提示：游览十三陵，建议骑自行车，要带头盔。路面非常平坦，都是柏油路面，并且因为每年这里举办各种比赛（铁人三项赛等）所以路面每年都维护，是骑车旅行的好去处。而且没有什么强度。坡度不多，基本上都是平坦的路。过往车辆，特别是运输的大卡车比较多，需要注意交通安全。每年秋季是骑行的好时节。沿途有许多旅馆和农家乐比较方便住宿。
由于是旅游区，吃饭建议自带干粮，饭店都比较“黑”，容易被宰。一条鱼要你三四百元算是便宜的。
目前只有长陵、定陵是开放的，其他的陵只能在路边看看，但也不错。每个陵的形制都不同，建议去之前看看十三陵相关的知识，丰富一下历史知识是必要的，可以增加旅游中的乐趣与感受。
5月7日，从望京出发，走北四环，在建翔桥向北延达岭高速公路辅线骑行，一路向北，全程约2小时到达昌平城区。在老婆家稍适休整。下午两点半开始“十三陵骑行之旅游”。
昌平“二坝”
首先延十三陵水库西边的公路骑行，延“神路”行至七孔桥，从七孔桥下的土路骑行，路过一个干涸的大水库，当地人称其为“二坝”。一片荒芜中点缀着星星点点的野草。远处两山之间便是著名的十三陵水库。由于天朝的开国元首们曾在修建水库时做秀，故在电视广播中缕放不爽，其形象深入人心也。瓦蓝的天空白云飘动，恍惚间来到了想象中的青海湖附近的戈壁。
永陵
延环陵公路，根据路牌提示，我和老婆首先骑行至永陵。只见红墙黄瓦，高大的红色陵门向两翼伸展着双臂，拦住了游人的脚步。大门紧闭。远处一座高山耸立，两边农田用铁丝网围成圈，附近还安装了监控探头，很不协调。我在想，为什么不把那架突兀的探头装饰成宫灯的型制，也许能与周边的古老景致融为一体呢。
永陵中睡着明嘉靖皇帝及其老婆们。这个陵的修建规模只比燕王朱棣的陵略小，比其他各皇陵都大。陵址还是嘉靖皇帝亲自选的万年吉地，还特地请江西的三个风水大师看过。在清朝乾隆年间，为了构建满汉和谐社会，还对皇陵进行了维修。据说永陵的许多建筑工程及艺术雕刻都别具一格，不同于其他陵园。
德陵
看完永陵，延公路绕行十分钟左右，来到了德陵，是十三陵中处于最东边位置的陵寝。明朝第十五个皇帝朱由校和他的皇后就葬于此。这个陵主人年轻早逝，23岁就驾崩了，也许是太过年轻，还没有什么丰功伟绩的建立机会，所以史料上只好记载说这位年轻的皇帝喜欢“操斧斤锯重凿，自制小阁楼”且“雕镂精绝”，干到兴起，脱光了“随地盘坐”。可以说比较有个性，但也算是“不务正业”吧，所以这也算是明亡的一个预兆了，其死后17年，明朝就灭亡了，他的媳妇儿还是清朝帮助入敛与其在地下团聚的呢。 德陵近景
景陵
顺原路折回，来到景陵，这是明朝早期的皇帝陵，是宣德皇帝朱瞻基的陵。著名的宣德炉就出自他的任内。此陵是在朱瞻基晏驾后才动工修建的，断断续续修了28年才告竣工。对了，景陵位于“长陵村”中，找的时候要注意此点。
长陵
从景陵顺路骑行，发现正在举行某户外用品赞助的野外长跑比赛，一条小路直通长陵，到得长陵，豁然开朗，只见陵园朱漆大门前宽阔的广场，现代化的售票窗口，几个售卖冷饮零食的流动摊贩在招呼着游人。这可是燕王朱棣的陵园，其年号为永乐。规模为十三陵之冠。朱棣的传奇色彩完全配得上这样的规模。是历史上罕见的篡*党夺权成功人士。《永乐大典》，郑和下西洋，都与这个皇帝有着密不可分的联系。
献陵
过了长陵，延公路继续骑行，来到献陵，琉璃瓦、明楼都被重新修缮过。陵墓主人是洪熙皇帝朱高炽，此皇帝遗诏中叮嘱其子，陵墓从简，该陵从皇帝去世到下葬只用了三个月就完成了，真可谓“极简”了。明朝的屁*民们听闻应该挥泪了吧。其实，许多必要的陵园建筑仍然要循规蹈矩地建好，只是像征性“简”了一点罢了。这让我想起某国闹大饥荒，“今上”连续多少天不吃肉的感人事迹广为流传的情节。这“政*治做秀”也算是源远流长的传统节目了吧？
献陵近景
庆陵
庆陵远景 看完了传统节目，我们来看看庆陵。这里埋葬着明朝第十四位皇帝朱常洛，年号泰昌（听着像茶叶庄的名号）此陵园现状可用两组词来形容：颓垣残壁，苍松掩映。这倒有些“残缺美”的感觉了。虽不能入园细览景致，但看到园内古木参天，隐约可见遗址上雕刻精美的汉白玉图案，可一想当年之胜境。我倒希望此陵向游人开放。真的很有古拙之气，又不失勃勃生机。
正在维修的茂陵
夕阳中的茂陵
泰陵是十三陵中最靠西端的陵园。埋葬着明朝第九位皇帝朱祜樘。他是中国皇帝中唯一践行“一夫一妻制”的人。陵园也是等待修缮，周边地方着许多建筑材料。 泰陵 泰陵
看完泰陵，便打道回府，在回去的路上，看有幸欣赏了茂陵余辉。在夕阳的金色的余辉下，茂陵的明楼犹显一派帝王气魄，与松柏形成的剪影形成明暗对比，相应成趣。
骑行于柏油路铺就的盘山公路上，起伏舒缓，很有速度与激情。在路边还发现了裕陵“真相”。之所以说是“真相”，是因为这是我唯一见到的未加修缮的明楼残迹。只见黄瓦脱落严重，有些甚至悬于屋顶边缘，似乎随时都会掉落，屋檐也由许多灰砖垫高勉强支持，仿佛只有用手轻轻一触立即灰飞湮灭一般。但这就是“真相”，真实的现在，让你感受到历史残酷，时间的无情，辉煌表象后的“脆弱”是那么不堪一击。历史本已模糊，文物本就残破，再经过乱世的人为破坏，更像是一个风烛残年的将死之人苟延残喘地躺进了棺木。破坏过的，永不可修复，真相也永不可掩盖。每每看到那些残破的墓园，我就想起1960年代大破“四旧”时英姿飒爽的小将将万历的尸骨拖出棺木当场焚烧，楠木棺材被弃如朽木。真正被“朽蚀”的是人的良知和智商。反智时代的劣迹，你如何用现代的砖石构件与技巧都是无法抹除的。也不是重修几个城门楼，改造几个不伦不类的商业街所能伪装为完璧的。美玉破碎，再怎么粘补，也只能是“瓦全”之策罢了。
裕陵 远观裕陵
裕陵“真相”
环陵路上看夕阳
在落日的余辉下，我们结束了十三陵骑行之旅。看到西山橘色的光芒在山后弥漫在天际，把群山的剪影映于湛蓝的天空，一架飞机拖着长长的白雾在空中划出一道美丽的轨迹，让我想起何勇唱过的歌中有一句话：我骑着单车，陪你去看夕阳。