朋友们看完我在微信发的照片后，总带着羡慕的口吻不停问我，冰岛之行怎么样？我几乎统一回复了所有人：我们用生命在冰与火的世界里浪了一圈，完好无损的回来了！
我不知道用什么词汇来形容这14天的经历最为贴切，“神奇”，似乎不能完全表达所欣赏到的壮丽场面和独特美景；“刺激”，似乎每时每刻都能遇到惊险事件，却又能在他人的帮助下让心脏平复；“浪漫”，同样作为海岛被我俩选为蜜月旅行地，14天内体验了地理书上近乎所有天气状况的浪漫之情，亦只属我俩能自娱自乐。
冰岛，是唯一的。
很庆幸，能在年华里有过这一段旅行。把无数场冒险邂逅一一记下，便是年华中最值得留念的回忆。
冰岛的那些山
冰岛的那些水
冰岛的那些萌物
冰岛的那些建筑
冰岛的那些路
冰岛还有的那些美
他，沉默冷静，单一得如此纯净；她，热情大条，神经得有些火爆；如此冰与火的两个人，在1分钟内非常默契地把同属性的冰岛作为蜜月旅行地。
行之前，我想说，冰岛，真不是想来就买张机票飞过来浪的地方。没有足够的准备工作，轻则败兴而归，重则安全堪忧。好吧，我承认描述地过于夸张~~~对于蜻蜓点水般的旅游而言，在黄金圈转一天，蓝湖里泡半天，搭个直升机观一眼火山，安排个2-3天的行程就可以说到此一游了。而对于计划安排10天以上环岛游的驴友而言，先行准备必须要足够充分，归根结蒂的原因，正在于冰岛变化无常的天气。
先来吐槽一下我们在5月3-17日环游冰岛所遭遇的天气状况吧。
“如果想在最短时间内体会教科书中罗列的天气现象，欢迎来冰岛”，成了我和毛哥在2周旅行结束后总结的最佳广告语。14天的行程里，我们依次经历了晴天、多云、阴天、小雨、大雨、暴雨、小雪、大雪、暴风雪、大风、狂风、沙尘暴、龙卷风、雾、冰雹……以至于后期望天观色，我们都能大概猜出当天将要遭遇如何的天气状况。
我俩2月份就开始筹备冰岛蜜月游，当时选择5月份，一是我俩只有这个月份有空，二是虽说不是黄金旺季，但毕竟是冰岛的春天了，昼长已有18小时，气温不至于太低，而5、6月份是冰岛降雨最少的时段，当然，游客也是相对较少的时候。只是没想到，今年冰岛的春天来迟了
所以，各种网站攻略上都把7、8月份作为来冰岛旅行的最佳季节，是有绝对理由的。冰岛紧贴北极圈，属于寒温带海洋性气候。气候特征决定了天气的变化无常。7、8月份是冰岛夏季，官方数据显示能有10-20度，不过实际上年与年之间会有区别，而所谓的10来度，指的也是冰岛西南部首都地区一带的常规气温。我们在Keflavik住时，Guesthouse的房东就跟我们聊到，某年7月中旬她带着先生去冰岛北部过生日，却因为大雪封路只能半途而归，所以能否遇到好天气，完全看RP了。不管怎样，7、8月份始终是一年里游行冰岛的最佳时段，温度是全年里最高的，而全岛的内陆公路，在这两个月也是全部开放的，完全可以深入到冰岛中心陆地去探险，而冰岛有名的徒步路线 Landmannalaugar那段，也都只在这段时间开放。当然，7、8月份是黄金旺季，各类住宿必须提早了再提早的预订，而旅行预算也必须做的高一些了。
如果是冲着看极光来冰岛的，那么1-3月份会是最佳的时段。不过个人觉得只为看极光来冰岛，有些浪费了。对于地质环境如此特殊的岛国，不hike一番始终觉得虚于此行。何况冬季里昼长太短，在恶劣的天气下抹黑开车，真不是那么好玩的~~~
因此，在冰岛旅行途中，时刻关注冰岛实时天气预报是非常有必要的。附上相对最权威的冰岛天气预报网站：
@***
据说前来冰岛，除了搭飞的外，还有种交通方式就是坐轮船。可以开上自己的座驾到丹麦Hirtshals，搭乘Smyril Line的渡轮，47小时后就可以到达冰岛东部峡湾城镇Seydisfjordur。我们在冰岛公路上狭路相逢的丹麦牌照巨无霸们，估计都是坐着船儿来岛上的。这是Smyril Line公司网址：
@***
从法国直飞冰岛的航空公司有Icelandair和冰岛廉价航空WOW air。以下这些航空公司都开通了从欧洲各个城市出发到冰岛的航班。从国内出发是没有直达冰岛的航班，据说大都到丹麦再转机。
Air Berlin (@***)
Air Greenland (@***)
Air Iceland (Flugfélag Íslands; @***)
Atlantic Airways (@***)
Austrian (@***)
Delta (@***)
easyJet (@***)
Germanwings (@***)
Iceland Express (@***)
Icelandair (@***)
Lufthansa (@***)
Norwegian (@***)
SAS (@***)
Transavia France (@***)
WOW air (@***)
我们从巴黎往返Keflavik，去程搭乘Wow air航空，回程坐的是Icelandair，往返机票加税总共是260欧。当然，廉价航空图啥赚钱的？额外托运的行李呗。Wow air随身携带只有5kg，所以逗留时间长点的旅客自然都会选择额外托运行李，一件max. 20kg，得额外再加39欧。Icelandair随身可带10kg且包括一件行李托运。
这里得注明一下，冰岛的国际机场其实不在首都Reykjavik，而是在其东南部50km处的Keflavik城。
关于岛内旅行交通，跟新西兰一样，大多数人选择租车自驾环岛。冰岛的租车公司也是多的数不清，几个欧洲大的租车行Hetz、AVIS、Europcar、Sixt等在机场周围都有办公室，还有很多冰岛本地的租车公司，如Reykjavik rent a car、Iceland car rental、Iceland 4*4 car rental、City car rental、 Thrifty car rental。价格上来讲，冰岛本地的会便宜一些。我们选的是Reykjavik rent a car公司，租了辆小吉姆尼，14天花了近780欧。保险除了底盘、跨水时遇损、部分公路不被保险外，其他都保了。到达当天，公司会有人拿着你的名字的牌牌在机场出口接人，并开车送到附近的办公室办理租车手续。我俩没有租GPS，而是买了一份纸质地图备用着，因为冰岛的公路不复杂，环岛就围绕着1号公路即可，而在6月底前，绝大多数内陆公路都没有开，所以基本也就绕着1号公路环岛了。GPS可能也就只对在Reykjavik城市里转悠起点作用，而说实话，首都实在太小，靠着地图完全能行走自如。冰岛公路开放网站是每天必看的，上面会根据每日的天气预报标出公路可行状况，只要标了绿色的，都是容易驾驶的，其他颜色，完全看所租车辆、当日天气和驾驶技术了……附上冰岛公路状况网站地址：
@***
总结一下，冰岛公路的状况大体有3种：沥青公路（如环岛1号公路以及大多数两位数好的公路，可以高速驾驶的，不过小心时不时被其他路段带入的小碎石，很容易被飞起的碎石在车玻璃上砸个坑，或者把别人的玻璃砸了）、沙砾公路（2位数号公路的部分路段及3位数号的公路，基本维持在最高60码的速度开着，碎石太多，真怕掀起石头砸自己的车）、不成公路的公路（F开头的公路，坑坑洼洼已不成路，可能有积雪需要滚过，可能有水流段需要渡过，可能连标识都不一定辨识的清楚，最佳辨别方式就是跟着留下的车轮印开着，最高安全速度，也就30来码吧）。通往内陆地区的公路，后两者占了绝大多数。这就是为啥在冰岛自驾游，必须要租4*4车。而说实话，部分路段连普通的4*4都开着危险，最好开着大轮子的越野巨无霸才方无一失去。我俩开着小小的4*4，在无知的情况下，几度涉险，各类精彩故事容本人定定神，在日后游记中慢慢道来，作为前车之鉴……
冰岛的交通规则跟欧洲各国家大体相同，均靠右行驶，唯一注意的是根据当地交通法规，尽管在大白天，也得开着大灯开车，提高安全系数。当然，记得熄车时关闭大灯哦，荒郊野外遭遇电瓶冒红的糗事是寻不到壮男来推车的
冰岛的汽油，95号的大约为1.78欧元/L，比法国贵些，所以尽量选择省油的4*4吧，尽管都耗油……开车时时刻注意点油盘，冰岛不是随处都有加油站的。我俩每每用到一半，就会开始寻觅油站做准备。
如果在旺季时来冰岛，也可以选择公共交通的方式旅行。冰岛设有经过各大景点的公共大巴，在全天设有多班车次，对于一些内陆公路没有太大把握驾驶的路段而言，还是非常方便的选择。唯一不方便的是，大巴线路基本只在6月下旬到9月上旬开放，这段旺季之外的时间，很多线路就会减少车次，有些就会陆续停止服务。提供一大巴时刻和线路的查询网站作为参考：@*** ... /schedules-and-maps。除了选择巴士环岛，也可以参加现成的巴士团。Reykjavik Excursions公司是冰岛最大的巴士旅游公司，有很多现成的团，可以参考：@***
如此风雪中，公路能见度只有10米不到~~~
半雪半冰的山路，也只有开着大轮子越野的当地人敢十足马力的开~~~
在这巨无霸身旁，小吉姆尼真的只是小吉姆尼......
还是老样子，在Booking上订了所有旅店。总体来讲，冰岛的住宿价格不便宜，本身这就是排列全球生活消费最高城市Top5内，想穷游已几乎不可能，所以没啥必要对比那么多家住宿网站，耗半天气力只为省那么1、2欧的，而部分地区，本身旅店就没几家，价格基本上差不多，尤其在旺季，能订到房间已经不错了。我们订的住宿大部分是Guesthouse的房间，还有hotel、公寓和Cottage的。貌似冰岛住宿类型中，大多数都是Guesthouse，而且各家设施条件都不错，不少还有独特个性，比正规酒店要特色很多。所有住宿都配有wifi，即使在鸟无人烟的荒地里的Guesthouse也配有网络，这点比起在新西兰时住的各类或者没有或者要收费的房间好太多了。想想原因也很简单，不仅是游客，冰岛人也都得每天都看看多变的天气信息和公路状况吧
出行前毛哥特地买了2个睡袋，据说冰岛很多住宿是不提供床单被褥的。实际上我们住的酒店都不需要，毛哥童鞋信息里指的应该是Hostel之类的。
罗列下我们住的这几家旅店，个人觉得都还不错，可以作为借鉴参考。
想要来冰岛美食一顿的朋友们，只能把目的地锁在Reykjavik等几个稍大的城市里了。如大多数自驾旅行的朋友一样，我们大多数时间都在超市购买食品自己做饭。冰岛物价之高是出了名的。地处如此严寒地带又人烟稀少，恶劣天气与地质环境以及缺乏劳动力的国家，绝大多数均靠进口。冰岛本身农业耕用面积少的可怜，蔬菜水果均从欧洲邻近进口，而本地主要食材则是羊肉、鹿肉、牛肉、海鲜等。而冰岛不同超市间的价格差异也是很大的。最廉价平民的超市，当属Bonus，其次就是Netto还不错。不过，别以为环岛走哪儿都能找的到如此大型超市，大部分地区，能找到一家小型的卖吃的商店就已经不错了。所以建议当经过规模较大的城市时，尽量多采购些食品。有时需要救急的，那就找周边最近的加油站，配套的商店里往往都有些应急的食品和生活用品。
这里重点阐明一下：冰岛只有一个城市——雷克雅未克
。我们冰川徒步的向导帅哥一再强调，我们只有一个city，其他都不是city。也难怪，那些只有几百，几十位居民的地儿，在咱中国要管称“村”了吧~~~~~
我们在2周行程里，共有4回在餐厅就餐，其中3次是在酒店里的餐厅，1次在首都Reykjavik。一个普通汉堡收15欧的消费，真是花的有些心塞，在某家酒店餐厅里花了50欧吃了速冻食品做的晚餐，更是把心往死里塞了。。。虽然消费高些，不过的确有两家餐厅做的冰岛当地菜非常味赞，日后在游记里慢慢推荐。冰岛的啤酒倒到挺便宜，而且又好喝，VIKING啤酒是必点单品。冰岛的Skyr奶酪也必须要尝一下。不过毛哥总结，冰岛人无非用制作奶酪的工艺生产出了法国的yaourt酸奶
Viking啤酒与冰岛Skyr
一定要带上最保暖的羽绒衣！！！
出发前特兴致勃勃地跑到迪卡侬，买了Millet的三合一冲锋服，还有两条徒步穿的内衫，带了两条毛衣，顺带还扔了2条短T在箱子里，带了Millet登山裤，买了Quehua徒步裤，顺带购进2条运动保暖连体裤，连袜子都特别买了增厚的徒步袜。以为这样就够了，心想着出了车内就是走着，足够热乎了。只是，只是，在最冷的那么几天，裹了四件长袖外加厚外套的装备下，依旧被刺骨的寒风伤得连肺都能抖出来。当地人都说，今年冰岛的春天，来迟了…….
即使是在冰岛的夏季拜访这里，最好也备好防寒衣服。另外雨衣是必带的。短袖估计基本用不算，备一条足够。一定要带上泳裤、泳衣或者比基尼，来冰岛不泡温泉，简直对不起这座全球独特的天然浴池。对于爱卫生的驴友，就备上自己的浴巾吧，泡温泉啥的都有用。
帽子，防寒防风不怕被吹的最好。同理于围巾。备上一副防风保暖的手套。那些准备对着镜头时装秀的姑娘们，冰岛不是合适的目的地，还是另觅所谓的天堂热岛方为良策。
重点在于鞋子。一定要带双最合脚、超防水防滑、够耐寒的徒步鞋！穿越积雪覆冰的小道，徒步泥泞积水的山路，都需要如此全能的徒步鞋。个人建议：一双登山靴和一双登山鞋的装备最佳。如果在行程中安排的公路中有涉水路段，最好再带上能穿到膝盖附近的雨鞋，因为开车过去前，先自己下水探一下水深是十分必要的。曾在某旅行公司的广告中看到，某些路段，自驾租来的4*4是如何车陷水中的，而旅行公司的所谓水陆畅通的霸主又是如何蜻蜓点水般跨过屏障顺利前行的。
当然，要徒步的朋友们，登山杖、登山背包、瑞士刀、水壶啥的都带上吧。装备军们都有的登山绳索也带上个吧，想要一观冰岛最高海拔的瀑布时，会需要的。
爱摄影的旅友们，带啥设备的菜鸟吱不上啥话，只能友情提醒：一定要带上防水套。本人依旧背上自己的索尼NEX-7和苹果5S，便壮烈奔赴前线，而奋战过无数场硬仗的小微单终究在艰苦的冰岛一役中光荣负伤……
冰岛的插座是欧洲德标，所以国内过来的朋友还得记着带上转换插头。
由于冰岛的天气瞬息万变，带上常备药是十分必要的。我两带了万能药Doliprane和Vicks，果然在Husavik时用到了。创口贴多带些吧，在攀爬中被锋利的火山岩蹭破皮是常有的事儿。
由于冰岛多数的hostel不提供床单和被褥，如有计划徒步以及选择住青年旅馆的朋友一定要带上睡袋。
关于洗漱用品，牙膏、牙刷、梳子、沐浴露、洗发液、保湿霜、护手霜和滋润唇膏是必带物品。当然，不太讲究习惯品牌的朋友可以到当地的超市购买。女生化妆品就免带了吧，化个妆啥的被风儿一吹，雨雪一打，估计成天能做的事儿就是擦晕妆了。温馨提醒：一定要带非常保湿的面霜，冰岛气候很干燥，在酒店房间里的暖气也很足，几天下来皮肤容易干得发裂。
最后再聊聊行李中必备之物——钱包。冰岛当地使用货币是冰岛克朗ISK，当地消费结算均以当地币为主，因此兑换部分现金还是有必要的。目前欧元对冰岛克朗的汇率约是1：125。当然，拿着信用卡到处刷也是可以的，由于冰岛克朗的极度贬值，兑换后的手续费也没有多少。我们之前兑换了1000欧元的冰岛克朗，但除了超市购物、餐厅消费和采买旅行纪念品外，其他消费基本都用了信用卡，所以回来后包里还揣着大摞的冰岛克朗，那种大面值的感觉，如同远航淘金，满载而归~~~
出发前如此文艺的行李摆拍，不是我
从没拥有过这么多零的~~~
在欧洲居留的群众往返冰岛是无需签证的。从中国出发据说是要走丹麦签证，不过冰岛是申根国家，只要拿到申根国中任意一国的签证，前往冰岛都是可以的。这里我没有太多的经验攻略可供大家参考，不过相信冰岛的拒签率肯定是比较低的。
出发前的重点准备阶段：行程策划。
这是第一次由毛哥全权负责行程安排。这位法国人民参考了冰岛Routard攻略书、Lonely Planet网站、冰岛旅行官网（@***），外加2位在冰岛生活的法国人民打造的冰岛旅行博客等各类攻略资料，打造出了历时14天的冰岛逆时针环岛行程。虽提前知晓内陆公路近乎全闭，毛哥依旧坚定的安排了几条F级线路前往偏内陆地区探险，最后终归遭遇各类磨难，半途铩羽而归。据历程表显示，走对走错的，半路往返的，我们总共开了3458公里~~~在此特列出我们出行前的行程规划，仅供参考。
温馨提醒：在夏季之外自驾冰岛，如果像我们一样只有一人驾驶的（本小姐真不会手动档的
），一定要合理安排每天的驾驶里程，因为伴随着艰难的天气和路况，真的非常耗体力。只为“安全”两字~~~（题外话，出行冰岛前，妈妈微信各种嘱咐，说是表妹因为听人说冰岛挺危险的，不敢去冰岛度蜜月，让我俩一定要注意安全。环岛回来，个人觉得，唯一的危险，就是那多变的天气与糟糕的路况带来的各种安全隐患了）
Iceland Travel Plan
05.03 Day 1: Paris—Keflavík—Reykjavik
- arrive at 14:05;
- visit the central city of Reykjavik (Harpa, church, Tjornin, Saga museum, etc.);
- night @Reykjavik.
