一路向西·自驾三万里 我的2014川藏滇心灵之旅

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感谢蜂窝的编辑将本游记设为蜂首，让更多的蜂友能够分享这样的旅程中的快乐，并从中获取有用的信息。希望这篇游记能让更多想去@西藏  ，但由于各种原因还没能跨出第一步的朋友们增加动力和信心。人一辈子不去西藏会是一种巨大的遗憾，因为那里是地球上的天堂。据我所知，大多数去过的人都还会渴望再去，甚至去得越多，这种渴望就越强烈，此种情形与许多别的地方刚好相反。

背景音乐是朴树的《平凡之路》，来自电影《后会无期》。当然，这条朝圣之路的感觉并不平凡，而我也想对藏区和所有路上遇到的好人们说：后会有期。但这部公路电影的在路上的氛围，以及这首歌的感觉，我很喜欢。歌曲和影片反映的是对自由、感情的向往以及现实的无奈，我相信，只要那份向往足够真挚强烈，终究而言，就没有什么现实是不可战胜的。

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一、用朝圣的心去@西藏  

青藏高原对我的吸引力是独一无二的，这里是全世界离天最近的地方，在世界地形图上，平原、丘陵、海洋、沙漠等等哪儿都有，但只在@亚洲  中间，有一大块紫色的@高台  ，在面积和高度上以绝对的优势，傲视着五大洲的其他山丘，俨然一座神坛。这就是青藏高原，世界唯一的平均海拔4000米以上的大高原，算上相连的帕米尔高原和喀喇@昆仑山  等，全世界所有海拔7000米以上的山峰全在这里。

特殊的地理条件会带来特殊的感觉。高海拔的寒冷和缺氧，使得这里大部分地方依然是人烟稀少的荒原，而不似下面的世界那样日益纷乱拥挤。加上各种奇特、壮观的风景，总是让人觉得似乎到了另一个世界，这就是我2005年第一次进藏的感觉，自那以后，对我来说，@西藏  就不同于其他的旅行地。别的地方和藏区比，都多少带着一些人间烟火味儿，只有这里，好像某种神圣的、精神的、超自然的力量可以完全盖过那种烟火味，人类在这里是配角，是完全被压倒的，对于面前的自然与超自然世界依然只能感叹膜拜。

藏区对我来说是神圣的、独一无二的，所以去那里多少有点像那些朝圣者，应该经过一段艰辛而漫长的路程，用自己的脚步去到达。而且藏区的魅力，绝不仅仅在于@拉萨  或@纳木错  之类的热门景点。要体验它的那种巨大的体量和野蛮的力量，最好的方式是长途跋涉，自驾、骑行或者徒步穿越高山大河，战胜艰难险阻，穿过整个高原地区，看尽一路的壮丽景观。

自驾的另一个好处是自由，想去哪儿就去哪儿，想停车拍照随时都可以，想发会儿呆绝对没人催你。到末了还能够大幅提高成就感。同理也适用于纯徒步和骑行，他们应该也有自己特殊的乐趣，@比如  可以一路呼吸大自然的气息（有时候要吃灰尘），至于之后的成就感就更高了。

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二、物资准备

长线旅行需要很多自带用品，最好还是开自己的车，从家里直接带上所有行李，这样每件东西在哪里心中有数，也省去搬运之苦。

以下是本次携带的部分物品：

1.药品（红景天、高原安、葡萄糖、维生素C泡腾片、茶苯海明、藿香正气水、肠胃药、感冒药、抗生素、扶他林等止痛剂）

个人经验是高原安+葡萄糖+维C对付高反最好，我头几天两次比较明显的高反都用这办法在两小时之内完全治愈。同车其他人类似的问题也用高原安，达到比较好的效果。红景天虽然更便宜，但貌似是慢药，适合长时间进补，我出行前一周就开始吃，一直到进藏十几天后完全无高反了才停，是否有效果因此很难说，有人说根本没有，但心理效应肯定是有的，所谓安慰剂效应，宁可信其有吧。

另外有头痛头晕现象的，吃茶苯海明之类晕车药不错。我第二次高反，头顶痛，就服了茶苯海明。网上听说的办法果然有效果。

这次没带止吐药，因为不知道高反还会恶心呕吐。结果第一次严重高反就是在@贡嘎  山@子梅垭口  过夜的时候，吃过泡面，两个人都彻夜恶心呕吐。当时如果有止吐药可能会好些。

藿香正气水比较适合司机，疲劳或者有高反的时候猛喝一把，至少可以维持15分钟精神倍爽。没有的用辣椒水也可以。

虽然大部分药物的命运都是原封不动回家，而且因为经常在高温车内暴烤，最后只能扔掉，但有备无患总是没错的，尤其在藏区这样容易生病，且经常前不着村后不着店的环境。葡萄糖还可以做应急补充能量的食物，比方便面还方便（在外旅行吃泡面一点都不方便），且吸收快，对肠胃负担小。不过葡萄糖真的很耐吃，500g可以泡N次，不要带太多。

2.衣物（羽绒衣、冲锋衣裤、抓绒衣裤或轻量中空棉衣裤、纯棉T恤、排汗衣、休闲短裤、保暖帽、头巾、宽边遮阳帽或长帽檐户外帽、保暖手套、运动袜、至少两双以上的登山鞋@/靴、拖鞋、备用眼镜、墨镜或近视墨镜架）

除了@拉萨  ，藏区没有什么好的户外衣物店，很一般的户外衣物都极贵，即使拉萨也是如此。所以临时没衣物，尤其没鞋穿了是很惨的。我们爬@米堆冰川  后两个同伴原先的鞋子报废，结果@波密  县城的一家户外店一双杂牌登山靴要900多，只能去劳保店买解放鞋，据说很不舒服。到了拉萨才买到新鞋，也是很贵。

虽然是5、6月份，但藏区的夜晚和雨雪天还是可以冷到零度以下，所以羽绒衣必备，估计即使7、8月去最好也带上。另外防风的冲锋衣裤也很重要，藏区很多地方，尤其风景好的开阔地带、垭口之类风特别大，衣服的领口、袖口和下摆漏风的话，会直接影响在外活动的感受。另外保暖帽和手套也很重要，夜晚和5000米以上的地方，通常就和冷冻柜里一样，加上风，一般的布帽和头巾是支撑不了多久的。

短袖衣物也是必须的，因为白天有阳光的时候非常热。

拖鞋，很多旅馆没拖鞋或者脏到像是垃圾堆里捡来的。

3.车品（备用油箱20L、备胎一个、备用保险丝、备用火花塞、减震器、雨刮、气滤、机滤、机油、燃油添加剂、跨接线、千斤顶、脱困板）

这个和药品一样也是有备无患。脱困板在@云南  帮助我从半轮深的烂泥里开出来。跨接线在@子梅垭口  用到，但后来第二次电瓶没电，在过路车帮忙的时候居然断了。这次关于车子最大的失误就是电瓶没换新的，也没备用。我估计是老化加上夜晚严寒，在初@上高  原的几天坏了两次，造成车子无法启动，每次都坏在最偏远荒无人烟的高海拔地区，只能心急火燎地冒着冰雪，顶着严寒找救助。直到@稻城  装了新电瓶才一切正常。这两次小小的遇险也算是此行最大的教训。

