开篇
一部西游记，让江流儿独领风骚数百年！
当年，江流儿躺在木盆中顺水漂流的时候，谁会想到这个嗷嗷待哺的无知小儿，竟会是中国最牛的大德高僧，也是最早的背包客。
他当年行走过的路，历经千年苍桑，让以后的人又走了上千年，书写了彪炳史册的北丝綢之路的辉煌。
大慈寺是成都著名的古寺，位于成都市中心地区，座北向南，前为糠市街北口，后为蜀都大道大慈寺路，是一座历史悠久、规模宏大、文化积淀丰厚的中国名刹。
始建于隋，唐时玄宗赐名 "敕建大圣慈寺"，寺内的楼、阁、殿、塔及各种神像、佛像、画像构成了一座 "精妙冠世"的艺术宝库。
大慈寺的始建年代，据宋代普济《五灯会元》所载印度僧人宝掌"魏、晋间东游此土，入蜀礼普贤，留大慈"推算，当为公元3世纪至4世纪之间，据今己有1600多年。
唐代名僧玄奘法师曾在这里受戒。
唐代扩建以后，规模宏大壮观，当时寺内有96个院子，楼、阁、殿、塔、厅、堂、 房、廊共8524间，壁上有各种如来佛像1215幅，天王、明王、大神将像 262幅，佛经变像114幅。
所有画像"皆一时绝艺"，是一座极其珍贵的艺 术宝库。宋苏轼誉为"精妙冠世"。宋李之纯《大圣慈寺画记》称:"举天下之 言唐画者，莫如大圣慈寺之盛。"
很早很早以前，在唐代，有个新罗国(今韩国）姓金的王子到了中国游历四方，拜了禅师学佛。唐玄宗有一次临幸成都，姓金的王子彼时已叫做无相禅师，被请进内殿供礼，向唐玄宗聊起，一有一位僧人每天在大街上施粥，希望倡建大慈寺为国祈福，皇上一听十分高兴，马上御书“大圣慈寺”匾额，又赐田一千亩，命无相禅师兴建大慈寺。
然后就有了“震旦第一丛林”大慈寺。这里不仅是唐代著名高僧玄奘受戒之处，还曾有由画圣吴道子等画家所作的精品壁画、佛画。由于有唐玄宗御书匾额，又赐田千亩，这也让大慈寺在唐宋时期获得世俗最高权力的庇护，近乎有着皇家寺院的派头和人气。
大慈寺被称为“震旦第一丛林”，距今己有1600 多年。
如今重修的大慈寺最为津津乐道的就是玄奘在此受戒、讲学。
现在，寺庙确是远不如以前恢宏了。但地处繁华的大慈寺依然能保持院内幽静，古树参天，爱好佛法者不可错过。
另外，寺内有素餐厅，周边有红星兔丁、廖记棒棒鸡等老字号小吃店；春熙路在大慈寺的西北方向，可经大慈寺路、总府路步行前往。
据《西游记》原著说，唐三藏的老汉儿陈萼中了状元，被当朝宰相殷开山的女儿用绣球打中，二人成亲后，去江州上任，在江上被陈洪害死了陈萼，霸占了殷小姐，冒名去江州上任。当时殷小姐己怀有孕。为了保住陈氏骨血，只有忍辱偷生，满月后生下一子。
因恐遭奸人残害，他妈妈便把他装在洗衣服的大盆里顺着江漂流而下，由其自生自灭，幸被和尚发现，从江中捞出收养并长大，故也称为江流儿。
从小在寺庙中生活，耳孺目染，自然也成为佛教中人，且聪慧如师，悟性极高，……
二十岁那年，在成都大慈寺受戒。
不久便往西安，开始了著名的西游记。
顺便说一下，在一九四二年，南京出土三块唐僧顶骨，因成都与唐玄奘的特定关系，其中一块即存放在成都文殊院。
成都与北丝綢之路內渊源，在一千六百年前就开始了。
成都远洋太古里位于春熙路，尽享优越交通和人流优势。
比邻的千年古刹大慈寺，被层层高楼围在中间，一墙之隔，恍若穿越千古，更为其增添独特的历史和文化韵味。
那些在太古里逛够了的俊男靓女，也喜欢穿越一盘，来在墙内拜拜神，上上香，祈祷平安幸福。
