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每次出行，都会为自己找很多理由，但是每年国庆的理由都是一样的：七天时间都不出去，难道宅在家啊？所以国庆总归是要出行的，尽管面对着的是人山人海的游客大军
选择相对冷门的地方，就变成出行前最重要的功课。
其实从小就很喜欢天水，除了这个颇具诗意的名字，更多的是那些数不尽的三国故事：从六出歧山到智收姜维，从痛失街亭到计杀张郃，无疑都是儿时对于天水最初的认识。只是当下的天水，比不得历史的辉煌，栖居三省交界之地，除了麦积山石窟，算不得太热门的目的地。
曾在蚂蜂窝上觅得一篇游记，围绕天水周边，从武山到甘谷，隐匿于陇西的崇山峻岭间，尽是养在深闺人未识的瑰宝。所以此次行程的前半段，便是以天水为中心的历史之旅。
考虑到回程火车的因素，后半段的行程则考虑紧邻天水的宝鸡。因为宝鸡亦不算热门旅行地，所以最初的行程规划并不顺利。虽然有诸如五丈原、钓鱼台这样重要的历史遗迹，但是一搜索当代人构筑的景区，瞬间就没有任何想去的欲望，所以只能把视线再放远一点。于是太白山便进入了视野。
最早知道太白山是源于磨坊网关于鳌太线的穿越帖子。这条长达七天的线路，大部分时间都行走在山脊之上，加上全程都没有补给，所以在户外圈里相当知名，难度系数属于较高的级别。虽然我们的时间不够穿越，但是登顶秦岭最高峰拔仙台，亦是爱山之人不可错过的地标。所以两天时间行走太白山，算是对于古迹审美疲劳的调剂。另外将太白山安排在行程后半段，也可以避开国庆最多的人流，剩下的只需要带上好心情徜徉山水间即可。
说来也巧，回望这次的行程，从陇东到关中，虽然跨越了两个省区，却始终没有走出大秦岭。中国南北的界限漫长而悠远，就像一首永远也唱不完的歌，总有动人的旋律激荡起满满的情怀。
【行程】
10.1-10.2：成都-武山(木梯寺石窟+水帘洞石窟)-甘谷(大像山石窟)-天水
10.3：天水(麦积山石窟-仙人崖)
10.4： 天水(伏羲庙-玉泉观-后街清真寺-胡氏古民居)-宝鸡-眉县
10.5-10.6：眉县-太白山-眉县-宝鸡(大唐秦王陵)
10.7：宝鸡-成都
【火车】
K856：成都-武山，15：20-9：13+1，硬卧215元
K291：宝鸡-成都，7：16-21：33，硬卧169元
【住宿】
如家酒店天水中心广场店 229元/间×2天
酒店位于天水市中心，离市区主要景点和老街古巷都很近，只需步行即可。酒店背后的主街上就是天水公交总站，有车可以直达麦积山石窟，地理位置相当方便。唯一不足的便是酒店楼下的清真寺，有时候会听到充满魔性的祈祷声。
眉县金盛元宾馆 150元/间
因为眉县没有全国的连锁酒店，所以只能选择去“哪儿网”预订当地酒店。和朋友在“去哪儿网”上各定了一家酒店以备万一，结果“去哪儿网”还是一如既往的不靠谱：入住当天因为堵在路上不能按时抵达，所以致电前台，结果被告知没有收到去哪儿的订单；朋友预订的酒店致电去询问，则比预订的涨价不少。好在眉县并没有想象的热门，索性放弃了预订，直接选择了车站旁边的金盛元宾馆，这样第二天也不用辗转，可以乘坐尽量早的班车前往太白山。不过宾馆的设施很老旧，早上五点过，楼下的汽车站开始发车就很吵，瞌睡不好的同学慎选。
大爷海接待站 100元/人
太白山山上的住宿选择不多，只有三个接待站，分别是小文公庙、大文公庙和大爷海。至于条件就实在不敢恭维，反正就是通铺，而且是双人床挤三到四人的概念，价钱还死贵，如果不登顶的话还是建议当天下山，住汤峪镇。
如家酒店宝鸡文化路开元广场店 109元/间
酒店离火车站很近，背靠着渭河公园，所以无论是交通还是环境都相当不错，选择连锁酒店的好处就在于不用担心酒店的质量，谈不上惊喜，但至少质量有保证。
【相机】
机身：Sony-A200
镜头：18-75MM，50MM
【音乐】
钟林《家在天水》
其实歌曲一般，不过很应景，中间那段说唱很燃，不过听起来又好像陕西话。
【费用】
出行总费用：1967.2元
其中
交通费用：672.2元
住宿费用：458.75元
门票、观光车及索道费用：515元
吃饭费用：261.25元
其他费用：60元
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特别介绍本次同行的小伙伴yuyiyuxiang。去年在少有人至的安岳茗山寺偶遇，又在百度行程规划师见面会上相识，然后在一年后的国庆结伴同行，不能不说这一切都是缘分。
另外同行的九州和Lokyshin，则是经常和我一起出行的好基友。
想来人生的幸福其实很简单，能有二三志同道合的朋友，一起谈天论地、游山玩水，自是人生中最珍贵的记忆。
不用赶大假早高峰的拥挤，睡了一个懒觉，然后去超市买东西。城市没有平日的熙来攘往，一切显得悠闲自在。下午慢慢赶往火车站，好歹是大假，只得各种排队，然后挤进站，集齐小伙伴。
突然发现很久没有坐长途火车，电子书看完一整本，依旧毫无困意。邻座上铺鼾声震天，直到天亮也没减弱，然后就突然若无其事的起床，就像什么事情都没发生一样。我只能说瞌睡不好的人真心桑不起啊～！
蒙蒙微光点亮夜的漫长，青山化为黄土，西北终究这般粗犷。
说好的蓝天白云，只是一路阴云密布。后来竟下起了大雨，烟雨湿漉了窗外。就在这个瑟瑟发抖的早晨下车，多少是有些措手不及的，摸出仅有的厚衣服，打起雨伞。武山冷得如同寒冬的雨夜。
包车的马师傅如期而至，有着西北人豪放的外表，不过人很nice，非常健谈。他之前去过很多地方，在四川也呆过不少时间，做的倒腾白酒的生意，所以属于见多识广的大叔。需要在武山包车的同学可以私信我联系方式。
其实开始包车我是拒绝的，不过这种非热门旅游区的，公共交通实在不敢恭维。尽管已经查好了到各个点的交通，但为了节约时间，还是选择包车。因为很多地方虽然贵为国重，其实只有很少的乡镇班车可以到达，等车和倒车的过程就足以让人崩溃。事实证明包车还是相当明智的。
1）木梯寺石窟：门票10元，学生证半价。公共交通前往的话，可以在武山火车站乘坐马力或漳县新寺的班车即可到达木梯寺石窟，单程约35公里，车费约8元。不过目前木梯寺前的公路在施工，班车已改道，只能抵达马力后再包车前往。
