【我的间隔年】一个北京小伙的背包间隔年旅行（超长篇）

间隔年，就是跳出很长时间以来一直在做的某一件事，腾出一段时间，去做自己真正喜欢或感兴趣的事情。这段时间通常为一年左右，这也正是间隔年一词的由来。
间隔年可以在刚刚大学毕业时，也可以是工作几年后辞职离开，也可以人到中年迷茫困惑，只要你想，任何时候都可以。
而我的间隔年，则是始自2013年底。工作不很开心的我，选择了辞职上路，开启一段未知的旅程。

土生土长的帝都小伙一枚，间隔年之前算上军训和出差去过的城市不超过7个，却在2013年的秋天阴差阳错的开始了自己的间隔年之旅。
爱旅行，爱摄影，喜欢望着世界地图发呆，喜欢永远在路上的感觉。

爱好摄影的我，怎么能少了各种美图，虽然技术与装备都略渣，但架不住执着，哈哈。
机身：尼康D5100
镜头1：尼康AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR
镜头2：适马10-20mm f/3.5 EX DC HSM
镜头3：尼康AF-S DX 35mm f/1.8G
手机：Lumia800、Lumia1320
后期：PS CC

单篇游记看这里：
【我的间隔年】前奏（1）——桂林阳朔，遇见自己，遇到你
@http://www.mafengwo.cn/i/3252017.html

那时的我虽然已经递交了辞职信，但还没有离职，利用所有剩余的年假，我开始了第一次完全由自己安排的旅行，也是第一次独自上路。
虽然在这之前也出去玩过，但要么是跟团，要么是朋友订票做攻略，自己完全没操心过，只能算是“旅游”。而这一次，不仅从行程安排到预定飞机火车票与住宿完全自己搞定，更重要的是我要辞职了，完全不同的未来从此开始。带着对未来的憧憬，以及第一次独自上路的忐忑，我来到了花花绿绿的阳朔西街。
2013年11月2日清晨，天还没亮就出发，去机场赶9点的飞机，海航HU7215次航班。不大走运，飞机稍晚了一会，不过仍然顺利在午饭时间到达了桂林两江国际机场。
根据计划，首先我要前往阳朔。乘坐机场大巴到达天鹅宾馆，然后随便打了个黑摩的，5块钱到达了桂林火车站旁边的长途车站，那里有开往阳朔的长途车，车票20块，不到两小时就到达了阳朔，入住老班长国际青年旅舍。由于好多照片都是用手机照的，可是手机后来挂掉了，于是诸如旅舍什么的照片就木有了。

虽说是一个人上路，但事先还是在网上发帖看能不能找到同路或一起玩耍的小伙伴的，不过并未找到完全合适的，只是留下了联系方式。
刚刚入住妥当，那个小伙伴便发来信息，说他也已到达，可以一起出来吃个饭商量怎么玩。在熙熙攘攘的阳朔西街，费了好大劲才找到他，谁想他不是一个人，而是发动了他入住青旅房间的另外一个小伙伴一起来的，算上我俩一共7个人。于是就这样，我们就这么巧合的相遇了。
西街的餐饮真的是火爆异常，当然了，也是真的非常坑爹。逗比的我们只点了3个菜，其中有个所谓阳朔特产——啤酒鱼。结果一结账发现，居然花了400多，谁都没吃饱。索性我们开始了在西街四处游荡，用零食填饱肚子。

一边看着西街的夜色，我们一边商量着第二天的安排，拍拍夜景。
一夜安睡后，第二天一大早，大家伙在我住的青旅集合，目标：遇龙河漂流。提前查好了路线联系好了船夫，我们租了几辆自行车便上路了。骑行大约半小时4、5公里，我们到达了漂流的起点。期间走山间小路穿越村庄，具体路线已经不大记得了，不过乡间景色很棒。
漂流坐的是竹筏，标配是两人一船，每人70块。自行车可以有专门的小货车运送到漂流终点码头旁，自己锁好就可以，安全性还可以，反正我们顺利的找到了自己的车。

出发喽！
一开始我们有一个小伙伴不得不和另外的游客同乘一筏，后来好说歹说，总算是三个女生凑在了一起，木法照样稳稳当当，当然了，钱也是不能少给的。
跟随船夫的脚步，我们踏上竹筏，穿过一片低矮繁茂的水中丛林，眼前风景豁然开朗。岸边是桂林独有的喀斯特地貌，郁郁葱葱或尖或圆的“独栋”小山，竹筏缓缓行进在静静的遇龙河上，两岸的风景就这样一点点展开。那是一个天空中有着洁白云朵的天气，展览的天空下，分乘3条竹筏的我们坏块地闹着笑着，时不时撩起河水向旁边的伙伴泼去，没有人会因为打湿鞋子或外衣而面露不快，我们都在享受着简单的快乐——姑娘们露出笑脸摆着pose，我们几个扛着相机的男生贪婪地按着快门，多么希望时间可以定格在那一刻，初次遇见你们的我，体验着从未有过的感觉。

漂流全程大约用时1小时多一点吧，中途会在一个搭建起来的棚子里休息一小会。
漂亮的终点是工农桥，旁边就是十里画廊的一端起点。我们骑上自行车，沿着漂流的反方向骑行而去，大榕树月亮山金水岩等景区都在这条路的两侧。大榕树就是一颗特别大的榕树，网上很容易就搜到图片；而月亮山就是山体空隙形成了月亮一样的形状，远远的都能看到。这两个景点的门票都要15块左右，觉得不值，我们都没进去。其他的几个景点，主要是溶洞之类的，据说性价比也一般，我们只是在门口拍了个到此一游照，就走了。

中午在城外随便找了个午餐，然后便沿着县城外的另一个岔路，向阳朔的乡间进发了。大家都不太认识路，一边走一边百度。路上遇到国内外的攀岩爱好者正在练习，第一次见识野外攀岩，真心刺激啊。

骑着骑着，我们到了某个村庄，真的觉得自己迷路了，不过带头大哥貌似胸有成竹的样子。我们就一路跟着他，有说有笑还唱着歌，不知不觉天色就暗了下来，而我们也顺利的在天黑之前回到了阳朔县城。
不得不说，傍晚的阳朔，伴着夕阳和桂林独有的山峰，实在美不胜收。
晚饭，我们选择在青旅旁边的一家石斑鱼火锅店。相比于热闹的西街，这里价格公道，七个人连吃带喝的，每个人都面色红润，也只花了500左右。

第三天，传说中的漓江漂流终于要登场了，依然是在青旅前台提前预定，据说是给了个优惠价，每人120块，从兴坪到杨堤的半程漂流，也就是最精华的那一段。
在阳朔汽车站乘坐汽车到达兴坪，半个多小时，车票只要7块钱，基本上半小时一班车，不用提前买票。出于方便不走回头路的考虑，我们都拿着行李上的路，所以一到兴坪就把行李寄存好，兴致勃勃的向码头进发。漓江的漂流和遇龙河不同，那里是人工竹筏，这里是电瓶小船，每船可以坐6-8个人。
初到码头就被那似曾相识的景色吸引——那是20元人民币背面的图案。蓝蓝的天空，洁白的云彩，还有那人见人爱的山水，还有什么比这更让人陶醉的。

11月初的桂林，正是旅游淡季，也是枯水期，再加上那天天气不大好，多云，没有灿烂的阳光，船夫也说景色打了不少折扣。但是，桂林山水依然很美。可想而知如果天气给力，该是多么漂亮。

船夫是个很健谈的年轻人，随着船的前行，他一路为我们讲解，介绍各个景点。他说那个时间段生意清淡，所以江面上船只不是特多，很适合拍照，他也很配合的时不时地放慢船速甚至停下让我们拍照。

拍照，各种拍照，除了美景，自然就是美女，给个背影。

此地似乎就是九马画山，不过没看出来个门道，囧。

漓江漂流全程大约一个半小时，返程也是停在出发的兴坪码头，下船还可以在兴坪古镇转一圈。
古镇不太大，一个小时基本就能转完。这里和阳朔大为不同，同为古镇，但这里很安静古朴，虽然也有不少商家，但宁静的气氛并没有被破坏。
饱餐之后，我们乘坐傍晚的汽车回到了桂林市区，入住了我已提前订好的桂林王城国际青旅，小伙伴们则就近去了瓦舍青旅。

第四天一早，拿好必要的行囊，我又独自奔向了琴潭汽车站，那里有开往和平的长途车，再换车才能到达目的地龙脊梯田。第一次独自出门，我的行程都已提前订好，而小伙伴们都很随性，所以即使只有我一个人，也一样要上路。
琴潭到和平的车票21块，另有坑爹的2块钱保险，靠。比较奇葩的是换车，因为需要换乘的是乡间的小巴，时间不很固定，一般都是司机看到来车就近让换乘的乘客下车。我也亲身体验了一次乡村交通。
龙脊梯田是个开放景区，小巴会路过一个检查岗，本地人互相基本都认识，他们不用买票，我们这种一看就知道是游客的，会有人上车来收钱，80块，学生证半价。
从市区出发到到达景区入口，全程大约3小时。

入口处会有很多少数民族（好像是瑶族，我书读的少，不大分得清各民族服装，囧）阿姨围着你问是否需要帮你背行李，30块钱一筐。我多余的东西存在了青旅，自然不需要帮忙了。
梯田嘛，自然需要爬山。山路崎岖，很窄而且不平，拖着行李箱的话会极其不方便，建议能背就背着。阿姨们真的很不容易，要价也并不算贵，不然不知道前路艰辛拿着大箱子的你，就会面临自己抗上去的风险。
习惯看着百度地图找路的我，忽然意识到在山里是行不通的，于是只好像当地人打听自己要住的青旅在哪里。大寨田头寨平安村，在迷茫的山里，真是傻傻分不清楚。费了老大劲，连看景带爬山，走了俩小时吧，终于到达了山顶的大寨国际青旅。

山上的青旅都是木质吊脚楼，在二楼动静太大地板就会嘎吱嘎吱响，灰常的原生态。房间开窗就是梯田，景色老美了。当然了，山里的晚上也会很冷。
放下行李，出去又是一顿暴走，不过不敢走太远，也只敢走回头路，不然回不去家可就不好玩了。
晚饭只能在青旅吃，因为山里是没有饭馆的。。。在青旅房间偶遇一“广东姑娘”，聊了一会她忽然问你会说英语么，我才知道原来她是越南人，在广州学汉语，怪不得！后来，我俩和她的德国以及黎巴嫩朋友共进了晚餐，四个人四个国家，有意思的经历。

听说这里的日出很漂亮，于是次日起个大早，天刚蒙蒙亮就跑了出去，寻着更早出发的人们的脚步找到一个制高点，貌似是1号观景台，距离住的地方步行大约20多分钟吧。清晨的山间有一丝薄雾，透过迷蒙的白色屏障，太阳缓缓升起，阳光却迅速传播开来，散落在层层叠叠的乡间梯田，暖洋洋的的橘红色，温馨美好。
11月初的龙脊梯田，水稻已经被收割，漫着水的丰收色已经无法看到。据当地人说，最好的季节是5月以及9、10月份：初夏的龙脊一片翠绿，而秋天则是满眼金黄。

悠闲的看完日出回到青旅，也才8点左右，一顿饱饱的早餐，美好的一天才刚刚开始。

根据计划，我要在今天下午或傍晚回到桂林市区。考虑到中午有一班返回和平的班车，我需要在上午就启程下山，毕竟慢慢悠悠地下山，也需要俩小时左右。
我选择了一条不同于来时的路下山，好像是通往2号观景台的。不过由于上午光线强烈，外加梯田已被收割，景致虽然不错，但算不上惊艳。

11月初的龙脊，庄稼已经收割过了，并不是她最美的时候。满山的低矮枯草和还没有覆盖整座梯田的嫩绿秧苗是这里的主旋律。一个人慢慢地走在并不宽敞的山间小路上，时不时会怀疑自己是不是走对了路。没关系，风景总是在路上，既然上路了，就享受每一刻的馈赠。就算万一真的找不到回家的路了，从身边路过的瑶族阿姨是最好的导游，她会微笑着热情地告诉你方向。她们或身背大竹筐帮游客扛着行李，或来到山上照料自己的田地，她们的身板依然有力。
淡季的最大好处就是人少还便宜，虽然错过了满眼金黄，也没有碧绿如画，但想象一下推开窗子就是金色阳光和清新空气的早晨，只花30元就能享受到山景房的体验，一切又都是那么美好。

历经各种换车与等待，我终于在4点多钟返回了桂林市区。为了方便和刚刚结识的小伙伴们玩耍，我也搬到了瓦舍青旅，这里离火车站也更近一些。
晚上，都不怎么饿的我们，去西城路步行街转了一圈，各式小吃胡吃海塞，也算解决了温饱问题。
睡醒一觉后，送走了其中一位小伙伴，而我也在中午时分，乘坐火车前往了深圳，开始了一段新的旅程。

最后说说这边的小吃吧，来桂林自然少不了吃桂林米粉。与我常在北京吃到的不同，这里的米粉是干的，也就是碗里只有米粉，没有汤，汤和其他诸如花生咸菜之类的菜码都是自己加的，不谙此道的我以致一开始愣了半天。在桂林的大街小巷，米粉店到处都是，价格也都比较便宜，至于哪家好吃，就见仁见智喽。
这六天来，不算飞机票的话，我的所有花费其实只有900多块，住宿全程国际青年旅舍，市区的景点都没去，印象刘三姐也错过，因为据说负面评价更多，觉得不值那个价格。也许会有些遗憾的，毕竟有些地方下次去要等到猴年马月了，但这所有遗憾，都因为结识了6位小伙伴而烟消云散，我们至今都还保持着密切的联系。也正是从这次开始，我真正爱上了旅行，而不再是旅游，而这二者其中的差异，只有亲身经历后，才能真正理解。

单篇游记看这里：
前奏（2）——一个人的武汉
@http://www.mafengwo.cn/i/3253013.html

从广州坐火车抵达武汉是2013年11月一个周一的中午，但由于要参加朋友的婚礼，所以直到周三中午开始，才有自己的时间可以好好看一看这座城市。

深秋的东湖，树叶都已经泛黄了，似乎比绿油油的时候更漂亮了。

鉴于朋友要赶下午的飞机离开武汉，利用中午的短暂时间，我们从螃蟹岬附近打车先来到了东湖。这个季节的东湖已经有些微凉了，再加上是工作日，显得十分冷清，虽然仍然有不少绿色吧。东湖公园很大，而我们只有两个小时，所以也只好随便逛逛走走看看。

送走朋友，我开始了一个人的暴走。
返回住处，也就是探路者国际青旅，在湖北美院老校区内。利用晚饭前不多的时间，去旁边的昙华林转了一圈。
昙华林是一条将近一公里长的巷子，街道两边开满了各种文艺小店，咖啡馆、纪念品商店、书店等等应有尽有，很像北京的南锣鼓巷，不过区别在于，昙华林要安静很多，也没有占道经营的小商贩。可惜了当时比较懒，出门没带相机，要不肯定能拍出不少小清新气息的作品，哈哈。

晚上的时间用来钻研攻略，安排第二天第三天的行程。热门地方显然还是要去看看的，但是一些冷门也勾起了我的兴趣。

古德寺，一个连武汉本地人都很少听说或很少前去的地方。古德寺位于汉口工农兵路旁的古德寺路上，创建于清光绪三年（1877年）。1921年始建现有的大雄宝殿。后来发展成为占地两万平方米。建筑面积达3600多平方米的“古德禅寺”。“文革”前古德寺与归元寺、宝通寺、莲溪寺并称为武汉地区四大佛教丛林。2012年，古德寺被列入武汉市江岸十大景观，是一座极具特色的禅宗建筑。
这里不要门票，但是呢，需要购买香火，算是为寺庙尽一些功德。寺庙很安静，少有游客。旁边高大的居民楼与这里的宁静形成了强烈的反差，多少也影响点拍照效果。

随后，是另一处冷僻景点，位于江岸区的黎黄陂街头博物馆。其实这里甚至算不上景点，因为这个“博物馆”是完全开放的，就在道路两旁，所展出的文物，就是一栋栋的建筑。黄陂路全长604米，建于1900年，为黄陂人所建，其前身是俄租界时的夷玛街。因两任民国大总统黎元洪是黄陂人，人称黎黄陂，所以此路又于1946年改称黎黄陂路。1861年汉口开埠后，列强纷纷涌入。在黎黄陂路（夷玛街）周边2.46平方公里的区域内，划分了英、法、俄、德、日五国租界，建立了12个外国领事馆、近30家外资金融机构和100多家洋行，汉口呈现了一派带有殖民色彩的畸形繁荣，成为殖民者们乐而忘返的“东方芝加哥”。而位于租界中心的黎黄陂路，则是这段屈辱历史的缩影。
这里的照片都是用手机拍的，倒霉的我随后手机就挂掉了，照片也无法取回来了。

午饭时间在江汉路步行街转了转。城市都是相似的，商业街也别无二致，没啥意思。幸好这里有家蔡林记，可以吃到还算正宗的本地小吃。吃了以上那么多，才花了15块左右。
蔡林记遍布武汉三镇，虽然一家从热干面起价的铺子，但现在俨然已经做成了集各种武汉美食于一体的综合性小吃店了。除了热干面，三鲜豆皮、糍粑、汤包、烧麦、桂花糯米糊等也尽数网罗。馋了饿了，跑到户部巷溜达一番，满街的小吃摊和熙熙攘攘人满为患的蔡林记小吃店，绝对让你口水流一地。

吃饱喝足了，该去些俗一点的地方了，比如黄鹤楼。
不知道是我笨还是交通规划不合理，总之是在一个叫做黄鹤楼的公交站下车，却找了半天才找到景区入口。
黄鹤楼地方不大，但门票可真不便宜，幸好有学生证，可以半价优惠，要不80块的价格实在太贵，都有点不想去了。

从黄鹤楼脚下的路旁仰视，黄鹤楼高高在上。

黄鹤楼始建于三国时代吴黄武二年（公元223年），距今已有1780多年历史。黄鹤楼坐落在海拔高度61.7米蛇山顶，楼高5层，总高度51.4米，建筑面积3219平方米。黄鹤楼内部由72根圆柱支撑，外部有60个翘角向外伸展，屋面用10多万块黄色琉璃瓦覆盖构建而成。楼外铸铜黄鹤造型、胜像宝塔、牌坊、轩廊、亭阁等一批辅助建筑，将主楼烘托得更加壮丽。主楼周围还建有白云阁、象宝塔、碑廊、山门等建筑。
说到这里，不得不吐槽一下。好多有名的古建筑，真身早已不复存在，为了文化传承而仿建个新的，这咱都知道，但你在黄鹤楼里修电梯是几个意思，也太没诚意了吧！本来也没几层高，为了方便腿脚不方便的人群，咱也可以修无障碍坡道啊。网站周边充斥摩天大楼与繁忙车流的街道，真是让人雅兴全无。相比于此，死贵死贵的门票已经不算什么了。真正对黄鹤楼历史文化感兴趣的人们，会在书籍中找到他们想要的东西。

当夜幕降临时，也就是户部巷最热闹的时候。各种美食接踵而至，我只感慨为什么自己胃那么小，又可惜是一个人来，不能多吃到一些。

第三天，上午去辛亥革命武昌起义纪念馆参观，纪念馆凭有效证件免费参观。
辛亥革命武昌起义纪念馆位于武昌蛇山南麓的阅马场北端，占地28亩，建筑面积6000多平方米。主体建筑为二层红色楼房，因此又称“红楼”。1911年10月10日，孙中山先生领导的辛亥革命武昌起义成功后，革命党人进驻这里，成立军政府，发布了第一号布告，宣布废除清朝帝制，建立中华民国，结束了中国2000多年的封建统治。在1911年10月到1912年元月间，起着代行“中央政府”职权的作用。这里珍藏大量文物和文学、照片资料。
纪念馆内有大片绿油油的草坪，再配上红色建筑，真心漂亮，谋杀了相机的不少内存。

相比于文化气息厚重的黄鹤楼，这里更富有历史政治气息。一个世纪前，动荡的祖国，每一天都会有重要大事在各地发生，其中一些具有划时代意义的里程碑事件，他们的故事保留至今。从大门进入，沿着左侧行进，时代随脚步而推进，旧中国的篇章逐渐翻过，为建立新中国的努力在我们面前打开。曾经的会议场景重现，重要的人物的塑像与简介，带我们重回那个动荡激扬的年代。
生活在阳光下的我们，那样的年代或许将一去不返，但前人的故事，永远值得我们铭记。

红砖楼，配上蓝天，绿草，鲜花，怎能不漂亮。

中午在一个叫做“新农”的热干面连锁小店，来一碗热干面，只要3.5元，配上一些豆皮海带之类的小菜，爽歪歪啊。
由于傍晚要乘坐火车返回北京，下午又要去武大和湖北博物馆参观，所以时间很紧张。再加上武大又是那么大，参观校园也不得不拿着手机导航，生怕走丢了走不出去，因为我的一位同学就是在这里读书，刚刚入学时就曾经发生过打车回宿舍的囧事。
11月的武大，虽然没有樱花，但也还是很漂亮的，珞珈山就在其中，依然郁郁葱葱。
而湖北博物馆也是相当霸气，展区很大，展览很多，偶尔还有编钟表演。紧赶慢赶终于在闭馆前搞定，不过感觉意犹未尽，还是时间太紧了。

作为华中的最大、且充满历史文化气息的城市，武汉实在是有太多可玩可看的地方，可惜这次时间只有不到3天。不过有些遗憾也好，这样未来对这里还会有念想，期待下次的重逢。

虽然离开了武汉，回到了北京，但我的间隔年，其实才刚刚开始。待处理完一些离职必要的手续后，崭新的一页即将翻开。未来，谁有知道会是什么样子呢？

单篇游记看这里：
【我的间隔年】热身——2013~14山东跨年行
@http://www.mafengwo.cn/i/3254055.html

琢磨着应该换个方式跨年，想去爬黄山，可是木有找到同行的小伙伴。贴吧上发现有人要夜爬泰山，那就出发奔山东吧。不过除了爬山以外的其他时间，我都是一个人。
12月30日一早，坐着高大上的动车从北京出发，午饭时间赶到了济南。几年前曾经来过这里，趵突泉千佛山也都来过，感觉其实也就那么回事吧，所以这次就没去，不过还是放上之前的照片，算是个念想。

趵突泉在市区中心，交通方便，每逢节假日总是会有很多人。近些年来随着环境逐步恶化，趵突泉水位也在逐步下降，虽然并不是多么惊艳的地方，但看着古迹逐渐衰败，也是件伤感的事情。

几年前的拍照器材和水平可真是渣一样啊，哈哈，虽然现在也只是稍微好了一点而已。

本来特别想去山东博物馆看看的，好好了解一下历史文化，结果脑残的我忘了那天是周一，白跑一趟。
利用下午的时间，去山东大学转了一圈。
山东大学其实并不以校园有多美著称，之所以来这里，皆因为曾经爱过的姑娘曾在这里读书。山大有好几个校区，不过我并不知道她常出没的是哪一个，也没有必要再问了。看看她曾经走过的校园，在并不寒冷的冬日下午，也是颇有感慨的。
随便找了个馆子解决了晚饭，搭乘最后一班发往曲阜的动车，在9点半左右到达曲阜。果然新火车站都在偏僻的郊区，幸好有趴活的出租车才使自己没有抓狂。不到半小时，我就抵达了预定好的曲阜国际青旅。老板说要不是为了等我，他就已经关门睡觉了。
房间暖气不大给力，老板给拉来了电暖气，还是很靠谱的。
安睡一夜，准备第二天的曲阜一日游。

孔庙孔府都离青旅很近，步行20分钟内即可到达。
孔府孔庙孔林的三孔联票好像是150元，学生票半价。单独购买的话，孔府40元，孔庙90元，孔林没去不知道，学生票半价。不过现在好像涨钱了，靠。。。
首先是孔庙，孔庙是祭祀中国春秋时期的著名思想家和教育家孔子的本庙，又称“阙里至圣庙”，始建于鲁哀公十七年（公元前478年），历代增修扩建，经两千四百余年而祭祀不绝，是中国渊源最古、历史最长的一组建筑物，也是海内外数千座孔庙的先河与范本。

孔庙平面呈长方形，总面积327.5亩，南北长1120米。整个孔庙的建筑群以中轴线贯穿，左右对称，布局严谨，共有九进院落，前有棂星门、圣时门、弘道门、大中门、同文门、奎文阁、十三御碑亭，从大圣门起，建筑分成三路：中路为大成门、杏坛、大成殿、寝殿、圣迹殿及两庑，分别是祭祀孔子以及先儒、先贤的场所；东路为崇圣门、诗礼堂、故井、鲁壁、崇圣词、家庙等，多是祭祀孔子上五代祖先的地方；西路为启圣门、金丝堂、启圣王殿、寝殿等建筑，是祭祀孔子父母的地方。全庙共有五殿、一祠、一阁、一坛、两堂、十七碑亭、五十三门坊，共计有殿庑四百六十六间，分别建于金、元、明、清及民国时期。孔庙内最为著名的建筑有：棂星门、二门、奎文阁、杏坛、大成殿、寝殿、圣迹堂、诗礼堂等。（本人才疏学浅，又不知道如何介绍这么有历史的地方，故从百度百科上摘抄了一部分简要）

曲阜每年秋天是旺季，因为那时有每年一次的祭孔活动。
孔庙很大，冬天游客不多，很安静。虽然因为寒冷，树木花草都已褪去了五颜六色的外衣，但或许是因为有着深厚文化积淀的庙宇坐镇，仍然不会让人觉得萧瑟，反而感觉很充实。
时间充裕的我慢慢走慢慢看，不时蹭着经过的旅游团听听导游的讲解。一不留神，居然在里面待了两个多小时。

上图为曲阜鼓楼。看来每个有一定历史积淀的城市，都是有鼓楼的。
午饭后，继续前往孔府。孔府位于曲阜城内，孔庙东侧，是孔子嫡长子孙的府第，即衍圣公府。北宋至和二年(1055)仁宗封孔子四十六世孙孔宗愿为“衍圣公”后，在原曲阜（当时称为仙源，在今曲阜县城东十里）县城内建造了衍圣公府。现存孔府为明洪武十年(1377)孔子五十五世孙孔克坚时，朝廷在阙里孔庙及孔子故居以东新建的新府。弘治年间遭火灾，弘治十六年又奉命重修。正德八年(1513)，曲阜县城移至孔庙、孔府所在地，以便于保卫，孔庙、孔府便成为曲阜新城的中心区的主要建筑。
孔府明代占地16公顷，清代逐渐缩小，占地约 4.5公顷。其布局分为中、东、西三路。中路有11进庭院，内宅门以前为衍圣公视事衙署，后面为生活院落。东路为家庙、慕恩堂等祠庙和接待朝廷钦差大臣的九如堂、御书堂等建筑；厨房、酒坊等服务用房也在东路。西路有衍圣公读书和学诗习礼的红萼轩、忠恕堂，以及接待一般宾客的南北花厅等。
（以上两段摘自百度百科）
相比于孔庙，孔府的游客更少，再加上都是一间间灰色系的房子，难免让人觉得有些压抑，甚至还有一点点瘆的慌。幸好里面还有个后花园，不会太枯燥。没怎么拍照，简单转了转，我就离开了。

傍晚日落时分，会有曲阜古城的暮鼓关城仪式。那一天，日落大概在5点左右，早早来到城门外选好位置，等待仪式的开始。
先是一番擂鼓展旗，随后士兵出城列队。摆好架势后，一袭绿衣的守城官员走出城门宣告城门关闭。整个仪式大约10多分钟，文字描述有些无力，还是看看视频吧。

城门也关了，曲阜也转的差不多了，我也该赶往曲阜站出发去这一程最重要的目的地泰山了。
与我想象的不同，公交车向远离市区的方向开去，而且似乎越开越远。终点站到了，下车我却没有一眼看到曲阜火车站，真的吓了一跳。曲阜火车站实在太小太不起眼，其实就在公交站对面几十米的地方。
曲阜站是曲阜的老火车站，随着高铁曲阜东站的开通使用，老站自然就被冷落了。而这个火车站应该也是我目前见过的最小的车站了，候车大厅只有4排座椅，没有广播系统，各种站内提示完全靠吼。
在火车上发生了惊魂一幕，正在用充电宝充电的手机忽然自动关机，且相当长一段时间都无法开机，这让没有记住小伙伴电话的我十分着急。幸好临到站前发生了奇迹，不然或许就无法和小伙伴会合了。

泰山门票分淡旺季，12月和1月是淡季，110，其他时间是旺季，127，学生证半价。
夜爬，强光手电是少不了的，而且最好人手一个，有头灯的话更好。
白天的话，登顶泰山大约需要5个多小时。由于冬天的日出要到大约7点，出发较早的我们放慢了节奏，避免体能过早消耗，也减少了出汗，毕竟山上还是挺冷的。
我们大约在4点左右抵达南天门，那里距离玉皇顶只需要再走半小时即可到达。租好了军大衣，我们找了家“夜店”进去休息，几个小伙伴围坐一桌，泡面的泡面，喝水的喝水。酒足饭饱之后，扛不住的几个已经昏昏睡去了，留下我和另外一个不太困的看着时间。
5点半我们准时出发，6点就到了山顶。找好了个视角不错的石台，剩下的就是等待了。
站在石台上的我为了保住好位置，不敢轻易离开，这一等就是半个多小时，腿脚冰凉，几乎都快麻木了。
快7点时，太阳终于羞羞答答的还是微微露头了。从这一时刻起，各种快门声络绎不绝，当然我也不例外，从头拍到尾那是必须的，不过技艺不佳，小伙伴们将就看吧。

山头凡是能看到日出地方都已被游客们占领，大家争相记录着2014年的第一缕阳光，当然，也是被许多人寄予厚望的1314的光芒。

为了图省事早点下山睡觉，我们选择了索道。不过索道只到中天门，还是要步行下山的。
入住泰山国际青旅，洗个澡便开始呼呼大睡。从2点多一觉睡到8点半，起床觅食，意外的发现这里好多小饭馆都已经关门，只有几家规模略大的私营快餐店还开着，不过里面的员工也在我吃饭的时候商量着马上就可以回家了。
旅行最后一站——淄博周村。次日一大早6点多，完全没有睡够的我就起床去赶火车了。不得不说，上了岁数熬不动夜了啊，何况还是夜爬泰山，这一天都在睡眼朦胧中度过。
出了淄博火车站，在门口乘坐公交车直达周村。不过路途可是相当遥远，要从始发站坐到终点站，大概一个小时，不过有座，还可以睡一会，不错。

周村本来就是个村子，不过现在村子的各个入口都已经有售票查票的了。门票70元，学生证半价。
周村，素有天下第一村之称。周村最有名的特产就是周村烧饼。周村烧饼历史悠久，至今已有一千八百多年的历史。据《资治通鉴》记载，汉桓帝延熹三年(公元160年)就有了周村烧饼。虽然各地的超市里也有卖罐装的周村烧饼但是都不好吃。这种烧饼只有在古街的烧饼店里现买现吃刚出炉的才最有味道。小小的圆饼薄如纱扇，形似满月，落地珠散玉碎，入口回味无穷。
1775年，乾隆南巡时曾来过周村，并御赐周村为“天下第一村”。

村子不是很大，南北东西各有一条主道，沿着四个方向溜达，一个来小时就能转个遍。看看周村博物馆，拍上一些小清新的复古文艺照，临走再带上两袋周村烧饼，这一趟也算是圆满了。

困到不行的我回家心切，即使只有站票了，也坚持要改签到最近一般返回北京的动车，不就三个小时么，忍了！

历时四天的山东之行就此告一段落。山东经济发达，旅游资源也很丰富，虽然这一趟就去了四个地方，但是还有很多没去的，比如日照烟台威海神马的，反正离北京近，以后会有机会的。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第一步——寻北之旅
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第一站，沈阳。
沈阳，历史文化名城。走在街头时不时能看到“盛京银行”，起初还以为是某国外资银行呢，原来盛京就是沈阳的旧称，真是相当霸气，涨姿势了。
清晨到达沈阳北站后，找住宿颇费了一番周折，其实都是因为老板手机出了点意外。草帽青旅，距离北站很近，位于居民楼内，当时还没有明显招牌，不过环境和人气都老棒了，老棒也给力，是个年轻的单身美女哦。
稍作休整后，首先来到了步行10分钟即可到达的辽宁博物馆。辽博原为原为奉系军阀热河都统汤玉麟官邸，1959年更名。馆内详细介绍了辽宁省的历史变化，以及辽河流域的文明变迁，个人感觉还是很不错的，值得参观。

午饭过后，出发前往沈阳最著名的景点——沈阳故宫。
沈阳故宫是清朝初期在东北地区的统治者努尔哈赤和皇太极的宫殿，清朝迁都北京后，这里便成为了留都宫殿。
沈阳故宫位于沈阳市区正中心，大体分成中路西路东路三个部分，建筑风格感觉上跟北京故宫比较相似（我是外行，看起来就是差不多的，嘿嘿），不过面积要小很多，大约只有四分之一吧。

沈阳故宫的门票比较有意思，不是纸质的，而是一张有芯片的卡。不过比较不爽，刷卡入园之后，这张卡就被收回了，想留下一张门票做纪念都不可行。

因为同样经过了清朝的改造，所以这里与北京故宫的风格一致，感觉更像是一个浓缩版故宫。这里没有北京故宫的宏大，游览的时间压力小了很多。
寒冷的冬日里，故宫这种露天景点游客稀少，一处处红墙绿瓦就直接展现在你面前。可惜的是，那时的沈阳并没有下雪，没能找到穿越的感觉。

张氏帅府距离沈阳故宫很近，步行即可到达。
张氏帅府是张作霖及其长子张学良的官邸和私宅。2002年更名为张氏帅府博物馆暨辽宁近现代史博物馆，主要有大、小青楼、西院红楼群及赵四小姐楼等。门票是通票，可以参观以上所有展区以及外围的金融博物馆。

张氏帅府是由东院、中院、西院和院外建筑等四个部分组成的庞大建筑群，其中既有中国传统风格的四合院、水榭亭台的帅府花园，又有欧式风情的大青楼、边业银行、红楼群，以及中西合璧式的小青楼和赵四小姐楼

张氏帅府并不算太大，参观顺序已经清晰的标出，游客们只要按照箭头方向游览就可以了，时不时还能蹭到旅行团的导游讲解。

东北天黑的早，不到5点就会天黑。离开张氏帅府就到了吃晚饭的时间了。
小伙伴提前做了攻略，我们径直奔向了中街旁边的一家春饼店，不过忘记名字了，囧。大概是老字号吧，这里人很多，菜都要自己端，典型的老国营馆子。不过饼和菜肉都还不错，价格也还实惠，毕竟是东北嘛，两个人总共50多块钱就吃的不错。

昨天的小伙伴已经先我一步前往了哈尔滨，于是第二天就只剩我自己在沈阳了，不过我们会在哈尔滨会合的。
今天去的地方就比昨天要远多了，而且都是需要暴走的地方。
上午是九一八博物馆，在市区东北部。博物馆免费参观，关于918的历史事件介绍详尽。比较奇怪的是，当初上学学历史时对这些东西避之不及，纯粹为了考试，考完就忘，现在却对历史充满渴望。

随后来到了市区正北的北陵公园。北陵由清太宗皇太极和孝端文皇后博尔济吉特氏的陵墓昭陵建成。 1927年，奉天省政府将昭陵辟为公园，因位于市区北部，故得此名。
这里似乎离沈阳军区很近，来的路上就看到战斗机模样的灰机起飞降落，轰隆隆的发动机轰鸣十分清晰。
1月初的沈阳室外大约只有零下7、8度，又是工作日，所以公园里除了冰面上有一些滑冰的，就没什么人了，偌大的公园很是冷清。游荡时接了个5分钟的电话，然后手机瞬间就关机了，东北不适宜手机生存啊。。

冰天雪地数九寒天的日子里没什么人像我这样傻乎乎地跑到露天公园瞎逛，偌大的北陵公园里除了几个工作人员几乎看不到游客，这也让本就是陵墓的北陵在寒冬里居然显得有几分瘆的慌，尤其是掀开厚厚的门帘进入室内参观各种展品时，冷不丁忽然出现的人影甚至能把聚精会神看讲解的我吓一大跳。

不过人少也有人少的好处，随便你远拍全景近拍特写，反正哪哪都没人。

当晚，在青旅等待夜里开往哈尔滨的火车，顺便与各位小伙伴扯淡。偶遇一位打算骑行到长白山过年并最终骑到漠河的年轻小伙，见过骑行去新疆西藏的，在冬天骑行去漠河的还是第一次遇到，实在NB。
火车上安睡一夜，清晨时分抵达哈尔滨，找到先期抵达的小伙伴们订好的家庭旅馆，先补上一觉再说。

午饭后去压马路，没见过雪的南方小伙伴很是激动。 
逛街自然离不开索菲亚大教堂和中央大街。 
索菲亚教堂几乎已经成为哈尔滨的标志，再加上又临近中央大街，教堂周边总是人来人往。这座拜占庭风格的建筑虽然一开始是作为沙俄军队的随军教堂修建，但时至今日，这里已经成为了哈尔滨建筑艺术博物馆，展示哈尔滨的过去现在与未来，但是漂亮的外立面，仍然为众多游客所追捧。
白天的大教堂庄严肃穆，薄薄的一层积雪覆盖着教堂屋顶，一群群鸽子在悠闲地晒着太阳，时而又围着教堂飞翔，很是壮观。

中央大街就是一条类似王府井的步行街，不过比王府井洋气了不少。这里既有还算接地气的冰糖葫芦和马迭儿冰棍，也有高大上的俄罗斯西餐和进口巧克力。
沿着中央大街走到头，有个冰雕迷宫，再往前，便是松花江畔了。
冬天的松花江上开展了不少冰雪娱乐活动，不过收费可都不便宜，好在不花钱也能走上冰面自娱自乐。

松花江畔有不少分不清黑道白道反正都是拉客去冰雪大世界的，不明就里的我们就跟着一个看似靠谱的哥们上了车，说是每人20块钱来回不包门票。结果我们就被拉到了他们的旅行社，花钱买了门票（因为据说学生证要查身份证，于是我没敢买优惠票），然后上了辆大巴车，除了耽误了时间，其他倒也还好，也告诉了我们回程上哪辆车，留了个电话，还说得过去吧。

各种奇形怪状的冰雕建筑，五彩斑斓。

这座尖尖的塔上居然还亮着赞助商的名字，实在有些煞风景。

斑斑点点，星空一样。

天然温度计，此时的气温，接近零下30度了。

从冰雪大世界返回的车上，几个本地人调侃东北的气候：你说这室外零下30度，室内20多度，一进屋嘎一下，血管膨胀了，一出门，嘎又收缩了，尼玛这脑血管哪受得了。怪不得东北多发脑血管疾病，涨姿势了。

回到城内继续压马路，当我们再次路过索菲亚大教堂时，灯火通明的教堂显示出她本来的严肃与高大，零下20多度的低温也挡不住摄影爱好者们支起三脚架记录下这宁静美好的夜晚。
离开索菲亚教堂一条街的地方，我们见到了梦寐以求的景象——露天卖冰棍！我们已经无法表达我们究竟是对冰棍本身更感兴趣，还是对摆摊这件事更好奇了，看着什么都新鲜，恨不得每样都来上一根，活脱脱一副没见过世面的样子，哈哈。

在哈尔滨的第二天，上午去黑龙江博物馆参观。地方不大，两层还是三层小楼记不清了，也就1个小时就能转一圈，由于历史比不上辽宁深厚，黑龙江博物馆更多介绍的是地理自然，不算太有意思。
果戈里大街传说是一条著名的俄罗斯风情街，我们走来一看，确实比较异域风情，不过似乎也没有夸的那么好，随便走走，找了个地方吃饭。

小巧的街道门牌，与众不同。

圣·阿列克谢耶夫教堂，我们在果戈里大街附近随意闲逛的偶然发现。她位于哈尔滨市南岗区士课街，是一座东正教堂，建于1931年，是典型的俄罗斯式建筑。1980年经修复后改为天主教堂。

我们在门口游荡拍照，好奇的小伙伴推开门想进去看看，里面的阿姨热情的招呼着我们，还给我们倒了热水喝。 
教堂不算大，但是明亮肃穆，由于不让拍照，我们休息了一会就出来了。

午饭后，最后一个半天我们决定去老道外，那里是中华巴洛克建筑区，到处都是巴洛克式建筑，感觉自己仿佛来到了欧洲。若不是天冷，指定能谋杀更多相机内存。也感慨自己不会拍建筑，只好看着漂亮的楼房发呆。

黑白的对比勾勒出这座城市的过去与未来。

出发漠河前的最后一顿晚饭，去了一家名叫“妈妈私房菜”的馆子。问服务员你们菜量大不大，告之曰一般吧，于是7个人点了7个菜。结果，傻了眼了，尼玛这菜量，真不含糊，幸好大家都比较饿，才没有剩下太多，不然真是现眼了。所以大家请记住，在东北点菜一定量力而行呐！
对了，席间别桌客人点冰镇啤酒，于是只见服务员抄起啤酒就放到了大门外，告诉顾客等一会就凉了，好一个天然冰箱，屌！

我们晚上8点多上火车，大家都是硬座，车上人那叫一个多！

火车谁都坐过，但是浑身是雪又热又冷的火车你坐过么？从哈尔滨开往漠河的火车，就是这样一趟列车。
车厢连接处，空调吹不到，由于内外文差距大再加上并不百分百密封，车内的暖空气预冷迅速凝结成冰，每逢进站外面的雪花还会飘进来那么一坨。车厢的窗户也是一样，结了厚厚一层冰。
但是车厢内的暖气又是十分劲爆，暖和到什么程度呢？这么说吧，从售卖水果的列车员到喝啤酒吃卤味儿的乘客，穿单衣的一大堆，更有火力壮的直接光膀子！而此时，车内外的温差足有60度，简直就是两个世界！

随着列车逐渐进入富有独特文化的内蒙东北边境地区，途中各站奇特的名字吸引了我们的注意。
度过一个难熬的夜晚后，车上人渐渐少了，座位也宽松了许多。小伙伴们有大牌的，也有望着玻璃上结的冰发呆的，还有一到站就奔下车去拍照留念的，哈哈，外面那个冷，每站只停2~3分钟真是不够用，会有错过列车的可能。

图强站是漠河前的最后一站，到达图强，意味着漠河就在眼前了。

终于，20个小时的奔波后，我们终于到达了中国最北的火车站——漠河！

前来接站也就是未来几天我们的包车师傅已经等候在火车站外了，10多分钟后我们便入住了漠河县城的寻北之旅客栈。客栈不算小，设备简单不过却很暖和，wifi也挺给力的，嘿嘿。

虽说是县城，却也人少车少，不少俄式建筑让这里显得别有意境。
小伙伴们根据老板的推荐来到了一家馆子，点了一大桌子菜，还喝了点小酒，人均不过30多，这不，都喝倒了，哈哈。

睡醒一觉，我们趁早出发，因为师傅说这里天亮的早天黑的也早，如果不早些出发天黑前就到不了住宿的地方了。
首先是九曲十八湾湿地公园。似乎也就才8点我们就到了，寒气袭人啊。为了能有下下图那样最好的视角（可惜镜头不是广角，总感觉不够美），我们需要爬上下图这个观景台。朝阳十分，阳光和煦，景色不错。

清晨十分，阳光和煦，天气不错。
虽然有皑皑白雪，但是草木都已经枯黄，并不算很美。

在就去十八弯停留1小时后，我们来到了今天最重要的地方，乌苏里浅滩。
来到漠河都少不了各种找北，到处都冠以“最北XX”的名号，不过中俄边境的乌苏里浅滩毫无疑问是这其中名气最大的，也是最当之无愧的。
乌苏里浅滩是我国最北点，北纬53度33分43秒。国界线是黑龙江中心航道，与俄罗斯隔江相望。与夏天的国界线是虚无缥缈的江中心不同，冬天的国界线是看得见摸得着的——被厚厚冰雪覆盖的黑龙江尚，作为国界的铁丝网从江的这头一直延伸到望不到尽头的地方。我们在江面上和警示标志、铁丝网各种合影，武警战士则在岸上默默地注视着我们。
乌苏里浅滩的河岸上有“恭喜你找到北了”的石碑，无数猛士在这里留下了照片。

告诉你们个可以不排队迅速与石碑合影的窍门（不要外传哦）——裸奔！裸的越彻底，越会得到大家的谦让，要事你能脱到只剩内裤，放心，大家保证护送你先拍照，哈哈。

大老远来一次最北国界不容易，似乎应该做点什么来纪念这一刻，哈哈，来吧！包括我在内的几个男生纷纷宽衣解带。记得攻略上有人说过北方的冷都是扛得住的，只要衣服够厚。果然如此！哪怕身上只剩一件秋衣，都没有明显的寒意，但只要秋衣一没，那刺骨的寒风呐，那叫一个酸爽！
不幸的是，另外两名木有半裸的男生小伙伴，反倒在当晚有些感冒，囧

都没出过国的我们，看到边境线上的警示标语，都十分兴奋。

标志着国界的铁栅栏。

边界地区人迹罕至，司机师傅说不如咱们抓紧时间先玩，中午就先饿着点，早点玩完回去在吃饭。于是，我们马不停蹄又来到了龙江第一湾景区。
同样的，为了有如下视角（在此感叹木有广角不方便啊），仍然需要爬上一座小山坡，还好半个小时基本就到顶了。

山顶覆盖着一大片积雪，小伙伴们老嗨皮了，各种雪仗拍照打滚，不亦乐乎。

上山容易下山难，下山的木板台阶很滑，鞋子稍不给力就容易出溜下去，还是有些危险的。

天黑之前，大概也就4点多，我们抵达了今晚的入住地——北红村马大姐客栈。
相比于北极村的家喻户晓，北红村少人问津。北极村只是同样很北的一个村落，因为开发更早条件更好，于是抢了风头。而事实上，北红村才是中国最北的村庄，而这里因为地处偏远，至今依然没有被完全开发，连生活用电与电视信号，都是在2009年才相继接入的。村子内没有高档的酒店，甚至连像样的客栈都少得可怜，在这里过夜的游客们基本都住在当地人开设的家庭客栈，上厕所要去户外的茅坑，四面只有木头围起来的那种，可以体验一把在零下40度的环境下蹲坑的感觉。入住的房间就是简单的火炕通铺，简单却充满东北味儿的生活气息。一屋子人连同主人家一起围坐在桌前吃饭，喝着主人家自酿的白酒，东北人的春节大抵也就是这样吧。
下图就是我们今晚的大炕，两个炕要睡11个人，压力山大啊，不过还是很暖和的，一点都不冷，马大姐也很热情，气氛不错。

街道上没有人，小伙伴们一字排开，霸气的来了个合影

北红村条件很简陋，除了一两家宾馆外，各家客栈都没有独立卫生间，更不要说洗澡了。于是想象一下，在零下40度的清晨去室外上厕所的感受。真是不得不速战速决，幸好嘘嘘不会立刻结冰，没有那么夸张，哈哈。

正直漠河旅游旺季，家家户户都有大红灯笼，煞是好看。

晚餐时间，从屋顶烟囱冒出的炊烟，浓浓的生活气息。

晚餐氛围过于热闹，几个略微喝高的小伙伴拉着马大姐和马大姐夫，聊得那叫一个high，简直都要签名合影了，哈哈。

又是起个大早，去村头看日出。白雪皑皑的日出确实不错，就是可惜手机后来坏掉了，好多照片都没有留下，可惜。
听马大姐说，这个村子2009年才通上有线电视，电力也是那年才开始24小时供应的。

村子内只有一条通往外界的公路，其中的一头还是死路，因为那一侧就是边境了。路边有一所很小的小学，房子都是平房，不知道这么偏远的地方会有多少学生。村头的岗哨是中国最北岗哨，边防战士轮流守卫着祖国的边疆，兵哥哥辛苦了。

这是真正的最北哨所了。如今这座了望塔建于1982年，共七层，最上面是边防战士瞭望的地方。旁边的小楼是战士的营房，整洁有序，院子里有花有草，还有一些体育健身设施。

由于是军事重地，我们没能进去参观，只能隔着大铁门窥探一下。

早饭后驱车一路驶向各种最北，什么最北厕所，最北一家，最北饭馆之类的，经历了昨天的疯狂后，今天的我们少了些激情，有些审美疲劳了。
在一个什么什么广场，我们停车玩耍，各种石碑可以合影，各种滑梯可以玩耍。
随后是金鸡之冠公园，依然是各种最北，各种地理界标，各种标志建筑，公园人不多，大概也是噱头重于实质吧，没啥太大意思。

公园内有个广场，标示着中国地图，漠河所在的方位，以及距离各大城市的距离。不看不知道，祖国是这么的宏伟辽阔。

依然是没有吃午饭，所以才能在3点来钟就抵达了漠河之行的最后一个落脚点——北极村。
村子不小，还比较发达，至少设备齐全，有几家青旅和客栈。
最北邮局浓浓的圣诞气息，很漂亮，当然了，里面售卖的各种纪念品价格也真是不便宜。
明信片有各种邮戳可以盖，不过都是收费的，明信片也不便宜，如果不是他家出售的，甚至不可以邮寄，霸王条款！
入住的好像是叫明珠宾馆，条件还不错，洗了三天来的第一个澡。
漠河的最后一天，上午参观了大兴安岭火灾纪念馆，在县城的松苑公园转了转，就是小伙伴们的散伙午饭了。
酒足饭饱，收拾行囊，大家踏上了返回哈尔滨的列车。之后的路上，就不是我们11个人一起了，少了一多半。

回到哈尔滨，大餐一顿，墙裂推荐老昌春饼，好吃实惠服务也不错，分店也多，绝对给力。
休整一晚后，次日我们便向哈尔滨的东南方向进发了，因为那里有当时非常火爆的雪乡，爸爸去哪儿曾在那里拍摄。
不过我们没有直接去雪乡，而是先来到了与雪乡一山之隔的雪谷，打算第二天爬山穿越去雪乡。

三个多小时的颠簸才到达雪谷。相比于名声大噪的雪谷，这里游客少了一些，来到这里的基本都是打算穿越的，相关的装备售卖都是很齐全的。
比于雪乡，雪谷的知名度低了很多，但依然会有大批游客前来雪谷，因为雪谷到雪乡，是冬季的经典徒步路线！驴友们会提前一天来到这里，为次日的徒步穿越热身购置装备。雪谷，真名叫东升林场，距哈尔滨250公里，与雪乡接壤。开发出来作为旅游的村子不大，娱乐设施也不算多。
村子里这样的标语，每隔十几米就有一个。

下午的雪谷安安静静的，乡间小路上时不时会有一拨拨游客嬉笑玩耍。村子边有一座不怎么高的山，爬上去就可以一览雪谷全景。

夜晚就不同了，家家户户都会走上街头，调皮的孩子们燃放着漂亮的烟花，在大红灯笼的背景下，是浓浓的节日气息。
放鞭炮堆雪人，篝火烧烤唱歌，不亦乐乎。

一觉醒来，出发啦！
7点从雪谷出发，预计4~5小时翻过羊草山，可以到达雪乡。

雪谷的日出，淡淡的朝霞映红了天边，安详美好。

不爬不知道，一看真奇妙。
漫山遍野的都是厚厚的积雪，树枝也都变成了白色，晶莹剔透。不禁感慨，翻过羊草山，也就不用去雾凇岛了，这里比雾凇岛还美。

从雪谷出发，首先要一步一滑地走过一段雪中森林，来到山脚下，然后便是穿越路上最有挑战性也最具让人窒息的一段路了——爬山。其实这座叫做羊草山的山并不高，海拔1200多米，垂直落差可能也就三四百米而已，但为什么说难呢？因为山上全是雪啊，雪下面可能还有冰啊。脖子上挂着没盖镜头盖的单反的我一个不留神平平地拍在了雪地上，起身先看相机会不会被污染，你猜咋着，镜头反而彻底干净了！那怎么个窒息呢？因为美啊，实在太美了，眼前的雾凇树挂一片连着一片，配上头顶纯净的蓝天，那美景绝对可以让你忘掉雾凇岛的存在；低矮的灌木上则是一坨一坨的蘑菇一样蓬松的积雪，可爱的让你禁不住摘掉手套去摸摸他们；而树林中点缀其间的大红灯笼，更是给洁白的雪世界增添了节日的色彩。

穿越羊草山的人非常多，一开始的平路还不显，走到山路上时就格外明显了。队尾接队首，人群密密麻麻，因为山中有积雪，再加上山路比较窄，所以道路湿滑，要格外小心，不然就会摔屁墩儿或者狗吃屎。

如果你以为这就是全部，那你就错了，咱这还没到山顶呢——山顶是一大片积雪覆盖的开阔地，雪有多厚呢，这么说吧，一脚踩下去，雪没了你的膝盖不说，抬起脚来下面还是雪。在山顶拿起手机，望着远处的高山，手机会告诉你，你正处于吉林黑龙江的界山上，多么奇妙的经历。

接近中午时分，已经有从雪乡穿越到雪谷的人了，他们拿着塑料的小滑雪板，遇到没什么人的小坡就垫在屁股后面滑下来，不过其实也是挺危险的，不管是走路还是滑下来。

爬到羊草山最高处，风景美极了，不想离去，谋杀了太多的相机内存。

沿途一起穿越过来的小伙伴合个影。

雪很厚哦，坐在上面毫无压力。
路上好几次想试试雪有多深，于是一脚踩进去，结果发现雪已经到齐腰深了，艾玛，真是有意思。

下山到雪乡的路不是山路，而是平缓的道路，嘻嘻哈哈一边走一边玩雪，大约下午2点，顺利抵达雪乡。

雪乡就是这个样子的啦。
下图左侧的小路，就是爸爸去哪儿中大人孩子一起抢房间的起跑位置了。

爸爸去哪儿刚刚播出，这里一片火热，不提前把房间订好的话，到了这里就有点抓瞎。我们就没提前预定，或者准确说是给各个家庭旅馆打电话都只得到了满房的回答。费了半天劲，可算不用露宿街头了。

东北其他地方的雪含水量很低，抓一把就散了，不大适合堆雪人，雪乡的雪很湿润，打雪仗堆雪人神马的最好了。

雪乡的平房都顶着可爱的蘑菇头，让人禁不住想去摸一摸。

下图是很受人欢迎的傻狍子同学。

远处似乎是个滑雪场，不过并没看到有人滑雪。

很有赶脚的列车餐厅，外观比食物更吸引人。

你说，下图这辆车怎么开出来呢，难道要等到春暖花开？

夜幕下的雪乡格外漂亮，不多说了，看照片吧。（要是有三脚架就好了）

各种冰棍已经冷冻的水果，看着就好吃（其实一般般。。。）。

在天色暗下来的傍晚，我们在雪乡内随意溜达的时候，发现前方几米处的地面有几张暗红色的纸。过去一看，那居然是毛爷爷，而且是5张！这种丢钱的事还是头一次遇到，也不算小数目，谁也没敢动，大家商量好围在一起等失主回来。结果半个小时过去也没见有找东西的人路过，天气又这么冷，我们决定平分。。。。不知道这算不算是不义之财。

