然邻近的街区容易使人感到环境和治安状况不好，不过傍晚我们出去逛的时候尽量避开小巷和黑暗，走在市区的大道上还是丝毫没有察觉到有什么异样，只是不敢走得太远，在天黑尽前回到了酒店。
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早餐后，我们跟来自波兰的一个旅游团两台车一前一后地驶出了布加勒斯特，前往有“吸血鬼”之称的德古拉伯爵的家乡锡吉什瓦拉。
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我们此行的导游赵先生是位性格爽朗，朴实敦厚的山东汉子。原是国内的消防战士。退伍后花了20多万给中介办理了出国，结果在奥地利下飞机来接他的是一位德裔的奥地利老人。老人孤身，孤零零的一个人想收他为养子，两人在异国它乡相依为命，跟着老人他学会了德语。老人过世后他做过货车司机，开过餐厅，咖啡馆。有过我们许多人都不曾有过的坎坷。在车上给我们讲到这一段时，他声音梗咽，几乎掉下了眼泪。不过我们也看得出来，他虽然出去了十多年，但质朴善良的本质没有变，一路上他总是乐于助人，帮忙提行李，换钱，讲价，谁叫他都是乐呵呵，跑前颠后地豪无怨言。他告诉我每晚他都很晚才睡，因为他和司机都没来过巴尔干地区，晚上要上网做功课。查阅大量资料，第二天才能大致的给我们做出一些讲解。而且还要规划第二天的行程路线，大到订餐，酒店，小到哪里有大巴车的停车位置和在哪里上下车快捷方便。我很佩服他，也很庆幸我们此次的巴尔干行，能有这样一位好导游。
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南喀尔巴阡山脉最壮观的峡谷
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布加勒斯特到锡吉什瓦拉有300公里，出布加勒斯特不久就进入喀尔巴阡山脉南麓的山区。
欧洲中部著名的喀尔巴阡山脉西起奥地利与斯洛伐克边界的多瑙河峡谷，向东呈弧形延伸，经波兰、乌克兰边境至罗马尼亚西南的多瑙河谷的铁门峡谷，绵延约1500公里。沿途山势险峻，景色秀美。连绵的群山重重叠叠，车子在云雾缭绕，曲折险峻的峡谷中穿行，一路疾行。
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中途在喀尔巴阡山脉南麓的一个叫做布什特尼的美丽小镇，我和同行的喻大哥钻进山林野了一会儿。
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驶出山区进入平原后，第一次见到了种植在路边网格上象藤蔓攀附的啤酒花。
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中午到达了位于穆雷什县的罗马尼亚著名古城锡吉什瓦拉。
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锡吉什瓦拉的小山上是一座中世纪古城堡，古堡不大却是个小镇，半个小时不用，就可以绕行一圈。英国著名小说家布拉姆·斯托克的吸血鬼故事中的主人公的原形德古拉伯爵就出生于此。这里也是德古拉伯爵的故乡，他在这里长到4岁。
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被誉为“吸血鬼的故乡”的锡吉什瓦拉，是公认的最美丽和保存最完整的城市和城堡，被称为欧洲中世纪的建筑典范。曾入选“一生必去的50个最美小镇”名单，被联合国在1999年列入世界文化遗产。
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高耸的钟楼下，这座暗黄的建筑就是德古拉伯爵出生的地方。如今，出生地原址被改为了一家景观餐厅，向游客提供的餐厅自制的“德古拉餐点”，赵导不错，今天的午餐他给我们订在了这里。
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这个餐厅可不一般，它就是德古拉出生并居住了4年的地方。餐厅共有三层外加一个摆放着餐桌的露台。里面摆放着据说是伯爵使用过的盔甲和兵器，墙上悬挂着鬼魅的画像和德古拉伯爵的肖像画。在欧洲人眼中，他是世界上最残暴的吸血鬼，但在罗马尼亚人的心中他竟然是一个英雄。三楼上是伯爵出生的房间，入内参观要另付1.5 € 。
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餐厅的食物很棒,土豆烧牛肉看起来就很有食欲。
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德古拉餐厅的土豆烧牛肉就面包片很适合我们的胃口，一连要了两份面包片才算吃饱。
在网上查询后得知：德古拉餐厅被TripAdvisor(猫途鹰)美食榜在31家锡吉什瓦拉餐厅中排名第9
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就餐时，里面的房间里一直播放着非常诡异的中世纪音乐，好像是为了营造一种氛围。说实话，一点恐惧的感觉都没有，不过晚上如果坐在阴暗的房间里面也难说。餐后赵导说，这里的 价格对于这样一个倍受游客欢迎的地方来说，稍微贵些也是合理的。
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城堡中的这座钟楼也是城堡内最有气魄的建筑物，远在山下锡吉什瓦拉城里的河岸边就可以看到山上城堡中这座宏伟建筑物高耸的塔楼。
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午餐后我们踩着城堡里光滑的卵石路漫步在城堡里，钟楼的塔尖，不经意的划破蓝天。500多年前的老宅，色彩纷呈，纵横交错的街道，绵延起伏，被环绕在了雉堞林立的城墙当中。
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一条四面封闭，头上带檐的有着无数台阶的木结构甬道从下面通往城堡内最高处的山头，虽然头顶的木檐遮挡了午后火辣辣的阳光，但陡峭的坡度和漫长的台阶还是让我失去了一鼓作气登顶的信心，不得不在半道上歇息片刻。
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甬道尽头卖唱的艺人，会弹奏前苏联的歌曲，我们的朋友是卡拉OK发烧友，她跟着他的旋律唱了一曲苏联歌曲“喀秋莎”，确实她也唱得不错，引来很多游客驻足观看。
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山顶除了一座纪念一战殉难者的墓地和纪念碑外，还有一座教堂和学校。
爬山很累很热，树荫下歇息后为了不走阶梯，我们从这处残缺的城墙门楼处绕道下山。
城堡做为中世纪的军事要塞，原有14座塔楼和5道城门。几百年过去，仅留下了这里和钟楼下的城门。
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山下，锡吉什瓦拉市区大片大片的红瓦屋顶，铺满了山间的河谷地带，老房子的曲线，顺着窄窄的街道的纹理弯曲盘桓，颇为壮观。
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走过一座破败的小教堂，来到山边，凭栏远眺，俯瞰这世界有多美。
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小城锡吉什瓦拉，它是世界文化遗产。是特兰西瓦尼亚地区的历史名城和旅游胜地。是一个地理环境与人文历史都十分神秘繁复的山林地带，这里四周群山环绕，景色优美，也是欧洲最后的神秘角落之一。
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一对新人在拍婚纱照，西装革履的新郎与身穿婚纱的新娘在中世纪古老城堡的背景映衬下相互深情对视着。摄影师手中的相机“咔咔”的响个不停，或许这就是摄影师想要的效果，要的就是现代时尚与古典艺术融合的份。
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城堡着实不大，小半天时间在城堡里我已兜了几圈，看看离集合的时间还早。正好碰见了赵导，想先找个地，喝点什么。可外面沿街的咖啡馆和酒吧都没有wifi，只好又回到了德古拉餐厅。由于没有罗马尼亚列伊，只好让赵先生先帮忙垫付，要了两瓶啤酒。