2）水帘洞石窟：门票30元，学生证半价，观光车10元。公共交通前往的话，可以在武山火车站乘坐1路公交车到洛门，车费2元。洛门十字路口有很多会经过水帘洞的小巴，车费5元。武山火车站离景区25公里，洛门离景区12公里，如果从洛门包车到水帘洞，费用在40元左右。
3）大像山石窟：门票30元。公共交通前往的话，可以在洛门乘坐到甘谷的班车，车费约10元。景区就在甘谷县城边上，可以从县城汽车站直接打车前往。
4）上述三个地方可以从武山开始包车，也就是我们的行程，包车费用500元，不过因为木梯寺遇见修路，所以耽搁了不少时间，以至于最后没有时间参观大像山石窟，只能在山下远观一番。总体而言，即便包车一天要游这三个地方还是十分紧张的，如果时间不够，建议舍弃木梯寺，只去水帘洞和大像山。
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一切安排就绪，就在火车站旁的面馆解决早餐，也没有口味的选择，只分大小碗。不过北方的面条就是好吃，劲道的嚼劲，配以饱满的汤汁，瞬间秒杀我大成都排队的面馆。
吃过早餐，天空竟然放晴，刚才还黑云压城的节奏，却在天边露出了蓝天白云的影子。
第一站是木梯寺石窟，地图上看着不远的距离，其实也有3、40公里远。因为方向不顺路，一度都想放弃，不过又觉得心有不甘。毕竟以后也不可能为了这个不太知名的国重单独来一次，所以这也是选择包车的初衷之一。
过高速之后的小路变得崎岖不平，师傅却开得飞野似的，贴着黄土的山岭疾驰。虽说天水是西北的江南，但是武山还真没有太多清幽的感觉，延续着大西北的苍茫与荒芜。
在快到景区的时候遭遇断路施工，一番询问后只得绕道马力乡。路很烂，坑坑洼洼的激起满屏的黄沙。
其实远远就能望见河对岸的丹霞绝壁，在这样黄土的山势中显得异常突兀，不用想就知道那里肯定是石窟所在地。只是这一绕，又耗费了将近一小时时间。
之前在网上搜过木梯寺，资料少得可怜。仅有的几篇文章，也是隐匿于博客之中，寥寥数笔介绍，以为只是荒山之中的遗落，没想到竟有如此的气势，丝毫不亚于南方的丹霞大山。
景区明显还在打造之中，巨大的牌坊之后还在大兴土木，大抵是修建游客中心之类的。包车的马师傅竟然也没有来过，陪我们爬了一段就体力不支放弃了。
正式的石窟始于半山之上。走进悬崖上的石屋，就像进入了世外的人家一样。守窟的婆婆爬满了岁月的痕迹，淡定的微笑着。屋内竟也隐藏一窟，还有斑驳而精美的壁画，只是光线实在太暗，看不仔细。
穿过石屋，真正的攀爬才开始。陡峭崖壁间生长着繁茂的林木，秋风使然，也画出层林尽染的色彩。
木梯寺的石窟规模都不算大，或在庙堂，或在窟龛之内。不见精雕细琢的刻痕，更像是被精致供奉的菩萨，和之前在大足、安岳所见的石窟很不一致。后来才知道西北这边的石窟，其实更多是脱胎于泥塑，并不是由山体本身雕刻而成的。
只可惜最精美的石窟，诸如五号窟则始终大门紧锁。貌似甘肃这边的石窟都喜欢这样，木梯寺如此，麦积山如此，据说敦煌也是这样的。
精致的斗拱，采用独特的白象作为装饰，亦算是木梯寺建筑的一大特色。
此尊的姿势颇为另类。
玉皇阁虽不大，却很别致。沿铁梯而上，得进庙堂之中。精美的壁画曝立两侧，主尊被黄色的绸缎裹得严实，已经看不出姓甚名谁。
阁前的视野倒是不错，群山环绕下的山间盆地，亦是这西北之境的绿洲。即便是大山之上，也被改造成了空中田园。
木梯寺最精彩的乐章，算是松树湾最高处的大佛阁。
此尊唐代大佛高8米有余，颇具西域之人的特点，看上去倒是慈眉善目的。
只是个人觉得佛像头略大，从底端向上望问题不大，但如果登上陡梯上到二楼平台，再平视大佛，就显得有些失去比例。
木梯寺的终章是文昌阁，诡异的主尊自不值一拍。倒是这华丽的斗拱，构建起中国古建最与众不同的一面。
回程决定绕道玉皇阁后，一寻前路错过的窟龛，于是得见此药王窟。窟龛本身并不出彩，但却忘不掉这位销魂的红唇小哥和窟外那一簇鲜艳的红叶。
从木梯寺出来已是午后，比计划的晚了一个小时。正所谓来时雨去时晴，半天历冬夏，此时的武山已是碧空如洗。
说实话，木梯寺要比想象中有趣一些。只是木梯寺本身的造像，可观性比较一般，大多不是体量太小，就是被后人涂抹得轻浮，倒是整个依山而建的气势更胜一筹。
回程没有在武山城区停留，马师傅走高速直奔洛门。洛门作为一个镇实在有些委屈，热闹的街市与鳞次栉比的房屋，倒是更像一个小县城。
午餐随意在镇上找了一家川菜馆子，名曰蜀留香，虽然名字比较狗血，味道上还是值得称道。在以面食为主的北方，能有如此道地的川菜实在难得。特别是干锅豆腐，咸辣刚好，即便放之成都亦不可多得。主菜小盘鸡则味道稍淡，但分量超大，在成都应该叫超大盘鸡了。再次证明北方人民的实在，吃完鸡再加面，完全就是停不下来的节奏。
酒足饭饱已是两点有余，下一程便是今天的重头戏—水帘洞石窟。乍听之下，景区有一个失败的名字，但是石窟造像和丹霞地貌绝对远超各种5A。关键是人还很少，真正算得上大山中隐匿的瑰宝。
从山外换乘观光车，进入两山夹峙的陡峭峡谷。遮蔽了温暖的阳光，就像彻底隔绝了山外的世界，只剩寒风的阴冷，吹得人瑟瑟发抖。峡谷未尽，莲花乍现，而观光车的终点已到。
当拉稍寺巨大的摩崖造像出现在眼前的时候，一切又显得那么的不真实。这是完全不同于以往的造像方式，比壁画更深，比石刻更浅，画风充满了异域格调，却又没有俯视众生的高高在上。
想要走进拉梢寺，还得过桥绕行上山。大佛一侧的木质栈道上，还有一些残破的小佛像，但栈道已经不能用，只能远远观之。
崖壁上依然可见部分残留的精美壁画。
山路的尽头，立于摩崖造像之下。这幅由大佛、胁侍菩萨、莲座浑然为一体的完美艺术图景，绝对是中国石窟雕塑艺术中的珍品。当真正站在摩崖大佛底下时，才会觉得此行的意义所在，那种震撼绝不比云岗、大足差。
而更令人叫绝的点在于，其浮雕技艺对于细节的完美掌控上。
即便是造像莲座，只剩下头部的菩萨头像，其面部的神态依然会心的让人动容，就像是一束阳光在消泯尘世的一切苦难。
应该说拉稍寺摩崖造像是整个景区的高潮，以至于水帘洞本身和千佛洞则要逊色太多。
不过景区亦有灵异之处：数不尽的瓢虫漫天飞舞，就像发疯似的，全然不顾尸横遍地。让人忍不住想起了《盗墓笔记》里面的尸鳖。加上拉稍寺尽头没有开放的无头尸洞，瞬间就闹洞大开，这完全是粽子出没的节奏嘛。
水帘洞在对山之上，崖壁如削的莲花峰，亦是层林尽染的绚烂。不需要泼墨之笔，便是充满层次的颜色，蔓延在绝壁之下，竟也枝繁叶茂。
