#峰首留念# 在人才辈出的蜂窝，第一篇游记就登上峰首，真是幸运。在此，感谢兢兢业业的编辑大神们连我这个2级新手的游记都不漏看，是你们的鼓励才有这篇游记的完结。希望这篇游记能真正帮助到有需要的蜂蜂们，祝大家一路好风景：-）
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托斯卡纳和安纳西，一个在意大利中部，一个在法国南部；一个是沃野千里的田园风光，一个是湖光山色的精致小镇，能有怎样的联系？于我而言，这是初夏欧洲之行的两端，纵然风情大不相同，却一样诗意盎然，令人沉醉。
“晨雾抚揉着沉睡大地健硕的胸膛，起伏的地平线洒上了淡淡的金黄。像爆开的钻石，太阳射出它第一缕曙光。晨曦中轻轻掠过的微风，把树梢的叶儿吹乱。”—— 托斯卡纳
“理智的樊笼呵，今天我要将你砸碎！我要给你光，你太久没有触碰过光荣的佛罗伦萨，火热的太阳！有多少希望从空中升起就有多少天使在空中飞翔，骑士和强盗远胜于饶舌的政客和沾满铜臭的商人。”—— 佛罗伦萨
“她向往大海，氤氲朦胧，流光溢彩，既不暗，也不亮，永恒的夕幕薄明。”—— 五渔村
“在其他地方我不可能生活得幸福。在威尼斯，有公务的繁忙，外交职位的尊贵，步步高升的得意；在巴黎，有上流社会的漩涡，灯红酒绿的享受，剧院光彩夺目，虚荣目迷五色；然而只有想起丛林、清溪、踽踽独行，才令我神往，使我心愁，引起我的嗟叹与憧憬。” —— 安纳西
这几年去了不少地方，一路上也有好风景和奇遇无数。无论是同小伙伴们、一个人，还是遇到萌仔后的两人之行，旅行于我早已不是生活调剂品这样简单，更多的，或许是一种生活态度的保鲜和重回平凡日子的补给。和大多数人一样，我们扎根在一座城市，有稳定的日常轨迹，很难抛开一切终日与路途为伴。虚渺的把旅行当做生活的万能出口，终究只是乌托邦式的异想天开。如此，最向往的结合，莫过于保有本心的同时，把理想建立于现实之上，不曾辜负生命的重量，也不枉人世好风景。
说起来这还是我第一次写游记。总觉得所见所闻太满，感悟又太个人，而这两点恰好为懒惰的本能所用。此番提笔亦是偶然多于计划，不知不觉中竟写得如此庞然。回过头来看，倒未尝不是好事一桩——一则为自己越来越差的记忆力备份，二则也可分享很多亲身实践的心得于他人，独乐乐不如众乐乐。
虽然初夏的行程到夏末才真正动笔，作为拖延症患者，我潜意识里的乐观笃定再次跳出来发话：旅行本来就是延时反应嘛。行程的当下疲于奔波，又要应付巨大信息量，体力和脑力都处于低值；美好回忆和最佳感悟都要到结束好一阵后才能浮上心头。彼时并不在意的画面被重新点亮，遥远的、似乎未曾到达，却又温暖熟悉——也许这些才是真正的宝藏。两个月后回望这段旅途的好处即在于此：记忆已帮我筛选好美好与重点。因此，这不是面面俱到的攻略，也不是景点资料百科，我只愿与你分享脑海中留存的美好和独家秘制tips。如若恰好对未来将去的你提供了一二帮助，或有幸使路过的你心中掀起一丝美好的涟漪，足矣。
我们的行程总计16天，除去路上占用的2天，真正在意法停留两周。秉着不走回头路的原则，一路向北。从罗马假日开始，自驾经由托斯卡纳中部（锡耶纳、皮恩扎、圣吉米尼纳诺等）到比萨还车，取道五渔村至托斯卡纳首府佛罗伦萨，继续向北到威尼斯、米兰，乘欧铁穿过意瑞边界，在日内瓦搭大巴进入法国安纳西，最后结束于巴黎的纸醉金迷。就个人感受而言，托斯卡纳中部田园乡村美爆，佛伦伦萨是梦幻还要再去，五渔村活力惬意，安纳西最悠闲舒适，罗马米兰巴黎平淡，威尼斯大失所望。基于以上个人感受，以及后四大城市的攻略太多（恩，这样是可以节省一半劳动量了嘛？），本篇主要记录托斯卡纳中部，五渔村，佛罗伦萨和安纳西这四部分。
相关行程如下：
6.22-6.25 托斯卡纳中部 3天
6.25-6.26 五渔村 1天
6.26-6.28 佛罗伦萨 2天
6.30-7.2 安纳西 2天
附上完整行程表，给有需要的朋友们参考。
总的来说，这条路线没有兜圈，时间上比较节省。对于综合性的旅行来说，设计也比较饱满：田园、大海、湖光山色都有，不会视觉疲劳；历史文化、艺术博览、都市血拼也都涵盖，不会枯燥。即便如此，实际操作起来还是觉得匆忙了一些。如果现在让我修改的话：米兰可以不用停留，威尼斯这部分去掉就刚刚好了。
为节约篇幅，此处仅罗列一些我能想到的比较重要的信息。具体操作时，小伙伴们可根据需求，自行搜索蚂蜂窝其他攻略和游记。
1）关于申根签和机票
我们比较偷懒，签证和机票都是携程一键搞定。签证选择携程的理由主要因为其资料准备清单罗列得比较清晰，一目了然，准备起来自然方便（偷懒必备）；此外，除常规签证资料外，我发现携程对资产的要求比TB上的普遍要低，只需本人名下近6个月交易记录的工资卡或借记（储蓄）卡对帐单，每月有进出帐，余额2万元以上即可（是不是so easy?）。 机票的话，由于旺季，没有逮到法航传说中的特价票，而去哪儿和意航的机票价格本身就没有优势。出发前两个月，看着差不多，我们就果断在携程预定了去程国泰浦东飞罗马（香港2小时转机）和回程东航巴黎回浦东直飞的往返票，总共7500/人。这个价格不算最低（马航和俄航可以低到6000以下噢），但性价比已经比较高了。这里需要提下：我们是先买机票后办签证。很多人建议用机票预订单办好签证后再买机票比较保险，不过，我的逻辑是：风险可控范围内，一切省心至上。当然，从技术层面上来说真实的机票订单一定比未付款的预订单要有利于出签。
2）火车：欧洲的出行方式以火车为主。这里罗列下意法两国主要会用到的火车预订网站。
意铁：@***
瑞铁：@***
法铁：@***
欧铁：@***
我们而言，意境内和意到法都是买的的意铁，只有法国的安纳西到巴黎段买的法铁。
Tips：
1.行程确定完后，一定要尽早买票。以上这些公司的票价都会有至少两个梯度的折扣价格，妥妥的比当场买要便宜。在确认完最终行程后，我们在出行前最后半个月一鼓作气买好了每程的票，虽然便宜幅度已经不大（一个月前最佳），但赚了感觉还是特别美。
2.行程中随机更改车票是在所难免的。这里一定要提醒：和国内一刀切完全不同，意铁不同区间和种类的退改签规则是完全不同的。一般来说出发当天三小时前可以在收取一定费用的基础上改签，三小时后就只能作废。不过，由于有些短程票可以在4小时内随意使用（如比萨到佛罗伦萨，带这种福利的车票一定会在票面左上角注明），我们就想当然以为所有票都自带这种福利（当时还惊讶于意呆利车票竟然如此人性化）。如此想当然的后果是：我们无比笃定的晚点3个小时到车站，却当场发现两张78欧的车票完全作废，无奈只得补买下一班90欧/张的原价票。哭。
3.这里要表扬下法铁。同样是改签或退票，法铁要便利太多。在出发前一日还能在网上随意更改时间，并且no extra charge。
4.火车同样分一二等座。个人经验：意铁和法铁的有些车次价格差别很小，比如米兰到日内瓦，安纳西到巴黎的票都只差5欧一张。因此，我们这两段“长途”都买的一等座，位置宽敞很多，绝对值回差价。习惯了国内二等座的小伙伴们，建议购买车票时不妨留意下一等座的票价。
安纳西到巴黎一等座车厢，走的复古风。
3）一般来说，汽车路线的风景要美于火车。因此，在不着急赶路的时候，也可适当选择一些风景比较美的路段坐下汽车。我们从罗马到锡耶纳就坐的大巴，一路向日葵、农田等景色非常宜人。主要汽车预定网站：@***。一样早买早合算呐。
4）关于自驾。省力惯了的我们在“租租车”平台上搞定。自动挡含税大约是800RMB/一天，满（油）借满（油）还。完整tips请查看“托斯卡纳：悠悠山丘时光”中的“1.2在路上”部分。
4）住宿：
1. 全部booking搞定。相比agoda，booking大部分酒店不收取预定金且取消灵活的优势对一开始行程并不明确的人来说真是太便利了。且booking界面显示的是最终价格，方便比较。不过两者在不同国家的住宿资源确实有所差异（比如agoda在东南亚较有优势），有精力的小伙伴可以两者比较下。另外，不得不提下近来很火的民宿预定网站AirB&B，留待下次出行尝试了。价格来说，本文涉及的四个地方的住宿性价比都非常之高。大城市不到一半的价格就能住到条件好两倍以上的住宿，城乡差别还是很明显的。尤其是托斯卡纳中部，提前一个多月预定时还能很轻易的搜到一系列9分以上的住宿（9.5以上的高分都很多见）。佛罗伦萨和五渔村的总体评分水平也还不错，安纳西略差（不知道是总量少、好的被提早订完了还是别的原因，选择量很少，且9分以上的的寥寥无几。请知道为什么的小伙伴告诉我下噢）。顺便提下其他几个地方：罗马巴黎米兰等的性价比都符合预期，差不多200-300欧左右都能挑到非常好的地方了；只有威尼斯的价格惊人之高，住宿质量非常一般的也要300欧以上。从这点就可以看出威尼斯已经热门过头，很难名副其实了。
2. 接下来这点万分重要，也是我之前未曾在其他攻略看到的——意大利很多民宿或者公寓有“最晚入住”时间，比如晚上7点、8点，一旦超出这个时间入住，是要额外支付罚金的。关于这一点booking只会非常模糊的注明（如“请和旅社联系入住时间”之类），而不会写明晚入住会有罚金产生。建议大家在预定民宿时候一定要注意条款，如果写的比较模糊，可以主动和主人/房产经纪人联系（一般主人/房产经纪人最多只会提前三天告知你，那时大多已经不能退了）。关于这一点，虽然可以理解是“并不同住，需要另外前往”，不过30欧以上的罚金，还是有点多了。
4）上网：欧洲的wifi覆盖率很低，为便于随时导航、查信息、发微信，一张当地的电话卡是必备之必备。我们选择了TIM公司的3G上网卡，工作人员会帮你注册好并插入手机（此处请预留1小时给意呆利人民的懒散...），使用起来非常便利。30欧一张包含1G流量，还有好几百分钟的国际长途。在意境内的十天是妥妥够用了。TB有租用Wifi机，价格大约40块钱一天，还必须连续租用，因此怎么算都远不如当地一张小卡要经济实惠。