第二天早午饭过后，坐上汽车返回哈尔滨，和另外几个小伙伴度过在哈尔滨的最后一晚，大部队也终于要各奔东西了。

旅行的最后一早，我乘坐火车去长春，小伙伴假装睡到自然醒，结果偷偷摸摸跑到大厅等我送我去火车站，还给我买好了早点，感动至极，差点哭出来。

伪满皇宫博物院是由清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪居住的伪满洲国傀儡皇宫改建而成的博物馆。它是中国现存的三大宫廷遗址之一，是日本帝国主义武力侵占中国东北，推行法西斯殖民统治的历史见证。

博物院内的建筑虽然当时被日本人所把控，但却更多体现的是欧式风格。

楼内走廊精致而富有时代感，不用说是当时，即使放在现在也是极具艺术价值的。

长春可逛的地方似乎不太多，天气又这么冷，只在博物院里溜达了两个多小时。下午找地方随便看了个电影，吃了个晚饭，剩下的时间，就是等待回家的列车了。

从1月6日晚上出发，到20号上午到家，总共14天，东北冰雪寻北之行愉快的结束了。
虽然真心寒冷，但和小伙伴在一起嗨皮的日子，总是那么快乐那么短暂。

此行的漠河，也是我间隔年所到达的最北的地方，最东最西最南，还有待我继续探索。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第二步（1）——冬日暖阳@云南
@http://www.mafengwo.cn/i/3274660.html

2014年春节前夕，得知之前路上认识的小伙伴在大理合伙开了一家客栈，认识的几个小伙伴已经前往捧场了，我自然也是坐不住。从东北回家仅稍作调整，便一路南下去大理。
话说在我出发之前一周左右的时间，游荡在大理的小伙伴还有幸去宁浩的“玩命邂逅”剧组混了几天群众演员，虽说最终上映的“心花路放”没能看到他的镜头，不过也为大理之行平添了几分期待。
T61 北京-昆明 硬卧
经过了个人最久的1天2夜的火车之旅后，26号清晨，顺利抵达昆明，入住大脚氏国际青旅。前台大叔很好，几分钟就为我办好入住手续，先睡上一觉再说。

补觉过后，第一站，滇池海埂公园。
虽然这里离市区有段距离，不过公交车也只需要40分钟左右。门票还算便宜，10块钱，没有半价票。
来到昆明，不可不去滇池。看滇池，最好的地方莫过于海埂公园了。论季节，那自然是冬天，不为别的，只因此时的滇池多了那些有着红色嘴巴飞来飞去的可爱红嘴鸥。
正值中午时分，公园里人不少。进入大门前行几十米，便能看到滇池。大片的红嘴鸥翱翔于滇池边，时不时啄食着人们手中的面包。海鸟出现在没有大海的城市中本是件新鲜事，不过据说这些鸟儿是来这里过冬的，开春就会返回北方。

也许是因为这里的人们总是对它们关爱有加，小鸟们完全不会害怕人们与它亲密接触，要是你手上有面包之类的小零食，它们会毫不客气的一哄而上，抢夺美味。坐在岸边的长椅上，看着吃饱喝足的红嘴鸥漫步在湖边，感觉节奏一下子就慢了下来，完全没有在北京时分秒必争，一切喧闹都在此刻停止，时间仿佛慢了下来。

望着滇池发呆的红嘴鸥。

走出滇池海埂公园，向北前行几百米，云南民族园就在这里。
看着半价后仍然达到50多元的门票，纠结了半天，毕竟“来都来了”，还是交钱进去了。
这个公园特别大，55个少数民族，每个民族都有属于自己的一块地方，展示本民族的民居特点以及民族习俗。

云南民族园走一圈出来还真是很累的，展示的主要是云南地区少数民族的建筑、文化等各种习俗，不过感觉其实就那么回事，不大值那么贵的票价。

第二天，之前只有一面之缘的昆明的朋友，腾出了上午的时间，带我去了和平乡小吃街，吃了她眼中最好吃的米线，又走了好几条有着不起眼美食的街道，可惜肚子实在没有那么大容量。
一番饱餐后，她把我送上了去大理的火车，约好返程回昆明时再见。

6小时后，下了火车，乘公交来到古城大门，客栈老板和小伙伴已等候多时。
放好行李，便带我慢慢探访大理古城。
大理古城位于洱海西侧，大理新城区北侧，四个方向各有一个门，大体上是个2*2的方块。洋人街、人民路等知名街道穿梭于古城中间。
还不到春节假期，古城内热闹而不吵闹，充满活力。
随意找到一家看起来还不错的馆子，来了个招牌酸辣鱼，再来点烤串和V8啤酒，美食冲走旅途的疲劳。

由于是从后面进入的，所以俺们从后面几座大殿开始参观。
崇圣寺三塔位于大理古城西北部1.5公里处，西对苍山应乐峰，东对洱海。它是大理历史上规模最为宏大的古刹，南诏丰佑年间曾有殿宇千间，大理国时期是皇家的寺院。
几座寺庙看起来都光亮如新，明显不是大理国时期留下来的。少了几分历史的沉淀，却也显得格外干净明亮。
站在最后一座寺庙的最高点，可以俯瞰三塔公园，以及远方丝带一般蓝色的洱海，视角极佳。

崇圣寺三塔由一大二小三阁组成。大塔又名千寻塔，当地群众称它为“文笔塔”，通高69.13米，底方9.9米，凡16级，为大理地区典型的密檐式空心四方形砖塔。南北小塔均为十级，高42.17米，为八角形密檐式空心砖塔。三座塔鼎足而立。

在塔前方的一片水塘，可以拍摄三塔的倒影。不过，真正美好的倒影，在离这里不远的三塔倒影公园。
那里的门票和这里是通票，我们因为已经逃了票，就没有再费力去三塔倒影公园，只好欣赏眼前这个倒影了。

从27号到达大理，到与同学约好的1号在丽江集合，我在大理一共停留5天。这也是到那时为止，在一个地方停留最久的一次，也是第一次在外过春节。
古镇的节奏总是很慢很悠闲，我的时间又很富余，从三塔归来，便没有再去其他景点，只是在古城外围的集市转了转就回了客栈，晒晒太阳看看书，为接下来两天的洱海骑行做做准备。

洱海周长150公里左右，沿途经过很多村镇，比如著名的双廊。全程后半部分需要爬一些坡，不过基本都是缓坡或短坡，难度不大。所以体能好又不贪心看风景的话，一早出门，傍晚就能回到古城。而慢下节奏边骑边拍照，两天搞定则绰绰有余，还可以体验一下双廊的小清新。
我和小伙伴比较懒，10点多才出发去租车，骑了几公里出去发现不给力又回去换车，耽误了不少时间，真正出发已经将近12点了。

我们顺时针骑行。
环洱海有两条路，沿大丽线骑行，或者沿湖边小路穿过村庄。大丽线是平整柏油路，但离洱海稍远。小路很适合拍照，只是无法骑的太快。
我们选择小路骑行。比我提前几天来的骑行小伙伴已经提前探过路，心里有数，不会迷路。
1点多我们在蝴蝶泉附近解决午饭。尝试了一下炒饵块，比较油腻，不算太好吃，不过也没准是那家手艺不好吧。

不多时后，离开小路回到大丽线直到洱海北侧顶端，右转进入南下的骑行路线。途中偶遇一对在拍婚纱的新人，配着洱海的宝石蓝，很美。
3点多途径双廊镇，骑进去一探究竟。也许双廊的美和静需要慢慢体会，亦或需要离开镇子远观，推行在小镇石板路上的我们，只在一处古亭附近停留休息，并未觉出这里太大的不同。
由于时间尚早，我们决定继续赶路，以便明天可以早些返回客栈。当然了，前方挖色镇的住宿，肯定也是要比双廊便宜的。

5点多钟，我们到达挖色镇，今天在这里入住。
路边镇上的客栈青旅门庭冷落——大家都窝在家里等着过年呢，节前的生意很萧条。我们看上一家面朝洱海的客栈，纯木色房屋，三层小楼，独栋大院。老板看来了生意，快步出门迎接，给我们报价标间120，不过似乎有些底气不足，我们果断抓住机会杀价：80行不行？老板迟疑了一下，我们迅速补刀：反正空着也是空着嘛。此时老板不再纠结，立刻同意了！哈哈，超实惠的湖景房到手！
骑了一天车的我，浑身大汗。出发时为了减轻负重，没有带换洗的衣服，于是洗完澡的我只能继续穿着湿透了的T恤，结果可想而知——穿上衣服比不穿还冷，靠。
毕竟也是高原，这里的晚上比较冷，幸好有电热毯，俺才没有着凉。

上图是俺的坐骑，大理古城租的，20块一天，不带装备。

挖色日落。

清晨洱海幽蓝静谧，有些寒意。
在挖色休息真是绝佳的选择。先不说后面一个村镇离这里多远，若是昨天继续前行，单是出门后就是个大上坡就足以把体能已经不充沛的我们撂倒。
随后是长下坡，速度或许可以达到50公里每小时，风嗖嗖的。

后面的路就离洱海有段距离了，慢慢回到了大理市区。
穿越过后，中午时分，我们顺利返回客栈。

虽说是年三十的中午，不过还是先找个馆子来个盖饭可乐饱餐一顿再说，又饿又累。
下午，整个客栈都进入了年夜饭模式：有钱的出钱有力的出力——要么去买菜，要么在客栈做饭。我自然也不会落下，出去买了几桶饮料。作为北方孩子，包饺子那是自然不能落下。
将近二十口子有条不紊，上百个饺子和十来个菜慢慢都上桌了。
守着电脑看着春晚，吃着菜喝着大理的风花雪月，末了还得去KTV吼上一嗓子。和小伙伴在一起的年三十，热闹爆了。

大年初一，在大理完整的最后一天，睡到大中午。
过年大理分外热闹，人山人海，一片过年的喜庆气氛，据说还有舞龙舞狮表演，可惜没有赶上。
最后逛一逛大理古城，去玉洱园看看大理的花儿，到大理博物馆看看这座古城的历史，花两块钱登上五华楼看看古城全景，虽然没有登上苍山，这趟大理之前也依然没有遗憾了。
晚上和曾经的小伙伴吃个散伙晚饭，临走前的安静。

2月1号，利用艳阳高照和干燥的天气，收拾好换洗衣服，在古城买买零食和纪念品，和小伙伴们告别。
K9619 大理-丽江 硬座
乘坐下午的火车，傍晚时分，抵达丽江。夜幕降临后，兵分两路的其他同学们，也依次到达丽江，成功会合。

6个小伙伴一起入住丽江老班长青旅6人间，看起来像是个四人间临时改成6人间的，房间空间比较狭小，不过还好，大家一起很嗨皮。
提前在青旅前台订好了明天一早前往泸沽湖的包车安排，每人260，往返，两日或三日均可，有车送回来。
一切搞定之后就去古城中心转转，四方街周边果然热闹非凡，各种小店生意红火。不过热闹不属于我们，毕竟第二天要抹黑起床，吃过晚安，早早回屋睡觉去了。

从丽江经宁蒗到泸沽湖的路，是我所经历最漫长而难熬的一段路。由于丽江到泸沽湖的公路在修，我们不得不绕道爬山，弯弯绕绕，左拐右拐，时不时还会被不平整的路面颠得飞起来，在如此旅途，睡觉都变得那么奢侈。生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一块是什么口味。同样，不真正上路，你也就永远不会知道山那边是什么景色。村庄，山峦，梯田，已经让久居城市的我们在这田园风光种忘记旅途的疲惫，但这些都比不上越过群山后的那一声惊呼——眼前的视野瞬间开阔，绿宝石般的金沙江水似从天边出现，开阔的江面震撼着我们的视觉，纯净的颜色与周遭精致形成鲜明对比，江对岸的山中有着几户人家，门前的田地是宁静的绿色。在蓝天下，我们放空大脑，贪婪地望着这一切。
接近下午5点的时候，我们终于到达了梦寐以求的泸沽湖，到达住宿的大洛水前，司机师傅特意给我们停车拍照时间，顾不得旅途劳累，先咔嚓一顿再说。

从丽江经宁蒗到泸沽湖的路，是我所经历最漫长而难熬的一段路。由于丽江到泸沽湖的公路在修，我们不得不绕道爬山，弯弯绕绕，左拐右拐，时不时还会被不平整的路面颠得飞起来，在如此旅途，睡觉都变得那么奢侈。生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一块是什么口味。同样，不真正上路，你也就永远不会知道山那边是什么景色。村庄，山峦，梯田，已经让久居城市的我们在这田园风光种忘记旅途的疲惫，但这些都比不上越过群山后的那一声惊呼——眼前的视野瞬间开阔，绿宝石般的金沙江水似从天边出现，开阔的江面震撼着我们的视觉，纯净的颜色与周遭精致形成鲜明对比，江对岸的山中有着几户人家，门前的田地是宁静的绿色。在蓝天下，我们放空大脑，贪婪地望着这一切。
接近下午5点的时候，我们终于到达了梦寐以求的泸沽湖，到达住宿的大洛水前，司机师傅特意给我们停车拍照时间，顾不得旅途劳累，先咔嚓一顿再说。

大洛水是泸沽湖边开发最完善的村庄之一，交通比较方便，吃住也很多。恰逢春节期间旅游旺季，这里的床位也已经涨到100块一张床了，不提前订还没有，临时计划多住一天的我们也只好接受这个价格：10人间，独立卫生间（其实跟公卫没啥区别）。
晚上来了顿据说特色的丽江腊排骨火锅暖暖身子，不过真是不便宜，感觉还是自带的方便面煮起来更好吃一些，哈哈。

当天晚上在和旅馆老板联系好了第二天的包车，7人小商务，一车一天360。当然，你也可以选择自行车环湖，便宜而且机动性强，更适合拍照，不过缺点也显而易见，一天不可能返回，而且很累。
第二天一早8点多钟出发，沿泸沽湖顺时针前行。
先是大洛水村口的一片广场。其实这时这个角度的泸沽湖比起后面的风景算不得太美，但仍然吸引我们停留了半个来小时，真心漂亮。

随后，就是今天最重要的里格半岛了。
旺季真不是盖的，排队进入里格岛的车已经排到了半山腰，没有一个小时基本没戏。师傅果断决定就将车停在山腰路侧，告诉我们找个高一些的视角最好，没必要下到岛上。
半山腰处有座白塔以及木板平台，这里就成了谋杀单反内存的绝佳场景。爱美的女生们自不必说，各种小清新无节操应有尽有，按就不往上放了，嘿嘿。更多的还是各角度根本停不下按快门的手的泸沽湖，时值10点多，刚刚好的阳光照在湖面，晴空万里的蓝天将湖面染成一片迷人的深蓝色，仿佛笼罩了天地间的一切，这场面真是醉了，太TM美了。

虽然并没有走入里格岛，但山上的各个角度真是个盛产美景的地方。从里格的一侧向前开行几公里，换个角度，依然美不胜收。雾化虚幻的湖面，浅蓝深蓝的雾气虚虚实实，仙境一般。

大爱下面这张，几乎无需ps，拍出来就恍如另一个世界般神秘。

中午之前，继续往前开，一路经过尼塞、小洛水，风景都不如里格的壮阔，没有留下太多印象深刻的美照。
应小伙伴的强烈要求，师傅把我们送到了赵家湾的好人小吃。好人小吃因老板曾经救过落水姑娘而得名，几年间名声大噪，游客们蜂拥而至。
好人小吃每人30块不限量，不过菜也只有那么几种，炖鱼汤、不怎么好吃的鸡块、有个青菜，剩下的就是两三种凉菜和米饭了，味道一般，就餐环境也略显简陋。

好人小吃旁边有观景台，不同于里格处的高视角，这里只比湖面高出2米左右。同行的女生纷纷解囊从商人手里接过了各色民族服装，价格也不贵，10块钱就可搞定，又是一顿咔嚓。

离开赵家湾已经下午了，继续顺时针前行。
由于正是冬天，水草们都已枯黄，草海显得十分凄凉，无甚美感。
路过四川云南分界线，我们进入了四川境内，当然了，过一会还回经过另一条界线回到云南的。
后面就没有什么更美的地方了，傍晚收工回家。
上图，落日下的泸沽湖开始冷了起来。

不知是水土不服还是吃了什么，这一天早晚都在拉肚子，还好白天没有捣乱，可以平安的玩耍。
最后一个早晨，我们去海上看日出。不争气的我浑身虚弱，几乎就要放弃了，吃了点药感觉稍好些才拖着无力的身躯到码头和小伙伴会合。
火红色生蛋黄般的朝霞在东方天边出现，白色的云朵都染成了亮眼的橘红色，海鸟在湖面飞来飞去。静静的湖上只有一条条猪糟船在向着湖中心的里务比岛前行。湖水十分清澈，可以看到水下游来游去的小雨。小伙伴们兴奋地摆着各种pose合影，浑身乏力的我就靠着船舷任凭他们摆布了，但是心里却为没有错过美景而庆幸。
稍有瑕疵的一点是，猪糟船每人50元往返，黑心船夫在船上不断推销加价，先是说登上里务比岛要加钱，又是不给钱便不回去什么的，气不过的同船小伙伴开始据理力争，最终每人补了20块了事。

10点多，我们坐上返回丽江的车，又是一路颠簸。

从泸沽湖返回丽江时天色已晚，想着已经订好的国际青旅离古城略微有点远，我们在古城外吃完晚饭才启程。
即将入住的是潘巴天堂国际青年旅舍，位于丽江城东北方向的清溪水库旁边。我们打车按照百度地图的指示一点点向城外驶去。就在距离青旅大约只有500米左右时，我们惊讶地发现我们已经走到死胡同里了，而这旁边似乎并没有光亮。协商之后，司机掉头离去，只剩我们几个拖着箱子背着大包无助地找着路。由于这次出来玩所有的行程和住宿都是我一手操办的，把小伙伴们弄得如此窘迫也让我十分尴尬。还好朋友比较淡定，她打开了强光手电，沿着左侧的楼梯走上去，原来那是高高的水库大坝，大坝上有一条路可以越过死胡同的墙到另一边，那一边看起来更像是我们要去的地方。于是我们就费力地扛着走了上去，又从另一边走了下来，终于见到了几个还算比较有人气的小巷子。百度地图在此刻重新派上了用场，七拐八绕之后，我们终于来到了“天堂”门前。推门进去，里面别有洞天——这几乎是我见过的最气派最敞亮的青旅大厅了，房间也十分温馨，软硬件一应俱全。第二天早晨，更让人惊喜的是，透过青旅大厅的落地窗，可以直接看到清溪水库倒映着美丽的玉龙雪山！！有了美景相伴，头天晚上的不顺利也都不算什么了，我悬着的一颗心也终于算是平静下来了。可惜手机坏掉，有些照片不复存在了。

次日上午，我们去了离潘巴天堂不远的束河古镇。相比于大研古镇，也就是丽江古城，束河略微安静一些，也小了很多，无需门票。走走停停，简单吃了顿饭，束河似乎并没留下太多回忆，照片都几乎没有。
为了行动方便，午饭后我们搬到了距离古城两百多米远的一家客栈。
下午时光，好好转一转这座已经商业化却仍然吸引着游客的丽江古城。
不算太窄的街巷，曲折不平的石板路，五颜六色的各色饰品纪念品，还有同样花花绿绿的各种云南美食，相比于购物，拍照似乎更能留下美好的回忆。
来都来了，也该体验一下丽江的酒吧。在朋友的朋友带领下，选择了一家已经不记得叫啥名字位于小楼二层的酒吧，酒水零食给了不小的优惠，人均60左右，听着音乐，海阔天空。

五颜六色的各式小吃让人垂涎啊。

不肯放弃在丽江的最后一个上午，在众小伙伴还在熟睡或洗漱之时，我已然开始对古城进行最后一番探寻。
丽江木府是古城内不多的景点之一，虽然门票不算便宜，不过来都来了，哈哈，还是进去了。

木府是丽江木氏土司衙门的俗称，位于丽江古城狮子山下，反映了明代中原建筑的风采，同时保留了唐宋中原建筑中，古朴粗犷的流风余韵，府内玉沟纵横，活水长流的布局，又可看见白族和纳西族传统的民族特色。（摘自百度百科）
本来打算去狮子山制高点拍个古城全景，一看还要再收一道门票，有些饿了的我打了退堂鼓，无奈的返回了。

头天已经订好了今天下午前往香格里拉的汽车票，超好的客栈老板在车站人员送票来时，主动替在外面玩耍的我们垫付了车票钱，真是感激不尽。
我们四个人的车票是1-4号，早知道就不提前购买白花快递钱了。不过第一排的位置真是超赞，一路风景那叫一个壮观，矮马啊，值了！
三个多小时100多公里的路程，我们抵达了传说中的世外桃源——香格里拉。

独克宗：月光之城。按照佛经中的香巴拉理想国建成的。
2014年1月11日清晨，一场无情的大火把独克宗古城烧掉三分之二，虽无人员伤亡，但财产损失严重，古城也已满目疮痍。得知火灾消息时，我正在开往漠河的火车上，那时，我和朋友们正畅想着一个月后即将到来的云南之行。或许是处于机票住宿都已订好的原因吧，我们决定继续我们的旅行，也许这是命中注定吧，我们可以近距离接触伤痕累累的古城。
火灾后拨打客栈老板的电话，已是无人接听，或许，他也是不幸的一员吧。连续几日如此后，我们只好改定另一家，幸好没有预付。

入住客栈，放下行李就迫不及待的走出房间。对周遭的好奇驱使着我们四处游荡。
很闪很天真的我以为香格里拉距离丽江只有100多公里，气候应该也差不多，结果遭遇当头一棒，温度足足低了得有10度！到达时甚至还隐约飘着小雪花。
住的地方就在古城边缘，步行10分钟，就能看到那不忍看到的一幕。

扑面而来的是月光之称的寂静与萧条——砖石瓦砾散落在黑色的土地上，零星的几堵残垣断壁让我们得以借此猜测他们本来的样子。

远处巨大的转经筒在金色光芒的照耀下，孤零零地屹立在古城之外的龟山公园上，静静地目睹着这一切，盼望着昨日重现，可是，昨日已无法重现。

古城本就被毁，又是春节假期期间，这里居民和游客都很少，毕竟不是旅游旺季，城内居民也大都不是本地人，四川云南居多，他们都回家过年了，更让独克宗显得格外凄凉。
一顿腊排骨火锅暖身，外加依然给力的方便面。
广场舞很流行，即使是位于藏区，也依然如此。龟山公园广场热闹非凡，藏语汉语歌曲穿插，各族百姓伴着音乐起舞。唯一的不同，是背后巨大的转经筒与寺庙。
香格里拉的冬夜还是很冷的，有些南方的湿冷，再加上这天晚上客栈的热水不够热，洗了个温水澡差点洗出高反来。。。幸好有电热毯，晚上可以安然入睡。

包车去普达措森林公园，四个人每人35，来回。
门票很贵，258元，学生证要和身份证一起使用，也只能便宜70块钱左右，无法钻空子了，心疼。。。
公园门口有很多售卖氧气装备的，各种忽悠说会有高反的，其实完全没必要，反而容易造成依赖。
公园特别大，电瓶车是主要工具。

公园游览方式是这样的：电瓶车开一段，我们走一段，走到下个车站处继续坐车，然后继续走到下一车站，如此往复。总共需要步行约4公里。
第一个停靠点是属都湖，湖面海拔3705米，积水面积15平方公里。属都岗湖四面环山，湖水清澈，水底小鱼悠游。最独特的是一种名为“裂腹鱼”的珍稀鱼类，这种鱼腹部有一条细细的裂纹。湖四周是遮天蔽日的林木，湖畔还有个牛羊成群的牧场，充满藏区的生活情趣。不过由于冬天的缘故，四面的小山坡略显冷清，没有绿色，也没有花花草草，取而代之的是一丝枯黄。

可以看到树上经常长着茸状的东西，当地俗称叫树胡子，寄生生物，可以用来做刷碗的百洁布。

漫步在森林栈道，冷不丁被眼前忽然窜出的小动物吓了一跳。那是一只身长足有20多厘米（不包括尾巴哦）的可爱的大松鼠！很久没有亲近大自然的我们真是不知道上一次看到这么大的松鼠是什么时候的事情了，也或许根本就没见过。这还不算啥，这些松鼠不仅个头大，而且不怕人！我们赶快拿出手中的苹果片和瓜子放在地上，蹲着看松鼠们蹑手蹑脚又馋又有一点不放心的下到地面拿吃的。看着松鼠慢慢胆子大了，我们就把食物放在手心上，它们就从树枝上伸直身体探出小脑袋来，小爪子够着我们手里的食物，不停地吃着。那场面，别提多萌多欢乐了！

下图本来应该是绿油油的大草原，可惜现在一片斑驳。

公园内无处吃饭，昂贵且泡不开（高原低压）的泡面又一次成了我们的美食。
下图是碧塔海，湖面海拔3538米，是云南省海拔最高的湖泊，地处横断山脉上部的高原面上，属青藏高原向云南高原的过渡地带。 历史上曾经是被水淹没的凹陷地带，第四纪随西藏高原强烈抬升形成目前高原面貌。

相比于属都湖，碧塔海更显开阔和蔚蓝

徒步距离不算太长，但不能太着急，毕竟3000多海拔，或许有些人会有高反，必须慢慢溜达着。
返回县城时时间不够了，松赞林寺只能明天再去。

几乎每个人都有个西藏梦，梦想去拉萨看布达拉宫，但一时去不了怎么办呢，悄悄给你出个主意——在香格里拉的独克宗古城外，有座小布达拉宫。
噶丹·松赞林寺是云南省规模最大的藏传佛教寺院，也是康区有名的大寺院之一，川滇一带的黄教中心，在整个藏区都有着举足轻重的地位，被誉为“小布达拉宫”。
坐公交车就可前往，我们傻乎乎的打了个车，还以为可以直接送到寺庙门前躲过查票。门票依然很贵，115块，我了个娘啊。
售票处后面试停车场，大巴车会把游客送到寺庙入口。本地藏民则可以直接开车上山，刷脸即可通过。

寺庙依山而建，巍峨雄壮，想进到主殿就得先吭哧吭哧在海拔3300米的高原爬好几百级台阶。
门票附带导游解说，总算让人有些安慰。

导游会分批次带领游客进入几个殿堂参观讲解，同行的一个女生有些轻微高反，总是犯困，一屁股就坐在喇嘛念经的垫子上，惹得导游有些不高兴。藏家重地，不了解的东西咱们尽量还是谨慎为好。
导游讲解的东西说多了其实也不大记得住，毕竟也是佛教，感觉上和内地的庙宇相比只是多了一些藏式风格，外加达赖的影像。
其实非常好奇达赖在藏民心中的地位作用，可惜事关敏感，无法了解更多。

金碧辉煌的寺庙一角。

虽然对藏传佛教不甚了解，但还是多了几分好奇。看着红白色主题的松赞林寺，有些依依不舍，多拍几张照片留作纪念吧。

中午回到独克宗古城住宿的地方，找个地方吃顿午饭，随意溜达溜达，等待下午的飞机返回昆明。

想不到即使是在藏区，居然也有阿森纳主题的咖啡馆，好激动，嗯，我是阿森纳球迷。

告别客栈老板，乘上出租车，云南之行就告一段落了。
MU5932 香格里拉-昆明
短短16天左右，传统的昆明——大理——丽江——香格里拉的行程，只是认识了云南的皮毛而已。作为一个旅游大省，云南好玩值得探索的地方太多了，甭说一个月了，半年都未必能把云南走遍。
美丽温暖的云南，有缘下次再见！

结束了云南半个月的行程，打算一路向北慢慢玩回北京。依次走过长沙岳阳宜昌荆州，一个人的旅行，时间充裕，但是天气寒冷，不是这里的最佳旅行季节，没有留下太多照片，至少不够写成吸引人的游记，只好一笔带过。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第一步（2）——白雪黄山，黑白宏村
@http://www.mafengwo.cn/i/3278152.html

告别荆州的朋友，差一点就没赶上火车，到达检票口时距离开车只有5分钟了，惊心动魄。
乘上开往合肥的动车，5个小时后抵达安徽省会。
合肥火车站前广场在大修，人生地不熟的我找车站就找了半天，然后又找了半天青旅，真是折腾。幸好合肥小伙伴的热情招待，不用再孤零零地吃饭了。
第二天中午，我和小伙伴出发前往黄山。那是一辆人满为患的绿皮车，大概是恰逢春运的缘故吧。不过座位随着列车接近终点站，也开始慢慢空出来了。

黄山市区不大，很快我们就找到了位于屯溪老街的老街国际青旅。房间不错，有空调，很暖和。
在青旅订好次日去黄山的大巴车票，来上一碗据说很好吃的馄饨，采购上各种面包巧克力零食，为明天的爬山储备能量。
起个大早，大巴车6点多就发车了，车上一片呼噜声。
大约一小时后，我们到达了黄山旅游集散中心，结果发现还要坐黄山景区的旅游车才能到登山入口，顿时有种受骗或者说被绑架的赶脚。
不过其实没有，只能说是景区太会赚钱，私家车只能开到集散中心，再往上就是景区内了。青旅的大巴20元，再加上景区大巴19元，还没爬山就先花了40块。

黄山原名黟山，因峰岩青黑，遥望苍黛而名。后因传说轩辕黄帝曾在此炼丹，故改名为“黄山”。明朝旅行家徐霞客登临黄山时，曾对黄山的秀丽这样赞叹：“薄海内外之名山，无如徽之黄山。
黄山南北长约40千米，东西宽约30千米，总面积约1200平方千米。其中，黄山风景区面积160.6平方千米，最高峰莲花峰海拔1864.8米，山顶年均降水2369.3毫米，年均雨日180.6天，多集中于4-6月，积雪日32.9天，雾日259天，大风118.7天。

黄山门票分淡旺季，旺季230（真TM贵啊），淡季150，淡季优惠票115，学生证是优惠票。
开始爬山大概是9点左右。这里刚刚头两天刚刚下过一场大雪，满山都是雾蒙蒙的，地上很多积雪和碎冰，步子不敢迈得太大，随时都要小心脚下。联想到这里一年多一半的时候都是雾天，外加2月这么个寒冷的季节，山路难行也就不足为奇了。
虽然天冷，但是走一会身上就出汗了，毕竟是体力活，哈哈。

满山大雾，或者说是低空的白云，外加依然青翠的松树或枯枝，景色十分美妙，但也真是因为雾大，拍出来的效果不尽如人意，远没有看到的震撼，看来还是水平不够。

走走停停，拍照吃喝，我们的行进速度不算太快。大约12点半，我们到达了光明顶。光明顶并不是黄山的最高峰，但却是这个季节大多数游客选择攀登的路线，当然也有一少部分绕路前往莲花峰的。
黄山山顶的宾馆人满为患，本来也没打算过夜的我们也就是看看热闹，在光明顶稍作停留，我们便启程下山。

沿光明顶下山方向前行不远一段就是著名的迎客松了。不过排队拍照的人那叫一个多，找个好的角度难上加难，于是就用手机草草拍照了事，结果手机还坏了，宝贵的照片木有留下来。其实迎客松也就那么回事吧，没有怎么惊艳，也不遗憾。

传说黄山上有很多调皮的猴子，下山路上还真就被我们遇到了。时刻谨记不要看猴子的眼睛（避免四目对视），这样它就不会找你麻烦了，但是小伙伴还是被吓得半天才通过。各位一定要注意护好自己的随身物品哦。

下山依然雾蒙蒙，腿那叫一个抖啊。
不到两个小时，我们就回到了云谷寺慈光阁的游客中心，再花上19块钱返回游客集散中心。
最后一班返回屯溪的大巴会在4、5点之间开车，我们的时间刚刚好赶上末班车，收费同样适合20块钱，可见青旅的大巴价格还是公道的。

回到青旅，遇到两个同样刚从黄山下来的小伙伴。所不同的是，他们在山上住了一宿，拍到了无比美妙的日出和云海，那画面真是太美不敢看啊，我们都醉了。手机里存有他们的照片，不过毕竟不是自己的，还是不上传了，留待各位蜂蜂们自己开发吧。

看看夜幕下的屯溪老街，到江边吹吹寒风，吃上一顿热乎的饭菜，小伙伴的黄山之行就结束了，接下来我要前往宏村西递探访黑白建筑，巧的是，那两个同屋的小伙伴行程相同，结伴之。

15分钟后抵达宏村。
这里的门票居然要105块，我了个苍天啊，简直就是抢钱。幸好学生证有效，可以半价优惠。
门票包括导游的讲解，不过不是一对一的，导游会凑够十来个人之后一起出发，沿路讲解。

宏村位于徽州六县之一的黟县东北部，村子依山伴水而建，村后以青山为屏障，地势高爽，可挡北面来风，既无山洪暴发冲击之危机，又有仰视山色泉声之乐。八九百年前的建村者便有先建水系后依水系而建村的前瞻，所以使它有了水一样的灵性，这也正是它比其他徽派建筑的村落更具魅力的原因，被誉为"画中的村庄"。

宏村不算太大，20公顷，一个多小时就能走上一圈，但是何必呢？
古镇大多有水，但并不是每一座古镇都有水墨般的景致。
萧瑟的冬季，没有了繁茂的绿色，白墙黑瓦碧水蓝天，天地间明朗开阔。
宏村出名，大概是因为"卧虎藏龙"，因为那光影对比强烈的剑影，但也少不了南湖风光与月沼春晓。两汪清新雅静的湖水占据了宏村的半壁江山，其支流蜿蜒村落的每一个角落。若是漫步其中的你不小心迷失了方向，不要害怕，只要低头沿着水流的方向走下去，便会柳暗花明。
白墙黑瓦是徽派建筑的灵魂，宏村则提供了灵魂生存的土壤。没有公寓与酒店，祖辈居住的民宅与稍作修饰的客栈才是这里的主旋律。不见灯红酒绿，也寻觅不到五光十色的诱惑，黑白中间，静静地讲述着这水墨画中的故事。

两个同行的小伙伴要在天黑之前返回屯溪，我则决定在这里住上一夜。
虽然村子就这么大，但这里居然有两家国际青年旅舍，要知道整个安徽也才三家啊！
旅舍是在相对的两个大院内，一边主要是客房和院子，另一边则大多是办公区和厨房。青旅有两只可爱的狗狗，悠闲的躺在地上晒着太阳，看着就暖和、舒服。

当地的生活区现在已经是景区了，但是仍然还是有很多的老住户在这里，他们的生活习惯似乎并没有因为游客的到来而有所改变。也希望这里能够不要过于商业化，不要赶走可爱的村民，他们的存在，才是这里最宝贵的财富。

送走小伙伴，就是我的拍照时间了，绕着不大的村子不紧不慢走上两个来回，体验这安静美好的徽派建筑，赶在天刚黑时拍个夜景，然后返回旅舍和同住的人们一起拼个饭，美好的一天。

第二天，在温暖的房间睡到自然醒，再出去溜达一番，依然足够我赶上下午第一班返回屯溪的大巴。
在屯溪吃过晚饭，乘坐火车前往上海，安徽之行也就告一段落了。

等等，既然是黑白主色调的徽派建筑，那么当画面不再斑斓，又会是怎样一番感觉呢？

青山绿水本无价，白墙黑瓦别有情。
再见，安徽。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第三步（1）——最美婺源
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说起南昌，可能大多数人对这个城市的印象都还停留在八一南昌起义那段红色历史，然后才是中学课本里出现的滕王阁序。
运气不好，南昌起义纪念馆在整修中，要好几个月后才开门迎客，只好离开转投滕王阁，虽然明知这肯定又是另一座复建仿造的古建筑，既然来都来了，就去看看吧。

滕王阁与湖北武汉黄鹤楼、湖南岳阳楼并称为“江南三大名楼”。历史上的滕王阁先后共重建达29次之多，屡毁屡建。
滕王阁位于江西省南昌市西北部沿江路赣江东岸，始建于唐朝永徽四年，因唐太宗李世民之弟——李元婴始建而得名，因初唐诗人王勃诗句“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”而流芳后世。
现滕王阁主阁落成于1989年10月8日，是1985年按照梁思成绘制的《重建滕王阁计划草图》重建的

滕王阁门票50，学生票半价。到达时是下午，公园不大，人也不太多，大概是工作日的缘故吧。
进入景区，首先映入眼帘的是一个大大的广场，上有八卦图案。
再往前行就是滕王阁了。滕王阁的头两层是博物馆，好像是两个主题，一个是讲瓷器的，还有一个忘了，不过记得感觉还是不错的，没有额外收费。

进到主阁后就可以登楼了。楼不高，每一层都有各种文化展示。
大约半个多小时就能参观完，在滕王阁的最高处可以俯瞰赣江以及南昌城，风景算不上多好，但是视野很开阔。

从滕王阁下来，可以在园内两侧的长亭漫步休息，长亭上刻有很多与滕王阁相关的诗词文章，看看哪些名句自己听说过，是否又还能背诵下一两句滕王阁序呢？

参观滕王阁大约用时1.5小时，下午的时间还有很多，于是又来到江对岸的江西省博物馆。
博物馆位置有些偏僻，也没有明显的牌匾，冷冷清清，参观的人也不多。不过博物馆倒是很大，分成了三大部分，在三个楼内，全都看完怎么也得2小时吧。
剩下的时间就是随意溜达，看看这座城市。无意中发下下面这个快餐厅，差一点就当成KFC了。

八一南昌起义纪念塔坐落在南昌市区中心的人民广场南端，1977年为纪念“八一”起义五十周年而建，现在已经成为南昌的标志性建筑之一。
人民广场很大，运气好还会看到音乐喷泉，是南昌市民的休闲好去处。人民广场周边交通方便，大型购物中心娱乐场所神马的都有。

第二天一清早，赶往青山客运站去坐开往婺源的大巴车。大巴车大约两小时一般，票价102块。大概是出于旺季的缘故，8点的车我没有赶上，但仅仅10分钟后就有一辆加班车，依然是座无虚席。
大约3小时候，抵达婺源县城。

提前在网上订好的客栈位于李坑，而汽车站所在的县城显然距离那里还有挺远一段距离，而且这个汽车站也没有开往婺源各个景点的班车，初来乍到的我赶到一阵迷茫，后来想想这其实也是我第一次独自来到一个看起来交通不方便的地方，虽然这种情况在未来的旅行中已经成为家常便饭，但除此遇到，还是赶到有种不安。
草草解决午饭后，打听到要去北站做景区的班车，也有开往北站的公交车，大概是我太笨，看着百度地图居然也还是没有找到公交站，只好打了个黑摩的。
果然是黑摩的，一路上师傅都在忽悠我坐他的车去李坑，只要35块，我强硬拒绝后，他把我送到一个看起来很荒的路口，说你看，这就是本站，没有景区的班车吧，你要愿意等就等吧。不信这个邪的我甩下5块钱走了。
继续沿途打听，好心的阿姨告诉我往路口右侧一直走大约1公里是北站，一个不起眼的小停车就是。终于，备着20多斤背包的我坐上了开往李坑的班车，车费只有10块左右。

放好行李，入住妥当，已是下午2点多。问了问客栈老板，少半天时间够去哪里转转的，老板说东线的几个地方基本都来得及。事实证明确实如此。
婺源的游览分三条线路：
东线：李坑——汪口——江湾——晓起——江岭——庆源——五龙山（县城有发往江岭的班车，大约半小时一班，景点都经停）
北线：理坑——卧龙谷——灵岩洞——彩虹桥——洪村——思溪延村——文公山（县城有沿北线行驶的班车，具体时间间隔不详）
西线：严田——鸳鸯湖——长溪——石城

在李坑景区门口站上不一会，就有班车开来，或者叫公共汽车也可以。花上不到10块钱，做到晓起，俺的婺源之旅正式开始了。
婺源景区的门票比较另类，分通票和单景点门票。通票210元，学生半价，5天有效。通票景点包括江湾、李坑、汪口、晓起、江岭、卧龙谷、灵岩洞、思溪延村、彩虹桥、严田、石城、文公山、鸳鸯湖、百柱宗祠。以上所有景点单独门票均为60元，无优惠票。其他未在通票包括内的景点均要单独买票。
综上，其实还是买通票最合适，何况我有学生证。

晓起有“中国茶文化第一村”与“国家级生态示范村”之美誉。是清代两淮盐务使江人镜故里，位于婺源县城东北45公里的段莘水和晓起水交合处，有上、下晓起之分。村屋多为清代建筑，风格各具特色，村中小巷均铺青石，曲曲折折，回环如棋局。主要景观有双亭耸峙、枫樟流荫、进士第、大夫第、荣禄第、江氏祠堂、砖雕门罩、养生河与古濯台等。
有着山坡田园风景的是上晓起，一直走可以到达江岭，不过貌似要走很长时间，反正我没尝试。这一段路是山中的田园风光，明清民居古朴典雅，自然环境碧树清风，历史悠久的古树遮天蔽日。有河流穿过的是下晓起，走在青石铺就的驿道上，街巷的曲折宁静扑面而来。
或许我们都会被晓起景区门口的商业氛围所迷惑，但只要你稍有耐心，向着美好的方向走下去，等待你的就会是一份惊喜。
不过晓起村并不以油菜花出名，奔着油菜花来的我没有做过多停留，直奔传说屌爆了的观景地江岭出发。

还没进入景区，从沿途拥挤的人群就能知道这里人气有多旺——景区外围停车场爆满、主干道上做生意的商贩一个接一个、班车速度极其缓慢地一点点往前蹭。
江岭貌似是拍摄婺源油菜花的不二之地，至少也是前三名了。这里的油菜花田对面是个一百来米高的山坡，山坡上也沿山种满了油菜花，一层一层的煞是好看，还没爬山便已被这黄灿灿的美景折服。
不过不要激动太早，随着视角的不断升高，按动相机快门的频率会越来越高。

无须爬到山顶，半山腰的位置视角就足够好。这里漫山遍野的油菜花呈梯田状，从山顶铺散到山谷下。从高处望去，脚下大片的山谷内，油菜花层层叠叠，一望无际，中间围拢着几个小小的村落，黑瓦白墙的徽派民居夹杂在一片金黄之间，在婺源再没有比这更壮观而令人激动的了。
虽然那天是个工作日，但游客依然特别多，镜头里很难没有人的干扰，于是只好各种角度不停的换姿势以求最美的油菜花。

不知不觉，已近黄昏，最后一班返回县城（途径李坑）的班车不到5点就要发车，只好对这里依依不舍的说再见了。

回到客栈，在前台的本子上登记了第二天包车去北线景点。因为要想去北线，就要在县城坐班车，而且据说车次比东线的要少，所以不如包车去，价格贵不了多少但是方便很多。
比较倒霉，晚上客栈老板告知人太少无法成行，不过峰回路转，一同登记的另外一个女生拉我入伙，她和另外两个姐们商量一起包车，价格比客栈找的车还便宜，有此等好事当然不能放过啦，哈哈

根据师傅的建议，我们先去北线最远的景点，然后一路玩回来，行程如下：灵岩洞——卧龙谷——彩虹桥——思溪延村。
不巧第二天暴雨倾盆，尤其早上出门时，即使穿上了一次性雨衣，依然湿身又湿足。
灵岩洞主要是一些溶洞景观，各种奇形怪状的地下奇观，在五彩灯光的照射下十分奇幻。

不过从进入景区到走过一段山路钻到溶洞中这一路，相机似乎受潮进水，导致此后一直到旅行结束，相机都会时不时地无法自动对焦，纯靠眼力的对焦真是累死个人啊。

卧龙谷（大鄣山）是江西境内的最高山峰，山谷陡峭深幽，众多深潭彩池掩映在山谷之中。
虽然爬山时雨已基本停歇，但由于之前的下雨还是消耗了大量体力，又怕雨水忽然出现，我们爬了大约一半就返回了。听爬到山顶的人说，似乎风景也并没有多么出彩，于是我们也就不觉得遗憾了。

彩虹桥，顾名思义，这个景区内有一座著名的彩虹桥。这座桥建于南宋，全场100多米，是我国历史最悠久、规模最大、保存最完整的一座廊桥，被誉为中国最美廊桥。
不过个人感觉这桥实在一般，要么就是没有找到特别好的拍照角度，居然没有留下这座桥的照片，唉。
相比之下，众人排队齐过木桩桥倒是吸引了更多人的目光。

景区深处有座可以免费参观的寺庙，还有专门有导游带队讲解。不过这都是诱饵，带进寺庙的游客都会被要求听所谓僧人的传道，然后被一一带进一个小屋，无非就是花钱烧高香，幸好我脚快跑掉了。后来的游客们一定要注意。

告别彩虹桥，来到今天的最后一个景点，思溪延村。
思溪延村其实是两个地方，思溪和延村，只不过他们首尾相接离得很近，所以总是放在一起说。
思溪延村背靠青山，整个村落以明清古建筑为主，黑白对比强烈，村子内青石板铺地，仿佛历史脚步的印记一样刻画在这土地上。村庄面对清溪和油菜花田，自然风光秀丽美好。
1987年福建电视台的老版聊斋曾在这里取景拍摄，黑白背景所营造出的神秘氛围，以及随意推开一扇门都能嗅到的历史气息，促使当时的剧组选择了这里。
随意漫步在古镇内，聊斋的神鬼故事与浪漫的油菜花海交相辉映，虽有胆怯，却依然不舍。

思溪延村首尾相接的特点决定了我们无法走回头路，不然，还真愿意在这两个安静悠闲的小村庄多呆一会。

离开思溪延村，婺源北线一日游也就结束了。晚上和一起包车的小伙伴海吃一顿，酒量不咋样，献丑了。

最后一个早上，早起一会抓紧时间转转客栈旁边的李坑。
虽然进入景区也就才9点多，但显然已经人满为患了，周末的客流这不是开玩笑啊。在人群的簇拥下我们慢慢向前挪动，虽然景色依然很美，但已经很难找到没有人的角度拍照了，所以即使美如小桥流水，出名如致青春取景地，也都只好放弃了。
回客栈拿上背包，坐上返回县城的班车，我和顺路的小伙伴一起向着下一个目的地出发了。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第三步（2）——从河内到西贡，穿越越南
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告别江西的婺源和南昌，继续南下来到广西南宁，与将要同行的小伙伴在这里会合。
即将等待我们的是东南亚四国，而这也是我第一次走出国门，去体验一个不同的世界。
第一站越南。

我们选择从凭祥的友谊关出境到越南。在南宁江南客运站有开往凭祥的长途大巴，票价78元，大约3小时可以到达这个边境小城。
还没下车，这个小城浓浓的异域风情就在告诉我们，这里已经是边境了。简单解决午饭后，我们四人打车来到了友谊关。
友谊关明明是个口岸，却也居然被开发成了一个小公园，门票大概是5块，不过凭越南签证可以免费进入。

穿过风景还算不错的公园绿地，我们到达了中国海关，好像不准拍照。
走出海关，第一次体验到离开祖国的感觉，其实并没有太大异样，只不过，首先要很自觉地把时间拨慢一小时。
正当我们不知道该往哪个方向走才是越南口岸时，迎面走来在两国间工地劳作的工人，我们便上前询问。看着他迷惑不解的眼神，我们立刻意识到——我们真的是出国了。
还好，越南口岸其实就在眼前，这里没人管，先拍上几张。

例行的安检和检查护照签证，然后是不出所料的要小费环节。边检官用不怎么标准的普通话说：十块钱。很傻很天真的我，没有强硬拒绝他，反倒配合的拿出了提前换好的越南盾，拿出一张最小面额的钱给他（10万），他居然还很任性的给我找回了5万。
顺利过关后，和小伙伴接头，身上还有人民币的都给了人民币，而给了越盾的我，其实亏了，因为5万越盾在当时，大约等于15块人民币。得，长记性，以后不能让这些老外欺负我们了。

走出越南口岸，门口便是一个汽车站，拉活的小巴一辆挨着一辆。上前询问到河内的价格，问了几个价格都一样后，就挑了看起来最快发车的那辆上去了，结果发现车里基本都是中国人，遇到老乡的感觉真好，哈哈，只不过交谈中得知，他们谈好的价格是13万越盾，比我们每人低1万。
这里先普及一下，当时人民币1元约等于越盾3390，也就是说，1万越盾约人民币3块钱，下文中货币基本都是越盾了，就不再一一换算了。

车辆从比较颠簸的乡间小路开出，伴着鼓点强劲的越南流行歌曲，慢慢驶离乡村来到了城市，中间还停车休整了20来分钟。
4个小时后，我们终于抵达了越南之行的第一个目的地，河内。
到达时大约晚上6点。我们首先要找到提前在网上预订的住处，一家青年旅舍。我们都还没有办越南电话卡，也没有开通国际漫游，手机导航自然无法使用。望着陌生的街道，和满大街陌生的文字，顿觉孤立无助。于是像周边商人和过路人求助，幸好这里华人还比较多，终于打听到我们正在著名的三十六行街的边缘，而住宿的地方就在三十六行街内。

我们看着路牌走啊走，好不容易终于找到了旅舍所在的街道。但是让人不爽的事情再次发生，旅舍居然告诉我们没有床位了，明明提前预定了的！结果我们就被旅舍老板的朋友带到了旁边200米远左右的一个不太起眼的旅馆，看了看条件还可以，每个标间好像是30万越盾，就先住下了。

奔波了一天，温饱重要，赶紧下楼寻觅越南街头美食。
三十六行街虽然也算是个景点，或者说游客聚集区，不过这里吃饭并不很贵，最多十几万越盾是肯定可以吃饱的。这边食品以粉、面、卷居多，也有米饭，当天肠胃有些不舒服的我简单吃了个春卷果腹，如上图。素食春卷，配的酱酸甜口的，味道还不错，比较清新。
吃完饭，我们沿着住宿周边随便转了转，不敢走远，因为每条街都长得差不多，怕走丢。
看到街边卖的绿色的大芒果，小伙伴买了一个，不过这东西居然是要沾着辣椒面吃的，青芒居然是淡淡的酸味，矮马我了个三观啊，看来真是没见过世面。

逛街的同时不忘寻找新咖啡在河内的办事处。新咖啡是越南的一家旅游大巴公司，开行各个旅游城市间的大巴运输单程票或联票，但是山寨的很多，需要仔细甄别。
买好了越南境内的联票，我们这才放心的睡去。

我们在河内只预留了一天的时间，第二天晚上就要坐夜班汽车前往顺化，所以这一天，我们要好好利用起来。
提前下好离线地图的小伙伴，引领我们走出了狭窄拥挤的三十六行街，来到“外面”的世界。这才是真正的河内市区的样子，宽阔的马路，顺畅行驶的汽车和摩托车。
还剑湖就在三十六行街外面，湖不算太大，绕行一圈也用不了一小时。湖边长椅树下的越南男女老少，是最原汁原味的河内市井生活，谈恋爱的情侣、谈天说地的上了岁数的老人们、贩卖水果和手工艺品的流动小贩，川流不息的摩托车队，坐在街角的咖啡馆，这悠闲的景象尽收眼底。

湖的一侧有个凹进去的小岛，岛上修建了一座寺庙，叫文庙，门票20000越盾，很便宜，我们决定进去转转。
寺庙不大，五脏俱全，香火缭绕，不知名的花儿散发着淡淡的清香。浓郁的中国风情，有很多熟悉的文字。

离开文庙，我们绕行还剑湖，湖旁的城市干道旁，有一片安静的广场，广场上矗立着一座雕像，猛一看还以为是中国某位历史名人，其实是越南李朝的开国皇帝Ly Thai To，即李岱铎，是他以佛教为越南的国教，同时建立中央集权的政府，发展税收、司法制度，使越南迈向了繁荣与稳定。据说也是他，得到一把来自天上的剑而取得了战争的胜利，然后在一次乘船时，一头神龟抢过这把剑沉入湖底，还剑湖也由此而来。

川流不息的摩托车队，是越南的特色，这里极少有骑自行车的。

沿小路步行找到这座恢弘的河内大教堂，也叫圣约瑟夫大教堂。据说是仿照巴黎圣母院建造而成的，很有特色的越南法式建筑。当时教堂不开放，简单看看就离开了。

坑爹的旅馆不给我们寄存行李，于是我们不得不在中午之前赶回住处，取好我们的大包小包，像一名真正的背包客一样，行走在河内的街头。
在街头当地人众多的一个小馆子吃了午饭，是那种一盘子蔬菜蘸酱的那种东西，也不知道该怎么称呼。午饭后，换了个方向，我们向胡志明纪念塔方向前进。

上图是个特别古老的建筑，门口有牌子介绍，不过我没拍照，内容也给忘了，大致上就是类似古城城门的建筑。除了城门紧闭外，没有别的保护措施，看来越南人民的素质或许还真的不错，不然怎么能保存完好呢。
下图是越南国家政府，貌似有美国元首来访，插上了美国国旗。

远远的就看到绿油油的草地和广场，可是诺达的广场却只有一个小门，广场另一端的我们只好绕了一个大圈。
这广场真不是盖的，广阔整洁，看着就舒心。广场大部分都被绿油油的青草覆盖着。草地中间有羊肠小道链接四方。
一如天安门广场之于北京，巴亭广场在越南人民心目中的地位也是无可取代的。

广场前方是胡志明纪念堂，恰逢闭馆仪式正在进行，游客可以在广场上观赏。
越南本国人民参观胡志明纪念堂，在开馆时间内前往即可，但若外国游客想参观的话，不仅时间有限制，是每天上午，而且还需提前很久预约，真是个麻烦事。而我们自然只能在外面看着眼馋了。
纪念堂旁边有胡志明纪念馆可以参观，门票25000盾，博物馆内为越英法三语标示，也有各语言的收费讲解。一位操着很不流利汉语的讲解靠过来问我们是否需要，还说可以随便看着给一些钱就行，不过我们还是拒绝了。

告别巴亭广场，打车前往大巴车的发车地点。途径河内西湖，感觉就是个比还剑湖稍大一些的城市湖泊，无甚特别之处。
等待大巴车的有多一半都是中国人，三个一群两个一伙的各自聊开。中国人爱扎堆的性格此时显露无疑，不一会，一个庞大的群体就产生了。我们四个人也和另外两拨同路的驴友搭伙，一场神奇的旅行就此开始了。

下图是我们乘坐的新咖啡大巴车，因为是过夜的，所以是卧铺，一车可以做大约30人，有卫生间，条件还不错，就是路上有些小小的颠簸，毕竟不是每个国家都有比中国强的高速公路。

搭伴的队友有曾经来过顺化的，他觉得这里的所谓大皇宫其实很小，很一般。在他的忽悠下，我们集体放弃了在这里停留的打算，直接签了下午出发去会安的车票。
我们在顺化有三个小时的时间可以随意溜达溜达，意外的发现同路居然有个会说越南语的女生，简直如获至宝，大街都紧跟她生怕掉队。
没有吃早饭的我们跟随她和其他小伙伴来到下图的一个市场，里面卖啥的都有，油盐酱醋日常用品水果蔬菜小吃主食应有尽有。