回望拉稍寺，始终隐匿于阴影之下。开始还在讨论，要是阳光能打在佛像上，定能熠熠生辉，非常的出片。不过现在再对照太阳的位置，其实更多的可能是，佛像整日都不会暴露在阳光下，这样也许能减缓风化的速度吧。
无处不在的丹霞地貌。
山凹之处，得见山门。水帘洞无水，只是依山而建的古老庙堂，一直延伸至崖壁之上的悬洞之中。
窟寺为佛道合一圣地，但其最精华的部分还在于，寺庙旁崖壁上的佛教故事壁画，虽然也已经残破不堪。
人群拥挤的尽头，便是这嵌于山体中的亭阁。亭阁本身没有太多亮点，狭窄的通道给人以神秘，其实也不过普通的庙堂罢了。
说来水帘洞的奇绝还在于笤刷树。这棵干枯的大树，不仅死而不朽，树冠所笼罩的面积更是遍及院落的每个角落。这种苍劲的姿态，就像书写了一段精神不死的传奇，也难怪会冠以“文物树”的称号。
不知道需要多少的经历，才能换来这仙风道骨般的淡然。
去千佛洞其实并没有明显的指示，需要返回拉梢寺，沿着干涸的河道行走，崖壁上刻着模糊不清的文字大抵说明了方向。丹壁深峡陡立，一切就像与世隔绝，偶有村民从望不见的尽头出来，就像穿越了几个世纪的邂逅一样。
千佛洞并没有在主路上，而是蜿蜒进上山的小路之中。一番攀爬，才到夹僻的尽头。
千佛洞已经毁坏得非常严重，所谓的千佛大多连基座都不见了，只剩残破的壁画点缀着惨淡的山色。
守洞老妪见我们的拜访很是不耐烦，毕竟下班时间将近。只得几步跨上悬危的梯坎，不好意思的进入半山上的小庙。小庙很黑，看不清造像的光影。守庙的道人急于关门，只得匆匆一瞥。同行的其他客人依旧好奇的问东问西，只是道人已经进入下班模式，一副不愿搭理的样子。
本来就异常安静的沟谷，此时更是静得可怕。想当年修行之人，如何守得这分寂寞的，换得精神世界的广阔无垠。
倒是游人的歌声打破了所有的沉静，洪亮的声音回荡在山谷，随性而飘逸。所谓念念不忘，必有回响，只是黄昏将至，再多的留恋也会随风飘散。
走出水帘洞石窟已是五点有余，计划中的大像山肯定是去不成了。不过与马师傅商量，还是决定去山下看看。
车至甘谷，正赶上日落最绚烂的时候，只是面山一侧已完全落入阴影之中。
大像山果然已经关门，不过山下有公园。湖光山色掩映，到没有想象中的荒凉
大佛在上，即便远望，也能看个七七八八。除了传说中俏皮的胡子，其高大的写意风格，依然特立独行的屹立山头。
说来还是有些遗憾，一切想来也是造化弄人，本来计划的就只有水帘洞和大像山，包车后特地的加入木梯寺，到头来却把最初想看的错过了。所以这样远远的朝拜，也算是一种慰藉，毕竟行者虽无疆，有些人或景却终究只有一面之缘。
抵达天水已是华灯初上，梦里的小城，有着繁华的夜。
酒店虽然位于天水市中心，没想到的是竟紧挨着清真寺。阿訇此起彼伏的祷告声未曾停止，只是淹没在热闹的商业之中。
寻路觅食而去，得一美食街。各种五香的坚果贩卖于街市，不由得想起西安的回坊，仿佛大西北都好这一口。当然更琳琅满目的还是各种面食，有着不一样的称谓，但是在南方人看来其实都只是面，呵呵～！
因为麦积山石窟的缘故，早就预料到今天会是整个行程中最国庆的一天，毕竟天水最知名的便是这里。昨天晚上特意在公交总站询问了下公交的发车情况，结果说好的8点钟的首班，在7点半上车的时候已是人满为患，而这应该已经不是第一班了。所以旺季什么的，发车时间只是个传说。
麦积山离市区并不近，50多公里的距离之于公交，便是一个多小时的慢摇，人挤人站得直冒烟儿。就这样抵达麦积山的时候，还是遭遇了意料之中的堵车。离大门还有一公里的时候，就已经沦为了停车场，所以国庆假期的人流还真不是盖的。只得下来步行进入景区，好在已经不远了。
现在大凡是个景区，都会把地圈得特别大，卖个观光车什么的也是信手拈来。前段时间听闻麦积山石窟国庆之后就将涨价，所以观光车什么的还是坐吧，总比买更贵的门票好。
观光车的终点已是石窟之下，人山人海的集市铺展开来，热闹得如同繁华都市的商业街。
这是麦积山石窟的第一眼，高高在上的仰望，真的很高，有种竟然要爬那么高的惊恐。
不过好在看来栈道上人还不算多，一厢情愿想着是分时段放行的缘故。现在再看，其实当时是想多了。
公路的尽头便是瑞应寺。这是个感觉永远都不会开的寺庙，不管是在别人的游记里，还是在现实里。从这里可以仰望麦积山石窟的另一侧，也是最经典的拍摄角度。
真正的排队便从瑞应寺开始，一眼望不到头的队伍延伸至山脚。好在并没堵死，始终缓慢的前进中。黄金周的代价总归是各种等，望着已经参观完的游人一脸庆幸的表情，只想说大家真的也是蛮拼的。
刚才想象中的分段放行，其实就是个笑话，因为大家都堵在东崖狭窄的栈道上。工作人员大喇叭吼起，大家就像犯人一样的慢慢挪动，稍有停留就会被各种凶，心里很不是滋味。人多本是没办法的事情，但也不至于这般态度恶劣吧。
麦积山应该算观感最差的石窟。因为景区压根就没想给大家看一样的，除了传说中的特窟铁锁把门之外，大多数的石窟都是被围囿起来，而且还是那种极细的铁丝窗，给佛像们一个"深牢大狱"，连一个偷窥的间隙也不给看。试问这样的铁窗有什么意义？挡不住风化的节奏，也妨碍观瞻，如果真要保护倒不如设置成玻璃。
不过除开这些种种的不如意，麦积山石窟本身的确精致无比，没有哪一个窟龛是粗制滥造的将就。或正襟危坐，或参差站立，大多佛像保持着神秘的微笑，像是看破世事的豁达，又像是走入红尘的平易近人。
从东崖大佛开始，短暂逃离铁丝网的围囿，可以与佛像亲密接触。东崖大佛开凿于隋朝，宋代重修，为高浮雕石胎泥塑一佛二菩萨造像，主佛为麦积山最大造像，雕像风格个人觉得偏萌。
顺着栈道而上，进入一个栈廊，得见并列开的七龛佛像，算是麦积山精华的开始。名曰中七佛阁，开凿于北周。此处栈廊稍宽，终于不用排队前行，可以停下来细细观赏。
造像无论主尊还是侍者总是自带背景光，像极了圣斗士的小宇宙，至于是何方神圣，倒显得不那么重要。
遗憾的是七佛阁的佛像眼珠大多被盗，只留下有眼无珠的姿态，让本来或庄严或和蔼的菩萨，变得颇为诡异，甚至有些恐怖。
中七佛阁的壁画也很有特色。虽为明清重绘，题材倒是新颖，本以为是厉鬼、夜叉之流，回来后脑补才知是双头童子形象的共命鸟，鸟翅鸟爪，非常奇特别致。
一个转角通道而上便是千佛窟，密密麻麻的造像布满整个山崖，蔚为壮观。只是同样密密麻麻的还有钢丝网，所谓千佛千面，如今却是千佛一网，即使贴近也看不清晰，只能慢慢想象了。