5）退税：在完整了解欧洲地区退税流程后，我们并没有像很多人一样选择现金退款。一是实在不想在现金退税的窗口排队浪费太多时间（后来看到The mall和机场的壮观队伍时，万分庆幸），二是我们相信，只要按照正常流程走，根据要求填写好单据，保留相应发票，在机场按照指示投递到退税公司的邮筒里，信用卡退税并不存在多少风险。最终亲身实践证明，回国一个月左右，两家退税公司的钱都一分不少按时到账了。
6）关于摄影：本篇男主萌仔童鞋是地地道道的理科生，凭借文艺大叔的潜质，在硕博五年间也算混迹过帝都高校摄影圈。只可惜工作后重心大变，精力不够。据他本人的说法：现在已过了那个拍片等点赞的阶段。更甚，某人还堕落到除了拍人像，风景什么都不愿意多拍的地步，这点让我很是抓狂（这是没有大片出的节奏了嘛）。而我算是半吊子摄影爱好者，曾也自抗相机拍着玩，借助绘画基础拍了一些还不差的照片（虽然没有技术）。不过，自打认识萌仔后，我已基本退化为iphone摄影党了。总的来说，相比蜂窝里众多摄影高手，我俩更多的是自娱自乐。
器械：
机身Nikon D700（此处感叹下，我们应该是蚂蜂窝泱泱佳能党外的极少数尼康党）
一般拍摄：24-70mm f2.8
长焦：70-200mm f2.8（小竹炮）
定焦：50mm f1.4
索尼NEX微单
果6、果5
自拍杆（第一次玩）
后期：由于萌仔童鞋非一般忙碌的工作（可惜了他的PS功力），本人肩负了所有照片的后期。除了最早挑选的几张反复调整过外（这些都加了logo，Qing和Ting分别是我俩名字的最后一字），其他基本只是LR简单调色。技能有限，大家包涵。
啰嗦完毕，进入正题。以下所有心得处我都标注了tips，便于和我一样不愿意看长文的小伙伴们捡拾。
匆匆结束罗马两日半游，我们便开始了托斯卡纳之行。按计划，我们在托斯卡纳中部停留3天3晚，顺道五渔村1天1晚，最后在佛罗伦萨呆2天2晚，差不多总共6天时间。交通上，托斯卡纳中部自驾（锡耶纳—比萨），其他都交给火车。
和许多人一样，托斯卡纳第一次出现在我的梦想清单是因为一部叫做《托斯卡纳艳阳下》的电影（改编自1996年弗朗西斯·梅斯的同名自传体小说）。影片中如诗如画的景色让我痴迷，女诗人在此回归自由本心的故事也让人向往。建议想去托斯卡纳或寻求治愈系暖片的小伙伴不妨一看。
因为相信旅行这件事是非常“个体化”的，每个人的旅途都不尽相同，所以不想写流水账式长文。这里，我按自己的思路分了以下几块内容，希望大家看起来也比较清晰。
1.关于托斯卡纳
2.在路上（自然风光+自驾tips)
3.中世纪古镇（锡耶纳、皮恩扎、圣吉米尼纳诺、蒙特普尔恰诺）
4.住宿农庄
5.Tips汇总
总结了一些基本信息，供大家参考：
位置：意大利属于半岛型国家，三面临海，地图上的形状就如一只靴子。而托斯卡纳所在的中西部恰如这只靴子的绑带处。托斯卡纳是一个大区，位于罗马所在的拉齐奥区以北，背靠亚平宁山脉，西临地中海。
气候：亚平宁山脉阻挡了亚得里亚海寒冷气流的入袭，而地中海的暖湿气流则在这里聚集。再加上维度的因素，托斯卡纳冬季气候温和，夏季则“艳阳高照”。
地形：很多人都为托斯卡纳的“线条”所着迷。事实上，托斯卡纳山地、平原、丘陵交错，其中丘陵地区占了近七成比重，剩下两成是山地，而平原只有不到一成。正是这样起伏的地形，加上星星点点镶嵌的古老村落，造就了托斯卡纳独有的优美线条和自然风光。
城市：佛罗伦萨为其首府，锡耶纳、比萨、卢卡等著名城镇都在她的环抱。因此，托斯卡纳被视作文艺复兴的发端。
名人：得天独厚的自然环境使得托斯卡纳成为一大批艺术家的摇篮，包括米开朗基罗、达·芬奇、乔托、波提切利、拉斐尔等。他们在此出生、生活，并刻上自己不朽的一笔痕迹。
酒区：托斯卡纳拥有深远的酿酒历史，是拥有意大利葡萄酒最高级别DOCG产区最多的大区(有8个，共37个)。虽然整个大区普遍都盛产葡萄酒，但时间有限的爱好者们可以着重去：基安蒂（Chianti）、蒙塔奇诺（Montalcino）和蒙特普尔恰诺（Montepulciano）三个最优质的产区。
最美的在路上——对托斯卡纳来说，尤是。因此强烈建议来游玩的小伙伴们自驾，不要辜负了路上的美景。
平缓起伏的山丘，列队般挺立的剑柏，一片金黄又一片碧绿的麦地与草场交替，更有绵延茂盛的葡萄园和橄榄林，这是托斯卡纳地区特有的地貌特征。六月末的时节，偶尔还能觅得罂粟花和薰衣草的身影，于我们而言着实惊喜。最奇妙的是这广阔田园间还隐匿着数座被千年时光雕刻的中世纪小镇，大多数修在悬崖边，用坚硬的岩石堆砌出高耸的塔楼、朴实的教堂、僻静的修道院和坚实的城墙。对于这些遗世独立般的小镇，哪怕我们已走进过多遍，再远远望去时仍有凭空而来、背转身就会消失的错觉。
围绕这些小镇的是零星洒落的农庄，几乎每座都傲然独占一个山头，车行数分钟才能看见下一座，因此每座都独拥一片天地。我们车行在弯弯绕绕的黄土车辙，刚翻过一个山头又落到下一片山谷，车窗外的景象和光线随之忽悠的变换，仿佛身处大自然的游乐场。
Tips
关于托斯卡纳地区的介绍都集中于古镇，而自然风光的介绍非常零散。在参考LP后，我来给和我一样头晕的小伙伴们整理下头绪：
托斯卡纳的自然风光实际主要围绕基安蒂(Chianti)地区和埃尔萨谷(Val d'Elas)、奥尔恰谷(Val d'Orcia）和奇阿纳谷（Val di Chiana)三个山谷。结合这几片地区和周边的城镇一起玩耍，就比较顺畅了。
1）基安蒂：本身就是一个城镇的名字。可以从SR222省道进入，十字交错的分布着一系列风景优美的省道(strade provinciale)和二级公路(strade secondaria)，沿途可以看到葡萄园、橄榄林、罗马式乡村教堂、文艺复兴时期的别墅、中世纪的城堡等等。
2）埃尔萨谷从基安蒂延伸到马雷马(Maremma)，沿途有圣吉米尼亚诺，沃尔泰拉(Volterra)。
3）奥尔恰谷和奇阿纳谷是托斯卡纳展示的是托斯卡纳最经典的风景。主要古镇有蒙塔尔奇诺，皮恩扎，蒙特普尔恰诺。
当然，以上区域中最负盛名的就是“奥尔恰谷”。明信片上让人垂延欲滴的景色大多出于此，它也是很多人心中不得不到的坐标。
奥尔恰谷（Val d'Orcia）
奥尔恰谷（Vald’Orcia）：从锡耶纳以南的山丘延伸到阿米亚塔山(Monte Amiata)，行政划分上属于锡耶纳省。从中世纪起，奥尔恰这个边境地区一直就是朝圣者前往罗马的必经之地。这片地区的特征是起伏平缓、精心耕作的丘陵地带，其间有一些风景如画的村镇，例如皮恩扎和蒙特尔奇诺等。围绕整个山谷的有反映当时创造性土地管理的田园景象、小镇和村庄、通往罗马的法兰西珍那古道及其沿途的修道院、客栈、神殿和桥梁等。奥尔恰谷于2004年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
平缓起伏的大地，一如女人柔美的线条。
只容得下一辆车行的小土路随坡修建，通向每一户人家。
广袤天地间的孤独卫士——剑松
葡萄园
一路上可以看到大片葡萄园。充足的阳光、高海拔加上地中海的暖风使得这些葡萄园在世界范围内都是最佳之一。
落暮晨曦
落暮晨曦绝对是摄影爱好者一天最亢奋的时段！确切来说，对于托斯卡百分百艳阳而，整个白天的强光下其实都不必掏相机了LOL。Tips: 这里的夏季日照时间极长，基本是五六点日出，八九点日落。随着我们的北行，日照时间越来越长，到巴黎已是晚上11点日落了。建议大家根据日照变化合理安排行程。
清晨雾气中绿色掩映下的农庄。仙气十足！
落日农庄。要不是挺立的剑柏，在一些农庄相对密集的山坡，这样的景象和国内非常类似了。
金色光线下的橄榄叶。其实白天的橄榄林并不那么“美”，橄榄叶的颜色比一般植被的绿色要浅，远远望去总有种陈旧的褪色感。直到夕阳西下，金色光线洒下来的时候，橄榄叶庄重、神圣的美才绽放开来。
抓蝴蝶的小盆友。
农庄
典型托斯卡纳民居由桔灰色的石头砌成。文艺复兴的巨匠们用这种石头来施展建筑的天才，影响了整个欧洲的风尚。
开错路却在SS146附件偶遇的童话农庄！后来在很多当地售卖的明信片上看到。回想起来真是幸运，若要特意在这起伏蜿蜒的田间找到几乎是不可能的。Tips: 自驾路线里有人推荐SS146，一般地图没有标注，询问当地租车行的小帅哥竟然也都没听说过。事实上确实非常难找，我们也是开错路才偶然发现的，和S222相比是非常狭窄的一条支路。
下图是皮恩扎农庄的名片。背面正好标注了神秘的SS146的位置，给大家参考一下。
花
托斯卡纳有三宝：罂粟花、向日葵和薰衣草。过了罂粟花开放的时间，一路上我便把目标锁定后两者。上图是农庄旁的薰衣草，不过大多不成规模。
向日葵。在山间田野兜了三天，除了刚出罗马往锡耶纳去的时候看到过一片向日葵后就再也无觅芳踪。就在完全不抱希望的时候——离开托斯卡纳中部，往比萨还车的高速上，这一大片金黄的奇迹出现了！我们当机立断下了高速，又在当地的乡间小道搜寻了半天，才终于重见到了这片一望无垠的向日葵田！虽然头顶四十度+的烈日，更有蜜蜂嗡嗡，我们依然兴奋的玩了很久，完全忘了快被烤焦的现实。Tips: 找向日葵田的小伙伴可以尝试下比萨附近沿高速的一段，非常大规模，注意寻找应该不会错过。只是千万要注意防晒！
玩耍时正好遇到农作的大车，车开得非常缓慢。副驾驶上的小哥老远就对我们招手，并用听不懂的意文和我们说着什么（小哥不会说英文，也知道我们听不懂意文，但还是无比认真的说着）。近了看手势才知道，原来是示意我们靠边站，小心车辆。萌仔点头并向他竖起大拇指表示"OK"，他也向我们竖大拇指，并附带极其灿烂温暖的笑容。
自驾Tips
关于租车网站，ZTL（城市禁行区），停车，加油等基本规则，大家可以搜下蚂蜂窝的其他帖子，基本都很完整了，这里我也不再详细展开。下面说说我们自己的体会：