关于车子再小小说两句。车子是2008年的帕拉丁两驱，出发时里程6万公里，经过这次15000公里的翻山越岭，证明确实耐用，通过性和操控性非常好，底盘高，接近角离去角都大，一路几乎没怎么刮底。除了之前说的电瓶问题，车子本身没出任何状况，半路上发现的点烟器经常短路回家后才发现是插口里面掉了一个其他电器插头的金属环，拿出来就没事了。

缺点就是动力稍不足，满载爬坡速度上不去。另据后座乘客反应，本车的舒适性比LC差很多，这也是情理之中，钢板弹簧后悬挂能舒服到哪去，再说LC那么大的车身，稳定性也比小一圈的帕车高多了。

但是开藏区舒适性，尤其是乘客的（阴险笑）不重要了，耐用性和通过性才是。一路下来，洗车的时候看到很多车子各种问题，也在网上看到不少前辈在藏区车子出状况，相对而言，十几万的帕拉丁始终如一的稳定表现还是不错的。毕竟，这款车参加过几次@达喀尔  ，也是国内目前依然在售的最古老的SUV（2003年至今未有什么改动），堪称小路虎卫士，足以证明其生命力。上个月在@美国  看到这款的原型版Xterra也很多，而且有新版的，风格和老款一样，@中国  能引进就好了。

至于两驱还是四驱，当然四驱最好，不过如果技术足够好，两驱开大半个@西藏  ，包括省@道县  道都没问题，藏族人就这么干的。通麦天险还有很多轿车司机那。个人经验，对于川藏、滇藏、318至@樟木  珠峰，以及两旁的大部分支线，不用多好的技术，两驱越野车都是足够的。四驱的价值主要在于求个心安，只会用在万一开到路边泥沼的时候。当然7、8月雨季，川藏沿线某些路段烂泥很深，不小心陷入大坑的时候必须四驱。但这种时候塌方泥石流也多，最好别走。

因为不是越野迷，所以车子没做任何专业改装，只是换了四个倍耐力ATR蝎子王轮胎，在蚂蜂窝看到有前辈用这胎开丙察察，浑身伤痕也没有鼓包，又看到这个轮胎跑新藏的搓板路也不出任何状况，于是一年前换装了，事实证明确实给力，虽然没遇到划到轮胎的情况，但各种烂路和湿滑路面的抓地力确实不错。

另外，因为黑色车太吸热，藏区阳光烈，就在车顶贴了一层铝箔反光胶带。这种事大概也就帕拉丁、吉普之类粗犷型的车适合。流线型车身的就会很难看了。

4.其他户外用品（背包 X 3、帐篷 X2、睡袋 X 4、防潮垫、头灯、雪套、简易冰爪、登山杖、炉具、急救包、防蚊水、防晒霜、润肤乳、折叠椅、洗漱用品、充气床和充气枕等、各种地图和自驾游书籍）

作为资深步兵驴，总是想找机会徒步一下的，所以带上了所有的徒步野营用品。可惜这一路太累，而且开车习惯了有惰性，所以原本计划的@贡嘎  山、@梅里雪山  、@亚丁  神山徒步都没成行，只在@米堆冰川  那走了圈，也没宿营。不过，大部分以上物品还是多少用到了。另外，带宿营用品也是长线的好习惯，如果一时找不到住宿，又不想在车里撮合，有足够的精力的话，扎营睡又舒服又有感觉。不过，个人觉得在藏区，司机一天开下来，想扎营绝对是心有余力不足，这活儿只能交给乘客干。

5.食品

唯一无需也无法长线准备的，藏区一路都是川菜馆。吃不惯的还可以吃藏餐。再吃不惯的，各种内地常见的包装食品，这里的县城都有，基本上每个县城都会有比较大的超市。相对热食的价格，包装食品的价格不算贵，甚至比内地还便宜。我们一路都买德芙巧克力，一般7、8元一条。

停车的时候，车内的温度经常很高，所以大部分食物都不适合长期携带。

以上每个分类基本各自装在一个收纳箱内（衣物类装两箱），刚好堆满后备箱，只有食品箱放在后座左侧。实际上，我很快发现，叠放的车用收纳箱应该采用抽屉式设计，因为每次取下面箱子的东西都要抬起甚至搬下上面的箱子。

另外算上摄影包、电脑包、三个小背包、三个毛绒玩具，以及各种我不知道的东西，车里堆得很满，每一次被人看到都会问你们把家搬来了么，包括很多阅车无数的@西藏  交警和边防警察。

这么多东西，必须采用严格的按类分箱，同时尽力保证每样东西用后放回原处，每次需要的时候才能迅速找到。找不到或者懒得找的东西就等于没带，甚至比没带还糟。

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三、行程大略

先上路线图，标号表示住宿点（同一个地点可能住宿多于一天），字母按时间顺序。

去程：

回程：

统计数字：从5月5日出发，到7月20日开回家，跨度两个半月，全程14500公里，中间从@拉萨  、@昆明  飞回两次，出国20天，除去这些时间，全程一共50天左右。

经过@浙江  、@安徽  、@江西  、@湖北  、@重庆  、@四川  、@西藏  、@云南  、@贵州  、@湖南  十个省。

目睹@四川  最高峰（@贡嘎  山）、@西藏  最高峰（珠峰）、以及宁金抗沙、@希夏邦马  、卓奥友、洛子、穷母岗日、桑丹格桑、念青唐古拉等7000米以@上高  峰。

翻越三十多个海拔4000米以上、高差1000-3000多米不等的垭口（其中大约一半以“拉”字结尾），全程最高点：5450米（雪格拉山口，@西藏  第三，也是世界第三高公路山口！！）

参观五座藏传佛教大寺庙，十几座南传佛教寺庙；三个口岸：@樟木  、畹町、姐吿；四个军事遗址：@江孜  宗山、滇西松山、@腾冲  滇西抗战博物馆及@墓园  、@龙陵  抗战博物馆。

餐饮（藏区）：一半川菜、四分之一藏餐及其他菜、四分之一路餐@/零食@/方便面

住宿（藏区）：青年旅社（平均每人60左右）、宾馆（一两百左右标间），网上看好评找一般不会错，其次实地找，碰运气也能遇到好的，但费时间。

加油：全程有93号，加油站每个县城都有至少一个，基本都有中石油或中石化，个别偏远地方如@贡嘎  山@子梅垭口  路上只有私营油站。油价随海拔升高而升高， 藏区普遍要9-10元@/升，内地同时期只要7元左右。在@西藏  加油都必须拿上身份证、行驶证和驾驶证先去加油站里面登记。