05.04 Day 2: Reykjavik—Hella (drived about 150km)
- Þingvellir National Park;
- Geysir;
- Gullfoss;
- night @Hella.
05.05 Day 3: Hella—Vik (about 250km)
- Volcano Hekla;
- Keldur;
- Seljalandsfoss;
- Skógafoss;
- night @Vik.
05.06 Day 4: Vik—Hörgsland (about 180km)
- Sólheimajökull glacier walk;
- Dyrhólaey;
- Vik;
- Eldgjá;
- night @Hörgsland.
05.07 Day 5: Hörgsland—Brunnhóll (about 180km)
- Skaftafell park;
- Jökulsárlón;
- night @ Brunnhólskirkja.
05.08 Day 6: Brunnhóll—Stafafell (about 180km)
- Höfn;
- Lonsoraefi park;
- night @Stafafell.
05.09 Day 7: Stafafell—Egilsstadir (about 360km)
- Stafafell track;
- Stödvarfjördur;
- Faskrudsfjördur;
- Reydarfjordur;
- Borgarfjordur;
- night @Egilsstadir.
05.10 Day 8: Egilsstadir—Húsavík (about 330km)
- lagarfljot;
- Seydisfjordur;
- Dettifoss and Selfoss;
- Krafla Landsvirkjun;
- Hverir;
- night @Husavik.
05.11 Day 9: Húsavík —Myvatn (about 60km)
- Whale Watching;
- Dimmuborgir;
- Hverfjall;
- night @Myvatn.
05.12 Day 10: Myvatn—Hvammstangi (about 340km)
- Grjotagja;
- Skutustadagigar;
- Godafoss;
- Akureyri;
- Glaumber;
- night @Hvammstangi.
05.13 Day 11: Hvammstangi—Grundarfjordur (about 350km)
- Kirkjufell;
- Olafsvik;
- Laugarbrekka;
- Arnarstapi;
- Dritvik;
- night @Grundarfjordur.
05.14 Day 12: Grundarfjordur—Fossatún (about 170km)
- Kirkjufellsfoss;
- Budir;
- Gerduberg;
- Eldborg;
- Borgarnes;
- night @Fossatun.
05.15 Day 13: Fossatún—Keflavík (about 230km)
- Glymur;
- Kleifarvatn;
- Seltun;
- night @Keflavik.
05.16 Day 14: Keflavík—Paris
- Hvalsnes;
- Bridge between continents;
- Gunnuhver;
- Blue Lagoon;
- Keflavik;
- flight back to Paris at 1:05
注明：后面记录的里程数是后来统计的每天大约行驶历程，并非两目的地间距离。
就这样浪了一圈~~~
无数的驴友总以“用生命去旅行”来描绘自己的每一段行走，我没办法把自己的每次旅行都升华到如此境界，唯独冰岛。当你在鸟无人烟的地方，连一只昆虫都无法寻之相伴的荒地中人车被困的时候，当你在暴风雪中连方向都无法握紧，深怕人车都被吹下山崖的时候，当你半只脚踩着泥泞的硫磺土，陡峭的坡度已经很难保持平衡，同时还有10级大风在大呼咆哮的时候，生命，已经没有时间去思考。
冰岛，就是如此神奇的地方。这是一部活的地理书，课本中涉及到的所有地质与气候词汇，都可以在这里亲眼见到，甚至亲身体会：火山、冰川、熔岩、峡湾、泻湖、冰河；狂风、暴雪、冰雹、龙卷风、地震、沙尘暴……生活着32万简单淳朴的维京后裔，爱在仅10.3万平方公里的面积上玩着后摇、自然主义艺术、超现实建筑等独立个性的人文，与地球运动带来的天然艺术浑然融洽，就这样，诞生了这座北半球中如此独特的瑰宝。
冰岛只有一座城市，雷克雅未克。其他或大或小的，对于冰岛人民来说，都不算CITY，自然而然，冰岛的区域划分，也特地把首都地区列为一个大区，称为大雷克雅未克区。作为这个国家的经济、政治、文化中心，自然成了了解关于这个国家一切故事的最佳目的地。剩下七个大区的划分，则是很简单的按照方位依次排列为西南区、南区、东部区、东北区、西北区、峡湾区、西部区。每个大区都含有非常鲜明的地质特征和地貌环境。环岛而行，不仅能欣赏到这座岛屿呈现的独特景观，更有不同的冒险休闲活动供你参与其中，徒步冰川、直升机观火山、出海观鲸、雪原SAFARi等。如果把冰岛之行列为探险之旅，那么就带上你的体力、毅力与探险精神，登陆冰与火的世界吧。
5月3日，清晨。
在巴黎的阴冷中颤抖着醒来。
诺曼底的春天来迟了，我没有料想到，更多机会看见太阳的巴黎，也保持着一丝冬意。
两个中型背包，一个24寸行李箱，两个徒步装备置办一身的二货，就这样登上停在巴黎戴高乐的小空客。WOW，如此欢乐的取名，配上笑脸迎人的飞机头，我总感觉有些笑里藏刀的韵味，毛哥说，你想多了……
极其后悔没有要求机场的帅哥给我俩安排靠窗座位。冰岛上空没有几朵云，一望无际地状态，头一回如此生动地展现在眼前。活生生地航拍机会就如此丢失，便宜了身旁某位拿着单反装文艺的法国毛青年！
14：05，准时到达。租车公司的接人大叔，拿着写着毛哥名字的纸牌，欢乐地迎接着我们。一切都是如此欢乐。Reykjavik rent a car公司办公室就在机场西侧，那几栋楼占满了各类租车公司，停车场的面积绝对大于国际机场大厅。帅小伙穿着短袖给我们介绍着门口停着的吉姆尼，我俩穿着外套哆嗦着应付完一切手续，只盼赶紧让老子们进车走人，太冷了！
毛哥开车。对不起，虽然出发前拿着他的手动车练了几天，为了有个欢乐的旅途开始，远离方向盘是我能做的最大贡献了……从Keflavik机场出来，一路熔岩风光，我俩击掌庆祝：终于登陆外星球了！二货的世界，在车子上都是欢乐的。
冰岛第一站——首都雷克雅未克。我们把车停在离Harpa不远处的停车场，顺着港口开始步行。雷克雅未克的展览馆作用是非常明显的，从停车场出来不远处，就有几处雕像或者陈列物，一侧均立了介绍由来及历史故事的大木板。一段铁链吸引了我们，“Skippers d’Islande/Paimpol Islande Paimpol”，著名的帆船赛事，据说是为了纪念19世纪中期到二战前80年间，每年从法国布列塔尼的Paimpol港出发前往冰岛打渔的航海者们，据记录，当时共有120船只沉没，近2000名水手一去不返。几米之外，则陈列着冰岛第一台火车头，只是在这个没有铁路的国家里出现此物，欢乐气氛又增添几分。
港口停着两只类似军用舰，不太懂，只知道，冰岛这个国家是没有军队的，早些时候由美国大兵保卫，现在则由丹麦和挪威共同保护着。不过这个经济危机前还处于全球最幸福国度之首的国家，实在看不出有啥国家安全需要保护的~~~~~
港口处最显眼的建筑莫过于Harpa，雷克雅未克的音乐厅和会议中心。出自冰岛建筑师的设计，外加德国人严密的工程工艺，建成了这座让人叹为观止的现代建筑庞体。通体的玻璃立面在阳光下晶莹剔透，时不时闪着反射光斑。很早前听闻过冰岛建筑师最爱稀奇古怪外加异想天开的设计风格，第一天，眼见为实。据说夜景很壮观，可惜五月的冰岛，在我们入睡时天还亮着。留待冬日旅行的道友们分享美景了。
穿过Harpa对面的广场，便能走到首都著名的老街Skolavordustigur，街道尽头，便是那座著名的哈尔格林姆斯教堂。周日的下午，商店似乎都开着门营业，街上行人三三两两，与诺曼底小镇的人口密度接近。想着，雷克雅未克应该是全球人口密度最低的首都了吧。特别喜爱商店门口的陈列，维京战船，北极熊，精灵，还有那么大只的海鹦，一路逛过去，要不是因为不想背着各类宝贝环岛游，真想每家店都好好shopping一番。
没有登顶哈尔格林姆斯教堂，早就把欣赏全城美景的计划献给了Saga博物馆，而见惯了传统哥特式、罗马式的教堂，欣赏这座现代主义建筑反而成了我们的主要目的。都说外墙结构为管风琴构造，左右高度对称，高度也是全冰岛第六高的建筑，不过远远望过去，感觉完全就是一架航空飞船，与外星球般地貌特征的冰岛一对应，各种星球探险故事在脑海里各种涌现~~~
路上偶遇这只萌物，无论怎么骚扰他始终懒洋洋地爬着~~~
对于Tjornin湖，最大的印象便是那满湖的鸭子，还有那无比生动的禁止喂食牌。用这样一组漫画来告诉大家，不要在夏季给湖里的鸭子喂食，我相信看了的人都会印象深刻而禁止如此行为。创意，在这个国家无处不在。
试着在市政厅里寻找那副冰岛浮雕，可惜去的时候因为作品维护搬离了。唯一的安慰是在不远处的小街上找到了雷克雅未克历史上第一座房子。黑色小木屋加在两座现代公寓楼间很不起眼，轻易间便会错过。
冰岛车队也是那么帅~~~
首都市中心小的可以比得上诺曼底的一个镇，不用一下午的时间，便可以逛完一圈。随便找了家门口贴着tripadvisor标志的餐厅，喝上飞机里就心心念的维京啤酒，果然，如同传说的顺口。有一法国友人就因为某年游冰岛时爱上这里的啤酒，只要有空，每年3月都会飞到这里参加啤酒节，痛饮一个周末再回去工作。这种故事听听就可以了，真像他这样，上班也是醉了~~~Anyway，非常传统调调装饰的frederiksen Ale House，还是值得坐上一坐，虽然价格不便宜，但汉堡的味道还是非常赞的。
甚至到酒肉饭饱后的那一刻，冰岛之行第一天始终是欢乐的。直到两人欢乐地回到小吉姆尼里，准备前往住宿Check in，美好的泡泡，还是破灭了。吉姆尼无法启动！大白天干嘛要让我们开大灯！大白天里谁记得下车时还得关大灯！我问毛哥咋办，毛哥懊恼地抓起手机，打电话给租车公司啊，我说都晚上7点了人家估计都下班了吧。就这样，两个人在车里面各种抓狂的手足无策时，只见对面来了一群年轻人，直愣愣地奔向我们，我只记得几个光头的，耳饰闪亮亮的，脖子部位还有纹身明晃晃的，心想着，不是冰岛街头小霸来打劫的吧（巴黎后遗症）。只见最前头的小伙子敲敲车门，示意毛哥下来，毛哥也那么听话的就下去了，还没来得及说上话，那哥们直接跳上驾驶位，他的那群朋友迅速围到车后，我就在一旁配合着一愣一愣，依旧沉浸在被打劫绑架的各类二货瞎想ing。没有交流，没有言语，这群冰岛年轻人远远地就看明白了我们的困难，直接用推的方式帮我们把汽车发动起来。我激动地只知道说谢谢，对方微笑地摇摇头，跳下车，就跟小伙伴们走了。一瞬间，他的光头背后，生出了两只白色大翅膀。哦，这是他在我心目中的形象~~~~以至于到现在，曾于旅途中帮助过我们的冰岛人民，都在我心中树立了如此美好形象~~~
毛哥说，忘关大灯空了电瓶的现象，估计在冰岛挺常见，以至于不用多做说明，当地人都能立马领会，所以才会出现今天如此赞叹的事件。维京人的后裔，总归是助人为乐的。如同我们诺曼底人民。插一嘴法国历史，诺曼底第一位公爵，便是被法国国王册封的维京首领，当年国王为怕维京人攻占巴黎，特封地诺曼底，并希望这群维京战士保护巴黎免受其他维京部落的进攻。题外话多了些，但冰岛人的热情助人，我会铭记的。
终于顺利地住进Guesthouse，房东是为60多岁退休老先生，本着一腔热情给我们介绍各种景点与线路。当老先生问我，打算去泳池吗，我用非常惊讶的口吻问他，为啥要去游泳时，这位冰岛老人笑趴了。在冰岛，当地人空闲之余便去泳池，对于他们而言，这是最重要的休闲方式，泡着温泉喝啤酒是最舒适的娱乐活动。日后的蓝湖之旅，的确验证了这项娱乐活动的休闲性足够让人愉悦。
趁着时间还早，我们赶去位于雷城南侧的Saga museum。在博物馆往下走一段，有一个人工间歇泉，在每天9点至17点间每隔五分钟会有一次迸发。博物馆里有啥可看，我们也没做仔细研究，因为来这的主要目的，就是免费登上楼顶最高处，360全角度欣赏雷城全景，我相信，比教堂顶端的观景台，来的更震撼。
5月3日，夜晚。
随着依旧明亮的天色疲惫入睡。
第一天的冰岛之旅，欢乐之余来了场不小的下马威。当然，我爱冰岛人民~~~
二货在哪里都会犯二，我就这么二的在Geysir湿身了！
湿身事件且听本人慢慢道来，事情是这样的：
清晨七点，暖男泡了杯热茶给我，幽幽地说着，赶紧暖暖身，咱要开始远离人类文明，进入自然原始世界啦。室外依旧万里无云，五月少降雨的传说似乎是真的，我开始庆幸RP在冰岛如火山般猛烈爆发。事后证明，天真的好可爱啊
今天的计划很简单——欢耍黄金圈。顺着36号公路，第一站，Þingvellir National Park。重点干啥？当然是手撕板块！
黄金圈的旅游线路是冰岛最最成熟的景点线路，所以停哪里，看什么，之前做不做攻略都是无所谓，重点政策：随波逐流。看哪里停着车子的，咱就停下，看哪里有人头踹动的，咱就扎堆。自由行，有时候也是伪旅行团，蹭着能听懂语言的团队导游，有时也是种额外收获啊~~~
看几辆小巴停着，我俩也顺势停到了Þingvallavatn湖边。湖的方向正好朝着太阳，伪摄影师拍不出她的美，不过也没被震撼到如在新西兰那般，倒是湖边那一片堆砌的石头怪诡异。毛哥说肯定是你们中国人堆的，这是你们的信仰。我说部分石头太大太重，谁来旅游还费那么大力气搬石头堆石堆啊，肯定是当地人的一种信仰。那么问题来了，到底是谁堆的？
终于来手撕板块了。如此壮观的板块裂缝，只有在冰岛可以欣赏到。进入主题旅游区前，有一处露营基地。这里几乎没看到游客逗留，我们就先爬上裂缝静静欣赏了一下这一地质奇迹。360度没有游客，这是在黄金圈里很难得的一幕啊！在看到Fagrabrekka指示牌时，停车，顺着能走的痕迹往上爬。嘘，不要到处说，我是活雷锋
顺着公园内公路往里开，第一处停靠点是一处悬挂裂缝板块上的银白瀑布Oxararfoss。水源应该来自湖区，没太深究，只是觉得漂亮的奇妙，板块间的瀑布，到底属于美洲板块，还是欧洲板块的~~~依旧没有大量的游客群，另一头的板块间空地，适合各种摆po拍照。
真正聚集大量游客的，便是瀑布出来往前走5分钟后的公园中心游览区。之所以叫议会公园，因为冰岛的议会在这里成立，而冰岛很多历史事件都在这里发生，比如接受天主教化，比如成立冰岛共和国。非要在两大洲板块之间搞这么多重要历史事件，冰岛人民也真挺可爱的。