1）租车：一贯偷懒的我们在国内综合型租车网站——“租租车”上预订的车子（同样的车型有不同租车公司的报价可选），并且规范的买了保险。租租车相比其他国外租车公司最大的优势就是国内、国际24小时客服。
2）虽然托斯卡纳地区的公共交通足以满足各个城镇间的往来，但是，最美的在路上是绝对真理。更别说自驾给住宿带来的便利了——同样价格，在古镇内只能住到一间公寓，而几公里的郊外可以住到一整套农舍——当然这几公里只有自驾加导航才能找到。
3）条件允许的情况下，强烈建议租自动挡。出发前看攻略大多选择的手动挡，一是因为意大利租车行大多都是手动，自动挡可选面很小；二是价格，同系自动挡的价格几乎是手动挡的2-3倍。由于我们之前做了较多功课，对托斯卡纳的地形特征有一定了解，为避免麻烦，还是预定的自动挡。结果证明这是我们此行最正确的决定之一。托斯卡纳地区转弯和上下坡的密集程度超过你的想象，动不动45度急转弯也是常见。手动挡频繁换挡是何等痛苦自然不用多说，更别提上坡熄火等尴尬的境地。
4）提车：千万注意每家门店的营业时间是不同的。超享(lan)受(san)的意呆利人民中午会有比较长的午休，所以一般中午两点前是不营业的。有时候再喝个咖啡聊聊天什么的，一不小心又会延迟。例如我们在锡耶纳的门店取车，单子上写的下午2点营业，实际上我们在门口等到3点工作人员才慢悠悠的开门。
5）意呆利的道路建设确实非常落后，超乎我们想象。高速公路只是双行道，而山区最好的路也只是仅供来往方向两车紧贴着通行。狭窄的一车道，甚至土石路也很常见。大家做好心理准备。
6）意大利乡村是没有红绿灯的，十字路口都靠环岛路绕，这点非常聪明。不过对于不熟悉的路的人来说，跟不上导航的口令是非常容易开错出口的。这里建议大家出发前对方向有个大改了解。
7）早就听说跑车之乡的意呆利人民普遍开车极猛，山路转弯不带减速，再窄的路也是一路飞驰，真见识到后确实让我们小小的紧张了一把。不过，习惯之后观察，发现这种“速度”都是建立在良好的规则之上，绝非玩命。在一些崎岖的路段上，我们速度较慢，后面高速驶来的车辆哪怕再着急也只是无奈的跟着我们，绝对不会从逆向的道路超车。一直要到两车道或者是没有其他车辆的直道才会超过。他们也不随意鸣笛，最多只是闪下前灯示意，而大家似乎也都达成了这种“安静”的默契。在路口，等待转弯的车辆一定会停下，仔细看两旁是否有过往车辆，才会启动离开。所以，即使路不好，速度快，萌仔童鞋还是认为这里开车要比国内舒服。
8）对于好风景，不要执着于攻略推荐的某某路，而在寻找上浪费太多时间，随缘最好。再加上托斯卡纳中部并不大，随便兜兜基本也能看到大多数美景。另外，意大利当地人对数字是非常不敏感的，你和他讲几号路，他八成是茫然状。最好是说哪个地方到哪个地方之间的路比较有效。
发张条件最好的路，正能量一下。
三天伴我们而行的座驾，上图留念（配车模一枚）。
除了醉人的田园风光，托斯卡纳地区的数座中世纪小镇也散发着无穷的魅力。他们大多始建于中世纪，经由千年时光的雕刻，依然保存完善，守护着着意大利最纯正的田园生活方式。被脚步磨得油亮的石板路，褪色却修缮完好的墙面，在需要修葺处做了仔细标记的画像等等，都时刻提醒着人们千百年的光景是如何在这里走过的。此处忍不住插一句，也是我和萌仔一路感慨过无数次的：同样是打着“古镇”牌，这里都是旧的，而国内却都是新造的。抛开一些历史政治因素不计，更有一些意识和观念本质的不同。每每想到国内密集的大工地下掩埋的不计可数的历史宝藏，我们都扼腕叹息。当历史无迹可寻，我们该如何告诉子孙后代这些书本上的历史真真实实的发生过呢？
北至卢卡、普拉托，南至锡耶纳、马沙马里提马，西至比萨，东至阿雷佐，这里繁星般散落的古镇据说多达61个。它们或坐落在山地丘陵中，或坐落在平原上，每个古镇都被丝柏树、橄榄林和葡萄园所环抱。比如千塔之城圣吉米亚诺，文艺复兴活化石皮恩扎(Pienza)，达芬奇的故乡芬奇(Vinci)，号称小威尼斯的利沃那(Livorno)等等。 这些小镇都保留着典型的托斯卡纳风格——狭窄整洁的石砌小道，山头的石堡，紧凑的小门小户，却又因地理位置、历史背景的不同而各具特色。一般来说从中选择3-4个一游，个人觉得已经足够了，不然容易审美疲劳。
在参考蜂窝攻略和LP后，我们确定了此行三晚的落脚点——锡耶纳，皮恩扎，圣吉米尼亚诺，并根据自驾情况灵活安排：白露里治奥，蒙塔奇诺和圣安蒂莫修道院。最终，白露里治奥和修道院因为时间关系没能成行，而蒙塔奇诺因导错名字，乌龙的开到了蒙特普尔恰诺，比较遗憾。下面简单介绍下错过的这三个地方，以我之前做功课对其掌握来看，还是非常推荐小伙伴们去转转的。当然，这些地方也已纳入我们将来重游的重点。
1）白露里治奥（Bagnoregio）是“天空之城”的原型。对了，你没听错，就是宫崎骏老爷子的天空之城！第一眼看到照片我就痴迷了。虽然按行政划分，已属于翁布里亚（Umbria）区，不过从锡耶纳过去仅仅1小时45分钟的车程还是值得划入行程的。小镇建造于2500年前，一条从山顶修筑到地面的狭窄的长桥是其与外界联络的唯一途径。
2）蒙塔奇诺（Montalcino）：这座千年历史的小镇在锡耶纳南面41公里处，高踞在一条嶙峋的山脊上。它居高临下的不寻常位置，自古以来就是通商大道Via Cassia 的咽喉。Montalcino 以酒出名，周围遍布着大大小小的酒庄，可以报名各式各样的wine taste tour。
3）圣安蒂莫修道院（Abbazia Di Sant'antimo）：位于小村庄Castelnuovodell'Abate下方一个与世隔绝的山谷中，距离蒙塔尔奇诺10.5公里。最佳游览时间是清晨，当金色阳光流淌在东面的窗户上时，一种几乎超现实的氛围被创造了出来。晚上的景致也不输清晨，夜里它就像一座灯塔，照亮了整个山谷。修道院非常古老，据说是查理曼大帝于公元781年修建的。参观时间：周一至周六10:30-12:30,15:00-18:00。
就规模而已，锡耶纳是托斯卡纳中部地区唯一可以称得上是“城市”的，虽然这个小城还是小到只有一片广场和两三条不长的商业街。不停留的话，一个小时不到就能走完。即便如此，锡耶纳在历史上可是唯一可以与佛罗伦萨抗衡的城市，他们就成为托斯卡纳首府争吵甚至战斗过数百年。如果说佛罗伦萨在文艺复兴时期最为繁荣，锡耶纳则以哥特艺术为荣。
交通Tips：
从罗马到锡耶纳可以选择火车或汽车。考虑到火车不到镇中心，且汽车景色更好，我们选择了SENA的大巴。车票可以提前预定，早买还有优惠（9欧、19欧、29欧三个价格，越便宜的越先卖完），网站：@***。
这里要注意的是，大巴在锡耶纳总共停靠四站，分别是：Viale Toselli (Penny Market), Pza Stazione FS-Fta SENA, Piazza Gramsci (fermata Sena),Colonna San Marco (fermata Sena)，一定要提前查好哪个站到自己的住处更方便。我们住在古城中心，所以听从房东建议在 Piazza Gramsci (fermata Sena）下车。
我们坐的下午四点的大巴，到站时已快七点。由于是山区，一下车就觉得特别凉，风很大，短袖短裙的我瑟瑟发抖。这里要提醒小伙伴们一定要备好长袖外套。
如攻略上所说，在古城内不断上坡的石路上拖拉杆箱真是非常艰难。萌仔背包+拖大行李箱，我拖小行李箱，十分钟的路俩人一路走走停停了半个小时才找到古城中心的民宿。
绿窗户里便是我们今晚的落脚地。
Casacenti（卡萨森提）：
比较推荐。位置非常中心，距离锡耶纳大教堂和贝壳广场5分钟左右步行。房子本身就是百年老屋，原汁原味的托斯卡纳风格，非常干净、整洁（这点下文都默认了，我们此行所住民宿的卫生水平都在国内五星酒店以上）。房主是个很有艺术气质的老头，做事非常地道。最让我印象深刻的是他挂在墙上的一张统计表格，按照国家分类，统计两三年来每个国家每个月的入住人数，特别有趣（也再次验证了我哪里都是韩国棒子团的印象）。第二天早上是他儿子——一个比较瘦小文静的小男孩来给我们做的早餐，这点感觉还蛮奇特的。
图片来源Booking。
从餐厅望出去，远处星星点点光亮的地方已是锡耶纳的新城了。
放下行李，和房主聊了会天，我们便出门转悠。此时夜幕已经降临，整个古城被暖色的灯光笼罩。
田野广场（Piazza del Campo）：广场呈一个巨大的贝壳形状，因此也被称为贝壳广场。广场被划分为九块区域，代表九人议会的成员，是锡耶纳最主要的活动中心，同时也是欧洲最大的中世纪广场之一。环绕广场排列着市政厅、曼吉亚塔楼和各种各样的贵族府邸。田园广场还是“跑马地”，著名的锡耶纳赛马节就在此举行。
市政厅：位于广场最低处（实际上整个广场都向市政厅这一面倾斜），底部是石质的，上层则是砖造的，外观是比较典型的哥特式。如今的市政厅已改造成市立博物馆，馆藏有许多与城市历史相关的绘画和雕塑。值得一提的是，登上市政厅侧面高耸的塔楼可以俯瞰锡耶纳全景。塔高102米，共有55层。不过每次只能容许30人进入，因此旺季要做好排队的准备。
九十点的样子，除了餐馆依然人声鼎沸外，其他店铺都关门了。不过window shopping也不错啦。
锡耶纳，包括后面去的其他小镇都有很多复古文具店。卖一些蘸墨钢笔，特别染制的纸，本子，和水彩画等等。
下面这张照片是用手机拍的，不清晰也不漂亮，但这个场景确实我心中最动人之一。已近午夜，田园广场上的餐厅开始打烊，人群也渐渐散去，我和萌仔慢悠悠的逛会住处，一路上已经空旷少人。快到大教堂时，突然被一阵滑破寂静的大提琴声吸引。我们慢慢走近，只见空无一人的大广场上一位瘦削的老者正坐中心，无比陶醉的演奏。曲声清亮而又哀婉，哀婉而又甜蜜，太多说不出来的感动，这就是所谓让人“鸡皮疙瘩起”的音乐吧。我们在他对面的石阶上静坐听了很久，慢慢的也有人经过、停下，皆被音乐打动，默契的屏气凝神。曲终，零零散散的掌声响起，老者向大家点头致意。这实在是我听过最好的演奏了。再没有比这样庄严又寂静的大广场更适合大提琴，也再没有大提琴这样的音质更适合如此的气氛了。现在回想起来，那阵婉转凄美的乐声还在心头萦绕，触动着心底最柔软的地方。