边防证：@墨脱  、@樟木  都要，从@拉孜  出发，到樟木的@友谊桥  之前至少过了三个边防证检查站。

另外，传说中的@西藏  式限速是真的，整个西藏境内几乎都有。按照距离和时间的简单除法来算，在头一个卡说明到哪个方向，拿限速单，在下一个卡交，早于一定时间（这个时间有时候会写明在限速单上，有时候根本不写，只写个限速70公里每小时之类）就要罚款。没卡交也罚款。晚上9点以后没有限速。省@道县  道和个别国道（通常都是根本超速不起的，@比如  通麦天险）没有限速。

大多数路段，正常开都会超速。好在许多地方可以停车观景。有时候觉得@西藏  的限速很窝心，但这难道不体现了西藏交警为了让大家多停车拍照、好好欣赏西藏大好河山的一番苦心吗。而且这样人性化、简单明了的方式，至少比那些防不胜防的摄像头好多了，罚款率低多了，这不，每个卡子前方若干公里内，总能看到一些停车的、洗车的，耗时间点。我们全程没有被罚一次，大部分路段都是因为拍照看景，超过了规定时间，少部分路段也是傻等，还有一次因为卡子没拦着，又下大雪，没看到直接过了，没拿卡，到了下一个地方说了些好话也没事放行了。

这里还要提到一个我认为很重要的划分，整个青藏高原因为地形和气候，可以大致分为干旱藏区和湿润藏区，两者的感受是有很大差异的，虽然都有很大的魅力，对我来说属于两种不同的情结。干旱藏区在@西藏  北、西、中部，以及@青海  和@甘肃  的藏区，包含大部分的高原腹地，@拉萨  、@日喀则  和整个青藏、@新藏线  都在其中，这里天总是很蓝，下雨很少，时间也很短，几乎没有多少树木，大部分地方都是裸露的岩石和沙，点缀以少许灌木和草皮。地势平坦，一望无际。这里的感觉总是空旷、寂静、遥远，像在天上一般，很有一种宗教冥思的意味，大部分人印象中的藏区都是这样。

湿润藏区在@西藏  东部（以@林芝  地区为主）、@云南  和@四川  藏区的大部分以及喜马拉雅山脉南麓。如果从318往回走，出了@拉萨  不久，就可以看到绿色明显多起来，快到林芝八一镇，已经变成成片的森林。云量也多了，山头上和山腰间开始漂浮着神秘而美丽的云雾。春夏季的时候这些地方会经常下雨下雪，几乎和@印度  、@东南亚  的雨季同步。看地形图可以大致有个解释：喜马拉雅山脉在林芝以南就结束了，好像开了一个大口子，印度洋来的暖湿气流就顺着喜马拉雅南麓一直东移，集中到这个喇叭口一气而入，所以位于这里的@察隅  、@墨脱  县首当其冲，成了全国降雨量最大的地方，这个位置的降水等差线也极度地密集。

暖湿气流从@察隅  、@墨脱  ，以及@缅甸  北部突破后，随着西风一直吹到@四川  盆地甚至更远的@江南  ，所过之处，整个@川西  、滇北和藏东南的高原区都被影响，造就了五彩缤纷、郁郁葱葱的@九寨沟  、@稻城  @亚丁  、@新都桥  那样的景色，也造就了@丙中洛  、墨脱那样的总是处在云雾中的独特的秘境。这一带的雪山，不但露面时间少，比起干旱藏区那些线条较缓和的馒头山、金字塔山，形状普遍也更尖锐陡峭，@贡嘎  、梅里、南迦巴瓦都如此，在藏东南@波密  一带，这种奇异的尖峰几乎遍地都是，让我很是诧异。回来查资料才知道这是因为受到海洋性气候的影响，这里的降雪多，冰川移动和更新的速度快，所以切割山体的作用剧烈，容易形成各种夸张的刃脊和角峰。

大体上这种叫做海洋性冰川多的地方，山势都是陡峭尖锐的。加上降水和云量多，天气变化快，因此这边的雪山无论是远观还是攀登，都比干旱藏区更难（虽然论海拔后者的雪山可能更高，气温和含氧量可能更低）。这些困难和灾难也给诸如梅里、@贡嘎  、南迦巴瓦这些雪山添加了更神秘和神圣的气息。

这次我在干旱藏区，几乎每一座路过的雪山都看到了，从@珠穆朗玛峰  周围的雪山群，到宁金抗沙，念青唐古拉主峰等等。但在湿润藏区，来回两次路过@色季拉山  口都没看到南迦巴瓦，在梅里等了三天也没看到卡瓦格博主峰。只有@贡嘎  山，在破晓时分露出了面容，到了9点左右就又被云雾遮住了。据当地人说，这些山峰都只有10月到1月的冬季才会长时间露面。

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D1-D4 （@杭州  -@九江  -@巴东  -@重庆  -@成都  ）向着夕阳出发!

5月5日下午4点，我们的车子在许巍的歌声中徐徐驶出小区。没有人知道我们将走上一段怎样的旅程，为了不让亲人担心，我们只是和父母说去@云南  @四川  徒步游，保守的家长是无法被说服的，所以只能回来因撒谎被责怪，也不能让他们天天担心。

外表上，我们的车子看不出任何异常，因为没有外挂一大堆行李、备胎、越野工具之类。但车里面堆满了武装到牙齿的户外用品和对旅行而言足够奢侈的生活用品。好在安排得当，后面的玻璃基本没有被挡住。

开上G56杭瑞高速，一路向西，向着夕阳。我突然有了种很二的夸父追日的感觉，不过整体而言，我们往西一共跨越了两个多时区，确实也追到了两个小时的太阳。

在上大学的时候就喜欢沿着这条省道（当时没国道和高速）往西走，@临安  的群山是我的最爱。那也是我户外爱好的开端，西@天目山  等现在也是我心中的圣地。青葱岁月总是喜欢幻想，对着日落的地平线，想着那美丽晚霞下的远方是怎样的奇幻，充满着神秘的森林、高山，桃花源般的乡村，还有最爱的人陪伴。现在知道这些多半不是现实，森林被开发成商业景点、乡村脏乱差且平庸无聊、地平线外还有一座又一座与这里没多大差别的城市，里面的人们活在同样的故事中，忙着同样无聊的生计。整个世界几乎都一样。倒真是应了恩雅的一曲歌名：“Anywhere is”（哪里都一样）。

奇怪的是，虽然有了这种理性的认识，原先的那种幻想却好像弗洛依德说的情结那样顽固地保留着，以至于内心仿佛生成了两个不相干的世界，一个关于现实，一个关于梦想。这两种世界观互相排斥，不可能同存心中，有你没有我。对于同一个地方，用这两种世界观去看时，感受完全不一样。大部分情况，我被拉到现实世界观，此时我的灵魂困苦枯竭，而在某些时候，我可以到达梦想世界观，此时我的灵魂找到了真正的自我，充盈而神采飞扬！