经过千佛廊，便走到了东崖大佛的头顶，只是工作人员把关不让人停留，一个踉跄就直接踏进了散花楼。散花楼又称上七佛阁，位于麦积山石窟的最高处，也是麦积山规模最大的殿堂式大窟。
首先映入眼帘的是金刚力士，骨骼健壮，肌肉突起，造型夸张，颇有些志怪小说的风格。
至于分列的七个窟龛，则基本遵循一佛二弟子六菩萨，或一佛八菩萨像的形式塑造。历经唐、宋、元、明不断修缮，造像已非初始原貌，不过丰韵的姿态，到底脱胎于盛唐。
龛与龛之间亦有石胎泥塑，扁平的造型多有残破，大抵是些天王、夜叉之流。
行至散花楼另一侧，仅余一小洞可通行，弯腰前行数米，就到了牛儿堂。前窟虽已残缺，但一佛二菩萨笑得自在，说不清是源自惬意还是诡异。
窟外矗立的天王便是牛儿堂得名的缘由。其实当时人挤人根本没有注意到，也只能后面脑补。因为威武的天王脚下竟然还踩着一只小牛犊，卧牛昂首屈膝，挣扎欲起，姿态极其生动。
回望笑而不语的菩萨。
后窟则更像前窟的升级版，丰满圆润的形象，保持了唐初造像的风格。
出牛儿堂，还需经过一段狭窄的栈道方能抵达西崖。排队的无聊之际，正好俯瞰周围之景，除了连绵的青山，再看来时之路，刚才还觉得高不可攀的崖壁，如今已在脚下。
好不容易挤到西崖，应该是麦积山石窟的另一个开始，可是大家就像赶到要逃离一样的迅速下山，以至于整个西崖的佛像都没人看，真不知道为了什么？！这大概也是之前在山下仰望时，觉得人并不多的原因吧。所以整个西崖就被我们承包了，每个洞窟都可以慢慢拍摄。
只是特窟大多位于西崖，所以会看到很多密不透风的防盗门和数道铁锁把持的支线栈道。所以什么小沙弥，什么东方蒙娜丽莎，终究成了传说，停留在图片的想象中。
即便如此，剩下的铁丝网加持的众多洞窟中，依然不乏佳作。这样种种会心的微笑，就像阳光般的温暖，照亮每一个叩访的人。
同样也是铁丝网的阻挡，让一些本来气势磅礴的洞窟，仅露一隅的空间，难以看清塑造者完整的心思。
至于西崖大佛，雕塑年代虽早于东崖，但却没有那种萌萌的气质。黝黑的主尊与两侧残破的菩萨，除了大以外，并没有太多的可观性。
回望栈道与石窟，想说再见不容易啊。
离开麦积山石窟，正好碰上加班的37路，本来还在愁仙人崖的摆渡车停开，结果倒省去了转车的麻烦。其实37路是不走这边，因为国庆的缘故，所以加开了此车，如果是平时估计还是只能34路到麦积镇，再转37路才行。
仙人崖离麦积山石窟还有十多公里，过了麦积镇便开始盘山而上，进入大山深处，倒也清幽。仙人崖作为大麦积山景区的一部分，虽有打包的嫌疑，游人却要少很多，更像世外桃源一般的掩映在群山之中。流水潺潺的尽头，便是景区的开始。
拾级而上，不自觉步入林木深处。天水的江南属性在这里演绎得更为贴切，不管怎么看，都没有丝毫的西北质感，倒像是川西的群山，层峦叠嶂。
西崖算是仙人崖的标志景观，本以为是山谷幽谧之处，没想到却是小山之上。
深嵌在崖壁下的建筑，就像从洞里长出来一般，围囿着一组组明清之际的造像，并没有网上介绍中的风化严重，只是依然使用着铁窗护佑，将菩萨、神仙们置于监牢之中。
东崖相比西崖规模则要小很多。建筑多为新建，依靠着同样凹陷的崖壁，黑黢黢的殿堂供奉着不知出处的造像。
东崖背后还有木梯洞，本来以为是一个观景台，结果一路攀爬而去发现又是个依山崖而建的洞窟。只是这个蔓延两层的洞窟，其颤颤巍巍的栈道，比造像更显历史的意味。
去往南崖的路开始下山。
南崖比东崖规模要大，风化严重的造像布满崖壁，很多只剩饱经沧桑的痕迹。
回归山下得见仙人湖，说是湖其实就是个小型水库，很多仙人崖的宣传照便出自这里。只是碍于土质颜色，湖水看起来并不清澈，更像一汪死水，困于山崖之中。
1）麦积山石窟：门票70元，学生证半价，观光车15元。十一过后开始执行新的淡旺季门票价格，所以也算庆幸躲过了景区涨价的三年之痒。至于观光车还是有必要购买的，因为景区圈地较大，从山门到石窟还有整整3公里的距离。搭乘公共交通的话，从市区出发可以乘坐公交总站发车的5路公交，费用是10元，车程1.5小时；如果从天水火车站出发，则可以搭乘34路公交。
2）仙人崖：门票40元，学生证半价，观光车10元。搭乘公共交通的话，可以在天水火车站乘坐37路公交直达，费用是8元；如果从麦积山石窟前往的话，可以乘坐34路到麦积镇后再换乘37路前往。麦积山到仙人崖的摆渡车已经停运，公众假期可能会有37路的加班车从麦积山石窟发车，费用也是8元。
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出仙人崖景区，没有遇到直达市区的班车，只能先乘公交返回麦积区，也就是天水火车站所在地。
我们到的时候正好赶上最后的位置，不然再晚一点就只能排队等候了。这一点，连土生土长的北方人Lokyshin都表示，吃饭排队在整个北方都是极少见的，可见这家店在天水的火爆程度。作为资深吃货，虽然一直比较吐槽北方的火锅，不过个人觉得这家店的味道还是超出预期，至少不是红汤蘸麻酱的节奏。当然也不能指望北方的麻辣锅有好地道，因为煮到后面，视觉上已经发生了颠覆：红锅看起来更像白水，番茄锅倒成了红锅。所以是浅尝辄止者的最爱，重口味青年慎入。
酒足饭饱后已是霓虹初上，投入天水的夜色之中。虽已停留两日，竟然对这座城市如此的陌生，索性趁着夜色，走向悠悠的老城。其实从开始计划的时候，yuyiyuxiang就将这一路的文保做了详表，只是这两天都太匆匆，没有多余的时间驻足。现在真正步入老城，却又不知道从何开始，想来还是直奔伏羲庙方向而去。
天水的老巷古街，不像丽江般夜未央，更多只是生活的一部分。伏羲庙前的步行街倒是热闹，一城的广场舞都集中在这里。只是音乐悠扬，身姿如风，到底是先祖伏羲的后裔，时至今日依然不忘太极之武。
盼了很久的天水，今天就将离开，还好有半天时间，一览城区的几处国保。出发前还得先去车站买票，天水车站很有九十年代的气质，忍不住就回想起了小时候。打车到伏羲庙，依旧是热闹的晨练，威武的姿态，倒是更像西北人的干练。
因为到的时候还比较早，如果当时直接进去，其实伏羲庙是不需要门票的。结果就在一犹豫间，工作人员就上班了，只能老老实实的去买门票。