深夜的小巷。
第二天，民宿门口。墙面都已经斑驳，却无衰败感。
在这里，鲜花是窗台的标配。艳丽的颜色与褐色的砖墙、绿色的窗棱相得益彰。
小城内的古迹俯拾即是。田园广场边随处走走，即能碰到华美穹顶。
路过的一个不知名的地方。攻略上也没找到，似乎是歌剧院之类。
到处都是手绘的陶瓷制品，有果盘、茶壶、小挂件等等。主题以托斯卡纳农庄、向日葵、罂粟花以及一些类似波斯花纹的艳丽图形为主。仅看看就一片阳光明媚。
一家店门口看到的告示牌，有点小受伤。不过，也可以理解＝＝这里确实有很多纪念品店出售着中国进口的非手绘、印制粗鄙的陶瓷品。
托斯卡纳的肉制品也非常有名，尤其以野猪肉最为特色和珍贵。城内散布着几家老字号肉铺，出售腊肉、腊肠等风干制品。
不缺水果。车厘子的价格比国内还便宜。
锡耶纳大教堂（Duomo）
教堂所处的位置是小城地势最高处，始建于1215年。据说原本是冲着世界最大教堂的目标造的，可惜才造了一小半就停工了。还没造好的那半如今改造成了博物馆。教堂正面由白色、绿色和红色的大理石组成，上下部分的风格却全然不同：下半部的三个大门属于罗马式风格，而上半部则是哥特式。
门票：主教座堂4欧，歌剧博物馆和Facciatone墙7欧，地下墓室6欧。我们买了12欧的联票。
这就是一会儿爬上去俯瞰锡耶纳全景的地方啦。从下往上看整面墙特别陡。
教堂后门的披萨店。一块披萨加一杯酒是日常午餐标配。
教堂内镶嵌着金色星星图案的蓝色拱顶。
内部的墙壁和柱子延续着外部的黑白条纹风格。
除了哥特式建筑风格外，Duomo最大的亮点就是由56块精美绝伦的大理石镶嵌画铺成的地面。据说由40位艺术家绘制了200年，主要描绘的都是圣经故事。不过我们参观的时候有一半画都被保护层盖住了，据说只有每年8月21日到10月27日期间保护层才会被挪走。
大教堂歌剧博物馆（Museo Dell'Opera del Duomo）：
这里展出的艺术品过去曾装饰着大教堂，包括12尊预言家和哲学家的雕塑。创作者意图让人们从地面仰视他们，因此他们现在看起来的都是向前伸着脖子。
大教堂北部侧廊穿过一扇门的小厅便是皮科洛米尼图书馆。墙上是栩栩如生的彩色叙事壁画，凳子上摆放着几面巨大的放大镜，游客可以用来仔细欣赏精美绝伦的拱顶，特别贴心。
在博物馆楼上的展厅处排队（因为按批进入，常有很多人聚集），跟着引导员，沿着类似圣彼得堡大教堂一样狭窄的环形楼梯爬，不多久就到了狭长的观景平台。活生生的中世纪城镇风貌尽收眼底，有点时光穿梭之感。每批次只能停留10分钟，所以大家要抓紧时间看和拍。
另一面的Duomo教堂，外墙黑白色条纹大理石有点像斑马纹。总觉得现代感十足，和周围的建筑相比有点突兀。
在主街上发现的“真理之口”——实际上是指纹算命大师。扫描指纹后，会打印出来一张意大利文的“签”，按照健康、爱情、幸运等几个维度画了柱状图，附带解释。我们俩边查google翻译边猜，大概理解了意思，感觉还是蛮准的
。
皮恩扎位于锡耶纳西南大约50公里，奥尔恰谷（Vald’Orcia）的一座小山丘上，曾为教皇庇护二世的夏宫。如果通往蒙特普尔恰诺的路没有径直穿过皮恩扎，它可能仍是一个沉睡的小村庄。现今我们看到的皮恩扎是庇护二世根据伟大的文艺复兴风格来重建的，而不是最原始的样子。虽然比起奥尔恰谷的迷人风光，迷你的皮恩扎镇子本身显得尤其单薄，但不能否认，它还是此次托斯卡纳之行中我之最爱。
进入小镇的第一条巷子，不远处就是奥尔恰谷。左手边有个隐蔽的厕所，难得还是no charge的。
没几步是平行的第二条小巷。往里走就是沿着悬崖修筑的大平台，奥尔恰谷的绝美景色尽收眼底。据对是观景No.1，有心人不要错过。
露台延伸很长，越往里走人越少，景色越开阔。
相比其他小镇，皮恩扎的人要少很多。露台上更是只有三两游人，天地间一片惺惺相惜的寂然。
奥尔恰谷的辽阔与丰美尽收眼底。
皮恩扎真的非常之小，听房东说加上周边居民总共也只有1000来人。没有广场、古堡、教堂，没有商业街和连片的餐厅，小镇反而显得小巧精美，质朴可爱。
各式自制香料、葡萄酒和橄榄油。同其他托斯卡纳小镇一样，这里的橄榄油和葡萄酒价格低得惊人。
这是前一晚从另一头偶遇这片平台的场景。当时原本是要找农庄主人推荐的餐馆，导航导不到开到路尽头，才碰到了这片悬崖边的大平台，并在此看到了绝美日落——长长的石墙外是一望无垠的山丘田园，全部笼罩在迷蒙的暮色中，倦鸟声回荡于耳，身边偶有一两个跑步经过的当地人。天地沉寂，一派温柔，眼前是奢侈的美景，身边有爱人的陪伴，如此美妙时刻，真是醉了。当时还不知道长长的平台另一边就连通小镇——谁能想到，就在小镇热闹的餐具敲打声不远处会有如此宁静的美景。
下图就是那家餐厅的明信片。是不是一眼就动心？
终于找到啦。
生意还不错，室外基本满座了。除我们之外基本都是一个品酒团的游客。
很神奇的是，这里的口味反而比大城市更贴近我们的味蕾。托斯卡纳版“地三鲜”和酸菜海鲜汤
真是好亲切。
60欧元就可以包揽前菜，2份first dish, 2份second dish，外加甜点和简单酒品，更附赠超棒的服务和view，真是幸福到哭。另外还有一点小插曲：信用卡付款后，服务员说可能被pos机拒了，但我们这边却收到了银行的付款短信。拨打信用卡客服后得知国内银行已经发出付款的请求，但是否会被当地银行接受还不得而知。就在如此不确定的情况下，胖胖的服务员老大（明信片上右边第一位）竟然爽快的表示愿意相信我们这边的情况，不需要我们再付现金；甚至在我提出“留下联系方式，如果钱没有到账我们再汇款”的想法后，也被他拒绝了，笑眯眯的连声用不连贯的英文说：just be happy...enjoy...no worries...那样天然的淳朴和善意彻底感染了我们，也让这顿美景美味的晚餐成为此行最佳、最难忘。
圣吉米尼亚诺的历史可以追溯到古罗马时代。小镇起初是一座伊特鲁里亚村庄，自1199年成为自治城邦。因为处于往返弗朗西斯科和罗马之间朝圣者的重要物资补给地而发展迅速。攀比谁建的塔楼更高（最初有72座）成为这个城镇富裕家族炫耀权利和财富的方式。可惜在1348年，一场瘟疫拖走了大多数人的生命，当地经济因此衰败，并在1353年归顺了佛罗伦萨。如今，虽然只有14座高塔残存了下来，圣吉米尼亚诺仍然保留了原有浓郁的中世纪建筑风格，被选为托斯卡纳地区六大“世界文化遗产”之一。相比其他古镇，圣吉米尼亚诺最与众不同的地方就在于以高塔作为宫殿建筑的要素。
从远处山顶望去，这座被城墙围起来的高塔之城像极了中世纪的曼哈顿。
石塔造型简洁，一般都是细长立方体，上面开圆拱窗，风格属于粗糙厚重的罗曼式建筑。在当时既是贵族身份的象征，又是战乱时期为百姓提供必要的隐蔽和防御工事。
圣吉米尼亚诺应该是托斯卡纳众多古镇中游人最多的一个了，还有很多中国旅行团的身影。少了古朴安静，到处都是商业气息，我们稍微逛了下就撤离了。
这里也有一个观景平台。但是非常短，景色也平平。
中世纪小将，萌萌哒。
因为蒙塔奇诺导错而乌龙的到了蒙特普尔恰诺，不过不得不说这座小镇还是相对比较大的。古城外有一大片停车场，四周的马路热闹非凡。由于位于再生的火山岩山脊，整个小镇都是狭长的。从东大门进去，沿着主路的坡道向上走，最终可以到达山顶的市政厅广场。据说《暮光之城新月》中的一些场景就在此取景，因此路上会有一些哥特式风格的玩偶和道具售卖。除皮恩扎外，这个小镇也可看到奇阿纳谷和奥尔恰谷的壮观景色。
小镇内游人并不多，建筑修缮的也比较一般，显得有点荒凉。倒是路边的酒窖吸引了很多游客的脚步。
小镇内也有广场、市政厅和教堂，但总的来说并没有特别之处。除了美酒以外，听说西南郊外的圣比亚乔教堂非常特别——这座文艺复兴风格的教堂拥有令人炫目的组雕。可惜我们由于时间关系，并未成行。建议感兴趣的小伙伴不妨一去。
小镇周围也遍布酒庄。沿途会看一些酒庄门前的路边摆放着特色珍酿以吸引游客停留。
这几年，旅行的次数越多，越发觉很多景点本身的意义并不太大，不过是打个卡和一张到此一游的照片。相反，只有真正融入当地才会有别样的体验。而一份旅行中悠然自得的心情更是珍贵。满足这两点，一定要好好“住”。有时候，千辛万苦挤过人潮看一眼著名景区的标志性建筑，不如酒店窗外的悠悠风光；一下午景点间的奔波，不如在街角喝一杯咖啡。因此，除了及早订好机票、确认行程外，我会特别用心的挑选住处。酒店之外，这几年越来越有品质的各色民宿成为我心头之好。
一座小山丘，一片葡萄园和橄榄树，两排剑柏护卫的小路伸向坡顶的石屋，这便是典型的托斯卡纳农庄。
Agriturismo Il Macchione坐落在奥尔恰谷的一个山头，距离皮恩扎小镇只有2公里左右，周围都是迷人的托斯卡纳风光。房子的主人是一对父子，老先生不会说英文，接待的工作都由儿子承担，儿媳妇则会在早上过来做早餐。据年轻的小主人说，这座房子有数百年历史了，是他父亲的长辈从别人手里买来的。由于这家人都住在皮恩扎镇上，所以要提前和他们确认下到达时间。
去之前booking 9.5分的高分已经让我对它有了较高的预期，但不得不说，真正身处农庄时感受到的一切都要更加美妙。
虽然是民宿，但是管理已经非常标准和完善。除了农庄主人的面面俱到的介绍和服务，还有自制明信片、home-made的系列产品售卖。
室外泳池。尤其到夜里，水面的幽幽蓝光在四周广袤寂静的山谷里有一种隐秘而独特的美。不得不提的是，我和萌仔还在泳池附近看到了亮度+++的萤火虫，我俩惊叹万分。
楼梯上去就是我们的房间。
独享的大客厅。所有摆设都是当地传统特色的，非常精致。
home-made葡萄酒、蜂蜜和橄榄油。