下午5:30我们集合后循着城堡钟楼后面一条较缓的路走下山，走进了锡吉什瓦拉小城。
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罗马尼亚的建筑很有特色，怎么着都感觉在这些房顶的屋脊上好像长着很多眼睛。
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锡吉什瓦拉市政厅
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锡吉什瓦拉河畔的东正教大教堂。
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今晚入住的酒店就在锡吉什瓦拉小城边。
Schassburger Tor这是家在缤客网上评价“好极了”，评分9.3分的四星酒店。
但是我们一到，门前就守候着两个伺机偷窃，据说是吉普赛人的小毛贼。我们都是车进了酒店院子才下的车，两个小毛贼见没机会了才悻悻离开。
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住下后，赵导征求意见时说，锡吉什瓦拉没有中餐馆。而酒店又处在城边上，四周较为空旷，加上刚才的一幕，所以我们决定就在酒店里点餐，有啥吃啥了。
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酒店后面是庭院和草坪，环境优美，还有个烧烤的壁炉，自己点的餐食感觉还行（虽然我们吃不惯西餐）。在酒店用餐也不用急，我和克罗地亚帅哥司机抽着烟，啜着啤酒慢慢吃，反正吃完了就回房间。
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酒店的其它方面和早餐也确实很不错，能在缤客网上得到高分也非浪得虚名。
早餐后离开锡吉什瓦拉，前往约100公里外著名的布朗城堡。一路上透过车窗可以看到起伏的山峦和草场上的羊群在牧羊犬的看管下悠闲地啃食着青草。刚收割后的田野里，觅食的鹤群漫步其间，这是何等淳朴，自然的一幅田原风光。
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布朗城堡位于布拉索夫30公里处的布朗镇，小镇旁山上的布朗城堡于1382年建成。这座城堡原本是修建来抗击土耳其人侵略的，因为19世纪末爱尔兰作家斯托克撰写了一部非常著名的小说《德古拉》，故事就以这座城堡为背景，而主人公正是吸血鬼德古拉伯爵。这部小说多次被搬上荧幕，其中以《惊情四百年》较为忠于原著。正是因为这个故事深入人心，于是人们已经把这座城堡定义为吸血鬼城堡。
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尽管城堡外到处是各种各样的吸血鬼纪念品，营造各种恐怖气氛。不过太多来自世界各地的游客早已把吸血鬼驱散了。购买了门票后，我们随着游人走进了吸血鬼城堡。
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城堡所在的地势极为险要，它建在一个小山包上。背靠难以逾越的大山，俯瞰从山谷中穿过的大路，易守难攻是布朗城堡最大的优势。
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因为德古拉杀人无数，他害怕有人来报复，索性将城堡的大门改建成了城墙，欲进入城堡，只有到城堡南边，沿着上面扔下来的绳梯爬上去，或是通过这条仅容一人的狭窄甬道进入城堡。
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德古拉伯爵，历史上真有其人。是中世纪时的瓦拉几亚大公德古拉三世，他在1456年至1462年间统治现在的罗马尼亚地区。据说，当时他率军在此抵御奥斯曼土耳其人的大军入侵，为震慑敌军。他竟下令将俘获的土耳其士兵2万余人，全部用削尖的木棍从俘虏的肛门捅往口腔，2万多人被插在木桩上任由其腐烂的残忍暴行最终吓退了敌军。
性情暴戾的他习惯把犯人毫不留情地钉死在削尖的木桩上，而且他频繁用刑，不管是抓到的间谍、战俘，还是窃贼、贪官，就是教士背后说人坏话也要受到严刑。这难免得罪了相当多的人，不好的口碑使他有了“穿剌者”的绰号，最后终于在19世纪末爱尔兰作家斯托克撰写的小说《德古拉》中升级为“吸血鬼”。由于他曾在多瑙河畔多次打败数倍于罗马尼亚军团的土耳其大军，解救自己的国家，也是罗马尼亚人心目中的民族英雄。
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城堡内行刑室里展示的德古拉使用过带有铁刺的刑具“老虎椅”。
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里面钉满尖刃，人进去合拢后只能站立的刑具“站笼”。
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因为不断的战争和严酷的社会环境，德古拉的功绩和成就很快就被埋没，但人们却记住了他的木桩刑，记住了他的严刑酷罚，在人们几百年间的口口相传和斯托克撰写的小说中，德古拉的形象变成了一个白天睡在棺材里，晚上出来活动，专咬人的脖子的吸血鬼，他曾居住过的布朗城堡也就演变成了“吸血鬼城堡”。
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今天，布朗城堡已经被改造成了历史、艺术博物馆，内容丰富，各个时期的收藏都有。
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在城堡内游览时，我注意到这个神色诡秘，纹身的女人始终尾随我们一行。似乎她对我们的美女领队特别有兴趣，偷偷地不停拍照。
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当我把此事告诉正在给我们讲解的美女领队时，美女似乎不信。可也不免显得有些惊悚不安和走神。事后有团友分析说，这个对美女感兴趣的一定是个“女同志”，此为参观城堡时发生的一段小插曲。
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德古拉伯爵使用过的书房，客厅和卧室都保存完好。
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武器陈列室里摆放着各种武器，有古代的刀剑，长矛，战袍以及罗马尼亚武士盔甲。
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城堡内犹如迷宫，狭窄的甬道和七弯八拐的楼梯都不知道是通往哪里。城堡内部结构复杂，稍不小心就很容易迷路。
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德古拉伯爵统治时期，在这条沿山谷经过城堡下的大路上设了征税的关口，税率为过关货物总价值的3％，为了使人们全都走城堡下的大路以便收税，城堡里驻扎的士兵每天早上、傍晚出动两次，前往附近能翻越的地方巡逻，只要让巡逻队抓住就会受到严刑的拷打。
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布朗城堡不大，不到一个小时我们都出来了，城堡下花园旁的纪念品商店有各种有关德古拉伯爵“吸血鬼”造型的纪念品出售，我也花了4 €买了两个冰箱贴。
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我的张牙舞爪照，为什么看起来缺少狰狞，却还倍感友善，似乎在跟谁打招呼。
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午餐在布朗镇的一家餐厅，导游赵先生给我们安排的烤肉，腊肠，熏肉等等。
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餐前的全体团员集体照。
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布朗镇很小，当地居民的生存多依赖于日以兴旺的旅游业。