这么一杯食料丰富的冰冻饮品，只要10000盾，喝起来很爽！

各种稀奇古怪的热带水果，作为一名北方人，真是啥都不认识啊。

饱餐一顿，返回车站，路上还差点把小伙伴丢了，同行那么多人里只有两个人办理了越南的电话卡。于是我们决定以后有电话卡的两人分别带领大家，不要分开。

到会安的车是中午发车，3小时候即到达，所以就是最普通的硬座大巴了。

天黑前到达会安。来过这里的两位大哥找到他们曾经住过的guest house,我们看了看觉得不错，一同住下，两张大床的四人间只要15刀一晚，每人才3刀多一点，屌爆了。

入住妥当出门闲逛。
初到会安，仿佛来到一座江南小镇，有着同样众多的平房与2、3层的低矮房屋，河面上静静停靠着忙碌了一天的渔船，众多美食铺子在努力招揽着各国游客，而印象最深的，莫过于那一盏盏造型多样五光十色让人特有购买欲望的小灯笼。
会安古城并不大，走路用不了一小时就能转一圈。这里曾是多年前中国人登陆越南的第一站，并分别按照各自祖籍建立了属于自己的会馆，这些会馆幸运地一直保留至今，在这些建筑身上，中华文化得到了最大限度的发扬和传承。而结合了越南当地特色的各式灯笼则体现着我们的非物质文化。圆的、椭圆的、菱形的，红的、黄的、彩虹色的，各家各户都悬挂着喜庆吉祥的灯笼，更不用说专门售卖灯笼的小店了。不同于我国的“大红灯笼高高挂”，这里的灯笼以精致小巧著称，显得亲切可爱。时不时出现的“福禄寿喜”，让人恍惚间穿越回大天朝。
傍晚下着小雨，街边的小孩打着伞叫卖着各色小巧的纸灯笼，没有对好焦的相机照出来居然也别有一番感觉。

古城内的街道两边同样也都是各式商铺，只不过，他们似乎非常悠闲，以至于小伙伴看上一件衣服询价之时，打扰了老板大牌，一脸的不悦，回答完马上就又跑去打牌了。

各式香料和着鸡蛋做成的鸡肉饭，清香的气息，味道清淡却不失美味。

清晨的会安古城，非常安静。
古城的街道旁有售卖类似云吞的东西，坐下来吃早餐。20000越盾一碗，味道不错，就是分量稍小，大概能吃个6、7成饱。不过吃的时候发现一个问题，当地人购买只需要10000越盾，结合我们在河内类似的街头摊点消费时的经历，我们发现，每当我们购买时，价格就会翻倍，或者至少贵上一半，这种现象在早餐摊点最常见，不知道是只坑我们中国游客，还是所有老外一概如此。

懂越南语的小伙伴告诉我，上图是一所学校，好奇他们是否有美丽的校服，窥探一番。

没见过“活着”的芒果，看到芒果树格外惊讶。

渐渐醒来的古城，依旧五颜六色，宁静美好。

女红正在做刺绣一类的收工。

房顶上都能长出美丽的花朵，老外也禁不住合了个影。

流过会安古城的河流几乎没有波澜，天蓝色的渔船静静的停在上面。

租好摩托车，我们离开了会安古城，向海边开去。
以前从没开过摩托车的我心里很是没谱，不过行驶逼迫我必须速速学会，而且还得带人，毕竟是大老爷们嘛。还好摩托车不用挂档，类似电动车一样，稍加学习就上手了。

准确来说，我们其实并没有骑到岘港，只是沿着去岘港的方向一直前进。刚学会如何驾驶自动挡摩托车的我，不断给着油，体会着最初的飙车的刺激。
摩托车是我们在会安古城内的一家小店租来的，8万越盾每天不包含油费，像我们这么飙车一天也就只需要4万越盾油钱而已。

离开会安古城，穿越学校、集贸市场和乡村，我们驶上了宽阔的沿海公路。清新的海风扑面而来，化解着烈日的炙烤。一群人跟着一个似乎认路的哥们一路骑行，在一片无人的寂静海滩停下，虽算不上多么浪漫，却也享受着属于我们这帮“流浪汉”的私人海滩。大哥指了指不远的海滩，说那就是岘港了。尽管岘港并没有在我们的计划中，但也并没有遗憾，能在异国他乡来上一段“速度与激情”，饱览市井人情，这才是旅行的魅力所在。
午饭后，我们启程返回会安。

会安古城不算很大，一天时间足够转个遍。
古城内有很多订制奥黛的小店，几位爱美的姑娘禁不住诱惑掏出了钱包。一般奥黛一天即可做好，不过也有人多的时候需要2、3天，其中一位小伙伴的衣服就只好通过快递寄到下一个城市的住处了。

又是傍晚时分，我们乘坐夜班大巴前往芽庄，又是熟悉的卧铺车，又是同样的一半中国人，我们的队伍也在不断壮大中。

清晨五点，我被窗外火红却并不刺眼的阳光晃醒：我们到海边了。初升未升的太阳把整片天空都染红了，在星辰还没有完全退去之时，漫天的红色仿佛就是另一个世界。睡在车内另一侧的我，完全没有角度去拍照记录这精彩的一刻，只能透过车内栏杆和人影的空隙尽情欣赏着也许是最美的日出。迷迷蒙蒙中，那道朝霞如此迷人，车内都铺满了橙红色的温暖阳光。

下了车，联系上提前一天到达芽庄的一个女生，试图去寻找她推荐的住处，结果又是背着重重的背包走了一个小时也没找到。只好在一个估摸着离她不远的靠近海边的地方找了一家旅馆，可以睡四个人的三人间，每晚好像是14刀，依然性价比超值，房间里还有迷你冰箱哦。

4月的东南亚很热，海边更是如此，所以早餐后，我们先睡觉。。。
海滨城市在餐饮上就和之前的地方感觉有些不同，首先就是餐馆都开始小资起来，虽然价格也贵一些，但是一顿牛排简餐也只需要10多万越盾，其次，就是这里有大把大把便宜美味的海鲜。
路旁的鲜榨果汁，比如芒果汁，只要20000越盾，如假包换的大芒果当面搅拌榨汁，冰爽无比。如果不是榨汁，直接买芒果的话，下面这么大的芒果，一个就有一斤重，一斤也才只有10000越盾哦，爽爆了。

下午太阳不再炙烤时，我们租上几辆自行车，沿着海边骑行。
婆那加占婆塔位于海滨路以北2公里，骑车很快就到。占婆塔是印度教的产物，样子有点像吴哥窟，不过规模自然无法相比，九牛一毛。

站在占婆塔的高处，可以俯瞰芽庄的海滨，视野宽阔。

伴着音乐跳着我们不懂的舞蹈的当地姑娘。

离开占婆塔，我们穿越弯弯曲曲的小路，摸索着找到了恰好正在进行教会活动的芽庄大教堂。教堂里面爆满，外面也是围了很多人。

返回海滨路的路上，本以为能抄个近道，结果一不留神走丢了，只好原路返回，走了不少冤枉路。

晚饭时间，白天分散活动的各路小伙伴都回到了住处，去洗泥巴浴的女生推荐那边有不错的海鲜，虽然不太记得路了，但是放向还是记得的。于是，我们打了辆如上图能做9个人的出租车，出发觅食去了。
懂海鲜的小伙伴负责挑选，会越语的妹纸负责砍价，下图那样的螃蟹和皮皮虾，我们人均一只，此外还有两吃的墨斗鱼和一些青菜，如此吃下来，我们人均只要17万越盾，合人民币50多块，在国内，想都别想啊。

错过了头一天的日出，第二天的日出不能再错过了。
翌日清晨，我放弃睡懒觉的机会，只为寻回前一日的精彩，芽庄也并没有让我失望。虽然时间还不到清晨6点，但海边已是一片欢笑声。讨厌刺眼阳光的人们纷纷赶在清晨与大海亲密接触，还有不少人在悠闲地晨跑。东方那熟悉的光芒就在这样悠闲的气氛中缓缓照在了我的身上，并不刺眼，也并不燥热，朝霞把天地间的一切都笼罩上了一层淡淡的橙红色。我出神地望着大海发呆，直到太阳完全升出海平面，擦去火红的朝霞。
美好的一天，就要开始了！

看完日出，是今天的重头戏——四岛游。
芽庄四岛游，顾名思义，就是坐上一艘船，去四个岛游玩一番。团费6~8美元，不同旅行社或酒店代理价格不同，不过包括的内容其实都是一样的：来回接送，船上午餐，海上葡萄酒以及所谓的下午茶。当然还有其他自费项目是不包括在内的，游客可以自行决定是否参加。四个岛的名字记不得了，而且也有可能每个团的四个岛并不一样，但娱乐内容都是一致的。

这条海上缆车可以带游客前往珍珠岛，一个集娱乐休闲度假于一体的海岛。我们没有去，据说玩的很棒，花费自然也不会低。

首先是水族馆。
整个岛似乎就是围绕着水族馆来建设的，水族馆门票是自费的，比较贵，似乎是20万越盾，没有导游和讲解。馆内就是各种海洋鱼类，也没有什么珍奇动物，感觉不大值。

接下来是浮潜。船会开到浮潜地旁边停下，想浮潜的游客可以下船免费浮潜，装备免费，不过如果要请教练的话，还是得掏钱。不玩的游客可以坐在船上休息。
然后就是午餐时间了。又是一个新的地方，类似人工养殖场，其实并不是真的岛。船停在这里基本就是补充粮食吧估计，船员会将桌椅重新码放，以便大家可以围成一个圈，享用只能用来果腹真的完全不好吃的“美味”午餐。

饭后是娱乐时间，在小船慢悠悠的开向最后一个岛的路上，下图那个拿着麦克的导游带领大家一起嗨皮。作为一个四岛游的导游也还真是满不容易的，他居然会说汉语粤语和英语，至少，他用包括粤语在内的四种语言分别唱了一首歌。而四岛游全程的介绍，他都是用英语完成的，偶尔也说上一些普通话。

下图就是所谓的餐后葡萄酒，不过要想喝到的话，你得先跳下去。。。

最后一个岛是玩各种海上项目的。上岛就要收钱，每人好像20000越盾，这个倒无所谓，关键岛上除了厕所的所有项目都是收费的，饮料食物也都很贵。诸如摩托艇或者海上滑翔伞之类的，小伙伴说价格比国内还是便宜不少的。哦对了，如果你什么都不玩，至少还是可以游泳的，游泳免费。

四岛游就是这样啦，虽然有不少自费项目，但只花个团费坐坐船看看风景也还是不错的，毕竟50块的海岛一日游国内是绝对没有的。
结束了四岛游，我们最后逛了逛海滨路旁的夜市，人手来上一瓶绿色的本地西贡啤酒，在海滩上觥筹交错。

光喝忘了拍照，上图是从网上借来的，嘿嘿。

上图是新咖啡芽庄办事处。在这里，我们次日清晨乘坐大巴去往凉爽的山中小镇——大叻。

事先看了天气预报，知道大叻会凉爽很多，可当我们真的下了车，阵雨带来的丝丝凉意还是让我们措手不及。
大叻建于一片大山中的平坦地带，海拔1500米，气候凉爽，是避暑胜地，而且据说这里似乎是被法国人率先发现的。
到达大叻时已是中午，淅淅沥沥的小雨扰的人有些不爽，有人想要离开前往下一个城市。不过既然蚂蜂窝可以为大叻单独做出路书，那么这里肯定还是有他的独到之处，我们所需要的，只是耐心等待雨停。
离新咖啡车站不远的地方就有很多guest house。十多人的小队选择了相邻的两家住下，我们住的地方，3人间只要9美元一晚，非常便宜。

午饭后，雨依然在下。不忍心放弃一个下午的我们，倔强的买好了雨衣，租好了摩托车，执着的上路了。
依然是跟随来过这里的两位大哥，不过他们显然也对这里半生不熟，何况还下着雨，保证5辆摩托车的团队不丢人还真不是容易的事情。还好，我们总算一个不落的到达了达坦拉瀑布。
景区不大，瀑布也算不上多壮观，下雨的缘故好多娱乐设施都关闭了，似乎景区内只有我们这一拨游客，反正人很少。
出了达坦拉瀑布，我们终于开始丢人了。5辆车很快就分散成了三路，我们还差点迷路回不去家，只有两部当地电话的我们只好约定晚上住处见。

雨直到天黑才停，我们来到不远处的一个夜市解决午饭，就是上图那样的粉儿。
与其他城市夜市不同的是，这里售卖的衣服以毛衣罩衣居多，即使现在是夏天，彰显着这里的凉爽。当然，各种手工艺品也是必不可少的。

第二天一早，骑着摩托车去吃早饭，拉风吧，哈哈。如下图那样的肉松鸡蛋拌饭，依然是比本地人买的贵，不过还好味道不错。

这一天是个大晴天，终于不用担心湿身了，5辆摩托车打火出发喽。
首先是Crazy House。Crazy House是本是一家特色旅店，不过由于它实在是太有特色人气太旺了，近些年来已经成为大叻不可错过的一个景点，门票40000越盾。Crazy House以树屋为主题，造型奇特，完全颠覆了传统房间的理念，童话故事中的各种幻想在这里成为了现实，仿佛身处大森林中，浪漫至极。走在弯弯曲曲起伏前行的房屋之间的小路上，居然还有一点点恐高。如果能找到通往最高点的路，那么便可把大叻尽收眼底，一座座彩色的小房子伴着蓝天白云，如果这里不是童话世界，那又能是哪呢？

其中一个房间，干净整洁，好像价格也并不很贵。

随后我们来到保大行宫，全称是保大3号避暑行宫。建于1933年，是越南末代皇帝的避暑行宫，外表看起来似乎普普通通，内部却非常奢华。
下图左手边的黄楼即为保大行宫。门前的小广场停放了一辆漂亮的老爷车。

前往大叻火车站的路上，同行的两位大哥给我们讲了一个有趣的问路的故事：话说有几名不会英语的国人来到了大叻旅行，他们骑着摩托车想要去历史悠久的大叻火车站看看，但又不认识路。其中一位灵机一动，拦住个当地人说到：呜——库叉库叉库叉，where？只见那位越南人稍作迟疑，立刻面带笑意地指出了一个方向，国人则一个劲的说着3Q。

以上故事是否属实无从查证，但至少大叻火车站的魅力，是无需多言的。大叻火车站距离市中心不远，最早由法国人修建，现在列车已经停运，从车站到铁轨都得到完整保留，成为了著名的旅游景点。它以橘黄色为主色调，三个尖尖的屋顶彰显着异域风情。这里如今开行着往返灵福寺的短途观光火车，供游客乘坐，往返一共十几公里，用时大约一个小时，价格不便宜。

不算宽敞的车厢纯木的，有几分历史的沧桑感。

下图据说是个教师进修学校，当然了，都靠那个懂越南语的妹纸帮忙翻译。
恰逢周末，学校里很安静，我们这帮游客就成了学校里最热闹的地方。

虽然只是个学校，但由于宽敞开阔，拍照出来的效果还是很赞的哦。

站在学校角落的山坡上，还可以俯瞰位于大叻市中心的春香湖。蓝天白云下，春意盎然。

住处旁边的一家馆子，点了几个炒菜外加人手一听饮料，人均不到10万越盾，吃的老好了。

大叻这座城市就像是童话故事里的小镇，没有高楼大厦，满眼都是五彩的小房子，颜色随多，却并不显杂乱，反而充满着轻松的欢愉感。

下午的大叻又开始下雨，基本上玩的差不多的我们，聚在房间里打牌说笑。
下图是大叻的邮局，雨停后我们出去寄了明信片。

大叻的最后一个早晨，我们被早上强烈的阳光叫醒，反正也要起早赶车。

一直都不喜欢速溶咖啡甜水一样的味道，觉得星巴克之类的还不错，但自从在大叻品尝过地道的越南滴漏咖啡之后，我才意识到原来咖啡可以这样香醇。
刚刚买了一根法棍的我正愁没得喝，看到咖啡铺子毫不犹豫的坐下来了一杯。滴漏咖啡的制作比较耗时：将咖啡粉盛放在特制的滴漏中并倒入一定量的热水，然后等待咖啡一点点的滴入到下方微火加热的咖啡杯中。由于滴漏的缝隙十分狭小，咖啡滴落得速度显得比较漫长，大约等了将近10分钟才喝倒一小杯新鲜的咖啡。不过正是因为咖啡粉经过了充分的浸泡，咖啡的味道十分浓郁香醇，醇厚的香气几乎让人陶醉。喜欢苦味的我选择不加糖不加奶，用心感受着我所喝过的最好喝的咖啡。
不过需要提醒一下它的副作用——明明很困的我，在接下来前往美奈的4个小时的旅途中，完全没有睡着，真是煎熬。

4个小时的大巴车路程，从高海拔地区重新回到海边，接受阳光的炙烤。
中午抵达的我们，饭后依然是选择午休，躲避毒辣的太阳。傍晚时分才骑上摩托车沿海前行。
日落时分，沿海公路宽阔而没有什么车，让人不由自主的就想飚上一把，哈哈，当然了，安全第一，毕竟还是带着人的。

美奈最著名的四个景点是白沙丘、红沙丘、仙女溪和渔村。
几个景点距离美奈游客集中区域都比较远，而且容易走丢，租用吉普车包车前往是最佳选择，而且价格也不贵，没车可做4人，每人6刀。

沙丘最美的时间段莫过于日出与日落，我们决定天不亮就出发，牺牲一些睡眠也是没办法的事情。
不到5点就起床，5点半前就集合出发了。
首先前往白沙丘看日出。自以为到的早的我们，发现入口处已经停满了吉普车，游客更是有上百人之多。白沙丘绵延距离较广，至少一眼望不到边，但感觉沙土的质地和颜色并无太多特别之处。在晨光的映衬下，倒也显得细腻柔软。

白沙丘可以玩华沙和四驱车，不过玩的人不多，想来价格也不会太便宜。

下图就是我们乘坐的吉普车，吼吼。

待太阳完全升起，我们转战红沙丘。
相比于还能算是个景点的白沙丘，这里真的大有不同：红沙丘就在路边，更像个路边裸露的沙化土地，沙丘面积小，而且颜色真的是红色的，蓝天白云红沙，漂亮！

红白沙丘，再加上下面要去的渔村，其实都不是真正意义上的景点，感觉更像是紧靠大海而出现的卖点，稍加炒作而形成的固定旅游路线。
美奈在多年前只是个无闻的小渔村，主要经济来源是制作鱼露。虽然如今美奈已经成为度假胜地，有了度假村和高档酒店，但这里的渔村，还是保留着质朴与悠闲。这一点，从海鲜的价格上，就能初见端倪——小伙伴挑了皮皮虾和鱿鱼，拿回住处的厨房加工，经济实惠。

大海中多彩的小渔船。

离开小渔村，吉普车沿街行驶，在一个不起眼的小桥旁边，司机将车停下，告诉我们这里就是仙女溪，我们惊讶的合不拢嘴——明明就是一条小水沟啊！
我们沿着溪水向深处走去，慢慢已经没有干的地方可以下脚了，我们不得不脱掉鞋子前行。走了感觉有两三百米，还是没发现什么特别的景色，我和其他几个同样很失望的小伙伴就原路返回了，剩下几个执着的继续前行。后来听他们说，其实也就那么回事，看看照片，确实没啥，唉，坑爹啊，幸好是免费的。

美奈的最后一个晚上，依然是海鲜大餐，依然是物美价廉，人均50来块人民币吃到了国内也许要上千才能吃到的美味。
总结一下少花钱吃海鲜大餐的方法：首先你必须有个懂海鲜会挑海鲜的人，得知道那种东西是什么大概要多少钱一斤怎么挑新鲜的怎么做好吃，其次你还得有能和老板无障碍友好交流的语言大师。
幸运的是，这两种人才我们都有。来自广东的饱览美食的包子姐与曾在越南读书讲一口流利河内口音越南语的赖总就是那两个让我们交口称赞的人。托她们的福，我们才能吃上如此高性价比的海鲜大餐。

乘坐次日中午的班车，我们即将要到达本次越南之行的最后一个城市了，胡志明市，或者，有些人更喜欢它的旧称，西贡。
到达的时候天已经黑了，车辆停在热闹的范五老街旁边。范五老街有点像河内的三十六行街，各种住宿美食酒吧应有尽有。
除了解决温饱以外，我们考虑更多的，就是如何从这里前往我们的下一个国家柬埔寨了，当然这是后话。

看着路上熙熙攘攘穿行的摩托车和汽车，我们放弃了租车，基本全靠步行，好在各个建筑以及我们的住处都在市中心，不会走太远，只要记得回家的路就好。
走到了越南的最后一站，传说中最小资最浪漫的地方，寄明信片是必不可少的，恰好这里也有最霸气的邮局——中央邮局。
西贡的中央邮局就在城市的中心，红教堂旁边。大气富有古典风格的外立面设计让人一眼就能感受到这里与其他邮局的不同，而其内部的布局更是让人赞不绝口。宽阔的大厅两侧是业务办理柜台，寄明信片寄信、国际货运、纪念邮票都能在这里办理，中部由外到内则是环形长椅、纪念品柜台和长条写字桌，胡爷爷的画像在大厅尽头慈祥地俯视着成群的外国游客。这里有数十种精致漂流的纪念品售卖，看到几乎就会动心。明信片的品种与数量多的数不清，寄回国内的邮资更是便宜，只要11000越南盾，才4块钱不到，邮寄成功率也是挺高的，小伙伴们基本都收到了我的卡片。

邮局旁边就是红教堂。
又是赶上教堂有活动，不过正好是散场，钻进去膜拜一番。

光顾了拍教堂内景，忘记从教堂正面拍摄全景，唉，有点遗憾。

午饭后，我们开始漫无目的的游荡在西贡街头，其实也有目标，湄公河，只不过是不是找得到无所谓，毕竟那条东南亚的母亲河流的到处都是，总会能够看到的。
之所以选择上传下图，不是因为在异国看到了中国银行，而是因为，我在这里，发现了我曾经就职的公司的logo——某事务所胡志明分所就在此地。

下图是guest house的两位老当家，英语算不上好，态度也一般般，不过还是留下了他们的背影，也算是个纪念了。毕竟，当天结完房钱，第二天一早，我们就要离开这个国家了。

短短12天越南之行，虽然不能算是深度游，但也对这个国家有了几分属于自己的印象——便宜、悠闲、多彩、自由、外加一点点坑老外。
如果未来还有机会，或许我不会再把越南从北到南一一走过，挑选几个自己喜欢的城市慢慢品味，该是不错的选择。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第三步（3）——吴哥的微笑
@http://www.mafengwo.cn/i/3298581.html

离开胡志明市是一个早晨。
从胡志明市开往金边的新咖啡班车早6点半发车，我们提前买好了票，票价大约是7刀或13、4万越盾的样子，具体有些忘了。虽然我们就住在新咖啡范五老街的办公室旁边的一条街，还是不得不5点就起床。路边的早点摊才刚刚开始营业，买上越南境内最后一个食料丰富的法棍作为早餐，自认为很有方向感的我带着几个小伙伴向车站走去，结果却带丢了（那里的路貌似正方块，实则有岔路），险些误了班车，还好有惊无险。
6点半准时开车。开车后随车的司机助手或者称之为导游的人就开始在车里收钱。柬埔寨可以落地签，同时也对一些国家实行免签，他会翻看每个人的护照，根据国籍不同收取签证费，当然，被小小的讹上几刀是免不了的，否则他便以班车不会等待自己办签证的游客来威胁你。我们几个中国游客都被收了25刀签证费，网上查到的落地签价格应该是20刀，剩下的就当是手续费了。（从2014年10月起，柬埔寨的落地签费用已经调整为30美元）
在越南境内还算平坦开阔的道路上行进了大约俩小时后，我们到达了越南的边境小镇Moc Bai。

Moc Bai还有几分西式小镇的感觉，比较干净，下图的离境大厅也是如此，虽然人不少，但秩序还不错。

离境手续很快办好，往前走几步就是柬埔寨的入境大厅了。
大概是时间尚早的缘故吧，边检人员还没有就位，我们各国人民只好手持护照焦急地等待。大概20分钟后，终于来人了。前边几个通过的外国小伙伴貌似有一半给了小费，我们排在后面算计着怎么理直气壮的拒绝，当然了，最好的办法就是装傻听不懂。果然这招好使，我们都顺利过关。

走出入境大厅，便会有各种大婶拿着厚厚的柬埔寨瑞尔上前寻找生意。柬埔寨本国货币是瑞尔，但美元在柬埔寨同样通用，而且似乎使用更方便，至少在旅游区如此。于是我们就简单兑换了一些瑞尔的零钱，没有把美元全部兑掉。
柬埔寨的边境叫做Bovet，虽然与Moc Bai仅仅一关之隔，却大有不同。Bovet看起来有着浓郁的热带风光，简陋而落后。

迷迷糊糊的接近中午时，我们的车开到了河边停下了。原来这里没有桥，过河是要靠船的，无论是行人还是汽车。大巴车旁边有大群等待过河的人民群众，还有一些车，大家都在排队。过了一会，我们的车换换开上了甲板，显然当地人已经习惯了这种交通方式，不过对于我们来说，真是奇妙的经历。
河很窄，也就几十米宽吧，很快就过去了。
又颠簸了一会，我们大概在12点时抵达了柬埔寨的首都金边。（越南与柬埔寨同处一个时区，无需调表）

这一天是公历4月14日，但是柬埔寨与泰国通用泰历，这一天恰逢这边的新年，不算太宽阔的金边道路上很是冷清，不仅商铺基本都处于关闭状态，就连车辆行人都没有几个。
也许是被这幽静的气氛吓到了，不淡定的小伙伴萌生了去意，我们开始寻找开往暹粒的大巴车。
新咖啡1点半就有一趟车，价格只要7刀左右，可是座位已订满，我们只得另觅出路。旁边不远处有个韩国人开的旅行社，大巴车的条件好一些，不过价格高出了一倍，我们也只好接受。

开车前剩下的时间就是满大街溜达外加觅食了。柬埔寨是个崇尚佛教的国家，街头随处可见寺庙佛像有关的元素。
据说不远处有个集贸市场，我们走啊走，问啊问，眼瞅着就要没时间吃饭了，只好作罢。

下图就是我们乘坐的韩国公司的大巴车，每车只能容纳大约30人，是普通的大巴一半的容量，皮制座椅，每个座位都可以调节靠背角度，有wifi（不过只在前半段稳定），还有免费的矿泉水，服务员态度也老好了。总之，14刀还是物有所值的。利用车上的wifi，我们订好了晚上的住宿，盼望着到了可以饱餐一顿好好休息一下。
不过从金边到暹粒的路况就不敢恭维了，全是土路，大概也就相当于国内的乡级公路吧，开一会路上还要休息，似乎东南亚每个国家的长途车都这样。

到达暹粒时已近晚上10点，天已黑透，小伙伴们都没有网络。车上服务员说我们住的地方离车站比较远，需要打tutu车，每人1刀就能到。
6个人挤在一辆突突车上也是蛮拼的，毕竟每个人都有个大包或大箱子，以至于我和另外一位小伙伴只能挂在外面。
突突司机带着我们在某个地区绕了好久，也没能找到我们订的那家guest house，他看起来也还是好心的帮我们联系了别家住宿，不过我们怕被坑，拒绝了，给了他6刀打发他走人了，虽然他执意要我们加钱。
那时已经午夜了，路上虽然依然喧闹，但却并没有给我们带来安全感。我们六个人找到一家通宵营业的便利店，放下包，兵分三组，一组看包，另外两组去找住宿。由于没有电话，两组人都找到了容身之地，却只在返回时才知道对方的结果，于是我们只能选择已经交了定金的那一家，两个三人间，没有空调，每人8刀。说是三人间，其实有个人是要打地铺的。东南亚的4月，没有空调简直无法忍，不过我们也只能将就了。
挨到天亮，联系到提前两天到达暹粒的小伙伴，再次一起出发寻找性价比更高的guest house。
终于不用再忍受煎熬了，搬好家，楼下溜达一下吃上一顿饱饭，来上一听冰镇吴哥啤酒，抚慰受了苦的小心灵。

咖喱饭，咖喱是稀稀的，配菜有土豆洋葱萝卜等，味道还不错。
这么一顿饭算上啤酒，大概人民币20多块的，相比便宜的越南，有些小贵了。

小吴哥的日出堪称经典，不可不看。从我们的住处到小吴哥骑行大约要45分钟，初夏的日出时间大约是6点，星夜兼程的我们，4点起床，4点半就上路了。
若非认路的小伙伴带领，天还没亮就出发的我们真的可能会迷路。
吴哥窟的门票分三种，一天有效的20刀，两次入园（3天内）的40刀，三次入园（7天内）的60刀，本国人民免费。买票需要拍照，门票如下图。

过了售票处，很快就能远远看到壮观的尖顶建筑了，没错，我们到了。
找地方停好车，随着人流，我们涌进了这座世界奇迹。
可惜的一点，大概是被震撼的缘故，望着这宏伟的奇迹，一时不知该怎么拍照了，门前护城河围绕的逆光日出都忘记了记录。

虽然时值最最潮湿炎热的4月清晨，东方刚刚鱼肚白，游客可是一点也不少，这不，都找好了位置等待日出为这壮观的古迹添彩。

从6点到7点，东方的云朵逐渐被照样染成绚烂的橘红色，相机记录下的吴哥寺，则是在日出掩映下的神秘黑色轮廓。

7点多，柔和的阳光慢慢向夏天潮热的炙烤转变，我们也开始穿行于这巨大的深色建筑之间。

吴哥寺又称小吴哥，又叫吴哥窟，是吴哥古迹中最大而且保存得最好的建筑，因此“吴哥窟”也被作为整个古迹群的总称。
吴哥寺是为真腊国王建造的陵墓。由于他信仰佛教，所以陵墓的建筑风格带有高棉民族风格的佛教艺术色彩。
吴哥寺的堂、佛塔及其附属建筑之间均有阶梯、扶栏、柱廊相连。整个石窟有佛像、莲花及其他人物1800多件，是东南亚主要的佛教圣地。与中国的长城、印尼的婆罗浮屠、印度的桑吉大塔被称为东方四大奇迹。

连绵不绝的回廊，高松的黑褐色尖顶，让人不禁肃然起敬，生起几分敬畏之心。而躲在这建筑背后的故事，更是让人神往。
12世纪中叶，真腊国王苏耶跋摩二世定都吴哥。苏耶跋摩二世信奉毗湿奴，为国王加冕的婆罗门主祭司：地婆诃罗（Divakara）为国王设计了这座国庙，供奉毗湿奴，名之为“毗湿奴神殿”。宋代赵汝适著诸蕃志记载，当时的国都名字“禄厄”。禄厄（Lokor）来自梵文nagara，即都城。16世纪，此寺被称为“Angkor Wat”；“Angkor”，来自nagara，Wat是高棉语中的“寺庙”，“ngkor Wat”即“寺庙都城”。元成宗铁穆尔在元贞二年（1296年），派遣周达观出使真腊。使团取海路从温州开洋，经七洲洋（西沙群岛海面）、占城、真蒲、查南、半路村、佛村（菩提萨州），横渡淡洋（今洞里萨湖）至吴哥国登岸。周达观和他的使团驻吴哥一年。回国后周达观写了关于真腊风土民情的报告《真腊风土记》。《真腊风土记》称吴哥窟为“鲁班墓”，又说国王死后，有塔埋葬，可见吴哥寺乃皇陵。
（以上摘自百度百科）

朝阳余晖，洒在这斑驳的墙上，仿佛照亮了通往历史的路。
穿行在高大宏伟的黑褐色建筑下，仿佛穿越回吴哥盛世。连绵不绝的回廊转角，是否会突然出现某些意想不到的景观？在一个不经意的瞬间，阳光斜刺入隐秘的角落，神秘的吴哥微笑变得清晰而引人遐想。
无需攻略书的知道，也不用导游的喋喋不休，此刻唯一需要做的，就是用双眼记录下这份震撼。

你是谁，又为谁而笑，神秘的吴哥，神秘的微笑。

7、8点的暹粒，温热而不烦躁，绕着巨大的吴哥寺行走一圈，困意早已烟消云散，没有比神秘更能勾起人们的精神的了。

清晨与傍晚，是最适合静静欣赏吴哥的时间，因为美好的阳光，和相对凉爽的温度。

8点多，街上的人们骤然多了起来，一辆辆驶过的轿车皮卡，无不挤满了人，或是游客，或是本地的孩子。
下图的小卡车，让人恍惚感觉到了印度。

吴哥寺门前便有很多店铺饭馆，8点的时候游客已经很多了，还好吃饭不会太难找位置，价格也不会很贵。
早饭后，我们沿着还算平坦的黄土路骑行向北。大约半小时可以抵达下一个重要景点——巴戎寺。

巴戎寺坐落于吴哥通王城之中心点，回廊上方原本皆有木造之屋顶，但由于年代久远，目前只剩下断垣残壁及巨大之石柱供后人凭吊。

虽然已是残破的寺院，墙壁上仍保存着丰富且生动的雕刻，有表现高棉人日常耕作的，也有难以理解的教会活动或仪式，而随处可见的各种人物的神秘微笑，更是引人神往。

一贯让人觉得严肃庄重的大佛，恍惚间似乎也是在笑着的。

你那捉摸不透的微笑，吸引着越来越多的人前来膜拜。

巴戎寺有好几层，方圆面积不算太大，是离著名的吴哥寺最近的景点，游客很多，想获得没有人的角度并不是件容易的事，嘈杂中能有一个安静的角度，想来也是很奢侈的。

继续向北，依然没有多远，便是通王城了，又叫大吴哥，是吴哥王朝的首都，多次毁于战火，后几经重修，现在看到的，依然也只是遗址。
大吴哥的寺庙或者叫宫殿，是藏在树林中的。大吴哥的外围有着一条很长的通道，如上图。通道两侧雕刻着各路神仙，手中拿着粗大的大棒，似与“搅拌乳海”的传说有关。他们保卫着神圣的通王城。

穿过通道是一段土路，然后，壮观的景象就会出现。
时间还没有到中午，游客依然不少，我们偷偷跟随中文的旅行团，试图蹭些讲解。没记错的话这里曾经是高棉王朝的宫殿，墙壁上的各种浮雕除了寓意保卫王宫，也充满着生殖崇拜的意味。

神似菩萨的雕刻，依然神秘的微笑。

偶遇当地小女孩，调皮的躲在“窗檐”下，对我们露出微笑。

墨绿深灰色的宫殿回廊墙壁仿佛散发着凉气的魔石，带给人丝丝凉意。

绿油油的爬山虎为通王宫带来了一些靓丽的颜色。

散落在道路旁边的小型寺庙宫殿随处可见。

离开通王宫，我们继续在酷热的热带丛林中沿着公路行进。太阳的炙烤让我们消耗很大，似乎有多少矿泉水也无法缓解我们对水的渴望。找到路边一家小餐馆，几个人点上些冷饮椰子和咖喱饭，休息一下。

从通王城到圣剑寺的道路显得格外漫长，灼热的地面让人深刻的意识到这里是热带，是森林中开辟出的道路。

时间已经来到了正午，路上的游客已经难得见到几个了——大家大概都回去休息避暑了。
圣剑寺在通王城的东北方向，相传该寺是阇耶跋摩七世为纪念他父亲而修建的。圣剑寺规模宏大，通往寺庙有四条路，在寺庙的门口立着数尊手拿长蛇搅动乳海的众神与阿修罗。在圣剑寺东边入口有一座两层建筑物，相传这座房子是用来存放圣剑的，它的圆形支柱很像地中海建筑风格。从中央圣塔开始，四条狭长的走廊向各个方向延伸，并带拱顶。在圣塔寺的西面和背面则分别供奉着毗湿奴和湿婆的神龛。
（以上摘自百度百科，自己的脑瓜实在是记不住这许多信息）

大树的根部没有深埋土里，而是牢牢抓住残破寺庙的廊柱，这是怎么回事，我们没有答案，只觉震撼。

暑热难捱的我们，很没出息的在寺庙中的阴凉处席地而坐甚至靠墙而眠，实在太热了，多一步都不想走了。

塔逊寺，（但愿我把名字记对了吧，估计来吴哥窟参观的各国人民都会遇到和我同样的问题，就是除了小吴哥外，对其他各个寺庙难以准确记住他们的名字和样子），也叫塔逊将军寺，是《古墓丽影》的主要拍摄地之一。这座寺庙不算大，构造似乎也有之前的几处很相似。

吴哥窟景区大圈上的景点散落在道路各处，大大小小的寺庙很多，迫于时间和体力的双重压力，我们不得不舍弃一些，比如东梅奔寺，而直接来到了比粒寺。

比粒寺位于东梅奔寺的南侧约1.5公里的地方，是一座金字塔式建筑。比粒寺是进行火葬仪式的地方，可以看到烧焦过的痕迹。比粒寺是典型塔山建筑，基座上建造砖塔。砖是红色的，在夕阳照耀下泛着暖暖的红。

蓝天白云配着砖红色的建筑，特别有feel。

比粒寺大约10几米高吧，但是阶梯很高，爬起来有些费力，不过这里视野开阔，可以看到方圆好几百米的地方，应该是个观看日落的不错的地方。

告别了比粒寺，我们踏上了返程的小圈，同行的有几个小伙伴已经审美疲劳外加体力不支了，他们提前告别了我们返程了。我和另外两个小伙伴本着“来都来了”的精神，继续坚持。
又是一段比较长距离的骑行，不过可能也就才2、3公里而已吧，是我们太累了。

塔布隆寺，吴哥窟中最大的一座寺庙，同样因为古墓丽影的拍摄而出名。与其他寺庙相比，塔布隆寺最大的不同，就是它几乎被丛林所吞噬。
巨大的树根缠绕在建筑物上，相信一定是塔布隆寺留给众多游客的第一印象。仿佛比寺庙历史更为悠久的树木拔地而起，树干粗壮而中空，树根放肆地不断延伸，绕着屋檐，探入石缝，将寺庙牢牢裹着，寺庙几乎是从树根里蹦出来的一样，难以名状的震撼与神秘感扑面而来。
塔布隆寺建筑风格与巴戎寺、圣剑寺相同，只是少了微笑的脸庞。塔布隆整座寺庙都被巨大的树木包围，密密麻麻的树根如巨蟒，紧紧缠住它们能抓住的一切，与古庙纠缠千年，直到成为一体。

塔布隆寺是奢耶跋摩七世为母亲而建的寺庙，是一座佛教寺庙。塔布隆寺建筑风格与巴戎寺相同，只是少了微笑的脸。塔布隆整座寺庙都被巨大的树木包围，密密麻麻的树根如巨蟒，紧紧缠住它们能抓住的一切，与古庙纠缠千年，直到成为一体。

与其他几座寺庙类似，塔布隆寺同样有几个门，可以不走回头路，不过我们也险些因此而迷路——实在是太大了。

离塔布隆寺不远，是我们此行的最后一处景点了——茶胶寺。让人倍感亲切的是，这座寺庙由中柬联合修复。不过我也真的是很累了，清晨4点起床到现在已经12个小时了，体能消耗老大了，尤其望着茶胶寺很陡的石阶，只好半途而废了，虽然高处的风景可能真的也不错。
你看，累的我连寺庙的全景都忘记拍照了，囧。

回程的路上，经过一片不算太小的湖，不知道叫什么名字，只记得湖边有很多当地人在热热闹闹的聚会，对了，那天似乎是柬埔寨宗教节日，有很多活动，到处都是热热闹闹的，与金边的冷清形成了鲜明的对比。

精疲力竭的我们没有花心思寻找美食，找了个馆子随意解决了。饭后来到据说是暹粒最高大上的超市shopping一番，为第二天的行程做准备。上图就是俺的消费小票，下图则是第一次看到的金边啤酒，味道略苦，还有一些怪怪的味道，不很好喝。

回到住处赶紧补觉，因为更艰巨的任务等着我们——我们要在2点的时候乘坐大巴前往泰国。

柬埔寨的匆匆行程到这就告一段落了。从抵达金边，到离开暹粒，前后不过60小时，连走马观花都算不上。酷热难耐的天气，恰好赶上新年不好找住宿的背运，外加轻易放过了历史悠久的金边，也没有仔细欣赏壮丽的吴哥，无不为柬埔寨之行增添了遗憾。哦对了，我们连当地的美食都没有品尝，更是有种枉费此行的赶脚。如果可以有下一次，我会花上至少一周，去品味这个饱受磨难的国家的历史与文化。
虽然在这个国家只有短短两天多，但其实所发生的故事却很多。作为背包穷游客，你永远不知道下一刻会发生什么，能写出来的或许更多是可供参考的旅行建议与感受，但还有很多旅行中的插曲只适合留在心中。

就这样吧，短暂却难忘的柬埔寨。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第三步（4）——泰热情，泰美丽
@http://www.mafengwo.cn/i/3300196.html

左等右等，终于在4月18日凌晨2点等到了来接我们的小巴车。
左拐右拐后，我们到达了开往芭提雅的大巴车的停靠点。原来车上已经有了不少各国旅客了，但他们都一样的不省人事在seating bus上睡死过去了。来的晚的我们，只好插空找座位将就一下，挨着鼾声巨大或身躯过于庞大的壮汉也没办法。
半睡半醒中，天色渐亮。不舒服的座椅让人无法睡的踏实，索性睁眼看柬埔寨最后几眼。
到达一个类似环岛的地方，司机和助手把大家叫醒，柬埔寨边境到了。时钟指向清晨6点。匆匆下车赶紧拿好自己行李，一时间有些不知所措，不知该去哪里办理离境手续，也不知道到了泰国那边如何继续乘坐我们的联程大巴。
幸好，跟着人群总不会错。填好简单的卡片，走个形式一样很轻松的离开了柬埔寨，前行两百多米，便是泰国口岸。
下图就是两国间的真空地带。

我们一共七个人，包括我在内的四人提前在国内办好了泰国签证，于是排队、检查护照，轻松入境。另外三个小伙伴则需要办理落地签，但他们遇到了麻烦，原因是口岸工作人员要求他们提供从泰国飞往第三国的机票或航空公司的确认邮件，均需要纸质材料。需要提示的一点是，泰国对中国公民开放落地签，但并不是像柬埔寨那样无条件的，而是需要准备一些材料。
三位小伙伴手机中均有航空公司邮件，但依然非常抓狂：他们需要电脑、网络和打印机。已经入境泰国的我们虽然有泰国电话卡，但还是爱莫能助。世界最遥远的距离，莫过于我们只相隔几十米，你在柬埔寨，我在泰国。幸好其中一个小伙伴英语不错，频繁奔波于柬泰两国之间，打印出了工作人员要求的东西，这还没完。由于没提前拿到泰国签证，柬埔寨的离境章也没有给他们盖（以防入境泰国失败），他们还要返回柬埔寨办离境。
世界上最遥远的距离，莫过于我们只相隔几十米，你在柬埔寨，我却在泰国。
终于，经过5个小时的各种奔波和焦急等待后，小伙伴们走出了泰国的入境大厅。
相比于拿到签证的不易，之后乘车前往芭提雅讨价还价的事情已经不算什么了（因为我们自己的原因没有赶上大巴，每人额外多掏了100多泰铢的车费）。

疲惫的我们上车就睡着了，知道泼向车窗的水声把我们吵醒。
一盆一盆的水，以及一束一束的水从塑料盆或水枪中铺面而来，人们载歌载舞面涂油彩，有的车甚至并不以出行为目的，它们的车斗里摆放着满满一大通水！泼水节！我们居然赶上了泰国最为重要的传统节日！小伙伴们都立刻清醒了，睁大眼睛看着窗外这有意思的庆祝活动，相机的快门声也是此起彼伏，当然这一切的前提都是我们的中巴是完全封闭的。但即使这样，也还会冷不丁被“扑面而来”的水花吓一大跳。也就是因为我们是在密封的车里，才得以拍下这些照片（其实是视频截图），不然走在路上，你的手机相机一定会遭殃。
虽然此时此刻，车速已经降到了龟速，我们的身体也依然疲惫，但对于接下来的旅行，显然每个人都充满了期待。

沿途路上的车里，像上图这样放上几个水桶围着一圈人的皮卡，特别多，而他们的任务也只有一个，那就是泼水。

除了泼水，还有抹泥儿——一种无毒害的白泥，往脸上摸，或者干脆抹到车床上。这不，我们的车开一路抹一路。

后面几天在芭提雅的日子里，不止是当地人，一些老外以加入到泼水的队伍。在泼水节的日子里，从早到晚，泼水才是正事。

路遇芭提雅海滨区时，开过一辆发放饮料的大货车，自然是人人都想要，不过并未出现哄抢。坐在车里的我们也冒着被泼的风险打开窗子拿了一瓶，哈哈，真感觉还真爽。

傍晚之前，我们抵达了芭提雅，不过又打了个突突车才到达了核心区。
找到住宿小憩之后，就是觅食和闲逛的时间了。

海滨区没有高楼大厦，大多都是5、6层的旅馆或民居。711、货币兑换之类的商铺林立，再有就是各种新餐厅一大把，想在这里找到地道泰国美食反倒成了难事。随着夜幕的降临，我们也只好屈从于这里的西方食物，用汉堡意面之类的食品果腹，毕竟饿了一天，吃啥也都是很好吃的。

芭提雅的著名景点不算太多，主要还是休闲度假。我们在信不信由你博物馆和水上市场中选择了后者。
7个人一辆突突车，大概200泰铢，我们到达了水上市场。
这里曾是杜拉拉升职记的拍摄地，泰国人民显然也深谙此道，特意用中文写着“门票200泰铢”的字样，只要你看着中文稍一犹豫，景区工作人员便会立刻上前用中文告诉你去哪里买票。而除了中国人意外的所有国家的人，来这里都是免费的。

水上市场的房子仿佛都是漂在河面上的，不过房子并不会晃，只是看起来像是浮着的。

除了房屋中的商铺，还有许多坐在船内的小贩，或是烹制看起来很美味的食物，或是销售一些小巧的纪念品，水乡的感觉扑面而来。

这里的小吃价格不算太离谱，我们的午餐也是在这里解决的。“不吃后悔，吃了也后悔的”芒果饭这里的价格是50泰铢，就是一个切成条的大芒果配上一份微咸的糯米饭，芒果和饭的味道都还不错，但结合在一起就感觉怪怪的，图个新鲜劲儿吧。各种肉串或菜串的价格基本都是10泰铢，米线或面条一类的价格是30~40泰铢左右。我们要了一碗冬阴功汤，味道还行，食材不算丰富，忘记多少钱了，几十块吧。

市场并不算太大，连吃带逛不到两个小时，虽然花费并不太多，但一想到被歧视的门票，就觉得有点不爽。

返回海滨区的时候还是正午，太阳很大，懒散的我们走在街头不仅要经受太阳的毒辣，还要时刻防备突如其来的脸盆或滋水枪。从昨天起，我们出门就已经不穿新衣服了，而是随便拿一件就往身上套，反正回去得洗，反正也干得快。

下午的时间呼呼大睡，外加讨论晚上是去看Tiffany Show还是去Walking Street。
晚饭成了难题，不是因为乏味的西餐，而是因为我们楼下就有一群泼水的人，我们根本走不到主街！
还好他们也还都是有节操的，做生意的小贩他们都是不会泼的，于是我们速速的在楼前烤串大叔摊位上整了几个上图那样半荤半素的串当做晚饭，再来上一瓶胜狮啤酒，也还真是饱饱的。

这个是象牌啤酒，泰国著名本地啤酒，味道味苦，泡沫很足，比胜狮好喝，爽！

该来的总会来。吃饱了的我们还是不得不穿过“枪林弹雨”，即使买到一次性雨衣，也依然还是要湿身的。同行的一个浓妆艳抹的小伙伴，一个不留神就被热情的西方老外抱起扔到了水桶里，都不用泼了，直接湿透，她的手机也遭了殃。
夜幕下的Walking Street完全不同于白天的冷冷清清，好戏才刚刚开始。对了，这个Walking Street可不是简单的步行街哦，这里是芭提雅的红灯区。泼水的人群在这里依然精力旺盛，维持秩序的警察叔叔们虽然可以免于湿身，但一脸泥巴也是躲不掉的。
Walking Street大约四五百米长，遍布各种酒吧夜店，每一家都有自己的演出，开放式的酒吧有一些简单的舞蹈或歌手驻场，收费进入的店家则有人们真正想看的表演。当然也有只要点上一瓶啤酒便可观看劲爆演出的酒吧，我们就发现了一家，一瓶虎牌啤酒不到40泰铢，看了半个多小时，绝对物超所值。这里演出众多，口味或轻或重，总有一款适合你。
补充一点，所有演出都禁止拍照，所以想看还是要亲自去看哦。

一天两夜的停留后，我们就要离开悠闲却略感范围的芭提雅了。
离开之时，询问了旅店前台我们要前往的汽车站叫什么名字，还让她写了个泰语的纸条以便我们可以告诉出租车司机我们目的地。
上图就是纸条了，现在我已不记得应该那边朝上了。。。
出门打车又是一顿考验，各种摆手外加No No No才算保住了行李和背包没有被泼。

从芭提雅开往曼谷的汽车大约一小时一趟，票价不到140泰铢，还是很便宜的。
全程不到3小时，还没睡够，我们就到达了曼谷Ekkamai汽车站。

曼谷的地铁可真是贵，只坐了7、8而已，就花了40多泰铢，人多的话真不如打车划算。
在Booking上提前订好了住宿，可是我们依然没有找到。索性打车直奔背包客聚集地——考山路（Khao San Road）。
考山路位于市中心，但是旁边没有地铁站，公交车倒是不少。考山路是一条准步行街，突突车可以开进来，有时也过小汽车。
考山路大约10多米宽，两旁是各种商家，小旅馆、酒吧、便利店、服装店、纪念品商店应有尽有。店铺门口会有一排排流动商贩，卖小吃和T恤的居多。这里只有每天上午是安静的，从中午开始，商贩就会拉开架势，晚上轮到酒吧出场，这条路更是热闹非凡，甚至可以说得上吵闹了。随意找个小酒吧点上几瓶啤酒，看电视里的足球赛，看各色皮肤的游客海阔天空，看各国背包客人来人往。或许他们只是休假来放松的，又或许他们和我一样，正行走在自己的间隔年中。

学着“我的间隔年”中孙东纯的样子，微醺之时和小伙伴走出考山路，来到几百米外的民主纪念碑广场。纪念碑是为纪念1932年6月24日，暹罗发生政变导致由帝制变成君主立宪制而建。
广场不大，在马路中央成为一个环岛。周边除了车来车往，很安静。

曼谷的公交车五颜六色，大部分车里没有空调，窗户都是敞开的。在陌生的国家陌生的城市，公交车也是独特的风景。

下图是曼谷的公交站牌，有点奇葩，只标着哪几路车停靠，而没写途径的具体站名，有点奇葩，莫非都要靠记忆么？

曼谷街头的邮筒，似乎有些英国的赶脚。

哦对了，忘了说说今天的晚饭，一顿简单的泰式面条，外加711的一些小零食和一瓶啤酒。值得一提的是，不同于711在国内的定位于高端零售，711在泰国就是街头小店，不仅数量众多，价格也很便宜。

下面这个San Miguel是菲律宾生力酒厂生产的啤酒，没有象牌苦，比较清爽。

俺可不是酒鬼哦，也就3瓶的量。虽然酒量不咋地，但到了国外品尝当地的各种啤酒还是少不了的，啤酒可是最物美价廉的各地特产了，何乐而不喝呢，哈哈。

作为东道主的Ning特别热情，而且显然是提起做了准备的，轻车熟路的带着我们到处嗨皮，该吃该玩的一个也没落下。
Ning知道我们不认路，于是一大早就来到我们所在的考山路等我们。我们也无需准备什么，在突突车和出租车的油门声中，我们彼此说着都算不上地道的英语，轻松愉快地出发了。
第一站，黎明寺（Temple of Dawn），也叫郑王庙。门票50泰铢，和东南亚大多数景点一样，对本国人是免费的。

黎明寺位于泰国湄南河西岸的双子都市吞武里城，是纪念泰国第41代君王、民族英雄郑昭的寺庙，始建于大城王朝。

黎明寺的主塔庙堂现供有郑昭王像及遗物，殿内悬有中国式的灯笼。每年12月举行的皇家托的卡定祭典，是郑王庙的最大庆典，也是泰国王朝的重要祭典之一。郑王庙规模庞大，仅次于大皇宫和玉佛寺。寺院人口处有巨型守护神石像，寺内有五座一模一样的佛塔，一大四小。大塔为79米高的婆罗门式尖塔——巴壤塔，建于1809年，有“泰国埃菲尔铁塔”之美称。
（摘自百度百科）

尖塔很高，是可以攀爬的，不过台阶很陡，需要多加注意。站在塔的最高层，可以俯瞰迤逦多姿的湄南河，相当漂亮！

我们乘坐湄南河上摆渡船来到对岸，打车前往今天的最重要的景点——大皇宫。

果然是来到市中心，大皇宫外面的街道上车辆熙熙攘攘，公交车私家车还有五颜六色的突突车到处都是，非常热闹。

Ning带着我们先来到了大皇宫旁边的卧佛寺，她说要是先去大皇宫的话，恐怕就会累的懒得来这里了。
泰国卧佛寺拥有二百二十多年历史，始建于第一世皇建都时期，有泰国最大的卧佛、最多的佛像和佛塔。
这尊卧佛实在太大，得有三四十米长，不知道这个角度拍出来能否显出它的大。

好了，大皇宫时间到。
为了便于管理疏散人群，大皇宫内都只能沿着规定好的路线单向游览。跟着Ning，随着人群，我们缓慢向前。
大皇宫的门票比较贵，要500泰铢。才刚到售票处，就能望到眼前那一大片黄色为主搭以红蓝白的各式漂亮的建筑。

大皇宫（The Grand Palace）是曼谷中心内一处大规模古建筑群。大皇宫经历代君王不断扩建，成为了现在这座规模宏大的大皇宫建筑群。曼谷王朝从拉玛一世到拉玛八世，均居于大皇宫内。1946年拉玛八世在宫中被刺之后，拉玛九世便搬至大皇宫旁边新建的集拉达宫居住。现在，大皇宫除了用于举行加冕典礼、宫廷庆祝等仪式和活动外，平时是泰国著名的游览场所。
（依然百度百科，我可没有这么渊博的知识和强大的记忆力）

参观皇宫寺庙都是不允许穿鞋进入的，对着装也有要求，不可以太暴露。
不多说了，看图吧，各种金碧辉煌的佛像和镶满了各色宝石的建筑外立面（旁边经过的中文导游和Ning都是这么说的），真想抠下来一块带走，一块就行，实在太漂亮了！
哦对，皇宫和寺庙内部都是不允许拍照的，看着清清楚楚的中文“禁止拍照”几个字，真是为一小部分木有素质的国人游客赶到汗颜。

玉佛寺在大皇宫旁边，也位于大皇宫景区内，门票包含在大皇宫门票之内了。

泰国玉佛寺位于曼谷大王宫的东北角，是泰国最著名的佛寺，也是泰国三大国宝之一。玉佛寺建于1784年的玉佛寺是大皇宫的一部分，是泰国王族供奉玉佛像和举行宗教仪式的场所，因寺内供奉着玉佛而得名。寺内有玉佛殿、先王殿、佛骨殿、藏经阁、钟楼和金塔。玉佛殿是玉佛寺的主体建筑，大殿正中的神龛里供奉着被泰国视为国宝的玉佛像。
可惜这些都无法用相机记录，还是亲自去看看吧。