早餐。除了女主人做的各种pie外，切成薄片的熏肉尤其美味，让萌仔念念不忘。据说这是自己用林中的野猪肉做的，而非家养，因此有种特别的鲜味。再加上的特殊的刀工切成如膜般的薄片，更是入口即化，至上的美味。这种肉都比较名贵，一般家庭平时很少会吃，大多用来款待客人。后来我们在镇上的很多店都尝到了类似的熏肉，但再没有找到可与之媲美的味道。
农庄四周还种了油菜。金灿灿的一片之外是奥尔恰谷的大地色。
记得在和年轻的主人交谈时，我们不住的感叹很羡慕他有这样可爱的一座房子。他却轻轻摇头，说我们只看到了美好的一面。由于离最近的城市也要至少1个小时车程（皮恩扎太小了，几乎什么都没有）这里的日常生活是非常不便利的。真是如此，任何事情都有并不完美的另一面，如此“世外桃源”的生活并不非轻易可以得到。隔绝于现实物质生活之外需要莫大的勇气，同时，也需要一个合适的时机。
在出行不到一个月的时候，由于之前订的农庄被迫取消了，所以我们在并不很多的选项中选了这家。虽然评分只有8.3，但实在是被它的位置吸引了——用goolge地图看，农庄完完全全就在路尽头，而四周都是空旷山谷。
一路追着落日到达农庄。位置确实隐秘，我们找了好一阵，直到开上以为没有路的高坡，看到这仿佛世界尽头的景象时，才确认：没错，就是这儿了。
农庄非常朴实，朴实到会有一点简陋。这就是为什么如此绝佳位置的评分并不太高。没有水壶，没有煤气，不含早餐，只有一台老式的咖啡机可以用以加热饮水。据说主人经营很多房产，这里只留了一个尼泊尔的大叔看家——英语不好，却活脱脱的像个意大利人一样打着夸张的手势讲着流利的意大利语。大叔大约四十来岁，没有亲人，虽然笑嘻嘻的，但看起来还是掩藏不住的落寞。他看了看外面的天气说：等过了夏天，这里就要关一段时间了。冬天太冷，没有人会来住的。那时候我就可以回尼泊尔了。
清晨的窗外。
isolated paradise 美到没朋友
只发图，不说话。
与皮恩扎农庄不同的是，这里四周都是葡萄园。清晨的日光斜撒下来，绿色的藤蔓和叶片被衬得晶莹剔透。
农庄自酿的Rossa。虽然略涩，但果香馥郁，满口质朴的风味。只要5欧元，性价比非常高。当然，正宗的Chianti Classico还是价格不菲的。
离开农庄，我们驾车向北。车窗外的农庄、剑松、麦堆渐次褪去，托斯卡纳就要再见了。 再呼吸一口清冷的空气，再看一眼山谷里的金色流光，我们把托斯卡纳装进梦的记忆匣。
最后摘抄一首意大利诗歌收尾，所有都在里面了。
一切如故的黎明
就像被定格在老电影的慢镜头上
阴云密布的天空
山谷里传来村落犬吠声响
夹着教堂的钟声空灵远古的呼唤
晨雾抚揉着沉睡大地健硕的胸膛
起伏的地平线洒上了淡淡的金黄
象爆开的钻石
太阳射出它第一缕曙光
晨曦中轻轻掠过的微风
把树梢的叶儿吹乱
山后布满碎石的小路上
响着清脆的铃铛
车队已经出发
穿行在蜿蜒的路上
山坡就象那裹着皮革的润臀滑腿
透着棕褐与金黄
我站在山坡眺望远处雷声滚滚的城堡
和雨水浸湿草坡上的蓝色池塘
我悠闲在鹅鸭欢叫的小村
舔着沾满冰淇淋的手掌
这里有葡萄酒、饮料、爱斯普索和卡布奇诺
这里有谢谢、不客气、对不起及更多问候
我晕头转向、跌跌撞撞已经无法站稳
象个灌晕醉汉懒散漫步在村庄
傍晚的霞光
映入眼帘
眺望着涟漪般群山那边的月亮
粉色天幕
留着银山的剪影
红色暮光映在山尖上
夜幕降临在小镇的山顶
星空撩开依稀思绪的翅膀
我们的笑声消散在凉爽的夜晚
带着醉意进入梦乡
但这里不是我们的家
我们只在这些山丘过往
眺望托斯卡纳的世界
这些
山丘、阳光和记忆
留着我们血色梦想
带着孩提时代的冲动
满怀激情的寻找拍摄
美好的记忆将留在以后的几周、几月甚至几年
然而还是这太阳这月亮
象过去一样在天上
俯视我们
俯视这山丘
俯视这美好时光
——Colm Flanagan 《托斯卡纳山丘时光》
1.一定要自驾！虽然托斯卡纳地区的公共交通也足以满足各个城镇间的往来，但是，最美的还是在路上啊！更别说同样价格，在古城里面只能住到一间公寓，而几公里的郊外可以住到一整套农舍——当然这几公里只有自驾加导航才能找到。
2.条件允许的情况下，一定要租自动挡。虽然自动挡的价格是手动的2-3倍，但在上下转弯频率如此之高的山区带来的便利真不是金钱可以衡量的。
3.住宿：总的来说，托斯卡纳地区的住宿性价比是我们此行最高的。平均600-800就能住到环境、条件和服务都一流的农庄，这点真是太爽。时间充裕的话，take一个喜爱的农庄，住上一周，来个“归园田居”真是极舒服的。可惜我们这次行程比较紧，只能留待下回啦。另外，建议大家事先用google地图的实景图查看一下地理位置，有个准备，以免实际开车时有些农庄导不到，旁边又连个问路的都没有。
4. 景点：除锡耶纳以外，其他小镇的大景点都很少，且比较类似，不建议带着打卡的心态一一游览。随意逛逛，体验下风俗民情也许更佳。另外，和其他地方一样，要记得教堂在周日上午是不对外开放哒。
5.纪念品购买：就我去的这四个小镇来说，皮恩扎是纪念品最丰富有趣的，实践证明价格也是最便宜的。强烈建议大家在这皮恩扎购物。
6.吃饭：相比罗马来说，真是太实惠了。20欧可以吃两份简餐，50欧可以吃正规的大餐了。另外，小镇上很多糕点铺，售卖夹薄烤肉片的饼（托斯卡纳版肉夹馍）非常好吃。
7.摄影时间：由于大白天的阳光实在强烈，最佳摄影时间在下午7-9点，以及早上7点之前（如果能爬起来的话）。逆光下雾蒙蒙的感觉真是超赞。
8.衣物：虽然艳阳高照，但是因为山区的原因，温度要比罗马等低一些的，建议带好长袖外套。尤其是一些海拔略高的小镇，如皮恩扎，风非常凉。
9. 防晒：在确保不晒伤的情况下，适当防晒即可。如此美好的风景，要是因为怕晒黑而畏手畏脚岂不太扫兴了。放开身心拥抱托斯卡纳艳阳吧。
多年前第一次在朋友的照片上认识五渔村，对它的概念模糊到只以为是类似圣托里尼的一座海边村庄。直到此次计划行程时才意外发现这个以为非常偏远的地方原来就紧挨着托斯卡纳。确切说，五渔村位于托斯卡纳大区西边的利古里亚大区(Liguria)拉斯佩齐亚省的地中海沿岸地区，距离比萨仅70公里。缘分使然，既然行程上如此便利，我们也就提早见识了这片蔚蓝和彩色。
五渔村其实不是一个村庄，而是由蒙特罗索(Monterosso al Mare)、韦尔纳扎(Vernazza)、科尔尼利亚(Corniglia)、马纳罗拉(Manarola)及里奥马焦雷(Riomaggiore)五个村庄组成，并且被统一管理，成为“国家公园”。不知是一张国家地理上惊艳的照片，还是1997年五渔村出乎意料的被列入世界文化遗产名录，这个遗落在海边数百年的地方一下子成为了意大利、乃至整个欧洲的旅游胜地。
交通Tips:
1. 一般来说，比萨/佛罗伦萨到米兰/威尼斯途中，或者比萨到佛罗伦萨途中都可以考虑到五渔村停留，路线上比较方便。
2. 意大利各地到五渔村的火车都要在五渔村附近的城市拉斯佩齐亚(La Spezia)中转，在那里换乘慢车到各个村子(车程为10到20分钟不等)。
3. 我们从比萨到拉斯佩齐亚火车一小时不到，9欧一人。再从拉斯佩齐亚(La Spezia)到距离最近的里奥马焦雷(Riomaggiore)7分钟，2.1欧一人。
4. 村与村间也都有铁路相连，距离很近，La Spezia到最远的小村Monterosso也只要24分钟。一般一小时会有一班，高峰期则更多。这里需要注意的是：车子有快慢之分，慢车每个村子都停，快车则直接从Riomaggiore到Monterosso，中间三个村子都不停靠。尤其是晚上，很多都是快车。
5. 五渔村站台的显示屏是不显示停靠站的！为避免想去的村子没有停靠，分清快慢车的唯一方法就是看准班次表上的时间。班次表车站出入站口墙上都有，或者买票时可以向工作人员索要。
下面按照从东到西的次序依次介绍里奥马焦雷(Riomaggiore)，马纳罗拉(Manarola)，韦尔纳扎(Vernazza)和蒙特罗索(Monterosso al Mare)。最中间的村子科尔尼利亚(Corniglia)因300多级进村的台阶和传说中比较平平的景色而没有去。
Riomaggiore是五个村子中最东南面的一个，因此离La Spezia最近。我们此行的落脚点就选择在这个村子。另外，国家公园的服务中心也位于此。
从火车站出来到镇上会经过一条地下通道，通道两面的墙上满是彩色的壁画，大约描绘的是先人如何赤手空拳一土一木将五渔村建起来。通道里时常会有街头艺人演奏，曲调欢快，一下子就把原本幽暗的通道点亮起来。
我们在Rimaggiore的住处离海边仅百来米距离，在阳台上就能看到一角大海，听到海鸟鸣叫。到达时已近傍晚，天边的晚霞在橙色和玫瑰色间变幻，既要隐退的太阳在海平面上播撒着点点碎光。整点时，远处的山顶的钟楼开始敲打，一切都祥和宁静。
落日时分，对面房子的一对夫妇端出美酒，准备对坐而谈。
从墙壁到花朵，一切都是活波泼的彩色。
陡峭的主街Via C. Colombo，街两旁是各种餐馆、小卖部和纪念品店。虽然Riomaggiore号称是五个中好吃的最多的一个小镇，但是客观上讲，这里的餐馆和速食店也不过十来家。尤其是街头第一家卖各种fried fish的小店，生意好爆，我们也几乎每次经过都会买一些。最爱它家的油炸小鱼，加了柠檬汁后特别鲜美。不过，想来这里吃海鲜的小伙伴要失望了——五渔村位于悬崖之上，并没有发达的捕鱼业，很多都是从外面运输进来。
有名的爱之路（Via dell'Amore）就起始于Riomaggiore，一直通到Mararola。这是最容易徒步的一段路，只有一公里长，路面平整。一侧是山岩，另一侧则是蔚蓝的立谷里安海。
可惜的是，我们去的这段时间爱之路关闭了。很多和我们一样不明所以然的游客在路口站了半天，最后只能折返。Tips: 建议大家去之前查一下，貌似已经关闭很长时间了，不知道何时再能重新开放。
在路口合个影，也算到过啦。