@西藏  ，就是这样的地方，只有这里，现实的鄙俗才总是处于劣势和次要地位，也就是此前说的，某种超越的、精神的体验总是胜过世俗的东西。记得有位哲人说得很好，凡是自然的力量强大到令人敬畏的地方，人们总是有很持久和强烈的宗教信仰。我完全同意，对于西藏，那里巨大的山峦、圣洁的白雪、清澈的湖泊，以及严酷的环境，让人无法不体验到一种超越性的存在，这就是藏传佛教至今依然是藏族的全民信仰的重要原因。而我的宗教则是小时候就建立的对远方的向往，还有好奇，这同样也是一种超越性的感受，只有在西藏，我能藐视世俗，活在这种天马行空的梦想之中。

车子开过@临安  昌化，太阳已经快落山。夕阳映照的公路泛着红光，很美。这里的空气要比@杭州  附近好很多，以前来登山总是能看到许多的星星。这一带的山更高，更原始，人口密度小，车也少。高速公路如同一条大蟒蛇穿越在崇山峻岭中，这样的景观和路况真是享受。实际上，之后一直到@三峡  ，我都没看到能与这里媲美的景色。

在夜色中经过@景德镇  ，到达@九江  已是半夜。找了家7天快捷睡下，第一天就结束了。

次日醒来，捏了此行第一张照片，酒店拍的@九江  ，远处应该是@庐山  ：

这一天几乎就是从东往西横穿整个@湖北  省，天气很好，这边的天比东部蓝很多。江汉平原一马平川，路两边是望不到尽头的平坦乡村和行道树，没什么亮点。好在方向一直是往西，所以总感觉向着目的地前进，还是很兴奋的。这就说明只要心中有令人期待的目标，平凡的过程都能有不平凡的光彩。

到@宜昌  的时候阳光很烈，再次看到长江，这里的水已经不像@九江  那样发黄，而是青绿色的：

@宜昌  是一个重要的城市：@三峡  的出口；@三峡大坝  所在地；长江中下游分界点；@中国  地理“第一阶梯”和“第二阶梯”交界线上。到了这不看看三峡总说不过去，虽然早听说因为水位涨，三峡的险峻已不如前。

先到了大坝，这里在@宜昌  西边，更接近另一个县城@秭归  。大坝要门票，够住一晚的饭店钱。就在外面看看吧，爬到车顶，可以越过围墙看到，没怎么好看的。一路开到一个高地上，这里看不到大坝（被一个小山挡住了），但能俯瞰大坝的上游库区和下游，水位差还是挺明显的。比较扫兴的是，这边也是一个观景台要钱，一个能停车的空地也要钱，全部是私人占山为王的非法经营。而且收钱的态度非常强横恶劣，最后我们还是给了一个态度稍文明的中年妇女20元，爬到这个高地上方。这里的山型已经和江浙不同，是@三峡  地区典型的“入”字型山峰，@夔门  那座就是代表，实际上类似的还有很多，图中远处就是一座。近处下面是库区内部的发电厂区：

另一侧的库区，水很平静，左侧是有两千多年历史的@秭归  城，屈原的故里，但据说老城早在水底了：

全景图：

@秭归  应该是春秋战国时期就保留下来的楚国的地名，颇有离骚之风。此地正是历史上楚文化的中心地带，楚地山高路远，云雾缭绕，山形奇特，难怪屈原会写出那么多想象力天马行空的诗篇。其实早在屈原之前，楚地就有很多形象飘逸神秘的雕像和装饰，尤其喜欢以鸟为图腾，在秭归长江边的一个公园看到这个造型，很有楚国风范：

离开@秭归  继续西行，为的是到达一条百度导航上显示的沿着@三峡  （@西陵峡  ）的公路。我们坐不了船，但可以沿着三峡开一段车，也会很不错。但关于沿三峡的自驾线网上很少有资料，只能自己在地图上摸索。这是在路上看到的，很典型的楚国的山，实际比照片看起来更高。奇幻的山顶确实很容易勾起人的想象。我还想起《围城》里最吸引我的一段，就是抗战的时候，学校师生从东部步行西迁，那时候西部还几乎是一片荒蛮之地，那些民国的男女青年们在@湖南  山间夜晚行走的描写，总让我浮想起类似这样的背景：

去往@西陵峡  边的路上：

经过一番峰回路转，终于看到长江，这一段属于@西陵峡  ，两面的崖壁多是垂直的，像是一条人工开凿出的运河。公路在江边的崖壁上不断靠架桥、凿洞前进，一半多的路程都在隧道里，而且这里的隧道都是简易的，很窄，很多没有灯，还滴水。图中可见远处的大桥，也是后面要经过的：

江边的一个小镇：

这段公路大约开了15公里到郭家坝镇，然后就离开江畔，往南绕道了，我不想走那段路，看地图江对面是香溪镇，也就是王昭君的故乡，果然是青山绿水出美人啊。那就坐汽渡过去吧。沿着郭家坝镇陡峭的弯道下了大约100米高度到江边。@三峡  两边的城镇几乎都是小@重庆  ，包括@秭归  、@巴东  、巫山、@奉节  四个县城，大多比重庆地势更陡。第一次汽渡，又是在三峡中那么秀美的地方，我们两人情绪都很高涨。汽渡很强大，大货大客都能上。小车好像是15元，基本不用怎么等，还能在江上饱览三峡风光，强烈推荐：

过江了！

这里的水面是碧绿的，山也是，空气很好，江上送来徐徐晚风，很是惬意。真希望船能开慢点。到了江中心，东望是@西陵峡  的一个大门：

西边是夕阳下的波光粼粼：

过江后才知道已是最后一般渡轮，我们运气不错。hh去买当地的茶叶，我在车里看导航，顺便捏了张，身处这个位置，很有在路上的感觉。这地方很安静，仿佛除了长江水路就与世隔绝。空气中飘来特别好闻的花香，后来我们才知道是柑橘的花。也许香溪就是因为这种花命名的。我们打算今晚的目的地是@巴东  ，那里是@巫峡  的终点。

但是去@巴东  似乎不能沿着长江直接西行，虽然导航上有条很细的乡道，渡口这边也看得到有个岔路沿@江西  去，路况还不错，但这个乡道到后来在山里面绕得不行，听当地人说是走不通的，而且后面的路况也不知道，只好选择往北边的大路绕一圈。谁知道这一绕就是近200公里的山路，还从零海拔翻越了1400多米的山口！@三峡  两边的山势真不是一般的险峻：