由于玉佛寺完美的融入了大皇宫的气场，以至于我其实都没发现是两个不同的景点，还是回来百度才知道的。
大皇宫景区的出口处，有座展示泰国皇室服装的博物馆，门票同样包含在内了。

虽说我们是起了个大早趁着上午还算凉快多走走，但4月的曼谷真不是盖的，热死你啊。
转悠了半天我们都饿了，Ning带着我们来到了一家购物中心，直奔她最爱的日料而去。因为她事先知道了我们已经吃了一些泰国菜了，也就没客气选了她最爱吃的。
还是商场里凉快啊，三个人吃的心满意足，当然了，两位女士食量都不大，好多好吃的最后都便宜我了。至于泰国的日料的价格，我不知道，热情的Ning饱览了我们一天的大部分费用。

下午的时间，我们去了一个不是景点的景点——四面佛，因为它就简单的立在十字路口的一个角上，占地恐怕也就几百平米而已，但却总是有很多香客前来。
四面佛是华人地区民间对梵天的俗称，“梵天”在佛教中亦称造书天、婆罗贺摩天、净天。原是印度教、婆罗门教三大主神之一的梵天，是创造宇宙之神，梵文字母的创制者。在东南亚，特别是泰国被认为是法力无边，掌握人间荣华富贵之神；其四面分别朝向东南西北，供信众祈福。由于外形近似中国佛像，中文译名多为四面佛，但事实上四面佛不是佛，所以准确而言应译为四面神。
据说港台地区的诸多名人都曾前来此地烧香以求平安，虽然我不信佛，但看着身边虔诚的香客们，为了不破坏此刻的气氛，于是就也学着Ning的样子虔诚的跪拜了一圈。
值得一提的是，这里花环和香加在一起只要25泰铢，毫不坑爹，真是不知道比国内的寺院强多少倍。

泰国虽然算不上是宗教国家，但是他们的人民却对佛祖以及他们的国王十分虔诚，即使是在开车途中，只要路过佛像或国王的照片，都会迅速而虔诚的双手合十，真是让人十分震撼。

瞧瞧人家曼谷的出租车，五颜六色的多漂亮，再看看我们国家的，颜色少有新意，死气沉沉。
离开四面佛，今天的游览就结束了，大概Ning也是累了。她带我们去了她的纪念品商店，我们这才知道她的职业。小伙伴虽然与她相识较早，但显然也并没比我知道的多多少。
我们在旁边的星巴克休息聊天，翻看着彼此的照片，顺便等着另外一位自己玩耍的小伙伴前来。Ning的英语不算太好，日常交流没问题，但无法给我们做太多讲解，不过这并不影响我们和她的交流，一天下来就像老朋友一样。
晚上又是一顿海鲜大餐，临走时Ning还从她的商店里挑了几样纪念品送给我们，甚至连没有前来的小伙伴她也没有吝啬，实在是太热情了。

曼谷的第三天恰逢周末，乍都扎周末市场（Chatuchak Weekend Market）千万不要错过。这个市场平时的规模比较小，很多摊位都不开，但一到周末就百花齐放规模巨大了。
为了去周末市场，我们也体会了一把当地的公共汽车，票价15泰铢左右，还有空调，还算比较舒适。
乍都乍周末市场是世界上最大的周末市场，有超过15,000个摊位。从家居用品、服饰、食品到动物等各种商品应有尽有，不仅吸引着众多外国游客，泰国本地人也经常会到此消费。
纪念品T恤一类的商品要价不算便宜，所以一定要砍价，至少要对半砍，然后再适度往上加一点。

周末市场实在太大，一排排一列列，不同摊位间似曾相识却又有所不同，特别容易迷路，要是万一看上什么物品还想货比三家，建议一定要三思哦，因为你很有可能就再也回不来了呢！准备个导航或手机地图，绝对是购物时的明智之选。

各种充满创意的T恤，比如上图。

正午的考山路冷冷清清，和晚上完全不同。

天气太热，没有兴趣东奔西走寻找美食，便利店里来个快餐啤酒外加一盒现做的春卷，也可以吃的不错。

晚上又是一顿泰国本地特色美食，昨天那个小伙伴的一个中国朋友带我们去的。同样是个姐姐，在曼谷定居了，所以她对这里非常熟悉。这家店就是突突车带我们七绕八拐一番后才到达的，远离游客聚集的闹市区的地方。
冬阴功汤，烤鱼烤虾，忘记名字的泰国特有蔬菜，看着就又饿了。

饭后消食健步走，沿着第一天没有走完的路继续往前。

下图是苏泰寺，泰国最古老的寺庙之一。白天貌似是要收门票的，晚上就没人管了。我们进去的时候里面正好有活动，我们好奇的在外面看着，也看不出个所以然来，拍了拍照就走了。

没记错的话这个应该是曼谷市政厅。

回去的路上碰到有家分不清是蛋糕店还是甜品店的商家，看起来很好吃的样子，排了好长的队，而且基本都是本地人，弄的我们也好想凑个热闹。

睡醒一觉，我们就要离开曼谷了。
次日中午，我们打车前往廊曼机场（Don Mueang International Airport），乘坐亚航的飞机，一路向北，飞向清迈。

清迈机场很小，甚至都没有很大的航站楼，还是个国际机场咧。
机场里清迈古城也很近，不明所以的我们，花了100泰铢打车到达了我们预定的旅舍，KhaoSan in Chiangmai，这次终于顺利找到了，太不容易了。
这家旅舍是提前抵达这里的小伙伴力荐的，距清迈门300米左右的一家客栈，据说相当不错。不过他并不能口头帮我们预定，我们还是需要在booking上提交订单，感觉老板似乎有一些一根筋，不够灵活。
然而当我们抵达时，惊喜完全驱散了我们的疲劳——实在是太赞了！客栈门前是一个二三十米见方的大花园，花园内有草地鲜花，还有秋千。一只安静懂事的黑色喵星人在大门口欢迎着我们的到来。从推门而入到办理入住手续，说着一口并不像泰国口音英语的友善的漂亮的老板一直都是笑眯眯的。而当我们推开属于我们的三人间时，心情又更加晴朗起来——干净整洁有空调自不必说，床头还贴心的放上了一张印着欢迎辞的A4纸，纸上有预订人的名字。虽然纸张的价格十分低廉，文字也可以复制粘贴，但老板的用心，却让一路来并不那么顺利的我们感到了盛夏泰国的一片清凉。
这家客栈的老板是一对韩国夫妇，男人似乎不太会英语，客栈的经营主要都由女主人负责。
哦对了，忘了说价格，这么精致舒适的三人间，居然只要900泰铢，是一个房间900铢哦！他家也有床位出售，250铢每晚，性价比也很棒的！而且无论什么房型，都是包含免费自助早餐的！简直赚到了有木有！

旅舍里住了一位来这里学习的大姐姐，她在这里已经半个多月了，很快我们就混熟了。她向我们推荐清迈的一日游项目，900泰铢，包括竹筏漂流、大象表演、骑大象、牛拉车、植物园参观以及午饭，当然车接车送是少不了的，没有太多犹豫，交钱预定，图个省心。

走到哪里都有朋友，这次轮到了这位大姐姐。她带着我们去了一家华人开的很不错的川菜馆，帮我们回忆一下家乡的味道。馆子在古城里面临街的位置，味道不错，价格也比较公道，四个人人均200泰铢左右。

夜幕下的清迈古城城门。

第二天一早，一辆可容纳10几人的中巴车接上了我们。车里一半都是中国人，导游除了英语也能说些简单的汉语。
我们的车往清迈的西北方向开去，大约半个小时候，停在了一条河的旁边。
原来这就是第一个项目漂流的起点了。我们3、4人一条竹筏，沿着河水顺流而下大概几百米到达终点。中巴车已经在那里守候了。竹筏沿途只是有一些旅游业的草木，河水都是比较浑浊的，实在算不上美，完全没有拍照的冲动。

然后就是来清迈不可不看的大象表演了。
到达表演场地时大象们都还在热身，饲养员们带着他们先去河边洗澡。显然它们都还只是小象，只有一人多高，正处于萌萌哒的年龄。

表演开始了，五六头小象一字排开，每头象都有属于自己的招牌亮相动作，也都有自己的中文名字，比如“王宝强”之类的，导游解说也都是中文为主英文为辅的，显然这里绝大部分都是中国游客。

简单开场之后，就是各只象宝宝们的杂耍版的才艺展示了，比如转呼啦圈啊，作揖啊，转圈跳舞什么的。

趁着下面表演的间隙，调皮的小象跑到了看台上找吃的，下层看台游客的香蕉不幸“遇难”。

之后还有更刺激的大象按摩，就是用脚轻轻踩在自愿上前的游客身上，象宝宝对女游客还好，比较温柔。到了男士那边，饲养员可就不客气了，诸如轻扫下体、撩起上衣之类的各种挑逗，游客和大象也都是蛮拼的。

表演结束，各位演员们来看台上收小费啦。泰国是小费国家，服务业都有这个惯例，心情好的可以自愿给一些，不过请不要给钢镚儿，大概因为钢镚儿都是用来给乞讨的人的吧，不太尊重对方。不过感觉借大象之名用鼻子卷走纸币总是让人感觉怪怪的，大概是不希望纯真可爱的动物被铜臭污染吧。

看完大象才艺表演，接下来的是更为受人欢迎的骑大象穿越丛林。
两人一头像，不过由于我们是三人组合，其他游客也都自行安排好了，于是我可以一个人独享大座了。
一米宽的座椅横跨在大象的脊背上，走起路来缓慢而有节奏的晃晃悠悠。象鼻子的上方是驯养员教育大象的地方——驯养员手握一尺长勾，大象对命令稍有迟疑或拒绝，便会遭到惩罚，头顶位置经常可以看到已经划破的皮肤，有时甚至还能看到血迹。

这一路虽然不长，几百米不到半小时的路，却又是爬坡又是过河的，日复一日、时复一时地重复着这枯燥乏味没有自由的生活。骑大象途中有短暂的几分钟休息时间，驯养员会带大象到一处售卖香蕉甘蔗的摊点，让游客喂大象，象宝宝还调皮地蜷起鼻子到你面前要吃的，虽然有种被导游拉进商场购物的感觉，但看看眼前任劳任怨可怜的大象，也就心甘情愿的给象宝宝送上了一把美味的香蕉。

午饭是所谓自助餐，就是一大堆已经做好的味道很差的素菜随便选，荤菜限量。天气那么热，菜也就都那么放着，很容易招苍蝇的。
饭后消食活动就是骑牛车，也就几十米，也算是尝个鲜了，之前没玩过。

下午的行程是植物园，准确说来应该叫“兰花和蝴蝶园”。若不是包含在一日游的行程中，恐怕还真不会注意到这个仿佛世外桃源般的花花之地。

Sai Nam Phung Orchid，翻译过来就是兰花和蝴蝶园，离清迈市区并不远。兰花园内风光旖旎，绿树成荫，各种高大的菠萝树芭蕉树似乎还有榴莲树，把阳光遮挡的很严实，以至于在园内都要觉得凉爽一些。当然了，这里的主角还是那些姹紫嫣红秀色可餐的各式兰花。在国内没怎么注意观察过这些漂亮的小玩意，原来它们还有那么可爱调皮的面孔，一张张笑意盈盈的笑脸，或站或跳，或是张开双手或是叉腰卖萌，各种颜色各种形状，但不变的是憨态可掬迷人样子，看的我这个北方孩子简直入了迷。据当地人说，这里的兰花园内有上百种兰花，不仅用来展览，还有很多兰花是用来销售的。 信步走在兰花园，你会与许多美丽的花儿相遇，粉嫩可爱，香气扑鼻。这里由于气候温暖，一年到头都有兰花供游客参观，无论什么时候来清迈，你都不会错过这里的精彩。

这个叫啥？猪笼草么？不要嘲笑我，实在是没文化啊

头一次亲眼见到树上的菠萝蜜，又涨姿势了。

回来的时候，我们特意让司机停在距离我们的旅舍半个古城远的地方，我们想慢慢溜达回去，正好那天也不太热。

清迈以花著称，每年2月都会举办鲜花节。虽然4月不是最美的季节，但漫步在清迈古城，还是美不胜收。

不知是复建的还是保存至今的城墙，某一块砖上刻着我们不懂的泰文。

这一晚是从越南开始同行的小伙伴在泰国的最后一晚了，她们要乘坐第二天的飞机返回国内了。而我，还要继续我的旅行，一路向北。
没有跑去大老远去吃著名的千人火锅，就近挑了个当地评价不错的泰式自助火锅，不含酒水的话每人只需要150泰铢左右，比千人火锅便宜不少。

来瓶啤酒助兴，小伙伴也都不是吃素的，喝起酒来毫不含糊。

不同于国内的油锅，这里的火锅分了两层，中间凸起来的部分下面有火直接烤着，旁边的凹槽内有水，更像是煮肉。由于没有油，我们不得不用五花肉放在中间的下层烤着以防粘锅。
味道嘛，调味料没有国内那么重口味，相对清淡一些。

最后一天一早，依然是趁着凉爽的清晨，租上自行车，向清迈大学出发了。
泰国是右舵左行，这也是我们在泰国没敢租摩托车的原因，实在是不习惯怕不安全。
小心翼翼地靠左骑车自行车，半个多小时到达了清迈大学，然而不爽的一幕还是发生了。本不是景点的校园门口赫然用中文写着“请游客乘坐电瓶车游览，每人次50泰铢”，而且门口还有汉语志愿者，中国游客真是一个都跑不掉。虽然很不甘心，但也只好花钱了，要不就白来一趟了。
那么，怎样才能安心逛逛这座大学呢？
首先，选择合适的装扮。不要穿戴搭伴的过于游客范儿，比如不要肩跨相机（对，手里拿着也不行），不要头戴遮阳帽，最好能背个双肩包，随意搭配一下，要是能让自己像个学生那就更好不过了。
然后，注意选择合适的交通方式。清迈大学距离古城5、6公里左右，摩托车自行车公交车出租车双条车均可到达，不过最推荐的，是摩托车。推荐理由自然是摩托车速度最快，不易于被校门口的门卫拦截，只要大大方方保持中速进入校门即可。而其他几种交通方式，要么需要在校门口下车，要么速度过慢容易被拦。当然了，小内停车问题也是不需要担心的，教学楼或其他楼前都是可以停车的，注意摆放整齐就是了。
最好，也是最重要的一点，就是不要说中文，不要看中文路牌！不要说中文，不要看中文路牌！不要说中文，不要看中文路牌！重要的事情说三遍。一定要该干啥干啥，自顾自的走进学校就好。如果是两三人结伴，那么要么别说话，要么说英语或者其他什么小语种，对，实在不行说方言，越难懂的方言越好。而且，不要对着中文路牌表现出什么特别的神情。总之，别让门卫觉得咱是中国人就好了。
说了这么多，感觉心好累。大概校方这么做，也是因为中国游客太多太吵闹影响了他们正常的校园秩序。如果国人也能安安静静不扎堆不闹腾，我们又何必想这些歪门邪道呢？

抛开车钱不说，清迈校园真的很美，开着黄色红色花的树，还有个不小的湖。真希望有一天在国外旅行的国人素质可以提高，不要再被“另眼相看”了，老老实实做一个守规矩的游客就好，尊重不是有钱就能买得到的。

剩下的时间就是古城周边各种乱转了。
从曼谷一路走到清迈，各种寺庙看了很多，真是难免有些审美疲劳了。其实都是很美的，也有着传说中的小清新的赶脚，看来还是心不够静，要是天气能再凉快一点也就更好了。

返回旅舍，小伙伴要做离开前的最后整理了。临走了也不忘了再来上一瓶啤酒，愿后会有期。

小伙伴离开后，还有先前认识的大姐留守，可以不用一个人吃饭。躲在旅舍里悠闲凉爽的度过了有一个晚上后，第二天中午，我也要乘车前往下一个目的地了——拜县。
我在网上查到aya公司有前往老挝万象的大巴车，恰好这里也可以提供预订服务，于是我向女主人求助。出乎意料的是，她竟然希望我可以自己预订，而且还热心的告诉了我aya的官网以及预订方式。她这么做的理由，居然是因为她会收取服务费，她觉得这样对客人来说不太划算。当然，如果客人坚持，她也会很负责地帮客人安排好行程。Oh My Ladygaga！你们怎么可以这么善良！？
在清迈三天，最遗憾的事情莫过于没有赶上周末夜市了。虽说平时晚上古城周边也有一大堆摆摊的，各种美食让人目不暇接，但据大姐说，周末的夜市比这壮观好几倍！唉，只好期待下次了。

拜县（Pai）虽然不大，却有泰北小瑞士之称。
看美景是要付出代价的——从清迈到拜县才100公里多一点，道路却一点都不好走，要不断的盘山，那路绕的，从来不晕车的我居然也有了一丝恶心的感觉。

拜县的景点很分散，无法徒步到达。其实叫景点比较勉强，其实大多都是一些特色旅店、商铺，真正的风景区没有几个，度假小镇嘛。游览拜县可以选择骑行，单车或摩托车，也可以选择包车。包车贵一些，但是比较轻松，也不会迷路。
本来我是想骑车的，不过路上新结识了两位小伙伴，她们想包车，正好可以有个伴，我也就从了她们了。

依然是趁着清晨出发。
首先是爬上一座小山，山顶有观景台，可以俯瞰山谷，也适合看日落。显然清晨并不是最漂亮的，没办法，谁让白天那么热呢。

随后我们来到树屋。树屋是拜县的一座度假旅馆，所有房间都和树有着各种联系，或是依树而建，或是干脆建在树上，造型奇特。就是不知道会不会特别爱招虫子。

日本在二战期间所见的一座钢架吊桥，如今已经成为了热门的拍照场所，拉风的大摩托车是这里最受欢迎的道具。如果运气够好，也许还能在这里邂逅著名的杰克船长。

草莓园，由于草莓并不适宜生长在热带地区，所以对于泰国人来说，草莓就是很洋气的水果了。利用草莓红红可爱的样子装点一番，萌萌哒很有小资情调。

Coffee in Love是其中一家广受好评的咖啡馆，说是咖啡馆，却也提供了包括冷饮、零食、纪念品、明信片等在内的各种服务。红色的桃心点缀在白色的桌椅之间，处处弥漫着纯真的浪漫气息。骑行至此，不由得想要坐在视野开阔的露台上，和心爱的人相对而坐，喝着美味的咖啡，眺望远方。如果你是一个人也没关系，看到哪位姑娘让你动心，不妨请她喝上一杯这里最棒的咖啡，在这甜蜜的背景下，她又怎能不动心呢。

下图貌似是世界最长秋千，落差将近有30米

虽说是乡间小镇，但我们游览拜县的那天，气温依然高达36、7度，再美的景色也都蔫儿了。
给我们开车的司机师傅是马来裔的华人，说着一口流利的汉语，他说冬天的拜县最低气温可以达到零度，冬天也是这里最舒服的季节。

昨天住的地方离镇中心太远，也不太舒服。游览归来一回到镇上我就速速背起行李另觅他出了。
看着下图这家店比较亲切，价格也合适，就是这了！
明明中午还是阳光明媚，下午3、4点便大雨倾盆，足足下了一个多小时，不过也好，终于凉快啦！

小伙伴都走了，我一个人自由自在的在拜县街头溜达，随意品尝几种小吃，很快也就饱了。
出售下面这碗面的泰国摊主，说着比我们的司机还流利的汉语，让我以为是来泰国做生意的华人。

超市里发现没喝过的啤酒，来上一瓶，买完回去才发现不是泰国的。无所谓啦，喝起来！

离开拜县返回清迈的车是在第二天下午，可是中午要退房。好心的老板让我在他家说不上是大厅但还非常宽敞的过道休息乘凉，还给我端来了一盘冰爽的西瓜，真是感动的一塌糊涂！光顾吃了，到最后才想起拍照。

这家旅店兼饭馆充满了中国气息，到处都有中国元素

最后的午餐自然要贡献给这家店了，泰国米粉，味道不错。

又是一顿盘山路，我回到了清迈，要在这里等待开往老挝首都万象（Vientiane）的中巴。
眼馋了许久的泰国小火车没能坐上，连火车站都没去看看，本来非常遗憾，没想到汽车站就在火车站旁边！
喜出望外的我放下背包就跑到火车站一路狂拍，早知道就把相机拿出来了，还是懒啊，囧。

知道中国游客多，售票窗口还专门有中文字样，估计售票员也能说上几句汉语吧。

似乎没有什么比大象更适合代表清迈这座城市了，以至于，连火车站里都充满了大象的元素。
看惯了国内熙熙攘攘脏乱差的火车站，这里安静整洁的样子竟然让我有些难以接受——实在是太厉害了，连火车站都充满了小清新的感觉。清迈火车站没有很严的安保措施，实际上，这里安安静静的除了售票员外几乎都没什么人影，我甚至可以直接走到站台上随意看看。售票处旁的灯箱上写着清迈往返曼谷的列车时刻表，站台上有着好几处大象造型的雕塑。这里的火车颜色也是花花绿绿的，让看管了绿色或红白列车的国人国人感觉十分养眼。就是不知道列车内部是个什么样子，争取下回来试试泰国的火车旅行吧！

在清迈汽车站，我和头一天一起包车游拜县的小伙伴们再次相遇，她们也是要去老挝的，我们恰好同车，看来，接下去的旅行我也不会孤单了。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第三步（5）——Sabaidee, 神秘老挝
@http://www.mafengwo.cn/i/3309878.html

最初从南宁一路走来的三名小伙伴由于个人安排，已经提前和我在清迈告别了，而我们本来是计划一起去老挝的。他们的提前退出也曾一度动摇了我的信念，毕竟老挝是一个如此神秘而又少有中国游客的国家。不过相比于越南、柬埔寨和泰国，显然老挝更少有人到达。既然出发了，就不要停下，答应自己的就一定要做到，去别人没去过的地方，做别人没做过的事，不让自己后悔。就这样，我坚定的继续走下去了。
在拜县的时候偶遇四位川妹子更是让我未来的几天不会孤独，虽然他们与我的路线并不完全一致，我先去万象停留一天，然后去琅勃拉邦，而她们则是先去万荣，再去琅勃拉邦。
虽然泰国比越南发达不少，但旅行大巴的乘坐舒适感却比越南差了好多，比如这趟从清迈到万象的夜间长途车就十分崩溃：晚上7点半出发，十二三座的那种中型面包车，第一排司机旁边也要安排两个座位，可怜的我就恰好坐在了那个正中的位置，手脚都没有舒服的位置，还得小心不能打扰旁边的司机。大夜里的开车不容易，虽然是行驶在泰国境内，但车上的乘客来自五湖四海，只有司机是泰国人，他的孤独和疲惫感想必也很强，只能不停的和着咖啡红牛偶尔抽个烟打个电话。

几乎没怎么睡着的一宿终于过去了。早上6点多抵达了泰老边境廊开镇，中巴却并没有把我们放在边境，而是停在了他们公司的办公室旁，说好的免费早餐也变成了100泰铢一位，想去边境还得掏那么几十泰铢。不过显然他们内部也很混乱，分工很不明确，我也就理直气壮的没交钱就坐上了开往边境的车，当然了，是饿着肚子的。
到边境时，天空下着小雨，离境很快完成。然后又是漫长的好几公里国间地带，雨依然在下，入境处排着长长的队伍，都是等待办理落地签的人群。
边检官收了每个人的护照和入境表，我们所做的就是等待自己被叫到，然后到窗口交钱拿护照。
网上事先查到的落地签价格是人民币150元左右，不过还是被收了1000泰铢，而且各国人民的价格还不一样，不知道是边检官们信口开河还是政策如此。

提前订好了在万象的青旅，但是泰国的手机卡进入老挝后就没了信号，不过不关地图就能继续定位刚才的搜索结果，这也是我最后辨别方向的希望，尤其又当不靠谱的老挝突突车把我们放在了一个看起来冷冷清清的街角的时候。

这里插一句，老挝首都万象就在老挝与泰国边境西边，距离边境尽有10公里左右，大概老挝是世界上唯一一个首都位于边境的国家了。

下车后唯一的好消息就是刚刚的雨已经停了，哦对还有，就是突突车的行进方向大体还是与我的落脚地是一致的。
凭着还算靠谱的谷歌地图，居然没太费力气就找到了这家叫做Funky Monkey的青年旅舍。
旅舍位于在东南亚“流的到处都是的”湄公河岸旁一公里左右，不过我却没有走到岸边看看老挝的湄公河会不会有什么不同。办理入住的时候正式各位驴友们起床的高峰时段，8点多的旅舍大堂热热闹闹，白皮肤黄皮肤各种语言，唯独没有熟悉的汉语。
管他三七二十一找到自己床位然后加入洗漱大军，只不过我洗漱完了是要上床睡觉，折腾一宿可不是闹的。

睡醒一觉已经是下午了。草草看了看蚂蜂窝的老挝攻略就出门暴走了。为什么要暴走呢？这个嘛，因为看不懂上图这样的公交站牌，外加住的离市中心不算太远，索性就漫无目的的到处走走吧。
沿着似乎是来时的宽阔马路一直走下去，惊讶的发现路旁居然还有我们亲切的工商银行。

走到大路上之前都是非常冷清的，但是诸如老挝国家博物馆、老挝奥林匹克体育场等本应高大上的场所就在这样的地方，当然他们本身也都是比较简陋的。

一提到凯旋门，大约都会首先想到法国巴黎的那座著名的建筑。其实凯旋门并非法国独有，意大利西班牙朝鲜也有，而对于万象来说，这里的凯旋门则是这座城市的标志性建筑，也是最著名的景点。
早上从边境进城时就恍惚看到了凯旋门，下午终于可以以一个清醒的状态好好看看它了。

万象凯旋门位于万象市中心，与主席府遥遥相望。1969年基本完工，是一座大型的纪念碑。原为纪念战争中的牺牲人员。1975年解放时，万象市群众庆祝胜利的游行从这里通过，为纪念这一历史性事件而将其称为凯旋门。
虽然形似巴黎凯旋门，但却处处可以发现寺庙雕刻和装饰，充满佛教色彩。

登城门是要收费的，不过似乎只要5000基普，约合人民币4块钱左右。
城门楼的顶层有一些小型寺庙，这里视野开阔，可以俯瞰万象市中心。通往城门顶层的楼层两侧，有不少售卖纪念品与简单服饰的商铺。

宽阔的广场中央看到一些黄皮肤的旅行团，却没有听到想象中的汉语，白激动了，看来这里对于国人来说还是冷门。

根据这涨图片，万象凯旋门还是中国赠送的礼物，标志着两国的友谊。

离开凯旋门，下一个目标是寻找邮局，给小伙伴们寄明信片。
没有办理当地电话卡，一切都要靠问。不问不知道，别看街头不算热闹，老挝人民真的都非常热情，只要他能说上几句英语，都会热情的给你指路，告诉你邮局的大概方向和样子，有个警察，不厌其烦的用有限的英语帮助着我，弄的我都有点不好意思了。
不过我还是找了半天才找到邮局，因为建筑外面没有post office一类的标志，也不像我想的那样的是个小门脸，以致我走过了都没意识到——这个邮局有自己的一栋橘红色大楼，一层办公大厅人来人往，各种包裹、信件等邮寄业务应有尽有。
虽然这里的明信片非常便宜，1000或1500基普一张，合人民币1块钱左右，但寄到国内的邮费却要8500基普（人民币7块多），从泰国寄回国内也才只要3块人民币而已，老挝明明更近了一些。哈哈，当然也就只是想想，毕竟各国邮政发展水平不同，这点邮费还是出的起的。

老挝也是个尊崇佛教的国家，寺庙一类的佛教建筑在万象街头出现频率还是很高的。

青旅旁边基本都是些很有情调会有些高端的饭馆，于是俺只好满大街的寻找一些特色的便宜美食，又得算计着自己手里的基普——由于兑换钱币的商铺已经关门了，没来得及兑换足够的货币，导致到达琅勃拉邦前，钱必须得省着花了。
在街角看到一个卖面条的小贩，食物的名字里带了个papaya，忘记全名叫啥了。稍微有些辣，口感还不错，就是量小了点。不过也没办法，本来也不是主食，想靠这个吃饱有点难。

在万象街头找超市不是个容易的事，反正我一下午也只发现了一家还称得上是超市的购物场所。声名远扬的老挝啤酒不可不尝，顺便再买一带吐司当做明天的早点，出门又买了几个小糕点，至少可以保证自己的肚子不会太受委屈。
回到青旅爬上床铺，靠在墙上，喝着味道醇厚略有发酸的BeerLao，听着五湖四海的驴友们侃大山，打开平板电脑看个电影，悠闲的晚上。

从万象到琅勃拉邦大约要10个小时，有日间的seating bus，也有过夜的sleeping bus，我选择了白天赶路。不知道车站在哪，幸好青旅可以预订车票，而且会有突突车来接，方便了不少。
第二天6点就起床，收拾妥当来到楼下等车顺便吃早饭。从后半夜开始，大雨就下个不停，早上也依然没有减小的趋势，不知是否是因为心里没底，点个早餐连英语都说不利索了，真是鄙视自己。

双条车准时来接我，由于只有我一个乘客，司机师傅不忍心让我在漏风也漏雨的后座受罪，居然让我坐到了副驾，实在受宠若惊。一个人在陌生的异国他乡，虽然免不了遇到些困难，却也总会遇到一些不期而遇的温暖。
顺利抵达车站，没有湿身湿足，司机师傅送我上了大巴，和我道别。
虽然参考车站的车票报价，青旅的车票预订贵了大概40000基普（35元左右），但我也没啥可后悔的，毕竟服务不错，人家也是要赚钱的嘛。

从价格和时间判断，我做的应该是VIP车次了。大巴车车况还不错，车里也比较干净，有矿泉水提供。不过大概也是因为价格稍贵一些，所以沿途上车的乘客并不多，从始至终大概只有三成的上座率，而且游客似乎只有我一人，基本还都是当地百姓。
万象到琅勃拉邦直线距离不到200公里，公路距离估计也不到250公里，但是路上却需要8个小时，减去中午停车休息的时间，也要7个小时，路况实在是太差，虽然走的已经是地图上显示的主干道了，但那个马路看起来就像是国内镇和镇之间的小路。
道路虽差，风景却很美。沿途没有什么著名风景区，那种最最自然的热带丛林风光就是最美的景色。

一个人的时候经常会放弃对美食的追求，在国外也是如此。中午大巴车就停在一个路边小饭馆的旁边，饭馆里的食物并不怎么让我有食欲，于是头天买了还没吃完的吐司和矿泉水就成了我的午饭——自己都觉得自己可怜，谁让俺囊中羞涩呢。
下午四点来钟，大巴车驶入了一个规模稍大一些的小镇，看看地图，原来这里就是琅勃拉邦了，和自己想象的差别很大，原以为会是个不必万象小太多的城市呢。

走出汽车站，沿着汽车之前行进的方向，也是我所认为的镇中心的位置，继续向前走。车站旁是琅勃拉邦体育场，同样的安静冷清。
上图是途中经过的一个挺大的广场，中间有座塑像，没记错的话是老挝的一位民族英雄。
这条路人来人往，让我恍惚以为这就是繁华地带了。没有手机卡，也暂时联系不上不知是否已经抵达的四川小伙伴们。又累又热的我开始挨家询问住宿了，找不到青旅，只好忍痛花了70000基普住了一个没有空调的单人间，蹭着wifi，看着热情老板借给我的地图，等待小伙伴们的到来。

吃晚饭前，和小伙伴会合，他们住在洋人街，也就是夜市旁边，我也才知道我住的地方离热闹的地方还是有一段距离的，有点冷清。
在夜市随意吃了点小吃当做晚饭，可惜忘了拍照。
简单安排了第二天的行程，奔波了一天的我们的就各自回房睡觉去了。

琅勃拉邦最著名的不是某某寺庙或某某山之类的，而是已经沿袭了很多年的清晨僧人布施活动。
布施伴着日出而行，4月的琅勃拉邦不到5点天就蒙蒙亮了，我4点多就起床，5点就到了夜市旁的寺庙。
夜市所在的洋人街晚上是夜市，白天就是普通的街道，这条街上有好几座寺庙，每座寺庙都会有僧人排着队沿街接受布施。

我们就沿着寺庙慢慢走着，看到路旁有备好竹筒之类容器的百姓起初还觉得奇怪，然后远远地就能看到穿着靓丽橘红色袈裟的僧人们出现在街边转角。他们每个人手捧金色布袋装着的银色容器，沿着路边排队行进。走在最前面的是年龄最长的僧人，应该也是地位最高的，年龄小一些的则排在队伍的末尾。每当僧人路过或跪或坐的虔诚百姓，便弯下腰接受来自信徒的布施，并回以颔首礼。而施以布施的百姓，则会双手合十高举过头顶，口中默默念着什么，然后跪拜。
每个走过的僧人都会得到布施，同样的礼节也会无数次的重复。

等候在路边布施的人群绝大多数都是当地人，但是也有一些白皮肤黄头发的欧洲人，也许他们本身就信佛，也许他们来到这里就爱上了这里融入了这里的文化。
僧人们沿着道路走上一圈就依次回去了，他们的盆钵似乎不会装得很满，而路边的信徒们，则会等待僧人们回到寺庙后，才会慢慢散去。

这是僧人们居住的一座寺庙，结束布施的他们开始了每天早上的清扫工作。

此时才只有上午7点多，太阳不很大，还算得上相对凉快，我们沿着寺庙和旁边的湄公河漫无目的的溜达，坐在河边来上一份西式早餐，悠闲自得。

下图就是东南亚的母亲河——湄公河。这里的湄公河算不上有多宽，但却蜿蜒流淌了整个中南半岛，如果你想近距离体验这座神奇的河流又有足够的时间，从清迈到琅勃拉邦有慢船行驶，两天一夜（夜间不行船，在边境小镇过夜）的行程足够你慢慢品味。

老挝曾是法国殖民地，街边的建筑隐约间透露着这段历史。

下图应该是当地的一所学校，不过安安静静的似乎没有学生，那天好像是周末。

皇宫博物馆就在湄公河边，我们吃完饭顺路来到了这里。
博物馆9点开门，我们到的时候才8点，不过大院是开放的，可以自由参观。

上图是国家博物馆主馆，入内参观是对着装有要求的，不可以太暴露太随意。
计划着一会回去休息然后下午再来参观，不过后来证明我太乐观了，天气实在太热，9点后4点前的天气简直就像蒸笼，一点都不想动了。

到处都是郁郁葱葱的热带植物景观，安静美好。

路遇一个很大只的蜗牛，慢慢往前挪动中。

没有等到博物馆开门，我们就散去回屋补觉了。
昨天没有和小伙伴住在一起的我，回屋背上行李又回到了洋人街，找到了一家不错的青旅，舒舒服服的洗了个澡，呼呼大睡了起来。 

闷热又暴晒的中午路上静悄悄的，附近恰好有家中餐馆，进去吃了碗面条当做午饭，不过是老挝人做的中式面条，味道尚可，就是实在没有卖相，虽然拍照了，不过还是不拿出来寒碜了。

琅勃拉邦的市区很小，落差100多米高的普西山就是这座小城市区的制高点了。
说是山，其实更像是一座小山包，就在熙熙攘攘的洋人街上，皇宫博物院斜对面。
4、5月份的东南亚，白天闷热无比，普西山上人迹罕至。但是一到傍晚时分，就会变得热闹非凡，人们都来到这里等待日落的到来。
要想登山可是要花钱的，普西山的售票处在半山腰上，要是你爬了几步才知道这个事实，你的心情恐怕会受到打击。这里的门票20000基普，约合16块人民币。

这天天气并不很晴朗，白天的烈日被浓密的云朵藏了起来，想象中灿烂的火烧云并未出现。不过夕阳下的宁静小镇与湄公河，还是让人不虚此行的。湄公河在城外流淌，它的支流则穿城而过。一座座有着浅粉色屋顶的低矮楼房密布其间，整齐而富有韵律感。淡淡的色彩不会感觉燥热，仿佛有着若隐若现香气的鲜花在身旁盛开。并不宽阔的道路从眼前直直地延伸开去，看不到头，车辆不多，人们的脚步并不匆忙。视野的最左边目力所及的地方就是机场了，离市区很近很近，起落的飞机却很少，唯有穿过那片浓密的森林，才是到达这座虔诚之城的最佳方式。

晚饭是当地特色的自助餐，10000基普一位，一个盘子随便盛，菜的品种不少，不过没有大鱼大肉，素菜居多，关键吧，菜都是露天放着的，很容易招虫子。
冰镇BeerLao依然少不了，大热天的来一瓶，爽！

今天有时间好好逛逛夜市了。
夜市就开在洋人街上，每天下午5点左右就会封路为夜市做准备。相比于泰国都市场，这里的夜市不算太大，大约在200米长20米宽吧，4列摊位。出售特色服装、T恤、茶叶和手工艺品的摊位居多。要价不算太便宜，感觉他们似乎并不是特别热情，所以砍价需要技巧了。

姑娘们总是特别能逛，来来回回都精力充沛，我跟着她们转了一圈订好了明早的突突车就回屋睡觉去了。

依然是起了个大早，不过还好，不用4点起床了。
不到7点，突突车司机已经等候在了guest house门前，我们人手一个老挝的法棍当做早餐。相比于越南的法棍，老挝的调料配餐没有那么丰富，价格也稍微贵了一些，我们都觉得还是越南的美味。
上图是老挝突突车的样子，不过这辆并不是我们乘坐的，路边随手拍的而已。

这一天的目的地是琅勃拉邦郊外的考安西瀑布（Kuang Si Waterfall）。
路况还算不错，不到1个小时就到了。
公园门票20000基普，包含园内的熊乐园。
熊乐园在前往瀑布的必经之路上，不过没啥意思，来这里也不是为了看狗熊的。

瀑布在树林深处，我们需要爬山。山路有些崎岖有些湿滑，有的路段需要非常小心才能避免跌倒。有的路段还有比较陡的爬坡，在很热的天气下如此艰难地前行，为了前方不知是否值得期待的瀑布，我们也是蛮拼的，特别是有位小伙伴还在头两天伤了脚。

一路上可以看到瀑布流下的水，绿莹莹的清亮透彻，还是很漂亮的。
约莫一个半小时后，我们终于来到了瀑布的面前。
要说壮观宏达，咱国内比这个瀑布强的多了去了，但是这个考安西瀑布最特别的地方在于它的水的颜色，像宝石一样晶莹剔透，这水仿佛来自世外桃源一般，毫无杂质。这样的瀑布好像国内就很少见了。

没有别的安排，原路返回，吹着太阳炙烤下舒服的风，从绿油油的郊外回到了安静的市区。
在老挝的最后一个中午痛痛快快的来了顿川菜，味道据川妹子说很一般，但能吃饱已经很知足了。
其实老挝并不是没有美食，大概只是因为我不善于发现吧，再加上天气实在太热没啥食欲。

下午去洋人街旁边不远处的邮局补寄几张明信片，琅勃拉邦的邮局比万象的要好找很多，就在洋人街旁边不远处。买明信片、贴邮票、写地址，都没问题，但是当我准备投递出去的时候，我蒙圈了——尼玛邮筒在哪里？工作人员说就在门外，可是没有啊，没看到绿色或者其他什么颜色的方形或圆柱型的邮筒啊。再回去问，终于得到了答案——这里的邮筒居然不是个筒，而是在墙上弄了两道缝，一个国内一个国际，屌爆了！不过，很快又有个问题出现了，邮递员叔叔要如何打开这道墙呢？

作为曾经的法国殖民地，法语在这里的地位比英语高，看看邮局门牌的标识就知道了。

晚饭是一碗米线，感觉东南亚几国的米线都差不太多，香草香茅之类的香料很多。
饭后一瓶酒，这次是高端的老挝黑啤，味道更纯更清爽！

虽然街边旅行社很容易买到票，还管送到汽车站，怕花冤枉钱的我们还是提前一天亲自去琅勃拉邦南部车站买了从琅勃拉邦到昆明的国际大巴车票。结果发现算上我们自己的打车钱，其实价格也差不多，总共都要450000基普左右，约合人民币360。
临走前恰好赶上他们的早市，不在宽敞的大街上，而在相对狭窄的小巷子内，很是热闹。

第一次坐国际大巴，先不说内部设施咋样，这外观感觉很气派啊，准确说是很霸气，贴着中老两国国旗、挂着老挝车牌的车头，看着就有feel！是不是我有点太土了，哈哈。

每车可容纳30人左右，车左侧是双人铺，大约只有1米宽的床铺睡俩人，真心很挤的。右侧是单人铺位，比火车硬卧还窄，有安全带可以绑在身上，避免掉下去。

离开琅勃拉邦，我们一路北上。这段路比万象到琅勃拉邦的路况还要差很多，到底有多颠簸呢？要是不系安全带的话，摔你没商量。
沿途都是绝对无污染纯正的热带丛林景色，偶尔还会有山谷或是小山坡。
中午时分停靠在一个规模比较大的汽车站，不少人在这里等车。从车站的牌子你就能知道，这里已经离中老边境不远了。

4点多的时候，我们抵达了边境磨丁，不过不巧，边检工作人员已经下班了，但是等待过关的人们还是拍了长长的队。因为熟悉情况的人知道，这其实只是老挝海关借机揽财的技俩。
果不其然，过了大概半小时，工作人员们陆续就位了，首先获得快速放行的是当地人。而对于我们众多外国人来说，无论你是什么肤色，不给小费休想拿回你的护照。看到排在前面的伙伴们纷纷解囊，后面的我们便开动脑筋如何拒绝或者至少少破财。我装作听不懂英语装没钱，不过也还是给了1万基普才脱身，据我所知，那天给的最少的一个老外，花了1刀。

虽然还没有真正回国，但早在距离老挝边境1公里处，我们的手机就已经有了信号，祖国的怀抱越来越近了。
回到云南，走上了宽敞平坦的高速公路，穿越西双版纳景洪，我们次日清晨7点到达了熟悉的昆明，东南亚之行也就此告一段落了。

插播一则花絮，大巴车上，同行的一名妹纸恰好与一土耳其帅锅“同床共枕”，他来过中国很多次，不过这次对于去哪没啥计划。妹纸对他很花痴，于是我们一起努力，成功把土耳其帅锅忽悠到了女孩的家乡桂林，据说，帅锅还到女孩家里做客见父母了呢，哈哈！

在昆明休整一日，继而北上从没到过的贵州贵阳，思乡心切的我没有过多停留，连黄果树瀑布都没去，就坐火车回家了，东南亚之行，就此告一段落。

这是我第一次出国。出国前，不知道外面的世界到底是怎样的，充满了好奇。而在路上穷游的日子，虽然偶尔会吃不好，或者比较累，但那又有什么关系呢？异国的文化、风俗、饮食，无不让我渴望着再次踏上一段新的旅行。
世界那么大，迈开你的脚步吧。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第四步——天池之谜
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在沈阳的青年旅舍里，和小伙伴一边聊天扯淡一边忙活着在12306上购买车票。
从沈阳到白河需要13小时左右，辞职穷游的我10多个小时夜车一般都会选择硬座。点击票价信息，显示硬座只要51块钱，好便宜！正要下单付款，俺的余光扫到了旁边的一个数字——神马，硬卧居然也只要99块！才贵了不到50块而已！见余票已不多，俺果断改选硬卧，不穷游了，谁让咱有钱呢，哈哈。
晚上8点左右，准时来到车站，安检上车。刚一进入车厢，本应封闭的硬卧车厢略显嘈杂，还有呼呼的风声传来，心里正纳闷着，挤着走过车厢连接处来到我的铺位前，还没容我放好行李，我一下子就明白了——只见床位的墙壁上赫然挂着老式的电风扇，风扇下面的车窗也是打开着的——Oh my LadyGaGa！这居然是一列非空调车！我买票的时候怎么就没仔细看看车次信息呢！我拿起手中的车票，车次分明是K7511，一般K字头列车明明都是有空调的啊，真是坑爹，防不胜防呐！
电扇要是一直开着倒也好，可是谁想，熄灯时间一到，列车员居然就把电扇给关了，更可气的是，连车窗也关了！我了个苍天呐，这可是6月中旬啊，天气已经很热了！看了看硬卧床板上的大厚棉被，我这个无奈。
硬卧尚且如此煎熬，我这要是买了硬座，这一宿肯定会更加漫长。这么想来，我的内心就平和多了，哈哈。

抵达白河站是早上9点多，没找到公交车。看看地图上青旅离车站也不算远，直接打了个车过去。不到10分钟就到了望松国际青年旅舍，其实也就2公里不到的路，中间有一段在修路导致慢了不少。
前台说早上8点多刚刚有辆开往长白山北坡的大巴车离开，今天白天不会再有大巴车过去了，如果要今日登山只能选择包车。问了问价格，单程包车每车60元，而大巴车只要15块。价格真是差了好多，而且关键是这个点儿已经找不到一起拼车的伙伴儿了。但今天要是不去爬山，似乎也没什么地方去，白白浪费时间，于是只好忍痛掏钱包车。
就这样，我独自一人享受了一次“私人订制”，司机师傅沿途还给我介绍了好多景点和游览顺序，感觉棒棒哒。

自觉上山时间很晚，于是一直在赶路，连景区大门都忘了拍个照留个念，囧。
长白山国家森林公园的门票和车票要一起买，门票不单独出售，真是坑爹。虽说景区很大，走着到达各个景点也不现实，但买好几道门票的感觉很不好，还不如痛快宰我一次呢。
园内在各个景点附近设立了好几处观光车停车点，着急的我中途没有下车，直奔长白山天池而去。

结果大巴车并没有直接停在天池脚下，而是停到了一个大大的停车场内。这里是游客服务中心，也是第一段大巴的终点。一个残酷的现实摆在眼前，要上天池，我不得不再花80块钱换乘中巴车，来都来了，钱还是要花的。广场角落有个租羽绒服和棉衣的小屋，绝大多数游客都在忙着挑自己喜欢的棉服试穿，店铺老板不断吆喝着诸如天池温度低15度、风大很冷之类的广告语，说的我也是有点六神无主，看看自己身上的贴身速干衣与法兰绒衬衫，几乎就要动心了，可是一摸兜，现金只有不到100块了，而租衣服要300的押金。“算了，他们肯定是骗人的，根本没有那么冷”，我自己安慰自己。

前往天池的道路开阔而平坦，一望无际的绿色和被大朵白云覆盖的蓝天让人应接不暇。
车行盘山路大约40分钟，从车窗外可以听到风声呼呼作响，再看看装备齐全的同车游客，心里有点担心我这小身板了。

我们在一处略显荒芜的停车场下车。周围是少有植被覆盖的棕褐色土地，地面上有着大小不一的碎石与大石块，仿佛西北的戈壁滩。山顶的天空有些阴沉，不过看看从天池下来的游客的神情与精神状态，应该还是可以看得到天池的。哦对了差点忘了说，每年的6-9月是最适宜来长白山旅游的季节，只要没有强降雨，天池一般都不会被迷雾笼罩。

随着人群沿着栈道拾阶而上，高海拔地区的特点逐渐显现——步伐不能太快，否则有点喘不上气来。
登上两三百级台阶，大约20分钟后，梦寐以求许久的奇妙天池终于展现在了我的眼前。

虽然山顶上体感风速至少也有4级，但天池却似乎毫无波澜，深蓝色的湖面水波不兴，没有一点涟漪，仿佛蓝宝石一样晶莹而深邃。
山顶有许多深褐色的大石块，料想应该是千年以前长白山还是活火山时喷发后形成的。不过他们现在挡在了几处可以遥望天池的观景台前，显得有点别扭，嘿嘿。

长白山天池是图们、鸭绿江两江之源，历史上本为中国独有，20世纪60年代以后，中国当局顾及中朝友谊，划割部分给朝鲜国，现为中朝两国的界湖。2015年时，朝鲜歌舞团曾来华访问，但因某原因临时取消了演出，后来听说是演出背景为白头山（朝鲜称长白山为白头山）与天池全景，招致我国外交不满。

天池镶嵌在长白山群峰之中，站在山顶，遥望天池，看似伸手可及实则神秘莫测，未曾听说有人下到湖面探险的故事，水怪的传说倒是略有耳闻。
1962年8月，曾有人用望远镜发现天池水面有两个水怪互相追逐游动。1980年8月21日至23日，天池连续三天上午出现难得的晴天，恰恰在这三天，人们目睹了天池水怪的风采。8月21日晨，作家雷加等6人发现天池中间有一个水怪，它的尖端时而露出盆大的黑点，形似头部，时而露出拖长的梭状形体，形如脊部。它在池水里来回绕圈子，后来离开了水面消失了。第二日晨，五六只水怪又突然出现在远处的湖面上。第三天上午，有几个人首先发现了两只水怪浮出水面，它们先是看看目击者，然后掉转方向，一前一后向湖心游去，直至距岸四五百米处才相继下潜，历时10分钟左右。有位天池气象站的同志不死心，耐心地等待着它们再次出现。一个多小时后，他发现在前方四五十米的水面上露出了一个硕大的头，1米多长的脖颈和部分前胸。他清楚地看到：水怪有黑褐色的毛，颈底有一白色环带，宽约5厘米至7厘米，圆形眼睛，大小似乒乓球。见水怪向他游来，他慌了，赶忙举起带来的枪瞄准，这时水怪忽地掉头想湖心游去。啪啪两声枪响，但它丝毫不在乎，游了一段距离后便潜入水中。
古文对此也有记载《长白山岗志略》记载更详：“行路人徐永顺云，光绪二十九年五月，其弟复顺随至让、俞福等六人，到长白山狩鹿，追至天池“适来一物，大如水牛，吼声震耳，状欲扑人，众皆惧，相对失色，束手无策。俞急取枪击放，机停火灭。物目耽耽，势将噬俞。复顺腰携六轮小枪，暗取放之。中物腹，咆哮长鸣，伏于池中。半钟余，雹落如雨，大者寸许，六人各避石下，俞与复顺头颅血出，用湿衣裹之，池内重雾如前，毫无所见。”
（以上两段摘自百度百科）

从景区门口到换乘中巴的停车场，到处都有售卖以传说中你的水怪为灵感的毛绒玩具，看着那萌萌哒的表情，真是与传说中凶险狡诈的水怪无法画上等号。

天池略呈椭圆形，从高空俯瞰，就像莲叶初露水面。天池在长白山巅的中心点，群峰环抱，海拔高约4余里，故名为天池。天池实际湖面高度为2194米，是我国最高的火口湖。天池湖水面积为9.8平方公里，湖水平均深度204米，最深处达373米，是我国最深的湖泊。

这就是俺的装束了。怎么样，表情还挺自然的吧，显然是没有被冻坏，哈哈。虽说山顶的温度确实低了不少，风也有点大，但还没有冷到必须穿羽绒服的地步，如果可以的话，一件帽衫基本就足够了，反正也呆不了太久，看来我这钱是省对了，嘿嘿。

由于这里已近中朝边界，有边防战士在这里驻守。
天池边还有人支起了长焦望远镜，5块钱一次对游客出租，说是可以望到天池对面站岗的朝鲜士兵，不少好奇的游客围观之。

换个角度再看天池。

据说天池有将近6个月的冰冻期，不知冬天冰封的天池又会是怎样的一番景象。

虽然这个时候的天池周边只有局部的茵茵绿草，但据说春天时节，盛开的杜鹃与罂粟花会把整个山顶都装点起来，不再显得冷清孤寂。

围着天池周边的栈道绕了一圈，觉得冷了就小跑两步，努力在各种能够达到的角度记录下天池美丽的容颜，游览总共用时不到40分钟。看着周边似乎也没有更多值得拍照留念的景物，虽然还有不舍，但毕竟温度摆在那，还是乖乖坐车下山吧。

下山的时候正是中午，一天中最暖和的时候，温度大约有10度左右，上山的游客依然络绎不绝。

蓝天白云间可见度极高，低海拔地区一望无际的草原延伸到天边。

下山第一站是长白瀑布。大巴停靠点距离瀑布有大约1公里，有长长的坡道和栈道通往瀑布。
都说长白瀑布十分壮观，但在下图这个位置的时候还无法听到瀑布的轰鸣声，这让我对长白瀑布产生了一丝怀疑。

先不管瀑布怎样，这远处壮丽的山景，和眼前潺潺的流水，还是十分惬意的。

两侧的高山之间，是峡谷一般的通道。浅浅的溪流在山间静静流淌，依水而修的栈道缓缓而上。天边厚厚的云层像棉花糖一样可爱。

穿过一段树丛后，眼前豁然开朗，高耸的山峰间出现了一个光滑的凹槽，流淌至此的乘槎河飞流直下。落差虽有数十米，但由于山体距离观景平台还有几百米的距离，所以并没有黄果树瀑布那种震耳欲聋的声响。

长白瀑布位于天池北侧，乘槎河尽头，落差高达68米。因位于长白群山之中，故名长白瀑布。

若不是长白群山过于巍峨险峻，长白瀑布本可以更加壮观一些，但在眼前的场景中，长白瀑布显得十分袖珍和苗条。

虽然瀑布不够震撼，但其中却有着有意思的插曲。
瀑布口有一巨石名曰“牛郎渡”，将瀑布分为两股。它好似一座小桥，可以帮助人们过河。由于从此踏过乘槎河后，便可直到织女峰，故名牛郎渡。
长白瀑布形成已有千百年历史，在瀑布日积月累地冲刷下，地面附近形成深约20米的水潭，潭水流出，汇为二道白河。这也正是长白山脚下二道白河镇名称的由来。

沿溪水与栈道原路返回，乘大巴去到下一个景点，有小天池之称的银环湖。

银环湖并不很大，周长也就1公里，四周群山环绕，岳桦林形态各异，池水清澈，恬静幽雅。电视剧《雪山飞狐》与《西游记》曾将这里选做外景拍摄地。

继续乘车向山下走，大巴停在了一处树林旁，附近立着一块大大的天然氧吧的牌子，沿着栈道想树林深处走几步，就是绿渊潭了。

绿渊潭因池水碧绿深窘而得名。绿渊潭内也有一小型瀑布，最高落差达26米，瀑水落于巨石而四渐，而后流入深潭。每逢雾起，潭上水雾弥漫，与高山岳桦、旷古巨石浑然而一体，宛若仙境。
绿渊潭边每隔几十米就矗立着一个显示牌，实时播报着这里的温度湿度，更重要的是，还可以看到这里的负离子数目，天然氧吧的称号绝非浪得虚名。

大巴车继续向前开，随着海拔的降低，温度开始升高，已经觉得有些闷热了。

北坡的最后一个景点，是长白山森林公园中海拔最低的谷底森林。

说实话，最初我并没明白谷底森林的真正含义，只是随着人群在遮天蔽日的森林中漫步向前。
林中古树参天树木密集，阳光经过密密麻麻的树冠的过滤，都很难照射到森林的地面，这使得林中幽暗无比，斑驳的树影为这里增添了不少神秘气息。由于气候原因，这里的森林多为耐寒的针叶林，所以即使是底层植物，也依然郁郁葱葱。林中生态系统保护完好，时不时能见到不少稀奇古怪的虫子，栈道旁还立有提醒游客注意动物出没的告示牌。