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从布拉索夫去锡比乌的公路沿着南喀尔巴阡山脉的河谷地带展开，道路两旁都是广袤的原野和青油油的农田。一派丰收在即的景象，由此看来，罗马尼亚也是欧洲的农业大国。
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锡比乌是罗马尼亚最繁荣的城市之一，也是外资在罗马尼亚投资最多的城市。此外，锡比乌的工业也很发达，这座城市更拥有除布加勒斯特外罗马尼亚最大型的股票交易所，金融业也相对的发达。这座建于800多年前的城市也被称为橡树之城，有着特兰西瓦尼亚地区最古老的城堡和珍贵的文物，处处体现出中世纪古城的绚烂气度。这里也是罗马尼亚爵士之都，每年都会举办国际性的爵士音乐节。2007年锡比乌当选为欧洲文化之都。
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我们到达后在城外下车，随着三三两两的行人步入锡比乌城区。
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虽然午后的烈日当头，气温达到35度。但在街头巷尾，林荫下依然有不少悠然自得的路人，似乎酷热的天气并没有妨碍他们的生活。
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锡比乌大广场，是城市的中心和象征。广场的四周的建筑非常漂亮，各具特色，有咖啡厅，酒店，博物馆，教堂等等，每一栋建筑都很整洁，广场的中央是鸽子聚集的地方，中间像笼子似的宗教建筑旁有水龙头，顽皮的孩子在此戏水。广场东北角是远近闻名的布鲁肯萨尔博物馆，还有巨大的一个跳蚤市场。
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听赵导讲明集合时间与地点后，我们就各自为阵地以大广场为出发点，开始漫步在锡比乌老城。
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拱门的上方就是市政厅高耸的钟楼，穿过钟楼下的涵洞就是锡比乌大小两个广场中的小广场。
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回来后查阅资料才知道，其实从钟楼的两个拱门之间的小门是可以购票进入钟楼的，登顶后可以俯瞰大，小两个广场的全景。遗憾的是连导游都是第一次来，更何况我们，所以谁也不知道，错失机会。
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锡比乌的标志性建筑之一，谎言桥。
建于1859，是特兰西瓦尼亚地区的第一座铸铁桥。桥下是连接锡比乌上城区与下城区之间的通道。
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为何叫谎言桥，按本地人的说法，一是站在桥上说谎，桥会崩塌，二是情侣们在桥上许的诺言，最后都不会实现。但桥名的真正来源，只是德语Liegenbrücke与英文Lie的谐音，意思是向下的桥(Down Bridge），而英文中Lie还有谎言的意思，后来人将错就错，“谎言”就这么流传开了，现在也成为锡比乌的一处景点。
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我和奥地利“远海“”公司的导游赵先生，背景是锡比乌小广场和市政厅钟楼。
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路德会圣母教堂，是锡比乌最著名的哥特式教堂，高大宏伟，精美绝伦。
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这张照片来之不易，因为没有带广角镜头的相机，而广场又小，即使退到墙根也很难拍出正面的全景，朋友是直接仰卧在地上才拍下这张正面的全景照片。
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这个退到墙根的老外所站的位置，就只能拍到教堂的上半部份和塔尖。
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欧洲的城市规模都不大，大约一小时后我们走过了小广场，谎言桥，下城区和路德会圣母教堂后又回到了我们的出发点大广场。
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大广场上的舞台已经来摆放好了各种演出用的道具，工作人员正在紧张的调试着扩音设备。
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长眼睛的房子是锡比乌建筑的一大特色，又被誉为“锡比乌之眼”。其实这些“眼睛”是斜坡屋顶上开着通风的窗口，据说这里长眼睛的老式建筑和民居都是一战前的建筑。这种建筑在罗马尼亚其它城市也有，只是在锡比乌最为集中，所以被称人们为“锡比乌之眼”，现在也成为了锡比乌旅游的一大亮点。
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La Taifas 这家牛排馆被TripAdvisor(猫途鹰)美食榜评为159家锡比乌餐厅中排名第34
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晚餐在La Taifas餐厅，赵导说这里也没有中餐馆，只能以牛排，烤肉，薯条，面包片为食，聊以果腹。
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晚饭后广场上传来了亢奋震撼的爵士乐声，舞台上的演职员已经开始了演出前的排练。看见有记者正在采访，被采访者是主办方代表或是主持人，歌手，不得而知，挤过去凑个热闹。这场演出是不是锡比乌的国际爵士音乐节，也不清楚。查询后得知，当天应该只是开幕式彩排。
（2017年第22届罗马尼亚卡尔-菲尔茨国际音乐比赛于7月3日——7月9日在锡比乌举行）
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其实大家都想留下来看看演出，但赵导说，今晚住的小镇塞贝什离锡比乌还有60多公里，而且和司机已约好了来接我们的时间。如此这般，大家只有扫兴而归了。
塞贝什是一个非常美丽的小镇，也是重要的交通枢纽，通往塞尔维亚和匈牙利的A1和E81公路都要在此交汇，分路。小镇规模不大，由阿尔巴县负责管辖，面积115.54平方公里，人口约3万。
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鲁尔德奥尔酒店位于特兰西瓦尼亚一座重要的中世纪古城——塞贝什。酒店所在的建筑，建于1417年。是一座有600年悠久历史的建筑。
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站在阳台上极目远眺，小城的风光尽收眼底。阳台下是露天的咖啡馆，傍晚的余晖下，当地人三三两两围聚在此，勾勒出一幅幅详和与安宁的画面。酒店的客房设施也不错，停车购物都方便，
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朝霞映红天边的景色极美，如此美景还睡在床上有些可惜，不如趁早出去走走看看。
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此时，酒店的大门还是紧闭中，幸好后面庭院的小门打开了，清晨的小城似乎还未清醒，静悄悄的。
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酒店旁就是一座宏伟的教堂，由于天色尚早，教堂紧闭，我们只能围着绕行一周。
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教堂前是绿地喷泉的花园小广场。
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花园小广场除了健身器材，还有几门或许是二战时期遗留下来的榴炮。