毛哥不知在哪里看来的，说是《权力的游戏》北方大墙原型就是议会公园这里的大片石墙。我没看出来，到时在行程后期找到一处地方更为接近。议会公园除了看板块，还有欣赏冰岛最大湖泊美景。很多人会在这里潜水，水下欣赏板块裂缝。不潜水的就在水里扔些银币，估计也有传说能带来好运。
（冰岛真是到处都是肥鸭子~~~）
从石墙下走到教堂处再绕回停车场，趁着阳光大好，走走拍拍，我们花了2小时深度体验了裂缝乐趣。顺着36号开到37号公路，开了大约1.5小时，闻着臭鸡蛋，看着滚滚白烟，那么，著名的Geysir间歇泉已在前方。停车场里车位几乎停满，很难想象旺季时，这里将是哪般人山人海的局面。
（我爱路拍~~~）
往喷泉走去的一路上，都会有些小泉眼，起着热泡腾腾地往外冒烟。一群人已经围在泉眼四周，远观一次喷发后，我们找好位子开着相机，静静地候着再次喷发。Routard上写着约15分钟喷发一次，实际上差不多5分钟就会有次喷发，而每次喷发的高度也会不同，我们运气不错，看到两次连续喷发，第一次很高，而第二次大概只有3、4米。
这时，二货开始发作。看到一对外国情侣站在顺风方向举着自拍杆，等着喷发那刻在水气滚滚中按下快门，拍下雾中神仙眷侣般的一幕，多么浪漫~~~我也拉着毛哥站到了对面，举着手机等自拍。可怕的是，间歇泉估计太爱我，离上次喷发还不到5分钟就又来一波高潮，而这次，我不偏不离，正正站在下风方向，喷出来的水，一道直线全部落在我的身上。就这样，从帽子到衣服背面再到裤子背面，包括我那高举着的苹果手机，全体无情地被湿身了！！！同时也笑趴了几个沿路过来正好看到这滑稽一幕的国际友人！！另外，告诉大家，水不是烫的！！它就那么无比冰冷地流进脖领处，无情地冻伤了我的热情！！
二货不甘心，回到停车场，脱下帽子围巾晾着，依旧穿着湿身的衣服裤子重新回来，一边想着阳光晒着干的快，一边想着本小姐非得成功拍上一回。可惜，等了7、8分钟，就在放下手臂歇息的那一刻，喷发了……我终于放弃……
（就这样，他们摊在车里晒太阳~~）
Geysir泉眼很多，冒着大量的雾气，蔚蓝泉水被红土围绕，走进一点均能感受到热量。而背后的小山丘，被称为红山，翻爬一段到高处，可以高眺全景，颇为壮观。
（就在这气柱右侧，我被无情浇湿了~~）
（所谓的“红山”）
（二货的浪漫）
等到达Gullfoss黄金瀑布时，全身行头也都干透。可没想到，我又一次湿身，虽然没有湿的那么彻底！黄金瀑布这里的风真的好大，而水流也真的一样大。风儿伴着水儿，只要试着往瀑布边上靠近，就会被打湿。友情提醒，带着雨衣和相机防水罩来吧~~~
被评为比尼亚加拉大瀑布更暴力的欧洲著名大瀑布Gullfoss，在有部分水域冰冻的情况下，依旧其实汹涌。曾有外国人士看中这里的水力资源计划开发水电站，被当地居民无情拒绝，誓死保护这里的生态环境，而他们的祖先，便是曾经跳进瀑布游到对岸，与爱恋女子相守的男人。当你望着劈开平原两半的瀑布川流时，这种韧性，你便懂了。
天色永远都尚早，带着间歇泉与大瀑布赐予我的湿气，我们结束了全天的黄金计划，赶往当天的住宿地点Hella。离开时含情脉脉地欣赏了大巴中的巨无霸，在日后也终于体会，拥有巨无霸，方能走四方。
我湿身，但不失落。
阳光明媚的第二天，依旧心情灿烂。多年后，我会想起，我和你最浪漫的事，就是在盖歇尔慢慢被湿身
今儿逗比的整理了这组照片，跟游记本身无关，但跟冰岛之行有关，毕竟，蜜月之旅，怎么都得秀下——
《我们》
用命悬一刻形容当时的感受，配合着那山那雪那景，就如同牛奶混着咖啡，如此顺滑
地狱之门，也就在门口溜达一回，只能捶胸呐喊，来日方长……
选择住在Hella，便是因为前往Hekla比较方便，而在镇上一路过来，便已能遥望冰岛最活跃的著名火山赫克拉，当地人称之为“地狱之门”，只因每次喷发威力太大了。Hekla几乎每十年就喷发一次，而近一次喷发在2000年，迄今已有15年，现在按理说应该正处于活跃阶段。今年冬天太长，整座山峰仍覆盖在皑皑白雪之下。毛哥说道路网站上看F225是红色的，但依旧还想试试看能否走一遭地狱之门，毕竟吸引力太强。对于刚来冰岛第三天，还没有尝试过走F级别道路的我们，无知便是无畏
沿着26号公路朝着Hekla开去，越接近火山，越感觉离地球又遥远了一步。火山一侧已显示明显的火山熔岩与火山灰石的地貌，而可能由于地质太活跃，已经没有动植物迹象。我开始一味地沉思于Hekla突然苏醒的想象中，这辈子经历一次火山爆发绝对足够，当然，这辈子很可能也就跟着火山拜拜了从Hella出发大约开40多分钟，便能看到F225指示牌，而几个介绍牌匾也显示，通往“地狱之门”之路由此开始。
没有用栅栏横着，也没有铁链挡着，能没看到啥字眼标着，我俩兴奋地以为公路网站错误提醒，F225没有封路。当然，前后也没有人。
第一次开F级道路，完全没有任何经验。首先，路况挺糟糕，皆为沙砾碎石；其次，没有明显指示标志，开始的一段还比较明显能看出是条路，而后很长一段时间，已经无路可言，所谓四通八达的基本靠识别前面轮胎的痕迹驾驶，而调皮的冰岛民众，尤其那些开着大轮巨无霸的，特地拐到坑坑洼洼的荒地上，于是便给我们留下了多道痕迹来选择，路况如何完全看运气了，所以很多时候，我们必须得停下车，步行往前看一下，到底该往哪个方向。
用30码不到的速度如此艰难地前行了约一刻钟，3辆巨无霸突然从身后出现，显然，巨轮的作用是无比的，用明显的速度齐刷刷地赶超了我们。心想着免费GPS来了，可惜速度太快，而我们的车虽然四驱，可一旦加快速度车的方向还是会乱抖。继续开了一阵，也还是没有看到Hekla以及牌匾上写着的停车场的指示牌，倒是追上了前面的三大巨无霸，只因车上的姑娘停车下来拍照。毛哥决定去问问到底该怎么走，只见不一会儿一头无奈的回来，说是大概听懂了往前会儿朝着右边的方向就是，可惜他们不往火山去，不然可以跟着他们（怎么跟），那大块头哥们还用差异的眼光祝福我们能开着这车顺利到达~~~~我俩最后还是决定，既然都走到这里了，那就继续开吧！
没过多久，我们发现在所谓的“路边”会有半米高左右的细木桩，上面会有白色的油漆标志，心想这应该就是F级公路的指路标了吧。也正在这时，路上开始出现大面的积雪，很快，我们的小吉姆尼便开始它的滑雪旅程。在雪上行驶，好处是，车轮痕迹很明显，方向找的更容易，及时木桩被雪覆盖的只漏出一丁点；劣势则是，非常滑，必须使力把握方向盘，而由于在近乎山坡上攀爬，很多时候，车子是斜着开的。有时为了避免大的坑，就得往坡度更大的道上开，而这时，你的感觉就是，小日本的车要翻了。全程，毛哥使劲地握着方向盘，我则使劲地抓着右上方把手~~~车窗开始出现雾气（两人紧张的使车内全体升温）……
越开越心惊，而那三辆巨无霸早就无隐无踪半小时，前后除了零零散散的黑灰色火山岩石，便是那一片片的皑皑白雪，没有其他人类和动植物痕迹。我们能感觉车子一直在爬坡，而雪路上不深的车轮痕迹显示在今天我们之前，没有车辆开往Hekla方向，而那些痕迹清楚的显示，开过的都是大轮的。
突然，车子停住。毛哥示意，依旧踩着油门。“肯定是卡着什么了，”对于没有雪地驾驶经验的毛哥而言，完全没有想到，不是卡着什么东西，却是雪太深，前排两个轮子陷入开不出了。气氛又一次紧张的升温，我们又试着踩油门，无用。毛哥说，你来开，我来推。直到这个时刻，两个无知的二货依旧尝试继续前行。我上去，一脚就猛踩油门，望了望观后镜，忽的阵阵黑烟翻滚。只见毛哥从浓烟里冲上来就一顿吼吼，哪个二货这么踩油门的！再试，前行无望。终于，两人脑子开窍，前行不行就后退吧！谢天谢地，后轮还没开始陷入太深，一脚油门下去，车子终于移动，立马急拐弯掉头，停到一侧。那时，只差一点哭着喊出来，“得救了得救了！！咱立马回去，我打死都不往前走了！！！”要知道在这里，我俩手机都是无信号的！！！！！！
这回，两人终于决定放弃地狱之门。能做的只剩下车拍照留念，记录人生这一惊险时刻。
(距离火山那么近）
（雪地上深深地刻下我们的遭遇）
（我真是打酱油的~~~）
尝试循着自家车轮痕迹一路返回，由于回去时属于下坡方向，时刻都怕雪坡上开的小车翻倒。突然，车子在一侧的斜坡上横着往下滑，我哇的一声，毛哥赶紧摆了方向刹车！就差那么一点点，车子真的翻过去了！！！！！“奥丁啊，我就信你了，一定要保佑我们顺利回去啊”，我能做的就是在一旁霹雳哇啦地碎碎祈祷。后来毛哥说，你也真是，在中国就信佛，在法国就信上帝，来这里你就信奥丁，是不是去阿拉伯国家你就信阿拉了……
终于杀出雪路！太不容易，真的太不容易！虽然火山荒地仍然很难驾驭，至少，车子翻倒的几率小多了！
没看成火山，只能自娱自乐，在黑色的火山荒地里假装登月。红色外套搭着黑色背景，很大片的感觉。如今也只能如此弥补无法穿越地狱之门的遗憾。
（有木有小红帽登月的诙谐感~~~）
从F225出来，依旧只有我们。火山口上浮着几丝白云，如同赫克拉吐出的白烟。对面的那座山丘酷似澳洲的艾尔斯巨石，把黑色当作红色，假装澳洲游以表安慰~~~~~如果在夏季前来冰岛的亲们，一定要走一遭Hekla，拍各种美图来安慰我们吧。据说爬个1.5小时的便能登上火山口。再重复下信息哦，从1号上26号公路，大约50km后转到F225，再开20km，就可以登爬了~~~~~~
26号公路回程上仍然只有我们的吉姆尼。看到一座紧挨着公路的马场，马群正欢乐地玩耍着，干脆把车横在路上，下去调侃冰岛马。无人的26号上，就是如此霸道~~~~
（第一次见马儿满地打滚，一副拉布拉多耍皮的景象）
额外多出了些时间，我们便把事先作为备选的Keldur列为第二站，这里有冰岛最古老的维京房屋，11世纪时便有第一批居民在此开垦土地建设农庄。Keldur位于Hekla东南方向，见证了这座活火山1000年来的火烈脾气，每次也饱受爆发后火山灰的摧残，而每一代居民都坚韧地守在这里重建家园。如今，这里的一排房屋不再居住，成了冰岛国家博物馆的保护财产。我们重新回到主公路1号，再上到264号公路直到尽头，便是Keldur。前眺俊山，身伴流溪，人认为，这是冰岛最漂亮的维京草皮屋。
一路东行，顺势走了行程里安排的两大热门瀑布Seljalandsfoss和Skogafoss。Seljalandsfoss虽然水量不大，但一排望去几缕银丝沿着平丘顺势下垂的感觉亦别具风味，当然，360度全方位欣赏瀑布的地方也不多吧。虽说水势不大，但绕道后面小径时，还需做好全身及相机的防水工作，而台阶也挺滑的，景区也没有做好栅栏等保护措施，特别是在面对瀑布左手边的那一段石阶路得特别注意，反正我是用四肢爬过的
逆时针绕过瀑布下来，顺着小道往前走，还可以欣赏到两个小型瀑布，一个直白地挂在山壁上，一个则娇羞内敛，得趟过山缝间的溪流进到山谷内欣赏。我没进去，心太伤，不想又湿了脚。毛哥一如既往地冲进去~~~
再回Seljalandsfoss脚下时，一轮彩虹弥补了今早的创伤。
途经Eyjafjallajokull游客中心，远观一眼2010年让欧洲人伤透脑筋的火山，感叹冰岛人民在自然威胁下依旧坚强生存的毅力，“Life goes on”，这就是生活。
Skogafoss没有想象中的壮丽，即使沿着栈道登上高处平台，恐高症患者还是尝试不了从新角度去喜爱这座瀑布。或许是因为当我们到达这里时，天色已经阴沉，光线略显昏暗吧。
之前没做好功课，并不知道，在Skogafoss有一段冰岛著名的徒步线路。26km长的步道，从Skogafoss栈道出发，连接Eyafjalljokull和Myrdalsjokull两大冰川，制高点达1100米，一路可以欣赏到Skoga上游风景以及更多的瀑布，同时可以登上2010年Eyafjalljokull火山喷发形成的火山口，体验地质运动带来自然界中的新作品。可惜我们时间有限，空中亦飘起雪花，往里走了半小时后便折道返回。
（身上的白点是雪花
）
当晚住的酒店，风景妙不可言。观景餐厅的餐饮水准，也是值得秒赞的。只是老板爱好打猎，在大堂和酒吧自豪地展示了各类战利品，尤其那俩鹿头，让人看着眼酸心疼的……
精疲力尽。
就连重新回忆这一天的遭遇，脑袋如同灌了一瓶红酒下去，昏沉愚钝。
其实开始，是美好的。
起床，毛哥示意多穿点。因为行程皆由他来安排，而打昨天起，死活不告诉我今天我们具体的活动项目，只是说得按时出发。懒得费脑细胞猜测，反正这家伙的安排总是合口味的。即使是这样，潜意识里已大概有数。进入冰川聚集的地带，多少跟着主题扯点关系吧。
果然，冰川徒步。同观鲸一样，算冰岛游的必选项目。很多人都选择在Vatnajokull glacier walk，我们因为行程上的安排，就选择了在Vik附近的Sólheimajökull，毕竟，这一带的冰川地质情况是大体相同的。徒步公司则选了Icelandic Mountain Guide，3-3.5小时行走，费用13500 ISK/人。意外的开心，处于非旺季时期的冰川徒步，一个导游就只带了我俩，全程VIP专属服务的有木有
从1号公路进入221号沙砾公路，大约开5公里，便到达川舌脚下。偶遇一对法国夫妇，跟我们一样都是10点出发的团，到点时被通知他们公司的向导前一天出了事故无法前来，只能让他们加入到下午14点的那场，至于啥事故也不做解释（本人天马行空的想象又出来了~~~）看来，选个好的向导公司，还是很重要的。
我们的向导，是个满脸长胡子的高大小伙子，永远都挂着一轮腼腆的微笑。似乎看到蛮多当地人都喜欢留着长长的胡子，毛哥以自身经验解释道，这是具有保暖作用的（作为女性，实在无法验证）很抱歉，实在没记住名字，只能取之代号花胡兄。花胡兄帮我们试了合脚的冰爪，每人给了一把凿冰斧，并直白的说，其实斧头没啥用，就是让游客们行头看着专业点，拍照看着酷一点。多直接的性格，我喜欢啊
（拿着斧头威武下~~~）
Sólheimajökull属于Myrdalsjokull的分支，四周环绕着两大火山群。在冰舌前则是一座面积不太大的冰川湖。由于火山的喷发运动，冰川表面夹杂着黑灰色的火山灰，显得灰郁苍凉。跟全球所有的冰川一样，这里也面对着全球气候变暖所带来的消亡危险。在1539年那时，根据资料记载该冰川向南延伸至靠海岸线处，而在这500年间，整整退化了2000米，尤其在近70年内就退化了1000米。花胡兄说，今年比前年就消失了80米，那时候湖没那么大现在湖中心看到的浮冰都还是冰舌的延伸。显然，从冰川退化速度来看，全球变暖对冰岛造成的影响比新西兰更厉害。
从停车场步行不到15分钟，便走到冰舌脚边，换上冰爪开始攀爬。一路上，花胡兄给我俩传授了各类关于冰川的科普知识，如冰下四通八达的隧道，冰洞的形成与消亡，冰川颜色为神马是蓝色等等，也才第一次知道，冰川是一直在动的，所带来的力量是巨大的。反正听完后我就一个总结：不能独自私爬冰川。如果没有经验，不小心踩上底下暗藏的冰窟窿而掉下去，那么连尸体都不知道在哪边可以找到。听说3月份前，这里还有一个可以进去的冰洞，然后某一天花胡兄带队前去参观，结果发现进口堵死了。至此，这项内容又被删除。反正由于气候原因以及冰川运动，每年的徒步线路都会有些变化，所以小伙伴们，千万别试图在没有向导的情况下独自徒步冰川。