就这么沿着漫无边际的树林走了好一阵子后，前边返回来的游客还在谈论着他们的所见，似乎精彩的景色就要出现了。
果不其然，前方就是栈道的尽头了。在尽头的前方，是一望无际的大森林。由于地壳运动，大面积地层下塌，形成巨大的山谷，使这整片森林沉入了谷底。
望着眼前这神奇的地质现象，谷底森林的真正含义瞬间明了。

谷底森林的峡谷因山体断裂而形成。峡谷深不见底，谷底林海茫茫。尽管这里的树木同地面上一样挺拔直上，但俯身下望只能看到一种没有层次感的浓绿和一片密密麻麻的树梢。谷底森林为火山口森林，南北长约3公里，崖壁高约50-60米，陡峭险峻，即使是站在观景台拍照也会有恐怖之感。据说谷底常有野兽出没，若不慎深入其中，极易迷路。

这一天的游览于一场暴走后结束，看看手表，距离4点半的返程大巴车发车还有半个小时时间。看来即使晚一些出发，只留出6个小时左右，对于游览长白山北坡来说，也是足够了的。
入口忘了拍照，出口就不能再错过了。

大概是我对于美食的探求之心不够虔诚，在青旅附近来来回回走了快1个小时，也没挖掘到什么有食欲的东西，只好随意找个馆子解决晚餐，好在只有这一晚，明天就要回到大城市沈阳了。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第五步（1）——搭车去拉萨
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上半年的两趟长途回来都在纠结要不要继续，不过“辞职半年都没去过西藏，你都不好意思跟人说你辞职了”。于是，我又出发了，目标西藏。
坐上开往成都的火车，久违了的硬卧真是舒服，看着洗漱间温馨的晚安挂牌，开始一段陌生的旅行的紧张与不安消失不见，满满的都是安心。

之前路上认识的一拨小伙伴们正在成都谋划着开家青旅，另一拨小伙伴则是工作生活在成都，到达成都出发前的一天半时间，分别和两拨朋友们把酒言欢（没敢喝酒，毕竟是要上高原的人了），不亦乐乎。
在到达成都的第二天，一起搭车去拉萨的队友们也集合完毕，3男2女，一起办了学生证，只待出发。

我们的路线是从成都出发，沿318国道（川藏南线）最终抵达拉萨。
5个人中只有一个女生曾经有过搭车经历，剩下四个都是白板。出于搭车方便的考虑，我们分成了两组，两个女生分开，各自带领男生们上路。曾经有过长途旅行经历的我和来自上海的婷婷两人一组。
我们的搭车之旅从成都石羊场成雅高速入口开始。
5个人想尽各种办法让途径车辆知道我们要搭车，连在伞上写字这种萌萌哒的方法都想出来了，结果还是没人肯为我们停车，或者无法搭乘2人以上只能放弃。
一个多小时后，终于有了一辆可以乘坐2人的私家车，我和婷婷先上了车，留下另三位小伙伴继续奋斗。
这辆车只前行了四五十公里就到达了目的地——邛崃郊区的一个小镇。
没了小伙伴们的帮助，胆怯的我们不得不很不自信的伸出右手大拇指，一边走一边伸手拦车。那感觉真是很不自然，仿佛我们是异类，所有的路人都会注意我们，只有当目的地同样是拉萨的骑行者经过时，才会从心里意识到我们并不孤独。

就这样，我们慢慢放开了手脚，一切似乎也越来越顺利。虽然这一天搭到的车基本都是短途几十公里而已，但总是能够搭到车，已经让我们十分开心。
搭乘一个年轻小伙的面包车穿越雅安市区时，他还热心的带我们看了看这座城市，遇到标志性建筑，还特意放慢车速让我们拍照。
无巧不成书，我们的面包车刚刚开出雅安市区，就在路旁看到了我们的另外三个小伙伴，司机见状也邀请他们一起上车，6个人在车里有说有笑，各种感谢。

后来的我们，又分别搭上了不同的车。我和婷婷这一天最终到达了泸定，而另外三个小伙伴，则星夜兼程，在午夜时分赶到了新都桥。

下图是我们在泸定住的客栈，自驾的、骑行的、还有我们这样的搭车的，塞满了整个客栈。

到达泸定时是已经是晚饭时间，吃完饭沿着县城走了一圈，水流湍急的大渡河就在身旁，气势滂沱。

本来以为途径的每个地方都可以抽出半天游玩一番，看来是我想太多了，因为小伙伴们都已经领先了我们两个县城，我和婷婷只能抓紧时间赶路。当然，后面的经验告诉我们，随便游玩某个地方，都要花去至少多半天的时间，因为景区都远离县城。

第二天中午，我们抵达了康定，藏族风情也越来越浓。

离开康定，我们遇到了一对从成都出发自驾游的年轻夫妇。在他们的车里，我们翻越了第一座4000米以上海拔的高山——折多山，热心爱玩的夫妇还多次停车留出拍照时间，这还不算，到达新都桥县城时，即使已经开过了，他们还依然把我们送到了小伙伴所在的青旅，然后才离去到县城其他地方住宿。

和这对夫妇的故事还没有结束。
临睡觉前，婷婷想起来把相机落在了他们的车上，因为给夫妇用单反拍照的缘故，我特意加了他们的微信，不然真的就石沉大海了。
夫妇俩第二天早上专程开车返回我们的青旅送还相机，我们已经感动的语无伦次了。

第三天，我们五个人从新都桥出发，继续赶路。在新都桥的青年旅舍认识的几个姑娘加入了我们，队伍越来越壮大，也越来越有趣。
这段路上，从西安来的一家三口给了我和婷婷几颗“狗屎糖”，有意思的名字和不错的味道，印象深刻。

这一天，我们又翻过了高尔寺山和剪子弯山，海拔越来越高。幸运的是，我和我的小伙伴们都很适应这样的环境，没有高原反应，也没有其他不适。

这一天，我们全部抵达了理塘，住进了环境和氛围都更加不错的“理塘的夏天”青年旅舍，虽然名字叫夏天，也正值6月底，但我们的第一反应都是“理塘的夏天可真冷啊！”因为那一天的最高温度，大约只有15度左右。于是，我们晚饭来了一顿热乎乎的鸡肉火锅，补偿一下劳累寒冷的身体。

上图这样黑漆漆偶尔还挂着万字符的大卡车，初次看到时心里还会有一种莫名的恐惧，随着一路上见得越来越多，以及和遇到的藏族人民的了解加深，这种不安很快就没有了。恐惧来自于不了解，这句话一点也没错。

到达理塘后，我们花费了5天时间去稻城亚丁玩了一圈，然后返回理塘，继续向拉萨前进。

美丽的姊妹湖就在路边，静静的，虽然不是著名风景区，但美丽的景色，让所有路过的人们驻足。

这一天，我们从理塘到芒康，也完成了从四川到西藏的跨越。
看到下图西藏界的时候，内心一阵感动，我们终于到西藏了！

从这里开始，各种安全以及身份检查看是变得严了，车辆和所有经过的人都要登记证件才可以通过，限速也更加严格。

达到芒康县城时，天降大雨。司机师傅将车停在了一家酒店门前让我们进去先避避雨。正当我们还不明就里时，司机师傅已经给我们安排好了住宿，原来这家酒店的老板是司机师傅的亲戚，老板看我们都是年轻背包客，给出了十分优惠的价格，每人50块，而且可以加床！要知道，这家酒店标间的正常价格可是要300块的。
这家酒店的名字叫格萨尔大酒店。

进入西藏芒康后，搭车的人越来越多，从芒康出发的早上，甚至可以看到国道旁等待搭车的人排起了队，自然，看到这个阵势，即使愿意提供搭车的司机师傅们，恐怕也不愿意停车了。

这一天的搭车与第一天很类似，搭了不少辆车，但是每次都走不了太远，当然，能够搭上车已经很幸运了，我们都很知足。

午饭在如美镇解决，然后又是漫长的等待。

那天下午，迫于搭车的困难，我和婷婷第一次分开，我坐进了已经搭了两个驴友的越野车，车上有个同伴是天津人。虽然不是老乡，但听到天津话，也是一阵莫名的亲切。

分乘三辆车，包括我在内的四名小伙伴在左贡会合。另外一名人品爆发的男生，一路搭车到达了八宿，慢慢在前面等我们。

从左贡到八宿，我们搭车去拉萨的第六天（去稻城的日子不包括在内），也是很不同寻常的一天。
中午时分，在上图这个地方，由于长时间未能搭到车，婷婷有些心急。虽然我一再拒绝，但终于还是和婷婷分开搭车，因为能坐进两个人的车实在太难等。也正是从这里开始，我们的队伍改变了分组，婷婷和领先的那个男生阳阳一起，我和四川女孩希希、广东小伙老恒一起。

这一天的中午，我、希希和老恒抵达了邦达，傍晚时分，我们还在邦达——搭车更难了。临近傍晚的时候，我和婷婷还因为行程的问题发生了些不愉快，还好很快就解决了。
就当我们已经放弃。走回县城打算在邦达留宿一天的时候，奇迹发生了，我搭上了一辆河南师傅的车，他们今晚可以到达八宿，而更加神奇的是，我居然和之前在稻城屡次相遇的东北帅哥在车里相遇！因为背了个很大的背包看起来比较高，我们都叫他大东北。于是乎，从这一晚开始，大东北正式加入了我们的队伍。
希希和老恒则无奈的包车前往然乌和婷婷会合，我反而变成了落后的一个。
这段路上有段有意思的小插曲，由于山路崎岖，开车的河南大哥居然自己把自己搞晕车了！

次日一早，我们以为还能搭昨天河南大哥的车继续前行，结果发现一个残酷的现实：河南大哥搭上了另外几个河南老乡，而他本来拒绝我们的理由，则是他们今天打算停留在八宿。
虽然现实对我们不利，但也没什么可抱怨的，本来也没人有义务搭我们，我们还是继续自己搭车吧。

无聊的时候看看路过的驴子，感慨一下为啥还是搭不到车。
这一天上午，我和大东北无论是俩人一起还是分开行动，都无法搭到车，无奈之下，我们在中午第一次花钱搭乘交通工具——乘坐长途大巴，还是卧铺，到达了然乌，和等在那里的希希等四人会合。

虽然我和婷婷之间的问题并未完全解决，但显然大家都被我和大东北再次相遇的神奇故事所吸引，无暇他顾。
饱餐之后，大家继续赶路。果不其然，独自行动的婷婷很快就搭到了车，而且司机还是半个老乡。我们四个人则苦哈哈等到五点依然没有收获。

上图就是我们搭车的日常，挥手、大拇指、微笑、送别，就是我们最常见的规定动作。
由于已经之前去稻城已经耽误了几天，为了赶路，我们再次不情愿的包车前行了，当天夜幕降临时，我们到达了波密，出发时的五人小队终于又会合了。

无聊的时候，老恒学着当地人的样子搭起了玛尼堆。

到达风景优美的波密，外加路上搭车的人越来越多，自觉不必起个大早赶个晚集，索性我们就睡个自然醒。当然了，积极的婷婷和阳阳还是一早就出发了，也还比较顺利的搭到了车。

在青旅吃完早饭，晒晒太阳，时间刚刚中午，哥几个来上几瓶拉萨啤酒，管他啥时候能搭上车，当下的舒服最重要。

果不其然，又是艰难的一天。距离太阳落山还有好几个小时的时候，我们就开始为包车而到处忽悠背包客入伙，凑齐10个人，上路！
不巧前方某村庄检查站逢车必查，自觉超载的司机在检查站前方一两公里的地方把我们放下，给我们值了一条穿越小树林的小道，自己开车过去在前面等我们。于是，背着各色背包和防雨罩的穷游客们便开始了有意思的徒步，虽然路不算好走，但各种自拍和说笑反倒让这一路显得十分有意思。
等我们走回正路，司机却还没到达，一度以为司机放鸽子打算找村庄住宿了，将近一小时后司机才姗姗来迟，原来是车辆出了点问题回去修车了，囧。

躲得过初一躲不过十五，我们终于还是堵在了一向最危险最难通过的通麦。我们到达通麦已是晚上9点多钟，这里的封路早在中午时就开始了，自然已经没有额外的住宿留给我们，这一夜只好在车里将就了，带了帐篷的小伙伴则在路边建起了家，还有更豪放的直接靠着墙角就睡了。
下图就是排起了长龙的通麦。

睡醒一觉，封路还在持续，据说是前面通麦天险出了车祸正在清理中。又是打牌聊天度日，直到晚上7点，人群一阵躁动——通车了！
顾不上夜间行车的危险，各路司机斗志高昂的轰起了马达，我们也不例外。由于有几个着急的小伙伴已经在白天徒步前行了，因此车里已经空旷舒适了不少，但也显得格外清冷。就这样，在困意与劳累的侵扰下，我们就这样稀里糊涂的度过了据说十分壮观的通麦天险。
第十天清晨五点，我们抵达了林芝地区首府八一镇。好心的旅馆老板让我们尽管放心睡，2点之前退房就可以，又一次被感动到。

没赶耽搁太多时间，12点多我们便吃完午饭继续赶路了。
我、希希和老恒三人还算顺利，没有多久就搭到了可以坐三人的车。
途径百巴镇的时候，遇到两个徒步拉萨的驴友，他们5月初从成都出发，已经走了60多天了，距离拉萨还有最后350公里左右，距离他们的梦想，还有10天。
也正是在百巴镇，我再次与大部队分开独自上路，毕竟能坐三人的车，可遇不可求。
7点左右，我搭乘很酷的皮卡到达了工布江达县城，本以为希希和老恒也会与我在这里会合，谁想，他们人品爆发居然直接搭到了可以在今晚到达拉萨的车！这可真是给我出了个难题：走吧，前面不知道哪里还有住宿，又已经是晚上了；不走吧，怕是第二天也要晚上才能到达拉萨。
豁出去了，管他那么多呢，先试试运气吧，要是能到拉萨，或者墨竹工卡就最好了。
从7点等到8点，又是即将放弃之时，一辆白色牌照的军车停了下来，简单一问，就痛快的来了一句“上车！”。坐进车里，才知道这辆车只到100公里外的日多乡，一个完全陌生的地方。我问两位大哥是否有住宿的地方，他们说那里有个温泉酒店，不用担心住宿问题。虽然可能会贵些，但一颗悬着的心也算稍微平静了一会。

因为是军车，貌似限速对他们不起作用，车开的贼快。不一会就到了拉萨前的最后一座高山——米拉雪山。要不是天已经完全黑了，两位大哥甚至还会让我下车拍照。
9点半的时候，我们到达日多乡。两位大哥是来这里接人的，然后马上还要返回工布江达。虽然这里已是黑漆漆一片，感激于绝望关头的伸手相助，下车时，我对他们行了军礼。

其实，下车之后，依然绝望——希希和老恒，婷婷和阳阳都将在今晚抵达拉萨，留下我孤零零的一个人在一个冷清的村庄游荡。这里倒是有一个温泉旅馆，但是大门紧闭，除此之外，大约200米长的镇上，只有两家藏民的家庭旅馆还亮着灯。就近找了一家进去，男主人普通话不太好，只能完成基本交流。大厅的床铺就是我今晚的归宿，价格是20块，有热水供应。
我已开始庆幸不必流落街头，但独自一人住在藏民旅舍内，安全感真的很低。这一夜，和衣而卧，早早入睡，只待次日天明，奔向拉萨。

6点半天一亮我就起床了，简单洗漱外加吃了块压缩饼干，我上路了。内心知道这一点都不现实，但我心中仍然有个想法：今天就算走也要走到拉萨。
一辆辆坐满了游客的旅游大巴从身旁呼啸而过，因为太早，车辆还不多。我就这样三公里一休息，从7点半一直走到了10点半，将12块里程碑甩在了身后。

功夫不负有心人，我终于搭上了车，而且是直接到拉萨的车！
上车后司机师傅说，之前他看到了几个搭车的他都没有搭，一方面是因为车里只能坐一人，另一个原因则是那些人都在原地等车，只有我是在不停徒步前行的。

司机还在沿途经过的景点门前停车让我们拍照。

随着我们将墨竹工卡也甩在了身后，那个神圣的时刻也即将到来。

历经11天（去稻城亚丁的时间不包括在内，而且我比队友们晚一天到达拉萨），搭车44辆，我终于到拉萨了！

我们坐过SUV，搭过大卡车，也体验过军车警车；经历过冷冰冰不说话的司机师傅，也感受过心里同样装着拉萨梦的车主的热情健谈，还有第二天特意送还我们落在车上物品的好心夫妻；赶上过前脚下车后面立刻就拦到车的好运气，也遇到过半天拦不到车的杯具，更有通麦断路27小时的窘境；碰上过大老远从山西自驾的一家三口，也遇到过普通话不好却善良大方的藏族同胞；经历过一天前行数百公里的顺利，也赶上过不得不包车赶路的尴尬……一路从城市风光，穿越小镇，翻山越岭饱览壮丽山色。

关于搭车，仁者见仁智者见智，尤其是在意外频发的2014年。害人之心不可有，防人之心不可无，但我总相信，这世界上好人远比坏人多，生活也远没有我们想象的那么糟糕。只要你鼓足勇气迈出第一步，迎接你的，会是数不清的感动与惊喜。
虽然我没有留下每一位司机师傅的联系方式，但我尽力记录着他们的样子，受图片所限，我无法展示出所有帮助过我们的好心人，但我仍然想对你们说一声，谢谢！！

前往稻城亚丁是在搭车去拉萨的路上顺便去的。既然一路都是搭车，这一段自然也不例外。
这一路有一些不顺。
要想到陆路达稻城亚丁，要么从云南香格里拉一路向北，要么在甘孜的理塘县一路向南。相较来说，从理塘到稻城的路要好走一些。
到达理塘是一个下着雨的傍晚，原地休整待第二天一早出发。
沿318国道走到理塘县城入口处，不远处就是217省道，它也将引领我们继续我们的旅程。
大约半个多小时，我们很幸运的搭上了一辆警察的车，可以坐下我们五个人。这位大哥在稻城县警察局工作，这一趟是结束休假返回工作岗位。
然而前行了也就4、5公里后，居然开始堵车了，准确说来，车辆都熄火原地等待了，因为前方道路在维修，每天定时断路，据说今天要到当天晚上才通行。不甘心地等待了一个来小时后，我们只好返回理塘，而警察大哥也向领导告假。

然而我们又是幸运的。
我们厚着脸皮央求警察大哥次日可否继续捎上我们，他同意了！加了我们的微信后，让我们等待他的通知。
坐立不安的在”理塘的夏天“青年旅舍等待了一个下午，最终得到的通知是今天无法成行，只能来日再走。好心的警察大哥让我们次日一早6点半在省道入口等他，一大早就出发。
我们都没有失约，搭上警察大哥的顺风车，不到3个小时就抵达了稻城县城，虽然那天下着雨，但已无可挑剔。

大哥所在的警察局在县城入口方向，我们下车后的首要任务就是避雨，然后顺便吃个早饭好继续赶路。
穿越县城，来到县城出口，我们继续我们的搭车之路。

很幸运的，又是一辆能坐5个人的面包车。
热情的一家人教了我们几句简单的藏语，比如谢谢、再见。他们绕路回家取了些东西，下图就是他们的房子，然后带着我们继续前进。

虽然普通话并不是那么流利，爱美的藏族姑娘仍然一路和我们聊个不停。

告别了这一家，我们离亚丁镇，或者说景区入口已经不算太远了，一边徒步一边搭车。有位司机师傅本来都已经开了过去，结果发现忘记了东西，又返回还把我们也接上，让我们十分意外，也着实被感动了一把。

到达山顶就是亚丁村了，有1号、2号和3好站，我们在村子中部的2好站下车，车站旁就是预订好的稻城故事青年旅舍亚丁店。不过这里并没有招牌，需要给老板打电话，老板会亲自出来接。据说是因为不让设立太多商业牌匾才不得不这样的。

充满藏式气息的大厅与走廊。
房间有标间与多人间（六人间），设施相对比较简单，都是公共卫生间，可以洗澡，热水来自太阳能，比较有限，要抓紧宝贵时间。价格方面多人间40每天每人，标间50每天每人。个人感觉还是多人间比较好，标间的空间有些狭小了。

放下行李，简单吃了个早饭，还顺便捡了个同路的姑娘，于是我们六个人上路了。
搭乘大巴车到达终点站，后面的路就要靠双脚了。这里距离冲古草甸大约有3公里，期间是蜿蜒的小路以及很长一段木质栈道，花草点缀其间，悠闲自得。当然这一路也是有摆渡电瓶车往返期间的，不过是收费的，往返要50块左右，实在不便宜，我们选择步行。

我们不幸赶上了下雨，走走停停，午后1点多才抵达冲古草甸。
在我们沿途避雨之时，一位个子挺高挺强壮的哥们却没有停下他的脚步，缓慢就坚定的一直朝前走着，而真正让我们对他过目不忘的原因，是他背着80升的大背包。与他形成鲜明对比的，是我们没人随手的小包和雨伞。
而我们与他的缘分，不仅延续到了第二天，更是神奇般的在未来的搭车之旅中，再一次坐进了同一辆车！

太阳自从清晨之后一直木有露出他的面目，但是这依然掩盖不了沿途的美。
大片大片的草地，红色粉色黄色的小花儿点缀其间，美不胜收。

亚丁是我们出发一来第一次停留的地方，赶路了许久的我们也没有再继续奔波，美景让我们停下脚步，谋杀了不少相机手机的内存卡。

美妙的五角星，浪漫的感觉。

下午2、3点的时候，蓝天和太阳似有那么一丝不情愿的露出了他们的面孔，画面中也得以多了一种颜色。

7、8月份并不是稻城的最佳旅行季节，此时正是雨季，动不动就下雨，不方便徒步，而且树叶并没有变黄，颜色有一些单调，秋日的稻城，才是那如画一般的世外桃源。

溪水倒映着远处央迈勇的影子。

各种稀奇古怪的自拍与被拍是少不了的。

拍照足足花去了一个来小时，直到大家都累了，而这时，乌云也再次遮蔽了天空。

沿着溪水的方向继续前行，那是牛奶海与五色海的方向。工作人员告诉我们徒步过去要2、3个小时，而且雨水有淅淅沥沥的下起来了，我们选择返程。

虽然景区内的电瓶车是要收费的，但胆子很大的我们在步行回车站的路上依然执着的伸出了大拇指，意外的是，居然真的有有富余地方的电瓶车停下来让我们上车！看来藏民的淳朴热情真不是盖的。而同样的搭车，在我们第二天的行程中依然继续着，只要车里还有座位，大多不会疾驶而过。

5、6点的亚丁又一次放晴，而且晴的更为彻底，山中的颜色也五彩斑斓了起来。

远方的那一片洼地，一个不知名的村子，因嫩绿的颜色而楚楚动人，只恨自己没有长焦镜头。

山谷的一缕阳光，神秘而夺目。

早上时间太紧，都没时间仔细瞅瞅我们落脚的亚丁村。
这个村子从头到尾大约几百米长，绝大多数都是商店和民居改造的旅馆。虽然都是生意人，但休闲气息很浓，老板或者说居民们经常在外面懒洋洋的晒太阳。

在住宿旁边的小饭馆吃饭，根据食材随意点菜，一般的家常菜都是做得出来的，味道不错，也很便宜，6个人不到200块。

高原的夜晚十分寒冷，山里更是如此。饭后的我们围着大厅中央的火炉烤火聊天，不知不觉就到了深夜……

第二天，我们的目标是昨天没能到达的牛奶海与五色海。
天依然是灰蒙蒙的，似乎又要下雨的赶脚，不过还好，直到我们到达洛绒牛场的时候都还只是毛毛小雨，不打伞也没关系的那种。

雪山前小溪旁，一枝挺立的小花吸引了我的注意。

前往牛奶海，要穿越树林，再绕过一座山，没有现成的路可以走，至少我们觉得是。
随着我们一步步接近雪山，雨势也越来越大，山林里的路已经基本都是下图这样了。全部是徒步鞋的我们“一步一个脚印”地躲着泥塘，不过“常在泥里走，怎能不湿鞋”，或早或晚的，我们的鞋都糊上了一层泥，也基本都湿了足。

雨势没有停的意思，虽然只是小雨，但足够让我们的前行速度进一步放慢。而且随着终点的靠近，似乎还有变大的趋势。

我们的注意力完全放在躲避脚下的积水和泥塘中，遇到遮蔽处我们都会停下来休息一下避避雨。体力不佳的小伙伴已经有些动摇，但在那句屡试不爽的名言“来都来了”的激励下，依然勇敢的继续向前走了。

沿途时不时可以看到骑马的游客，在这下雨天，恐怕骑马也并不轻松吧。
穿越山林后，我们来到了一大片开阔地，路也稍微好走了一些。通过询问前方归来的游客，我们应该距离牛奶海已经不太远了。
此时的雨依然很大。

几十米开外的我看到同伴的样子，忍不住抓拍一张，似有户外品牌广告的赶脚。

回首来时的路，每一步都走的好艰难。（想配上歌词，可是找不到合适的词来押韵了）

我们就是这样一步一步挪着前进的。

终于，在一个不经意间的抬头，我们为之执着坚持了半日的向往终于出现在了眼前。伴着雨水，眼睛居然也有了一些模糊……
上图是我相机中唯一一张牛奶海的照片，雨势之大，这一路都几乎没有把相机拿出来拍照。
虽然这牛奶海似乎没有想象中的那般梦幻，但付出了辛劳而得到的，还是让人觉得满足。

五色海还要翻过前方的大山，再向牛奶海前方前行500米左右。这也成为了压断骆驼的最后一根稻草，我们六个人中，只有始终保持领先的两个小伙伴坚持到了最后，目睹了五色海的真容，据他们说，貌似和牛奶海差不多——都是糟糕的天气惹的祸。

返程之路依然不易，幸好雨势慢慢减小，到我们走出山林，雨已经停了。大概是只有山里才有雨吧，真是奇妙的天气。
重回冲古草甸怀抱的我们，也终于看到了央迈勇的真容。

率先返程的我们尽情的休息着，等待着两位先锋的归来。
我们的腿脚已经湿透并且有些不听使唤，疲惫两个字已经不大够形容我们的劳累了。

回到旅舍约莫是傍晚，太阳还悬在空中，我们都抓紧时间和有限的热水洗衣服洗澡。晚饭时间还来了半斤青稞酒暖暖身，烤了烤火，大家就都沉沉的睡去了。

第三天早上，下山。
依然是穿越云层，可惜汽车不会停下来让我们拍照，不然那云里雾里的感觉，一定会比这手机的抓拍更为震撼。

返回理塘的路上又遇到了封路限行，不过还好，这次只等了一个多小时就放行了，我们也得以在理塘县城美美的吃上一顿晚饭。
结束了稻城亚丁之行的我们，又继续踏上了西行前往拉萨之路。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第五步（3）——回到拉萨，行走西藏
@http://www.mafengwo.cn/i/3435583.html

到达拉萨是2014年7月12日的中午，在市区边缘告别一位中年大哥的顺风车。
终于踏上这圣洁土地的激动之情让我有种想背着20多斤的背包走到布达拉宫跟前朝（zi）圣（pai）的冲动。不过这冲动还是在小伙伴告诉我入住的客栈在前往布达拉的路上时渐渐冷却。
放下背包，和前一天分开的小伙伴们胜利会合，大吃一顿后，我们踏上了前往布达拉的最后一小段路。

布达拉宫位于拉萨的中轴线上，和布达拉正对着的广场分列北京中路的两侧。无论是从马路哪一侧进入布达拉宫或广场，都需要经过严格的安检。
远远的，距离布达拉宫或许还有4、5公里的时候，就可以看到他雄伟的身姿，和电视里看到的感觉完全不一样——比电视里的更为震撼，心也跟着不淡定了起来，仿佛布达拉宫就在眼前。
我们走下公交车，随着身着藏族服饰的人群，从北京中路北侧进入布达拉宫门前的核心区域。
布达拉宫比我想象的还要高大壮观，这感觉只有当你近距离的站在他的脚下时，才能有切身的体会。在他面前，我们是那么的渺小，宗教的力量是那么神圣。身边走过一个个嘴里念着经文、手里摇着转经筒的虔诚的藏民，绕着布达拉一圈又一圈地祈祷着，信仰的力量在此刻毕现。

北京中路南侧，是布达拉宫广场，欣赏布达拉宫的角度更佳，更多的游客在这里拍照。
广场很大，每个出入口均有安检口，由警察守卫，广场中央靠近布达拉宫方向还有个酷酷的岗亭，辛苦的警察叔叔站的笔直。

这个就是布达拉宫广场了。广场东西长六百米，南北宽四百米，可容纳四万人举行大型集会活动。南面是西藏劳动人民文化宫，北侧是布达拉宫。布达拉宫广场四周建有图书馆、儿童乐园、歌舞厅和露天市场，是拉萨市旅游和文化娱乐活动中心。

广场靠近布达拉宫的一侧摆放了很多色彩艳丽的格桑花。夏天正是这里万物茂盛的时节，艳丽的格桑花掩映下的布达拉依然雄伟。

粉色的花居多，其实格桑花到底是哪一种花我也并不清楚，朋友告诉我，格桑花其实可以用来代指所有高原花卉。

广场附近到处都是编彩辫的商贩，爱美的菇凉禁不住诱惑，编了一头五彩的辫子，肿么样，好看不？

沿着布达拉宫广场向西走，就是药王山了——一个拍摄“别人照片中的布达拉”的地方，也就是上图这个角度。
药王山，藏名“夹波日”，意为“山角之山”，在布达拉宫西侧，海拔3725米。不过其实只是一个略高的小山包，只需登上100级左右台阶就可以了。药王山本身也有一段传奇故事，不过现在，俨然已经因“是拍摄布达拉宫最好的角度所在地”而为大家所熟知。清晨的药王山，经常可见些许摄影爱好者汇集与此等待第一缕光线照亮布达拉宫的瞬间。

到此一游式的拍照不拍不行，大老远来了，是吧。

我们住的是同行小伙伴的朋友开的一家客栈，朋友是小伙伴半年前去东北认识的，同样是路上之人。
客栈在江苏东路的一条巷子深处，有些不好找，不过比较幽静，远离喧嚣。客栈是个大院子，有个两层小楼，呈L状，大概10间客房，多人间标间什么的都有，78月的旺季开始涨钱了，不过还是给了我们友情价，也就是淡季的价格。

院子里花花草草的种了不少植物，还有几只活泼可爱的喵星人，大概也就俩仨月大，可萌了。
白天客栈没人的时候，三只无聊的喵星人彼此当做枕头在软垫上呼呼大睡了起来。

回到客栈的我们和老板探讨了一下未来将要行进的路线，老板给了我们不少中肯的建议，还“赏”了我们一张西藏地图。粗心的我以为西藏不会太冷，出门时只带了冲锋衣内胆，热心的老板还把他的冲锋衣外套借给我穿，为了答谢老板，晚上的酒钱我包了！
晚上的客栈热热闹闹，有利用暑假随意走走的学生党，有打算继续骑行318和219的骑行客，还有少部分自驾的客人，当然，和我们一样搭车前来的也不在少数，哥们姐们们分享着彼此路上有意思的经历（其实就是互相吹牛B，哈哈）。

第二天，也就是7月12号上午，我们启程前往纳木错。
拉萨距离纳木错只有100多公里，几个小时就能到，我们踏踏实实的睡了个自然醒才起床。由于只计划在那里住一夜，于是我们把大件行李通通寄存在了客栈，只拿上相机和生活必需品（哪里有什么生活必需品这一说，反正到那边也无法洗澡）就出发了。
在市区内无法搭到车，我们就乘坐公共汽车沿109国道出城。公交车所能到达的最远、最荒的地方是羊达乡，距离市区已经将近20公里了，道路周边零零散散的还有些小商铺，不错，符合我们的预期，蹲点开始！

重新开始搭车之路的我们相当兴奋啊，补充一下，由于小伙伴的行程安排不同，我们最初的五个人现在只剩下三个了，两男一女的组合。
一位开着皮卡的福建大叔把我们仨都搭上了，大叔独自一人来西藏很多年了，像我们这样的旅行者也见过很多，他说只要条件允许，他都会捎上一程。大叔一路上讲述着自己在西藏工作的故事，遇到景点，比如羊八井，或者其他值得一提的地方，还会给我们介绍一番。
距离纳木错还有20公里左右的地方有一道大门拦住了车辆的去路，所有游客都要在这里购买门票，当然，当地居民以及当地的商人工作人员等是不需要购票的，福建大叔看我们没有大包小包，便告诉我们不要说话，他去跟售票人员解释，居然就直接通过了！虽然后来在景区门口还是没有逃脱买票这道关，但大叔的热心我们已经铭记在心。

大叔要去当雄县办事，我们就和大叔在纳木错与当雄的岔路口道别。
距离纳木错依然还有不短的距离，这一路也有不少观景台，我们又搭了一辆自驾客的车，通过了让我们买门票的“关卡”（最终还是买了半价的学生票，幸亏我们都长的很嫩，嘿嘿），最终到达了纳木错。
最后这一路风风雨雨走来，虽然只有十几公里，但风云变幻莫测，时而雷雨大做，时而艳阳高照，我们还险些湿身。由于下雨，我们的车辆也没有在纳木错跟前的垭口停车拍照，但远远看到那蓝宝石一样的湖面时，我们激动的心情，是一点也没有减少的。

纳木错湖面海拔4718米，形状近似长方形，东西长70多千米，南北宽30多千米，面积1920多平方千米。
纳木错”为藏语，蒙古语名称为“腾格里海”，都是“天湖”之意。纳木错是西藏的“三大圣湖”之一，是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖，为著名的佛教圣地之一。

纳木错虽然很大，但开发出的可以被游客到达的，则只有很小一部分，也就是从当雄县向西北方向进入这一条路。
纳木错景区的住宿整体都比较简单，高端一些的有宾馆的标间，根据条件不同价格大概100多，简单些的就是藏民的家庭旅馆客栈，每个床位30块左右，木有卫生间，只能去景区的公厕。我们自然是选择了后者。

纳木错南面有终年积雪的念青唐古拉山，北侧和西侧有高原丘陵和广阔的湖滨。它的东南部是直插云宵，终年积雪的念青唐古拉山的主峰，北侧倚偎着和缓连绵的高原丘陵，广阔的草原绕湖四周，纳木错象一面巨大的宝镜，镶嵌在藏北的草原上。

远处白色的雪山，就是念青唐古拉山。
雨后的天空白云朵朵，近处的水面微波粼粼。虽然没有居高临下仿佛一颗宝石般的壮观，近距离感受蓝天白云碧水的围绕，也是一种幸福。

一路走下来的我们三个小伙伴，靠谱搞怪应有尽有。
我是照片右侧的男生，这件绿色的冲锋衣，就是拉萨客栈老板借给我的，别说，还真挺合身儿的。

希希，也就是照片中的女生，去年某时，曾经来过纳木错，拍过一张类似上图这样的照片。当然，大长手都是骗人的，我才不会告诉你我用的广角镜头，嘿嘿。

来自广东的老恒，连相机都没来得及放下就摆起了pose，大长腿的效果多少也还是出来了一点的。

下面是各种逗比&zhuangbility时间。

云层虽厚，挡不住迷人的日落。

念青唐古拉东面的丘陵，看起来平淡无奇，拍出来居然这般的柔和，就像油画一样，仿佛不属于这个世界。

看不够啊看不够，配上文字的念青唐古拉与纳木错，是不是逼格显得高了那么一点呢。

岸边是一片略显荒芜的开阔地，时不时会有一些不知名（原谅我书读的少，不知道他们的名字）的看起来很像海鸟的鸟儿飞过，奈何镜头焦段受限，只能拍成这样了。

游客生活区内有一家独树一帜的小资明信片商店，不过这里我想说的是他家旁边的门前趴着一只安静休息的牦牛，不敢离的太近，怕它起来顶我。

景区餐饮本来就贵，何况这里是海拔4000多的纳木错，我们还略微奢侈的吃了烧烤就着炒饭和拉萨啤酒，三个人差不多200块钱。

晚饭后天色渐暗，岸边依然有为数众多的游客和招揽生意的藏民，不知所以的漂亮牦牛就那么站在那里，看着人世间的一举一动。

趁着夕阳还在地平线上徘徊之时，按动快门，记录下红色祥云与湖面的奇妙景象。云彩分了好几层，颜色深浅随距离西面的距离而呈现出显著的差异，天空也呈现出了深蓝色，湖面则在天空与云的辉映下，变得多彩起来。

湖面上朦朦胧胧的腾起一片片雾气，显得十分神秘。

天色越来越暗，没有三脚架的我，拍出来的照片，已经无法表现纳木错在夜色中的美了。
夜幕降临后，开始有大批扛着三脚架向湖边进发的摄影爱好者，不过这一天的晚上是阴天，再好的单反也无用武之处了。

习惯了自然醒的我们，在纳木错的这个早晨，被游客们喧闹的声音吵醒，也就才8点的样子吧，由于西藏和内地是有时差的，虽然已经是夏天，这里8点才刚刚大亮。我们也开始简单的洗漱，准备返程。

趁着9点来钟大规模的自驾客返程，我们便在出入景区的必经之路上伸出了大拇指。
不过大概由于自驾都满载的原因吧，将近一个小时都没搭到车，只是乘坐一位在景区工作的大爷的运货摩托，和大爷大妈们一起回到了检票口。

弯弯曲曲的路上只有我们在孤独的行走着。

看看我们手里的东西吧，这就是我们的装备，哪里有个背包客的样子嘛，哈哈。

妹纸够大胆，直接往上趟了。

等到中午时分，我们才幸运的搭到了一对夫妇的车。他们从西宁自驾而来，车是在西宁租的。男主人似乎过于享受良好的路况了，一不留神超了速，在景区大门口被罚了点钱，唉。
到了当雄，天降小雨，这时一辆贼拉亮眼的粉色SUV停了下来——车里是一对年轻情侣，男生本来不想搭我们，架不住女生非常热情，愣是让男生停了车并收拾出了三个人的位置。男生不是第一次来拉萨了，但是在即将进入拉萨城区时，依然选择了郑钧的“回到拉萨”，大展歌喉，初到拉萨的激情与澎湃一点不比我们少。

回程在拉萨市区西面下车，不经意的一瞥看到了青藏川藏公路纪念碑。纪念碑坐落拉萨河畔。1984年12月25日，为纪念青藏公路和川藏公路通车30周年，铭记中国人民解放军的光辉业绩和巨大牺牲而建。这里算不上什么景点，却对如今的西藏起到了无比重要的作用——绝大多数人都是通过这两条公路进藏的。

时间还早，天气尚好，记得布达拉宫旁的北京中路上有可以直接到客栈的公交车，索性慢慢溜达几步过去。
走上过街天桥，还是头一次以这个角度欣赏布达拉宫，不由得按动了快门，虽然说不上有多美，终归是个不同的角度。

再回顾一下经典角度的布达拉宫吧，真是百看不厌，美与震撼无法用言语表达了（其实是我语文不好啦）。

走到可以仰视布达拉的角度，一摸兜，正好有一张50块，来一张吧，纪念一下走遍各面值人民币的背面景观。

是夜的主要内容是四川火锅和休息。西藏的生意人大多都是来自四川，所以如果你吃不惯蔵餐，那么满大街的川菜馆和火锅店随你挑，怪不得不少四川人把西藏成为“小四川”（虽说西藏的面积比四川大多了吧）。

第四天，也就是7月15日的上午，我们都起的挺早，因为要去尼泊尔领馆交材料办签证了。我们后面的旅行计划是沿日喀则南下樟木过境到尼泊尔，由于暑期正是尼泊尔旅行的旺季，每个工作日的上午递交护照的人群都可以排起好长一个队。为了不影响后面的行程，只好早点来排队了。

领馆9点半开门，我们9点多一点到的，前面已经弯弯曲曲拍了一百来号人了，一边排队一边填表，11点左右才终于轮到我们。
就近吃了午饭，小伙伴们回去休息了，我则留下来到附近的西藏博物馆去了。
西藏博物馆坐落于罗布林卡东南角，是西藏第一座具有现代化功能的博物馆，1999年10月西藏民主改革40周年之际落成开馆。博物馆占地面积五万多平方米，总建筑面积23508平方米，展厅面积10451平方米。西藏博物馆具有鲜明的藏族传统建筑艺术特点，从历史的角度将一个全方位的西藏介绍给了广大参观者。
西藏博物馆免费不免票，不过凭身份证即可领票。博物馆每日限流，会根据馆内人数分批放行，另外就是和其他博物馆一样，每周一闭馆。

认真参观博物馆的话，一个半到两个小时基本上可以了，我个人对西藏的历史变革以及文化方面还是比较感兴趣的，既然去布达拉宫需要提前一天排队（旺季人多，需要提前一天预约登记，第二天取票参观），而且门票很贵，好像要200，学生票也要100，所以不如好好利用免费参观西藏博物馆的机会。
参观完三点来钟，和小伙伴们约在布达拉宫广场见面，然后一起去传说中十分好吃的“牦牛酸奶坊”一探究竟。

路上遇到一个不知名的小广场，在布达拉宫西侧1公里左右，有喷泉和铜牛雕像，有大人带着小孩子在玩耍，惬意自在。

牦牛酸奶坊在布达拉宫西侧停车场旁边，门脸不算小，充满藏式风情黑门帘里面坐满了各种来尝鲜的客人，不过大多都是我们这样的游客。店内大概7、8桌，能坐25-30位客人吧。

我们点了一碗蜂蜜酸奶，一碗葡萄干酸奶，以及一份水果酸奶，价格相差不太多，都是10-15块左右。
酸奶比较稠，颗粒细腻，入口比较酸，有一点淡淡的“藏味”，所以虽然加葡萄干的和水果的看起来不错，但其实口感最能被内地游客接受的，还是蜂蜜酸奶。

我们再一次穿过布达拉宫广场，向八廓街方向走去。
几个小伙伴对各式珠子手串很感兴趣，八廓街（八角街与八廓街是一回事啦）是各种商铺以及游商的聚集地，本来既不懂也不感兴趣的我，被带领着对五颜六色的饰品所吸引。在小伙伴以及商家的介绍下，俺也稍微开了点窍儿，知道了星月菩提怎么辨别品质，也明白了其实蜜蜡基本都是假的。

虽然八廓街已经日趋商业化了，尤其在大昭寺周围，各种餐馆、小酒吧、纪念品店占据了大片视野，但八廓街的周围以及深处，还是可以看到寻常的藏式建筑与百姓。

如上图，这就是大昭寺北面的八廓街，外表是藏式，内核却是各种现代商业。

一个不经意的拐角，玛吉阿米就在那里。
玛吉阿米，藏语中即“未嫁娘”之意，那个美丽的故事，或许大家都耳熟能详。
玛吉阿米——出自六世达赖喇叭仓央嘉措的情诗，相传是仓央嘉措情人的名字。而当年仓央嘉措与玛吉阿米幽会的地方，正是玛吉阿米所在的那个土黄色小楼。
玛吉阿米以尼泊尔、印度、西藏风味为主，经改良趋于西化。餐厅有着浓郁的西藏风情，茶几上有很多留言本，写满世界各地旅游者的感受，客人以外国游客居多，貌似不便宜，我们也没有进去品尝。

不知不觉下起了雨，我们躲在一个警卫岗亭的打伞下面，看八廓街人来人往。

城市中的藏民家庭，无非就是高了几层，外立面干净一些，其他方面，与在广袤的西藏土地上居住的藏民家并无二致。

雨停了，走累了，回到八廓街与北京东路交叉口，东南角100米左右的位置就是光明茶馆。有句话说得好，要想知道哪家饭菜香，看看哪家人多就知道了，茶馆同样适用这个道理。
光明港琼甜茶馆牌匾很大，里面更大。不算很明亮的大厅内密密麻麻的散落着很多张木质桌椅，要想一眼找个能坐4个人的座位还真不太容易。

小伙伴去售卖处询问买奶茶，这里的价格还真是便宜，上图这样的一小杯只要七毛线，喝完续杯可以直接把钱放在桌面上，服务员看到了就会过来加满顺便收钱。另外一种方式则是按重量购买，10块4磅（记得不太清楚了，可能不准），我们四个人买了10块钱的，又另外来了一盘下图的炸薯条，不是KFC大M那样的薯条哦，这里的薯条比较粗大，肉呼呼的，而且还放了一些辣椒，挺有藏式特色的，味道大众都可以接受。
喝着甜甜的很像超市里的阿萨姆奶茶的西藏甜茶，吃着咸辣的薯条，听着陌生的语言在旁边海阔天空，我们也侃着我们自己的大山，虽然环境并不多么整洁，但，这才是西藏。

光明港琼甜茶馆分新店和老店，上图中的招牌为新店。老店后来我们也去了，相比之下，新店更大，环境也稍微整洁一些，位置也比老店好找的多（老店在大昭寺旁一个很深的巷子里，没人带路真不一定找得到），不过两家的价格和味道都是一样的，童叟无欺。

喝过茶，也到了晚饭时间，不过又是酸奶又是甜茶的，我们都不怎么饿，随便吃了点面条就草草收工回客栈了。打算买手串的小伙伴在客栈向老板及众朋友咨询着如何鉴别怎么挑之类的技术问题，我则翻看着尼泊尔攻略查收着自己的邮箱，不远处的尼泊尔义工之行在等着我。

头天提交的尼泊尔签证申请，第二天下午就可以领了。
上午的空闲时间，跑去了尼泊尔领馆附近的罗布林卡，算计着正好转一圈吃个饭下午可以去领护照。

罗布林卡意为宝贝园林，位于西藏拉萨西郊。始建于十八世纪40年代（达赖七世），是历代达赖喇嘛消夏理政的地方，是典型的藏式风格园林。全园占地36万平方米，不仅有拉萨地区常见花木，还有取自喜马拉雅山南北麓的奇花异草，堪称高原植物园。建筑以格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章为主体，有房374间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。

虽然已是将近中午，太阳高挂，但强烈的阳光挡不住人们踏青的兴奋，或许，对于占据公园大多数的藏民来说，这并不是我们平常意义的踏青——他们三五成群，或是年轻人喝着拉萨啤酒围坐一圈，或是一个大家庭有说有笑，这里对于他们来说就是一个聚会的场所。

罗布林卡内有好几处“颇章”，也就是宫殿，宫殿门口会有对该建筑的简要介绍，不过由于不懂佛教，也不太了解西藏的历史，对这些背景知识显得一知半解，虽然很想多记住一些，但大多数还是忘记了。

宫殿外墙的阴凉下，有个藏族小伙子在弹唱着藏族歌曲，手里的乐器看起来很陌生，围观的游客很多，其中也有不少藏族同胞。相比之下，不远处伴着音乐跳着街舞的时髦男子则少人捧场，毫无疑问，在西藏，越是民族的才越吸引人。

罗布林卡由格桑颇章、金色颇章、达旦明久颇章等几组宫殿建筑组成，每组建筑又分为宫区、宫前区和林区三个主要部分。以格桑颇章为主体的建筑群，位于第二重围墙内南院的东南部。以措吉颇章（湖心亭）为主体的建筑群，位于格桑颇章西北处，是罗布林卡中最美的景区。以金色颇章为主体的建筑群，位于罗布林卡西部。各组建筑均以木、石为主要材料建成，规划整齐，具有明显的藏式建筑风格。主要殿堂内的墙壁上均绘有精美的壁画。
各个宫殿门前都摆放着色彩极其艳丽的各色花卉，煞是好看。

虽然高原并非最适合花朵生长的地方，但也许恰恰因为它的地理位置的特殊，才是这里的花儿都美丽的如此不同寻常。

要是我能知道这些漂亮花朵的名字，就更好了（原谅俺的无知吧）。

宫殿的侧门，青铜把手上缠着红黄白蓝四色的类似经幡一样的东西，看着半敞的大门，似有浓重的历史感扑面而来。

罗布林卡，正如它美丽的名字一样，美好纯净，如果能对藏族文化有深入了解，想必你的心一定会属于罗布林卡。

罗布林卡距离尼泊尔领馆很近，走路只需5分钟。
我们从罗布林卡出来还不到3点，领馆门前就已排起了好长的队伍。开始放人进去领护照后，队伍缓慢前行，时不时还有拼车包车的司机在一旁招揽生意——旅游旺季期间，拉萨到樟木的大巴车一票难求，更多的人选择了包车上路。等排到我的时候，才终于明白为什么队伍行进如此缓慢，一个8平米左右的小屋内摆了一桌子和一地的护照，游客们交给签证官缴费收据后，工作人员会一本一本的翻找，这也就不难解释速度为啥这么慢了。
溜达着去大昭寺广场与小伙伴会合，顺路先去邮局把我辛辛苦苦写了好久的明信片寄出去，足有40多张，写了好久哇。

对了，差点忘了说，布达拉宫东侧，北京东路北侧，有两家挨着的邮局，都是西藏旅游主题的，有各式明信片与纪念品出售。这两家邮局不同于其他地方的看起来很土的邮局，而是宽敞明亮，价格也很公道，明信片还能盖上各种纪念邮戳，强烈推荐啊！

大昭寺位于布达拉宫东侧1000米左右，北京东路南侧八廓街的中心，很好找，哪里人最多哪里就是了。
大昭寺，又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），是一座藏传佛教寺院，始建于唐贞观二十一年（公元647年），是藏王松赞干布建造，拉萨之所以有“圣地”之誉，与这座佛像有关。寺庙最初称“惹萨”，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成当下的“拉萨”。大昭寺建成后，经过元、明、清历朝屡加修改扩建，才形成了现今的规模。大昭寺已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。

大昭寺与八廓街的得名有着密切的联系，大昭寺因向外辐射出八条街道，因为叫“八廓街”。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。 

大昭寺正门前是个广场，需要安检才可以进入。
我们虽然多次来到大昭寺门前，却始终没有进入，原因很简单，我们不够虔诚，我们不懂宗教。但从广场上藏民一遍遍的祷告与叩首，却又能深刻感受到宗教的影响与力量。虽然他们生活上未必富足，但是，有信仰的人总会是快乐而充满希望的。

念经文、双手合十、高举过头顶、屈膝下跪叩首、起身，这便是藏民们祷告的方式，并会重复以上动作很多次。

路灯上也是刻着藏文，正如拉萨的公交车，先是藏语报站，随后才是普通话。

正如转经筒只能顺时针旋转一样，大昭寺也只能顺时针绕行，否则将会是大不敬。
打个岔插一句，大昭寺外墙也有家很不错的酸奶店，店名叫古树酸奶。点了一份桂花酸奶，香甜的桂花味儿基本可以遮盖住强烈的酸味，酸甜可口。

大昭寺附近同样充满着商业味道，下图中大昭寺的左侧，就是一家专门出售手串与玉器等的纪念品商店，与其他商家一样，真假难辨。

从大昭寺侧面望去，蓝天青山就在眼前，没有摩天大楼的干扰，有的只是虔诚的信仰与轻松，这不就是我们寻找已久的梦中的生活么。

走出大昭寺广场，天色已渐暗。
广场外，一个孤单的小喇嘛朝拜着。

大昭寺向西路口再向南的地方，有一家网络上评价还不错的藏餐厅——阿罗仓（现在才忽然意识到，大多数藏民吃蔵餐是自己做，即使下管子应该也不会跑到景点旁边的地方吃，再加上西藏人民整体对网络的使用稍低，所以网上的评价，都是游客刷出来的吧）。
餐馆不大，只有7、8张桌子，装修痕迹不重，很有家的感觉。桌子不是一般参观齐腰高的那种，而是只比膝盖高一点点，座椅是矮靠背扶手椅，吃饭需要弯下腰够着，不是很舒服。
我们（我和另一小伙伴，两人就餐，其他几位不喜欢藏餐，木有来）参考网上的推荐，点了烤羊腿、番茄牛腩和炸薯条，外加一份藏式炒饭。餐上的比较快，也就10分钟。不知道是不是我饮食太不挑剔以致不够敏感，觉得口味似与内地无太大差异，小伙伴跟我也有类似的感觉。
两个人以上分量刚刚好，人均60左右。

其中一位先于我们抵达的小伙伴住在另一家青旅中，我们吃完饭就跟随他去他的住处“参观”一番。
青旅位于大昭寺东面，八廓街边缘的小巷子内。他住三层，在这里已经算比较高了。我们来到他们五层的天台吹风喝酒聊天，意料之外却又情理之中的，这里能望到布达拉宫……没有几天我们就要离开拉萨，一路向南了，想到这，伤感与不舍涌上心头。
走你，喝酒吧！

情至深处，尼玛，居然开始下雨了。我们赶紧跑下楼回到房间躲雨。
高原的天就像孩子的脸，说变就变，不到半小时，雨停了，凉爽的风透过窗子扑面而来。
我们决定出去走走。
拉萨不大，值得多转转的地方也基本集中在布达拉宫附近一两公里。我们依然沿北京东路向布达拉宫走去。不经意间，我们也才意识到，在拉萨这么几天，这才是第一次看布达拉宫的夜景呢！

在即将进入布达拉宫广场的时候，瞅着眼前的车来车往，望着巍峨的布达拉宫，一个念头闪过，何不拍个车轨呢，效果一定屌爆了！虽然我没三脚架，可是这路边有围栏石墩啊，而且还是平的！来吧！调好参数，一遍遍试拍，找到合适的角度，终于拍到了让自己满意的照片。
另一位带着单反的小伙伴也没闲着，在我的灵感激励下也咔嚓咔嚓地按下了快门。
虽然和广场旁一排排支起脚架的貌似大咖们比起来我们这简直弱爆了，但自己心里高兴，是什么也代替不了的，再说了，谁说他们就一定比我拍的好了？！

广场中央的喷泉在随着音乐变幻着它的身姿，喷泉后面则是围着一层层虎视眈眈的围观群众，从相貌和装备上判断，既有常驻当地的新西藏人，也有我们这样的游客，还有一些似乎要拍摄些短片的专业人员。
我们坐在喷泉后面的空档里，端起相机，记录着隔着水雾薄纱的布达拉宫。
曾经在网络上看到过拍摄布达拉宫倒影的照片，十分向往，此时，在我的相机中，也看到了这一倒影，但又似乎觉得不够清晰，角度似乎也不够好。这时听旁边人说，一会喷泉停了，才是最佳时机，搜得寺内！

用单反拍了一段布达拉宫夜景小视频，随意感受下吧。

喷泉的另一边始终也有人在散步或是也在欣赏喷泉，在我们这一侧嫌弃他们破坏了布达拉宫脚下的画面完美时，他们或许也在盼望我们为什么不快点离开吧。

终于，时钟来到了9点半，喷泉渐渐偃旗息鼓，我们所期盼的那一幕也开始显现了——随着喷泉的停止，粼粼波纹慢慢地失去了活力，直到壮美的布达拉宫占据整个画面。人群开始躁动，各种“劳驾借个光”、“您能往那边来一点么”之类的声音此起彼伏，快门声更是连绵不断，持续了足有十来分钟。随后便是人群欢快的笑声，以及孩子们肆意的奔跑……