天水伏羲庙是目前中国规模最宏大保存最完整的纪念上古"三皇"之首—伏羲氏的明代建筑群。既是上古，其实大多不可考，所以传说中的伏羲人首蛇身也就不足为奇。至于占卜八卦、结绳记事的发明一概慷慨赐予，也让伏羲“人文始祖”的称号更加名副其实。其实之前一直误以为神农就是伏羲，但实际上他们是两个人，准确的说神农是炎帝，而伏羲和女娲是一对恋人，好比中国的亚当和夏娃，所以贵圈其实还是挺复杂的。
还是回到庙堂之上吧。古建筑总是讲究坐北朝南，院落重重相套，四进四院，宏阔幽深。无论古朴庙宇，亦或参天古柏，无不彰显着伏羲庙悠久的历史。
主体建筑为先天殿，殿宇雄踞宽阔的露台之上，撑起整座庙堂的宏伟。
细节之处亦精细入微，从藻井的八卦图到窗雕的龙凤之纹。
唯一的败笔在于，后世所供伏羲像过于漫画，更像是儿童读物的主角，完全没有太多中华始祖的威严。
天水博物馆则隐藏在伏羲庙的深处。大抵是文物大省，即便多数国宝级文物已经被国博、省博“夺”去，但是博物馆藏品依旧丰富异常。
唐，女陶俑。满满的大唐风韵。
唐，陶武马。开始还在想是不是遗落了一个人在上面牵引，其实应该是一只停不下来的舞马。
唐，天王俑。曼妙的身姿啊。
明，刘海戏金蟾。文物里很难得一见的题材，分分钟出戏到快本。
新石器时期，大地湾陶器。一下就想起历史课本里面讲到的人面鱼面纹，大概就是同一时期的精品。
离开伏羲庙，清晨的淡然已逝，艳阳高照，蓝天白云，一扫昨日的阴霾。
玉泉观位于旧城区北侧的天靖山，算是老城区最远的景点，不过也就一个起步价的距离。
所谓山不在高，有仙则名。玉泉观没有深山幽谷的清静，却有着历史悠久的宫观殿堂，现存建筑大多为明清时重建，顺山势升高，随山沟、崖壁、台地而建。
入门过桥，登山之径意蕴幽深。
树影婆娑的天门与两河胜境。
这里大概算是玉泉观的标准照，虽然晃眼会看成“天上人间”，但此处意境却甚合庙观的古意，所谓沧桑的道观与苍凉的古树。
过玉皇阁拾级步入三清殿，整个玉皇观建筑便是围绕三清殿展开。古建的相似性无非红墙碧瓦，挑角飞檐，看多了其实亦难以提起兴致。
大抵是受《西游记》影响过深，道士总是出现在反角之中，冠以妖道的称谓，所以每次看到道人的感觉，都有种不祥的预感，呵呵。
北斗九皇宫偏居一隅，却占得视野高地，以此俯瞰甚佳。
真正的玉泉反而不显眼，栖居在八角攒尖顶亭中，又名八卦井。道人以围栏遮囿，饮泉者自投功德便是。
至于观内知名的辫柏和四面道流碑，不是没有寻见，就是遮蔽太深，根本就是有心无力。
末了竟在观内寻得一武侯祠，道教一应皆为所用的节奏，终究连诸葛亮也没放过。
离开玉泉观，步行返回城区，正好顺路参观另两处国保单位。
后街清真寺多少有些名不符实，不大的院落除了主殿，其实并没有太多的历史气息。不过这里的穆斯林倒是不少，络绎不绝的信徒来来往往。
清真寺之于教徒之外始终神秘异常，毕竟没有佛、道开放的庙观接受人间烟火，也没有天主、基督传教士的普世心授，一切就像谜一样的封锁在方寸之地，就连能否进入，每次都觉得无从问起。
澄源巷是老城区保存比较完整的街巷，不过也是参差不齐，新旧混搭在一起。于同学直接步入哈氏宅院一探究竟，说是省保单位，其实宅院仍然住有居民。想了想还是算了，毕竟就这样进去，感觉还是太奇怪了，万一算私闯民宅咋办，呵呵。
澄源巷的尽头连接着大同路，大同路算是天水有名的美食街，大大小小的餐馆排满整条街。山西会馆也在这条街上，只是所谓会馆早没有昔日同省聚集的属性，偌大的庭院关门闭户，只留一个小厅室做着似曾相识的画展。
穿过中心广场，便来到城区最后一处国保。胡氏古民居又称南宅子，是明代山西按察副使、雁门兵备道胡来缙的私宅，现在被辟为天水民俗博物馆。
所谓古民居其实大多庭院深深，高墙壁立，各自为阵，唯有一方天空可以透口气。胡氏古民居还好没有这般压抑，院落相通，互有联系，只是密集得紧，走在其中不自觉就会迷路。
最喜欢南宅子的书房，一束光透过茂林修竹的合院，，自是读书人清静修为的小天地。
不同于北方民居的粗犷，又不同于南方民居的秀气，陇东的古民居则是粗中有细，更注重细节的刻画。
虽说南宅子是以民俗博物馆的著称，但是这方面的陈列其实比较弱，反而不如宅院本身吸引人。不过仍然有些民间收集来的物件，值得细细的品味。
最没有想到的是宅院内，竟然隐藏着巨大的地下室，黑黢黢的地道里四下通达，留有酒窖和金银库，也算是大户人家的标配。
有南宅子，必然就有北宅子。两院相隔一条街，却是完全不同的两个世界。如果说南宅子庭院深深，曲径通幽，那么北宅子就属于直来直往的典型，三进院落与后花园，没有一点点的弯绕。
只是北宅子整修得过于彻底，已经没有太多的古意，只剩下平庸的院落与空空如也的殿堂，越看越像新建的仿古建筑。
1.天水市区
1）伏羲庙：门票40元，学生证半价，早上8点之前是可以免费进入的，不过伏羲庙内的天水市博物馆需要验票和寄包，所以免费的仅限庙堂部分。
2）玉泉观：门票20元，学生证半价。整个景区还是蛮大的，有很多分支的小景点可以顺路一起游览。
3）后街清真寺：门票免费，但是毫无看点，可以结合附近的澄源巷一起游览。
4）南宅子、北宅子：凭身份证免费领票，总体而言南宅子相当值得一看，算是古民居中的典范，至于北宅子，时间不够的同学可以直接略过。
5）交通：上述四处国保单位都在天水的老城区内，步行即可到达。不想走路的话，彼此打车也就只需要一个起步价。天水出租车目前起步价为2公里5元。
6）除开这四处国保，天水老城内还有诸如纪信祠、文庙、关帝庙等历史景点可以一同游览。而李广墓和南郭寺因为没有在老城区内，所以要去的话需要留够半天时间。
2.天水-眉县
1）因为天水是没有汽车直达眉县的，所以还得先到宝鸡，再倒车前往。天水汽车总站的班车是到宝鸡西站，车费是58元，差不多40分钟/班，因为中途要去麦积区上客，所以全程如果不堵车的话，需要至少3个小时。宝鸡西站有班车直达眉县，车费23.5元，25分钟/班，最晚一班是19：15，车程约1小时。
2）如果不想坐汽车前往眉县，也可以选择经过蔡家坡的火车。不过由于天水火车站在麦积区，蔡家坡离眉县还有20公里，所以两边都要倒车，还是比较麻烦，车费硬座是25元，车程为3小时。
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午餐在大同路找了一家牛肉面馆，名字还是蛮接地气，叫本地牛肉面，经营的便是席卷全国的兰州拉面。到底是甘肃本地的美食，比成都吃到的还是要好一丢丢，只是甘肃的吃法是面和肉分开卖，不像成都，面里面是有基本的牛肉的。
