首先冰川公园分南北两部分，北面 Viedma湖以及El Chalten镇。而我们仅经过南面的Argentino 湖和El Calafate镇。
1.到达
从智利Punta Arena 或者Puerto Natales坐大巴。从后者出发要五小时，前者途径后者所以再加三小时。海关要一出一进，很慢，路很破。从百内公园出来一般是这条路线。
从阿根廷El Chalten 大巴。时间未知。El Chalten 是通往Fitz Roy山的入口，很多人在El Calafate前后都经过Fitz Roy,这里要走过“著名”的四十号公路。
从布宜诺斯艾利斯或者乌斯怀亚飞机。虽然从乌斯怀亚也能坐大巴+轮渡。。但这需要一整天的时间。
2. 行程
刨去抵达和离开，冰川公园一整天即可，如果要爬山的话，大可去Puerto Natales和El Chalten。 公园内也提供营地供游客露营。附近还有一些农场 （譬如Estancia Christina），当地旅行社安排体验之旅也很受欢迎。
在大街上打出广告提供冰川“探险”的旅行社有很多家，但是网上容易找到的只有Hielo y Aventura。
3.食宿
小城里有很多家庭旅店和等级不一的酒店。而新建的的大型星级酒店多在城外，尤其是湖边。
高档饭店集中在市中心，价格偏贵。周边则便宜很多。
因为货币管制，换钱基本没戏，因此最好在大城市事先兑换好现金。不然只能每天往自动提款机跑。
出名的食物：烤肉和冰淇淋。
充满质感的冰川只有黑白照片才能充分体现美感。
2014年十二月20日早630。睡眼惺忪的我俩同房东Jaqueline告别后倒头又睡在从Puerto Natales 开往阿根廷El Calafate的车。就要跟智利做短暂的告别了，想起昨天从百内公园出来跟英国退休地理老师Jeff的约定。他们一行老人坐八点半的车，看看在El Calafate 街上能不能在相遇。昨天回来时的那个三岔路口，今天再次经过，只不过通往阿根廷的柏油路只修了10米，接下来只有笔直的土路。智阿两国虽然共享着漫长的边境线，看来相处的并不怎么样。 运营两地长途客运的据我所知也只有Zaahj Turismo （智利出发）。
途中景色单调的满眼草原，一条粗黄线一笔画到天边。在车上一路半醒一路半睡到智利海关出境，行李检查，任何文化以及手工艺品不得带出境（到阿根廷）。正好活动活动，经过一周半的洗礼，巴塔哥尼亚草原上肆虐的狂风已经不能撼动我们的身躯。回到车上继续往前开了一段就到了阿根廷的入境检查站-一个小木屋。真是经济危机后国势衰落，边防警察们连电都没有。黑暗的办公环境里在墙角摆放着一个小煤炉，年轻的小伙们裹着厚厚军外套。因为我们当初在蒙特利尔领事馆办理的阿根廷签证就是在护照上盖了一个章然后领事签字，上面的日期看不清，他们还专门跑到窗边借光。我们顿时觉得怪不好意思的，同车的大多数人都来自免签的国家。希望他们以后可以对中国公民免签或者至少提升签证的质量。过了边检大巴就算进入了阿根廷圣克鲁兹省，看来我们和叫Santa Cruz 的地方都很有缘分。全程5小时，我们在中午时分到达了El Calafate。
作为典型的旅游小城，El Calafate和世界各地其他商业化的名山大川的门户没什么两样。一条主街富丽堂皇，两旁林立各类高档餐馆，户外店，纪念品点，精品酒店。熙熙攘攘的人群大多数都是游客。我们俩的第一映像便是这不就是美国的滑雪胜地Reno么，跑了半个地球就为看“毫无特色”的旅游点多少还有些小失望。由于订的酒店在“郊区”，所以当前的首要目标便是确定明天的行程，毕竟在这里只是路过小住几晚而已。虽说在智利百内的一周多旅程冰川看的有些犯晕，但还真的没有近距离接触过。而在El Calafate我们不爬山也不徒步，只为莫雷诺冰川上走一走。