17号这一天，没有安排什么特别的活动。和几个小伙伴拿着老板的某超市会员卡去采购了一番，买了些西藏特色食品，比如奶茶牛肉干什么的，外加未来旅行路上用的到的日用品。当然了，我们不会傻乎乎的一路背着那些吃的，而是趁着还身在干什么都还比较方便的城市中，赶紧把它们快递回家。
剩下的时间，则徜徉在拉萨的蓝天白云，与眼花缭乱的手串摊位中了。

18号，收拾行囊，告别可爱的客栈和善良的老板（不过我身上还穿着老板借给我的冲锋衣，从尼泊尔回来还会经过拉萨），我们踏上了向南的旅行，当然，还是搭车。
搭乘公交车，去往318国道上所能到达的最远处——拉萨火车站前的世纪大道，机场高速入口前。
重新开始搭车之路，找回熟悉的感觉，内心充满希望。去往机场方向的车辆很多，满载的也不少，不过总有一辆会为我们停下。
我们的最终目标是去往尼泊尔，但这一路上的美景，自然也不能错过，比如离我们最近的羊卓雍错。
羊湖位于西藏山南地区的浪卡子县，在拉萨西南约70公里处，与纳木错、玛旁雍错并称西藏三大圣湖。羊湖不像纳木错那样围成收费景区，而是完全开放式的，再加上距离拉萨比较近，当天往返时间绰绰有余。
从拉萨租车自驾过去的游客，多半会顺路前往江孜或日喀则过夜，当然也有一些当地人常年奔波在羊湖周边的路上。

通往羊湖的路上，盘山路与落差上百米的垭口接连不断，车内虽然播放着的是俗的不能再俗的“小苹果”，但在山间与蓝天白云为伴，总会让人心情振奋。
翻过最后一座山后，道路渐缓，车辆也开始多了起来，似乎是羊湖就要出现了。而当车辆行驶到山的另一侧后，那一汪醉人的蓝色，终于呈现在了天地间。那颜色比青海湖的蓝更为静谧，比纳木错更为神秘，仿佛一块掉落凡间的蓝宝石，蜿蜒盘踞在蓝天与高山之间，是那么的不真实，那么的让人神往。

羊卓雍错，藏语意为“碧玉湖”、“天鹅池”，是西藏三大圣湖之一。湖面海拔4441米，东西长130公里，南北宽70公里，湖岸线总长250公里，面积大约是西湖的70倍。湖水均深20到40米，最深处有60米，是喜玛拉雅山北麓最大的内陆湖。羊湖汊口较多，像珊瑚枝一般，因此它在藏语中又被称为“上面的珊瑚湖”。
羊湖是高原堰塞湖，大约亿年前因冰川泥石流堵塞河道而形成，它的形状很不规则，分叉多，湖岸曲折蜿蜒，并附有空姆错、沉错和纠错等3小湖。历史上曾为外流湖，上述湖连为一体，湖水流入雅鲁藏布江，但后来由于湖水退缩成为内流湖，并分为若干小湖。
（以上摘自百度百科）

羊湖在这个角度看来，似乎更像一条河，它是那么长，那么广阔，恐怕除非用上180度超广角镜头才能装下这摄人心魄、宽广无垠的美好画面吧。

山顶人多车多，并不适宜过久停留。每个人都在这有限的时间内，贪婪地享受着那一片醉人的蓝色。
来到山脚下后，羊湖呈现出不一样的感觉——湖水当然还是无色的，那捉摸不透的蓝，是蓝天与特殊地形赐予它的。此时的羊湖，褪去了神秘的面纱，像邻家女孩一样，就在你身边。

告别了羊湖，我们在傍晚抵达江孜，一座不被大多数游客所青睐的古城。我们在这里落脚休整，准备第二天继续上路。

第二天，我们搭乘昨天就熟识的甘肃车队继续前行。车队一共三辆车，我们则是4个人坐在其中两辆车内。车队基本都是家庭一起出行，气氛融洽，一路有说有笑。
一个多小时我们就抵达了西藏第二大城市日喀则。车队计划在这里停留一日不再赶路，看看表，还不到中午，挥别可爱的几家人，我们继续西行。
走到日喀则城外花了些工夫，但是我们人品爆发，居然刚到检查站就遇到主动要搭我们的大哥。后来才知道，他算是这里的小土豪了，家里是政府的，没事的时候就出去开车兜风，看到我们几个就热情的招呼上了，到达他的目的地后还请我们饱餐一顿，受宠若惊。
到达尼泊尔之前的最后一个目的地前，再也没有这样顺利过——先是误入新定日县城，绕了一点远，接下来则是苦等不到愿意搭乘我们的车辆，无奈，我们在老定日留宿一晚，继续等待。

望眼欲穿的指示牌，距离我们的目的地，只差一步。

白天等待搭车的时间，有上图中可爱的狗狗一家陪着我们（毕竟是野狗，不敢挑逗的），我们则只能望着检查站旁的小湖和夕阳发呆。

眼见第二天中午依然没有好转，我们退而求其次选择了包车，虽然价格不算便宜，但为了不虚此行，我们也是拼了。

也许看到上图，你已经能猜到我们要去哪里了。亦或者你会赶到一丝疑惑：难道普通人也可以去么，那里难道是景区么？！
是的，你没想错，我们要去的正是许许多多人想都不敢想的地方——珠峰大本营。
不知从何时起，珠峰大本营已经作为自然保护区对外开放了，当然了，门票还是要收的。
上图这个地方，是上山的车辆的必经之地，也是检票处，我们也就是在这里等待了一天，跟检票的大爷都混熟了，而他也会主动帮我们询问车主是否愿意搭我们一程。

包车，或者说拼的车是一辆小面包，一共10个人，还包括三辆自行车，塞得满满当当。
一路上，不，其实那都不能算是路，因为根本就没有路，偶尔还要趟过溪水。所谓的路其实就是毫无规则可言的各种碎石和突破，方向完全靠本地司机自己拿捏。车中挤的像照片一样的我们随着车辆的颠簸而上上下下的晃动，时不时传来脑袋撞到车顶或车窗的声音，这时的我们则会相视一笑，虽有无奈，更多的却是离最高峰越来越近的喜悦。
在途径一个岔路时，一块高高的牌子上面指示着方向：珠峰大本营向右，卓奥友峰大本营向左。我们真正来到喜马拉雅山脉脚下了。
在从来没有过的摇摆4个小时后，我们到达了检查站，又十几分钟后，我们看到了军用帐篷——珠峰大本营，到了！

走下车的我们一身轻松，高反？还好，不剧烈跑跳还是完全没有问题的。开车的藏族小伙告诉我们，其实老定日距离珠峰大本营只有70多公里而已，也就是说，我们的速度只有每小时不到20公里。
我们所到达的珠峰大本营应该并不是攀登珠峰北坡的登山队员们安营扎寨的大本营，应该是在相对比较高的高度开发出的可供百姓近距离观赏珠峰的一处景点，不过7月也不是登顶季节，不知道5月前后这里是一番什么景象。
珠峰大本营海拔5200米，位于绒布寺南方，由军用帐篷旅馆围成，中间树立一面国旗和一面珠峰保护区旗帜。

这里有一家帐篷邮局，也是世界上海拔最高的邮局，它的主要用处就是出售明信片了，当然，卖点正是他那世界上海拔最高的邮戳，不多说了，来一套吧！

5200米的高度与4000多米的定日地区气候相差很大：我们等待搭车的定日县明明还是阴雨绵绵，几个偶遇的小伙伴还因下雨而推迟上山，而珠峰大本营则是晴空白云，高原的天气本就不是你所能预测的到的。
这里的风很大，也很冷，四五级风是常事，穿羽绒服都不会感觉太热。只穿着单裤的我们此刻十分想念秋裤。。。
室外寒风凛凛，帐篷内则是温暖如春。烧着牛粪生着火的帐篷密不透风，裹着被子靠着墙，还是相当舒服的。

放下行李，我们往珠峰的方向走去，听说几公里外有个石碑，可以拍照留念。这时的我们十分羡慕带着自行车前来的伙伴，他们跨上山地车一溜烟就骑了好远。
在海拔5200米的地方，持续不行好几公里也真心不是一件容易的事，几乎没走两三百米就要停下来休息一下大口喘气，不然有种肺都要吸出来的赶脚。
所以我们没有沿着修好的土路前行，而是爬了个小山包打算抄个近道。

爬上山包，我们的高度更高了，感觉离远处云雾缭绕的珠峰更近了一些。

爬上山包，我们的高度更高了，感觉离远处云雾缭绕的珠峰更近了一些。

大自然面前，人类是多么的渺小，俺的小伙伴生动的阐述了这一幕——气喘吁吁的同时依然不忘耍宝逗逼。

近道倒是确实近一些，但一个严峻的问题摆在了我们的面前：山包越来越高，我们眼瞅着山脚下的石碑却找不到可以下山的路，而我们基本已经处在垂直落差100米左右的小山上了，最缓的坡也有将近60度！！！
原路返回显然是一个备选方案，但我们谁都没有提到这个方法，而我们的前方不远处就是围栏，我们已经不能再继续前进了，摆在我们面前的，也就只有选择最缓最不平坦的坡挪步而下了。此时的我，脑海中居然有了几分不想的预感。
上图就是我们选择的路，大约60度的碎石坡，或大或小的石子可以防止我们收不住脚滑到山下。我们侧着身几步一停，脚步扬起了层层灰尘。

时间在这一刻仿佛静止了一样，我们不知道花了多久才终于平安无事的到达了山脚下，边防武警早就在山下“恭候”我们了，恐怕我们这样玩了命似的从陡坡上下来的人，他们也是很少见到的，等待我们的自然是一顿深刻批评与教育。

好了，惊魂的一刻已经过去了，我们也几乎是这一天的最后一拨游客了，我们可以踏踏实实的和珠峰纪念碑合影了。

不知不觉中，大朵的云彩知趣儿的飘走了，以往只在电视上看到的珠穆朗玛峰，终于露出了她的真容，尽管只是最高处的那一个尖儿。
这一次旅行出发之时，只是粗略的计划要来想看看，什么布达拉宫纳木错之类的一定要看到，至于珠峰大本营，我甚至不知道老百姓也能到达。而当你亲眼看到这圣洁的世界第一高峰时，你会情不自禁的感慨世界的奇妙，旅行的诱人之处也正在于此，也许就是下一秒钟，最美的一幕就会出现在你眼前，让你泪流满面。

跳吧，笑吧，闹吧，人生中又有几次，能在海拔5000多米、离珠峰这么近的地方肆意狂欢，哪怕上气不接下气，又如何呢？
每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。

我们温暖的小屋，捧着价格并不离谱的热乎乎的蛋炒饭，生活是如此简单，如此幸福，拿着手机，打开朋友圈，居然还有网络信号，还有什么可以奢求的呢？

西藏，就是这么一个神奇的地方。
很多人来到这里，想要寻求一个他自己也说不清的信仰，一片纯净。而当你走遍西藏的土地，用心感受这里的宁静与美好，用真诚去面对这片土地上淳朴的人民，你会发现，你想要的答案其实并不在西藏，她其实，就在你的心里。

西藏，就是这么一个神奇的地方。
很多人来到这里，想要寻求一个他自己也说不清的信仰，一片纯净。而当你走遍西藏的土地，用心感受这里的宁静与美好，用真诚去面对这片土地上淳朴的人民，你会发现，你想要的答案其实并不在西藏，她其实，就在你的心里。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第五步（4）——尼，还好么
@http://www.mafengwo.cn/i/3455634.html

这一次旅行，发生在2014年7月底到8月中旬之间，那时的尼泊尔，一切如常，蓝天白云，高山溪水，旅游城市的生意人们热情的推荐着自己的产品，游客则享受着简单的快乐。
2015年4月25日下午，一条短信打破了那里的平静，也让我内心不再平静——那个下午，尼泊尔发生了8.1级地震，震中位于博卡拉，这座我停留时间最久，给我留下最多回忆的湖畔小城。在那里，有我半个月义工的难忘回忆，有与我舒适的主人一家，有天真可爱的我的学生们，还有一位情窦初开的美丽女孩。
看到短信新闻的我，立刻给女孩发去了微信询问情况，尽管我心里有着不详的预感。尼泊尔经济很不发达，人民生活并不富裕，女孩今年初才刚刚用上智能手机，之前我们都只能通过短信联络。万幸的事，两三个小时后，我收到了她的回复：房屋倒塌，但是全家都没有受伤。
尼泊尔大地震毫无疑问的占据了当日头条，满目疮痍的震后现场让人心里很难受。古建筑的失去固然让人痛心，但更让人心酸的是，无辜的百姓所遭受的苦难。
世界各国迅速伸出了援手，小姑娘一家也暂时得到了妥当的安置。如今，三个多月已经过去了，尼泊尔，你，还好么？

告别了珠峰，我们回到老定日，继续搭车南下，到达了我们在西藏，也是国内的最后一站——中尼边境小镇樟木镇。
樟木海拔2300米，气候温和，鲜花四季盛开，风景优美，是中尼公路，也是318国道上的重要枢纽。樟木镇位于聂拉木县内，距拉萨736公里，距加德满都120公里。樟木东南西三面与尼泊尔接壤，搭车临近樟木的盘山路上，深谷对面的高崖上时不时低落的水流让人称奇，后来回想，原来那就已经是尼泊尔的地盘了。聂拉木县到樟木的路上，道路险峻，古木参天，瀑布会从雾气中悬挂下来，车就在瀑布下行驶，真是不可多得的经历。

在这座大约只有千人的小镇内，居住着汉、藏以及尼泊尔人，盛产珠峰向导的夏尔巴人，也居住在这里。

樟木是沿盘山公路而建的山城，整个小镇只有一条从山顶蜿蜒到山脚的公路。路很窄，只有5、6米宽，两辆车并排都需要高超的技巧才能通过。小镇公路始于接近山顶的检查站，终点则是联通山崖两岸的中尼友谊桥，也就是中尼边境。令人惊奇的是，这座小镇内居然有出租车！出租车基本都是娇小的QQ，司机则大多是四川人。出租车的计价也很简单，如果去中尼边境，则是15一人，如果是镇内，则是10块钱每车，随便你去哪。

镇上的建筑彰显着他作为边境的特点，既有相对常见的中式建筑，也有花花绿绿的尼泊尔房屋，异国风情浓郁。再加上时不时出现的问你要不要兑换尼泊尔卢比的商人，更是让你感觉尼泊尔已经在向你招手了。

小镇上有一家国际青年旅舍——路晟阳光，我们就住在这里。相比较于内地的国际青旅，这里的性价比其实比较低，40块左右的价格差异不大，但是房间以及卫生间的设施就简单了很多，而且还经常赶上停电或者停水，生活很不方便。

到达樟木已是下午，我们决定第二天一早再过境。
放下装备的我们沿着小镇唯一的道路向下走去，直到走出小镇。在镇子外适当的角度，樟木镇的全貌尽收眼底，云雾缭绕下的五彩小镇，仿佛欧洲某个宁静的角落，让人恍惚间有穿越之感。

景色很美，返程的道路却很累——来的时候是下坡，回去就全是上坡了。

走到一半回望，是依然朦朦胧胧的山谷景色。下图中右手边，就是让人为之神往的尼泊尔了。

走到一半回望，是依然朦朦胧胧的山谷景色。下图中右手边，就是让人为之神往的尼泊尔了。

安睡一宿（其实夜里并不安宁，先是停电无法充电，又赶上夜里有同屋小伙伴归来被吵醒，反正没睡太踏实），7点不到就起床，8点就出发前往口岸了。这么早就启程是听从了青旅掌柜的建议，每当旅游旺季过关的人群就会排起长队。
过来人所言果然非虚，排队等待出境的人群足有近千人！不到9点我们便开始排队，知道将近11点才顺利盖上了离境章，踏上了中尼友谊桥。
尼泊尔那边的入境检查相对简单随意，不过把背包翻了个底朝天也是够恼人的。
入境这天，是2014年7月26日。

入境尼泊尔后，在关口前方几百米处有大量吉普车等待着生意的到来。这里距离加德满都大概120公里，每人900-1000卢比，看人数以及你的议价能力了。
驶出边境的路上依然有好几处检查关卡，会把已经绑到车顶的背包重新打开一一检查。来过尼泊尔的小伙伴让我们保持警惕，以免被不规矩的警察顺走贵重物品。除了检查背包，警察还会让你出示证件，顺便看看你的钱包里有什么——一个个的都指着揩油捞钱呢。
这样的卡有3处左右，每次连排队再检查都要半小时左右。
午饭在路边的一个小饭馆解决，这也是俺们初次体验正宗尼泊尔食物。参观主要供应各种咖喱饭，以及很像饺子的momo，人均250-300卢比，不贵。
点背的我们吃完饭没走多久就赶上了爆胎，司机不停的打电话寻找解决问题的办法。幸好这里风景还不错，就是上图那里，森林旁的农田在蓝天白云掩映下。
到达加德满都的泰米尔区已经是下午4点左右了，没有预订住处的我们跟着对这里熟悉小伙伴入住了凤凰宾馆，一家华人老板开的旅馆。下图是我站在凤凰宾馆天台拍下的照片，手机拍照效果不好，色彩有点失真。

凤凰宾馆从三四百卢比的多人间到两三千的大床标间都有，可以满足各种游客的需求。宾馆服务员都是尼泊尔本地人，但是大多可以说一些简单的汉语，英语也很熟练。
大厅咨询台有华人可以提供诸如旅行日常安排、预定博卡拉滑翔伞名额等相关服务，还可以在这里办理尼泊尔电话卡。
我和小伙伴都办理的30天签证，预计会在尼泊尔停留20天左右，虽说宾馆、饭馆等场所wifi基本都覆盖，但显然还是办个电话卡更方便。办电话卡只需要出示护照，并提供照片和现金即可，下图是一些常用的号码。

具体的使用方法以及费用都在下图表明了，如果卡里没钱了，只需到便利店之类的地方购买充值卡续费即可。

办卡的时候俺一时脑残，把sim卡剪成了并不适合我手机的小卡，虽说能插到卡槽里，但是触点总是接触不对，结果还把触点搞坏，以致手机都无法正常使用了。出门连问带找的终于找到了一个电子城之类的地方，花了将近100人民币才修好，顺手还管他们要了个还原卡套，真是折腾，no zuo no die啊！
此时天色已晚，在泰米尔街区内随便转转。这里的芒果只要大约6块钱一公斤哦，每个芒果都有半斤多，而且还贼甜，老好吃了！

晚饭随便找了个馆子解决，河粉或者momo之类的套餐，只要300卢比左右。
去超市买几瓶当地啤酒，和先我们到达的几个小伙伴一起，在他们住处的两台把酒言欢。这里的啤酒价格普遍较高，每瓶都要15人民币，也就是220卢比左右。啤酒口味醇厚，比较苦，不过正好是我喜欢的类型，跟尼泊尔啤酒比起来，国内的都太淡了。

尼泊尔的生活节奏很慢，商人也是如此。还没来的时候就听说这么一句话：一定不要等饿了才去吃饭，否则你会饿死的，因为这里的上菜速度很慢，等个半小时是正常的。
果不其然，第二天的早饭，我们就足足等了40分钟才吃上，而我们点的也仅仅是咖啡面包煎蛋之类的简单食品。
说说泰米尔区吧。泰米尔（thamel），泰米尔区位于加德满都中部，加德满都老城的地标，这里是国外游客聚集的地方，狭小而喧闹的小巷挤满了游客所需要的一切小店：各式旅馆、饭店在这里都可以找到，如果你想买尼泊尔军刀、漂亮的丝巾纱丽、明信片、钥匙链等纪念品，毫无疑问也要来这里买。而泰米尔最显著的特色，就是街道狭窄，商铺密集。这里的道路只有3米左右宽，道路两旁几乎没有不是做生意的，很是热闹。
我们每天的生活都要从这里开始，这里也成为了我们最熟悉的地方。

这里的生活很悠闲，时间观念并不怎么强。吃完早餐就差不多10点，随便溜达溜达就是中午，吃了点零食我们就出发前往第一个景点了——加德满都杜巴广场。
杜巴广场（Durbar Square）意为皇宫广场，说到杜巴广场就不得不先说说加德满都。
我们现在所说的加德满都，也就是尼泊尔的首都，位于加德满都谷地。而在加德满都谷地内，存在着三个古城：加德满都、帕坦和巴德岗，这三座古城及其周边的村落城镇，组成了尼泊尔的首都加德满都。即广义上的加德满都，为加德满都谷地，尼泊尔的首都；狭义的加德满都，为加德满都谷底内的加德满都古城。
加德满都谷地内的三座古城各有一个杜巴广场，是当年三个王国的王宫广场。尼泊尔王国的马拉王朝第六代国王死后，其三个儿子各据一方，自立为王，为夺取西藏商路的控制权，相互征战，斥巨资修建王宫广场。它囊括了尼泊尔十六世纪至十九世纪间的纽瓦丽古典寺庙建筑和宫殿，现在都是辉煌的世界文化遗产。
（以上文字部分参考百度百科）

杜巴广场的边缘地带，是各种纪念品商店，老板亦或是闲逛的居民挥动舒展着尼泊尔的国旗。

加德满都杜巴广场距离泰米尔区很近，步行穿越街巷只需要20分钟左右即可到达。门票750卢比，如果登记护照的话，持门票可以在签证有效期内多次进出杜巴广场。购买门票的时候还会根据你的国籍赠送一份广场地图与介绍，实在是贴心。
加都杜巴广场是尼泊尔国内最大的杜巴广场。如果你没到过这里，你无法想象这个广场有多么热闹繁华。由于这个广场曾是皇室宫殿所在地，时间累积，这个广场周围已经树起了一座又一座建造精美的宫殿和神庙，形成了独具尼泊尔宗教和民族特色的一片区域，并被列为世界文化遗产之一。
广场内有塔莱珠女神庙（Taleju Tample）、哈努曼神像、哈努曼与旧王宫建筑群、加塔曼达（Kasthamandap）、库玛莉女神庙（Kumari Ghar）以及博物馆。
然而，一切的一切，都在2015年4月25日下午那一声轰然巨响后，烟消玉殒，
这座美丽的杜巴广场，遭到了极其严重的破坏，据说，复建需要数年的时间。然而，即使复建得再美，那种历史的沧桑之感，是无论如何也找不回来的。

上图与下图，是库玛丽女神庙。说是庙，其实是四面封闭的一栋三层建筑，库马力女神就生活在里面。
关于库玛丽女神，有个传说。据说到18世纪末，一女孩被库玛丽女神“附身”后称是加德满都的守护神，从此人们年年大举膜拜。女神的挑选很严格，由祭司挑选几名两岁五官端正、身无残疾的女孩，在神殿中净化其心灵，伴以数名着装奇异，表情凶恶的男子跳舞、怪叫，若有女孩面无惧色、无忧无喜，她便是当之无愧的女神。至初潮来临再行更换。每年因陀罗节的第三天，女神在守护神加奈斯和拜拉布的陪同下乘高大木轮车巡游全城供人们膜拜，以求风调雨顺，五谷丰登。其他时间的女神，就居住在神庙内，衣食起居都有专人伺候，而且据说脚是不允许沾地的。在每天的一个固定的时间段内，大概是5分钟左右，女神会从神庙中的窗口中出现，供人们朝拜与祈祷，我们来的时间恰好，有幸得见。
库玛丽女神就是尼泊尔人民的精神信仰，因此不允许拍照，不过在书店或杂志上，人们可以留下关于女神的印刷制品。

女神庙的窗棂装饰很细致漂亮。

上图以及上面黑白照片下面的是塔莱珠女神庙，该神庙建于1564年，是一座3层屋顶、12层基座的塔庙式红砖建筑，在独占杜巴广场的东北角，是广场占地最大、规模最大的塔庙。该神庙尼泊尔皇室的御用寺庙，平时不对外开放。
不少尼泊尔当地人坐在神庙台阶上，悠闲的聊着天，看着广场上人来人往。

这两张图上的神庙不确定叫什么名字，位置是在库玛丽女神庙的右手边几十米处。
我们到达的时候这里似乎正在装修铺砖，不知道要干什么，红砖和灰土散落一地，显得稍微有一点乱。网上有很多姑娘在这里赶鸽子的照片，此时的鸽子正落在寺庙的房檐上。想必即使他们都落下来，也是一定拍不出美好的照片的，嘿嘿。

接下来是旧王宫建筑群，也是杜巴广场里占地面积最大的一组建筑。
建筑群位于哈努曼神像旁边，由将近十座建筑物构成。这里是尼泊尔的旧王宫，曾经生活过古老的皇室成员。而在马拉王朝时期得到了最大程度的扩张，成为现在的王宫建筑群。1970年，王宫迁往纳拉扬蒂新王宫后，这里成为博物馆供人们参观，里面陈列着大量介绍国王及国家历史的照片及实物资料。

（以上几段关于杜巴广场的文化介绍，部分参考了百度百科）

旧王宫博物馆凭杜巴广场门票可以免费参观，无需另购票。
由于建筑太多，我们一时都没找到正确的入口。进入博物馆后，只要沿着指示箭头参观就可以了，不会迷路。展品以及照片都会用尼英双语做解释，以确保大多数人可以知道他们背后的故事。

博物馆内有几处高视角可以从不同角度俯瞰杜巴广场，这两图是向北望去。

下面这张是向南，巨大的空场上有不少出售小手工艺品的小摊贩，不过由于又热又晒，这时候的广场人并不算太多。

杜巴广场之大、文化艺术之丰富让你总是无法加快脚步，寺庙、博物馆、各式小店总是会让你流连忘返，一不留神，整个下午就过去了。
晚上的时间依然是在泰米尔区内吃喝玩乐，尼泊尔的食物比较便宜，每顿饭花上400卢比就可以吃的很好，再高档一些的馆子会加收10%的服务费，不过六七百卢比也是足够的，算算其实也就才不到50块人民币。

第三天，也就是28号，我们的目的地是离泰米尔远一些的两座庙——斯瓦扬布寺（Swayambhunath，猴庙）和帕斯帕提那寺（Pashupatinath，烧尸庙）。
首先是猴庙。
猴庙在加德满都城西，距离泰米尔区6、7公里左右，我们打车前往。加都的出租车基本都是体积很小的铃木，我们5个人算上司机把车塞得满满当当。约20分钟车程后到达，车费是500卢比（没砍价，预计350左右也可以拿下）。
猴庙的门票对于持中国等国家护照的游客有优惠，我们只花费了200卢比，其他国家的游客好像是需要1000（本国公民免费）。出门在外享受到照顾感觉真是美美的。

猴庙的得名很简单，就是因为这里猴子很多，而且不怕人，但它们也不会主动骚扰甚至打劫游客。每年佛祖诞生日时，这里都会举行盛大的法会。

游览猴庙要上上下下的走，向上攀登100米左右，就能到达山顶，在那里可以俯瞰整个加德满都谷地，傍晚时分的夕阳据说更是十分漂亮；向下走同样100米左右，有一片小森林。

猴子和游客和谐共处，你不逗它，它就安安静静的自己玩耍。

山顶有座巨大的天眼寺庙（不知道这是不是就是猴庙了，就是下图的那个建筑），让人肃然起敬，仿佛你的一举一动都被佛祖记在了心上。

天眼寺庙的周围，便可以俯瞰整个加德满都了。
不看不知道，一看吓一跳，加都的建筑如此密密麻麻，连我们内地的大城市都自愧不如。不过虽然楼群很密，但却并没有特别高的建筑，也正因此，才给了我们一片毫无遮挡的视野。
山顶的人很多，绝大多数人来这里，应该都是为了高处的风景吧。

不同的方向，不同的美。

不同的方向，不同的美。

加德满都的北面就是喜马拉雅山脉，大概也正因此，这里的天气总是十分多变，这边是蓝天白云艳阳高照，那边就已经乌云密布了。

猴庙，在今年425大地震中，主体建筑轻微受损，周围副塔坍塌，已属受损较轻的古建了。

烧尸庙，加德满都最重要的印度教寺庙之一，建于19世纪，非印度教徒禁止进入主殿。这里是全尼泊尔最大的焚尸场 ，也是人们祈求佳偶、生育、病愈、平安，死后升天所膜拜的地方。每年大大小小的节日更有不少的教徒会来这里洗澡，表示把一年来的罪过全清洗掉，就像印度人对待在恒河里洗澡一样，是很神圣的一件事情。
从猴庙打车到烧尸庙，同样500卢比，用时约半小时。
烧尸庙门票没有优惠，游客一律1000卢比（本国公民免费）。有经验丰富的小伙伴骑着摩托车带着头盔，直接就开进去了，真是妙招。相比于其他景点的价格与丰富程度，这1000卢比感觉有点贵了。
印度教徒的火葬仪式在这里持续进行，据说夜里也会有，我们就不得而知了。
去世的人由亲属从主殿内抬出至火葬台旁，亲人并不会因宗教仪式而压抑自己的感情，哭声与不舍同样存在。随后，尸体的足部会在火葬台下的水流中冲洗干净，家属会将某些有纪念意义的东西洒向河中，并将故去亲人的衣物盖在尸体上。待助燃物准备好之后，火葬就开始了。整个火葬过程中，并不禁止拍照，但游客需要注意猎奇的程度。我们曾经看到有位亚洲游客近距离（10米之内）拍摄整个过程，虽然并没有家庭成员或工作人员出门干涉，但总让人觉得心里很不舒服。

烧尸庙外面附近的空场上，孩子们欢快地踢着球。

是夜，依然是泰米尔区逛吃逛吃。
路遇一给人画纹身的女子，或者说叫彩绘也可以，小伙伴觉得似乎很眼熟，一问才知道，她就是曾经在“等风来”中有过短暂几秒出镜的女生。由于电影的火爆，她的人气也提升了不少，客户一个接一个，这不智能手机也用上了。
彩绘不贵，根据彩绘大小的不同，几十到几百卢比，用时5-20分钟左右。

7月29日，我要与大部队暂时分别了——从今天起，未来半个月的时间我要在博卡拉（Pokhara）的小山村里度过，在那里，我的义工团队需要我。
29日是培训，30日清晨，在泰米尔区外面，我踏上了开往博卡拉的长途车，开始了一个人的未知旅程。
到达博卡拉是那天下午2点多，我将要入住的家庭的主人的电话总是无法接通，接通后浓重的尼泊尔（印度）口音的英语让我听起来很是吃力，不过好在地点之类的关键词我都get到了。一个多小时的等待后，我的义工之行真正的开始了。
关于“漫长”的半个月的义工生活，具体内容请见下一篇游记。
【我的间隔年】第五步（5）——重回校园
@http://www.mafengwo.cn/i/3545755.html 
下图就是博卡拉车站外，我等待主人时照下来的博卡拉初印象。（手机失真，效果不佳）

7月29日，我要与大部队暂时分别了——从今天起，未来半个月的时间我要在博卡拉（Pokhara）的小山村里度过，在那里，我的义工团队需要我。
29日是培训，30日清晨，在泰米尔区外面，我踏上了开往博卡拉的长途车，开始了一个人的未知旅程。
到达博卡拉是那天下午2点多，我将要入住的家庭的主人的电话总是无法接通，接通后浓重的尼泊尔（印度）口音的英语让我听起来很是吃力，不过好在地点之类的关键词我都get到了。一个多小时的等待后，我的义工之行真正的开始了。
关于“漫长”的半个月的义工生活，具体内容请见下一篇游记。
【我的间隔年】第五步（5）——重回校园
@http://www.mafengwo.cn/i/3545755.html 
下图就是博卡拉车站外，我等待主人时照下来的博卡拉初印象。（手机失真，效果不佳）

8月2日这一天是个周六，休息，去奇旺（Chitwan）游玩的小伙伴将在这一天抵达博卡拉。我乘坐公共汽车从山里回归到城市，等待他们的到来。
我来的比较早，沿着博卡拉游客最多的海滨路（Lake Side Road）慢悠悠的溜达，时不时拐进延伸向费瓦湖（Phewa Lake）的小路，坐在湖边的长椅上，吹拂着“海风”，享受着暴晒。

费瓦湖旁的河上，孤独的一叶扁舟。

其他小伙伴们显然很喜欢博卡拉这个特别适合闲逛以及吃喝睡觉的地方，于是他们便一边玩一边等我，因为我们要一起回国去阿里。利用义工期间的休息日，我回到博卡拉市区和小伙伴们过上了短暂的幸福生活，也利用这段时间到处转了转。
租上自行车，走出湖滨路，来到城市的另一端，这里有神奇的地下瀑布：景区很小，大概不到半小时就能转一圈，瀑布是在地平面一下的，轰隆隆的泄向深不见底的深渊。没有合适的角度拍照，无法展现震撼，于是这里就木有照片了。从湖滨路骑车到这里大约半小时，门票非常便宜，只要20卢比。

我们也曾经按照旅店老板的推荐，在湖滨路的一个岔口，乘坐拥挤不堪的公交车前往博卡拉新城区的大超市，公交车费是23卢比，并没有因为我们是外国人而坑我们。那家超市叫什么已经不记得了，面积大概相当于我们国内沃尔玛或家乐福一层的面积，据说是尼泊尔全国最大的超市了，自然人也很多。超市里售卖食品与日常用品为主，有不少中国产食品，上面还印有醒目的中文，感觉好亲切。虽然这些中国食品的价格比国内贵了3、4成，但尼泊尔本地的物品，比如化妆品、药品、洗面奶，以及一些从其他国家进口的东西，如奥利奥等，则便宜很多，同样商品比我们在加都超市看到的价格还要低上一点，这些商品也成了我们采购的重点，连吃带用，顺便买些带回国内。

一个傍晚，在湖滨路遇到一大批警察，后来发现原来这里有活动，语言不通，不知道他们在这里具体是干什么，不过看上去或许是政治讲话或社团活动。

在博卡拉的这些日子，费瓦湖是每天都会去到的地方，基本除了清晨的费瓦湖（因为太懒没有早起过），其他时段的我们都见过。
傍晚的费瓦湖边，身着校服的青年男女在聊天玩耍。

宁静的湖面，没有绳索牵拉的小船漂离了湖边，暗红色的夕阳下，凉爽愉快。

哦对了，说了这么多博卡拉，差点忘了博卡拉最最著名的娱乐，那就是滑翔伞。
78月份的尼泊尔正处雨季，并不是最适合飞翔的季节，但由于这时也为暑期旅游旺季，等待飞翔的游客依然多到爆棚：滑翔必须提前3-7天预约（根据旅行社不同，提前时间稍有差异），否则除非你有靠谱渠道，那就只能等了。滑翔的价格约10000卢比，大约600多人民币，含摄影摄像。这个价格基本上已经算是地球上最便宜的了，而且安全绝对有保证。不过由于游客太多，教练们为了多赚钱，压缩了飞翔的时间，说是半小时，结果只有10来分钟。
我的义工服务安排较满，就忍痛割爱没有飞。不过反正这么好的地方以后肯定还会再来，会有机会弥补遗憾的。

湖滨路的下午，服装、纪念品商店是主角。到了晚上，就该轮到酒吧饭馆熙熙攘攘了。

上图拍摄于Lemon Tree Restaurant，一家被Lonely Planet推荐的餐厅。我们慕名而去，环境果然好的没话说，浪漫的烛光，有特色的吊灯，外加性价比很高的美食。这里主打牛排，其他各种西式以及印度口味的菜式也都有提供，人均600卢比左右。

小伙伴们住的地方在5层，但在尼泊尔已经算是比较高的楼层了。某日晚上天气尚好，老板和我们一同在天台上喝酒聊天，忽然老板招呼我们跑向另一个方向——鱼尾峰（Fish Tail）！我们居然在黑漆漆的夜里看到了被积雪覆盖的鱼尾峰，而且还是在城市里！据老板说，其实一年之内大多数时间都可以看到，只是雨季乌云障目，大气透明度降低了。

小伙伴们住的地方在5层，但在尼泊尔已经算是比较高的楼层了。某日晚上天气尚好，老板和我们一同在天台上喝酒聊天，忽然老板招呼我们跑向另一个方向——鱼尾峰（Fish Tail）！我们居然在黑漆漆的夜里看到了被积雪覆盖的鱼尾峰，而且还是在城市里！据老板说，其实一年之内大多数时间都可以看到，只是雨季乌云障目，大气透明度降低了。

没带三脚架，天台有没有特别合适的自然角，拍出来的总是不那么清晰，唉。

从西藏一路走来的小伙伴，以及路上遇到一起玩耍的驴友，在博卡拉的最后一个夜晚，嗨起来！
我们的酒桌旁边就是舞池，在大家的起哄下，俺也蹦蹦跳跳起来，还假装酷酷地脱掉了T恤，结果被酒吧安保警告了，只好又穿回去。不过这里的安保还是很友好的，没有破坏气氛。

从西藏一路走来的小伙伴，以及路上遇到一起玩耍的驴友，在博卡拉的最后一个夜晚，嗨起来！
我们的酒桌旁边就是舞池，在大家的起哄下，俺也蹦蹦跳跳起来，还假装酷酷地脱掉了T恤，结果被酒吧安保警告了，只好又穿回去。不过这里的安保还是很友好的，没有破坏气氛。

清晨的博卡拉，雾气弥漫，远处的鱼尾峰依稀可见。
离开博卡拉的那天清晨，大雨滂沱，我们挥别从成都一路搭车到拉萨，再一起到达世界最高峰，又度过尼泊尔快乐时光的小伙伴，回到了加德满都，而那名勇敢的小伙伴，即将在未来几天，独自踏上前往印度的旅途。

8月14日的下午，7个小时的颠簸之后，我们回到了加德满都，入住之前曾住过的一家guest house，好客的主人同意免费寄存我们的行李，小伙伴们在加都买的东西都存在了这，我们没有理由不选择他家。
当日旅途劳顿，休息休息，计划计划离开尼泊尔前最后几天的安排。

头天睡得早，第二天起的也早了些，因为我们要去相对有点远的巴德岗。
巴德岗距离泰米尔有10多公里，打车比较贵，恰好又有个之前一起玩的小伙伴查到了去往那里的公交车。来吧，走你，看看尼泊尔的公交车是个什么样子。
公交车站距离泰米尔也有不短的距离，走出熟悉的泰米尔，我们都变成了迷茫的小鸟，除了那个查好路的小伙伴。又是过马路又是走天桥，又拐了好几个弯，看到了各种奇怪、美好的风景，我们终于坐上车了。

隐约记得公交车票是50卢比左右，车上刚刚满员，因为是始发站，我们都有座位。巴德岗在城市东面，离机场不远，路上甚至还能看到起飞降落的飞机，距离感觉也就有1、2公里。
50分钟后，我们在终点站下车，下车对面就是巴德岗的检票口了。

巴德岗门票1500卢比，但是对南盟，即南亚区域合作联盟 （South Asian Association for Regional Cooperation -- SAARC）国家以及中国，门票只需500卢比！又一次优惠，真是感动到哭了。联想到之前同样享受优惠的猴庙，大概也是对南盟国家才有这样的优惠吧。

巴德岗（Bhaktapur），又译巴克塔普尔，是尼泊尔中世纪建筑和艺术的发源地。巴德岗在尼泊尔语中意为“稻米之城”或“虔诚者之城”。一踏进巴德岗，铺面而来的就是各种红——砖红色是巴德岗古城的主色调，质朴的红砖、深栗色的精制木雕，再加上密集的寺庙和砖石佛塔，一起构成巴德岗独特的建筑风格。

与其他地方相似，这里有数不清的寺庙，但这里最为吸引人的，莫过于当地人浓郁的生活气息。这里不仅是旅游景区，更生活着数以万计的尼泊尔人民。庄严是寺庙诉说着这里的肃穆，而悠闲的当地人，则展现着巴德岗的活力。

烈日当头，人们纷纷跑到寺庙的屋檐下，避暑纳凉。小伙伴时不时凑到他们身边拍照，他们也只是轻轻的报以微笑，我们回以一句Namaste（你好），轻松友好。

巴德岗古城内共有三个广场，分别叫做杜巴广场、陶马迪广场、塔丘帕广场。
杜巴广场我们应该还是能准确认出的，就是距离公交站入口最远最靠里拥有最大空地的那个广场，如下两图（请忽略我的存在），而其他两个，我们就无法区分出来了，毕竟我们还不具有叫出各个寺庙名字的能力，囧。

逛到巴德岗的最西侧，我们找了一家饭馆坐上他们的天台，其实也就才二层而已，得以从较高处俯瞰这座历史名城。

上几张在巴德岗的照片，随意感受下吧。

在4月25日的大地震中，巴德岗遭到了严重破坏，大约有一半的神庙倒塌，大片房屋建筑收到损坏，最大的杜巴广场，也成为了临时安置点。

下图中的神庙没有受到太大冲击，顽强的扛了过来。

下图居中的寺庙，在地震中遭到了毁灭性的破坏，已全部倒塌。

杜巴广场内的艺术博物馆，要另外收费，没有进去。

在杜巴广场和小伙伴用单反玩紫牌子，焦点没设置好，我虚了，囧。

巴德岗地方不算太大，两个小时就够逛上一圈的，我们待了三个来小时。就当我们慢慢悠悠向出口走去时，叮叮当当敲锣打鼓等一系列欢快的声音吸引了我们的注意力。之间一队队身着节日盛装、脸涂油彩的年轻男女们敲打着乐器或特制的木棍结队而来，人群中还有吹着类似我国唢呐一类的乐器，快乐写在每个人的脸上。
义工的最后几天，学校的老师说未来几天是当地一个盛大的节日，学校要放假，看来这些活动应该就是节日典礼了。
经过多方打听外加百度搜索，终于知道这几天是神牛节，是尼泊尔一个盛大的节日，已经有超过600年的历史。

关于神牛节，有这样一个传说：在中世纪的尼泊尔王室，国王因亲人过世而万分悲痛。国王的手下为了缓解国王的痛苦，下令凡是当年有亲人过世的家庭，在约定的日子牵着一黄牛上街游行，没有黄牛的家庭可以让孩子扮成牛。在那一天，国王看到那么多与他同样失去亲人的百姓，也就不那么悲伤了。年复一年，这一传统保留了下来，人们通过歌声与舞蹈为逝者祈福，祈祷亲人早日升入天堂。
也有另一说法，传说在这一天，天堂的门是打开的，如果死去的人想去天堂需要拉着神牛的尾巴，才能度过充满危险的北德尔尼河到达天堂。

可爱的男孩看到我举着相机，立刻蹦蹦跳跳得笑着跑过来，做出各种调皮的姿势让我拍照。他跑跳得太快、离我实在是太近了，脸都快贴到了镜头上。容我稀里糊涂的一番咔嚓后，就又跑回了他的队伍里，欢快地前进了。

来段视频吧，再精彩的文字，也比不了生动的现场。

欢庆的队伍一个接一个，每当我们觉得是不是就要结束时，总会从拐角处冒出又一队欢快的人群，唱着跳着，欢乐的气氛传染给了在场的每一个人。

欢庆的队伍一个接一个，每当我们觉得是不是就要结束时，总会从拐角处冒出又一队欢快的人群，唱着跳着，欢乐的气氛传染给了在场的每一个人。

相比于小孩子们的天真烂漫，小伙子们显然更有场面感，看到有人拍照就会露出温暖的微笑，还会专门给你留出几秒时间拍照。突然，一只手朝着我的镜头伸了过来，正愣神之间，我的小伙伴已经被拉倒队伍中间了，嘻嘻哈哈的俨然已经迅速打成一片了。说实话那一瞬间的我有些不知所措，不知道他们要干什么，但看到小伙伴笑得开心，也就扭扭捏捏的跟了过去。

来到队伍中后，伸手召唤的我们的人给了我们一人一个木杖——此时的我们恍然大悟，原来这是邀请我们一起嗨皮呢！哈哈，来吧，和着他们的节奏，依葫芦画瓢，好歹咱还是学过音乐的，大多数鼓点还是能赶上的。每当我们和他们做出同样节奏的动作后，那片赞许声传达的是一种从未有过的美好与快乐。

跳吧，笑吧，仿佛这就是一切！
感谢当时因为离得略远而没有被邀请入队的小伙伴，默默地为我们拍下了这些照片，留下了如此珍贵的瞬间。

我知道，虽然你们的家园在425大地震中遭到了难以想象的破坏，但正如你们的笑容与信心一样，你们的未来也会同样“OK”的。

羞涩的小美女们，你们还好么？

面露严肃的小伙子们，请不要丢掉你们的笑容。

尼泊尔很不富裕，他们只有农业、手工业与旅游业还算发达，但他们却是世界上幸福指数最高的几个国家之一，很多人抱着好奇的心态，来到这个喜马拉雅山南麓的国家，来探究他们心中的答案。
蓝毗尼是释迦摩尼的诞生地，尼泊尔也因此成为了佛教的发源地。尼泊尔全民信教，全国2000多万人口中，87%信奉印度教，8%信奉佛教，4%信奉伊斯兰教，信奉其他宗教的占据了剩下的1%。记得去年红极一时的电影“等风来”中，有这样一幕：在参观库玛丽女神庙时，华人旅行团做出了一些不尊重女神的举动，导游拉辛十分气愤，质问团队，“你们真的什么都不信么？！”

在加德满都的倒数第二天，我们本想去帕坦看看，小伙伴嫌远，想留出时间多转转各个商店。但是我又不甘心，兴许节日的庆祝活动还会延续到今天，于是我们折中决定再来一次加都的杜巴广场，不过由于我们第一次来的时候没有登记护照，理论上需要再次购票。
果然，我们在正门吃了个闭门羹。不行，绕到边边角角的小路再试试（杜巴广场实际上是开放景区，有很多道路联通）。这次我们顺利通过，而且真的又赶上了热闹的节日活动！

上次来的时候还在敲敲打打、砌砖加瓦的广场，如今已经红光焕发、人山人海。广场平时总是挤满了可爱的鸽子，而现在它们已经没有落脚之地，只好飞到寺庙房顶上小憩了。众多身着漂亮纱丽的女人们聚在一起，排队等待进入神庙祈祷朝拜。

衣着鲜亮盛装的尼泊尔美女们，吸引了我们的注意，成为了这一天绝对的主角。

小广场旁的寺庙内，不少男人们在一起喝着音乐唱着宗教歌曲，隐约能够听懂“Krishna”这个词，因为这也正是我在义工期间主人家给我起的尼泊尔名字。Krishna是尼泊尔宗教中一个重要的神灵的名字，想到这儿，我也知道了今天有如此盛大活动的原因——今天是Krishna的生日！（我记得主人曾说在我义工结束后，会迎来某个重要人物的生日）
尼泊尔的各种节日真是多啊，短短两天就是两个节日。来趟尼泊尔，要是没赶上什么盛大的活动，还真不好意思说自己见过最美的尼泊尔。

不止是成年女子，年轻的女孩也是漂漂亮亮的。

不止是成年女子，年轻的女孩也是漂漂亮亮的。

库玛丽神庙外面，站着一位身穿橘红色袈裟、手捧银钵的苦行僧，看样子已经保持同样姿势站了很久。
相比于那些奇装异服脸上画着油彩的苦行僧，他显得庄重严肃。

我们在不同角度为他拍了很多照片，也向他的钵中放入了几十块卢比。
他的英语不错，我们和他短暂的聊了几句。他说他来过北京与南京，我们都很惊讶，他说中国是个很美很发达的国家，希望可以有机会再去。

寺庙人前的人群散开了一些，鸽子们重新占领了广场。小伙伴试图来一张唯美的冲散鸽群的照片，不过可惜有些失败。

穿过层层寺庙，我们走到了杜巴广场的边缘，来到了一些不起眼的小巷子里，经过这些小巷子，我们慢慢走回了泰米尔区。

路上有个摊点里三层外三层地围起了很多很多人——是一家卖酸奶的，排队的大多是本地人，看来味道一定很好，至少肯定是很有本地特色的，问问价格也不贵，50卢比左右，来一杯吧！
酸奶比较粘稠，上面还撒了一些果仁，味道甜里带酸，没有奇怪的味道，小伙伴都说好喝。
不过有一点需要注意的，就是这里消毒不很彻底，用过的杯子只是用水冲一下就二次使用了，有洁癖的小伙伴恐怕就无法忍受了，幸好我们都是糙人，嘿嘿嘿。

怎么显得我的手那么黑那么瘦。。。醉了。。。

最后一天开启花钱豪购模式，哈哈，其实也不过就花了几百人民币而已，购买了各种各样的钥匙链、冰箱贴、披肩，还有下面这个连续不断的摩擦、摩擦就能发出玄妙声音的钵。明信片也是没少写，虽然出售明信片的店家说可以代为邮寄，不过满大街都没有看到邮筒这个事实还是让我心里十分的不踏实。
（出乎意料的是，仅仅半个多月后就有国内的小伙伴表示收到了，其他的也基本陆续到达，人品不错，嘿嘿）

再次来到我们最爱的牛排店——K2，实际上，前后在加都的这一周多，我们已经来过这里三次了。略显昏暗的灯光下，烛光为我们照亮；临街的位置视角正好，可以俯瞰闹市；长长的吧台后面，服务员擦拭着杯子，电视播放着各国足球比赛；礼貌的服务员，热情且不会过分谦卑；最重要的，鲜嫩多汁的牛排，配上一杯冷饮，只需要人民币50元左右，夫复何求！
左边的小伙伴，就是那个低调为我们在巴德岗拍照的靠谱哥们，谢谢你！

再来一杯吧，兄弟；再看你一眼吧，可爱的尼泊尔！明日一早，我们就要离开你了，下次相见，不知会是何时。
你的不幸，让我扼腕叹息，多么想快些回到你身边，即使自己的力量微薄，至少可以不必袖手旁观。不过，我相信，你们的笑容还在，你们的信心依然，一切都会好起来的，等待我去看望你吧！

关于尼泊尔，可说的其实还有很多：
充满艰辛、挑战极限的EBC徒步，并不会因为地震而衰落，反而会因此而激发人们更大的热情；
壮美的纳加阔特，或许会因灾难的洗礼而更加雄壮；
佛祖诞生地蓝毗尼，此时或许会有更多人前往，为自己、为家庭、为国家祈福
……

就这样吧，再见，尼泊尔，祝你一切都好！

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第五步（5）——重回校园
@http://www.mafengwo.cn/i/3545755.html

自由行的时间总是略显欠规划，我的义工从出发前的计划7月中旬开始，推到7月26日，最终直到7月29日，才真正开始。
至于为什么选择做义工，大概可以追溯到小时候吧。还在上学前班一年级时，不像一般的孩子赖床不起总是迟到，我不仅不需要爸妈“暴力”喊我起床，甚至还十分自觉地每天提前到校，为的就是抢到为数不多的扫帚给班级打扫卫生。是不是很奇怪？长大后自己想来也觉得那时的自己就像个蛇精病，没办法，从小就喜欢无偿付出帮助别人所能带给自己的满足感与成就感。
那么为什么是尼泊尔呢？毕竟间隔年之前还从来没有出过国，春天去到的东南亚四国也刚刚为自己积累了经验，既然这次旅行是走川藏尼泊尔这条线，自然的，尼泊尔就成为了我的选择。

7月29日上午，收拾好行囊，和同住在加都一家guest house的小伙伴们一一告别，我便独自踏上了前往我报名的义工组织在加都的办公室的路。我的义工项目是在志行国际志愿者报的名，尼泊尔这边对接的组织叫做INFO NEPAL，他们的办公室就在泰米尔区内，距离我住的地方其实步行只有10分钟。一想到即将一个人在陌生国家开始一段生活，这10分钟的路程就显得格外漫长。
与我同时抵达办公室的还有另外两名来自西班牙的情侣。工作人员先是带我们做了登记与报道，发放义工证，随后便开始了今天的重头戏——培训。

工作人员发给了我们每人一个绿色的小本，里面有标注了国际音标的尼泊尔语读音与简单的单词与句子，培训的主要内容分为语言、文化习俗、义工内容三个部分，时长大概一个半小时左右。说是培训，其实比较像平时的聊天，算上老师也一共只有四个人而已，可以随时发问。第一次听着如此高强度的尼泊尔口音的英语，其实跟印度味儿英语差不多了，实在是费劲，再加上刚刚吃过午饭，不由得有点昏昏欲睡。我的不在状态显然也被老师好发现了，善意的提醒了我，真是囧。
培训后，需要我们选择自己义工服务的地点了。我的项目儿童中心助教（Children‘s Resource Center Assistant）可选地点有博卡拉与奇特旺。虽然一开始觉得奇特旺更具乡土气息，不过考虑到选择博卡拉兴许会有机会和已经告别的小伙伴们继续玩耍，我也就没有犹豫选择了博卡拉。
办公室用专车将我们送到了位于加都郊区的一个小别墅，也是Info Nepal的负责人的家里，我们今天将在这里过夜，明天一早即将奔赴义工城市了。
晚餐是当地传统的咖喱饭，同桌的除了那两个西班牙情侣，还有其他几名已经完成义工等待离开尼泊尔的欧洲人。席间听着他们夹杂着西语的对话，自己完全插不上嘴，其实也有一部分原因是并没有完全听懂，感觉自己好孤单。

第二天早早起床，工作人员把我送上开往博卡拉的tourist bus，乘车地点依然是在泰米尔区旁边。车况一般般，无所谓了，反正也不是来享受的。找个角落里没人的座位，开始随着车辆行驶摇摆起来。
中途停车休息时，居然遇到了乘坐开往奇特旺的班车的小伙伴们，真是神奇。
7个多小时的颠簸后，我到达了博卡拉湖滨路的车站。电话中，我即将要入住的主人家的男主人告诉我让我在原地等待，他一会会来接我。这一等就是一个小时，旁边本来是打算拉客人住店的几个尼泊尔哥们看我无聊就陪我聊上了天。
终于，男主人出现了。和想象的不同，男主人是打车前来，他的腿脚不太利索，好像是受过伤落下了残疾。乘坐那辆出租车，我们到达了靠近费瓦湖码头的一个地方，继续等待进山的公交车。哦买噶的，原以为主人会开车接我，即使出租车也好啊，结果这倒好，不仅没车，还要挤公交，真是，唉。又是半个多小时，眼见一辆花花绿绿的车开来，主人示意我上车，可是我哪里挤得上去啊，破旧的车厢里塞满了人，颇有北京地铁早高峰的架势。多亏男主人帮忙，不然还真费劲。车里的乘客们看着背着大包的我，似乎充满了好奇。让座？拉倒吧，座位也是他们辛苦抢来的，怎么会轻易让出，忍着吧。
驶出湖滨路后，路况急转直下，简直就是搓板路，速度大约只能开到20公里每小时，而且居然还要过河，还是直接趟过去，唉呀妈呀！
那是一个漫长的下午，我不知道前方等待自己的是什么，所以虽然沿途田园风光很美，我却心不在焉，只顾在车顶上也坐了人的拥挤公交车中找到一个能容下我和我的大背包的空间。
上图就是开往山中小镇的公交车。

幸好我们要到终点站才下车，避免了又一次从人群中挤来挤去的麻烦。
小镇名叫Thulakhet，距离博卡拉市区大概15公里左右。
下了公交车，已是傍晚。跟随男主人的脚步，我们步行通过一座桥才到达镇上的家中。好在这一段很短，5分钟而已。

主人家有个大院子，大门是个简约版的篱笆。院门口内外有好几颗或高或矮的树和灌木，可惜生物学的不好的我完全叫不出名字。
走进院子，左手边是个两层的房屋，第二层看起来是空的，不知道是干啥用的。一层一进门左手边的屋子是给客人住的，这里也是我未来10多天的家。其他房屋住着男主人的二女儿一家。