饭后回酒店收拾东西，再次经过这些天已经熟悉的中心广场，天水终究是要告别的。
从天水到宝鸡200公里的距离，在各种人为原因的影响下，花费了一整个半天时间。先是班车转场到麦积区上客，再是陕西高速口被莫名其妙的阻等，时间就这样无意义的被耗费。
好在沿途穿行秦岭山区，青山秀色并不显得沉闷。
邂逅一些熟悉的地名，虽然也只是一瞥见的想象，不知古往今来已是怎样的物是人非。
到宝鸡已是下午五点有余，赶紧换乘眉县，还好没有错过最末的班次。
眉县还是比想象中要大得多，尽管只有两条主干道，但道路两侧十分繁华，超市和餐馆密集程度远超甘肃。大众点评上选了一家湖南菜馆，实在是不习惯天天面食的节奏。总体而言，这家的味道还是超预期的，只有红烧肉稍差，味道偏咸。
饭后又去县政府那边逛了下，本想着可以看下国保净光寺塔的，结果古塔被圈在政府之内，不仅不能进去，连远望的视野也没有。政府对面拥有县城内最豪华的酒店，想想也就能理解这样的政府了。
作为一个爱山之人，太白山自然早就在我的目的地清单里。它不仅是秦岭最高峰，也是青藏高原以东的第一高峰。
进入陕西，早餐肯定是肉夹馍。酒店对面的小店，一大早生意就很好，一碗粥、一个馍开启了美好的一天。
从眉县到太白山还有二十多公里，而从县城坐班车过去还要将近一小时，乡村公交总是让人折腾，不断的停靠上下。感觉今天的天色不好，一副山雨欲来之势。一阵心塞，因为登山最重要的就是天气，如果上山之后是一片大雾，那就只剩下遗憾了。
到达太白山下的汤峪镇，并没有想象中游人如织的感觉。可能西安过来的游人还没有抵达，所以很顺利的就登上观光车，一路疾驶上山。
其实太白山低山区比较平淡，观光车中途会停三个地方，分别是莲花峰瀑布、泼墨山和世外桃源。青山绿水的姿态，没有太大的惊喜，唯有瀑布声声与流水潺潺。
至于所谓的摩崖石刻与栈道遗址，大抵只是牵强附会的旅游产物。还好两山夹峙的山谷露出了久违的蓝天，阳光照进现实，总算不必为天气担心。
其实心里念叨的太白还在大山之上，所以面对这些熟悉的景致，就很难提起兴致。以致到达世外桃源后，索性直接放弃，穿过长长的车队，直奔最后的换乘点。
其实中山以上才是真正的精华。层林尽染的山色，一派秋日的妩媚，壁立万仞的山峰，幻化出黄山般的奇绝。只可惜这些真正需要驻足的地方，倒没有了落脚处，小车一路往上，任凭风景从身边擦肩而过。
20分钟后抵达红桦坪，太白山新近投入的天下索道便始于此。这个新索道的垂直落差颇大，从海拔2280米的红桦坪一下子就提升到3511米的天圆地方。
随着海拔高度的剧烈抬升，终于跃出了峡谷的局促。群山延绵，一切豁然开朗。
没有中山区的五彩斑斓，高山区除了光秃秃的山势，便是这金黄得透亮的松树，屹立在悬崖峭壁间。
索道终点便是天圆地方，守得天界一方极顶。环顾四周，视野极佳，但见群山连绵，云起似海。
盘山之路旋绕而上，连接着上下板寺的通路，只是如今新索道已起，曾经热闹的登山路逐渐冷清，显得些许落寞。
这里已是秦岭主峰的顶部，可谓一脚踩南北，一水流两域。山风凛冽的吹着，呼啸而过，即便阳光照射着，依然寒冷异常。
不过天圆地方已是太白山景区的终点，普通游客至此后便会匆匆下山。而之于我们，从天圆地方开始，才是登山之路真正的起点。
去小文公庙的山路延绵山脊而下，小庙新立，夹峙两山之间，而更远的山路，则穿过石海，蔓延到层层大山之中，不知尽头。
小文公庙也是歪果仁的终结处，也许真像《盗墓笔记》中写的，在这秦岭深处，隐藏着巨大的秘密
小文公庙到大文公庙这4公里的山路，其实颇为磨人。虽然没有大落差的上下，但是行走在这片冰川遗留下来的石海中，本来就是一种煎熬的事情。眼前尽是差不多的景致与一样的山路，大山之大因蜿蜒的山路被无限循环，即便很远就能望见山凹处的大文公庙，但感觉不管怎么走，终点都显得那么遥远。
还好沿途有飘扬的经幡指路，蔓延在山石间顽强的黄松，为这洪荒之境贡献出仅有的暖色，而更高的大山之后，大抵就是极顶的所在。
走到大文公庙，差不多花了一个半小时。庙堂在建，位于两山连接处，本身就是垭口之地，所以能望见之前还被群山遮蔽的远方，层峦叠嶂的姿态，蜿蜒出无尽的山脊线。
大文公庙到大爷海就没有那么轻松，一开始便是大段的陡坡山路，也是全程走得最艰难的一段路。由于坡度较大，每走一步都十分费劲，加上此时天色已经开始变得昏暗，云海过境，山色渐隐，冷风奔袭，一度有种走不下去的感觉。
但是登山就是这样，不可能总是一路顺风的，就像山上随处可见的玛尼堆，因为山亦无常，只能期许平安。
终于还是彻底走入浓雾之中，此后的太白山就再没有露出过全貌。
又是一个多小时的征途，在快到大爷海的时候，却意外的邂逅了阴阳界景观。
不过就像那些转瞬即逝的美好，刚一走过山岗，一切又重归于云雾里。
于是前路漫漫，依旧茫茫不知所踪。
当真正走到大爷海的时候，一切又变得那么不真实。当期盼的终点到来之时，心里反而会觉得空荡荡的。云雾里的大爷海，已经没有太多冰斗湖的自然之意，沿湖砌成的石头，将湖水围得更像一个人工湖。只是即便如此，直到我们第二天离开，大爷海也没有露出过清晰的模样。
大爷海一旁的营地便是今晚的栖居之所，虽然时间尚早，但还是决定按照计划先住下来。早就听说太白山上住宿的简陋，每间狭窄的板房内排列着数十张高低床，亲见之下其实比想象中的要好，只是每张铺上要挤三个人，着实就显得十分拥挤了。刚刚安顿下来，外面就下起来大雨，想继续攀登拔仙台自是不可能，加上温度陡降，只能无聊的回到板房内。
现在想来都不知道，那个下午和一整个晚上是怎么熬过来的，除了窝在床上聊天，就只剩下打牌消磨时光。晚上匆匆的吃了碗泡面，就闷头大睡，一天的劳累只换来几个小时的休眠。半夜终究还是被如雷的鼾声震醒，加上没有间断的雨声、雷声，终于再也没有睡着过。
其实一直都还在幻想天亮后的雨过天晴，可是直到早上起床后，雨水都没有停止。同伴们此时已没有登顶拔仙台的意愿，为了不留遗憾，我还是决定一人上山。之前正好有位同屋的大叔先行上山，我便一路追赶而去，毕竟这种恶劣的天气，多一个人总是要安全一些的。不过因为雨雾实在太大，一路走来都没有找到正常的登山路，只能选择陡峭的小路寻势而上，终于在半山处追上了大叔。一聊才知，原来大叔走的是鳌太线，今日在山里已是第五日，前几日也是这样云里来雾里去，现在极顶在望，所以还是觉得应该来看看。