由于我俩行进速度较快，花胡兄把我们带到了相对较高的地方。他说一般都得带着一大堆人，走走停停加拍拍照片，基本没走这么远。多开心，第一次有人夸我能走，要知道爱上徒步也就是半年前的事儿（在此一万句“感谢新西兰”
）。反正跟花胡兄聊得也开心，干脆在冰川高处停下来，跟他侃起新西兰的直升机冰川徒步，觉得他也应该去弄个驾照直接带人飞上来，在更高更深入的地儿带人徒步。花胡兄连声点赞，直言自己要求不高，只要挣够能让他攀登珠穆朗玛的钱就够了（冰岛人民的志向果然不壕）
3小时后道别花胡兄，直接奔向冰岛南部必游景点之一Dyrhólaey。玄武岩悬崖、海中熔岩石柱和黑沙滩是这里的三大看点。据说这里的黑沙滩被某旅游杂志位列世界最美丽沙滩Top 10。冰岛多是火山地质熔岩，黑沙滩还是比较多见，风景唯谁独好，只论个人所爱，媒体评价无非也是编辑们的观点，而这里的悬崖风景与法国诺曼底Etretat一带颇为相似，从震撼角度讲，似乎诺曼底略胜一筹。在Dyrhólaey有东西两头的观景点，中间由步道贯穿。我们只在东头的Kirkjufjara沙滩和悬崖上玩耍，据说，西头Dyrholahofn那侧的玄武岩造型更为壮观，时间足够的小伙伴们可以两处都转悠一下。
（路上偶遇山坡上无限带感的五角星）
（玄武石桥很壮观，不过安全起见不要攀爬）
（这便是被评为全球最美沙滩之一的黑沙滩）
（如多数情侣一样，在沙滩上留下蜜月纪念~~~）
（毛哥画的那啥啥，没有人会懂的......）
Vik很小很安静，半山坡上的红顶教堂成了到此一游的标志。镇上加油站那有家卖羊毛制品的店，在二楼透过橱窗可以欣赏到一楼作坊那侧现场制作羊毛制品，可惜那天周三工人休息，我俩没看成
（Beersocks，冰岛人民为了随时随地都能畅饮啤酒真是绞尽脑汁啊~~）
从Vik出来便赶往下一目的地。毛哥专注开车，我则随意抓拍风光。这时，发现靠近海边的远处在冒黑烟，便跟毛哥戏说哪家如此情调，大白天的弄起篝火party。毛哥瞟了一眼，突然从嬉笑转为肃静：“那不是篝火，如此荒凉之地外加如此大风，连人都呆不住，何况哪有就近物料可供生火的？”只见此刻，烟雾逐渐升高由粗转细，直冲天空。“不会是龙卷风吧？”正巧前方有通往海边方向的路，我俩直接朝着黑烟方向追去。这时，第一股黑烟气旋慢慢变淡，而在一侧另一股气旋逐渐形成，颜色由淡变浓。很快，当第二股开始变淡时，又有第三股气旋随之而生。我用摄像模式记录下了追风一刻（怎么在这里上传视频，真心不会）正当我们快到海边时，第三股气旋又快速减弱直至消失。至此，没有第四道出现。就这样，明晃晃的错过近距离观测和拍摄如此惊异的自然现象。时至今天，我俩仍一致认为这是小型的龙卷风，所谓的黑烟正是气旋卷起沙滩上的黑石造成的表象。于是，在冰岛算圆了美梦list上的又一项奇葩内容。
（追风的道路有木有很帅气）
Eldgjá本是今天行程规划里的重要一项。说起Eldgjá，便记得当时搜资料时在人人上看到的一则新闻，为此乐的呛了一桌水
说是Eldgjá火山附近一旅游团报告有一名“身高160公分、身着深色衣服、英语流利的亚洲女性”失踪了，搜救行动进行了好几天都没有找到人，结果，是她集合时换了件衣服然后车上的人都没有认出来！她本人还一起参加了搜救行动，搜了2天后才意识到好像要找的人是自己……于是便有人人网友评论：她一定是卸妆了……
通往这里的F208也是冰岛最漂亮的内陆公路之一，南联著名的火峡谷Eldgjá，北接彩色板Landmannalaugar。正常讲，在这个季节不用看公路网站也可以猜测一二，此路必红。昨天糗困赫克拉山脚的惊魂未定并没给我俩二货带来实质上的阴影，今天照样要冲进这条山地路试探一番，大不了回头就是嘛！
从1号公路进入209公路，穿过一座跨河公路桥便进入208公路，这时，均为沙砾路段。而当开始拐入F208时，便是崎岖泥泞的山地路。照样没看到栅栏横着或者铁链挡着，两侧依旧荒芜，黄色枯草布满山丘，零星地夹杂些覆雪。刚开始，路只是泥泞不平，略微有几处覆着雪，亦非深厚。依旧，路段上尽是巨无霸大轮碾过的痕迹。前行约10分钟，貌似积雪开始变厚，也就在试探着开过某一段积雪路段时，吉姆尼又卡住了！这回毛哥吸取教训，直接一个R档便退出雪坑。我说算了回去吧，这里已经能让车卡住，估计再往上爬，雪的厚度更深。所以说他比我更二是有千万种理由！！他下车勘探一番路段，顿了顿，要不咱在试试，顺着大轮痕迹开应该没问题的。后悔啊，真该拖着他的大腿来个怨妇吼有木有
车子在同样的点又卡住了！只是这回，前进不了，后退不了，轮子陷在深深地雪坑里（如果小伙伴们哪天不小心如我俩这般犯二，千万别尝试着多次猛踩油门冲出大坑，唯一的后果只会让轮子越陷越深……）
手机无信号，前方肯定无人，后方貌似过来时经过一两个农庄，但距离都很远。已经晚上6点，再不去找人拖车，我俩恐怕要在这连虫子都无法存活的荒地里过夜。毛哥决定往山下跑，我跑不动，这回真不想拖他后退，干脆留守车旁。只记得当时唯一能做的便是盯着时间绕车子打转，因为坐在车里或者站在野外不动，都会被冻死~~~曾期盼着前方突然出现一辆巨无霸，与万难中解救两个连续犯同样错误的二货，但总归只有我俩二货还试着在这个季节蠢闯内陆，是的，只有我俩二货，连只虫子都不会往里爬！
就这样，经历了人生中最漫长最焦虑最无助的1小时，远方下坡传来发动机声。毛哥用他跑马拉松的劲儿冲回山下208公路，从某农庄成功截到还在务农的一枚大汉，两人开着红色皮卡回来啦！再一次，冰岛的淳朴人民解救我俩于万般水火中！大哥没咋说话，下车看了看情况，就从车后拿出工具和绳索，把工具卡在后轮下，把绳索绑在两车上，示意毛哥上车踩油门后退。两声重重轰响，红色皮卡成功拉出小吉！顾不得毛哥的醋意以及大汉满身的黄泥，冲上前就是一个熊抱！哥们估计被我吓蒙了，腼腆的示意我要去收工具，而还没等我反应过来，收了绳子就跳上皮卡开走了。毛哥告诉我说在冲入他的农庄时，大汉正在摆弄牛场的机器，还没弄完就先过来帮助我们，这会儿估计是得赶着回去继续工作。所以，我能不说，冰岛人民都是长着大翅膀的天使吗
（失魂的1小时后，唯一一张手机卡下的照片）
回去时，毛哥特意在某指示牌边停下让我拍照。大汉拉毛哥上山时指着牌子告诉他，这里写着不能通过，为啥你们还上来？是啊，光盯着风光又想当然的以为会有栅栏之类挡着……所以亲们，一定要看清马路边的指示牌，impassable就是封路。还有就是，相信公路网站吧~~~
（208公路上的风景）
又是疲惫不堪的一天。。。
我跟毛哥说，我的小心脏快受不了了，今天你必须保证不出意外，让我的小心脏安静地跳一天。
很好，漫步在美丽风景的一天。
我们已处于瓦特纳国家公园区域内，即使在公路两侧，景色也开始变得特别，时不时会看到垂在悬崖上，部分仍在冬末中冰封着的小瀑布，或者游着大白鸭，阳光下闪闪发亮的冰川融河。风光一片大好，只是，作为冰川下的来客，再一次体验到冰岛的恶劣天气。风大的如此自然，卷起两侧的黑色沙石便滚滚而来。越靠近冰川脚下，沙尘暴越大，当然，吉姆尼的方向盘也越难控制。毛哥说，开车也是种锻炼。冰岛之行后，果然，手臂粗壮不少
（你是风儿我是沙，缠缠绵绵让人烦
）
瓦特纳国家公园是在2008年6月建立的，包括了6、70年代建立的Skaftafell和Jokulsargljufur两大国家公园以及周边更多未纳入自然保护范围的地段。而Skaftafell公园自然成了瓦特纳公园开发最早且最成熟、最重要的游览部分。这里有多条规划完整的徒步线路，可以近距离或者high角度欣赏高山瀑布、冰川湖泊、冰寒植被以及火山熔浆地貌等。当然，能否揽入所有举世叹观的风景于目，全凭冰岛那变化无常的天气~~~
进入Skaftafell公园前，会在1号公路边看到横着两根焊在一起的铁片，这是当地1996年11月被Vatnajofull火山爆发时造成的冰川洪水索摧毁的大桥残骸。据说火山喷发引起冰川崩塌，以50000立方米/秒的流量泻下洪水，把这座376米长的大桥完全摧毁。如今，当地民众把其中的一部分立在此处，纪念自然力量在人类社会历史中镌刻的痕迹。
如前所述，能否欣赏到冰岛最深处的独特风景，光有毅力和勇气远远不够，恶劣多变的气候才是最关键的因素，有时，即便高数值RP，也无法抗拒最自然无奈的缘由。5月份，对于意图深度徒步Skaftafell的驴友而言，又是失望无助的30天。停车场边有一处地图，标注了公园内可行步道的路线，而公园管理人员会在不可通行的步道前端，贴上一小段黑胶布告诉你，前方危险（可以用手机拍下地图，在随后的步行时可以随时参考，我们没有拍下照片，导致后面走了段封锁道路）。我们原本要走的Kristinartindar trail，毫无意外的列入其中。Kristinartindar trail全程16km，预计7小时，徒步难度属于第3级别difficult，登顶后可以欣赏到叹为观止的峡谷川流、山脉及冰川风貌，是公园内经典的徒步路线之一。
（回程时拍的地图）
只过了4天便已习惯失望，干脆顺其自然随意行走。我们从Svartifoss Trail开始，单程距离1.8km，高度爬升140米，步行35-45分钟便可到达瀑布景点。Svartifoss是冰岛著名的“黑瀑布”，即在一大片黑色玄武岩峭壁上垂下细长银丝，远观犹如落入外星球的天外飞仙，近观则知，此仙并非重点，身后那一大片棱角分明的玄武石墙雄伟而立，如铜墙铁壁般的气势坐镇峡谷中，令观者无不生畏。
（黑瀑布下游的小瀑布）
(黑瀑布的玄武岩，是这里的亮点）
（下山时在公园西侧步道欣赏到的下游瀑布）
顺着道继续前行，不作不会死的道理已经心领神会，当走到好几条步道岔口，看到通往Kristinartindar的道路被铁链封锁时，我们果断决定不再尝试。这几天的经历，够够的（虽然两对老外直接跨过铁链，扬长而去）~~~眼看着指示牌显示距离Morsardalur只有7.4km，道路也没被链条封锁，于是带着探视的心态顺着步道走下去。
实际上，我们也就走到与M3线路交叉点那的坡上。这一块山坡坡度较陡，而步道上碎石太多，毫无规整，看着貌似经历过山体滑坡，所以一旦脚下打滑，很容易顺着山坡就滑落下去。抱着安全第一和不惹麻烦的前车之鉴，在山坡上欣赏下冰川河谷及对面Skeidararjokull冰川的壮丽风情，啃几口三明治和苹果，便打道回府。事实上，等我们回到停车场重观地图时，才发现M2、M3线路都被贴上黑布条。
M2来回总长20.6公里，直达Morsarjokull冰川脚下的冰斗湖，而M3环线28.5公里，能欣赏壮观的多彩流纹岩、火山堤坝和玄武岩柱，不过两条线路耗时太长，从时间和兴趣度上相比Kristinartindar Trail，不作推荐。
（继续前行的步道几乎看不清楚，坡度已经很陡）
（吹着从冰川过来的大风，啃着苹果于半山腰，我也是醉了~~~）
回程时，顺着S2线路绕到Sel，简单的一排老维京屋。
停车场出来，又是一辆巨无霸
在瓦特纳国家公园，另一处被列为公园代表景点，也是多部影片大场面的取景拍摄地，更是被无数旅行前辈万般推崇的摄影天堂。Jökulsárlón，我没办法拍出她的美，只能在浮冰边摆摆pose耍耍宝。冬末的冰河湖面上满漂着大大小小各式造型的浮冰，强势的水流和大风更把大量冰块推向岸边，以至于沿湖而行，便可享受与浮冰的亲密接触~~~
计划中，我们把另一座冰湖Fjallsarlon也列入参观范围，实际上从西向东沿着1号线行驶，最先经过的是Fjallsarlon，只因本小姐只懂享受风光，没有尽到副驾驶的职责，加上Fjallsarlon的停车场不像Jokulsarlon的紧挨着1号公路，终究错过一睹小冰河湖的风采。总体讲，冰河湖都一样，据Routard书上说，Fjallsarlon会更安静，尤其在旺季时段，当Jokulsarlon挤满游人与船时，这里的静显得更为珍贵。实际上，在这两座冰湖间，还有一座规模居中的冰湖Breidarlon，靠近Fjallsarlon，需要步行前往欣赏。而连接这三座冰湖之间的步道被称为The Bredarmork Trail，全长15Km，需时5小时左右，徒步难度属于中等。
（这就是游湖tour的船，我们没纳入计划，不过当天也没见人坐船，估计浮冰太多就没开）
Jökulsárlón之所以特别，便在于冰川湖的百米之外，即是大西洋。从停车场跨过1号公路，对面是一片漫长的黑色沙滩。这里的浪很大，拍在散落在沙滩的浮冰上，溅起足有两米高的浪花。沾着冰河湖的魅力，个人觉得这里的独特并不亚于Vik的黑沙滩。要知道，能看到浮冰的黑沙滩，可是不多见的~~~~~~
Jökulsárlón的停车场有东西两处，中间横着座公路大桥。沿湖散步的，可以把车停在西头停车场，而如要游湖Tour，以及观赏冰湖鸟群的，那么就来东头的停车场吧，浮冰上的喧叫声绝对能让你头疼。
安静的第五天，依旧晴朗的第五天。
天气预报说，明天没太阳~~~~~
果然，如预报所云，前方有雨。坚持了五天的RP大爆发终归抵挡不住冰岛恶劣天气的宿命。
毛哥说，通往Lonsoraefi又是一条内陆公路，今天的计划铁定泡汤。随机应变吧……
今日第一站为Höfn，是冰岛东南部的重要港口城镇，也是粮食和汽油的供给地。从Brunnholl Guesthouse出来，天色愈加阴沉，两侧风景亦略失风采，倒是几只牧场外悠闲散步的驯鹿增添了不少乐趣。
Höfn没有啥特别之处，或是说我们看不到大片乌云遮住的大好河山，只是觉得作为一座重要的港口城市，好安静。毛哥在他们同胞的Blog里看到，说是冰岛最古老最漂亮的教堂就在距Höfn十多公里附近。可是，我们把小镇以及周边都逛了遍，还是没找到传说中冰岛最美丽的教堂。甚至再后来从Stafafell重返回来寻找时，也没有找到。事实充分证明，法国人有多坑爹，随便在自己的Blog里乱写一气，还找来无数同胞们的热捧。所谓最美教堂，跟Höfn压根没有一丝关系，人家好端端的立在Skaftafell公园的东侧！据说这是老维京屋式的教堂，夏天时满屋顶的翠绿让它称为冰岛人民里最神圣美丽的建筑。错过就错过吧，没有缘分罢了。
当我们离开Höfn时，空中开始飘起雪花，1号公路上的温度指示牌显示零下5度。目前为止在冰岛遭遇的最低温度。当经过沿海边那段时，风雪突然变大，一瞬间，只听到车外狂风卷着雪花、或是冰雹，咆哮着，宣泄着砸向车窗。不管毛哥怎么使劲握着方向盘，我们都能感觉吉姆尼不时会顺着风向偏离行驶直线。而能见度，也就那么十来米。这是来岛上六天以来，遭遇的最恶劣天气。幸亏5月不是旺季，这一段路几乎没有遇到交汇车，以这样的能见度和风力，万一对方控制不好，或者我们被风吹得偏移稍微，都有可能造成擦碰，即使我们只用30码的速度行进。
如此心惊胆战地开了10来分钟，仿佛过了半个世纪，等我们开过了隧道后，雪终于小了，但你能感觉到风依旧咆哮。我们很快就到达F980路段的山岔口，毛哥说，咱就开去试试，开到哪里觉得无法把控咱就回头。有一种精神，种到骨子里，褒义的形容为“越挫越勇”，难听点，我俩便是“愚不可及”。F980开始是一段沙砾路，约五分钟后会看到一个大指示牌，写着只有4*4可以继续前往。很好，小吉姆尼也算4*4吧。直到后来我们在旅馆那跟老板聊天时才得知，就算晴天以及道路未关闭时，吉姆尼这种小车根本开不过这段山地路，如果强行前行，下场即为如此…….