房屋外墙色彩丰富，但显然已经有了年头，并不光鲜。门口堆着很多木料，还有一些杂物。楼门是简单的纱门，炎热的夏天比较容易跑进来一些小虫子。

往院子里再走十来米的石板路，便是主人的房间和客厅了。
那是一座很有尼泊尔特色的建筑，一层是宽敞的客厅，同时兼具了饭厅的功能。二层则是主人的房间。

来看看我的房间吧。
院门口的房子进门左手边第一间屋子里面有两张完全一样的床，我到来的时候主人家里并没有其他义工，我可以任选一张。照片中看到的其实并不是我的床，我选择了靠近窗户左侧的那一张。床头的小桌子后来被我放到了床位墙边，因为后来主人搬来了一台电扇，不过后来证明它并不总是可以努力工作。
房间内是简单的水泥地面，还算干净，床铺软硬适中。床单被子和枕头算不上多么干净，但对我来说也凑合了。床上有蚊帐，窗子上有纱窗，纱窗有蓝色的窗帘。

出房间左转不到10米就是卫生间和浴室。卫生间是传统的蹲坑，不过需要从旁边的水桶内舀水手动冲厕所。浴室墙上只有一个挂钩可以放衣服，并没有平台之类的位置放其他用品。浴室的窗子没有纱窗，夕阳下的窗边有一大群蚊子在翩翩起舞。

收拾妥当，天色已暗。
虽然已经有些饿了，但却并不怎么盼望去吃饭，因为那样就要去主人家的大厅，就不得不和家里人打招呼聊天了，他们那印度口音浓重的英语听起来实在是费劲，以至于我甚至在主人小女儿和我说话时让她把某个单词拼出来，我不禁怀疑起自己的英语水平，尤其是听力，到底是否足以应对接下来的十多天生活。

饭还是要吃的，话也还是要说的。
这里的晚饭来的比平常时间要晚一些，大概要到8点多。
不出所料，晚饭是咖喱。准确说来，叫Dal Bhat，其实就是土豆青豆做成的咖喱和米饭，配上生洋葱和家里自己过滤的看上去还比较洁净的饮用水。Arjun很自然的用右手抓起米饭，沾上一些咖喱汁和豆子，攒成一个球放进嘴里。他怕我不习惯用右手吃饭又不好意思说，提前为我准备了勺子，我犹豫了一下还是决定不要再给自己填麻烦了，于是就心安理得的用勺子大口大口吃了起来。
咖喱饭的味道并没有想象中的辣，而且比较清淡，不咸，倒是生洋葱有一点呛眼睛。家里的餐具就像下图这样放在靠墙的架子上，杯子也是，也不知道他们饭后餐具能清洁到什么程度，我尽量避免大口吃勺子里的食物以减少与餐具的接触，不过这感觉上有一些自欺欺人。杯子里的水其实不太想喝，本身也不习惯吃饭时喝白水，不过既然人家给准备了，就还是喝了一半。

大厅靠墙的这张桌子以后的日子就成了我固定的餐桌，每一顿都坐在这里。
正对面有一个大概20寸的彩电，Arjun一家习惯一边吃饭一边看电视。电视里播放着一些尼泊尔的新闻或是电视剧，偶尔似乎还有选秀节目。
饭后没做过多停留，和主人互道晚安后，我回到了自己的房间。
夜晚的房间很是安静，我说服了自己没有去尝试浴室是否给力，也没有在依然潮热的夜晚脱掉外裤，伴着窗外的虫鸣和耳边蚊子的嗡嗡声，我尝试着入睡。
万事开头难，第一个夜晚也没有那么容易。嘎嘎作响的电风扇只工作了一会就断了——停电了，屋里又开始闷热起来。此时还不到10点，平常的我都是12点才睡觉的，这个时间当然还很清醒，这两天的一幕幕又开始在脑海中闪现：艰难的一路，居住条件简单的小屋，卫生条件一般的设施，十分不习惯的口音，还有未知的工作，哦对了，还有屋里的各种“小动物”。我开始对自己产生了质疑——我为什么要来这里，为什么要花2000块钱来这里受罪，我好好和小伙伴们吃喝玩乐不行么？
这一刻，我似乎真的感到了绝望，不过幸好困意来袭，我睡着了。

主人要求早上七点出门，我上了6点20的闹钟，结果闹钟还没响，我就自然醒了。其实主人一家起的比我还早，5点多的时候窗外就有零星的走动声传来了。
洗漱上厕所，不到七点一切搞定。
不一会，Arjun和她的小女儿一起出现在院门口，他们带我来到一个灯塔一样的二层小屋。屋外已经有好几个5、6岁木有的孩子在等待开门了。这里进屋要拖鞋，屋内有大概十多把塑料座椅，一个大书架，两个小黑板，还有一大堆拼图积木玩具。
Arjun拿起一个本子，上面写满了很多人名。他告诉我每天要记得点名签到，签到后，要组织孩子们学习一些简单的知识，或是带领大家唱歌跳舞做游戏什么的也行。随后的时间，Arjun俨然一个严厉的老师，先是检查了孩子们的家庭作业本，随后带领大家学习起了墙上挂着的单词图表，孩子们嗓音响亮的跟着读。
这一堂算是早自习课程，8点半结束，孩子们还有我，各自回家吃早饭，准备等待10点的正式上课。
我对早餐充满好奇，会是牛奶面包，还是咖啡点心？
依然是Dal Bhat，与晚餐同样的咖喱豆子饭，同样的生洋葱。Arjun让我多吃点，因为传统尼泊尔家庭是没有午饭的。其实这一点培训时已经提到，我也有心理准备，但连续两顿咖喱还是让我出乎意料，再考虑到为止的义工工作，我心里默默算计着还需要吃多少顿咖喱才能脱离苦海。

9点50，我跟着Arjun踏上了去往学校的路。
Arjun家距离学校大概有四五百米，先要走出村庄，然后穿过一片稻田来到一个矮小的山脚下，走几步爬上山，就能看到学校的铁门了。
这一天老师和学生们都来的很早，反正我们准时到达时，学生们已经密密麻麻的占领了校园。为了便于走动，我穿着我的登山鞋出的门，然而孩子们都很惊讶的望着我的脚下，因为大家无一例外都是凉拖，而几天后发生的一件事，也让我告别了登山鞋，投身拖鞋的怀抱。

我和老师们一一打过招呼，Arjun把学校的几位老师介绍给我认识。学校一共6位教师，包括Arjun在内一共3男3女，普遍都在30、40岁左右。
校园类似椭圆形，大概50米长25米宽的样子。校园内只有一座蓝白两色的两层建筑，准确说来是一层半，因为二层只有一间屋子。一层是六间学生教室，每个屋子是一个年级，最小的大概4、5岁，最高的年级内的孩子大约12岁左右。二层是图书馆和教师办公室。
Arjun带我来到办公室，给了我本英语书让我看看准备准备上课。我稍有不解，我的义工项目名称明明是儿童中心助教，不是应该给老师们打下手的么？几分钟后，我的疑惑被解开，神马助教不助教，老老实实的下楼给学生们上课吧，你就是老师！

第一节课，我来到的是三年级的教室，教英语，孩子们大概8岁左右的样子。
简单的尼泊尔语问候得到了孩子们的回应，随后的自我介绍也还算和谐，没人吵闹，孩子们显然对我这个新来的老师比较好奇，他们安静的听着我说话。当进入到教学内容时，他们的本性终于显露了，开始一个个的调皮捣蛋，我尝试大声朗读英文单词来吸引他们的注意让班级安静下来，但是我失败了。我又试图一言不发来让他们察觉气氛不对然后自觉安静，不出预料的依然不管用。大概他们觉得我不敢管也管不了他们吧，嗯我确实也没法把他们怎么样。
几番试探都告吹后，我彻底放弃了这种方式。既然集体教学不奏效，那我就一个一个来吧！趁着刚才安静的劲赶紧把单词带着读一遍，然后就开始逐个教学，我读一遍学生读一遍，直到我确定他能基本正确的发音，才开始下一个单词或者下一个学生。

在我逐个教学生的时候，20来平米的屋子就成了其他孩子，尤其是那些男生们的乐园，有在地上画格子玩跳房子的，有意见不合争吵的，还有跑到黑板上胡乱涂画的。我不得不多次中段，连哄带求的让他们回到座位上安静一会好好看会书。不过每次也真的就只能安静那么一会，新的一拨吵闹很快就会来袭。
就这样，上午二三年级的两节英语课，我用类似的方法搞定了，虽然效率有点低，但至少省了嗓子，也基本确保教一个会一个（至少我是这么认为的）。

教师办公室旁边斜杵着一根旗杆，有面白紫色的旗子，上面满满的写着尼泊尔文字，我猜是学校的校旗吧，或者是一些努力学习之类的口号什么的。
透过教室的窗户栏杆，可以看到绿油油的梯田，在蓝天白云的掩映下，动人心魄。

这一天是周五，只有半天课，中午1点就放学回家了。
哦对了，这里要现介绍一下尼泊尔，至少是这里学校的作息。这里每周上5天半的课，周五下午和周六是休息日。每天上午10点开始上课到12点半，下午1点半上课到4点，每节课45分钟，课间休息10分钟左右。由于除了放学以外，再没有铃声，所以其实时间都比较灵活。
学生们叽叽喳喳的很快就都跑回家了，至于我，则比学生们还要快，毕竟我不需要放学排队唱歌和老师说再见，回博卡拉度假的急迫心情昭然若揭。

在奇特旺游玩两天的小伙伴正好会在这个周六抵达博卡拉。在Thulakhet度过无聊的一个下午后，终于盼到了周六。
往返博卡拉与Thulakhet之间的公交车每小时一班，每个整点发车，全程车票50卢比，合人民币3块钱左右，童叟无欺，对于外国人同样如此。
休息日白天的公交车的拥挤程度与我到来时工作日下班时间有着鲜明的反差：周末白天车厢很空，每个人都有大座；平日下班时则车顶上都会坐上人。

车内放着很有印度风格的民族音乐，声音很大，稍显聒噪，不过习惯之后倒也觉得不失为一种享受，就像驰骋在青藏高原上听着摇滚一样带感。
在返城的一个拐角处，偶遇一辆黄色的巴士。仔细一看车身的文字，居然是校车！惊讶于不发达的国家的小山村依然有校车的同时，我也意识到山里的学校和城市的学校的假期似乎不完全一样。

在博卡拉的一天假期很快就过去了。
返回Thulakhet的最后一趟车在湖滨路（Lake Side Road）下午5点发出，乘坐末班车，我在晚饭前回到了Arjun的小屋，准备迎接新的一周。

第二周的周一，是全天上课的第一天，又是一个新的考验。
午休的时候，老师们会聚集到二层办公室，一起喝喝茶聊聊天。时不时会有口渴的学生喝光了自己带来的水，来到老师办公室打水喝。这里的就盛在一个塑料大红桶内，容量大概有二三十升的样子。水质和我在Arjun家喝到的十分类似，从容器到水，都说不上干净。不过这里的孩子们倒是用自己看起来已经用了很久的饮料瓶子喝的很开心。
虽然对于乡村中的水总是心存不安，但不喝水就只有渴着，说了一上午话不喝水显然也不太好，何况老师们烧的尼泊尔红茶又十分香甜。暗淡的桔色的红茶，飘荡着淡淡的清香，喝到嘴里则是淡淡的甜味。虽然我曾经有过一段时间不吃午饭的经历，但真要在一个完全没有午餐习惯的地方，每到艳阳高照的中午还真是会饿得慌。此时，进城时特意购买的奥利奥就派上了用场，不用多，每天中午来上几块，就会好很多。

二层除了办公室，其他地方是开阔的平台，不想参与老师们的对话时，我就在平台上到处溜达溜达。这里的空气总是很好，几乎可以一眼望到费瓦湖。偶尔在远处出现的比芝麻还小的黑点，让我想象着会不会是乘着滑翔伞随风飞翔的人们。

向下看，则是校园内追跑打闹踢球散步的孩子们。足球和排球似乎是他们的最爱，虽然什么设施都没有，但几乎每天中午这两项运动都依然火热的开展着。有时我也真想一起踢两脚，不过一想到出一身汗黏黏糊糊的很不舒服的感觉，我就放弃了，囧。

同样的两个半小时，下午过得似乎比上午要更漫长一些。受自身水平所限，老师总是让我去二三年级的教室面对叽叽喳喳的孩子们，总是要不停的说啊说啊，真心会感觉到疲惫，几乎总是从一上课就开始盼着下课。我努力避免过多的掏出手机看时间，不仅是避免让孩子看到好奇想上手，更是不想让自己觉得时间太慢而失望。此时的我对于放学的期盼之情，恐怕远胜过学生时代的我。

铃声敲响的时候，全身似乎都会放松下来。
像上次那样太着急回家似乎不太合适，于是我选择返回办公室问问Arjun和其他老师是否还有其他事情。
答案显然是否定的，Arjun一边开心的说着School is over，一边走向校园中的空地。而校园内，学生们在老师的注视下自觉地按年级排成了几队，就像上学时我们排队准备做操那样。对这一切很好奇的我，没有径直回家，而是安静的站在旁边等待。
当老师们开始面向学生们说话时，喧闹的队伍立刻安静下来。孩子们一个个整齐的将自己的右手放在胸口，半闭双眼，时而低沉时而高亢的唱着歌。尽管我完全听不懂，但从他们用心的样子猜测，他们唱的应该是国歌吧。
随着歌声的结束，校园也渐渐趋于安静。跟随学生的脚步，我和他们一起回家。
此刻乡间的风景，无比美好。身体内似有一种电流通过，就像喜欢的女生对我眨了眨眼睛。

就在这天早上，发生那件让我告别登山鞋的事情。
由于头天夜里下了很大的雨，稻田里到处都是水坑，穿着登山鞋的我躲过一连串积水后，终于还是在一处可以没到脚踝的水坑处停下了脚步，左思右想不知该如何通过。那个水坑距离学校已经很近了，但却没有其他的路可以绕行。走在山坡上的学生们很快就注意到了我的囧样子，有些人还笑了起来。就这么僵持了几分钟后，我最终下定决定回家换鞋。

每天的生活看起来都一样，但却总有一些惊喜发生。
这一天的晚上，我看到萤火虫了！而且，咖喱里有肉了！
本来这一晚是个无聊透顶的晚上，从放学起就一直停电，又不敢玩太久平板或手机，怕无法充电，于是就在天黑后走出屋门在院内和附近溜达。才刚出门，就看到很多星星点点的黄色亮光忽隐忽现的移动——萤火虫！还记得小时候，其实也不能算是小时候了，大概已经十一二岁，看到这些会动的亮光时有点害怕地问妈妈那是什么，结果被妈妈笑话了。距离上次看到萤火虫，已经十多年了。
又是一阵幸福。
估摸着快到饭点了，回到了Arjun的院子。才刚进院就听到很重的撞击声——Arjun的儿子在杀鱼切块。Arjun笑呵呵地对我说场面有点血腥，大概他们也和我一样盼望着吃肉吧。头一次吃咖喱鱼，感觉比较奇怪，不过味道还不错，只是把平常的牛肉鸡肉换了一下而已，吃着还是很香的。

第二周的周一，一位新的义工来到了Arjun家！
那天的中午课间，Arjun告诉我他下午无法上课，要去接一名新的义工，而且是女生。果然，放学时我就见到了我新的伙伴，一名来自瑞士的女孩Heidi，比我小一岁，但是旅行工作经历丰富。虽然依然只能用英语聊天，但清晰的欧洲大陆口音比起尼泊尔的咖喱味儿英语不知道要舒服多少倍。
Arjun安排她住在了Arjun所在那个楼旁边的一个平房小屋内。从屋外看去，感觉她的住宿环境似乎还不如我，而后来那么多天共事的时间内，她也完全没提过住宿的问题，看来还是我经历太少。
Heidi大包小包的带了很多东西前来，书本文具之类的自不比说，我只带了各5套左右，而她居然带了整整一书包。除了这些，她还带来了一件乐器——Ukulele（尤克里里）。
聊天中得知，她要在这里做六周的义工！两周对于我来说都有些难熬，六周简直就是天文数字。

第二天，我和Heidi一起跟着Arjun去上学。
这一天的校园充满了欢乐的气息，原来学校要给我们俩一起举办一个小型的欢迎仪式。仪式由校长与Arjun共同主持，先是对我俩简短的介绍，随后是重头戏了。校长为我俩献上类似西藏哈达一样的白色纱巾，戴在我们的脖子上。接下来，Arjun用手蘸了一些红色的像颜料一样的很细很细的粉末，然后就在我俩的脑门上各抹了一道，矮马，瞬间感觉自己就被尼泊尔化了，有图有真相。
举行仪式的时候，六个年级的孩子们一直排着整齐的队伍，时不时发出善意的笑声，弄的我俩还挺不好意思。之后，我俩为学生们发放文具，其实主要是Heidi的，我的文具比较少因而单独交给了Arjun放在老师办公室内。

Heidi的英语自然要比我强很多，于是中高年级的英语课就都归她了，我则被分配到了更难开展教学的低年级。低年级的孩子英语差，又调皮，给他们上课实在头痛，感觉还不如陪他们好好玩玩来的实在。
午休时，Heidi在树下弹起了Ukulele，美妙的琴声立刻就聚集起了好奇的孩子们。孩子们一个个的问这问那，指指点点，Heidi也总是笑着回答。

某一天的中午，在老师办公室内的墙上，发现了他们的课程表。课程表是用英文写的，表明了每堂课的学科、开始与结束时间、以及授课老师。不过通过这几天的工作来看，老师们似乎也并不完全按照课表来。

日子就这样一天天过，我也不再像最初那样数着咖喱饭的顿数过日子。
但是惊喜依然会出现。
两天后的周四，Arjun又要去接一位义工。而这次接回来的，是个中国男孩儿！毫无疑问，他是要跟我一屋了。他虽然只是个17岁的高一学生，但从和他交流中，感觉他的国外经历并不少，而且参与过很多国际间的学生活动。不过他对这里的简单的住宿环境的反应就比较大了，或许是因为有我这个可以倾诉的伙伴在吧，发了不少牢骚。
晚餐时间也变得比以前热闹了许多，三个义工和Arjun间总会有各种话题。这个来自南京的男孩儿也会不分时间地点的跟我用中文聊天，不过这样其实不太合适，培训的工作人员似乎要求过服务期间不要在公众场合用母语聊天。管不了那么多了，聊就聊吧，小点声少说两句就是了。

中国男孩儿到来后，三个义工人手比较富裕了，我居然也有机会像导师一样指点他如何给孩子们上课。
校长安排我和他共同教授二三年级的学生英语，我俩共同站在教室前开场，然后我就坐到教室后面“听课”，顺便还能管理一下调皮的孩子们。他似乎比我更拿这些孩子们有办法——他为了上课自己还提前准备了写有英文单词的卡片和图案，带着学生们一遍遍的朗读，没有图案的就自己画，连英语带美术全搞定了。课后我佩服他教学有方，不像是个高中生，他也应和道毕竟一间教室内有两名老师，嘿嘿。
一切都在像轻松并尽在掌握中发展。

当然，这段时间也经历各种艰难的时刻。
Heidi刚刚开始教课的那一天，我居然有幸被校长信任地指派去上Science（自然科学）！我不相信的反问了两遍，毫无疑问都得到了肯定的答复，校长还鼓励我不要有负担，尽力去讲就是了。既然校长这么相信我，我也只好硬着头皮翻了翻课本，然后便下楼迎接考验去了。
Science比较类似我们小学时候的自然课，也有一些社会课上的内容。不知道如何下手的我，就先从讲解单词入手了，暂且先当做英语课吧。依然是手把手一对一的告诉他们单词如何读，是什么意思等等。都教过一遍后，开始在黑板上用配图来讲解植物如何分类、动物如何成长之类的。
虽然只是给二年级的学生教课，但毕竟Arjun他们都是用母语授课，而我却要用英语，本来我的英语水平就算不上多么出类拔萃，表达也不敢说很清晰，而7、8岁的孩子们的英语水平更是难以捉摸，他们能听懂学会的东西，怕是只会少得可怜。

有些无聊的晚上，会有让人不得不激灵起来的意外发生。
在一个刚刚下过雨的夜晚，我正要关灯睡觉的时候，分不清是屋内还是屋外传来了尖利的叫声。正当我捉摸是什么小虫子发出的声响时，只见一只足有20厘米长的老鼠飞快地从房间内卷帘门一侧跑进来，又从房间门缝跑了出去。真是把从小到大没在居室内看到过老鼠的我吓尿了。想当初刚来的时候，屋里的苍蝇蚊子蜘蛛潮虫就已经够受的了，但是跟老鼠比起来，他们是多么的可爱。尤其是安静的蜘蛛，你不犯它，它绝不招惹你。Arjun说，蜘蛛在尼泊尔的文化中是好运的意思，一定要善待它们。
好了，以上是我看到老鼠后的思想活动，到了想想如何阻止老鼠继续溜达的时候了。卷帘门下沿有空隙，而我恰好有几个空的矿泉水瓶。空瓶显然太轻飘飘不禁扛，于是我就接了半瓶自来水，把两三个空瓶子一字排在堵在了空隙处，心想这回应该能起到一些作用吧。
安静了一段时间，我的警惕逐渐放松，谁知更加惊悚的事情又发生了——刚才横穿房间的老鼠又从房门回来了，而我堵住空隙的水瓶，差点把它堵在了屋子里！我勒个苍天啊，又尿了！幸好老鼠不傻，几番上下折腾之后，终于找到了一个溜出去的口子……

还有一个刚刚放学归来的下午，推开房门的我，瞬间就被眼前景象惊呆——一大群红蚂蚁已经占领了我的床头。我赶紧叫来女主人询问该怎么办。显然女主人还是很擅长处理此类家务事的，只见她把床铺一层层地全部掀开拿到房间外，然后用掸子一下下把蚂蚁扫掉。在把床单垫子拿回房间之前，还把床板窗户已经窗台上也清理了一下。前后忙活了将近半小时，床铺终于干净了。那一晚，仍然有些不放心的我，在床头洒了不少风油精……

而能够让我一天天快乐的坚持下去的动力，则是学生们带给我的感动。
相比于二三年级不谙世事的熊孩子，五六年级的孩子们对待学习以及新鲜文化显然要更积极的多。
第二周的周二下午，我被罕见的分配去六年级教英语。低年级的英语课本上，都是基本的单词和简单的日常用语，而高年级的教材中，则是比较长的短文和复杂些的句子。对待他们，我再也不用一对一的盯着了，孩子们会十分认真的抄写我在黑板上写下的要点，也会整齐的朗读课文，不清楚不明白的地方，会规规矩矩的举手提问。如此一来，一节课能讲的东西多了起来，时间也变得快了。就在即将下课，下一节课的老师都已经走进房间的时候，几个活泼的男孩子大声喊着要我教他们学中文。正在我犹豫不决不知是应该下课还是应该听从孩子们的要求时，附和的孩子们越来越多。见次情形，本就没有繁重教学任务的学校老师自然很乐意看到学生们积极地学习。
那就来吧，教中文还不是手到擒来。咱就从你好谢谢再见开始吧。一笔一划的写上汉字，在汉字上面表上没有声调的汉语拼音，在汉字下面写上英文或尼泊尔语的注释。我一边写，孩子们一边认真地抄。像其他时候一样，抄完的孩子会举手示意我，让我过去检查写的是否正确。虽然我本来是打算教完读音才教如何写，但架不住学生们如此积极。看着他们十分别扭却又格外认真的写着我们的方块字，我比这几天的任何时候，都更深切的体会到了自己的责任。“Ni Hao”、“Xie Xie”、“Zai Jian”，孩子们努力地试图把陌生的语言发音搞清楚，我一遍一遍的大声读着，孩子们就一遍一遍不停的跟读，甚至在我纠正个别同学读音的时候，其他同学也在认真的练习。我的教室从来没有像今天这般有秩序有氛围，以致门口的校长也满意的一直微笑着。
若不是拖堂时间太久，校长不得不打断，估计这堂课进行到天黑也不是没有可能。
放学集合的时候，我刚一从低年级的教室走出来，六年级的孩子们就大声对我说着刚刚学会的词汇，身边此起彼伏的都是“你好谢谢再见”，我都来不及一一和他们打招呼。回家的路上，孩子们围着我不停的说着话问这问那，临别时一句清晰的再见，再苦再累，我也都愿意。
此后的几天，学生们和我打招呼的方式已经变成了“你好”，而不是Namaste，他们甚至恨不得直接把英语课改成中文课。当然了，英语还是要学，但是每天课后都会留出十来分钟中文学习时间，我又陆续教了他们“很好、欢迎、没关系”等几个词汇，孩子们的学习热情始终高涨。

时间很快来到第二周的周五，又一个周末即将到来，距离我的义工结束的日子也只有3个工作日了。
这天的时间感觉过的很快，一边上课一边算计着如何充分利用仅有一天多的周末。临近中午时我们几名义工在老师办公室等待放学，校长神采飞扬的告诉了我们一个好消息，本周日开始是尼泊尔传统的神牛节（Gai Jatra），会放假三天，所以下一个上课的日子是下周三。
然而，我的义工将在下周二结束，周三就要返回加德满都了！这也就意味着，留给我和孩子们的时间，只有即将到来的放学了！而我本来计划在最后几天里，用单反给孩子们好好拍拍照，记录下他们的点点滴滴。留给我的时间，只剩不到半小时了，周末即将到来的兴奋之情已经完全被这个意外打碎，我马上就要和孩子们分开了，我甚至都没有机会在课堂上和孩子们说再见！
我不敢相信，反复和校长确认，事实证明我没有听错。我告知了校长我的日程，校长表示惋惜，同时校长和几位老师也一一和我告别。窗外的铃声已经响起，孩子们已经跑出教室准备站队了……

内心有一点绝望，回家取单反已经来不及了，虽然像素低画质差，但幸好我身上还带着手机。
我大步奔下楼，尽手机所能地留下这里的一切。孩子们是那么的可爱，笑容是那么的纯净，而我的内心，是那么的不舍……

像往常一样，孩子们站好了整齐的队伍，准备着放学前的最后一件事。然而对我，这些都是最后一次了——我努力让自己平静，最后一次听自己调皮的学生们唱起了国歌。并不知道我即将告别的孩子们，故意用力和我击掌说再见，脸上带着一贯的顽皮笑容，他们的中文说得越来越好了。我不知道自己有多努力才没让泪水流出来，微笑在那一刻那么容易，却又那么难……

那天的下午4、5点，趁天气不太热，不甘心的我叫上了我的两个义工小伙伴出门散步。
那天天很蓝，肤色黝黑的孩子们在蓝天白云下快乐地奔跑着。
这是学校里一位五年级的学生，和我们住在一个村子里。他和我们比赛打水漂，和我们聊着他的兴趣爱好。

村头的那座桥上，总会有人在那有一搭没一搭的钓鱼，不过似乎还真的有一两斤大的鱼上钩呢。

足球和排球是这里孩子们的最爱。校园内没有网子，他们就踢球，村子边上的空地上有支起来的球网，他们在这里打排球。

节日将近，Arjun的几个亲戚都来到Arjun家一起过节，其中包括两个不到二十岁的侄子和侄女。而Arjun和他的妻子却因为爸妈生病回家探望而缺席了家庭聚会。
等待晚饭的时间，在女主人的女儿和其他家人的鼓动下，几位年轻的男生女生在好听的音乐声中，为我们表演了精彩的民族舞蹈。一曲完毕，狂欢才刚开始，我们三名义工一个也没落的依次被请到房间中央跟着音乐一起跳舞。来自瑞士的Heidi相比我们俩显然要更放得开，博得满堂彩。我和南京男孩儿受到感染，也慢慢一步一步地跟着跳了起来，入乡随俗嘛，让不好意思见鬼去吧！

算上周末一共四天的假期，我提前一天就从博卡拉返回了Arjun家。
最后一个完整的一天，Heidi提议去Thulakhet旁的山上看看，正好我想再去看看学校，一拍即合，我们三个一大早就出发了。

校园的门开着，但不出所料的空无一人。

最后一次仔细看着校园围墙上的图画与标语。大学毕业后第一次重返校园，这么快就要离开了。

教室的门也没有锁，我们溜进来，一切都是那么安静。

看着黑板，仿佛我依然还是个学生，仿佛昨日重现……

再登上二层看看远方吧，明天的我，即将告别这里的风景了。

Heidi带路，我们跟着她向山的深处走去。山路很不好走，都是碎石。
这里随处可见五颜六色的蝴蝶，个头都差不多有小拇指那么大，飞来飞去地煞是好看。

整个山都被绿色围绕着，颇有丛林之感。
走了约莫一个来小时看起来都要迷路了，我向Heidi建议是不是要回去。Heidi一副“这是我的地盘你放心”的语气让我跟着继续走，说很快就回到Thulakhet。
半山腰还有几处人家，Thulakhet就已经很不便了，这里则感觉都要与世隔绝了，不过看他们的生活到也自得其所。

两个可爱的孩子，哥哥看着镜头傻笑，弟弟怯生生地躲在哥哥身后。我并没有在校园里看到过他们，也许他们去的别的学校吧。

Heidi说的没错，果然没过多久我们就从另一个方向返回了Thulakhet。

又是一个早上，我在Thulakhet，在Arjun家的最后一天。
不知不觉中，咖喱饭已经吃到了最后一顿。曾经度日如年的我，现在多么期望时间可以停下。
女主人不在家，他们的女儿像往常一样为我端上Dal Bhat，同时送上来的还有勺子。不过这一天，我决定和他们一样，用右手吃饭。我提前洗干净手，学着之前Arjun的样子，将汤菜饭拌匀，用右手攒好一个饭团，送进嘴里。暂时的女主人看着我很不熟练的样子，只是笑笑没有说话。相比于用勺，用手实在是太费劲了。

吃完饭，我回屋收拾东西，离别就要来了。
临近中午时，背好行囊的我，回到主人的房门前，邀请大家合影留念。Arjun和他的妻子要到明天才能回来，我只能通过电话和Arjun告别了。

从左至右依次是Arjun的三女儿，二女儿，侄女儿，我，家佣。

我和另外两名义工。

大儿子，我，Arjun的侄子。

就在我将要离去时，Arjun的大儿子不知从哪搞来一个大大的花环，代表Arjun送给了我。他说，这是我们对于重要的客人的送别方式，祝你一路平安。
Arjun的侄子和侄女也要一同返城回家，再一次和家里的亲人告别后，我们一同上路。

村口又见到了几名调皮的男孩儿，依然嬉皮笑脸的和我说着再见。

也许是缘分吧，在公交车上，一直望着窗外风景的我，远远的看到了路旁打理花草的校长。我夸张地挥着手，校长也微笑着和我打着招呼——又一次差点不争气的流出了眼泪。
在博卡拉城内，Arjun的侄子侄女要继续坐车去另一个镇子，我们在湖滨路分别，我的义工生活，也就到此结束了。

回望短短12天的生活，感慨良多。虽然我是自愿来学校帮忙的义工，但随着时间的流逝，我愈发觉得，相比于这一切所能给予我的，我所能做的实在微不足道。学校中的学生们可能会经历十数个像我一样的义工，或许很快他们就会忘掉那个来自中国的我，但对于我，这段义工生活却会是我的唯一，被我珍视，仿佛我才是那个来接受帮助的人。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第五步（6）——拉萨向西，才是真正西藏
@http://www.mafengwo.cn/i/5354716.html

西藏是世界屋脊，那么阿里就是屋脊上的屋脊。
作为世界上海拔最高的地区，这里奇特的地形地貌，以及悠久的历史文化，造就了这里的美丽：
冈仁波齐，藏传佛教、印度教等宗教中的世界中心；
玛旁雍错，西藏三大圣湖之一；
古格王朝遗址，突然消失的古格王朝，又突然出现的神秘遗址；
班公错，有着天鹅湖美称的高原湖泊；
扎达土林，从前的海底重见天日，风化侵蚀后的奇特景观；
东嘎皮央，迄今发现的最大的佛教古窑遗址
……

搭车依然是我们阿里之行的唯一交通工具，我们全程搭车，没有花钱包车，只在樟木镇入境的时候，乘坐了一段大巴到查务乡。

从尼泊尔归来，在樟木镇落脚，脱掉夏装，再一次换上了防风保暖的冲锋衣；整理行囊，将在尼泊尔购买的各种服装纪念品等打包寄回家。旅行还要继续，减轻背包重量是极其重要的。
来时就路过的樟木镇，此刻已经没有什么新鲜感了。而对于刚刚起个大早徒步穿越塌方区的我们来说，没有什么比美美睡上一觉更迫切的需求了。

我们在樟木镇停留了两晚，实际上，我们花费了整整一天都没能搭到沿318国道北上的车。
时间不能再耽误了，我们决定乘坐大巴。大巴清晨8点发车，开往拉萨方向，我们在查务乡下了车，下车时是下午3、4点钟，试着拦了拦车，运气依然不好。
我不知为何头痛欲裂，大概是头天起的太早没睡好外加海拔上升太快吧。
我们决定在此落脚。查务乡位于拉孜县西面10公里左右，很小，只有两条道路，有一所大约一百来名学生的小学。旅店也少得可怜，都是藏民开的家庭旅馆，大厅摆上几张床位那种。虽然条件很简单，但还好价格便宜。藏民家都是没有卫生间的，上厕所要去对面的公共厕所。我们入住的那家主人普通话比较差，只能完成简单的日常交流。
半夜几个长途车司机也到此入住，拿着酒瓶子的他们吵吵闹闹，不过我也真是困极了，尽管有些担心他们闹事，也依然沉沉地再次入睡了。

伴着小学校的铃声，我们起床。经过10小时的睡眠，我完全恢复了过来。
充满乐趣与未知的搭车旅行又开始了。
这一天有两件事比较有意思。
上午遇到一辆车，车主想带我们，但车上没地方了。临走时告诉我们后面的一辆面包车有地方，让我们拦下来问问。没1分钟，还真来了个白面包，司机也真的停车了。我们一五一十地把前车司机说的话转述了一遍，这位师傅立刻有了被出卖的感觉，事已至此，也只好让我们上车了。看来脸皮够厚还是有用处的，哈哈。

第二件事是傍晚的时候，萨嘎县城外，那时约莫5点多。一家刚从城内出来的藏民在我们面前停下了车，我们上前搭话说要去仲巴，但他们似乎听不懂普通话，任凭我们怎么比划对方都不明白，不过他还是指指后座帮我们卸下了背包让我们上车，我们将信将疑地有点没底，该不会遇上坏人了吧。车子开出没几十米就停下了，司机大哥跑到路边一家五金店门前，这里看上去似乎有一位他熟识的朋友。他们简单说了几句，他的朋友过来问我们要去哪里。原来大哥是去找翻译了。虽然最终因为不顺路没能搭上这位大哥的车，但在语言不通的情况下还愿意主动帮助我们，感激之情是一点不比搭车几十公里少的。
这一晚，我们抵达了比想象中破旧的老仲巴县城。一番唇枪舌战之后，选定了一家住了许多印度人的旅店，30元每个床位。

老仲巴城外——如果这里也能算作城的话——有个检查站，车辆要在此停车检查证件。我们就在这“趴活”。不过不太走运，等了快俩小时，都已经跟检查站的官兵们混熟了，还拿到了一张西藏交通图，都还没碰到一辆愿意搭我们的车。这期间还碰到了一辆京牌SUV，大老远的看到家乡的车实在亲切，心想要是能坐上老乡的车该有多好。
等的无聊的我们各种拍照，小伙伴大大的墨镜里折射出老仲巴的样子。

临近中午，我们不想坐以待毙，开始徒步向前。
走过一段不长的上坡，1公里外的坡顶处有座不大的白塔，一旁的经幡随风飘扬。

走过坡顶，前方豁然开朗——一片一望无际的大草原展现在我们面前。虽然已是8月末夏天的尾巴，秋意渐浓，却依然挡不住这里的绿草茵茵。也许是头几天刚刚下过雨，草原中星星点点的有几片大小不一的水塘，远远望去，他们似乎首尾相接变成了一条流淌在高原上的小溪。

飞驰过新仲巴县城，又走过一段荒无人烟的寂寞公路，我们在下午3点来钟抵达基本算是日喀则地区最西边的帕羊镇。搭了这么多天车，居然还是在日喀则地区内，看着手机上的定位，小伙伴不住的感叹怎么还没到阿里。

萧条的帕羊镇，两侧都是装修中的两层高藏式房屋。并不算太宽阔的公路上并没有什么车辆经过，路边的小店门可罗雀，老板懒洋洋的坐在屋子内躲避着午后刺眼的阳光。

高原的天气变化无常，远处东面的天空乌云密布，兵临城下一般地向依然蓝天白云的西边涌去。

从镇子的这头走到那头，只需要10多分钟。一边伸手拦车，一边趁机观察了一下镇子上的饭馆与旅店。已经3天没洗澡的我们，看着路旁大大的“洗澡”字样，心中充满了向往——由于宗教信仰与气候干旱等原因，藏民很少洗澡，所以在藏区，尤其是拉萨以外地广人稀的广大藏区，能够洗澡已经可以成为旅店的一大卖点了。

果不其然，本就稀少的车辆中没有人恰好有地方又愿意搭我们。我们只好落脚在此。
下图的旅店就是我们这一晚入住的地方。房间都是4人间，每人30元，公共卫生间（实际上就是一处有遮挡的茅坑而已，如果想上好一点的厕所，马路对面有城市里的那种一横排的蹲坑）。
旅店老板是来自甘肃的一家子，他们还经营者路边的饭馆，炒面片和粉丝汤很棒。房间内手机信号很差没有网络，吃完饭的我们就在饭馆里坐着刷朋友圈玩手机和老板聊天，老板还给我们沏了两杯热乎乎的茶。老板说他们的小生意其实每天没多少收入，也就夏天旅游旺季还能有一些我们这样的游客，平时的顾客也就那么几个熟人，但由于生活简单，也还是能赚一点点小钱，主要还是为了有事干，并不靠这个养家。

夕阳西下，美丽的晚霞。我们爬上旅店饭馆的二层阁楼，从高处按下了相机快门。
天黑之前，我们的旅店又陆续来了将近十位藏民，而他们乘坐的交通工具，只是一辆7座的面包车而已，这还没算他们厚重的行李。他们这样日夜兼程，目标很明确也很简单——2014年是马年，而神山，就在不远的前方了。

这边和中东部地区其实是有时差的，8月底的时候天7点多才大亮，我们睡到自然醒，和老板告别，重新上路。
这一天的运气不错，我们仅仅在帕羊镇尽头的加油站等了不到半小时，就搭上了一辆藏民的车。

不过他的普通话很差，我们并没有完全理解他的话，比如他到底要去哪我们就不知道，反正能顺一段。
西藏地区公路也是限速的，与内地的雷达测速拍照不同，西藏是靠通过两个相邻的检查站的时间来控制车辆速度的。举个例子，你离开拉萨检查站拿到的卡上写的下一个检查站是日喀则，限速5小时到达，那么如果你提前抵达了日喀则检查站的话，那么就会挨罚，除了罚款以外，这里还要罚时间。怎么个罚法呢？如果你提前10分钟到达，那么10倍处罚，也就是你要在这里足足等待100分钟，才会拿到车本放行，让你着急啊！
不过由于路上没有探头，只要你不提早到达，途中随便你怎么开。这边大部分路段的路况都不错，飚出120甚至更快的时速是常有的事，多出来的时间，可以在路边休息看看风景，也可以找地方吃顿饭。

这位大叔就是开的贼快的那种。半路内急，他还抽空唱了个山歌，我们则抓住机会拍摄各种“公路大片”——这边的天空是这么的蓝，视野是那么的宽广，路是这么的一望无际，而且很关键的一点是这边车很少，所以哪怕你闭着眼随意按下快门，很可能都是一张美轮美奂的大片！

车行至此，小伙伴掏出手机发了个朋友圈——定位终于是阿里地区了！
我们今天的目标是玛旁雍错，而神山冈仁波齐，就在前往玛旁雍错的必经之路上。

神秘又神圣的冈仁波齐峰终于出现在了我们的右手边，也就是219国道的北面。
她的山峰顶端通体洁白，常年覆盖着积雪，呈金字塔的三角锥型，且周围没有与她类似高度或形状的雪山，在阿里地区的茫茫荒野之中，一下子就能认出她来，绝不会认错。
此时的冈仁波齐正被厚厚的云层遮蔽着顶峰，我们只能看到她的山体。那几片云在我们行经可以看到冈仁波齐的途中始终没有散去，我们的初次见面并不算完美。

我们在玛旁雍错景区内的一家家庭客栈门前停下，大叔问我们要不要住宿，我们本来也是打算在这里过夜的，于是爽快的答应。大叔指指旁边的一排小屋说，你们就住这里吧，30块钱一个床位。
原来大叔是景区内的客栈老板，这次正好是外出回家，我们的运气实在是太好了！我们不住地感谢着大叔，大叔只是潇洒的冲我们微笑着。他停好了车就进屋去了。

这里的旅馆的条件和我们住过的其他藏民旅馆别无二致，条件相仿，都是简单的一张床铺而已，厕所是公共的。没有水龙头，要喝水的话可以去主人家暖壶里倒。

天空仍然飘着大块的云朵，不过视野很开阔，走出房间就可以眺望到远处的冈仁波齐。湖边的景区内零星停着2、3辆旅游大巴，除了正在岸边散步的那群印度人外（没错，就是我们在老仲巴遇到的那些印度人），没有几个我们这样的游客。

沿着门前笔直的大路走到尽头，就是玛旁雍错了。

宗教传说中所记载的“四大江水之源”指的就是圣湖之母玛旁雍措，其四面的四条河流（东为马泉河，南为孔雀河，西为象泉河，北为狮泉河）皆发源于此。
据说玛旁雍措是最圣洁的湖，是胜乐大尊赐与人间的甘露，圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。她是雍仲本教，印度佛教，印度教所有圣地中最古老，最神圣的地方，她是心灵中尽善尽美的湖，她是这个宇宙中真正的天堂，是众神的香格里拉，万物之极乐世界。
（摘自百度百科）

玛旁雍错是中国湖水透明度最大的淡水湖泊。玛旁雍错，藏语意为“不败、胜利”之意，是藏地的三大神湖之一，位于冈仁波齐峰和喜马拉雅山纳木那尼峰之间，普兰县内。
玛旁雍错亦称马法木错，曾称玛垂错。曾与其西面几公里之遥的拉昂错相通，后由于冰水堆积物堵塞而演化为内流湖。湖泊呈“鸭梨”形，北宽南窄，长轴方向长26公里，短轴长21公里。湖面海拔4588米。平均水深46米，最大水深81.8米，面积412平方公里。

大朵大朵的云彩在玛旁雍错上方忽然都知趣地闪开了，只留下两面明镜彼此映照。

除了那一拨印度人，湖边其实有着一队常驻客——常年驻守在这里的解放军边防战士。两排军绿色的军用帐篷整齐的搭在了湖边一个大约200米见方的区域内，战士们正忙着生火做饭洗衣打扫。

湖边靠北的位置有一座大约几十米高的淡红色山体。在纳木错时，我们曾经遗憾的错过了几个山上的观景台，没有拍到最美角度的纳木错，这一次有着充足时间的我们，不会再放过这难得的高点了。
虽然山并不高，但这毕竟是海拔4500多米高的地方，向上攀爬的每一步都显得很不容易，嘴里大口大口地喘着粗气。

山顶有一幅漂亮的五彩经幡，一位目测年龄80开外的老者在围着经幡慢慢地走着，口中小声默念着什么。看到我们到来，他朝我们走了几步，略微大声地说了两句不怎么标准的普通话。话的大多数我都没有听懂，或者说没有听清，只记得有“毛主席”三个字。老人等了几秒钟，大概看我们毫无反应，转头走开了。我没敢上前搭话，也没有贸然拍照。望着他离去的背影，我和小伙伴唏嘘不已。

说是山顶，其实只是对于淡红色山体所说，这更像是一处海拔更高了几十米的开阔地。

同样位置拍出来的照片，变换了焦距，远处的冈仁波齐只剩下了一个尖尖的山顶，而天空中云朵，则立体得仿佛就在眼前。

高原的风呼呼地吹着，强烈的阳光直射大地，空旷的土地上杳无人烟。我们就这么出神地望着她，玛旁雍错，此刻没有什么能打扰这里的宁静。

我的手机响起，最好的哥们正和我们的朋友们一起，在北京为他的婚礼拍着街头大片。看着一幅幅花絮，没能在婚礼大片中露面的我，感觉十分遗憾。但是……或许身处异乡的我，也并不是完全无能为力，我似乎也能做点什么来祝福我的哥们——还有什么比神山圣湖更有祝福意义，更纯洁永恒的呢？
面朝镜头，背朝神山与圣湖，我录下了两段祝福视频发给了我的朋友。

山顶的左手边，是一座三角锥壮的淡红色小山，小山接近顶端的位置是一座寺庙——这就是吉乌寺了。这座山被信徒们称为桑朵白日山，其意为铜色山。

从山顶居高临下，可以将玛旁雍措尽收眼底。因为寺庙地处前往普兰县的交通要道，所以前来朝圣的信徒众多。据传莲花生大师曾在此降魔伏妖逗留过七天，并在寺庙山体的洞穴中修行多日，山体的西南面至今保留着该修行洞。吉乌寺因莲花生大师的传说在当年也被称之为吉乌莲花城堡，岩石上还留下其脚印多处。 

在荒无人烟的玛旁雍错景区，吃饭是个困难事：想吃好的肯定没有，吃藏餐吧又不太习惯。司机大叔家的客栈有卖方便面和火腿肠的，再加上有免费的热开水，晚饭就这么着将就吧，估计后面到了某个县城应该能稍微改善一下。

傍晚的圣湖有着不一样的景色，白天是蓝天白云，晚上则是火烧云为主旋律。
西边的艳阳将近旁的云朵染成淡红与橘红色，浓烈的色彩也改变了大地与湖水的颜色。玛旁雍错不再蓝得耀眼，靠近西边的部分微微泛着金色的光芒，东边则是一片寂静的深蓝。

厚厚的橘色云层笼罩在了冈仁波齐的头顶上，随着风的方向缓缓流动着，夜幕就要降临，神山仿佛在召唤她的神灵，神秘而有一丝让人紧张。

夜幕终于降临，远处的湖面已经是黑黝黝的一片，让人不敢近前。
晴朗无月的夜晚，繁星满天。
怕冷的小伙伴已经钻进了被子里打发着睡前的无聊时光，我一个人站在屋外的旷野上，第二次对着清晰的银河发呆——第一次的时候，是在青海刚察，骑行青海湖的路上。

城市的夜晚，天空似乎就是一块深蓝深蓝、蓝的发黑的无边幕布；这里的夜晚，摘去了盖在幕布上面的薄薄面纱，又用柔软的布料拭去了点点灰尘，她的本来面目终于得以呈现。
城市的夜空中，我们或许可以掰着手指头一颗一颗的数星星，1、2、3、4、5；在西藏，在阿里，数星星简直就是奢望，因为，你根本就不可能数的清楚，你甚至根本就不会去在乎到底有多少星星，你只会出神地望着天空，惊讶地长着大大的嘴巴，发出感叹的声音，或许，你还会被这神奇的世界感动得想要留出眼泪……

我没有三脚架，也几乎从没有拍摄星空的经验，这是否就意味着我只能用双眼铭记这美妙的时刻？
我装备一般，但幸好我还不算太笨（虽然也没太聪明吧），拍星空简单说来不就是需要长曝么，这还不简单！自己动手找个稳定的靠山吧，没有三脚架我可以自己开发嘛。旅店门前是一片碎石沙土地，翻找出几块大而平整的石片做底座，这样相机就能放稳当了。角度不够高怎么办？石块显然无法稳稳地把镜头扬起，没关系，咱有镜头盖啊，支在镜头下方就可以啦！身体几乎趴在地面，选好视角，调好参数，我的第一次星空拍摄就这样顽强地开始了。
8月底的阿里寒风呼啸，晚上的温度只有5、6度上下，但是看着相机中清晰可见的点点星空，条件艰苦一点又有何妨呢？
（回来后期的时候发现，整体色调发红，已经无法挽救了，如果早一些认识到拍摄raw格式的重要性就好了）

次日我们早早起床，因为大叔头天告诉我们，最好趁大路上检票人员还没上班时就离开玛旁雍错，而且一定不要走大路，否则他们会要查票的。
简单洗漱后（真的很简单的。。。），背着我们沉重的大背包，沿着吉乌寺北面的山坡，我们又一次上路了。

上坡本就吃力，还奔着20来斤的背包，没完全睡醒的我们步履十分缓慢。
休息的间歇，回头再一次望向这片美丽的圣湖，太阳刚刚升起，新的一天已经开始。

三步一休息，五步一回头，慢条斯理的我们既怕走太快身体吃不消，又怕走慢了被抓到，就这么一路纠结着。快走到207省道时还不得不先下到一个凹陷的土坑内再爬上来，才能不去绕远。

清晨的207省道十分安静，10来分钟也没有几趟车经过。虽然公路只是双向双车道而已，但怎么看都觉得那么宽敞有气势。

207省道一路向南通往喜马拉雅山下的普兰县，而我们今天要沿来时的路重回219国道，然后继续向西，目标札达的古格王朝遗址。

我们没花多久就搭到一辆从普兰方向驶来的小轿车，车里只有司机一个人。他的朋友们去转山了，他不想转山，于是自己开车去普兰县转了一天，今天要去塔钦和朋友们会合。
我们和这位大哥在207省道与219国道的三岔口附近告别，我们徒步走过向西的检查站，继续等待搭车。

这之后一直到219国道与705县道的交叉口，路况相比之前只能算是马马虎虎，其中有一段长约2、3公里的路在修，尘土漫天，坑坑洼洼。我们的运气倒还算可以，虽然没有碰上特别聊得来的司机，但至少在中午时分顺利抵达了拐向札达县城的道路。

在这里，我们搭上了藏民一家三口的车。很幸运地，他们就住在札达县城，我们可以一站直达。
一路上我们屡次停车，倒不是检查站有多多，而是因为女主人和孩子纷纷晕车了。按说经常走这段路的当地人身体应该早已适应了这里的一切，他们晕车也让我们有些手足无措，毕竟搭车还是多多少少给他们一家带来了一点麻烦。

前往札达县的路，海拔继续缓慢爬升，地形地貌也发生着剧烈的变化。在国道上，是开阔的茫茫戈壁滩，某些路段有着不算太大片的草地，山丘以砂石为主；而这一路所见，尽是无垠的黄土地，沙是黄的，地是黄的，就连路旁都是各种奇形怪状的土林土墙。不毛之地阿里，在这里得到了最好的诠释。

阿里地区全年降水量相当少，且季节性强。5月到9月是这里的雨季，雨量十分集中，一般占全年降水量的80%以上。不过不要被假象所迷惑，这里年降水量只有可怜的200毫米，而年蒸发量，则达到了近3000毫米！！再加上日照强，昼夜温差大，土地不断失去水分，气候干燥而寒冷。
而札达县，又是阿里地区最干燥的地方之一。一向粗糙啥都能适应的我，在进入阿里地区的这几天来，也不知不觉间有了些反应——嘴唇开始裂口了。

西藏什么都缺，就是不缺军队。沿途遇到了一个庞大的军车队，连绵好几公里的军绿色大卡车，缓慢地行进在土林中的公路上。或许是因为不敢贸然加塞，我们无法完成超车，只好心不甘情不愿地跟在他们后面。

札达县城并不大，托林寺就在县城入口处不远，一条连通县道的主街，周围延伸出几条并不宽阔的道路，靠山一侧离开县中心的位置居然还修有几栋崭新的、完全没有藏族风格的楼房，不过看起来似乎还没有什么人入住，比较冷清。也难怪，札达县人口总共也还没有过万，对房产的需求真心不大。
道路两旁有不少川菜馆，军队大院自然也是少不了的。路旁的警务站的颜色别出心裁，让人禁不住想到那个著名的快餐店——没错，就是麦当劳，哈哈。
然而就是在这么一个偏远的县城，住宿的价格却比较高昂。货比三家后，我们才决定咬咬牙多花些钱住个好点的，嫑嘲笑，毕竟，自打离开樟木镇，我们已经五天没有洗澡了，这里气候干燥缺水是一方面，藏民的生活习惯也让一路穷游的我们习惯了没有完整水系统的住宿环境。

从地图上我们看到，县城距离我们所向往的古格王朝遗址已经很近了，大约30公里吧。
站在路口伸手拦车，没人搭理我们。这倒也和我们的预期差不多，越是往景区走，就越难搭车。向旅店老板打听包车的价格，价格高的大大超出我们的预料——每车300元！即使我们解释说只去古格遗址，不去土林地质公园、东嘎皮央等景点，价格也依然没有便宜。我们开始有些纠结了，不过还是小伙伴比较豁达：来都来了，为了这个想了很久的地方，还怕花这点钱么。
那时天色已晚，我们决定第二天再去，然后直接离开札达。

包车师傅是位来西藏很久的四川大叔，在这里有房子，不过只有夏天才在这里常住，天冷的时候就回四川生活。
西藏的景区售票处大多不像城市里那样，在公园门口有像样的售票窗口，这里基本都是将查票的地方设在通往景区的必经之路上。阿里地区的则更为简陋些，就是个简单的三合板房间而已。我们俩都有学生证，可以半价，为了省事，查票的工作人员居然就直接给了我俩一张票——是总共一张，不是一人一张！还告诉我们，有人查票的话，出示俩人的学生证就可以了，他们都是这么干的。

阿里地区这边与北京在经度上差了将近40度，15度一个时区，也就是差了2个半小时还要多。所以虽然到达这里已经是8点多了，但实际上太阳才刚刚升起，古格遗址的大门，还没有开放。
相比夕阳，朝阳也是攻略中以及当地人都推荐的最佳游览时间。

仅仅是十几年前，古格王朝遗址还是一个极其陌生的名字，但随着西藏文物考察队在这里的发现，这个消失了近400年的王国忽然出现在了人们的视野中，吸引了人们的目光。

古格遗址，在你没有走到他跟前的时候，似乎并不显得多么高大。但当你慢慢靠近他，踩着他的土质台阶缓步向上时，除了渺小，恐怕没有更合适的形容词来表达那一刻的场景了。

古格王朝的背后，是一段神秘而陌生的历史故事。
古格的王族，是吐蕃赞普（即汉语中的“王”）的嫡系后裔，其源头可以追溯到吐蕃王朝的晚期。
公元9世纪，吐蕃王朝逐渐衰落，统治者内部的僧侣集团和世俗贵族集团的矛盾激化。公元823年，吐蕃末代赞普朗达玛被刺杀，他的两位王子及其王孙混战了半个世纪，王孙吉德尼玛衮战败后逃往阿里，阿里原有的地方势力布让土王扎西赞将女儿嫁给他并立他为王。吉德尼玛衮在晚年将领域分封给三个儿子，长子贝吉衮占据芒域，后来发展成为拉达克王国；次子扎西衮占据布让，后来被并入古格；幼子德祖衮占据象雄，即古格王国，这位最年幼的王子，成为古格王国的开国元首。
从此以后，古格王国不断发展，寺庙遍布阿里，贵族僧侣集团日益庞大，今托林寺周围残存的大量佛塔、洞窟、寺庙遗迹，正是那个时期盛世的历史写照。