从渡口往北走，路右侧就是香溪，现在由于水位上涨，应该叫香江了。这一路路面好，人少车少，空气很好，打开窗，满车柑橘的花香。hh用车载电热杯泡起了新买的当地茶叶，很苦，但感觉非常清新，喝下去整个人很舒服。后来我们停车拍照，两次遇到了当地的农户，不但给我们指路，还告诉我们这边的历史，临走还特别回家给我们拿来自家的柑橘。那柑橘在这样的环境中，自然甜美地不得了，绝不虚传。更重要的是，吃在嘴里的同时，还有那份纯朴的人间真情，甜到心里。这几位农户迅速扭转了我们之前对@湖北  人的不良印象，看来环境决定人品是非常对的。

相比@三峡  ，香溪更多了一份秀美：

香溪远处的一座“入”字山，我们也叫它鸟头山，和@夔门  那座很像。如果说这一路三万里有什么地方最像陶渊明笔下宁静和谐、天人合一的世外@桃源  的话，我会毫不犹豫地选择这里：

沿着香溪往北走，一直到天黑，问路说到@巴东  还有100多公里，我一开始以为他们搞错了，但问了两个人又仔细看了百度导航才发现这是真的。这里到巴东只有一条路，往北绕了一个大圈，其中有很多是弯弯曲曲的山路。于是开始在夜晚爬山。晚上一片漆黑，远处隐约可见一条条狰狞的黑色天际线。有时候两边的树木围拢来，像是在一个低矮的树冠走廊里穿行。一路绕来绕去，海拔计最高升到1400米。有些地方看过去白天的风景应该不错。

晚上10点多，终于回到了长江边，在江北岸的山上俯瞰@巴东  县城，仿佛一座太空堡垒，突然从漆黑的宇宙中漂浮过来。这座小城地处@三峡  的最中间，从南从北进去的公路都要翻山越岭走很久，古代完全是依托水运发展起来的。在如今，它就像一座孤城。乘着还在山上，架起三脚架拍了几张：

这座奇葩的@巴东  孤城里面却是一番热闹景象。晚上目睹了丰富的夜间生活，早上起来在当地菜场，又是熙熙攘攘的人群，买菜卖菜的不少是土家族。这里已经属于@恩施  土家族自治州。当时看到少数民族还是很新奇的，后来从藏区和@云南  回来后就完全无感了。

@巴东  旅店的窗外，第三日早晨。远处是长江大桥：

从@巴东  出来沿着原路返回北岸，然后绕过一座山，终于上了通车的沪蓉高速，一路到巫山。已经是@重庆  地界了。@巫山县  城建设不错，不过地形非常崎岖，完全是依山而建，公路基本都是蜿蜒上下，坡度很大。开完这些@三峡  县城，再开重庆，完全没有压力。

到巫山，自然要去看看@巫峡  和@神女峰  ，巫山和@巴东  两个县城扼守@三峡  最险要的巫峡的两端。我们从一端开到另一端，没能看看巫峡是遗憾的。于是就从城里出发，顺着导航，开过巫峡入口，沿着南岸的一条公路开了一段，侧下方就是巫峡。

@巫峡  入口处的跨江大桥，坐长江@三峡  游轮的都会从下面经过，我们则从上面过江：

南岸看到的@巫峡  ，可惜不知道哪个是@神女峰  ，可能要@从江  面往上才能看出来：

@巫峡  出口附近的全景图：

吃完中饭，离开巫山，沿沪蓉高速很快到了@奉节  @三峡  入口，@瞿塘峡  的@夔门  ，前面那个小岛是@白帝城  ，据说也是搬迁过的。想象一下，如果水面比现在低几十米，江面将更窄，峡谷将更高，这大约才是从前人们为之惊叹的三峡：

路边此时开满了红叶，很漂亮，后来才知道@夔门  红叶是有名的景观：

快到@奉节  的时候，首先迎来的是一个老城区，这里的房子很有意思。想起贾樟柯的《@三峡  好人》，贾导一定很喜欢这样的场面吧：

西部这里确实比沿海传统很多，在路上到处看到聘请乐队的广告，其实是做丧事的乐队。之后在@奉节  老城区街边亲眼看到一个丧事，真的披麻戴孝，还有很多道士之类，棺材也是老式的那种。瞬间有穿越感。

在@奉节  远望@夔门  ，在《@三峡  好人》看到过类似镜头：

离开@奉节  直接@上高  速去@重庆  ，到达时已是晚上。在过大桥去市中心那个半岛的时候，无数高楼亮着灯，屹立在半岛的江边，场面非常壮观。但重庆这个城市和大部分内地城市没什么区别，@解放碑  看了很失望，@朝天门码头  也没啥，在如森林般的高层建筑映衬下，很难有什么其他的想法。

只有东郊的@重庆抗战遗址博物馆  比较有意思。这里实际是整个抗战期间委员长和夫人的主要居住地，很多重要军事会议和国际会晤都在这里举行。因为有政治敏感性，所以用了这个名字。自从国府在37年底西迁陪都后，这里就成为指挥整个民族抗战的中枢，历史地位不可谓不大。

博物馆位于一座绿树成荫的小山顶，到那儿需要开一段@盘山  林荫路，感觉特别像战争电影和谍战电影里面经常看到的国民党官邸之前的路，只要两边或者大门口加一排持枪的卫兵就可以。气氛也如今天是阴沉的，因为@重庆  、@南京  之类南@方城  市天气总是这样。相反，共产党的北方确实也总是艳阳天，这一点我们的那首革命老歌《解放区的天》没有夸张。

我想象着自己是当年的某个军官，开着老式的黑色轿车，徐徐地穿过这又长又弯的林荫路。一路上刚好可以静心地准备怎么对委员长说话。蒋宋对宅邸的选择品位真的很高，而且喜欢在山上，在树木环绕、环境清幽的地方。除了这里，他们在@庐山  、莫干山都有很不错的别墅，到了@台湾  也喜欢住在@台北  郊区的阳明山。

走进“博物馆”大门，可以看见这条林荫路，路的尽头就是诸多官邸，不仅有蒋宋的，还有孔祥熙等人的，外加卫兵室等辅助建筑。但所有的建筑并不聚在一起，而是分散在山上各处，大约是为了避免彼此干扰。虽然过去了这么多年，依然可以感觉到某种严肃的氛围：

委员长办公室，那个“坚苦卓绝”，了解抗战真实历史的人一定深有体会。只是一般场合下，都是“艰苦卓绝”，不知道这个“坚”换了那个“艰”，是不是表达了委员长不屈不饶，不向敌人和困难低头的决心？

在一个小山顶上的“云岫楼”是委员长的主要办公和休息区，下面有防空洞，随时准备躲避日机轰炸的。@日本  人对@重庆  的轰炸是有了名的，当然不会放过这里，多次专门的刺杀式轰炸，但全部失败。这里山上当时还有很多高射炮和高射机枪，以及掩体等：

云岫楼二层的阳台，这座西式小洋楼是本地的富商造的，陪都时期被政府买下。当年可能没有这么多树，望出去就是江对岸的@重庆  城了。据说当年蒋经常在这里“隔岸观火”，看日机蹂躏首都，自然是倍感悲楚：