穿过隧道又跨过大海的铁轨。
那张在国家地理上艳惊四座的照片就出自Manarola。仅这一点，这个村子就足够吸引最多人的目光。Manarola建在岩石之上，没有沙滩，没有港口。
岩石上的壁画。
海神和美人鱼的童话。
虽然没有沙滩，在岩石上晒日光浴的人也还是不少。
碧绿&碧蓝二色间渐变的颜色。
准备跳水的美少女。
走过海边的礁石群，沿着栈道上山，一路都是上了年岁的仙人掌。
栈道尽头就是明信片角度啦。实际上，因为人比较多，白天看起来一片闹腾腾的。脑补下夜景，应该会更美吧。
上山的拐角台阶。临近正午，阳光最是慷慨热情。望了一眼大海，被这点点银光美醉了。像银箔一样，仿佛都能听到清脆的碰击声。
Vernazza非常之小，刚出站口就是狭窄而拥挤的主街——罗马街（Via Roma）。两边的房屋因太密集而有种向内倾斜的感觉，再加上人非常多，有点像个闹哄哄的大集市。
主街上有几家古老的冰激凌店，排队的人很多。口味相比托斯卡纳要简单、朴素很多。午后路边的小餐馆满是闲坐聊天的人们。
走出短短的主街就来到下一片三角形的广场，对着小镇的避风港，三面被一群五彩的楼房包围。照片中的白色圆顶建筑是1318年建的圣母教堂 Chiesa di Santa Margherita。我们随人流进去走了一圈：同一般精致的教堂不同，内部都是石砌的，有一种渔村的质朴和粗犷。
不知是因为格局紧凑还是别的原因，Vernazza实在是太拥挤了。我们一路都是被人流冲着走，冲过广场，又一路被冲着爬上海岸边的山坡——据说要登上两座北非伊斯兰教徒建的高塔才可以俯瞰海岸全景。不过因为人实在太多，我们中途折返，钻进主路旁的小巷子里。
除了主路，五渔村的每个村子内都由这样陡峭狭窄的石头台阶相连。我们走起来都非常吃力，不得不感叹年老的居民在这里生活该是有多么不便。
可爱的当地小姑凉。阿姨么么哒！
一出火车站，没有街道，迎面就是大海和沙滩。Monterosson是五渔村中唯一有沙滩的村子。这个小村子看点不多，不过确是水上运动和日光浴的最佳去处。如果不是有大把时间在海上玩耍，建议可以直接跳过这个村子。
1. 既然是国家公园，那就不是随意出入的村子，还是需要门票的诶。五渔村有两种票：
Cinque Terre Card (basic)：只包括门票，可以在五个村庄任意穿行，但不包括火车票；
Cinque Terre Card Train： 包括五渔村的门票，五个村庄及La spezia之间的一天无限次火车票。这又分为两种：1日票10欧，2日票19欧。虽然整个五渔村都没有任何检票口，上下火车也没人检票（实在是太挤了，根本没法检票额），但是建议大家还是不要冒险。万一被抽查到罚得还是比较凶的。更何况，不管查不查票，买票本来就是享受了景区管理和服务后我们应该履行的义务。
2. 如果只是看风景，五渔村谈不上惊艳，基本看一会儿就视觉疲劳了。再加上人多，也许不是你想象的那么“漂亮”。所以如果是冲着看看风景而已的，建议像我们一样一天就足够了。五渔村和圣托里尼其实是截然不同两种风格——五渔村还是带着浓浓的渔村的粗犷和质朴，没有小清新、美爆了的度假酒店。真正适合在五渔村做的事是徒步和水上运动（你会看到绝大多数老外都是带着专业运动装备来此的）。那些想穿着长裙在这拍照菇凉们要失望啦。
3. 关于徒步：
五个渔村之间除了火车渡轮以外，还有步行栈道连接，被誉为世界上最美丽的Hiking Trail。从西到东的四段Trail，长度分别为4公里，4公里，3公里和1公里，预计时间为90分钟，90分钟，45分钟和20分钟。另外有一条总共40公里长的1号线，是供狂热爱好者体验的。 当然，对于一般游客来说，爱之路是最容易走、也是最推荐的一条（只是摸不清它开放和关闭的规律）。
最后，送大家一段蓝绸和银珠。蔚蓝最深处应该就是小美人鱼的家
佛罗伦萨是托斯卡纳区的首府，虽然其名声要远盖过这个大区本身。此处把她从托斯卡纳篇章里挑出，单独成篇，是因为其风情和之前所述的田园风太不相同。如果说托斯卡纳田园间的其他小镇是抿了一口又一口的红酒微醺，佛罗伦萨则是烈酒，一口你已彻底醉倒。
佛罗伦萨是英文名Florence的音译，其意文Firenze的原意是“百花之城”。虽然徐志摩用“翡冷翠”的诗意赞誉它，我却更爱称她佛罗伦萨。翡冷翠的名字小家碧玉，柔情似水，却有一股寒气逼人，而我眼中的Florence处处浸润在暖色调中，她大气磅礴，又不失优雅从容。这种美不似少女的清纯秀丽，而是历经岁月沉淀后带有厚重感的华丽。
提起佛罗伦萨，不得不提文艺复兴。如果说罗马是古罗马帝国的见证，那么佛罗伦萨则是文艺复兴的标本。正是15至18世纪统治佛罗伦萨的美第奇家族以及其对文化艺术的酷爱，凭借其强有力的经济后盾，不惜代价的培养与保护人才，才推动了文艺复兴，成就了这座传奇的城市，也支撑了整个欧洲文化艺术的革新。文艺复兴使一大批“在思维能力和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人”繁星璀璨般的出现在了佛罗伦萨。他们的名字如雷贯耳：艺术家如达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、波提切利、乔托、瓦萨里、马萨乔；文学家如但丁、薄伽丘、彼得拉克；思想家有马基雅维利；科学家有伽利略。
回到我们的行程。自比萨还车后， 一小时的列车把我们带到了佛罗伦萨（票价仅8欧元，还是4小时内有效，真是业界良心）。我们在佛罗伦萨一共停留两天两晚。时间紧张，又知道这座城市的看点实在太过密集，为避免感染“司汤达综合症”，索性放弃景点，慢下脚步，不带目的漫游一番。博物馆、宫殿之旅就留待下次时间更充裕的时候吧。不过，即使未做安排，有一站是我们绝对不想错过的——日落下的佛罗伦萨。
日落tips：
一般来说，佛罗伦萨看日落有两个绝佳去处：一是城南小山丘上的米开朗基罗广场，另一个是韦齐奥桥。由于在老桥上就看不到老桥（明显bug），我们选择的是米开朗琪罗广场。大约下午4点左右从圣母百花大教堂出发，一路步行到广场，看完日落后12路公车返回。Tips:到广场后要确认下回程公车的时间，晚上本身间隔时间就比日天要长，到了周末，班次更少。
米开朗基罗广场（Piazzale Michelangelo）：位于佛罗伦萨城南的高地，是远眺佛罗伦萨全景的最佳位置。它始建于1868年，顾名思义是用以纪念米开朗基罗的。广场正中，摆放着米开朗基罗的代表作《大卫》的复制品。据说，修建之初摆放的是大理石原作，直到上世纪，市政府出于保护雕塑的目的而将其移入了佛罗伦萨美术学院，而广场上则由如今这座青铜制的复制品代替。
我们住在百花大教堂旁，下午三点左右出发，一路步行到米开朗琪罗广场。距离并不远，大概也就2公里不到（可见佛罗伦萨有多小啦），但是一路上看点非常之多。实际上，如果时间充裕的话，这一路便可以把几个主要景点都玩到了。
走过领主广场（木有拍照），就是新市场拱廊。这里原来是高档商品市场，现在却沦落到售卖各种义乌小商品的集市。
黄褐色系主色调的民居。
萌仔觉得警服很帅，偷拍了一张。
走过热闹的街市，不多久就来到了阿诺河边。第一座看到的横跨阿诺河的黄绿色桥便是著名的老桥了。
老桥的另一个译名是维琪奥桥(Ponte Vecchio)。正因为Vecchio是古老的意思，所以大家习惯于称它为“老桥”、“旧桥”。老桥建于1345年，确实是佛罗伦萨年纪最大的桥梁。由乔托的弟子哥弟设计，桥面上的二层楼建筑曾是乌菲兹宫通往隔岸碧提王宫的走廊，如今却被清一色的珠宝店占据。可是纵然世事变迁，穿过人流和琳琅满目的商品，透过商店后窗，依然可见阿诺河静静流淌。
关于老桥，还有一个动人的爱情故事。1283年的一天，但丁在老桥上遇见了其终生挚爱贝亚德，于是才有了《新生》与《神曲》的惊世神作。但丁在《新生》中写道“她竟然向我点头示意，把她那不可言传的款款深情传递给了我。这对我来说，可以视为一种天恩。我感到我获得了无以复加的天恩……那是这一天的九点整”。正因如此，老桥也承载了人们对爱情的渴望和美好的祝愿。
古老珠宝店的各色宝贝，看到眼珠子都要掉出来了。
走过老桥，从另一面看。
沿着阿诺河往远山的方向走，就可以到达米开朗琪罗广场。这一段路没有了商铺，安静很多。如果习惯了之前的聆郎满目，会略有些无聊。好在阿诺河的水流澄澈静美，怎么看都是赏心悦目。
路边发现的老爷车。萌仔童鞋难得主动要求出镜。
过了拱门，就是上山的路。人们从不同方向在此汇合，路上的人多起来了。
山顶上距离广场最近的一家咖啡店。因为并没无别的选择，生意特别之好，临近城景的露台早已经满座。这里有绝佳的视野，可以看着天色渐变悠闲地坐着唠嗑。其中，几位衣着考究气质不凡的老妇人吸引了我的目光——瞧，这不就是从那华丽年代走出来的可人儿嘛。
到达广场时大概六点多，天色还是大亮。广场人已经很多了，大多围着围栏站着，只有中间的地方空出来，几个小摊贩寂寞的守着各自的货品。
时间尚早，我们沿着弧形广场的一圈走走看看。除了人群围绕的百花大教堂那边，其他方向都几乎没人。
就在不知觉时，刚才天空还一片湛蓝，突然日头就开始落下了，天色瞬间被映衬得橙红一片。此时，围栏旁和下面阶梯上都人声鼎沸——万众期待的那一刻终于就要到了。太阳缓缓下滑，离日落还有半个小时左右。在这梦幻万分的时段，有人开启香槟庆生，有情侣表白接吻，也有老夫妻静默的背影。在周遭的喧嚣下，山脚下的城市却显得尤为的寂静，像一幅亘古的画。正如大千世界万物更迭，历史长河只静默的流过，看着这一切，也包容这一切。那种巨大的静止，让我不觉眼眶湿润。不知是被眼前的磅礴所震撼和感动，还是因为想象过数次的画面终于如此真实的在我眼前展开。
橙色越来越深，建筑的颜色和轮廓被压下去，直到只剩下阿诺河的河水依然如明镜一般反射着橙光。人群中发出欢呼声。又一场日落完美收场，又一天被刻入佛罗伦萨的历史长河之中。