（图片来自Stafafell guesthouse网站）
所以，冰岛有些美景，不是可以随便自由行的。
当然，毛哥和我还是继续尝试，大约五分钟，第一条河道呈现眼前。我们没敢莽撞，先下车试探一下河水深度。由于气温仍然较低，河水表面基本已经结冰。我俩都没在北方生活过，对于结冰的河水更是属于稀奇实物，两人干脆自娱自乐起来，踩冰，跳远，扔石头。算了，这种在河滩两侧来回丢脸的往事，不多提也罢，幸亏没有遇到任何人。河水并不深，我们顺利开过第一道河滩。第二道，依旧不深，第三道，河道更宽些，不过由于冬季水量不大，加上大部分水域结冰，相对也还轻松的渡过。我俩说，如果就这河滩，那么小小吉姆尼也能渡河了。
(路边惊起的鸟群~~）
（已经结冰的河水，被我俩踩裂）
不过阻挡我们的不是河道，而是那糟糕的山地路况。低温下雪，路面虽然没有覆盖冰雪，但极其泥泞湿滑。毛哥示意，方向盘很难控制，为了安全期间，我们就此打住，把车停在路边，步行前进一小段。我相信，Lonsoraefi的风景绝对惊叹，不论晴天或是阴天，因为展现在我们眼前的峡谷景观已经足以震撼视觉。灰色流纹河道衬着周边褐色山谷，被云雾缠绕点缀，如同一副水墨山水大作。
由于这一天的主要计划在Lonsoraefi公园徒步已经泡汤，而住的cottage只能在16点后入住，我们只能回到Hofn，如上所述，尝试寻找之前错过的最美教堂。当然，结局已经注定，如上所述。在1号公路上来回折腾到下午近四点，我们又重新开往Stafafell方向。之前由于风雪没有注意风景，这时看到进入隧道前右侧有条通往海边的道路，便顺道开下去转悠。很世外桃源的一角，冰岛马在海边草场悠闲漫步，远方雪山在云雾中若隐若现。海边有处灯塔，若要进入参观则需要600克朗，直接投在门口咖啡馆的箱子里。而背面的火山（估计是死火山）虽然不那么出名，但造型足够震慑东南沿岸，堪称这一地区最美丽山峰~~~~
（回Hofn路上看到的峻峰）
（寻最美最古老教堂时，寻到的又一奇葩教堂）
我们住的Stafafell Cottage实际是在一座绵羊农场里，当开着车慢慢地跟在羊群屁股后，深怕撵伤小羊羔，直到羊群四散方可穿过直达独立小木屋时，也是别有一番意境。小木屋前后的风景，足以抚慰我俩又一次败走内陆的小忧伤。
至此，计划内南部所有内陆公路，全部泡汤。五月，不是季节。
（我们住的小木屋）
（木屋四周的美景）
（某位住客生动的画出了我们当日的体验~~~）
由于只有2周行程，东、西峡湾必然择一弃一。要玩西峡湾，三天是比较好的安排。我们没有这么多时间，事实上，没选择西边亦是正确。东部峡湾区域的气候已经较恶劣，估计西部那角，只会雪上加霜。
按照行程规划，这一天基本都是边开车边赏景，所谓双脚踩在车里的时间都要大于踩在冰岛土地上的。这不是我们喜欢的旅行方式。良景匆匆，而更郁闷的是，冒着风雪翻山跨海的看Puffin，却迎来一大群大白鸟，只能望着崖上雪白的鸟粪捶胸叹息~~~
呼啸了一整宿的大风，早上终于停歇片刻，趁着阴沉但终归未降水的时候，毛哥决定在峡湾飞车前，来一次胫骨放松。从Stafafell Guesthouse后面出发，先是一段砂石路，接着便是牧羊的小道，基本无标示，靠着判断哪里貌似被人类或是羊类踩的痕迹更多而行，很多时候，更是拿着登山杖拨开灌木穿过去。幸亏是冬天穿的厚实，不然非被这些寒带灌木扎个片体鳞伤。这条步道直通Hvannagil峡谷，回程时可以下到河谷内，沿着河水走回河口，可能需要渡过几个河滩。风景值得一看，不过选择走Lonsoraefi公园的可以忽略这条步道，无非是从西侧看峡谷和东侧看峡谷的区别罢了。走完这条步道需要约4小时。我们没走到底，走到一处欣赏峡谷全景的高地，便原路范围，耗时约2小时。
（冰岛的绵阳也够呆萌的~~~）
（一大片低沉的云层，庆幸始终沉住气了）
（我想说，其实我走出汗了。唯一一次在冰岛能热的出汗的地方~~~）
（阴天却很通透，远景看的比昨天清很多）
（下山时发现在Stafafell Guesthouse后方的小木屋。为啥开走时没看到就在一侧的它。。）
说起峡湾，思绪便自然跳跃到我和毛哥。既然是蜜月旅行，还是稍稍提点冰岛耍波的男女主角吧。恋爱之类跟游记毫无相关的只字不提，这里，我们都是旅者。在旅行上，毛哥对我的影响是很大的。年轻时，自诩爱文艺爱时尚之高高女神范儿，博物馆与典雅建筑是选择旅行目的地的两大参考标准，当年选择法兰西留学便是爱作的成果。自从跟这位爱徒步的毛先生走到一起，被抛出城市光环，第一次远足旅游便是云南的梅里雪山，第二次就直接飞到徒步天堂新西兰。冰岛，这是第三次。“用双脚体验自然”，这是他带给我的旅行理念。而冰岛的峡湾，我总会情不自禁与新西兰的米佛峡湾作比较，毕竟，不爱山水行的我只去过这两座峡湾。米佛峡湾是隽秀的，瀑布流水与直落海水的山峰刚柔并进，如同刚毅中柔情万般的青春少女；冰岛东峡湾，初视时颇有高冷傲娇之感，顶峰皑皑白雪，山体无绿植，冬天覆着灰色冰雪缓缓并入大西洋，仿佛高傲又懂得世俗迂回的北欧妇人。
言归正传。冰岛东峡湾区有三大最被推荐的峡湾，分别是Reydarfjordur、Mjoifjordur和Seydisfjordur。而Mjoifjordur，则是被认为最美、最值得停留的峡湾。可惜由于953公路在五月中旬仍处于关闭状态，我们没有去成，只是在这一天经过Reydarfjordur以及在第二天走了Seydisfjordur。感觉已经足够，事实上，这几处峡湾风景都还近似，尤其沿着96号公路而上的那几处，现在回忆起都有些混淆景致，因此如果东部时间安排不够，择一峡湾前往便可，而因Seydisfjordur小镇的幽静安逸，个人建议为首选峡湾啦。
（1号公路上停停拍拍的风景）
Djúpivogur是正式进入峡湾区前的一座港口小镇，也是沿着漫长峡湾驾驶前最佳的加油点。镇上有三大亮点，进镇前一座装饰诡异的艺术馆，200多年历史的小红房，以及港口沿岸陈列的34颗巨型鸟蛋。据说，每一颗雕塑鸟蛋代表一种冰岛当地的鸟类。
Stödvarfjördur是我们第一处环绕的峡湾。湾口不算深，沿着96号公路绕了一圈便在小镇上稍些停留。镇上的浅蓝色屋顶教堂值得一拍。继续走96号公路绕峡湾，便会进入Faskrudsfjördur，这时，我们选择走了沿海公路955号前往Reydarfjordur。虽然是三位数路段，但基本都还是柏油路，除了绕山凸凸的那段沿海公路及快到Reydarfjordur镇前的一段为沙砾路面。而Reydarfjordur的湾口深度则是东部峡湾中最深入陆地的。当然，如果不想绕海前行，也可以继续选择96号公路，可以直接到达Reydarfjordur镇上，山路部分还有相当长的一段在山体隧道内行驶。个人建议，时间允许，还是可以绕着955号公路走一圈，Reydarfjordur峡湾的冷艳还是非常震撼的。当然，峡湾的大风也是相当震撼的~~~
（Stödvarfjördur公路风景）
（Stödvarfjördur蓝顶教堂）
（进入Faskrudsfjördur）
（开始走上955公路）
对于Reydarfjordur，最大的特色就是沿路开过峡湾对岸，便能看到镇上那座巨大的造铝工厂。据说这是冰岛最大污染源，建厂时遭受当地人的暴力抗拒，而工厂还是美国人的Alcoa，最奇葩的是人家除了雇佣当地工人，更是拉了大批波兰工人来此就业。脚着是帮助波兰人民再就业吧
峡湾东侧还有座小镇Eskifjordur，我们由于时间限制没有前往，景观风格估计大体一致。从Reydarfjordur到Egilsstadir走的是穿越群山的92号公路。公路本身坡度不大，基本在山坳坳里拐着，只是在这个季节，一眼望去，一片皑皑白雪，只见一道灰色公路蜿蜒其中。
去Borgarfjordur的目的很简单：看Puffin！绕峡湾绕的筋疲力尽也还要往返3小时去看那萌翻天的Puffin！哪怕94号公路翻山那段下雪刮风，茫茫雪海里唯独俩二傻也要持着30码龟速怀着180跳/分脉搏抱定一颗宁死不屈的心坚定去看Puffin！！！
从Egilsstadir上94号公路走到头，便能到达Borgarfjordur小镇。未翻山前，94号公路很平静，唯一的乐趣便是随意抓拍本在公路上散步却被汽车惊吓而四处飞离的鹅群。当开往东侧尽头开始翻越峡湾山脉时，整体路况便如图所示…..