作战会议室，军委会开会的时候用的。还摆着当年的全国军事形势图：

@重庆  多雨多雾，这里的山上树木又多，石板路上长满了苔藓：

据说是宋美龄（或与蒋介石共同）的宅邸，单层，但很大，气派、雅致：

参观完这里我们就直奔@成都  了，到成都时间已经不早，但天还很亮，西部的时差效应开始显现。

@四川  盆地的景色和东部江浙一带几乎没有区别，然而出@成都  不久，过了几座山，就进入藏区了。

D5-D10 （@成都  -@康定  -@贡嘎  山-@雅江  -@稻城  -@理塘  -@东达山  下）梦中的@香格里拉  
5月9日从@成都  出发，天气依旧不好，沿成雅高速过@雅安  ，开上318国道川藏线。雅安刚经历地震，路两边还有很多塌方的山体和倒下的民房。这里也号称雨城，一路上都是阴雨绵绵。路况很不好，很多地方在修，雨中到处是翻浆路。车流量也很大，尤其是大货车特别多。

川藏线海拔图：

一路逐渐上坡，到@二郎山隧道  时，弯弯的山道完全被大雾笼罩。然而一出隧道，雾就没有了，回头一看，这山真大啊，虽然还不是雪山，但已经比路上任何地方的山都高。出隧道后虽然天还阴着，但雨没有了，云明显高了很多，而且有型。在这里第一次嗅到了高原的气息：

前方是一段很长的下坡，下方是@大渡河  ：

@大渡河  边的@泸定  城：

@泸定  过后不久就到@康定  ，@甘孜  州的首府。著名的《康定情歌》就出自这里。到达的时候是晚上，又下起了雨。找宾馆找了很久，@新城  老城两头跑，最后终于找到一家，价格不贵，环境好，房间也大，旅馆的名字忘了，是在老城的主街偏向新城的位置。

一早起来，天晴了！在宾馆门口拍一张。远处隐约可见的雪山让我激动了一把：

@四川  的藏族属于康巴藏族，康巴人帅哥美女太多，一路比比都是。@康定  刚出来加油站的两个MM就直接惊艳地可以参加选美了。HH要与她们合影，其中一个害羞地躲进房去了：

加满了油爬4298米的@折多山  ，这是此行第一次@上高  海拔，@康定  2395米，要上升接近两千米。康定出来后看到的第一个大雪山：

低低的云彩，很有型。天空蓝得让人难以置信：

快到@折多山  时：

@折多山  的路完全对得起她的名字，这是不知道多少个U Turn中的一个。一路看到的骑行者们，对他们来说这是第一个真正的挑战。据说从@雅安  出发的人，有一半在这里返回了：

@折多山垭口  （4298米），风非常大，穿上了保暖服和冲锋衣才出来：

山口俯瞰318国道：

全景图：

从最高的那个亭子后面，我又沿着山脊走了一段，山口公路已经在下面了。在高海拔山上踩雪的感觉真好！特别是对于5天前还在@杭州  家里的我来说。此时没有高反，只有高兴奋。但这个海拔爬山确实吃力，走几步就很喘，必须走得很慢。

如果不是hh在等我，我肯定会继续走下去，一直到那个山脊后面的顶峰。她在公路边上不来，好在她只是爬不动，坐着车完全没有高反：

@折多山  下来，不久就到了@新都桥  ，这里的风景已经完全是藏区的感觉了（当然不是干旱藏区那种寸草不生的苍凉感）。藏式建筑、草地、马儿，由于海拔高气温低，春天也来得晚，树木刚发芽，一片灿烂的金黄色，即使是阴天，也美不胜收：

在@新都桥  镇之前一个路口，离开318，转向南方，开始第一个支线任务，去@贡嘎  @山西  边的@子梅垭口  。这条S215也很美，藏区的风景不像内地只集中在几个点，藏区的风景是整条线、整个面，哪里都是美，随便你看，看得目不暇接，每天下来都觉得内心很充实，精神一直提在那儿，直到晚上才觉得累：

山上的寺庙，每个村都至少有一个小的寺庙：

这里的藏式民居是这种赭色，很多还是三角顶，大概因为这里雨量大。后来我们看到每个地方的民居颜色都不同，式样也有些差异。这里还能看到川@西北  那样的碉楼：

去@贡嘎  @山西  面的子梅等垭口的路还要翻过一条山脉，原先我查到在甲根坝乡附近就有路可以翻山，但当地村民都说那路不好走，让我们往南继续走S215。于是总计在S215走了100多公里，过了沙德乡、六巴乡，才在一个地方往左转过桥，之后路变成沙土路，百度导航上也不再显示，一路问过去，先穿过这条山脉的一个相对低处，然后回头往北，经过下木居村等村落，到达@子梅垭口  山下的话，至少又有50公里。但这一路全是景色：

开过几个村落，终于走上了去@子梅垭口  的山路，垭口的另一面就可以看见@贡嘎雪山  了。但这时候开始下雨，泥土路变成了翻浆路。这边的山下有漫山遍野的红色植物，很壮观。到了山上，路越来越陡，越来越窄，而海拔已经是4000米以上了，车子的发动机可能也有些缺氧，几乎全程用2档或1档才能上。很多U型弯，转弯半径小，坡度大，路面都是很深的泥浆，阻力大而且滑。有几个弯道挂一档轰死了油门，打死了方向才上去的，而路边时常是山坡，上去了心里都觉得很悬。这时候真应该开大马力越野车用4L的。

后来雨变成了雪，翻浆路也变成了冰雪路。用一档非常小心地开，HH早就吓得魂飞魄散了。尤其在路边是山崖的时候。庆幸自己换了蝎子王轮胎，这时候打滑就真不好玩了。最后望见垭口的天际线时，路已经被白雪覆盖，只隐约可见两条已经快被埋住的车辙印。

上山的路，四周一片寂静，呼吸着冰凉的空气，看着被云雾笼罩的大山：

越往上走雪越多，给战车留个影 。左边可见“之”字向上的前路：

到达@子梅垭口  ，对面就是@贡嘎  山，中间隔着一道很深的峡谷，峡谷下面就是@贡嘎寺  ，沿着左边走上去是登山大本营。海拔7556的贡嘎山是@四川  第一高峰，它独自高耸在遥远的青藏高原东缘，简直是一个奇迹。

@贡嘎  山至今也只有很少的人登上，看过一个纪录片，讲50年代国家组织登山队攀登贡嘎山，结果@成功  登顶了四个人，下撤遇难了两个，加上之前的，一共遇难了五个；另外有个片子讲两个@美国  登山强人，试图攀登贡嘎的一个卫峰，整整在山下扎营等了个把月还没等到好天气，结果某一天探路的时候遇到雪崩遇难了。