多了一个人，心里自然就有了些底气。只是越接近山顶，天气越是恶劣，冲锋衣已经抵挡不了越下越大的雨水，狂风呼啸而过，浑身上下已是全部湿透。登上山顶，风势终于平静了一些。山势渐缓，一片平坦，和想象的差不多。
而拔仙台则屹立在这一大片乱石之上，只是石砌的建筑，已经与周围的石海连成一片，远远望去，完全分不清哪里是哪里。拔仙台的石房子大抵还没建成，极顶之上看上去更像是个废弃已久的遗址，还好穿过石屋尽头，寻得终点之碑。
再次下山，竟然迷失了方向。我隐隐记得一些上山的箭头指引，而大叔则凭着感觉，一路而去，还好很快发现了通路的异常，又折返回来与我一起找路而下。说实话，上山和下山的视野真的太不一样，那些抬头就能看见的标识，换成下山路上就很不容易注意到，所以也很能理解那些在山里迷路的人，就在那一瞬间，就会迷顿了心智。
下山路上又遇见了几名登顶者，套用那句很经典的话，因为山就在那里，所以我们会追梦不息。
回到大爷海营地，和小伙伴们收拾妥当后便开始下山。最后一眼的大爷海短暂的露出来一点，然后又吝啬的笼罩在浓雾之中。
不知道大家有没有这样的体验，就是会觉得回程一般会比去程快，但是实际上两者花的时间是差不多的，我想这大概与来回期盼的心情不同有关，所以下山路上亦无惊喜可言。雨势越来越大，只管专心走路，有时候还是会忍不住停下来，用手机拍摄一些记录。大抵期盼能收获壮观的云海，其实也只是山雨朦胧间的云遮雾绕罢了。
没有想到的是，最后在天圆地方的上山路上竟然走瓦，以前也只有卧龙穿越的时候遇见过这样的境遇，这还是与平时越来越疏于锻炼有关，所以生命在于运动，真的不能停啊。
索道站依然看到络绎不绝的游人上来，只能说登山就是拼人品的事情，今天的太白山注定是苍白无力的一天，所以还是赶快下山的好。山下依旧是雨，彻底进入了降温模式。萧条的游人中心，三三两两的客人。
眉县的午餐是大碗的歧山臊子面，想象中的大快朵颐，却因为口味不佳而作罢。其实之前的陕西之行对于此面的印象颇佳，但是这次吃来却少了些大块臊子的爽快，多了些锅底说不出来的糊味。
从眉县到宝鸡，又回归到午后的阳光之中。
1）交通：前往太白山主要有两条线路，一是从西安出发：西安火车站东广场有太白山景区旅游专线，单程票价35元，每1小时一趟，首班7:30，末班18:00；二是从宝鸡出发，也就是我们这次行程的线路：宝鸡西客站每天大约有5班车发往汤峪，如果错过的话只能先坐车到眉县，再从眉县转公交前往太白山，其中宝鸡到眉县票价为23.5元，行程约1.5小时，眉县到太白山票价为4元，行程约1小时。
2）门票：太白山门票120元，学生证半价，观光车往返60元。
3）索道：太白山有两条索道，分别是天下索道和拂云阁索道。前者从红桦坪到天圆地方，单程上行120元，下行100元，往返220元，学生证只有购买往返才有优惠，为160元；后者从下板寺到上板寺，往返90元。体力不佳和准备登顶拔仙台的同学建议选择天下索道，这样可以节省近3小时的纯爬山行程，走的快的同学甚至可以当天往返拔仙台，不过也就错过了上下板寺和拜仙台等景点；如果想要锻炼身体，或者是只耍太白山景区这部分的同学则建议选择拂云阁索道，可以节省往返上下板寺这段近1小时的纯爬山行程。
4）住宿：太白山高山区可以投宿的只有三个地方，分别是小文公庙、大文公庙和大爷海。条件都很差，属于临时的板房搭建，里面都是老旧的高低床。至于床上用品什么的，肯定是很久没有洗过的，只能勉强合衣睡觉，洁癖者就不用考虑了。大爷海的住宿是按人头计算，100元/人，一个铺位睡3个人。即便如此，遇上旅游旺季依然十分紧俏，我们去的时候虽然算不得国庆节最热门的时候，但是最后依然有晚来的游人找不到住宿，最后只能睡在外面的临时帐篷中过夜。
5）吃饭：大爷海吃饭的费用也是相当昂贵的，因为仅此一家别无选择，所以异常后悔当时没有买到自热饭。在这里泡面的开水都是10元钱泡一碗，买泡面的话是25元，煮素面是30元，其他的都不想问了，反正基本上做任何一件事情都是10元钱起步。
6）行程：现在天下索道投入使用后，一天往返大爷海就变得可能实现，但是如果遇见坏天气或者想守得日出日落的话，还是需要两天的时间。下面是各点之间我们这次用时的参考，需要的同学可以Mark一下：
太白山旅客服务中心-(观光车，40分钟)-莲花峰 -(观光车，5分钟)-泼墨山-(观光车，20分钟)-世外桃源-（观光车，40分钟）-红桦坪-（天下索道，10分钟）-天圆地方-（徒步，20分钟）-太白山保护区-（徒步，15分钟）-小文公庙-（徒步，90分钟）-大文公庙-（徒步，90分钟）-大爷海（住宿）-（徒步，50分钟）-拔仙台-（徒步，30分钟）-大爷海 -（徒步，70分钟）-大文公庙-（徒步，80分钟）-小文公庙-（徒步，15分钟）-太白山保护区-（徒步，30分钟）-天圆地方-（天下索道，10分钟）-红桦坪-（观光车，80分钟）-太白山旅客服务中心
7）装备：冲锋衣或羽绒服加雨衣，山上温度很低，而且变化快，分分钟下雨的节奏。
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抵达宝鸡已三点有余，安排好住宿，便和于同学直奔大唐秦王陵，而九州和Lokyshin则在酒店休息。
其实宝鸡可逛之处还蛮多的，本来想着插空在整个行程之中，结果前天被班车耽搁了时，今天下山又没遇见直达班次，所以只剩仅有的半下午时光，在青铜器博物馆和大唐秦王陵之间做艰难的选择题。选择的过程各种纠结，毕竟宝鸡是青铜器之乡，知名的国之重器几乎尽出于此，但最后还是选择了大唐秦王陵，因为对于开放了地宫的陵墓，本来就是无尽的磁场，吸引着"盗墓迷"们。
从住处打车到秦王陵其实挺远的，王陵并不在城区，而是位于城北陵原之上。至于这个名字一开始也是挺晕的，又是唐又是秦的，差点没被时代搞晕，所以在路上也是一阵脑补。
所谓陵原其实很像高原的概念，一大段山路之后竟然变为一马平川，屋舍俨然的马场构筑起了宝鸡的乡村农家乐。不过陵区还在偏僻的支路尽头，真的是相当偏，以至于差点把远处山脚的寺庙当成了王陵。
宽阔的神道排列着十余组石雕，不知是当年的遗物，还是今人补刻，不过这个开场的气势还是有的。
穿过神道便进入献殿，殿堂被改造成了一个庙宇，多少显得有些画蛇添足。伪和尚在那儿敲钟算卦，心里卖的还是赚人钱财的心思。