不过，后来旧城改造，扩建东风路，大慈寺北面被硬生生劈走一块，却十分遗憾，如同拆除（天府广埸）人民南路的皇城坝一样，成为民众挥之不去的痛……
市内多条公交线路及地铁均可到达，入寺不需购买门票。
地铁系统
成都地铁2号线、成都地铁3号线。
公交线路
3路、4路、10路、18路、21路、43路、47路、56路、58路、68路、76路、81路、98路、104路、237路、335路。
大慈寺佛教气息浓厚，香火很旺。寺内环境清幽，红墙青瓦，古色古香，其间还有一个纪念玄奘法师的陈列馆，介绍了玄奘的生平事迹。
大慈寺内有个茶馆，很多本地人在里面喝茶闲聊，感觉非常惬意。这是一个可去可不去的地儿，不过路过春熙路，就在太古里旁边，可以去看一下感受一下。
如果喜欢这些，不要错过。 隐约觉得那是闹市里的一块佛门清净地。 不过，如今的大慈寺有了一张新名片：太古里。
修建于明朝的字库塔又叫惜字塔，塔高7.6米，为双层六角砖式结构，采用青砖砌成。因古人惜字如金，任何写有字的纸张都不会随意丢弃，文人们就在这专门的字库塔焚烧墨迹。
大慈寺，历经兴废，多次毁于兵火。现存诸殿系清代顺治后陆续重建。殿宇有天王、观音、大雄诸殿及说法堂、藏经楼等。大雄殿、藏经楼以峡石为柱， 雄伟壮观。寺内殿宇宏丽，院庭幽深，古木参天。
前若干年成都大慈寺被辟为成都市文物展览馆。现经过重新规划、修建，已经恢复了佛教古寺庙庄严、清净之风貌。
这里以前曾是玄奘纪念馆，展出与玄奘有关的历史文物，现在由于修膳己撤展，据工作人员介绍以后会在地宫内展出，现地宫也正在修建中，一俟完工，便可前往一探玄奘的前世今生了。
茶园设在观音殿旁的偏殿内，有些年辰了。好多老成都人厌倦了都市生活的喧嚣，不屑于与派别争斗为伍，便看上了这个远离名利，远离打打杀杀的清静之地，于是茶园内多了一批雅士，他们淡泊名利，却追求知识，每每臭味相投，便聚在一起，吃茶聊天，日复一日，渐渐地有了各自的朋友圈。音乐的，文学的，戏剧的，绘画的……，竟然有了许多兴趣小团体，在那个鄙视知识，崇尚文盲的年代，也算是佛陀疵佑，福至灵光吧。
当年的茶园要简朴许多，地面是业己翻砂的三合士，坑坑洼洼，凹凸不平，四周的厢房也是倒笼破败，陈旧不堪，但却聚拢超高人气。一角钱一碗的盖碗茶，处处飘着三花的味道，让人好不怀念……
而与茶园一墙之隔的素餐馆，其价廉物美的斋饭，更是成了茶客午餐的首选，至今回味无穷。
如今，茶园与寺庙一起渡过艰难的岁月，经过翻整修膳，己是蓬壁生辉，成为市民休闲品茗的场合，如是在节假日，周末，真是人头攒动，一座难求啊！
观音殿左边的窗外，四尊镏金菩萨一字排开，释伽牟尼，观世音，地藏王，大势至慈眉笑眼，威严肃穆，凛然而让人顿生敬畏之心。
香案前，四只蒲团放置供香客跪拜。
我经过时，正巧几名女居士顶礼完毕起身离去，而马上又有几名年青人葡蔔在地，跪倒尘埃，祈福求安，眼神中充满着虔诚。
而大殿内此时正在做法事，一众僧人和居士正端立殿内，诵经念佛，为苍生祈福。
这期间，大慈寺正举办扬春蕾修复临摹敦煌藏经洞绘画作品展览。
不懂绘画的人，还是进去转了一圈，出来时正好着见一湖北人在留言薄上题字赞誉画展，毛笔字写得龙飞凤舞，颇具功力，一看便知是学过的，民间如此藏龙卧虎，实在是中华文明之幸！
从后门出来，站在车水马龙的东风路前，通衢大道如此繁华，与寺内的静谧相比，苑如两个世界，一墙之咫，竟然营造着身心穿越的变幻。
只需再迈出一步，便进入了太古里的奢华！
真不敢相信！