百度百科的摘录：据统计到目前为止，仅有24人@成功  登顶，却有37人在攀登中和登顶后遇难，这包括14名外国人。登山死亡率远远超过珠峰的14%和{K2峰}  的30%，仅次于{@梅里雪山  }  和{@雅拉雪山  }  。

这些故事都让我对面前这座山充满敬畏，此时它正沉睡在迅速流动的层云中，仿佛在暗示“我不是那么容易看到的”，然而，即使局部已经令人震撼了，尤其在@子梅垭口  这个近距离而面对面的角度。当你一路跋涉，眼前突然展开这样一幅画卷的时候，那种雄伟、壮阔和沉静的场景简直可以让你停止呼吸：

一天前就开始关注卫星云图，显示似乎明天这里天气会好转。所以我早就做好了过夜的心理准备。原本计划到@子梅垭口  另一面山谷里的@贡嘎寺  ，但看到垭口再往后的路，已经全是很深的积雪，就作罢。天色渐渐黑了，只好在垭口上过夜，这里海拔4500多，风很大，好在有车挡着，在背风的一面对着@贡嘎  山煮泡面，搬出了椅子，刚坐了一会儿，面还没吃完，小雪变成了中雪。收拾东西回到车里。

对面的@贡嘎  已经完全隐入云雾中。能见度很低。我对明天是否能看到主峰几乎不抱多大希望。我们拿出四个睡袋， 每人里外两个，靠着前排椅子睡。不多久，高反袭来，hh之前的轻微头疼加重了，我是感到恶心（不知道是高反还是泡面吃的），几乎在恶心的感觉中迷糊地渡过了整个夜晚，根本没睡着，想吐又吐不出。大约凌晨的时候hh醒来，她倒是睡着了，我说我恶心，没想到这句话都可以传染毛病，她很快就也恶心了，然后不停地呕吐，一直吐到天亮。看到她吐，我的恶心居然好了，这是本能的心理平衡机制么？

其实更可能的原因是，天亮了，而雪停了，好戏可能要上场了。

头顶上的云首先散开，露出了一小片蓝天。接着伴随着天边的亮光，四周和上面的云都很快地消失，几乎只在半小时的功夫，@贡嘎  就露了出来！

这一回，云沉降到了昨天的山谷中，成了云海，流动着。而主峰和周围的山峰则刚好浮现在云海之上，构成一幅极美的画卷：

蜀山之王Minya Konka!

@子梅垭口  经过一晚上雪更厚了：

我们的移动堡垒，所有能冻住的地方都冻了，此时已经过除雪处理：

天更亮的时候，拿两个玛尼堆当前景：

@子梅垭口  ，沿着车辙走了一段，这段不远处的山脊在阳光下很漂亮：

顺着山势流淌的云雾：

太阳更高了，从@贡嘎  后方升起，这里看不到早上的@日照  @金山  ，据说到了下午，因为一天的对流加强，贡嘎经常被云遮住，所以也看不到傍晚的日照金山。但比较干燥的冬季是可以的：

也许@贡嘎  是因为我们一晚上的苦难而终于被打动了吧，这一个早晨将成为我们永远难忘的记忆。

虽然很不舍，但终归还是要告别，我们整理好东西，发动车子，一次点火、二次点火……，车子没反应！

我马上就意识到是电瓶没电了，这个电瓶用了有一段年头，走之前我还在想着去换个，最终却没有。昨晚上就是怕没电，所以没开暖气，但因为实际上停在路中，所以开了示廓灯。照理一晚上电池不可能漏光，估计是低温+老化的缘故。

跨接线倒是有，不过自从昨天开上@子梅垭口  的路，就没见过一个人影和车影。路上的车辙也不是新鲜的。等是没希望的，就昨天的天气，今天不会有什么人准备来玩。所以，我们决定下山求助。此时两人都没任何高反了，也许是@贡嘎  山加上阳光治愈了我们，也许是药物，也许是应激状态。让我感到好笑的是hh居然决定穿着一条家居的玫红色保暖裤，走在荒蛮的雪山上。

好在这是一个晴天，太阳出来后很暖和，走在雪山中，下坡几乎不用什么力气。

沿着之字公路走路程很长，但几次试图横切，都发现坡度太大、石头很滑，有些地方雪很深。

大约走了两个小时，看到下面的几个藏族人骑着摩托到了一个地方，爬山坡挖虫草，赶紧跑过去（下坡跑不会喘气）。雇了一辆车，把我们两个拉到山下的村子。颠簸的山路上坐摩托真的很痛苦。到了村子，摩托车司机帮我们到处打听，认识的有车的熟人都不在家。最后终于联系到一个，在等车的时候，我和另一个藏族小伙儿扎吉聊起来，聊得开心，他不去挖虫草了，和我们一起上@子梅垭口  玩。

整体而言，藏族人都很好，对我们也非常友好，远远超过大部分汉族同胞对待彼此的友好程度。藏族人只是缺乏足够的教育机会，在现代文明方面暂时落后点罢了，他们比较直线思维，没复杂的心思，更不会耍人、阴人。就像《@可可西里  》里面藏族队长描述的朝圣者：“他们的外表可能很脏，但心很干净”

不过我们一路总结，只要是游客多的地方，常会有一些“变聪明”的藏人，乱收停车费，强拉生意，要糖甚至直接讨钱（非暴力方式）等等。这和内地的情况是一样的。不过这种人即使在游客多的地方也是少数，很多地方的商贩照样很纯朴。

坐车回到@子梅垭口  ，一接线，我们的车子就可以发动了。此时@贡嘎  已经看不到，两个藏族小伙都说我们运气好，他们平时也很少上这里来。大家愉快地合影，左边长得像都教授的是扎吉，右边是扎西（康巴藏族都是帅锅），此时我还没怎么黑，一个星期后，我就比身旁的两位黑多了：

hh坚持不让我开下山，所以我们只能让扎@西和  扎吉一人开一辆，到了扎吉家，大喝酥油茶，吃了正宗的藏餐，有烙饼，还有用手掰的类似奶酪的东西，hh虽然也很饿但是吃不惯，她闻到酥油味道就受不了，对我来说，酥油就是@西藏  的嗅觉和味觉代表，是天上的味道。酥油茶是我一路上最喜欢的饮料，高能量、抗疲劳。可惜的是没有好的速溶酥油茶能带回来。

扎吉家的火炉，又取暖又热食品。这是新房子，以前他们都住木头房：

留下联系方式后，告别扎吉他们，一路飞奔返回318国道。这一天人缘太好，过@新都桥  镇不久，看到路边有四个学生样子的背包客招手，之前已经无视太多搭车客，这一回感觉有愧疚感，就停车了，其中一对情侣先过来，说去@雅江  ，就是下一个县城，想想我们的两人世界也过了够久，和这条路上的其他同道们交流一下，何乐而不为呢。就把后座清理了一下，食品箱是塞不到后备箱了，但空间也足够两人。于是我们的车厢内瞬间就热闹起来。