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超喜欢这家位于赛贝什小城中的酒店，舒适的客房，优美的环境。wifi和早餐也很给力，是我在罗马尼亚三个晚上感觉最舒适的一家酒店。
今天的路程是我们巴尔干行中最远的一天，从塞贝什到贝尔格莱德的距离为430公里。中间还要进，出海关，所以早上8：30就出发了。上午10点我们顺利地进入了塞尔维亚境内。
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中午在路边的餐厅吃饭，而且又是烤肉和薯条之类的，大家都颇有微词。赵导知道后宣布说，“要吃的就去，不吃的退餐费”。我们3人出发前带了3盒自热方便饭，背着又沉，再说旅程已近结尾，总不能扔了或是再背回去吧，所以我们当即表态不去餐馆。结果我们8人都没去，只有导游，领队和司机去了。
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下午2点，我们进入了塞尔维亚首都贝尔格莱德。
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贝尔格莱德是塞尔维亚首都，也是前南斯拉夫社会主义联邦共和国首都，地处巴尔干半岛核心的多瑙河与萨瓦河的交界处。是多瑙河与巴尔干半岛的水陆交通要道，也是欧洲与近东的重要连接地，有很重要的战略意义。是原南斯拉夫地区最大的城市，也是仅次于伊斯坦布尔、雅典和布加勒斯特的巴尔干半岛第四大城市。
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进入贝尔格莱德的第一站是参观铁托纪念馆和铁托墓。
约瑟普·布罗兹·铁托1892年5月25日生于克罗地亚。曾任南斯拉夫联邦总统、南共总书记、南人民军元帅。1918年，他加入了俄共南斯拉夫支部。在第二次世界大战中为反抗德国法西斯侵略、赢得国家独立立下了汗马功劳。。战后与印度、埃及推行“不结盟运动”，反对苏联的干涉。在20世纪反对霸权主义、提高第三世界国家地位方面留下了深刻的印迹。在国际共运中，铁托始终坚持反对外来干涉和大国主义，为争取维护各国共产党关系中的独立自主和平等原则而奋斗。因此曾被苏联等社会主义国家，包括中国，视作共产主义运动的叛徒。1980年5月4日铁托在斯洛文尼亚卢布尔雅那逝世，享年88岁。
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铁托纪念馆和墓地都位于塞尔维亚首都贝尔格莱德城南的小山上，离市中心不远。
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山坡草坪中的铁托塑像。
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这里原是铁托的花房，他酷爱养花，生前特别喜欢这个花房，死后希望一切从简，让花丛为伴。遵照他的生前愿望，人们将他的花房改建成长眠之地。
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被绿色植物和花草簇拥的洁白大理石棺置放在花房正中，上面嵌有三行镏金大字：约西普·布罗兹·铁托，1892-1980。
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花房一侧原是铁托的办公室，摆放着铁托生前使用过的办公桌和物品，有他钟爱的小玩艺和雪茄烟等。
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通往铁托墓的小路边长着茂密的白桦林，南斯拉夫解体前，铁托墓一度成为“政治圣地”，每天有成千上万的人来到花房瞻仰铁托墓。现在却游人稀少，花房周围清幽的环境反倒引来了许多热恋中的青年。
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纪念馆二楼的陈列大厅主要展出的是铁托生前工作，学习，生活和接见外宾，出访各国时的巨幅照片。
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铁托迎接英国女王伊丽莎白到访的照片。
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这张照片太珍贵，图中为60年代铁托访问中国时，首都北京着统一服装的欢迎群众。
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1980年5月4日铁托离世，世界为之哀恸。出席葬礼的有128个国家的209个代表团，其中有31位国家元首、4位国王、6位王子、22位总理（首相）、11位国会议长。各国政要中有勃列日涅夫、撒切尔夫人、金日成、大平正芳、萨达姆、阿拉法特等，规模盛大的葬礼让南斯拉夫人民由衷地感到骄傲。
铁托生前乘坐的专列模型。
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1991年在苏联，东欧剧变大潮冲击下，由铁托亲手建立起来的“南斯拉夫联盟”分裂为六个独立的国家，对铁托的尊崇被民族分裂和政治分化撕碎。铁托领导了南斯拉夫的反法西斯战争，战后成为首位探索社会主义改革、奉行独立自主的领导人。铁托的功勋不可磨灭，今天依然受到人民的敬重。
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从铁扥纪念馆出来，又马不停蹄地穿过贝尔格莱德市区，来到多瑙河与萨瓦河三角洲畔的卡莱梅格丹城堡。城堡位于老城区西北角的制高点，是中世纪时期贝尔格莱德的重要堡垒
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卡莱梅格丹城堡历史上曾经过多次修缮和扩建，至今仍可见古罗马、奥匈帝国的建筑遗风。
贝尔格莱德，由于这座城市重要的地位置，成为它的利器，同时也催生了它的悲情。据说，这座城市自诞生的那一天起，战争似乎就一直伴随着它。城市几乎被夷为平地已多达40次，可是，每一次，这座城市都倔强地重新站起来。河畔的卡莱梅格丹堡垒，来自不同帝国的墙砖，似乎说明了这一切。
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一个盛产美女和帅哥的城市——贝尔格莱德。
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站在城堡的护墙上可以清晰地看到萨瓦河和多瑙河交汇的美景。
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卡莱梅格丹城堡现在也是贝尔格莱德的一处著名的公国，这里风景秀丽，是游人散步的好去处。此外，这里也经常举办艺术展、音乐会以及其他公共活动。
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1928年，为纪念一战胜利十周年，人们在城堡的制高点建起了名为“胜利者”的纪念碑雕像，成为了贝尔格莱德的象征。
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在卡莱梅格丹城堡，迎面走来的一群中国留学生中的一个妹妹听到我们说话，马上用乡音问我们“成都的”，呵呵，万里之外能碰到小老乡还是很开心的，两拨人聚在一起合影留念。
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2016年6月国家主席习近平和夫人彭丽媛在塞尔维亚总统尼科利奇夫妇陪同下曾来到卡莱梅格丹城堡。
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城堡内还有二战时期遗留下来的大量武器装备，其中有火炮，担克，火箭弹等，现已辟为军事博物馆。
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卡莱梅格丹城堡既是一个城堡，也是一个公园。公园的后门直接通往贝尔格莱德繁华市区的步行街。
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紧邻卡莱梅格丹公园，通往市中心的米哈伊洛大公街是贝尔格莱德市内最负盛名的商业步行街。许多19世纪末的代表性建筑林立于街道两旁，成为一道靓丽的风景。