这里运营冰川游的公司貌似大的只有Hielo y Aventura （阳光与探险） 一家。根据游客的具体情况提供不同层次的冰川体验。因为Trip Advisor上对他们一面倒的好评，我们早早便与之联系确定时间以及行程。他们提供面向不同消费和身体条件游客的各式各样的套餐，从旅店接送，大巴，船，领队，导游，各项服务都包括。我们订了最长（贵）的Big Ice Tour, 时价275，过了一季已经涨到300美元了。我们数周来始终没有收到确认信，发了email也经常不回，所以到达El Calafate后便先赶去Hielo y Aventura在主干道Avenue Libertador(解放路）的营业厅。没想到却傻了眼，看着空空荡荡的办公室，原来旅行社也周末不上班。好在玻璃门上贴着一张打印纸通知游客，“如果我们收了你的钱，那就当是确认行程了”。我晕，这也行，顿时对他们的信誉表示怀疑。没办法，先找个餐馆吃午饭再说。 想要继续在智利百内的好胃口，我们发现阿根廷的物价却高一些，而且菜单都新近才涨过价。餐馆告诉我们用现金结账9折优惠，可放眼望去，什么国家银行，巴塔哥尼亚银行都大门紧锁，别说换钱（美元兑换比索），ATM都摸不到。地图指示的货币兑换点看上去也关门大吉了有很长一段时间了。无奈用信用卡结了账，好在用餐馆的wifi确认了Hielo从卡上已经扣了相关的数目。背起大包，我们走向预订的酒店La Cantera方向。
四星的La Cantera可以算是南美之行住的第二好的地方了。一路野营，大巴，和青旅后也算好好休息几晚上。 略微有点坑的是这个大型”精品“酒店居然不但座落在郊外，而且从商业区过来得一路山坡。好吧，我们已经不在乎山坡了。从东西向的解放路往南拐，街上的人马上变得稀少了很多，路边的的房屋也变得既小又旧。路过几个卖电器的小商场（周末歇业）以及若干家庭旅店。也不是所有房屋都破破烂烂，沿途也有一些有钱人的小别墅，都用围墙保护着。最后一段坡穿过一个公园，叫贝尔格拉诺将军公园。阿根廷人用他们独特的方式在这里建造了一些儿童娱乐以及体育锻炼设施。 说实话，这类东西世界各地的公园都有，而各个国家都有自己独特的创造。比如在中国会有让小孩扒在单杠上跑的铁通，北美会装一些滑梯加爬行通道。将军公园则安了许多梅花桩和木梯，可能从小训练未来的水手吧。
当我们走到一片荒地并且开始担心人身安全的时候终于远远看到了酒店。一天120美元早知道就在城里找地方了。住在这里好处也不是没有， 除了房间宽大舒适外，陈设装潢亦充满草原气息，害的我们都不好意思胡乱晾衣服。最大的优点其实是马路对面便是一家大型连锁量贩超市，Anonima。规模相当于沃尔玛，很多当地人都开车来购物。我们后来在乌斯怀亚也惠顾了一个分店。
安顿好后我们走回城里，再次试试有没有地方可以换钱或者取钱。最后中午在Tierra Del Fuego (火地岛）银行的ATM成功取了比索出来。但是不但双向货币转换费少不了，而且一次只能取1750比索。这还不到200美元啊，为此则要付出将近15美元的代价。从此以后几乎每天都得跑趟火地岛银行，直到回到智利。
要说El Calafate有什么“特产”的话，你会在街上看到大量的烤肉店和一些冷品店。先说冷饮，早就听说羊奶冰激凌（Gelato)在这里味道有点特殊，品尝之后果然奶香浓郁且不是很腻。虽然有些贵，但还是很值得品尝。街边烤肉店都有一个专门的角落，隔着玻璃，游客可以看到若干烤着全羊的架子围着中间的炭火。就这么一直烤着，快到晚饭时间时就有一股肉香飘荡在街上。这里的羊肉说实话肉紧而不骟，所以有些像我这样口味重的人可能会有些小失望。牛肉虽然不再是像上个世纪把牛放养在草原上，仍然是我们所吃到味道最好最浓的。El Calafate的烤肉馆的招牌菜La Parrila （Grill, 烧烤）作为菜名特指烧烤杂烩，也就是牛羊的各个部位的肉都拿来烤，一样一点，再加上香肠。很显然，这个菜名，这个做法都是冲着游客来的。可惜有点贵，一盘要上百美元，而普通牛排贵的也只要二十多。当天恰逢超级杯决赛皇马战胜圣洛伦佐，许多当地人都在酒吧聚精会神的看球。
晚餐后去La Anonima采购了第二天的午饭和饮料便回到La Cantera 酒店休息，因为地势的关系，从酒店的窗户可以远远望到小城北面宽广蔚蓝的阿根廷湖。如果初来巴塔哥尼亚，你一定会被它深深吸引住。第二天一大早抱着忐忑的心情等待Hielo y Advantura 承诺来接我们的车。最终车还是来了