（94号公路上被车声惊到四处蹿飞的野鹅）
抓着把手一直到镇上，看到旅游指示牌都快埋在厚厚积雪中时，终于明白，这一路翻山越岭的，真是辛苦毛哥了！！显然，Borgarfjordur一直在下雪，这座只有一条公路进出的孤零小镇，如果天气恶劣而雪封了94号公路，那他将必与世隔绝……
穿过小镇，在快出镇时，有一处立在路边的大牌匾，画着箭头指向前方，并标注5km到达Puffin观测点。原来Puffin的冰岛语叫Lundi，跟法语的星期一拼法一模一样。于是，这成了冰岛之行后，我俩唯一学会的冰岛单词
沿着指示顺着94路一直开下去，直到5km外的小港口。而Puffin观赏点，就在港口前面的悬崖上。我最爱的萌物，我来了！血值立马回升，面对着浩瀚大洋与凌冽寒风，直奔木梯顺势攀上，威武地站到顶峰放眼四方！于是…….算了，伤心往事，不想再提，让我躲书房里抹两把先……
夜晚八点整，天依旧亮堂。带着支离破碎的小心脏，班师回巢。翻山后的那段94号公路，我开的，旁边睡着被驾驶疲劳折磨至昏的毛哥~~~~~~
如果天气晴好，冰岛大部分地区的颜色很简单：蓝、白、灰。蓝蓝的天空，皑皑的白雪，灰灰的火山岩。三种冷色调搭在一起，清爽中带着冷酷。作为冰岛的代表色彩，很河蟹。
当然，一天里不来点刺激的，那也不是冰岛。经历了一个星期的磨合期后，我们终归与刺激达成河蟹状态，以至于后来成了没来上点刺激就不过瘾的状态。
今日第一站：Lagarfljot拉加尔湖。每个国家都有一只水怪，英国的尼斯湖水怪最出名，加拿大有个欧肯纳根湖水怪，咱中国则有喀纳斯湖水怪，而在冰岛，便是这里的拉加尔湖水怪。2012年时冰岛一家电视台播放了一段当地居民拍摄的水怪视频，引起了一阵轰动，虽然有人说视频造假，但更多人还是相信，光怪陆离的冰原大陆上仍然存在着未被人类知晓的生物。传闻中的水怪，如巨型版的蠕虫，浅浮在水中，会把背峰露出水面，而随之带来的便是巨大的波浪。
我们自然没有看到水怪，虽然一路上我的目光从未离开水面。抛开水怪传说，从景致上而言，拉加尔湖没有特别吸引之处，不过沿湖一带有比较集中的森林资源，是camping人士不错的选择。要知道，在光秃秃的冰岛里，能有一点森林资源是多么的不容易~~~所以，水怪爱好者，或者选择露营为住宿方式的驴友们，可以到拉加尔湖转转。从Egilsstadir走1号公路，再走931号公路，便能环湖一周了。当然，这一路上，会有很多野鹅陪伴着你
之前说过，东部峡湾有三个湾区被誉为最美丽的峡湾。Seydisfjordur便是其中之一。回到Egilsstadir，走93号公路到头，便是Seydisfjordur峡湾小镇。进入93号公路时，路边温度指示牌显示当天温度：零下8度。在5月中旬体验如此严寒，想想也真是为难我俩的蜜月了
提到当日刺激，非93莫属。这是一条翻山公路，虽然坡度依旧温柔，但由于之前的降雪及低温，导致很多路段覆盖冰雪。开车滑冰，这种刺激，开上一段就深有体会。是的，继昨日为毛哥分忧，斗胆开了手动挡，这回自己又上战场了！那种双手抓死方向盘，你往左滑我往右扯的轮胎与手臂间的战争，很惨烈。为了吾队生命安全，10分钟后光荣退出前线，顺利交接于夫君当关。
Seydisfjordur小镇位于峡湾口上，是冰岛港口重镇，由丹麦开来的渡轮便停靠此地，而93号公路是Seydisfjordur连接内陆的唯一道路枢纽。地理位置的特殊，与世隔绝般的宁静，让Seydisfjordur看起来，都像是遗落北境的珍珠，纯净祥和。如其他冰岛小镇，Seydisfjordur的房屋也是彩色的。市中心浅蓝色的教堂，在雪山脚下显得分外肃穆。虽有港口，但并无一丝喧嚣，安静的估计只有鸭子们在镇中心闲游漫步。
回程时我们才发现，在入镇之前的公路边上，有座小小的瀑布Gufufoss，由于冰冻及积雪四周，已变得不那么容易识别。因造型颇有小黑瀑布之势，特留影一张，反正前后无人~~~~~~~
回到Egilsstadir后，我们重新走上1号公路，前往欧洲最大流量的瀑布，Dettifoss黛提瀑布。近2小时的路程，沿途风光单一的只有色彩，蓝白灰，或者蓝白。
前往Dettifoss有两条公路，东侧为864，西侧则是862。由于864关闭，我们只能选择后者。东西两侧风光大体会差不多，个人觉得，在两条公路都可通行的情况下，根据到达的时间与日照方向选择公路吧。
其实Dettifoss这里有两座瀑布，最出名的是下游位置的Dettifoss，因为那巨大流量以及《普罗米修斯》那段外星人跳崖而出名，但从摄影角度讲，其实上游位置的Selfoss会更容易拍出大片。原因很简单，对于像我这种装备不全的伪摄影师而言，Dettifoss因为流量巨大，四散的水花和不小的寒风让镜头雾里看花，云中游走啊
从停车场到Dettifoss再到Selfoss再返回停车场的步道约2.5km，耗时1小时。在旺季来时，还可以试试通往Hafragil lowland的步道，环线9Km，耗时3-4小时。但在五月这个季节来黛提，包括更冷时，绝对需要备一双防滑的鞋子，因为整条步道都被雪覆盖着，在上面行走，要多滑就有多滑。如果鞋子不够抗滑，那么最好不要在已经布满脚印的雪道上尝试，有时候踩在没有脚印的厚雪层上，会比因为被踩实而从雪花变冰块的步道上来的轻松。当然，更不能随便乱踩雪原，由于四周布满大大小小的岩石，谁知道积雪底下是否会有坑坑洼洼的岩坑岩洞。
每秒200立方米的流量从44米高度落入河流，这种能量带来的震撼，只有身临其境方可体会。可惜这个季节，积雪太厚，我们无法判断可以是否可以更靠近悬崖，甚至是沿着悬崖走向瀑布落口处，臆想一下《普罗米修斯》里外星人跳向瀑布那刻的壮观景象。当然，你看到的，是蓝白灰的黛提。
我更喜欢Selfoss，不仅仅因为瀑布带来的水雾更少，更在于这里，可以走到离瀑布更近的地方。虽然没有前者气势汹涌，但同样的地质造型以及上游处的悠然宁静让小黛提别有一番风味。而在蓝白灰的色彩里惊现彩虹，显得画面风情万众。
今天再一次验证，把七八月份列为冰岛旅行的黄金季节，是有绝对理由的。我们又一次被积雪阻止了对Krafla Viti的拜访。660号公路只能开到Krafla的能源工厂脚下，而之后，只能步行前往。如同在Dettifoss，整条公路覆盖冰雪，行走相当艰难。无奈，为了自身安全，我们只能选择放弃，在工厂对面的彩色溪流边多吸几口臭鸡蛋气息，仅作到此一游的安慰，并再次坚定来年，必须七八月份重走冰岛！
说起臭鸡蛋味，到冰岛以来，除了洗热水澡时偶尔闻到一丝气味，但从未向今天这样，在浓重的臭鸡蛋烟气中行走与呼吸。重回1号公路前行不久，便是著名的Namafjall Hverir地热。其实远远地，就能看到空中弥漫的雾气。当从车中走出时，一股突然迎面而来的臭气差一点窒息我俩。看着冒着泡泡而热气腾腾的地热泉水，望着四周山坡上皑皑白雪，终于体会，什么是冰与火并存的世界。毛哥说，这是来冰岛以来，他最爱的景点，因为从未亲眼看过，更因为惊讶两种极端物质共存于此的神奇自然景观。当然，在地热地区行走时，必须时刻注意脚下，不仅是要避免踩进高温区，更要尽量避免潮湿泥泞的硫磺土地段，要知道粘满硫磺土的鞋子，不是那么好清洗的~~~
经过米湖，但没在米湖停留。毛哥说过明后天有的是时间。至于为啥前往Husavik，他淡淡一过：那里有个国家公园很不错。当然，我已猜到，夜宿Husavik，不是为了来日去荒野里散步的
“仅此纪念刚刚在船上吐得死去活来，边吐边斜眼望着前方喷气的鲸鱼大骂What a fucking whale的壮丽景象！！！”这是当天发在朋友圈里的一条信息，并附图如下。
当然，照片里的我，说不上端庄大方，但至少还算是举止正常之女游客一枚！！这是上船前……之后的照片，对不起，打死都不会放出有损LZ高大美好形象之恶劣作品的！！！
前一日里，毛哥不告诉我在Husavik的安排，只说了句，把最厚的衣服都穿上。我也很给面子的配合到早上起床，慢慢吞吞地询问他，咱的船几点出发。望了望窗外的雪花，默默地把所有衣服都套在身上。毛哥翻着手机，突然跟我说，观鲸公司给他邮件，说他订的行程产品由于风太大，所用的船只无法出港，只能并到另一个观鲸项目里。所以说，我们注定跟Puffin无缘，再一次，与他们擦肩而过。
这里介绍一下我们订的观鲸项目吧。Husavik两家观鲸公司，一家是Gentle Giants
（@***），另一家是North Sailing （@***）。两家公司肩并肩，立在教堂对面，即Husavik中心位置的港口边上。我们选的是North sailing，主要是他家的NS-2项目蛮吸引人，4小时出海，包括航海体验，观鲸，还有观Puffin，最主要，乘坐的还是条非常有味的老式木帆船Hildur。毛哥便是冲着Puffin和老帆船去的。NS-2项目价格为79欧。无奈天气糟糕，帆船无法出航，我们最后被并到了NS-1项目中，坐的是艘机动木渔船，航海时间变成了3小时，观Puffin的流程自然也就木有了。因为N2-1项目的价格是59欧，公司主动退了我们20欧，并在原价基础上又返了20%以表歉意。虽有遗憾，但处理方式还是挺欣慰的。
（North Sailing登船港口）
（Husavik的教堂就立在港口的斜对角）
（右侧便是NS-2项目的木帆船，左侧则是我们后来坐的NS-1项目的船）
NS-1项目安排的是10点准时出航。登船后，工作人员给我们分了一身厚厚的出海连体服以及雨衣用来防风防寒防水，事后证明，这是十分绝对必须完全实用的！按照观鲸位置而言，站在船头是最佳的观测点。当然，在风浪大时，晕船人士还请远离船头，老老实实呆在船尾处吧。这句话，现在是说给自己听的…….
由于船头位置已有不少人，我们便站在了右侧靠前的船沿边上。起航后，主持人员便开始叽里呱啦的热情介绍，大多数我已经记不清了，唯一记得的只有耳边那飕飕风呼声。开出大约20多分钟后，船只开始停止发动机，主持人示意这片海域观鲸几率较大，让两侧的乘客都睁大眼睛盯着前往，一旦发现动静立马呼叫。当然，很多时候，这种呼叫，包括主持人的提示，都是几片哑弹罢了。后来我们又换了片海域，倒是看到头小鲸鱼露了露背脊便潜入深海，之后又是一长段时间的哑弹横飞。
都说观鲸也是靠运气。我不知道自己的运气算好还是算坏。在很长一段时间的随波逐流后，晕乎感已逐渐上升，而这时船只换到的海域，风浪比之前更大更暴力，尤其在随着浪峰滑下浪谷后，便会看到下一个浪，在你的头顶处，向船身盖来，于是便有一番过山车般的上升与落体。几番折腾后，喉咙处已经填满各类算了，LZ这里就略过大堆文字，实在恶心的无从下手码字，只记得从洗手间出来后，昏天暗地，整个人如同飘浮的魂魄游到船尾，与一大波各色人种同胞相聚同醉~~~~~而当靠着船沿开始第二波翻江倒海之式时，斜眼瞥见右前方2刻钟方向，一头大黑鲸浮到水面，喷出了一大口水柱。对不起，LZ也同时喷了
再之后，也就没有之后，闭着眼靠着主控台墙喘粗气，发冷抖，时不时再挪于船沿，心里唯一念叨的就是，尼玛几点给LZ靠岸！！
从登岸到上车再从Husavik开到米湖住宿这一长段时间，LZ就是断片，断片！喝高了最多就是话多耍耍小酒疯，历史记录里从未出现断片！从此，该记录就被那几只鲸鱼给活生生彻底打败！
我并不是特晕船的人，当年在三亚因为工作原因出海几次，均安然无恙。只能说，冰岛北部海域的风浪太过暴力，而这一天西北风又刮的太过强劲，另外，我那顿早饭，未免填的也太饱了吧！！全程3小时没拍成一张照片，所谓观鲸，基本在骂声和呕吐声中度过的。因此，重点提醒：晕船人士，尽量避免恶劣天气时出海，出海前必吃晕船药！
一路断片到米湖的住处。我们订的是Dimmuborgir Guesthouse的小木屋，前方直观米湖风光，后方则是Dimmuborgir火山景色。住宿没太多可评论的，住米湖这圈，无非是为了四周景观。在填点肚子及小憩一阵后，我俩决定转一圈身后的Dimmuborgir，如果可以的话（已无太多信心对于这种可能性），登一下Hverfjall火山。
Dimmuborgir被称为熔浆迷宫，由2000年前火山喷发的熔浆凝固而形成各类石林般的地貌特征。这里有三大看点：迷宫般石林、教堂之门、圣诞老人。所谓迷宫，其实有很大部分原因在于人为，因为这里的标记，实在太不清楚了！我们看到有条步道直通Hverfjall脚下，不过在几个叉路口，都没有标出地址的木牌，这条步道，基本靠辨识雪地上的脚印而走完的。虽然熔浆岩形态各异，但在一大堆石头中转几圈，照样寻不得东西南北。迷宫之名，名不虚传。所谓的“教堂之门”被当地人称为The Church，由冷热熔浆在流动与凝固交替中形成的可越过的溶洞之门。毛哥觉得更该称之为“地狱之门”，穿洞而过，便直奔Hverfjall火山了。而关于圣诞老人，个人觉得传说色彩未免过浓，未免有为促进当地旅游业而刻意创作出来的人物形象。不过无所谓，有时候旅行即为娱乐。据说，有13个兄弟住在这里，每天做的事便是唱歌和讲笑话，他们的父母便是著名的巨怪Gryla和Leppaludi，而这群穿着滑稽的长胡怪人也被冠名为冰岛的圣诞老人。在夏季，他们习惯呆在居住的熔洞里睡觉，很难在Dimmuborgir看到他们，而冬天将近时，他们便会苏醒，走出熔洞，为欢度圣诞节而做各种准备。所以，最有机会看到冰岛圣诞老人的，是在12月份，最好选择通往Hallarflot的步道，边走边大喊“Jolasveinn”。既然我们来的是五月，而对这种人为色彩太浓的旅游项目也不太兴趣，所以直接略过。
前往Hverfjall的步道需要朝着Kirkjuhringur的方向行走，并穿过这座著名的“天堂之门”。由于阴雪天和低温，整个熔浆景区覆盖着白雪，一眼望去即如同黑白分明的山水墨画。合着Hverfjall火山背景，画面感还是非常震撼的。走出熔浆石林部分后，由于积雪太厚，而前面游客留下的鞋印又被风雪覆盖得很难辨别，这一段雪路，基本是一踩深至膝。
Hverfjall是在大约2500年前，由Krafla火山体系运动喷发而形成的低矮火山，高度不到300米，直径却达到1200米。游客可以沿着山体直接攀登到山顶火山口。据说在2013年时，有人在火山口内画了CRATER这个单词，每个字母有17米长。当然，登顶路径也是有难度区分的，东侧的山坡相对舒缓，难度较低，而西侧山坡则更为陡峭，难度较大。还是季节问题，山坡依旧积满冰雪，我们尝试着在覆雪较少的西侧攀登一小节，无奈坡度太陡，火山碎石又多，夹杂着冰雪的山坡令脚下生滑，只能作罢。
回到Dimmuborgir停车场时，天空再次飘起雪花。眺望前方，似乎看到了被云雾半遮半掩的Askja。下一年，我们一定会在7月回来的。
毛哥回来后的工作：凿冰。（在低温时节游览冰岛的驴友们，还是需要时刻注意轮胎上方的车体上是否有厚厚的结冰，如果厚度达到一定程度，会在轮胎左右转向时发出噪音并带来阻力作用，必要时需要对车体凿冰）
我和毛哥都是《权力的游戏》的忠实影迷，这也是一直垂涎于冰岛之旅的原因之一，对我们而言，冰岛便是北境。当然，我俩并不是只为体验Jon Snow跟野人们生活的极寒环境而来的。剧中的北境，在冰岛南部的Vatnajokull取景拍摄，冰原上的残酷寒冷与单一灰白色调正是最能体现原著中极苦冰寒地域自然元素；而现实中的冰岛北境，从地热米湖到华姆斯唐吉，横跨东北与西北两个大区，呈现了火山、湖泊、瀑布、半岛等各色地貌形态。而且显然，冰岛的北境似乎并不严寒，相比东南地区，这里的天气甚至可以用“温和”来形容之。我们今天的行程安排，即是从东向西，穿越北境。