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米哈伊洛大公街是休闲氛围很浓厚的步行街，两旁是各色店铺，咖啡馆，画廊、旧书店、古董店···还有很多街头艺术家和卖手工艺术品的小商贩在此，如果要买一些有意思的纪念品，在这里最合适不过了。
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晚餐地点是在米哈伊洛大公街中段一条巷子内的“北京饭馆”。也许是两三天没有吃过中餐，感觉味道很不错。这家“Peking”被猫途鹰网评为在1,123家贝尔格莱德餐厅中排名第488
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米哈伊洛大公街聚集着众多商店和金融、商务和文化机构，是观光、购物和参观各种文化展览的好去处。步行街洋溢着过去的优雅和现代的迷人的氛围。
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米哈伊洛大公街算是整个城市最热闹的地方，很有欧洲风情但不会太拥挤。走到尽头就是卡莱梅格丹城堡公园。由于司机约好的地点就是下车处，所以我们只能再次穿过城堡从原路返回。
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卡莱梅格丹城堡的傍晚非常热闹，有很多人遛弯，等着看日落，视野很好。城堡区里除了有军事博物馆，还有一个恐龙公园。是孩子们嬉戏的地方。城堡门前，会唱中国“红歌”的老人激情的为我们演唱。
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走出卡莱梅格丹城堡，回到乘车地点，去郊外的酒店。
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苏斯维克加尼酒店位于贝尔格莱德郊外的野餐区，这里芳草萋萋，山势起伏，住在这里可以尽享乡间的安宁与清新洁净的空气。
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酒店的客房整洁舒适，环境很不错，并且这里远离都市，山上的夜晚特别宁静。
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酒店楼下的酒吧售卖的是酒店老板自酿的葡萄酒和各种果酒，酒馆的吧桌有许多也是直接用盛酒的橡木圆桶替代。晚上我也去了酒吧，权当是散凉，在凉风吹拂中请克罗地亚帅哥司机喝了几杯，相当惬意。
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酒店老板还开有自己酿酒的酒庄和地窖。清晨，在酒店老板的热情的邀请下我们跟随他去参观他的酒窖，地窖里的这幅浮雕头像就是老板家族的徽记。
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据说酒店餐厅所用的火腿，腊肠和培根等都是酒店自制。我本来不喜欢吃这类肉食的，特别是培根，早餐时还是尝了点，挺不错的，值得推荐。
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清晨，我们来到了位于贝尔格莱德市内的中国驻前南联盟大使馆遗址参观，凭吊在美军炸馆事件中牺牲的中方死难烈士。
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由于大使馆遗址已被施工板围挡，透过缝隙只能看到空旷的场地和中间水泥台上黑色的爆心标志。
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1999年5月8日，中国驻前南斯拉夫大使馆突遭美军导弹轰炸，中方3人死亡，20余人受伤。世界震惊，中国愤怒。中国民众纷纷围攻美国驻华大使馆，而美国官方除了道歉还谎称是误炸。值得寻味的是，在关键问题上中美双方都选择了沉默。
据说事件的起因是，当时，在南斯拉夫境内，美国的F-117隐型轰炸机被击落后。中国马上向南政府提出要求，能否把F-117的部分设备和残骸供中国研究，甚至出钱买也可以。在中，南达成协议后，南政府把F-117的导航设备、带有隐型涂料的表皮残骸、发动机喷口耐高温部件在秘密状态下移交给了中国，就放在中国驻南斯拉夫大使馆的地下室供中国的军事专家研究。然而专家们并不知道，残骸内部电源仍在工作，并且不间断的发出其定位信息，这使得美国人在很短时间内找到了F-117残骸的精准位置。美国军方发现了当时F-117的位置后是大吃一惊，决定不惜一切代价阻止中国人了解到美国的军事核心机密。最后美国军方选择了导弹袭击，估计是因为这种方式容易在外表上造成是导弹失灵所致，但真正意图是彻底摧毁中国所得到的F-117的残骸。导弹袭击造成了中方死亡3人，伤20余人。最后以美国政府将向中国政府支付2,800万美元，作为对美国轰炸中国驻南联盟大使馆所造成的人身财产损失的赔偿和公开道歉，双方达成协议。
虽然中国付出了血的代价，但由于得到F-117残骸，使中国在飞机隐身等方面的技术提前了20年。
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看过大使馆遗址后，我们离开贝尔格莱德，前往下一个塞尔维亚的城市——诺维萨德。
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车行1小时，我们到了距贝尔格莱德80公里的塞尔维亚北部城市，同时也是塞尔维亚第二大城市诺维萨德。它是伏伊伏丁那自治省首府与经济、文化中心，也是南巴奇卡地区的行政中心。
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来到诺维萨德后，我们直接去了彼得罗瓦拉丁城堡。赵导的手机导航似乎出了点状况，他循着大概方向准备爬山进入城堡。我则和他一起探路，爬上山坡后发现面前是一道难以逾越的沟壑，当天的太阳很大，而且气温偏高，我们俩只得气喘吁吁，汗流浃背地返回了原地。
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为了进入城堡，我们先后走错了两次。见大家在阳光的直射下满头大汗，赵导也有惴惴不安。于是，他要大家呆在树荫下歇息，他自己再次前去探路。还好的是这次他终于找到了通往城堡的大门。
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走进城堡后右转可以看到厚达30米的古堡墙垣，一条用红砖砌成的隧道穿过墙垣通往城堡内。
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彼得罗瓦拉丁城堡也被称为“多瑙河上的直布罗陀”，在罗马帝国时期这里就已经有大规模防御工事。最终于1780年由犯人修建完成。。要塞位于多瑙河大转弯的山腰处，居高临下，占据着有利地形，扼守多瑙河和沿岸的水陆通道。具有极高的军事价值。要塞曾在历史上经历过多次战争，现在是塞尔维亚著名观光景点。
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城堡内的面积很大，据说有13个大门。人们来到这里参观，一般参观中心最高的堡垒部分，居高临下地站在这里，对岸市区的风光和多瑙河的美景尽收眼底。堡垒里面有酒店，餐厅，咖啡馆，美术馆和博物馆。这里现在也是诺维萨德市民休闲度假，避暑消夏的好去处。
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城堡上最特别的是那标志性的钟楼，它的分针和时针的长短是颠倒的，这样做的目的是为了让在多瑙河上捕鱼或者远处的人都能看清楚时间。
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要塞防御工事的下面也是四通八达的隧道，最长的一个据说有16公里长。可供游人参观。
由于时间关系，我们没有进入地下隧道，只在城堡部分的防御高墙上游走了一番，赞叹其工程的浩大。
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特别一提的是每年一度，从2000年7月开始举办的Exit音乐节现在已经成为欧洲重要的音乐节之一。