。原来他们分派中巴到各个酒店，旅馆接人，然后统一汇合到几辆大巴上（根据所订的游览线路）。每车都配备一名双语导游（西，英），出城后半小时左右便进入冰川国家公园，工作人员会上车来收门票。车上有一个中国人连简单英语都不会，同伴给她解释半天却始终拒绝买票（可能她以为门票应该包含在内吧）。我们订的Big Ice路线分为两段：
1. 莫雷诺冰川正面的观景台。这个大巴直接到。
2. 冰上行走。先用大巴把人拉到码头，然后再坐船横渡到对岸，沿着山坡小道顺着冰川走四十分钟，换上特殊装备后开始登上冰川。在冰川上走3个小时一个圈后原路返回。
作为冰川公园的标志，交通方便的冰川正面从这里早已被拍(照)烂了。这里是莫雷诺冰川和阿根廷湖的分界线，两百米厚（包括水下部分）的冰层在这里不断自然剥落。碎片掉入水中发出沉闷的撞击声在山谷中激荡回响。阴天，冰层透出淡淡蓝色，导游说这是因为阿根廷 (的国旗）
。顺着冰层的顶部远远望去，看到层层沟壑愈发的险陡，而视野的尽头融化在一片迷雾之中。据说那里终年降雪，从而保证了冰的储量并不因为融化而减少，甚至反而增加。这让我想起许多北半球的冰川，从青藏高原到加拿大哥伦比亚冰川，还有北极的冰盖，都在全球变暖的环境中越化越少。
大巴开到简易码头后登上渡轮。话说这观光船也是公司的，时间掐的非常准，所有游客已登船便马上出发。在离冰面不远的地方把我们运到对岸，从这里还要上上下下沿着山脚走一小时并且经过一个小瀑布。之前还阴云密布的天这会儿竟然放晴了。由于有些人走到很慢，所以领头的向导不停地停下来往回看。小径走到头后便是听从讲解以及穿戴装备环节。说起装备，除了固定在鞋底的冰爪外就是登山用的保险带了，我当时还不太理解，因为冰上也没有固定的绳索。游客被分成五六组，每组十人左右，并且每组配备两名向导。轮流着一人开路另一人看护我们的安全。虽然冰上同时出发几十人，但我们一点都不觉得人多，一是因为冰原太大，再是每组都被安排不同的路线，所以三个多小时的时间，基本上没看见别组的成员。
走在冰川上才真正有独特的感觉。脚下的冰看上去像融化了许多天的雪，应该是细碎松软的冰渣，实际上都由大块坚硬的冰块组成。人走的多的地段，冰爪来来回回把冰切的很碎，而大多数时间每迈出一步不使点劲是无法踩稳得。安全行走的技巧就此略过。
再说冰川上的地貌，”下游“ 的沟壑较为平缓，在低洼的地带往往有融化的冰水流过。这水异常纯净，还泛着蓝光。蹲下身去自己观察，却怎么也看不到底，就好像这是两块冰川之间的缝隙一样。还有一些山上的落石碎片，落在冰面上。每天吸收阳光的热度，渐渐融化了周围的冰，自己则逐渐下沉，泡在一滩清水里。
还有一些从内部融化的冰块，从一面看全无二样，实际上内部已经化成中空状态。
向导不用担心掉到水里，除了一个地方之外。之前纳闷的安全带的用途也就此揭晓。原来冰川上除了表面的水体之外还有一些地下暗河。有一个地方水流量之大冲击形成了一个深坑，一股水柱笔直倾泻而下，落入洞中。我们身上的安全带就是让他们抓着好让我们在陷坑边缘安全观看。可以说，寂静的冰原上除了远处冰块碎落，这里是唯一来自自然的声音。据说这个洞至少有40米深，想想不小心掉下去的死法腿肚子就转筋。
我们一行人走的最远的地方是一片开阔的冰面，在这里可以安全的享用午餐。可惜风也超大，不一会儿就喝了一肚子冷风。。。
再往前几百米冰川就纷纷竖立起来，就像喀斯特地貌一般。自出发已经一个半小时，从这里我开始顺另一条路线掉头往下游走去，沿途边玩边拍。
等回到码头边我们已经非常疲惫了。 Hielo在船上向大家“免费”提供跑着冰川的的威士忌和点心，之后大巴上还送纪念品其中包括一小瓶Calafate浆果酿的酒精饮料。综合他们公司运营的高效，和路线安排的考究，不难理解Trip Advisor上近乎满分的口碑。好吧，我们也原谅不回电邮的客服了。
晚上在酒店大堂整理照片，听工作人员抱怨阿根廷的经济危机，通货膨胀，以及智利。貌似比索一年内已经贬值超过一半，物价飞涨。为了避免恐慌性提款（兑换美元），政府强制从银行允许的提款的量。这就是我们要么从自动提款机取不出钱，要么最多一次就200美元的原因。
第三天早上叫了辆出租去机场，这次不坐大巴改乘Aerolineas Argentinas的航班飞往乌斯怀亚，继续南行。出租车变速箱经常掉档，吓得司机一路不停地在胸前画十字，养家糊口不容易啊，我们多给了点车费
。