既然提到《权力的游戏》，估计这里大批的追剧迷们如我此刻之心情一样，各种“羊驼（取之俗名）”奔腾，只差对着编剧们歇斯底里：你们尼玛要杀死多少主角才甘心！！算了，让我再哭一会儿言归正传，《权力的游戏》在冰岛的取景地有三处最为认知，一是北境取景地瓦特纳冰原，二是猎狗与Brienne打斗时的 Þingvellir，三是Jon Snow与Ygritte约会的温泉洞穴Grjotagja。虽然有人说北境之墙原型取自于Þingvellir，但个人觉得我们后来经过的Gerduberg那面石墙更为形似。这是后话，而我们今天的第一站便是米湖附近的Grjotagia。
在Krafla火山喷发前的几个世纪里，Grjotagia一直被冰岛人民当做天然浴场，直到上个世纪70年代，火山喷发后使这里的水温升高至63度，才被当地人弃之。如今，这里水温在43-46度，但因为洞穴内经常会有落石坠下，所以依旧禁止公众在此沐浴。虽然洞口的标识牌明确示意，我们还是看到一男子在某一角落悠然的裸泳着，最无法理解的是，他把年轻的小儿子扔在车里玩手机，自己独自来此逍遥自在。都说北欧爸爸不会带小孩，这回终于眼见为实
我跟毛哥说，来米湖第二天了，我还没正儿八经拍过一张湖景。于是从Grjotagia出来沿着湖边公路848号，随便找了处靠近米湖的地方停下，对之一顿乱按快门。据说米湖的富营养化比较严重，而在夏天这里则聚集了大量蚊子。当然，爱好观鸟者在米湖地区也能看到多种当地鸟类。不少游客也会选择在米湖泡温泉，不过与蓝湖相比，米湖的温泉略显简陋，而温泉疗效也相对较弱，如果安排了蓝湖的行程，是可以放弃米湖温泉项目的。
米湖周边还有一处著名的景点，即为Skutustadagigar伪火山群。这种由火山运动带来的如此奇特的地貌景象，应该是环岛以来第一次遇到。之所以称之为伪火山群，皆因每座低矮的山丘顶上均有一个类似火山口的下凹盆口，当然，这不是真正意义上的火山。这些带着火山口的山丘群是在流动的熔浆遇到湖水后，从湖底产生大量的蒸汽喷发进而爆炸而形成的独特地貌体系。在Skutustadagigar可以沿着环形步道走一圈，欣赏这里分布着的大大小小十来座伪火山。
我不知道夏季的米湖是怎样的，但阴霾冬日里的米湖配着远处云雾缭绕的火山，无形间散发出丝丝仙气。可惜这一天安排的公里数太多，如果时间可以，完全可以绕着米湖转一圈。从Skutustadagigar出来不久，我们便开上1号公路，继续沿西线方向行驶。开了差不多40km，远远便能望见前方著名的上帝瀑布Godafoss。早在公园1000年左右，当地族长决定了全族信仰的天主化，并于此将异教诸神的雕像推下瀑布，上帝瀑布的名字便因此而来。虽然形态神似，但从高度及流量而言，Godafoss都不及Dettifoss和Selfoss壮观，不过贵在精致与传奇，且就在1号公路边上，算是环岛路线上的必经停落点吧。
离开Godafoss不久后天色开始放晴，毛哥亦开始紧握方向盘。阴霾云层可是被大风吹散的前往Akureyri的公路风景有些类似东峡湾，毕竟，Akureyri所在的这段海域亦被称之为峡湾Eyjafjordur（fjordur便是冰岛语中峡湾的意思，至于怎么读，真心学不会），沿海公路两侧，一面为寒冷北冰洋，一面尽是连绵雪山。在进入Akureyri之前，我们发现公路临海边竖着一座高大的蓝色人偶雕像，头戴礼帽，身着西服，右手拿着笔记本，左手持着至今都没弄明白是什么的锥子。对于这种出现在荒蛮北境的后现代作品，还有什么比停下合影纪念更为欢乐的呢~~~事后才知道，雕像右侧不远处的白房子即为Safnasafnid，是冰岛当地著名的艺术博物馆之一，也是岛上唯一一座收集民间作品和户外艺术品的博物馆。
Akureyri是冰岛第四大城镇，有北部最大的港口口岸，也是环岛行至北境部分的重要补寄基地。虽然这里的常驻人口还赶不上国内一个大学的学生人数，却有冰岛最大的国家图书馆以及无数座艺术博物馆。不得不感慨，在这个被遗忘在北冰洋边上的岛国，我们被当地两大特色深深震撼：只要有座城，城里必有艺术馆；只要有座房，房边必有教堂。而在Akureyri，高立山丘上的Akureyrarkirkja教堂便为这里的地标建筑。这座灰色混凝土构造的教堂由冰岛当地的建筑师设计，据说象征着Akureyri四周的自然环境。
从Akureyri出来沿着1号公路继续西行，这一段行程中没有特别的点需要停留，基本都是看到感兴趣的风景，就停下拍照。阳光明媚，微风习习，第一次用如此温和的词汇来形容冰岛天气，顿觉尴尬
看看公路两侧的积雪程度就知道，这里的大陆多温柔~~~
我们特地拐到75号公路，看了一眼迄今为止参观的规模最大的维京茅草屋Glaumber，据说这里的农场已经有900多年历史。这也是后来才知道的，正常来讲这里基本在6月份才开始可以参观，所以我们来时还看到有施工队伍在维修道路，不过冰岛民众貌似是全球最不爱管闲事的，没人加以提醒和阻拦。另外，貌似参观还是要收费的。对于我们这种非旺季旅行人士而言，似乎又省了一笔费用~~~
在毛哥最初的计划里，我们要在这天的傍晚时分逆时针环Vatnsnes半岛直到Hvammstangi，目的就是拍下黄昏时刻的Hvitserkur大岩石。计划永远赶不上意外，在Glaumber出来不久，一辆飞速行驶的SUV迎面而来，在它足够体验了速度与激情的快感后，只听“bang”的一声，一颗被溅起的石仔与我们的挡风玻璃激情碰撞，留下了那道深深的吻痕…….来冰岛前一周，我们在去莫奈小镇的路上就已遭此一劫，无奈只能半路而返，一路上看着裂缝越来越大，等回到自己城市时，挡风玻璃已经一截两半。没料到仅仅两周，我们又在冰岛遭遇同样的尴尬。唯一庆幸的是，这回砸下的小洞没有立马扩大裂缝。由于环Vatnsnes半岛的711号公路为碎石路，我们不知道这一路的震动会不会扩大裂痕，无奈只能放弃环岛，顺着1号公路直奔Hvammstangi的Guesthouse，希望房主可以告诉我们附近区域哪有车行可以修理。当我们一顿抓狂地指着挡风玻璃上的小洞对着房主解释时，这位优雅的冰岛女士直接哈哈大笑，告诉我们这只是小case，“nothing at all”，让我们尽管放心开，这种小洞是不会扩大的（我就在想，所谓的大case将会是怎样壮观的裂缝啊）。她建议我们最好尽快告知租车公司，看他们如何处理这种情况。于是，毛哥便拍下照片，用邮件发给我们的租车公司，并详细标出了被砸时间和地点，我俩也做好了赔偿换整个挡风玻璃费用的准备。
从来没有在旅行中被交通工具折磨的如此心力交瘁，唯独冰岛，从旅程开始，一直到今天。有人说冰岛的旅行是危险的，驾车，应该是其中一项吧。长途开车的疲劳加上如此事故，我们已无力继续环线半岛，只能留给下次的冰岛之行吧。
（我们的租车公司还是非常值得推荐的。第二天上午我们就收到了他们的回信，表示非常感谢我们及时告知，也表示不需要担心这种小洞，请我们继续愉快的环岛之旅。而事后，我们的信用卡上也没有被扣钱。毛哥回忆我们的保险里貌似没有玻璃险这一条，估计是洞太小，位置又在角落不影响开车，对方就忽略不计了吧。温馨提醒：冰岛沙砾路段很多，被其他车辆溅起的飞石砸坏玻璃的可能性还是蛮大的，租车时最好购买玻璃险，能最小化损失。）
在《地心游记》中，Snaefellsjokull被法国作家Jules Vernes描述为通向地心的入口。我们可没主人公Lidenbrock那么伟大的冒险精神，地心旅行这种事儿看看科幻电影就足够聊以臆想，不过亲眼看一下这座著名的火山，方为不虚冰岛之行。至少，对毛哥这位书迷而言，意义是非凡的。
原本计划再走一圈Vatnsnes半岛，考虑到原本计划中当日的行程已经较满，无奈放弃。从Hvammstangi到Snaefellsnes半岛有多条道路可选，综合了路况、耗时以及公路风景等因素，我们选择继续行走1号公路，再通过60号公路拐到环半岛公路54号。
（从Hvammstangi出来一侧的停车场，有对特别可爱的彩色石偶雕塑）
进入半岛之前，公路两侧的风景略显平淡，可能在经历了大半圈的环岛后，我俩已习惯在伴着大风大雪的隽永山河中游荡，如此平静的场面已经属于冰岛各类震撼风光中的小儿科。在经过写着Kattarhryggur指示牌的地方时，觉着风光不错，停下小歇一会，顺带被指示牌上的介绍科普了一下当地历史：河流对岸原来是条马道，在1930年时后被改造成可以通车前往Akureyri的狭窄公路，而路段上的这座桥，也是冰岛第一座混泥土桥。
开进54号公路后，半岛风光开始展现，虽然因为沙砾路面，相当一部分是在尘土飞扬中欣赏到的。
在看到草帽山Kirkjufell时，并没被这座所谓冰岛最美丽的山而惊艳到，也没看出草帽外形来。当地人称之为church moutain，据说外形像教堂，也没看出来。好吧，我承认对这种象形类的概念构思，的确少了根神经由于我们当晚住在Grundarfjordur，第二天还能顺道再看一次草帽山，随意快门几下便继续赶路。今日的重点，在Snaefellsjokull国家公园。
从54号公路进入574号公路后，便正式进入Snaefellsjokull国家公园的地段。在进入Olafsvik镇前，有一条F级公路F570，可以直通Snaefellsjokull火山脚下，有步道可以直接攀顶，最近距离欣赏地心入口，来回时间大约5小时。当然，如同之前策划好的N条F级公路，570号在五月中旬依旧处于关闭状态，我们只好顺着574环岛公路前进，毕竟，沿路两侧还是有几个著名的景点值得逗留。附上Snaefellsjokull国家公园网址，供给需要的驴友参考查询：
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同冰岛大多数沿海小镇一样，Olafsvik依旧宁静安逸，中心地段依旧会有一座造型奇特的教堂，不过镇口路边立着的一条退休渔船，倒比较新颖。
据书中记载，Snaefellsnes半岛的风是暴力的。终于，在半岛西端头，体验了狂野之风。顺着环半岛公路下来，我们在写着Laugarbrekka的地方做了第一次停顿。景点没啥特别，只是座教堂旧址，但用来纪念的人本身，传奇色彩颇浓。据说Laugarbrekka是第一个在美洲生育的白人妇女，从冰岛到格陵兰到美洲又到罗马，想想也是，作为1000年前的女性已经算远渡重洋环游半个地球了。
Snaefelljokull国家公园的旅游信息中心在半岛西南侧的Hellar小镇上，这是前往Arnarstapi的必经之路，可以顺道多了解些旅游信息。中心正面墙上有非常详细的公园地图，工作人员也会跟你解说那些值得游览的景点位置。貌似我们错过了去Dritvik的岔路，决定游完Arnarstapi后重走574号公路。
Arnastapi步道单向约有2.5km，往返需要2小时左右。整条步道沿着海岸悬崖，穿梭于火山熔岩之间，能欣赏到火山熔浆落入大洋中形成的各类奇形怪异的岩石峭壁，其中最著名的岩石莫过于步道起点处的玄武岩门。这里注明一下，想要靠近悬崖边上欣赏景色，很多时候需要走到偏离步道的路径上，我们基本是靠着地上的脚印来辨别路径。另外，为了安全还是不要太靠近悬崖边哦，要知道这块区域风的威力，是可以推动人的。
到Dritvik有两条路，我们就从靠近Arnarstapi这端的572号路进入Djupalonssandur，再走连接两端的步道，来回大约1.5小时。个人觉得，在Djupalonssandur这段的熔浆悬崖风景，是整个Snaefelljokull公园内最独特的自然艺术作品。Dritivik本身没有太大亮点，倒是步道上经过的黑沙滩上有太多看点。在进入沙滩前的垭口地上，散放着几个圆型大石，每个石头都有自己的名字和公斤数，从轻到重依次为Amlodi(23kg)、Halfdraettingur(54kg)、Halfsterkur(100kg)、Fullsterkur(154kg)，当年如果想要登船出海打渔，至少得搬得动Halfdraettingur才上上船，当然，谁要能搬动Fullsterkur，那绝对就是该船霸主啦。冰岛的大力士是出名的，今儿终于明白，究其原因，终与历史相连。弱小女子，随便搬个旁边滥竽充数的石头，散发一下游客爱作之态。毛哥呢，很好，你可以出海打渔表跟我回家了
（有木有点“老人与海”的赶脚）
（个人认为这段是冰岛最美的海岸悬崖）
当然，这堆石头皆是百姓们自娱自乐的产物。渔夫的生活是艰苦的，也是危险的，尤其在冰岛残酷的自然环境下，能回航的，均是奥丁眷恋的幸运者。走进黑沙滩，首先进入视野的便是散落四周的锈铁废墟。1948年3月13日，由于Dritvik附近海域的天气异常糟糕，导致一艘渔船撞击解体，19名船员中只有5人获救。如今，渔船残骸均散落在这片沙滩上，无不令人叹嘘面对自然暴力时的残酷与无奈。
（黑沙滩上的玄武岩）
（在进入Dritvik港湾前的一片沙滩）
（Dritvik港湾沙滩）
（步道风光）
在冰岛，我们学会了畏惧自然力量，因为在它面前，人类与其创造物竟会变得如此渺小。望着天边厚重的云层逐渐被推向陆地，毛哥说，该回去了。我便数着：还有三天……
（Olafsvik西侧的Hellissandur小镇上的维京茅草屋，进去参观是需要收费的）
登岛伊始，我打心里就没觉得这是蜜月旅行，我俩无时无刻不犯二的作风已经让冰岛之旅俨然演化成冒险旅行，以至于曾经的那么几天，我都担心将来还能否完好无损、保全四肢地回去娘家探亲。作为在婚礼行业混荡了这么多年的专业人士，作为虽有女汉子外表却依旧捧着一颗小女人之心的新婚娘子（~~~虽然咱还没办仪式~~~），作为幻想了几十年浪漫场景终究把自己稳妥嫁出去好歹可以实现美梦的（~~~~对不起，是咱要求高，咱不是剩斗士~~~~~）妙龄女子，蜜月，不是应该在温暖晴好中搂靠在英俊王子身边，穿着飘逸长裙，喝着拉菲红酒，听着酥软曲调，赏着柔情风光，你侬我侬尽诉浪漫情怀的吗？算了，自我安慰下吧，我们注定不是普通情侣，注定不走寻常格调，我们要的就是大风大雨大雪中的蜜月
我们决定绕着54号公路南下到Snaefellsnes半岛南部，再顺势南下直到Borgarnes，这样就重新回到昨天经过的草帽山，可以停下来重新审视下所谓冰岛众山中最美之丘的魅力。
所以说，冰岛之旅注定不会只是一次。同样的景点，连续两天经过，带来的感官截然不同。何况，昨日匆匆而过，居然没有注意到，草帽山的对面就是一座瀑布Kirkjufellsfoss，而只有在瀑布这端欣赏草帽山时，才能真正体会到它的美，名副其实。如果天气晴好，一定要在夕阳时分瀑布的左侧这端欣赏草帽山，拍下黄金色的梦幻大片。
开到昨天经过的海域，被那抹蓝色彻底惊艳：这可是在冰岛唯一一次看到蓝色大海的地方啊，能不万分激动喜极而泣一番吗！衬上万丈乌云里的小片蓝天，配上穿透阻碍散落崖端的温暖阳光，猛然间似乎穿越到某座热带海岛，蜜月情调顿时浓烈。当然，一瞬间，也只是一瞬间……五分钟后，我们的吉姆尼在云雾缭绕中享受着湿身的乐趣……
(上下两张的极度对比）
Snaefellsnes南岸的黑教堂，被旅游信息中心称为半岛必游景点之一。黑教堂在“小镇”Budir上。所谓“小镇”，无非就是一座酒店再加教堂，实在找不出可以形容如此迷你的行政区域的词汇黑教堂是冰岛最古老的木教堂之一，最早历史记载追溯到1703年，不过被毁与重建来来回回好几遭，如今教堂的建筑体在80年代已重新修整过。全黑色的教堂毕竟罕见，顺道经过时，还是可以好好欣赏下，尤其在阴雨天，配合山那头浓厚阴郁的云层以及幽暗灰沉的光线，绝对能塑造出惊悚大片（不可避免的重口味了……）
（据说背对这片山谷会有脊椎发毛之感~~~）