每届Exit音乐节都会吸引数十万人前来参加。音乐节的演出后台是依多瑙河畔而建的中世纪堡垒——彼特罗瓦拉丁城堡。拥有10个舞台和全世界最好的演奏家、乐队以及华丽的布景。当我们离开彼得罗瓦拉丁城堡时，看到Exit音乐节的准备工作和会场布置已经开始，工人们正在紧张的施工，连登高车居然也开到了城堡的高墙上。
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离开彼得罗瓦拉丁城堡，去诺维萨德市区。
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走进城区，首先看到的就是开罚单的警察和接受违章罚款处理的司机，感到很稀罕。这种警察上街交通执法的事在欧洲很少见到，我曾在北欧的挪威住过一段时间，还从来没有在路上见到过一个交警。
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走进市中心，赵导说大家随便走走看看，然后自己随便吃点什么，中午时间不多就不安排餐食了。约好集合时间，大家便四下散去。
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市中心的广场在不同历史阶段有不同的名字，奥匈帝国统治时期叫佛朗西斯·约瑟夫广场，二战后更名为革命广场，现在改称为自由广场。广场周围有很多不同年代不同体系结构的建筑，有奥匈帝国时代，也有共产主义时期的建筑，在各式各样的建筑中间还有一座纪念碑。
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我身后的建筑是诺维萨德市政厅。
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玛丽大教堂是教区教堂，位于自由广场，建于1895年，设计师为Gyorgy Molnar，他也设计了广场上另一栋历史建筑——市政厅。
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最近天天看的都是教堂，城堡，老城，感觉有些视觉疲劳。正巧碰见领队和导游，便找了个地方坐下喝啤酒。刚坐下，领队便被同行的团友叫过去帮他们翻译。原来是他们的当地钱买东西不够，胖胖的当地男老板说叫你们的美女过来和我合个影，不够的钱就免了。我问领队合影没有，领队说“拍了”，哈哈。
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午后我们登车前往这次巴尔干行的最后一个国家——匈牙利。
我们今天的目的地是匈牙利南部的重要城市塞格德，距离诺维萨德约140公里。
塞格德是匈牙利南部最重要的城市。塞格德又被称做“大学城”，匈牙利著名的综合大学尤若夫·阿提拉大学和著名的圣·乔治·阿尔伯特医科大学以及塞格德大学，都设在这座城市里。
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很多欧洲及东欧的教堂都相当令人印象深刻，但建筑最独特的还是匈牙利塞格德的主教大教堂，只有这个教堂的多层次外观是相当特別的，给我留下了很深的印象。
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大教堂內部也很漂亮，新艺术风格的装饰，高大的拱顶显得格外的巍峨，很有气势。
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在主教大教堂一侧的连环艺术长廊中排列着匈牙利历代艺术家、文学家、哲学家、科学家和民族英雄的塑像，匈牙利的著名诗人裴多菲、伟大的音乐家李斯特、巴尔托等均在其中，供后人景仰。
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流经塞格德的蒂萨河和毛洛什河，是两条桀骜不驯的河。塞格德在历史上连年遭受水灾的危害。1879年那次百年罕见的特大洪水几乎把所有的建筑物都扫荡一空，中世纪时的建筑物只留下了圣芳济会的一个修道院和十三世纪教堂的一个尖塔。幸好，塞格德城市的重建得到了全欧洲的援助，城中的“罗马大道”、”莫斯科大道”、”柏林大道”等街名也由此而来。
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塞格德城市博物馆和馆前壮观的喷水池。
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在城市中林荫遮掩的街上漫步也是非常舒适的，周边环境相当不错，静谧的街头行人稀疏，景色宜人。
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塞格德大广场。
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塞格德大广场前自娱自乐的年青艺人。
位于塞格德以东约30公里处的小镇毛科以气候温暖宜人著称，这里出产的洋葱也很有名气。小城中心的毛科荣耀格兰德酒店,是我们今晚的下榻处。
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入住后，进房间放下行李后就来到酒店大堂坐等大家下来，外出就餐。
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酒店周边咖啡馆和餐厅很多，非常方便。酒店门口就是个喷泉小广场，广场中间矗立着一尊骑马武士的青铜塑像。
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毛科小镇里没有中餐馆，西餐想来想去还是只有意面稍微能够接受一些，统一意见后晚上吃的意面。
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出酒店右转就是一个不大但很雅致的花园，花园旁有三座奇异的圆锥形建筑，衬着夜色，非常漂亮。
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黎明时分，我们再次来到小花园，才清晰的看清楚这三座建筑，由于大门紧闭未能进入，猜想应该是城市的音乐厅或是体育场馆。
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绕着这些建筑走了一圈，里面有花园，草坪，凉亭，水池和众多的拱门。几个造型各异的玻璃圆顶或尖顶高高耸立，在朝霞的映照下，形状独特，气势非凡。
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毛科荣耀格兰德酒店属于温馨舒适型，早餐特别棒。只是wifi效果较差，房间里没有信号，不过大堂里的网速还不错，总之这是家非常不错的酒店。吃过早餐，我们乘车前往匈牙利首都——布达佩斯。
一个半小时，约150公里，上午10点，我们从毛科来到了匈牙利首都——布达佩斯。
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进入布达佩斯第一眼望见的就是这座绿色的钢构桥，当时还不知道这座桥的名字，布达佩斯的桥太多了。现在查资料知道了，叫自由桥。是布达佩斯地标性建筑之一，当你迷路的时候它会帮你辩明方向。
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布达佩斯约有人口210万，城市面积有525平方公里。多瑙河将城市一分为二，河西岸称为布达，东岸称为佩斯。东岸热闹繁华的佩斯是行政商业和文化中心，国会大厦及政府机构大都集中在这里。多瑙河流经市区的长度有28公里，河平均宽约400米，平均深度在3-4米之间，最深处为约10米。西岸布达的皇宫，渔人堡，与对面佩斯的议会大厦遥相辉映，形成了一幅布达与佩斯最美丽的画面。
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我们到的当天，布达佩斯2017年红牛特技飞行世锦赛布达佩斯站刚好开幕。
特技飞行世锦赛开幕式会场就设在西岸。我们还算运气不错，到时正好开幕式结束，随着来自匈牙利政府和世界各国的政要们在警车的护卫下鱼贯而出，以及大批警员撤离后，封闭的道路随即开放。