这边天已全黑，另一边的天空还有云彩的痕迹。回望广场中间的大卫雕塑，这个象征力量与美的男子日日在此看着日出日落，温柔的守护着这座珍宝无数、无与伦比的城市。
在佛罗伦萨漫无事事的两天两夜，我们从booking上预定了圣母百花大教堂附近的一套公寓——DotFlorence Apartments。之前只知道离教堂很近，但真正对上门牌号时，还是惊呆了——竟然近到只有几十米距离，一抬头便是红色的弧形穹顶。
下图露天餐位旁的门进去便是啦。
圣母百花大教堂 ：这是文艺复兴时期第一座伟大建筑。1295年由阿尔诺沃·迪卡姆比奥在原先的佛罗蒂诺大教堂的基址上兴建，1469年才最后完工。这座由白色，粉红，绿色的大理石按几何图案装饰起来的美丽大教堂曾是佛罗伦萨共和国宗教中心。圣母百花大教堂最出名的是它那仿自罗马万神殿的圆顶，神乎奇技是最好的形容词。这也是全城建筑最宏大的交响乐，是天才建筑师布鲁内莱斯基绝世之作。教堂高91米，巨大的穹顶直径45米，布鲁内莱斯基居然不画一张草图，不作任何计算稿，甚至不搭内部脚手架，完全凭心算和精确的空间想象动工建造。落成之时，连教皇都惊呼：神奇穹顶！
由于公寓是房产中介公司经营的，入住时需要预约来人给你钥匙。我们在楼下给经纪人电话，一个热情的大叔声音传来：我就在旁边的酒吧聊天，5分钟就过来噢。果然，不到5分钟，一位满脸笑容都快溢出来的大叔精神抖擞的向我们走来，并用力和我们握手。我俩坐着老式电梯（狭窄的只容得下2个人和2个箱子），大叔走楼梯，不一会儿就在房门外汇合。开了门，大叔第一时间把客厅一侧的两面老式木门打开，原本昏暗的房间瞬间大亮。当窗外灿烂一片的红色屋顶和街景像变戏法一样出现在眼前时，大叔适时地迎合着我们惊喜的表情，张开双臂，用舞台剧式的夸张语调说道：You're now in Florence!!! ...这...我们真的不是在演电影吗？
既然是公寓，这里应有尽有。从电磁炉，洗衣机，锅碗瓢盆到所有清洁用品。这里必须要赞叹下这座老式公寓的设计和质量。要知道，在这么小的空间里可以让生活如此舒适，没有巧思奇才是办不到的：靠墙一侧的灶台外有一排隐形的移门，做饭时拉上可隔离油烟；其他时间合起来则增加了空间；由于房间距非常，房间是在隔层的，显得安逸；最妙的是这里的窗户和阳台门都是两层（包括托斯卡纳其他很多地方也是），加上木质好，隔音效果非常好（街上再吵，里面也安静无声）。大爱这样可爱温馨又优雅的老式公寓！
大阳台。看着楼下人来人往，尤其是到午夜广场上还热闹非凡的人群真是有趣极了。广场上的号角声、宗教宣传音乐声，还有整点时美妙至极的钟声，一切都在耳边。
公寓的老式钥匙。有萌仔喜欢的佛罗伦萨标志：鸢尾花。
第二天在大叔推荐的甜品店吃早餐。这里顺便提一下，入住当晚大叔带着大地图热情地给我们介绍了周边各种好吃的（吃货大叔啊），尤其力推他等我们的酒吧，据说那里的露台也是看日落的好地方（可惜我们时间凑不到而未亲身试验）。
某人日常的萌态
广场边小巷子里的老牌皮具店（logo:FP）。虽然离广场很近，生意却一般。这里的手工皮革小物件真是太漂亮了，价格也算可以，我们扫荡了一大包。后来再去威尼斯等地，却再没有看到如此“价廉物美”的手工制品，只恨没有再多买一点买一点...
貌美到舍不得入口的糖果！圣母百花大教堂正对门的一家转角老字号糖果店是生意最火爆的。因为这里有座位费一说，很多人都拿着咖啡站在柜台边吃。
新圣母大教堂旁的街头艺人。最爱之一的戴珍珠耳环的少女！
晚十点的圣母百花大教堂。虽然夜色降临，商店也陆续打烊，但其四周的广场人依然头攒动，热闹非凡。
穿着睡衣拖鞋，下楼就能看到红色穹顶，这样的美事，人身能有几回？
虽然一路上人们对意大利冰激凌的痴迷已经让我有所心理准备，但在午夜（真的是午夜十二点！）看到佛罗伦萨街头数个冰激凌店门口如此长的队伍时，还是震惊了！！
用珠宝打造的梦龙旗舰店！大半夜的闪闪发亮，当然，也是挤满了人....
又见到了托斯卡纳特色纪念品之一的中世纪古董笔。我们在皮恩扎买了好几盒。
典型意呆利人民说话状态和无处不见的红胖
。很奇怪，贴近它看的时候并不觉得很大，但从四周看，或者在米开朗琪罗广场远眺时，却觉得尤其大只。
1. 除了米开朗琪罗广场和老桥外，市中心的一些餐厅露台也是观赏日落的绝佳去处（来源：房产中介大叔）。如果时间充裕，又不喜热闹的朋友不妨选定一家。
2. 佛罗伦萨市区的停车场非常有意思。由于本人再一次迷糊鬼附生，发生乐此行最大的乌龙——把The Mall错导航到了佛罗伦萨去The Mall的车站。所以，我俩在去比萨还车前其实还默默的先去到了佛罗伦萨。刚进市中心就是火车站，我们排队在其对面的地下停车场停车。当时来了两个穿制服的汉子，登记了车牌后给了我们一张有时间的票据，然后就示意我们下车，并！且！让我们把车钥匙给他！就在我们不知所以然的把钥匙递给他们之后，更神奇的事情方式了！汉子们示意我们可以走了！天啦噜！没错！就是把车里我们的全部家当，以及这辆租来的奔驰，连同车钥匙就这么交给陌生人！只换了这一张小纸片。
后来再一阵和汉子们的罗嗦之后，我才在萌仔的安慰下带着犹疑离开了。这，就是佛罗伦萨还有其他欧洲高端城市市中心的高端停车场——因为地方有限，为提高效率，专门有好几个汉子帮你停车，按时间计时，2小时之内都是一个价（好像是13欧）。因为之前从来没在哪篇游记里看到，所以这里特别提一下，以便大家日后遇到时不要太过恐慌。
3. 这点非常非常重要！也是之前在其他游记未曾看到的，请大家定睛注意——佛罗伦萨、威尼斯、米兰等地的民宿都是有late charge的！这点和国内的规矩是完全相反的。例如，预定单上写的最晚入住是7点，那你晚于这个时间入住的话，除了实现要告知主人外，还要额外支付“巨额”罚金。我俩因为对这一点毫无意识，又提早安排好了行程，导致在佛罗伦萨和米兰的住处均罚了30欧／人。这里需要提醒大家的是，大多数民宿在booking上是不会注明的这样的罚款的，最多只是非常隐晦的写“如果晚到，可能需要支付额外费用”。这一点我俩觉得挺不厚道的。大家千万要注意！
4. 关于The Mall购物。近年来，得益于广大国内同胞们的口口相传，很多来佛罗伦萨的游客都会增加一站：即到市郊的outlet——The Mall血拼一把。我们也把这儿作为意大利境内的主要购物点而准备一网打尽。这座据说是欧洲第二大outlet的购物中心实则并不很大，基本半天时间可以逛完。折扣最低的果真是Prada和其下的MiuMiu(因此拥挤不堪，据说是要一大早去抢才行），Gucci也会有一些特殊款打到5折左右（尤其钱包非常便宜，会有3折款出没），而其他品牌的诱惑相对不是那么之大。由于本人对Prada并不感冒，最终和萌仔在Burberry购入了一件风衣（5折），一双手套（5折）一个手提包（6折），一个小挎包（8折）和两个Gucci钱包（后来在巴黎的老佛爷和巴黎春天也看到了同款，由于六月是折扣月，价格也差不多）。交通的话，除了自驾，在佛罗伦萨市中心火车站Santa Maria Novella附近Via S. Caterina da Siena,17（总站地址），搭乘SITA长途公交可以直达。
初识安纳西，只能用“一见钟情”来形容——无需再多了解，仅照片上碧玉般温润纯净的样子就足够让人念念不忘。计划路线时，一心把它设计进来，便在在米兰到巴黎的途中增加了此站。事实证明这实在是明智之举——在安纳西的两天两夜是我们此行最悠闲、最回归生活的时光。
对安纳西的赞誉实在太多，如“阿尔卑斯的阳台”，“萨瓦省的威尼斯”，“法国最美的小镇”，“世界最美的100个小镇之一”等等。在我看来，硬要把这些冷冰冰的称号套加在这个简单到几乎没有景点的小镇，反倒显得累赘和沉重。安纳西实在是太轻盈了，不需要任何名头，也不需要攻略，甚至你都不必带着任何旅行的意图，就单纯的看着它的美好，像日常生活一样吃饭、散步就足够了。
交通tips：
1.从意大利到安纳西没有直达车，必须从瑞士的日内瓦中转。意大利到日内瓦的火车很多，而安纳西和日内瓦接壤，两地之间几乎每小时都有汽车来往（1小时左右），总体来说还是比较方便的。
2.米兰到日内瓦：可以从意铁和瑞铁官网提前购买，两者价格差别不大。从Milano Centrale到Geneve一共4小时。我们买的一等座，12:23发车，16:19到达，成人票79欧一张。
3.日内瓦到安纳西：汽车票可以提前网上预订，也可当场购买。一般来说，非活动期间当场购买毫无压力（我们实际经验也是如此，车站内只有寥寥数人）。周一到周五有两条大巴线：Via La Roche和Via Cruseilles，周末只有后一条。同线路也有快车和慢车之分，快车45分钟，慢车90分钟（每站都停，景色更丰富）。建议坐在车行方向的右侧风景更好。
4. 日内瓦长途汽车站：车站名为Gare Routiere。从日内瓦火车站出来以后，一直沿湖的方向走，快到大桥的地方向左拐（千万不要过桥）就能看到名叫 “Rue de Mont Blanc”的路。往里走，注意看红色的Gare字样，就能找到这个小小的车站了。由于我们在瑞士境内没有wifi，问了好几个路人又都不知，因此找了好一阵（之前看帖子说只要走10分钟，因此大意了。实际上，我俩一路逛小店，又加上错走了两遍大桥，足足耗了1个小时。幸好没有提前买车票）。
从米兰到日内瓦的一路都美翻。尤其出了意大利，有很长时间都是沿着日内瓦湖西侧而行，满都被碧蓝的湖水充盈，美不胜收。
安纳西又称“安锡”、“阿纳西”，位于法国东南部罗纳-阿尔卑斯（Rhone Alpes)大区的上萨瓦省(Haute-Savoie），距日内瓦(Geneva）35公里。安纳西一开始是日内瓦地区的首府，法国大革命期间，同萨瓦区一起被法国占领。
安纳西很小，半天时间就足够走完。虽然不用地图闲逛也能走遍主要景点，但便于整体安排行程，我把主要游览的地方划分为如下三块：