接下来60km的公路风光，我俩归之为审美疲劳，未作任何停顿，直接开到Gerduberg Cliff。之前提到过的最像《权力的游戏》中北墙的原型，就在这里。当然，纯属私人遐想，具体是否在此取景，还是得问David Benioff本人吧。不管怎样，这一面由玄武岩圆柱组成的石墙，气场非凡，站在墙脚下向上望去，震慑感直比电影场景。通往Gerduberg的沙砾路一直绕到石墙后面，由于我们不敢继续F级别的冒险，随便转悠了会儿便继续赶路。
（石墙后F公路路景）
选择在Eldborg徒步，纯粹是为毛哥圆梦。从Hekla到Askja到Krafla甚至到海拔高度如此渺小的Hverfjall，最后再到被他称为最后一丝希望的Snaefelljokull，毛哥那登上火山口的梦想，一路走来一直被雪藏，真的是雪藏。Eldborg，唯一一座通往路径未被阻挡的小火山，我们必须攻下。
从Snorrastadir到Eldborg火山脚下的步道大约4km，耗时1小时。起点处的指示板上写着3km，估计测的是直线距离吧，实际徒步路线蜿蜒曲折，要不是我俩带着小跑的速度前行，正常行走也得1.5小时，算上往返约3小时。一路穿过低矮灌木及熔浆岩地貌，视野宽阔，色彩斑斓，加上大风吹出头顶上的一片蓝天，难得出现边走边宽衫的场景。从Eldborg山脚爬往火山口的路段非常陡，除了在一侧竖了根铁链，根本没有修葺的步道。幸亏风的方向吹向山面，不然这一段路，我还真不敢爬。等攀到火山口顶，最大的感触还是风大，大得没敢靠近口子那侧瞭一眼口底，大得只能蹲着拍两张四周撩人风光，大得没待住5分钟就双脚发颤抖着往下爬。如果风小点（真不知道在冰岛是否存在如此气候），登高望远的心境必然不同，毕竟，四周风光还是挺赞的。
Borgarnes是从Snaefellnes半岛汇入环岛1号公路的必经小镇。镇本身除了建设在熔浆岩之上，没有其他特别的地方，不过可以登到镇中心的塔顶最高处欣赏这一带的风景。
至此为止，我们都还处于常规的旅行节奏中，与蜜月无关。对于今晚的住宿，由于是毛哥安排的，我最多也就期盼再次遇到位热情的冰岛房东。只是这次，不仅仅是热情。
Fossatún Country Hotel，是第12晚的住宿。酒店本身坐落在该区域著名的Fossatun旅游景点内，场地非常大，我们住的木屋距离reception还有半分钟的车程。住宿条件很简洁精致，如同冰岛大多数的木屋住宿一样。但酒店的餐厅，我是没有料想到的。毛哥很直接地告诉我，这是蜜月晚餐的地方哦。
他的品味果然与众不同。我们不爱五星级酒店，太过奢华张扬的风格不是我们的调调。而这里，简单，自然，浪漫的情调不需要任何人为添加便已浑然天成，一切已为我们所钟爱。先说餐厅最大的特色莫过于窗外露台之下便是这里著名的妖精瀑布，而整个酒店文化也围绕着冰岛妖精的故事展开。由于下雨我们只能在屋内隔着玻璃边赏景边就餐，晴天的时候完全可以在露台上伴着瀑布流水声品尝冰岛美食。再说餐厅本身，装修很简洁，木地板，白色墙，于是挂在墙上的各类唱片框匾便愈加显著。是的，酒店的老板是个黑胶唱片迷，收藏了3000多张原版黑胶唱片，陈列在餐厅的一脚，并把一些限量版的CD和唱片特地装框表在墙上。就餐时，工作人员会挑着轻松独特的音乐伴随客人。毛哥跟一哥们嘀咕了下，于是一整晚，我们听得都是Mono town的专辑，结果：我俩自动升级为他们的乐迷，一回来就各种download。虽然我不觉得这风格怎么就跟蜜月浪漫搭上边了，但至少，那哥们的品味绝对地投我俩所好！我们的浪漫晚餐很简单，纯冰岛当地做法，我点了三文鱼土豆泥，毛哥点了烤羊肉和蘑菇汤，味道赞的无法言语。那哥们给我俩推荐了当地农庄自酿的啤酒Gryla，恩，来冰岛就是喝啤酒的，而自酿啤的特色就是浓香异常，当然，后劲也是比普通啤酒足很多的。
蜜月晚餐很成功，终于让毛哥成功的浪漫了一把，没有辜负他们祖先早已名扬全球的优秀品质。毛哥还想继续拽下去，安排住在这里的另一原因便是酒店提供了一处室外的温泉浴池，可惜，所谓计划赶不上天气，雨越下越大，室外温度冷得有些无法接受，我俩最终拿着两瓶啤酒，屁颠屁颠地回木屋浪漫去也~~~
迟来12天的蜜月浪漫，我会一直甜蜜到老的。
“荒蛮”，亦或同义词，是在每篇关于冰岛的文章中必然出现的词汇。环岛旅行，始于城市，终于城市，之间的路途上，没有人类文明的痕迹，有些地方，甚至没有出现动物活动的脚印。这就是地球上独一无二、被遗忘在北冰角落的Iceland。
在这一天，我们完成了逆时针环岛路线，回到冰岛的西南部城市区域。顿时觉得，重返civilization的感觉好陌生。
早晨没有下雨，我们便走了一段酒店内的步道。在Fossatún有三条可行线路，一是The Troll Trail，二是The Love Walk，三是The Warm Brook Bluff hike，最长的第三条也只需1小时。我们走了The Troll Trail，沿路展示了各种关于妖精的漫画以及故事介绍，还有几座妖精雕塑，能从不同角度欣赏到妖精瀑布。据说冬天这里是很受欢迎的观赏北极光的地方。另外Fossatún景区还特地开发了供小孩参与的户外活动，当然也是围绕着妖精主题的，特别适合带着小孩旅行的家长们。
（据说一只手摸着这堆石头，一只手摸着自己的心，可以排除心中忧愁获得正能量哦）
从Fossatún到Glymur其实可以从Fossatún所在的50号公路直接汇入47号公路，路程是最短的，但不知为啥，我们居然重新绕回1号公路再开到47号上，是在有些摸不着头脑。不过惊喜总在路上，我们在1号公路旁发现一处废弃的农舍，墙壁上涂鸦非常生动地刻画出了当年维京人的战争。
到Glymur的驴友均是为目睹这座冰岛境内海拔最高的瀑布，而所谓最高，同样也意味着徒步与攀爬，何况攀爬的道路极富挑战。在最前面行李准备篇章里，我曾提到过装备军们可以带上登山绳索，指的就是在这里或许能用到。从停车场到Glymur往返5.5km，步行难度中等，继续前行，还可以登顶Hvalfell山，海拔848米，可观Hvalvatn火山湖景，但这段步道难度较大，从停车场往返约10km，估计要耗上至少大半天。我们的目的仅为看一眼glymur。
步道开始便伴着溪流，坡度不大，所以攀走难度还是很低的，前方远处便是依旧覆雪的Hvalfell山。步道标识比较清晰，这样走了大约半小时，会要穿过一个溶洞，从而汇到溪川旁边。到这里为止，一切都是正常的徒步路线。由于近期内的连续降水，溪流水量很大。就在这时，我们才看到，如果需要继续前往欣赏冰岛海拔最高的瀑布，就意味着，必须渡过溪流，当然，水面上还是有座独木桥，一座只露出半截另外一半需要渉水而过并且水深不低的木敦子，所谓扶手，就是一根悬在半空的铁索链。跟随我们的另外两拨人，直接扭头就走，我和毛哥只能望着对岸无限叹惜：没有一本攻略一处网站告诉我们会遭到如此境遇！先不说大冬天的脱鞋涉水，水流如此之大而急，万一平衡没掌握好就是落水的下场。同理于走独木桩，更何况悬着的那根链子，荡悠得厉害，根本无法用手着力。我俩不想冒任何危险，犹豫再三，最终放弃，决定继续往前走一段，爬到高处看看是否可以另寻他径。
所谓美景，都是需要付出巨大的代价，才能一睹她的芳容。Glymur深藏在一线山谷中，在溪流的这一侧，即便登高，也无法看到它的一角。很明显，只有渡过溪流，再继续爬走一段非常陡峭的山路，才能近距离欣赏到Glymur的壮美。我们看到对岸那段攀爬的路段有明显的落石痕迹，一侧也只有一根细细的铁链用来支撑，很显然，只有在晴好天气的夏季，方可尝试一番。虽然这时我们看到对岸有一对年轻人在走回头路，那一脚一滑的场景，却让这边一排观摩的驴友十足的提醒吊胆，一法国哥们直接摸出手机，说着万一意外了就立马拨号。两位年轻人总归是幸运的，看着他们渡过溪流，不得不大赞一番他们的勇气和聪明（一人压着锁链减少最大幅度的摇摆，另一人先渡过，再在另一侧压住锁链让第一个人渡过）。
等我们返回停车场时，一阵大雨倾盆。很庆幸，这回终于没有犯二，如果强行渡河爬山，我俩必然被困Glymur。
（就是这座半截的独木桥，阻挡了大多数游客继续前进的道路）
当出现满墙涂鸦之时，Hi，civilization，我们久违了。涂鸦，是毛哥在旅行时愿意主动拿起相机按快门的第二道风景（第一道风景还用说嘛，只是后面还附上吐槽无数~~~）。似乎发现冰岛的涂鸦都集中在了这一天，我们又一次经过大雷克雅未克区时，发现了以下这些作品，随算不上绝世佳作，但总能找到让你惊艳的一角。
Reykjanes半岛的行程大部分都放在了最后一天，毛哥说，为了最后一天留多些时间在蓝湖放松，干脆把42号公路沿线景点的游览任务放在了今天。第一站便是Kleifarvatn湖。我相信火山湖水一定清澈见底，可说真的，除了风大，大得拍出来的照片几乎都已抖花，大得想要靠近湖边都能整个人被吹回车内，而除此之外，也没有更特别的地方了。
距离Kleifarvatn湖不远处，即为Seltun地热。相比Namafjall Hverir，Seltun的地热规模较小，各个泉眼直接分布在山脚各处，有条修整的木栈道穿梭各间。半山腰上还有处地热泉眼，不过前往的步道上只有硫磺土，晚上回去清理粘满粘稠的硫磺泥的徒步鞋时，那种后悔，只有刷过鞋的人才能体会
这天晚上，是我们在冰岛最后一个留宿夜晚。Svitan Guesthouse的房东很热情，跟我们还有另外一对来自荷兰的情侣聊了很久关于冰岛的那些事儿，甚至尝试教我发音冰岛语，可惜嘴太笨，或是怪罪一下冰岛语的宇宙无敌难。也是从她口中得知，即便旺季时前来冰岛，也有可能遭遇恶劣天气，当然，几率会比这个时节少很多。这天晚上，我俩第一次在住宿纪念册上留了字。毛哥说，再来冰岛，我们还要在这留宿，再在留言的那页边上写上：we are back~~~
第十四天，环岛最后一天。行程计划中，这一天安排了Reykjanes半岛半圈游，并且要在最后一天于蓝湖里泡个几小时，把2星期的疲惫一泡而光。我们将速度放到最慢，只为把每一秒的体验都最大化，毕竟，最后一天。于是，毛哥把方向盘交在我手里……
Reykjanes半岛第一站：Hvalsnes彩色教堂。位于半岛西北角的45号公路一侧，这也是冰岛当地最古老的教堂之一，外墙是用当地的石材堆砌而成，从屋顶到墙体均为黑色，唯独最高处的钟楼外墙五彩缤纷。
沿着半岛西海岸的45号公路南下汇入425号公路，便能经过著名的连接两块大陆的板块桥景点。板块桥于2002年建成，全长18米，一头连接欧洲板块，另一头连着美洲板块，距离板块裂缝的峡谷底6米之高。跑到谷底处，拍下举起双手托举板块桥的姿势，是每位游客到此的必行之事。话说板块裂缝每年都会扩大2cm，也就意味着10年会扩大2m，那是不是代表着这座桥每隔一定年份也得加长一段呢？而板块间的拉扯，会不会让桥体材质间产生松弛进而容易坍塌呢？~~~似乎思考太多了~~~
（难道也要跟巴黎艺术桥似的弄成爱情裂谷吗~~~）
（你在欧洲，我在美洲
）
Gunnuhver地热算是在冰岛游历以来面积最大的区域，地势亦相对平坦，四周没有山丘，而那处最大的地热喷气，就这样活生生地被我玩坏了
（嘚瑟完的后果便是砸了相机）
在去Blue Lagoon的路上，遇到了三只发型个性的冰岛马，终于得以近距离接触冰岛神兽，直接被他们萌酥心扉
（这就是传说中的平头板寸与长发飘飘？）
慢悠地绕了一小圈半岛，到达Blue Lagoon时已经近下午2点。毛哥打算在蓝湖泡整2小时，我则叨咕着，你是要泡得蜕下一层皮才甘心咩我们没有在蓝湖官网提前预订门票，而是直接冲到进口大厅现场购票。大厅分了提前预订接待处和现场购票接待处，由于是淡季，所以两类窗口的排队人数差不多，不过，这里依然成为了我们环岛14天以来，人口密集度最高的景点。如果旺季时来蓝湖泡温泉，还是建议提早在官网预订门票，由于工作人员会控制每个小时的人流，达到一定程度后便会停止销售该时刻的门票，当天购票的话，基本只能是早上10点前和晚上20点后的。甚至在官网预订门票时，最好提早1星期预订，这样便能自由选择自己想要的进场时间，如果提早一两天预订的结局是一样的。蓝湖温泉官网为：@***。
蓝湖门票一共有四种类型，最基础的门票35欧元/人，之后还有50/65/165欧元三档，主要区别在于是否包含浴巾、浴袍、SPA身体护理、免费饮料等额外服务，旺季时段（6、7、8月）前三档门票都会再贵出10欧元。本着经济实惠以及本人洁癖之好，我俩购买了基础档门票，领了蓝色手环，14点准时进入。关于手环，除了作为进出口以及存物箱的接触型钥匙外，在蓝湖内购买饮料时也是用其直接刷单再在出来时结账。按照提示，进入温泉前，需要先沐浴一番，然后再泡温泉。当然，出来时，也是需要再次沐浴。谨慎起见，我们没带任何电子设备，照片也是在最后快要离开前，拿着手机随便按了两下就匆匆上岸。而随后离开前，我们特地跑到接待中心楼顶，用相机拍下了温泉全景。
蓝湖，真的是蓝色的。温泉，也真的是温心的。环岛2周，没有一天如此刻般松弛全身所有神经元，也没有一日如此刻般不畏惧寒冷而游走四周。下水仅10分钟，14天积累的疲惫已经一泡而光。在淡季的五月中旬，游人已经不少，估计在旺季时，这里绝对是一枚露天澡堂，亦是人再多也要往里挤的人间天堂。温泉池边每隔一段都会有放置淤泥面膜的大桶和长柄勺。敷蓝湖湖底淤泥面膜，是来蓝湖泡澡中必行之事。看着满池白脸的男女老少，那种场景亦是相当壮观的。而这种天然面膜，果然有着卓凡功效，敷上10分钟洗净后，明显感觉皮肤变得更为柔嫩，后来在换衣间照镜子时，明显感觉毛孔收缩了很多。或许是心理作用，但对作为在浪的14天里无任何时间和体力进行皮肤保养的女汉纸而言，蓝湖这一趟的美容价值已经完全体现。于是，离开蓝湖时，默默地溜进化妆品商店，买了两瓶蓝湖面膜~~~
我俩果真在蓝湖泡足了两小时，而我事先预期的泡下一层皮的结局也没有实现，全身皮肤包括发质反而变得更加柔软。从温泉中心出来往右侧小道走去，可以看到未被规整的真正蓝湖，颜色显然更蓝，湖岸边缘会有鲜黄的硫磺色，矿物质成分指数明显更高。对面便是著名的蓝湖疗养中心，不少游客会选择住在那里泡私家温泉，当然，价格是奢侈的。
就这样，14天的环岛之旅，以最悠闲的方式完美收官。很多人认为蓝湖太游客，事实如此，我不以反驳，但作为全球唯一一处蓝色奇迹，以及如此显著的肌肤疗养功效，蓝湖，依然被列为冰岛旅行必游景点。
返回巴黎的航班在凌晨1点，我俩干脆重新开回Keflavik，逛逛市中心，买些纪念品，顺带加油和洗车。我没看成Puffin，便买了只Puffin毛绒以表慰藉。Keflavik市中心没有太大的看点，除了海边陈列的渔船，以及几处出彩的涂鸦。
我们大约在20点时去还车，租车公司早已下班，按照规定，我们把吉姆尼停在公司门口的停车场，再把钥匙扔到门口的信箱内。我还特地对比了周边一线出租车辆，发现果然，处女座男人洗的车，是最亮最干净的，或许，这也是之后租车公司没找我们任何麻烦的原因之一吧~~~~~~~~~
机场，凌晨：回程。至此，我和毛哥环游冰岛14天的蜜月之行，在浪漫与刺激并存中，激情完结。
如果你用心游走了一方净土，那么你已将它刻入灵魂深处。
See you again, Iceland。
吭哧一月有余，终于写完这篇冰岛蜜月游记，希望更给广大计划前往冰岛的旅友们带来参考与帮助。咱不是啥冰岛旅游形象大使，但是真心希望能有更多的伙伴们，来这片被遗忘在北境的岛屿上探索冒险。或许过程中心惊胆战、神经紧绷，咬牙切齿地喊着赶紧回家，而当真的离开这片外星球般的土地后，你又会如此刻的我一般，歇斯底里地宣泄着择日再来的决心。
探索无止境，冰岛，我们再会~~~~
下一站：J&L的希腊婚礼~~~