地宫入口竟然在献殿之下，大抵是后人重新规制过，两道楼梯各自通向秦王陵和夫人墓。秦王李茂贞何许人也？在陕西众多皇陵中算不得最显贵，但也是显赫一时的一方诸侯。不仅是唐朝末年一位重臣王侯，而且是五代十国中岐国的一国之君，其叱咤风云，称霸关中，割据陕、甘、川长达三十七年，所以其王陵的规格并不低。之前有拜访过明十三陵的定陵地宫，以致面目全非，满眼尽是假文物，实在是失望至极。不过秦王陵的地宫却着实被惊艳了。
从券室进入，首先是一长段平行隧道。隧道两侧绘有壁画，不过光线太暗看不清晰，初以为是后人补画，后观之应为原作。
接着是更长的坡道，由南向北呈下降之势。
在墓道两侧墙内设有数十个耳室，陈列有各种三彩陶俑，墓兽、武士、伺女各有姿态，应为后人整修过程中重新放置。
离主墓室越近，壁画越是精彩。东、西壁绘有男女散乐、舞者，其中不乏女扮男装、奇装异服者，都绘制得异常传神、大气，只能说大唐真是一个open的时代。
从墓道进入墓室地宫，也算是整个王陵的核心部分。其分为前、中双室，结构为单层石砌墙和上券拱顶，与墓道相比更显阴森。但是四围之下的伺女壁画，营造的氛围又犹如人间般热闹，这大概就是古代墓葬视死如生的体现。
室内地坪正中，安放着石质棺椁。棺椁为唐式庑山式宫殿式样，李茂贞的骨骸应该就在里面的衬棺之中，不知当年的考古人员可有开棺验尸。
当时因为光线昏暗，加上心里紧张，还是有点发虚，所以都不敢看得太仔细。其实后来脑补石棺上还有一些精美的雕刻，实在是在那种阴暗的氛围中难以投入，看来"盗墓"也不是件容易的事情。
墓室最里端置有李茂贞石雕座像，头戴软巾王帽，身着唐式王袍，危襟正坐，不由得想起成都同为五代十国时期的王建墓，也有这样一尊座像，风格都好相似，应为当时石雕像流行的style。
出秦王陵重返献殿，再步入另一侧的秦王夫人地宫。本以为夫人墓会较为平庸，结果没想到比秦王陵更加精美。首先印入眼帘的是号称镇馆之宝的端门，其实初见之下并不以为然，一度以为是后人为旅游新刻的浮雕画，在于同学的讲解下才恍然大悟，原来这在全国都是仅有的唐代地下建筑。
细看之下更觉珍贵，异常出彩。青砖仿木歇山双重飞檐的端门，门洞为窖式圆口，用青石封门，不过青石并不规整，斜斜歪歪的，不知是否和夫人墓曾被盗有关。正因为此门的独有性，所以在景区的开发过程中，在端门右侧另开一门，以绕过此门，才将此国宝完整的保留下来。
当然端门两侧的壁画，一点也不逊色于秦王陵。
驾鹤西归图便是其中的代表，逼真的再现了夫人的高贵、端庄，骑乘凤凰，祥光缭绕，飞上天空，多少有些羽化成仙的意味。
夫人主墓室稍小，形制类似，精美的浮雕砖刻点缀墓室里外，比起秦王陵更显细腻。
夫人墓亦有相同的穹窿顶，45层青砖逐层内收砌成，喻意宇宙苍穹浩瀚无垠。不仅如此，其实这里还隐藏了一个秘密，那便是唐末五代帝王陵特有的天象图。当然欲观天象图，还得出地宫到穹窿顶对应的地面才行。
天象图初看只是普通的砖石面，细看铺好的青砖中有部分挑空，排列位置成勺状，斗柄朝北，正合北斗七星之意。当年的盗墓贼正是凭借此天象图，算准了墓室之位，准确打洞潜入，实在也是心思缜密之人啊。
这样偏辟的地方，自然回程是打不到车的。关于坐车这件事，现在已经越来越随遇而安了，所以只要往外走，总归是有办法的。这不才走没多远就碰上了乡镇间的班车，虽不完全到城区，但是要走金台观旁边过，顺道还可以看看宝鸡的另一处国保。
从下车处到金台观还有一段距离，惬意的山间公路在行程的尾声，也走得有些恋恋不舍。
金台观早已经不是想象中，山间小观的模样了，恢弘的城墙围囿一整座道观，包裹得严严实实的，根本无法一窥里面的架势。可惜时间太晚，无法进入参观，所以只能或俯瞰，或仰望，来消磨心中无尽的遗憾。
1）大唐秦王陵：门票50元，学生证半价。历史爱好者的绝对推荐，不过景区位置较偏，从城区没有直达的公交，不过打车也不贵，我们从城区文化路打过去，也只要了15元。如果回程没有遇见出租的话，可以走到主道上，不定时有乡镇的小巴士经过，可以坐到金台观下车，那里就在城区边上了，非常好打车。特别提示是景区营业时间持续到晚上7点，所以如果时间有限，可以把白天更多的时间放在其他景区，我们就是以为秦王陵会像一般的景区最多下午5点就要关门，结果错过了关门时间真正准时的金台观。
2）金台观：门票30元，学生证半价。因为时间问题，没能进去，要去的同学请一定下午5点前赶到。另外，去大唐秦王陵的路上就会经过金台观，两处可以连在一起参观。
3）除上述两个地方之外，宝鸡城区还有青铜器博物馆和石鼓阁值得一去，两者都位于渭河边的中华石鼓园以内。
4）交通：宝鸡城市狭长，点与点之间较远，坐公交会相对比较耽误时间。而宝鸡城区比较有名的景点多集中在渭滨区，所以出租车辗转会更方便一些。宝鸡出租车目前起步价为3公里7元，每公里1.7元。
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回到酒店才发现我们的住处，竟然挨着宝鸡电视塔。不过此塔应该有些年份，看起来相当的老旧，应该没有观光的功能吧。
在宝鸡的最后一餐必须豪华。在大众点评上选来选去，结果选好的餐馆好不容易找过去，却已经没有了踪迹，看来网商对于二线城市的更新还是有点慢，只得退而选择了一家较为陌生的驴肉馆子。虽然一直对不常见的食物比较抗拒，不过他们家的驴肉味道确实不错，吃起来的口感倒是和牛肉颇为相似，而类似于川菜的烹饪做法，也更对我们的胃口，只是一如西北的豪迈分量，最后吃到扶墙也没有彻底吃完。
每次写到离别这一章，多少会有些伤感，每一次的出行都是在翘首期盼中开始，又步履匆匆的结束。旅行就像是一层不变的生活的调剂，总希望能改变什么，然并卵，生活还是照样的每天发生着。但是为什么要写下这些文字呢，因为有些记忆是忘不掉的，就像火车站清晨的寒风，秦岭深处的层林尽染，没有真正经历过，一切就只是虚无的想象。
而更久远的记忆，在你路过消灾寺的霎那，在你眺望广元城的时候，又或许只是大剑山壁立万仞的一瞥，那是曾经的我，走过的山山水水。
如果没有旅行，回忆是类似的、枯燥的，就像每天的浑噩生活，不会因为一段音乐、一些画面，突然就想起什么，或开心或感伤。
延绵的大秦岭与黑暗交替的火车轨道，尽管无尽的漫长，但是总归是要走出的，就让一切留给回忆吧。
（全文结束，谢谢欣赏）