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马迦什大教堂前的鼠疫纪念碑，鼠疫在当时被称为“黑死症”，对欧洲造成了难以想象的重创。
为纪念中世纪上帝最终将布达佩斯从一场鼠疫灾难中解救出来的神迹，匈牙利人民便在此建了纪念碑。
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马迦什教堂位于布达佩斯著名建筑渔人堡一侧。公元1269年由当时的国王贝拉四世(玛尔吉特公主的父亲)所建。15世纪时，国王马迦什在南侧建了一座尖塔钟楼，后因匈牙利国王马迦什在此举行婚礼，并将整个教堂命名为马迦什教堂。后来，历代匈牙利王的加冕仪式皆在此举行，故又有“加冕教堂”之称，茜茜公主和约瑟夫二世也在这座教堂举行了结婚典礼，是布达佩斯的象征之一。
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马迦什大教堂不仅有塔尖高耸，巍峨的外表。教堂里面的拱形结构也很大气，旧式拼花的大理石地面与彩绘的高大廊柱在灯光的交辉映照中，倍感堂皇与华丽，可以购买门票进入参观。
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渔人堡是布达佩斯最著名的景点之一。
可分别自下而上或是从马迦什大教堂直接进入堡垒。上到顶端观光区需要付费，站在这里你会发现景色竟然如此优美，白云与蓝天相间，非常的神秘。选择沿着广场漫步，会更多发现它的美丽之处。附近有表演的街头艺人和很多的餐馆，老手工艺者和咖啡厅。
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渔人堡建于1905年，最早这里是个鱼市，后来渔民们为了保护自己的利益而修建了此堡，作为防御之用。米白色的建筑，仿佛童话里城堡般的造型，加上独特的地理位置，站在这里可以鸟瞰布达佩斯全城美丽的风光。
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每年的这个期间，布达佩斯的多瑙河两岸都坐满了来自全球各地的观众。他们将在这里欣赏世界上最优秀的飞行员驾驶着最快、最灵活、最轻的飞机，在多瑙河上空进行的极限特技飞行表演。
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从渔人堡走路去老皇宫，必须经过桑多尔宫，也就是匈牙利现任总统的府邸。不过现在这里不准靠近拍照或是与总统府前的卫兵合影。
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布达佩斯城堡山，也是匈牙利的老皇宫。城堡山主要看老皇宫，还有皇家卫队巡逻。
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布达城堡又称“老皇宫”，坐落在匈牙利布达佩斯城堡山的南侧，北傍著名的城堡区，城堡区以其古老壮观的中世纪建筑、巴洛克式建筑和19世纪建造的房屋、教堂等建筑闻名于世，吸引着来自世界各地的游客和建筑设计师到此参观游览。1987年，布达城堡作为布达佩斯景观的一部分别列入世界文化遗产中，被广泛称为匈牙利的故宫。
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城堡山是个很适合游览的景点，一定不会让你失望的，这里处处都是布达佩斯悠久历史的体现，还有很多美轮美奂的建筑物，这些都会让你对这个地方产生敬畏之心。
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布达佩斯是座无与伦比的城市，多瑙河流经7个国家的许多重要城市，但只有布达佩斯被誉为“多瑙河明珠”。连接起布达与佩斯东西两岸的是九座气势雄伟、风格迥异的大桥。其中最著名最古老最壮美的是链子桥，它也是布达佩斯的标志性建筑之一。
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坐在城堡山的石墙上，从这里远眺整个布达佩斯的美景简直是太漂亮了。
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2017年红牛特技飞行世锦赛布达佩斯站比赛的赛事还在进行中。
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看来整个东欧都是盛产高颜值美女的地方。
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从这里乘坐收费电梯离开老皇宫下至城堡山脚。
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从山脚看老皇宫是依山而建，与城堡山融为一体，老皇宫楼高近百米，气势恢弘，不同凡响。
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过河来到多瑙河东岸的国会大厦后，沿河数万观众兴致勃勃地观看着红牛特技飞行世界锦标赛。来自各国的特技飞行高手时而在蓝天上拉出漂亮的圆弧，时而从高空俯冲向下，掠过河面架设的狭窄障碍门。
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国会大厦于1896年开工，到1904年完工启用，历时8年，整幢建筑除了用了40万块砖和100万块珍贵石材以外，还奢侈的用了重达40公斤的黄金为建筑材料，而且当时已经全面采用了电灯，电梯，机械通风，冷暖空调等先进设备等，可想当时的奢华程度了。
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国会大厦旁摆拍的时髦女郎。
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午餐在布达佩斯城内的一家名叫“中国城大酒店”就餐。中餐，已经几天没有吃过中餐了，感觉特别爽。
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饭后乘车到一年四季都开放的塞切尼温泉浴场（SzéchenyiFürdő），它不仅建筑本身美得令人陶醉，还是欧洲最大的温泉浴场，如果来到布达佩斯就一定要来这里泡个温泉。
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塞切尼温泉浴场有很多个温泉泡汤池和一个温泉游泳池，不过规定游泳必须戴浴帽。我去的那天室外温度显示屏上显示的室外温度为34度，水温才26度，非旦没有泡出汗来，小风吹拂还有些凉意，但这里的水质很清澈，奇怪的是一点硫磺气味都没有，与国内的温泉有所不同。
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没带泳帽的我只有在温泉池里泡汤。
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最奇葩的是储物箱由管理员掌管开关，管理员给你指定了储物箱后便将随机交给你的号牌上的号码用粉笔写在储物箱的内壁上，而你却必须记住储物箱的号码。因为箱号记住了，管理员来开箱时会再次核对你的号牌号码与写在储物箱的内壁上号码是否一致。试想如果你自己忘了箱号，管理员就无法核对箱内他写在储物箱的内壁上的号码。程序太复杂，只能说是匈牙利人的脑袋瓜子太死板。
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英雄广场距离塞切尼温泉浴场很近，走路不到10分钟。
广场由瓷砖铺就，中间有一座塔台身高耸的纪念碑。在1896年为纪念马扎尔人征服喀尔巴阡山盆地1000周年而建。广场上有数座雕像，它们是9世纪创建匈牙利7个部落的领袖和其他匈牙利历史名人。
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骑马挎刀，神态势各异的7个部落首领，是带着自己的部族最先迁徙来到匈牙利的，被今天的匈牙利人视为祖先。不过仔细端详，感觉塑像的人物面庞和穿着都带有亚洲人种的特点，据说，当年不远万里迁徙到这里的7个部落极有可能就是祖居中原以北，主要分布于阿尔泰山以东的鄂尔多斯高原的匈奴人。何况匈奴作为一个民族在中国北方凭空消失了，本身就是一件离奇的事。