1.安纳西湖（Lac d’Annecy）
2.老城区（Vieil Annecy）
3.安纳西城堡附近
安纳西湖（Lac d’Annecy）：
形成于18，000前的阿尔卑斯山冰川融化时期，水域面积达28平方千米，是法国仅次于日内瓦湖（法瑞共有）、Lac du Bourget的第二大湖。由于上世纪六十年代严格的环境管理措施，安纳西湖被誉为欧洲最清澈的湖。许多发源于周围山脉的小河绵延十几公里注入安纳西湖，为安纳西湖提供了充足的水源。虽然无法验证“最清澈”这样的封号是否准确，但安纳西的湖水确实干净得让人看一眼就心旷神怡，仿佛吸入一口清凉爽口的空气，沁心入脾。
沿湖排列的船只，大多都是当地人或常年来此度假的人私有，好羡慕。
安纳西的湖水来自阿尔卑斯山的积雪融水，再加上蓝天绿树的映衬，显得尤其清冽。如明镜一般，到处都是倒影叠叠，水上、水下变成两个世界。
湖边的围栏上每隔一小段距离就扎满鲜花。法国的园艺做得尤其好，不像国内整齐呆板，而是杂而不乱，一派活泼的生机。
最得我心的就是这种像香蕉味奶糖的小花（水果味的阿尔卑斯糖是不是受此灵感？哈）
湖心的小岛。好多人围绕着划皮划艇。
无论是追求速度的车手，还只是休闲的兜风，沿着安纳西湖骑行都是一种享受。
从西部山区来的休河（jail）蜿蜒曲折流经整个老城，注入安纳西湖。
如此盈盈一水间的鸳鸯更让人羡慕嫉妒恨吧
老城南临安纳西湖，背靠阿拉维斯山（Arivis，属阿尔卑斯山），依山傍水，真是得天独厚的地理位置。连接安纳西湖的休河（Le Thiou，又名提乌河）流经古城的主要区域，河上石桥错落有致，一派浑然天成的景致。因为处处有水，很多人称安纳西为“萨瓦省的威尼斯”，我个人并不苟同。威尼斯一度名气过盛，日夜海风海浪的侵蚀和游人如织的负荷已是使其疲惫不堪。曾经风华绝代倾倒众生也难掩如今的沧桑和艳俗。而安纳西的美是平易近人的，像未曾走出深闺的清纯少女一派天然的明朗气息，让你与之相处起来也是轻松自在。
老城主要的街道都在休河的两侧，沿街的楼房建造于12至17世纪，并且保存完好。古老的石板路延续着中世纪的风貌，开辟成步行街，沿路有序坐落着露天咖啡馆、纪念品商店、旅店和餐馆，拱廊和窗前都种满了鲜花，放眼一片色彩斑斓。
爱情桥（PDNT D'AMDUR ）：卢梭在《忏悔录》中写到自己在安纳西度过的青年时光是人生中最美好的12年——他在此遇到了让他一见倾心且也许是此生最爱的华伦夫人。这座桥就是当年两人约会散步的地方，见证了两人在一起的美好时光。如今的爱情桥已经成为小城必到景点之一。远道而来的游客会在桥上留影，祈愿真挚的爱情美满常驻。
桥的一侧是视野广阔的安纳西湖景，人来人往很是热闹；另一侧则是绿树掩映下的休河，静谧安逸。
午后柔和的金色光线洒在休河上，随波跳跃，如诗如画。
另一边通向城内的路。宽很多，路边都是鲜花。逆光下有点莫奈花园的感觉。
岛宫(Palais de L'Isle)：沿着休河两岸行走，很快就到达安纳西的标志性建筑——岛宫（又叫利勒宫）。这座欧洲上镜率最高之一的建筑始建于12世纪，最早作为监狱使用，后来又先后用作日内瓦公爵的宅邸、钱币铸造厂、法院等，现在则被改造为历史博物馆，向游客们呈现这座小城并不太复杂的过往。岛宫可以入内参观，门票好像是3.2欧。
本就不宽阔的休河在岛宫所在的天然小岛处分流，滋养小城的更多角落。
除了闲逛的游人，一路还能遇到很多当地或来此度假的健身达人。小小的古城因此更显得一片生气勃勃。
河边的围栏上也扎满各色鲜花。
小镇中心处处是十七世纪建筑的身影。虽然外墙被漆成了五颜六色，但法式的优雅高贵还在不经意间流露。沿街餐厅都设有露天位置，且一定是最先满座的。
古城中心的广场。穿过拱门，走几步就是古城外围了。
少了密集的百年建筑，古城外围扑面而来的是一片朴素的生活气息。下图是迷你街心公园里看见的鸽子“豪宅”。
没了成群的游客，古城外的休河更显恬静。虽然仅数步之遥，城中心的热闹已与此无关。偶尔碰到行人，彼此相视一笑，满是善意。
小城的路大多相同，在外绕一圈又回到城中心。这是岛宫前休河的一小段闸坝，潺潺水流像被重新梳理过一样容光焕发。这里是天鹅一家最爱光顾的地方。
和谐的一家四口：）
夜幕降临，两岸的餐馆热闹起来。由于处在三国交界，安纳西的口味涵盖了意大利、瑞士和法国的精华。无论是简单的披萨和意面，还是牛排、海鲜或法式大餐都做得非常地道，价格实惠。
海鲜冷盘和蜗牛算是安纳西的特色菜。六只蜗牛一盘，壳被烤的酥脆。不过个人觉得奶酪味太浓了，把肉质本身是鲜味给掩盖了。
和意大利一样，这里最主流（除了各种饼以外唯一）的街头食物就是手工冰激凌。满街都是吃着冰激凌发呆的小孩、女人和男人。看着粗犷的大叔专心致志的舔着手中小小的粉色冰激凌，真是奇异的画面。为了方便选择口味，安纳西的冰激凌店都会有放上实物，比如一颗薰衣草，几片柠檬，还有一整个菠萝！
法国人的浪漫在鸡肉店都表现得淋漓精致。如此小清新的扮相真的不知道如何下手
岛宫的侧面。像极了一艘舰艇。
夜深了，天鹅还在嬉水。
夜色下岛宫的标准照。个人认为比白天看起来更童话可爱一些。
沿着老城主要小街圣克莱尔路一直走，尽头的高坡上即是安纳西城堡的所在地。城堡历史上曾是日内瓦伯爵所在地，12-16世纪为萨瓦王室所有，因数次遭遇火灾，十七世纪被废弃，直到1953年被修建成安纳西城堡博物馆。值得一提的是，安纳西动画博物馆也在这里，推荐时间充裕的小伙伴一逛。
通往城堡的坡路。两面是民居，很安静。
又是漂亮的花园。
鱼鳞状的红屋顶。好萌好童话。
到达山顶时看到的红房子。满墙的爬山虎，红绿配，萌萌哒。难怪出镜率特别高。
这就是安纳西城堡啦。位于小山顶，非常安静。我们在外面的花坛休息时，看到一波国内旅行团上来，正惊讶于现在旅行团都这么会玩...谁知...他们在门口摆了各种姿势拍了数十分钟照片后，就走了。难怪我和萌仔去售票口买票，售票员得知我俩来自中国时（要做统计），激动坏了。票价仅仅五元，包括城堡内所有博物馆展厅，只可惜非常之冷清（我们逛的时候，每层估计也就碰到两三个人）。在此呼吁未来要去的小伙伴，如果时间允许，不妨进去逛逛，真的还蛮有趣的。
城堡内狭窄的旋转楼梯。午后的阳光斜射进来，透过彩色玻璃窗，投下水晶般的色彩。
进入大门左侧的城堡就是安纳西动画博物馆，主要展示的是一种基于细针光影变化的古老动画技术，完整的收集了器具，动画片段、工作原理、相关影像等等一些列古老珍贵的资料。我们俩都被这种神奇的动画技术给惊呆了，痴痴的看了近两个小时。
貌美之外，安纳西还是动画“奥斯卡”——国际动画节的主办地。创立于1960年的动画节不仅是世界最早的动画节，也是名副其实的顶尖动画节，迄今已举办27届，其下设的动画长篇、动画短片、电视动画等奖项为世界动画界的最高荣耀。
大门正前方的城堡进去就是安纳西博物馆，展示的是关于小城历史、艺术和渔业发展的所有资料。小城并不复杂，而展品却非常丰富，想必策展人定是挖空了心思，细分到了极致。
城堡后面有一片隐蔽的平台，我们误打误撞才发现的。本来只是被这对静坐的老者吸引，走进一看才发现矮墙外竟是如此开阔的安纳西全景——红屋顶的片片房屋和tiffany蓝的的安纳西湖都尽收眼底，绝对是个大惊喜。尤其是如此绝佳的位置竟然除了这对夫妇外并无他人，真是匪夷所思。回到这对老人，粉色衣服的女士一直眺望着远景发呆，面容安详，而老先生则是专心致志的看着手中书本，两人长久的不说话，仅仅是在这片几乎属于他们的寂静中互相陪伴。我和萌仔轻声走过，连在旁边拍照都生怕打扰了他俩的这份寂静。
萌仔日常萌态系列...
下山的路。满墙的爬藤，郁郁青青。
这对祖孙也非常有爱。见我们在拍照，就停下步子并肩站着非常高兴的等待着。待我们注意到微笑示意他们先走时，可爱的俩人一同连连摆手，继续高兴的看着我们。到我们拍完，老爷爷才牵起孙子的手，俩人继续有说有笑的向前走。忍不住拍下了这对欢乐和温馨的背影。
从酒店旁的街心花园穿过走回住处，矮墙下的一片橙色灯光吸引了我们目光。走近一看才惊奇的发现，原来传说中的“金色栏杆”就在这里。要是在白天，这样不起眼又朴素的雕像在如此艳丽的小城中确实不易被发现，难怪有人特意寻找了半天也难觅真迹。在忏悔录里，卢梭描述他和华伦夫人相遇的地方：“此后我在那儿洒下不少泪水，亲吻过那个地方。我为什么不可以用金色栏杆把这幸福的地方围起来！”1928年，为纪念两人相遇200周年，人们在卢梭描述的地方为他塑像，并围上了金色的栏杆。在夜色的沉寂中，我俩静默站立许久，对卢梭致意，对古往今来不论惊世骇俗还是平凡的爱情致意，也与安纳西道晚安。
历时半月，终于断断续续把此次旅程中比较特别的几个地方整理了个大概。时刻提醒自己言简意赅，真正写起来不免还是絮絮叨叨。以上三百来张照片只是从我们镜头中挑选的一些代表，而我们的所见所历又根本只是沧海一粟。更有太多画外音，非语言可以传达。
每个人旅途的期待点不尽相同。有人乐意走马观花，有人喜爱历史文化，有人享受美食，也有人为摄影。于我和萌仔而言，这段旅途更多的是两个人的朝夕相处，形影不离。跳出平常日子的框架，抛开现实烦扰，能到无人相识的异国他乡回归纯粹的自我，彼此只有彼此，是何等珍贵。于是乎，去哪里和怎样的风景，都不那么重要了。重要的是，一路上我们彼此关照，共有一份美好的回忆。
回到游记开头，这一路的确如诗如画，心醉神迷，“归园田居”的生活也是我和萌仔心之所向。然而，赞叹再多，我们也始终未曾动过久居的念头。那里有勃朗宁夫人的归隐之处，有但丁笔下的天堂，却终究不是我们的桃花源。我们只是匆匆过客，远方在远方，故土才是归途。去的地方越多也越清晰，我们之魂牵梦萦永远只在江南水乡。
自拍杆傻呆圆合影及花絮集之一：
最后感谢萌仔在忙碌的工作之外对我的陪伴和照顾不减，此行中亦是全程体力和脑力付出，而我可以完全不用上发条。
旅行是人生的缩影——美好让人贪心留恋，告别却是无可奈何。时间的车轮就像我们北行的决绝，一刻不得停留。