古格王国畜牧业发达，周边小国常起兵来犯掠夺牛羊和财物，但都被古格王国军队所击败。古格王国对内发展生产，与邻国打仗，都需要人力财力，但随着藏传佛教势力的扩大，国王与佛教首领之间的矛盾日愈尖锐。
古格王、王后及王室一部分人支持基督教，以及传教士们用诋毁和反对藏传佛教来宣传基督教的种种行为，引起了藏传佛教势力的强烈反对。支持佛教的王弟采取了种种措施力图劝诫古格王放弃基督教，但均以失败告终。寺院上层看到他们采取的对策完全失败，于是靠增强佛教力量来保卫自己，特别是扩大招收老百姓入寺为僧，这严重威慑了古格王正在进行战争的士兵来源，于是决定迫害藏传佛教僧人，没收了喇嘛首领王弟的一些土地和收入，并警告他的弟弟。生活在山洞里不愿还俗的僧人和极少数高级僧人被古格王压迫得喘不过气来，但古格毕竟是藏传佛教后宏期“上路宏法”的发祥地，僧人们利用自己的影响进行秘密串联，利用古格地区人民厌恶与邻国进行长期战争的惰绪，发动群众，还联结了许多地方官员和军官，伺机反对古格王。反对传教士及基督教的斗争在1630年发动了大规模的武装暴动，试图以佛教代替基督教。

古格王国畜牧业发达，周边小国常起兵来犯掠夺牛羊和财物，但都被古格王国军队所击败。古格王国对内发展生产，与邻国打仗，都需要人力财力，但随着藏传佛教势力的扩大，国王与佛教首领之间的矛盾日愈尖锐。
古格王、王后及王室一部分人支持基督教，以及传教士们用诋毁和反对藏传佛教来宣传基督教的种种行为，引起了藏传佛教势力的强烈反对。支持佛教的王弟采取了种种措施力图劝诫古格王放弃基督教，但均以失败告终。寺院上层看到他们采取的对策完全失败，于是靠增强佛教力量来保卫自己，特别是扩大招收老百姓入寺为僧，这严重威慑了古格王正在进行战争的士兵来源，于是决定迫害藏传佛教僧人，没收了喇嘛首领王弟的一些土地和收入，并警告他的弟弟。生活在山洞里不愿还俗的僧人和极少数高级僧人被古格王压迫得喘不过气来，但古格毕竟是藏传佛教后宏期“上路宏法”的发祥地，僧人们利用自己的影响进行秘密串联，利用古格地区人民厌恶与邻国进行长期战争的惰绪，发动群众，还联结了许多地方官员和军官，伺机反对古格王。反对传教士及基督教的斗争在1630年发动了大规模的武装暴动，试图以佛教代替基督教。

由于古格僧人的邀请，拉达克王森格郎吉亲自率兵包围古格的王宫小山。由于王宫修建在四壁陡峭的山上，有暗道通到东西河边取水，山上的武器，粮食储备克足，城堡坚不可摧，因冬季降临，包围王宫城堡的拉达克军队准备撤退。这时国王的弟弟想出各种方法向古格王劝降，古格王身患重病，又感到国内四面楚歌，大势已去，主动提出议和，表示只要拉达克撤走军队，他就可以交纳贡品。拉达克王要古格王走出城堡，像属臣那样亲自呈交贡品。但当古格王走出城堡后，就被拉达克王将他和他的全家抓获。古格王的御林军见此恍然大悟，知道上当受骗，顽强抵抗了一段时间，才撤出城堡，统治日土地区的古格王亲属也逃到日喀则。拉达克占领了古格全镜。拉达克王委派他的儿子去统治古格。建国近800年的古格王国从此灭亡。

古格遗址山脚下有一座坐落在岩壁之上的干尸洞，洞口离地面一人多高，并不很起眼。攻略上说，洞内很宽敞，堆满了无头干尸。尽头是喇嘛，紧挨着的是儿童，然后是妇女和男人。由于气候干燥，尸体并未完全腐烂。我胆子比较小，不过还是好奇的翘起脚向洞穴内张望，果然可见散落在洞内的已有些变形的古尸，洞口散发出来的浓烈怪味，让我不想多停留一秒。
关于这个干尸洞有许多传说，最可信的一种说法是，古格兵败时，拉达克人将宁死不屈的古格士兵斩首，将他们的尸骨抛入了这个洞中。

虽然这里曾经属于基督教，但随着古格的战败灭亡，这里重又打上了重重的藏传佛教的烙印。

古格王朝整座城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上，地势险峻，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，自下而上，依山迭砌，气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室，密密麻麻遍布山坡。

古格的住宿有严格的等级制度：山坡上是达官贵族的住宿，山下是奴隶居住，有的洞窟则是僧侣的修行地。

有木有一种“回望历史轮回，皆为一声叹息”之感呢？

荒芜的戈壁滩上，也出现了片片绿色，让人惊讶。

遗址底部，黄土模样的断壁残垣，依稀还能让人勉强猜测出他们从前的样子。

古格壁画是这里的精品，它们包括佛教故事、神话传说以及当时古格人的生产、生活场面等等，内容丰富。可惜我们到来时，红庙、白庙及轮回庙等几座主要寺庙已被铁链锁住，并未开放。

一位带着墨镜的欧洲小伙盘腿坐在黄土堆上，我们好奇的看着他，显然他也看到了我们，摘下眼镜冲我们笑了一下，然后重又继续着他神秘的修行了。

山脚下，空旷的土地上，孤零零地立着一个祈福保佑平安的玛尼堆。

中午前，我们回到了札达县城外，在检查站的小房间内等待搭车机会的出现。

显然几位兵哥哥对我们对我们这种搭车旅行的年轻人也是见怪不怪了，热情的招呼我们进屋休息，还给我们拿了饮料和小面包，真是让我们受宠若惊。
在祖国边境地区站岗放哨的兵哥哥们的生活真心是很艰苦乏味的，虽然他们并不需要总是立正站好，但生活条件十分简单，一个10多平米的小屋就是他们的办公室，每天还要安排战士值夜班。小屋旁边是个挺大的军用帐篷，可以在里面轮休，负责后勤的战士也在这里面工作。
平时很难在内地见到的“新”牌车辆，在这里很常见了。一辆从新疆来要为札达县城运送水果的大卡车在县城外被拦了下来，似乎是超速了要罚他们。司机和副驾有着一副非常新疆的面孔，是两个20岁左右的小伙子，看到要被罚也是十分着急。司机一个劲的求情的时候，副驾很机灵的去卡车里抱了个大西瓜下来，放在了检查站的办公室内，还朝我和小伙伴不好意思的笑了一下。果不其然，这招还是挺管用的，战士们简单的教育了他们一顿，罚了他们20分钟，就放他们进入县城了。

我们直到下午2点多才搭到出城的车，而回到705县道与219国道交叉口已经是下午5点左右了。我们准备在这里试试运气争取今晚到达狮泉河镇。
路口有一男一女两名同样搭车的驴友，不过他们的方向与我们相反，他们要去札达县城。在偏僻的地方遇到同样搭车旅行的驴友也算是缘分，我们在高原傍晚呼啸的寒风中招手致意。
情况并不很乐观，我已经开始挨家挨户去问住宿的价格了，从25的到40的都有，条件都一如既往的简单。

我们直到下午2点多才搭到出城的车，而回到705县道与219国道交叉口已经是下午5点左右了。我们准备在这里试试运气争取今晚到达狮泉河镇。
路口有一男一女两名同样搭车的驴友，不过他们的方向与我们相反，他们要去札达县城。在偏僻的地方遇到同样搭车旅行的驴友也算是缘分，我们在高原傍晚呼啸的寒风中招手致意。
情况并不很乐观，我已经开始挨家挨户去问住宿的价格了，从25的到40的都有，条件都一如既往的简单。

考虑到我们未来几天的时间安排，如果今天无法抵达狮泉河的话，我们就要从此掉头回拉萨了。一路走来已经看过了不少“错”，狮泉河北边的班公错已经不太能勾起我们的欲望了，去狮泉河更多的是出于想看看阿里地区首府到底是个什么样子，也算是基本完整的把阿里走了一遭。
奇迹又一次在我们即将绝望放弃的时候出现了……
皮卡开的飞快，阿里的太阳还没有落下，荒原的落日孤寂而壮阔。开通没几年的阿里昆莎机场在国道的南面不远，低矮的航站楼就在山脚下，这里航班很少，并不是每天都有飞机在这里起降。

到达狮泉河镇时天已经完全黑了下来，道路上出现了很久没有见到的红绿灯与霓虹灯招牌，没有想到在祖国最西端如此荒芜的地区也能有一丝城市的感觉，让我们充满亲切之感。
留给我们找旅店的时间并不多，还好路边恰好有一家看起来是我们能接受的价位。旅馆大堂很气派，是个挺正规的饭馆，领班正在给即将下班的员工们训话。客房就在饭馆的上层，还算安静，屋里有独立卫生间，条件已经是我们这一路住的最好的了。
都说西部地区干燥，除了之前提到的嘴唇裂口，另一件足以证明干燥的事情，就是一早起来，头天晚上洗完脸湿漉漉的毛巾，第二天一早已经干到皱了。。。而这一天，我也做了一件说来极其不爷们的一件事——我买了一个润唇膏。嘴唇已经干裂到喝水都会不舒服，实在受不了了，只好厚着脸皮去镇上买。哦对忘了说，狮泉河镇的生活配套设施十分齐全，药店超市旅馆邮局银行医院，应有尽有。

由于种种原因，没有经219国道继续向北去新疆，也是个不小的遗憾吧，毕竟那时正是新疆最美的季节。

原路返回，一切都无比熟悉，也出奇地顺利。

在门士乡，我们坐上了一位酷酷的大哥的越野车。大哥虽然有着一副十分地道的藏族面孔，但是从衣着到口音再到聊天内容，都与我们遇到的其他藏民完全不同，原来这位大哥干的是“涉外”工作——专门接待来西藏旅游的外国团队，其中以印度与欧美游客居多。与大哥聊天，海阔天空，从我们彼此的家乡到路上的风景，再到大哥接触到的国外游客旅行中的趣闻，还聊到了一些宗教话题，似有相见恨晚之感。或许是由于西藏这边的涉外人员都有军人或政府背景的缘故，大哥说话的语气隐约透着些严肃。

车行至冈仁波齐峰旁，司机大哥缓缓减速停在了路边，以为是要消耗时间以应付前方的检查站，结果大哥直接拿起手机跑到靠近神山的一侧，咔咔的拍起照片来了。这让我们十分意外——他的生活与工作基本都集中在阿里地区，神山圣湖想必已经途径无数次，我们一路上也还没有见到过为拍照而在山脚下停车的例子。
“你们要不要也拍几张？”大哥招呼着我们。机会难得，怎可错过。我们都拿出本已收好的相机立刻下车跟了出去。
看来即使一个人接受了再多的汉化教育，宗教信仰也是扎根于心无法动摇的。大哥那认真而虔诚的面庞，告诉了我们一切。

大哥无法带我们继续向前太多，我们在距塔钦检查站3公里的地方与他告别。

后来好运继续伴随着我们。
两个在西藏做气候地质调研的四川哥们开着一辆浙江拍照的车子拉上了我们，他们的最终目的地是阿里地区东南部的措勤县，我们的重合路线长达500多公里，他们也爽快地答应我们可以一直让我们搭车直到他们拐向阿里北线的岔路。
两个哥们都是年轻仗义的小伙子，看起来跟我年龄差不多。俺的小伙伴是四川人，于是他们仨就亲切地一路用四川话聊天，我听的一知半解，不过倒也轻松自在。
这一晚，我们住在新仲巴县城一家很坑爹的旅馆，四人间的床位居然100块一个人，条件不怎么样却还一副爱住不住的嘴脸。没办法，这里选择不多。看得出来，这两个四川哥们和我们一样想要省钱。

去时的路上我们总是感叹为什么还不到，而回来时却依依不舍的希望时间可以不要过得太快。
我们只用了1天半的时间，就走完了来时花了3天才走完的路。
这一天午后，我们已经驶出了阿里地区。在通往措勤县的206省道与219国道岔口，他们北去的道路上尘土飞扬，柏油路还没有修好。我们在这里和他们告别了。

后来好运继续伴随着我们。
两个在西藏做气候地质调研的四川哥们开着一辆浙江拍照的车子拉上了我们，他们的最终目的地是阿里地区东南部的措勤县，我们的重合路线长达500多公里，他们也爽快地答应我们可以一直让我们搭车直到他们拐向阿里北线的岔路。
两个哥们都是年轻仗义的小伙子，看起来跟我年龄差不多。俺的小伙伴是四川人，于是他们仨就亲切地一路用四川话聊天，我听的一知半解，不过倒也轻松自在。
这一晚，我们住在新仲巴县城一家很坑爹的旅馆，四人间的床位居然100块一个人，条件不怎么样却还一副爱住不住的嘴脸。没办法，这里选择不多。看得出来，这两个四川哥们和我们一样想要省钱。

岔口是个检查站，工作人员很诧异我们俩在这里下车，问我们要去哪。
对话结束没几分钟，一个大叔发动了身边的面包车，我们以为要送我们一段，于是厚脸皮的上去搭话。不过他们是要去旁边镇子上参加节庆活动，就在前面很近。我们问是什么活动，他们答曰赛马节。哇塞，要去！我们果断上车，管他呢。
车子向前开了也就2、3公里，便转向了左侧，沿着一条几乎看不出来的土路扎了进去。

我们赶在活动开始之前就到达了，人们还在紧锣密鼓的忙前忙后。会场就是简单的在草原上搭起了几个大大的帐篷，其中一个看起来像是工作人员专用，其他的则是各家各户或是各支队伍自己的营地。每个帐篷里都堆满了各种饮料，主要是绿茶、拉萨啤酒和百威，还有不少桶装方便面。其实一路上我都很好奇为什么百威在这里的市场占有率这么高，仅次于拉萨啤酒，即使是在偏远的日喀则、阿里地区也是如此。

带我们过来的两位大叔把我俩请进了他们的帐篷内，打开了一听拉萨啤酒倒在杯子里递给了我们。盛情难却，本不想喝酒的我们也就坐下来一同等待活动的开始。
不过虽说是赛马节，我们却一直没有看到马匹。两位大叔说，赛马节的赛马活动在当天上午已经比完了，下午是其他比赛。看来我们运气不够好。
一听啤酒下肚，大叔又拿过来一听，我们客气地拒绝了，毕竟之后还要继续赶路呢。

过了一会，帐篷里面的人们陆陆续续都出来了，自觉地在帐篷门前围起了一个长方形的场地。
即将要进行的是拔河比赛。上阵的男人们都身着最传统的藏族服装，英姿飒爽，一个个看起来都十分精神，强壮自然是必不可少的。
两队每方各6名队员，摆好姿势拿起绳子，只待裁判哨声想起。赛场周边已经整整齐齐的围满了观赛的人们，从老人到孩子，从壮年男子到年轻的姑娘。看起来整个村子的人们都在这里了，气氛十分热烈。

赛场上的男人们全情投入，比赛十分激烈，白色浮标在两方来回游走。场下的观众则呐喊着我们听不懂的藏语口号，聚精会神。
爱拍照的姑娘们拿着手机从地上坐起来，显然这样视角会更好。

这位皮肤黝黑面带微笑的老人是刚刚男子拔河比赛的裁判。他所到之处，人们都很热情地走上去问候。他一定是这里德高望重的人物吧。

刚刚我提到了男子拔河比赛，那然后呢？没错，接下来是女子拔河！！
本以为重男轻女的思想在偏远的少数民族地区或许会比较严重，没想到在这里女人同样有展示自己的机会，真棒，看来是我有偏见了。

毫无疑问，女人们的衣服要漂亮得多。主色为黑色的棉布藏袍上是各种颜色的五彩条纹，袍子过膝而不过脚。每队都身着统一的颜色亮丽的民族服装，很吸引眼球。
别看女人们私底下温柔细腻，拔河赛场上一样力拔山兮气盖世。三局两胜的比赛，靠近我这边的一方三下五除二的就连赢两局，迅速赢下了比赛。而输掉比赛的女人们，则一个个都不好意思的笑了起来。

毫无疑问，女人们的衣服要漂亮得多。主色为黑色的棉布藏袍上是各种颜色的五彩条纹，袍子过膝而不过脚。每队都身着统一的颜色亮丽的民族服装，很吸引眼球。
别看女人们私底下温柔细腻，拔河赛场上一样力拔山兮气盖世。三局两胜的比赛，靠近我这边的一方三下五除二的就连赢两局，迅速赢下了比赛。而输掉比赛的女人们，则一个个都不好意思的笑了起来。

两场比赛之后，气氛暂时归于平静，我们也该告别了。
没了顺风车，我们只能徒步走回国道上。开车只有不到10分钟的路程，但背起背包就完全不一样了。望着远处一道缝似的国道，这一路注定漫长。
来时汽车所走的土路并不是最短线路，绕了挺大一个弯，我们不想绕远，于是在我的带领下，我们选择直线穿越。然而看似平坦的草地上其实却有着不少埋伏，粪便之类的倒无所谓，绕开走就是了，沼泽地才是最让我们头疼的。最大的一片沼泽地，长度绵延数百米，反正一眼望不到边，幸好不太宽，也就不到10米。沼泽中间有好几座泥土堆状的小岛，可供我们垫脚穿越，虽然它们看起来或许会比较滑，但为了不去绕更大的圈子，我们只能硬着头皮上。每跨越一条溪流前，我们都会耐心寻找下一处落脚地，以免落入困境。而因为我的失误，我们不得不落得如此窘迫，我也是十分自责。
小伙伴在跨越最后一个也是最宽的一个溪流时遇到了困难，我让她把背包卸下给已经跨到对岸的我扔过来，这样她可以轻便一些，不过毕竟隔着1米多，轻装上阵也需要超水平发挥才行。小伙伴紧张的摩拳擦掌，纠结了半天，还好有惊无险。
临近国道时，麻烦又一次出现了：这次的威胁来自两只看家狗。国道旁边有铁丝网拦着，只开着一个口子供车辆行人通过，那两只狗就在离铁丝网大约20几米的房子门口，不停的吠叫着，只要我们稍微一靠近，他们就窜出来。这边的狗看起来似乎都有藏獒的基因，长相都比较凶狠，黑乎乎的挺难看。我并不怕狗，不过还是冷静的观察了几次，那两只狗似乎只是狂叫，并不会真正靠近我们，我就小步快跑地冲了过去，把背包放下，再回来接小伙伴。她显然被吓到了，不肯前进一步，于是我放开她，朝着狗慢慢走了过去，并有意往远离国道的方向移动。狗的注意力成功引到了我的身上，我大声喊着让她快跑，她终于照做了，我们又一次成功脱险！

去往拉孜的时候，太阳已经慢慢落山了。透过另一侧的车窗，灰暗的天空下一片粉红色的湖泊在夕阳的残照之下闪着晶莹的亮光，简直亮瞎我们的钛合金狗眼！可是我们根本来不及拿出相机拍照，惊讶地只顾睁大眼睛望着这不可思议的一切。我们无从得知它的名字，藏区“一错再错”，只记得那是萨嘎往拉孜方向国道左侧的湖泊，面积并不算太大。
晚上9点多我们才抵达拉孜县城。车上的三位藏族中年男子在车上又喝又唱的，又赶上是夜路，当时真心有点没底。

又回到了我们熟悉的日喀则地区，一晃在西藏停留的时间总共也有1个月还要多了，日子真快。

我们不紧不慢的行进在向东的国道上，晒着暖洋洋的太阳，无论今天搭车顺利与否，我们都很确定今天晚上一定能够回到拉萨，因为相比起之前走过的路，拉孜到拉萨已经很近了，何况拉日铁路还在不久前刚刚开通。

到达通往萨迦古城的岔路时是中午12点。从日喀则到拉萨，如果走公路的话需要5个小时左右，时间已经有点赶了，而日喀则到拉萨的火车只需3小时，开车时间是下午5点多，时间很富裕。我们尝试电话订票，结果被12306告知只能订2天后的，囧。只好给拉萨的朋友打电话。委托他网络购票。

在这里，气氛有些诡异——我们就要结束奔波在外的日子，转而回到拉萨去享受安逸而舒适的生活了，而下一次搭车，也不知道是什么时候了。

这里介绍一下拉日铁路吧：
随着K9821次列车在2014年8月16日上午从拉萨火车站发出，拉日铁路于那一天正式开通，这也意味着青藏铁路的首条延伸线通车运营，西藏的人们也终于有了除公路外的第二种交通方式可以选择。

刚刚修建好的日喀则火车站大气敞亮，这派头和规格跟内地新建的高铁车站完全有的一比，站前广场干净整洁（但愿未来的日子里也能保持这样），候车大厅整洁明亮，就连卫生间都很有星级酒店的范儿。

火车站与列车车厢内，汉字标语旁边除了英文，也都配有相应的藏文，配套服务做得还是不错的。

拉日铁路西起日喀则站，经仁布县、尼木，穿越长度近90公里的雅鲁藏布江峡谷区后，折向东沿雅鲁藏布江而下，最后经曲水县、堆龙德庆县抵达拉萨，全长253公里，车行3小时9分钟，硬座车票40.5元，设仁布、尼木、曲水、协荣四个中途站，算上起始站共6站，远期还会开通更多站点以方便沿途乘客。

铁路沿线旁，对列车敬礼的边防军人们。

夜幕降临时，我们终于回到了拉萨，这座一个多月来我们所到达的最大城市。
短暂的休整后，我就要离开西藏，开始一段新的旅途了，而我的间隔年之行，也已经接近尾声了。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第五步（7）——天空之镜
@http://www.mafengwo.cn/i/5370582.html

前后在西藏停留了一个多月后，离开西藏的日子终于还是到来了。
不再搭车，这次我选择火车。
拉萨火车站真是霸气逼人，威严庄重与其他城市的火车站完全不是一个路线。诺达的站前广场不准行人进入，警戒线与警卫把广场为了个严严实实，险些找不到进站的路。
进站要去广场另一侧的一条通道，安检以及票证检查极其严格。

过了安检，通往候车大厅的路同样光彩照人。
候车大厅内虽然也是一大堆人，但是却整洁明亮。座椅不是简单的蓝色硬塑料板，而是在灯光照耀下闪着光亮的木色靠背长椅，墙面上还零星分布着几个方便候车人充电的插座，处处都充满了人情味儿。哦对了，这里的厕所也堪称星级厕所，几乎没有异味。

已经习惯了高原生活，14小时的硬座已然无法构成威胁了，一夜安睡。
伴随着清晨远处那朦胧的城市轮廓，格尔木到了。

这座城市的交通信号灯非常有意思，三个方向、非机动车、行人、倒计时六个交通信息被集合到了一个竖版的交通信号灯上，乍一看来，信息量好大，不仔细一些的话看错信号灯也不是没有可能。

上午的时间用来补觉。
卧倒前听到隔壁房间外几个姑娘在商量包车去城外胡杨林的计划。不甘心只在格尔木睡觉的我勇敢地上前搭讪了，哈哈。姑娘们其实是两拨人，一位大姐在向头天去过的两个驴友打听交通方式与风景。路途不算远，包车也不贵，风景也漂亮，我们约定3、4点钟一起去。
隔壁的两位姑娘刚从青海湖方向过来，在此停留2天准备搭车去拉萨——正好是我们刚刚走过的路，话匣子就此打开，我们分享着彼此的旅行故事，干果水果作伴，聊到尽兴以致睡意全无。
虽然下午我们最终还是放了大姐的鸽子，但这一天也并非毫无收获的。从尼泊尔回来后就深感相机内存卡不够使用了，可无奈拉萨电子卖场价高质廉，一个8G的高速SD卡就要卖到近100块钱，京东等电商在西部地区的送货速度又无法保证，只要先紧着这点可怜的空间凑合用了，为此不少在小屏幕上看起来效果不佳的照片就被牺牲掉了。而在格尔木，这一情况有所好转，至少电子卖场正规了一些，虽然还是比电商贵不少（80块钱一张金士顿16G高速SD卡，在2014年也算是高价了），但不买不行了，旅行不拍照怎么可以！

上午的时间用来补觉。
卧倒前听到隔壁房间外几个姑娘在商量包车去城外胡杨林的计划。不甘心只在格尔木睡觉的我勇敢地上前搭讪了，哈哈。姑娘们其实是两拨人，一位大姐在向头天去过的两个驴友打听交通方式与风景。路途不算远，包车也不贵，风景也漂亮，我们约定3、4点钟一起去。
隔壁的两位姑娘刚从青海湖方向过来，在此停留2天准备搭车去拉萨——正好是我们刚刚走过的路，话匣子就此打开，我们分享着彼此的旅行故事，干果水果作伴，聊到尽兴以致睡意全无。
虽然下午我们最终还是放了大姐的鸽子，但这一天也并非毫无收获的。从尼泊尔回来后就深感相机内存卡不够使用了，可无奈拉萨电子卖场价高质廉，一个8G的高速SD卡就要卖到近100块钱，京东等电商在西部地区的送货速度又无法保证，只要先紧着这点可怜的空间凑合用了，为此不少在小屏幕上看起来效果不佳的照片就被牺牲掉了。而在格尔木，这一情况有所好转，至少电子卖场正规了一些，虽然还是比电商贵不少（80块钱一张金士顿16G高速SD卡，在2014年也算是高价了），但不买不行了，旅行不拍照怎么可以！

从格尔木前往茶卡盐湖不如从青海湖出发方便，没有直达的汽车与火车，包车耗时又贵。
性价比最高的方法是先坐3个多小时的火车到乌兰，然后换成大巴车，再有1个小时就可以抵达茶卡镇了。
可别小看下图这张仅售25.5元的短途火车票，你在12306上可是查不到这张火车票的，要想乘坐7582次列车，你只能在它经过的沿途车站购买。慢车不准点不说，途径的都是一些小到不能再袖珍的荒野小站，列车员报站还有浓重的口音，听着就像外语一样，我们时刻警惕着“乌兰”两个字的出现。
下了火车正对着的就是出站口，我们想要看看这座乡间小站的真面目，结果发现它好像都没有像样的候车室与售票厅。
一直以为卡字在这里应该读作ka，知道买大巴车票时售票员大姐清晰的“qia”传到我的耳中——又涨姿势了。

茶卡盐湖距离茶卡镇还有好几公里，当地的出租车虽然要了明显超出路程费用的高价，不过也绕路躲开了售票处帮我们省下了门票费用（40元）。

茶卡盐湖也叫茶卡或达布逊淖尔，“茶卡”是藏语，意即盐池，也就是青海的盐；“达布逊淖尔”是蒙古语，也是盐湖之意。
还没看到盐湖，我们远远地就看到了褐色的盐雕。每座盐雕都有2、3人高，白褐相间，颜色并不好看。
此时正是下午4点左右，本以为会没有多少游客，结果我们失算了。满眼望去，近处的湖面上站满了拍照的人，穿湖而过的铁轨上游客也是络绎不绝。估算起来怎么也得有2、300人吧。

盐湖的第一印象让我十分失望，一块块深色的盐沼淤积在近处的湖内，湖水刚刚没过脚踝，想象中的天空之镜的效果怎么也找不到。
听当地人说，9月初雨季刚刚结束，再加上这一天晴间多云，景色一般，78月的雨季才是这里最美的时候。

我们沿着火车轨道向湖的深处走去，越深的地方，游客就越少，相对地，景色也就更接近它所应该呈现出的样子——明镜一般的湖水，映照着湛蓝的天空，和天空中那棉花糖一样的洁白的云朵。

不得不说，天气和光照对于拍照有多么重要。铁轨隔开的两片湖，一面顺光，一面逆光。顺光的这样不用太费力即可得到上图这种梦幻般的图片，而逆光的话，则只能看到灰不溜秋的一坨，天海一色的感觉完全没有。
视野中远处的工厂虽然十分不起眼，但他们所排放的废气，却可以在天边清晰地看到。虽然茶卡盐湖已经被开发成景区有了30多年，但其作为盐湖的基本功能——盐矿开采，却从未停止，只不过将工业区与旅游区分割了开来。不知道长久下去，是美景最终被工业的发展与排放而毁坏的竭泽而渔，还是工业不得不让位于观光而使资源得不到充分利用？

不想那么多了，下面是摆pose时间，咔嚓咔嚓。

顺便总结了点拍照的tips：
1. 无论是人物还是风景，都建议顺光拍摄，天更蓝湖也更透彻；
2. 拍人物的话，模特的着装越鲜艳越好，建议避开黑白蓝，红黄绿为佳；
3. 拍风景呢，也建议画面中能出现有倒影的景物，比如远处孤零零的游客、岸边的车辆等；
4. 建议使用滤镜，盐湖的倒影效果会更明显。

看着浑浊粘稠的盐湖，我最初都是拒绝的。但禁不住其他游客在湖中一脸享受的样子和不断传来的笑声，我决定下去感受一番，毕竟穿着拖鞋来的，万事俱备。
唉呀妈呀！在初秋的9月，湖水已经凉意刺骨了。卤水矿化度高达322.4g/L的湖水黏黏糊糊的，即使在鞋与脚的滑动下，流速也是极为缓慢，且迅速就能回归到静止状态。这个季节的水深较浅，只到脚踝高度。脚下是颗粒大小不一的粗盐粒，像足底按摩一样弄得你没走一步都要呲牙咧嘴一番，要是运气不好的话，可能还会踩到小石子，硌得生疼。
不过据说浸泡在这种含盐量高的水中会对身体有好处，就像很多人会跑到死海去游泳洗澡一样，可以强身健体。

照片中可见片片黑色，那是由于水面过浅导致杂质变得明显得缘故。

一眼望不到头的铁轨通向盐湖的深处，漂亮的观光小火车在景区入口盐湖旁边停靠着，看起来今天不会再开动了。
这条铁轨本是为盐湖的矿场工人方便运输与来往而修建的，由于旅游业的开展，矿场已经挪到盐湖的另一侧了，搬不走的铁轨就变成了游客的观光专线。

在湖水中待的时间有点久，脚上已经是一片盐渍。

光顾打车前来没有考虑怎么回去，玩了一溜够之后，这个严峻的问题摆在了我们面前。
但这又怎么难得到我们呢，毕竟是一路搭车玩过来的，我们熟练地伸出了大拇指，等待好心人的出现。
不多时，一辆摩托车停在了我们面前，不过他是来做生意的。一番先聊加砍价之后，我们以5块钱成交。虽然三个人挤一个摩托惨了点，但省钱才是硬道理。

这段旅行已经过去一年多了，时不时看到自己拍的照片，还为没能赶上好天气而遗憾，但不久前看到的一篇报道，却让自己既庆幸又痛心。
2015年的夏天，正值西北地区的旅游旺季，茶卡盐湖的游客数量超过景区承载能力，再加上少数游客低劣的素质，茶卡盐湖遭到了严重的破坏。铁轨边散落着成片的垃圾，湖面上漂浮着食品包装袋；湖底的盐矿结晶体被踩碎，导致黑色的淤泥上翻，湖水不再是乳白色，“天空之镜”也不再能映照天空……
过度开发与游客的蜂拥导致的自然风景遭到破坏已经不是第一次出现了，宝贵的美景是经过千万年的发展才形成的，理应得到珍惜，真心希望这样的悲剧再也不要重演了。

单篇游记看这里：
【我的间隔年】第五步（8）——甘肃之南，信仰摇篮
@http://www.mafengwo.cn/i/5383902.html

离开茶卡盐湖后，顺利搭车抵达西宁，在西宁过了两天大城市的生活后，我的甘南之行就要启程了。

曾经在三年前来过一次兰州，那次是经兰州前往张掖敦煌。这里本身没太多旅游资源，上次主要是参观了甘肃省博物馆，最大的遗憾则是没能登上兰州的制高点俯瞰这座城市，这回有终于有机会弥补了。

白塔山公园位于兰州市中山桥北面的白塔山上，因山头有一元代白塔而得名。
白塔山上的白塔寺始建于元代，是为了纪念去蒙古谒见成吉思汗而病故于兰州的一位西藏著名喇嘛而建造的，后来此塔坍塌，现存的白塔为明景泰年间镇守甘肃的内监刘永成重建。
白塔山位于兰州市区正北方向，地势较高，再加上是对公众开放的免费公园，因而成为了鸟瞰兰州市区全景与黄河的最佳观景地，每逢假期，都会有大量市民来此游玩。

兰州市区在黄河南岸，高楼大厦耸立。流经兰州市区的黄河没有波涛汹涌的气势，依旧混黄。被人诟病的空气质量也确实不大给力，空气透明度比较差，皋兰山也只能看到个轮廓。当然了，作为污染程度半斤八两的帝都市民，似乎不应该对兰州的空气有太多不满，哈哈。

走出公园大门，不远处就是著名的兰州铁桥，也就是中山桥，连接起了黄河两岸。

中山桥上有卖糖葫芦的，虽不知味道如何，却也让出门旅行两月有余的我想起了家的味道。
沿着黄河边一不留神又溜达到了美食聚集的大众巷，马子禄牛肉面门前依然熙熙攘攘的排着队，7块钱一碗的牛肉面童叟无欺。走进旁边人气稍显不足的小店坐下，要了一碗不知何物的特色小吃灰豆子，上来之后才知道原来是一种甜食，是用豌豆、红枣、白糖一起熬煮成的粥。喝着灰豆子嚼着肉饼，稀奇古怪的组合就是我这一天的午饭。
下午的时间，趁《后会无期》还没下线赶紧看了这部号称中国第一部公路大片的电影，赶脚一般般。
这一天剩下的时间，就都在安排后面的行程与睡眠中度过了。

次日清晨下着蒙蒙细雨，时值9月中旬，秋天的雨总是让人感觉有些凄凉。
乘坐公交车，我们来到了远离兰州市区的汽车南站。匆匆购买了下一班开往临夏的车票，把厚重的背包扔到大巴车的行李架上，我们就这样在灰暗的天气中开启了甘南之行。
也许你会问我们为什么放弃了搭车，还不是因为形势所迫。兰州汽车南站虽然就在通往甘南的兰临高速与212国道旁，但考虑到城市内搭车困难，天气又不好，没做太多纠结就果断购买了50来块钱的大巴车票。

2个小时后抵达临夏，草草解决了午饭。看看地图上的定位，是在繁华地区，搭车应该还是没戏，继续购买大巴车票吧。
兰州的回族虽然也多，但除了清真寺并不聚集，而到了临夏，路上到处都是带着白色礼拜帽的回族，切身提醒着继藏区之后，我们又来到了一个有着强烈民族特色的少数民族聚集区。

下午三点左右到达夏河县城，小雨仍然在继续。
夏河县城只有一条宽阔的主街和零星几条岔路，主街两旁的建筑是我们熟悉的红白黑黄为主色调、方形与菱形为主要构图的藏式建筑——我们又来到了藏区。沿着主街一直向前走，随处可见身着红色袍子袈裟的喇嘛，而主街的尽头，便是名气远比夏河这座小县城要大得多的拉卜楞寺了。

拉卜楞寺藏语全称为：“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇具琅”，简称扎西奇寺。拉卜楞寺是藏语“拉章”的变音，意思为活佛大师的府邸，，被世界誉为“世界藏学府”，与甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺、扎什伦布寺以及塔尔寺并称为格鲁派（黄教）的六大寺院。
拉卜楞寺寺主是第六世嘉木样呼图克图，其他领导人包括八大堪布、四大赛赤。拉卜楞寺是甘南地区的政教中心，保留有全国最好的藏传佛教教学体系。整个寺庙现存最古老也是唯一的第一世嘉木样活佛时期所建的佛殿，是位于大经堂旁的下续部学院的佛殿。

拉卜楞寺景区是开放式的，没有门票，游客可以随意走动。只有大经堂需要40块钱的门票，另有贡唐宝塔需要付费。

寺院坐北向南，占地总面积86.6万平方米，建筑面积40余万平方米，主要殿宇90多座，包括六大学院、16处佛殿、18处昂欠（大活佛宫邸）、僧舍及讲经坛、法苑、印经院、佛塔等，形成了一组具有藏族特色的宏伟建筑群，房屋不下万间。

全寺所有梵宇，均以当地的石、木、土、茴麻为建筑材料，绝少使用金属。整体建筑下宽上窄，近似梯形，外石内木，有“外不见木，内不见石”之谚。各庙宇依其不同的功能和等级，分别涂以红、黄、白等土质颜料，阳台房檐挂有彩布帐帘，大中型建筑物顶部及墙壁四面置布铜质鎏金的法轮、阴阳兽、宝瓶、幡幢、金顶、雄狮。部分殿堂还融合和吸收汉人建筑成就，增盖宫殿式屋顶，上覆鎏金铜瓦或绿色琉璃瓦。

金色与暗红色，是这里的主色调。

喇嘛的居住区与寺庙各经堂比邻而建，与整座寺庙融为一体，处处都充满着藏传佛教的气息。

拉卜楞寺最外围是世界上最长的转经筒，周长有3公里还多，由2000多个大大小小的转经筒组成，转经筒大的有一人多高需2、3个人合围才能保住，小的周长则只有1米左右。沿着长廊徒步，依次转动这些转经筒，需要1个多小时才能走玩一圈。

转经筒又称玛尼经筒，藏传佛教认为，持颂六字真言越多，越表对佛的虔诚，可得脱轮回之苦，是忏悔往事、消灾避难、修积功德的最好方式，因此人们制作“嘛呢”经筒，把“六字大明咒”经卷装于经筒内，用手摇转，藏族人民把经文放在转经筒里，每转动一次就相当于念颂经文一次，表示反复念诵着成百倍千倍的“六字大明咒”。

转经筒已经饱经风霜，斑驳粗糙，就像虔诚的藏民的面孔，专心而不容亵渎。无论晴天下雨，日出日落，古老而神圣的转经筒总会在藏民刚劲有力的右手的推动下，沿着顺时针不停的转下去，带给他的信徒以平安与圆满。

上至花白头发的老妇，下至十来岁的年青喇嘛，在转经筒面前永远保持着敬畏与谦卑。

或许在这纷繁复杂的大千世界之中，黑白两色才更纯洁与自然。没有了其他色泽的干扰，世界回归简单与淳朴，摄人心魄的力量在不经意间产生。

多少年来，这转经筒就在生死轮回中、在嗡嘛呢叭咪吽的六字真言中、在那些虔诚的信徒沾满酥油的手的拨动下，一圈圈的转动着，承载着佛祖与藏民之间的沟通。

拉卜楞寺广场上，路灯也成为了转经筒的模样。

神秘庄严的藏传佛教寺院，与顽强美好的格桑花，相映成趣。

这一天本就阴天下雨，天黑了之后就更冷了。离开了拉卜楞寺，在路边馆子来上一份热热乎乎的大盘鸡，感觉十分幸福。饭后在县城的主干道上溜达一圈，也就10来分钟。夏河县城并不大，就占地面积来说，甚至还不如整个拉卜楞寺大。

看攻略上说，拉卜楞寺的某一个角落有座小山包，可以俯瞰拉卜楞寺全景，于是这一天早早上床睡觉，期待第二天的朝阳不会让我失望。

次日清晨六点多，我走上街道，喇嘛们和勤劳的商人们已经在路上忙碌起来。沿着县城主干道一路向西到拉卜楞寺，再向南，寺庙群落的西南角有一座古老的石桥，石桥横跨夏河，走过石桥，就是一座落差大约50米的山坡。

爬上这座小山坡，壮观的拉卜楞寺便可尽收眼底。一路爬上来气喘吁吁地，毕竟这也是海拔2000多米的高原。每爬几步都回头瞅瞅身后的风景，生怕错过每一个角落，而山顶的景色，也绝对不枉大清早来自虐。
东方柔和的朝阳给远处的云朵镀上了一层淡淡的金色，远处的群山暗淡沉静，似乎还没有从一夜的沉睡中醒来，宏大壮阔的拉卜楞寺上空弥漫着迷迷蒙蒙让人难以捉摸的雾气，让人看不清也看不透这神秘的寺院。

这座最高的建筑是贡唐宝塔，其独特且高大的外形在拉卜楞寺非常显眼。
贡唐宝塔原名现见解脱大金塔，因塔内供有从尼泊尔迎请来的阿弥陀佛像而享誉海内外。拉卜楞寺曾在清朝获得皇帝御赐牌匾，并耗费巨资数次修缮，在建筑与宗教界均达到了其历史进程中的高峰。历经沧桑的宝塔后不幸在文化大革命中被毁。现存宝塔建成于1993年，共五层，高31.33米，塔呈菩提式，占地2000多平方米，由塔刹、塔瓶和塔座组成。

看过日出，沿山坡缓步而下，时钟刚刚指向7点半。
早晨的拉卜楞寺很安静，寺院内踱步或赶路的喇嘛并不多。会不会是我起的太晚了喇嘛们已经开始了早课？我不得而知。

朝霞还没有完全褪去，紫色的格桑花和粉紫色的朝霞带给人们希望。

离开夏河，我们又开始了搭车之旅。
夏河县城虽然不大，但要想走出县城到容易搭车的大路上，也要走上半个多小时，20多斤的大包显得很沉重。
接下来的形成比较波折，倒不是有多么不好搭车，而是我们的前进方式比较奇特。
我们先是从夏河搭到213国道，随后上了一辆总是想要我们钱的回族大叔的面包车，当然了，是靠着小伙伴的厚脸皮才上去的。他似乎很不理解我们搭车这种方式，于是到了合作市后，就按照他所谓的方便原则把我们放在了合作市汽车站。看看手机上的定位，城市还是比县城大了好多的，至少走出市区难度较大，想要搭车的难度就更大了。我们只好再一次选择大巴，而且还不是在眼前的车站。合作没有开往郎木寺的车，我们买了到碌曲的票，而且提出了一个挺奇葩的要求——我们希望司机师傅在进入碌曲县城前把我们放下，这样比较方便我们继续在国道上搭车，不然又要费时费力的走回头路。
接下来的路程就很顺利了，我们甚至幸运地在天黑前搭到了一辆寺院的车，开车的老少二位喇嘛还恰好就在郎木寺内居住！上了年纪的那位喇嘛宗教级别更高一些，他对我们搭车旅行很是好奇，问我们都去了哪里，住宿问题怎么解决。我们告诉他前一两个月我们都在西藏旅行，住四十块钱左右的青旅床位。闻听此言，他稍作停顿，“郎木寺的住处你们预定了么，要是没定的话我给你们找个地方，就收你们每人40块，可以么？”我们当然马上应允，心中还幻想着会不会刚才说30的话今晚又能省10块钱，哈哈。我们一路侃侃而谈，很快就到达了郎木寺镇。老喇嘛把我们带到了郎木寺中四川这边的达仓郎木格尔底寺（郎木寺有两座寺庙，下文会具体介绍）寺庙入口附近的郎木寺大酒店，他和大堂的服务员交待了几句，随后安排我们住进了一个三人间。望着他笑眯眯的眼神，看着眼前干净整洁又实惠的房间，我们受宠若惊。

郎木寺镇上有一条名曰“白龙江”的小溪，潺潺细流把这座小镇装点的仿佛一座江南小城，似乎多了几分浪漫气息。但实际上，郎木寺这个名字最初带给我的感觉是神秘与一点点恐怖，这还要从郎木寺的两座寺庙及其故事说起。
小溪把郎木镇分为了两部分，溪水两岸各有一座寺庙，分属甘肃省碌曲县与四川省若尔盖县所管辖。
位于甘肃省境内的叫做“赛赤寺”，寺庙基本都建在山坡上，有着富力堂皇的金顶，看起来漂亮高大有气魄。赛赤寺的后方，则有着让人神往却又不敢近旁的天葬台，我对于郎木寺镇的最初印象正是来源于此。
位于四川省境内的叫做“格尔底寺”，格尔底寺整体地势大多为银顶寺庙，相对简朴，寺庙地势较低几乎与镇上民居处于同一水平线，也因此显得更为亲民，我们所住的郎木寺大酒店，就在格尔底寺的景区售票处门口。

晚饭后，天色已经暗了下来，我和小伙伴在酒店附近随意溜达，恰好又在格尔底寺遇上了刚刚那位老喇嘛。他笑呵呵的告诉我们，天黑之后这里是不要门票的，建议我们7点之后去寺庙里面随意看看。我们再一次被他的善良友好感动了，如果刚刚给我们安排住宿已经受宠若惊，那么现在简直就有点语无伦次了。
简单和我们寒暄了几句后，老人家就先行离开了。我们自然是遵照他的建议，过了一会就悄悄“潜入”了格尔底寺。

寺庙入口处是一些低矮的民居，房间里的灯已经亮了起来，小喇嘛们在忙活着这一天的晚餐。沿着小路往里走，转过一个弯，一个两层多高被深色帷幔遮住面容的讲经堂出现在我们面前，在稍显空旷的空场内分外显眼。讲经堂内灯火通明，里面传来阵阵我们听不懂的嗡嘛呢叭咩吽的藏语经文。在夜幕的笼罩下，此刻空气中充满了神秘与不熟悉宗教活动所带来的惶恐不安。片刻之后，讲经环节结束，喇嘛们纷纷从经堂迈步而出，在门前空地上列队。小伙伴告诉我，他们大概是要开始辩经了，还给我科普了一下何为辩经。辩经，指按照因明学体系的逻辑推理方式，辩论佛教教义的学习课程，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式，多在寺院内空旷之地、树阴下进行。果不其然，喇嘛们分成了三组，每组两排，相向而站。先由一方发问，发问者席地而坐，回答者站立作答。辩经的喇嘛或原地踱步，或手舞足蹈，或面带笑容神情自若，看起来轻松而充满趣味性，完全没有我最初想象的严肃紧张。少顷，两方交换，继续辩经。整个辩经过程中，我和小伙伴安静的在旁观看，整个场面虽然依然震撼，但我的心态却已完全平和下来。
其实，我们内心的不安全感往往都来自于我们的无知与不了解，无论是藏地神秘的宗教仪式，还是国外陌生的文化习俗，如果我们能够在事前有足够的准备与恰当的预期，那么融入当地、享受在路上的每一刻并不难做到，这也才是旅行最最吸引人的地方。

次日一早，告别赖床的小伙伴，独自奔赴跨了省的赛赤寺，去探寻更为神秘的天葬。
这里普及一下天葬先。天葬是蒙古族、藏族等少数民族的一种传统丧葬方式，人死后把尸体拿到指定的地点让鹰（或者其他的鸟兽等）吞食，天葬核心是灵魂不灭和轮回往复，死亡只是不灭的灵魂与陈旧的躯体的分离，西藏人推崇天葬，是认为拿“皮囊”来喂食秃鹫，是最尊贵的布施，体现了大乘佛教波罗蜜的最高境界——舍身布施。
赛赤寺的天葬时间为早8：30到9:30，天葬台据说在山顶，但沿途并没有路标指示，只从攻略上了解到步行约需40分钟左右。大约7点从正门买票进入，景区内冷冷清清并没有什么游客。进门之后有左右两个方向，凭感觉选择了左侧的山路，因为这边看起来可以爬的更高。

次日一早，告别赖床的小伙伴，独自奔赴跨了省的赛赤寺，去探寻更为神秘的天葬。
这里普及一下天葬先。天葬是蒙古族、藏族等少数民族的一种传统丧葬方式，人死后把尸体拿到指定的地点让鹰（或者其他的鸟兽等）吞食，天葬核心是灵魂不灭和轮回往复，死亡只是不灭的灵魂与陈旧的躯体的分离，西藏人推崇天葬，是认为拿“皮囊”来喂食秃鹫，是最尊贵的布施，体现了大乘佛教波罗蜜的最高境界——舍身布施。
赛赤寺的天葬时间为早8：30到9:30，天葬台据说在山顶，但沿途并没有路标指示，只从攻略上了解到步行约需40分钟左右。大约7点从正门买票进入，景区内冷冷清清并没有什么游客。进门之后有左右两个方向，凭感觉选择了左侧的山路，因为这边看起来可以爬的更高。

郎木寺也是高原地区，海拔3000多米。山坡虽缓，路却不很好走，大概是前几天刚刚下过雨的缘故，山路湿滑泥泞。爬山途中遇到了几名迎面而来的当地人模样的村民，也有相同方向身着藏族服饰的上了岁数的妇女，本来想借机问问路线的，犹豫了一番还是没有说出口。
山路崎岖而开放，回过头来可以望到郎木寺镇全景，也能远眺远处绿油油的草原。

沿原路返回，有时间仔细看看这里的建筑。赛赤寺内的建筑比格尔底寺更为高大，金碧辉煌，几乎每一座寺庙宫殿的屋顶都是金色的。这里的精致非常适合拍照。

脖颈带着藏地风格套环的羚羊，靠在转经筒门口的墙角休息，笑眯眯的样子还挺可爱。

回到酒店，小伙伴才刚刚起床。吃过早饭，告别郎木寺，我们又要继续上路了。而昨天那位善良的老喇嘛，我们今天没有再次见到。

下一站目的地，唐克的九曲黄河第一湾。
这一路很顺利，8点多出发，仅用了两辆车就抵达了唐克镇，热心的司机师傅还帮我们找好了旅店。
九曲黄河第一湾距离唐克镇还有10公里左右的路程，没有公交车，我们依然执着的在通往景区的路边伸出了大拇指。好运也再次眷顾了我们，由于这里的景区基本上都是拦车收费，如果你开着一辆本地牌照川U的汽车，司机又是说着本地方言的师傅，那么基本上都是可以顺畅通行不收门票的。我们恰好就坐上了这么一辆车，看着售票处身后呼啸而过，心情很舒畅。不过，好事多磨，司机师傅只到景区附近的一个村子就把我们放下了，那儿距离景区入口还有2公里左右。徒步是小事，关键是前方居然还有检票的地方，囧。

远远地就能看到绿色的检票岗亭，岗亭旁边的公路是进入景区的唯一道路，此外别无选择。岗亭另一侧则是一座大约几十米高的山，杂草丛生，不过看起来应该还是可以爬一爬的。继续搭车进景区似乎不再是个好方法，我们决定爬山。山坡略微湿滑，这倒无所谓，反倒是山顶拦起来的的隔离铁丝网给我们又出了难题。

远远地就能看到绿色的检票岗亭，岗亭旁边的公路是进入景区的唯一道路，此外别无选择。岗亭另一侧则是一座大约几十米高的山，杂草丛生，不过看起来应该还是可以爬一爬的。继续搭车进景区似乎不再是个好方法，我们决定爬山。山坡略微湿滑，这倒无所谓，反倒是山顶拦起来的的隔离铁丝网给我们又出了难题。

既来之则安之，一边眺望漂亮的山景，一片看看哪条道路可以通道山的那一边。

既来之则安之，一边眺望漂亮的山景，一片看看哪条道路可以通道山的那一边。

七绕八拐废了九牛二虎之力，仿佛又回到了在珠峰大本营迷茫找下山路的日子，终于即将到达山底。但此时，又出现了一件险些吓破胆的事情，注意下方骑马的村民。

我们以为是骑马兜风的帅气小伙之类的，看着马匹颠颠地跑在山坡上还挺帅，不成想他们奔着我们的方向就来了。近了再看，她们不是小伙是大妈，这不要紧，要紧的是她们是带着任务来的——收钱。好在她们收的是类似保护费的“爬山费”，每人5块，我们痛痛快快地破财免灾。毕竟近百元的门票钱省下了，这个才最重要。

踏踏实实地欣赏山河间的美景吧！

九曲黄河第一湾位于若尔盖县唐克乡以西9公里处，此处是四川、青海、甘肃三省交界处，黄河与其支流白河在此交汇并转弯。藏族人民根据黄河上游的地形、景观等，将上游河段取了更有特色的名称，如卡日曲、扎曲、星宿海、玛曲、九曲等，“天下黄河九曲十八湾”，这“九曲”就是唐时对贵德以上黄河段的称呼。

黄河发源于巴颜喀拉山，流经四川省境内，在唐克乡索克藏寺院旁形成九曲黄河第一湾。黄河于此段流程中，为四川与甘肃之界河，河西为甘肃，河东为四川。黄河自甘肃一侧来，白河自黄河第一湾湾顶汇入，型如“S”型，黄河之水犹如飘带般自天边蜿蜒而来。

站在高处可以望到还是清澈透亮的黄河源远流长的样子，下到岸边则能感受蓝天白云倒映河中的浪漫景致。

这是索克藏寺，藏传佛教中著名的寺院。白塔临街，其背后的寺院壮观震撼。

沿着索克藏寺继续向前约500米，有木质栈道通往山顶的观景台，也通向黄河湿地之腹。
观景台建在高高的山顶上，目测有150米左右高，那里的风景一定非常不错，于是毫不犹豫地连跑带颠的向山顶进发。此地毕竟是海拔3500多米的高原，不是闹着玩的，没走多远便气喘吁吁。抬头望望前路，再回头看看走过的台阶，我勒个去，也就才刚走了十分之一，遥望远方，视角还未有明显变化。继续！走走停停间20分钟过去了，距离观景台还有三分之二的路。天空中云彩越来越多，太阳光已经只是天边的一抹亮色了。“怕是要阴天，也许还会下雨吧，日落恐怕看不到了”，我不断给自己打着退堂鼓，实在是太累了！身旁不断有折返下山的驴友，而真正爬到山顶的凤毛麟角。拿起相机，对着远方按下快门，我果断地下了山。

沿着平缓得多的台阶下到黄河湿地旁，体能得到极大缓解。
黄河岸边绿草茵茵，若不是因为已近秋季开始逐渐泛黄，景色一定会更美。

再享受下着蓝天白云的盛景吧，景区到这里基本也就到头了，前方不再有更美的景色，我们的黄河第一湾的行程就要结束了。而根据我们的计划，次日我们要朝着成都的方向继续前行，蓝天白云相伴的日子，暂时就要和我们说再见了。

睡觉前遭遇停电时间，窗外还下着雨，想想都觉得有点恐怖，还好足够困，挡不住周公的召唤。

我的搭车旅行自此终结，我的间隔年，也就要结束了。

前往宁夏参加曾经同事的婚礼是我旅行的最后一程。
热情的招待让毫无准备的我不知所措，在感恩中，我的间隔年即将画上句号。

总有一段路，需要一个人走。
放弃外企不错的工作，走上间隔年之路，这条路无疑是孤独的，但因此而结识了众多的朋友，我又是幸福的。虽然并不会有人陪我走到最后，但依然感激曾经出现的每一个人，感谢你们的陪伴。
生活无需完美，只要过得精彩。
我们总会遇到挫折，而挫折背后，也许就是转折。在2013年时，我曾经喜欢一个女孩，请她吃饭，送她玫瑰，但还是没能博得姑娘的芳心，并最终疏远了我。但也正是如此，我才可以轻装上阵，了无牵挂自由地上路。也许，得到她的我会幸福，会满足，但现在的我，同样过得精彩，而属于我的幸福，也就在身边。
关于未来，我们都有梦想，别让现实挡住了梦想的去路。为了梦想，何时出发都不算晚。
人生路上，我们共勉。

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