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座落在英雄广场的匈牙利国家博物馆，外型是新古典主义建筑，有洁白的圆柱，三角门楣有漂亮的人物图案。门前停放着的加长版林肯婚车，拨着婚纱新娘站在车前，好像是在等待或是举行什么婚庆仪式。
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喜欢这个城市，古老的同时又有些时髦，众多的游客却又不拥挤。多瑙河从中穿过，西岸布达，东岸佩斯。街道里到处都是咖啡馆，众人蹬着横置踏板的脚踏车载着啤酒桶在街头拉风，喧闹。落日的余晖让整个城市披上金色的余晖。这是一座美丽浪漫的城市，有着很难捕捉的瞬间美。一走进这个城市便有另外一番风味。我想生活在布达佩斯的人都会十分幸福，人们很友善，气候和城市风气也很棒。
晚饭后，乘车来到位于布达佩斯西南面的赛克什白堡的马扎尔基拉利酒店。这里是布达佩斯和我们明天要去的巴拉顿湖的中间位置，两边的距离差不多，都是约50公里。
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酒店位于塞克什白堡小城中心的一座有上百年历史的建筑里，酒店楼梯旁有摆有古代武士的甲胄，酒店的位置不错，房间温馨舒适。
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酒店外就是彩灯喷泉广场，喷涌的水柱伴随着彩灯变幻出七，八种颜色，悠闲的人们在水柱中舞蹈，而恋人们则靠在椅子上窃窃私语，一种很温馨很简单的幸福感充斥着小镇。
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傍晚小镇的街上，出来消夏散步的人们络绎不绝，湛蓝的天幕，月光闪烁。暖调的灯光与地面的白炽光带交汇，感觉有一种不可模仿的异国情调在小镇上弥漫开来。“童话小镇”，是我一瞬间在脑海中浮现出的，我想，这是对塞克什白堡小镇比较贴切的一个称谓。
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塞克什白堡市政厅。
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晚上的街头咖啡馆，冷饮店和酒吧密布，悠闲漫步的路人和街头的艺人勾勒出别样动人的景象。
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小镇中心的地面上用乳白色大理石镶嵌的经纬指南仪。
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最觉稀罕的一景，是小镇街道的地面上遍布着这种白色的灯带，在街道上交叉舞动，然后伸向远方。
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童话小镇的夜晚美轮美奂，景色迷人。有流连忘返的感觉。待到夜深人静，游人稀疏时方才回到酒店。
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马扎尔基拉利酒店的早餐也非常不错，个人认为这个小镇和酒店值得推荐。早餐后乘车去巴拉顿湖。
巴拉顿湖是欧洲中部最大的湖泊。它位于布达佩斯西南约90公里处，面积596平方公里。平均水深仅3.3公尺，最深处11公尺。巴拉顿湖以其诱人的湖光山色，成为世界闻名的匈牙利游览胜地。难怪地处内陆的匈牙利人自豪地把巴拉顿湖称为“匈牙利海”。
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巴拉顿湖虽然不具有大海那样波涛汹涌的特点，但每当风和日丽的时候，碧波荡漾、白帆点点、白鸥盘旋，好似一幅动人的海滨风景画。
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我们来到的地方是巴拉顿湖最美丽的半岛——帝豪尼半岛。从地图上看，它象一只伸出来的乌龟头，一头扎进了巴拉顿湖，以至于差点将大湖拦腰截断。这里也是巴拉顿湖的最窄处，最窄的地方距离对岸仅有1.5公里。
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半岛上有一座隆起的小山，山上修道院的位置就是半岛上的最高点，也是观看巴拉顿湖区的最佳位置，修道院的背后就是帝豪尼小镇。
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离开阳光下碧蓝的湖水，沙滩和湖岸，乘车来到山上的帝豪尼小镇。
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帝豪尼镇是一个优雅宁静，充满花香的小镇，这里的人们崇尚自然，热爱生活。
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沿着的石阶路往山上走去，最先看到的是建在小镇最高处白色双塔的班尼帝克汀修道院，这是是座建于1055年的巴洛克式风格的宏伟建筑。据说，在修道院的地下墓室里，还埋葬着1060年死去的国王安德鲁一世的真身。
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班尼帝克汀修道院旁是青翠的草坪，走过草坪便是观看湖区全貌的观景台。
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站在观景台上鸟瞰巴拉顿湖，晴空下，弯曲的的栈桥伸向湖中，平静的湖面上白帆点点，湖光山色，尽收眼底，有种似海非海的错觉。湖水的颜色随着水的深度在阳光，云层的影响下变幻莫测。时而是奶绿色，时而是宝石蓝，时而是深绿色。幻化出的颜色很是诱人。
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做为著名的旅游胜地，每天都会有众多游人的纷至沓来，享受着巴拉顿湖区和小镇的美丽与闲适。
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皇帝安杜一世和他的王妃阿娜斯塔西亚的双人雕像。
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游完巴拉顿湖和湖区小镇帝豪尼，也是我们此次20天巴尔干行程即将结束的时刻。从这里我们将直接前往布达佩斯国际机场，搭乘下午17:05的航班经由阿姆斯特丹转机回国。告别巴尔干前，为这20天中结下的友情和友谊，我们邀请了我们的全程地陪导游赵先生，还有不辞辛劳为我们服务的克罗地亚帅哥司机一起合影留念。
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此次巴尔干半岛的行程安排得非常紧凑，行程5106公里（大巴车从威尼斯机场——布达佩斯机场的总里程）。20天内游历了斯洛文尼亚，克罗地亚，波黑，黑山，阿尔巴尼亚，马其顿，保加利亚，罗马尼亚，塞尔维亚和匈牙利10国。而且这10个国家全部是前东欧社会主义阵营的成员，通过这次旅行的亲眼所见和切身体会，也让我看到了这些国家在这些年来日新月异的变化，可以说是感受颇多。
由于时间紧，走过的国家多，我们的日均行驶里程都在250公里以上，而且行程中每天都在变更住宿地点，天天换酒店。虽然在半岛上的很多小国家仅仅是蜻蜓点水似的一过，但大部分重要的景点还是走到看到了，也留下了很多美好回忆和珍贵的照片。旅行回来后最深的感受就是，累并快乐着。值，很值！
在写这篇游记时，一再告诫自己篇幅不宜太长，并且已经删除了很多照片和文字。但是所到之地都得留点什么或是简述几句吧，尽管结尾时自已感觉还是略显冗长，但事无巨细，爱唠叨也正是我们这一代人的通病。
其实游记的写作过程既是件很伤脑筋的事也是件乐此不疲的事，旅游，只是你身体力行地走过了很多地方，看到了很多历史名胜古迹和美丽的自然风光。而通过游记的写作你才能真正了解到了这一路所走过地方的历史和渊源，以及很多历史人物，事件的来龙去脉。为了叙述的详实，也会查阅大量的资料，借鉴一些别人的文章和感受，同时旅途中的种种趣事和遗憾也会再次浮现，使你的记忆更加清晰。所以说，写游记的过程也是你的再一次重游的过程。呵呵，又唠叨了这么多，赶紧打住。也只能这样了，权当是自己写给自己看的吧，码字不易，能看到这里的都是有心人了，谢谢！