没想到，这原本去@雅江  的搭车，最后一直搭到了@拉萨  。这无敌四人组一路精诚合作，相互分工、相互帮助，有着相似的爱好和价值观，为这一路平添了更多的色彩。所以这缘分也是上天给予的幸运。

在318，要找到好的同伴不难。骑车、坐车、开车、走路，很多人都是到了这里才临时找到旅伴的。这条路本身就是一个筛选器，只有相似价值观和性格的人才会过来。后来搭我车的一个GG还在路上找到了自己的女朋友！

平时的朋友有类似想法与勇气的不多，或者都很忙，要凑时间一起出来不容易。网友又不能直接了解，合作失败率太高。如果出发时找不到同伴，没关系，上318，在路上、在青旅、在景点，旅伴随你挑，组织随你找，而且都是现成的，经过考验的，不喜欢了也可以随时拜拜。多好的一种既省力又灵活的组队方式啊！

上车后大家开始互相熟识，vv和long是@四川  人（我窃喜，这边的饭店旅馆多是四川人开的，有四川旅伴绝对是福气），他们不是情侣，是姐弟（后来知道也不是亲姐弟，是拜把子的，四川人怎么都好这一口）。两人都是学艺术和设计类专业的，喜欢摄影，ok，他们算搭对车了，我的停车拍照频率绝对不低。vv的口才很好，只要她醒着，车里大家就会不停地聊天，只有她睡着了，我们三个才能找到久违的安静（好在她睡觉的频率也很高）。据说女人年纪大了爱唠叨，那这么年轻就是话痨子的以后怎样你还能想象吗？

过@新都桥  镇后，开始上@高尔寺山  ，这个山口应该是全川藏线路面最差的一个山口了（通麦天险是河谷），整个@盘山  公路都是烂泥路，下过雨泥浆横流，而且全线都是大坑和大凸，开在上面如同驾驶坦克。我们看到下边有一条新修好的高架路，还有隧道口，预计很快通车，以后就不用翻这个垭口了。

上到高尔寺垭口，这里其实是一片平坦的高山草甸，海拔4400多，在上面还要开大约好几公里：

@高尔寺山  上的高山草甸：

下了@高尔寺山  ，直降快2000米的高度，到达@雅江  县城。这边海拔才2500多，位于雅砻江峡谷，是一座建在峡谷陡坡上的小城：

在@雅江  long的朋友请我们吃了一顿不错的饭。晚上看了当地居民在广场跳锅庄，很有神范儿。第二天早上，我一个人带着笔记本、相机和钱包之类行李，先去车上。旅馆到停车的地方很远，要走一站路左右，中间有条街全站着彪悍的康巴男人，看到我就上来说要我租他们的车。当时整条街都没什么人，就我一个外地游客，被十几个康巴人围着走，还拉扯我手中的笔记本包和身上的背包。我急着说要报警，告诉他们后面还有很多同伴，走了几十米才甩掉最后一个人。事后非常后悔不该一个人带着贵重物品在这里活动，事实上，那些人还真的只是拉客的司机，如果换成抢劫的，我一点办法都没有。

来之前就听说康巴地区经常有游客被抢劫，@雅江  、@理塘  这几段都有人遇到。康巴人比@西藏  人彪悍地多，在西藏你完全不用担心。这里不同，虽然现在已经好了很多，但还是应该谨慎行事。我到了车里连忙打电话给hh他们，让他们务必一起行动。然后把贵重物品全留车里（停车的地方也是long朋友推荐的，有保安，比较安全），返回旅馆。他们知道我的遭遇，都为我后怕。但我们四人一起去停车场时，那批康@巴拉  客司机就没那么野了，那时候路上的其他驴友也多了。

回来后在网上看到其他人提到@雅江  县城的拉客司机，他们极力说服骑友坐他们的车，说前面路上有抢劫，不过有的当地人说这附近十几年都没抢劫了。我个人经验，那些网上的经历也不可能都是假的。在雅江、@理塘  ，还有@道孚  、八美这些地方，还是要多加小心。

离开@雅江  就直上4660米的@剪子弯山  ，这段路高差比昨天@高尔寺山  下来还大，2000多米的上升。

川藏线就是从横断山脉中横穿过去，一道道山脉之间是一条条深深的河谷，雅砻江之后，还有@金沙江  、@澜沧江  、@怒江  ，每条大江之间都隔着一座大山。路之艰难可想而知，但有这些巨大高差的地形，也才带来川藏线雄伟而多样的风景。

在爬@剪子弯山  时看到路上一个单独的骑友，车子特别小，难以置信他是怎么骑到这里的。一问是@广东  来的，车子小携带能力可能也有限。水和食物都不够了，我们就拿了一些给他。由衷地佩服，也给他加油鼓气：

@剪子弯山  ：

剪子弯垭口，海拔4659米，我又往旁边的山上爬了一段，想看看有没远处的风景。：

这里的山下面是杉树林，上面突然就变成草甸，由此形成明暗对比的分界线：

@剪子弯山  看远处的雪山，天空的云很低很有型：

快到@理塘  ，周围是一片很大的平坦的高原草场，这样的路可以作飞机跑道了：

@理塘  ，海拔4000米左右，@中国  最高的县城，在著名的世界高城东门前留个影：

世界高城坐落在一片海拔4000米的高原草地上，这里常年缺少液态水，房屋非常简陋 ，是全程我们看到的最破旧的县城，感觉像在@阿富汗  。大概缺水的地方就很难顾及卫生问题。但是值得一提的是这里的空气绝好：

关于@理塘  的另一个印象就是这个县城动物的地位非常高，满大街和人一样地散步，在路上特别要避让无处不在猪、狗、牛、羊。即使是县城最繁华的主干道也经常看到巨大的黑猪，倒也真体现佛教众生平等的理念。

这里的动物随地找吃的，也看不出这些动物的主人在哪里。难道它们自己会回家吗？

@理塘  东门就看见好几只貌似无主的小猪，很萌地拱来拱去，真想烤一只吃了：

到了@理塘  吃中饭先，@四川  同伴果然在行，立马找到个川菜馆，然后利索地点了几个菜。很好吃。在等菜的时候，hh捧着相机在外头街上对着路人拍了很多，佩服她的胆量。这边和@雅江  一样，很多外表凶悍的康巴人。

不过这里的藏族人都是很纯正的康巴牧区人，装束和外貌都很有特色：

和我们同饭馆的一个康巴帅哥，被hh和vv最后评为全路上最帅GG：

两女生强烈要求和帅锅合影，帅哥很@大方  。一路上这俩女人还经常很high地讨论起这位帅哥，让我们两个男生只能沉默：

进来一位大叔，头上戴着康巴男子特有的英雄结：

@理塘  县城郊外的长青春科尔寺，这里的建筑金碧辉煌，藏族人把大部分的积蓄都捐给了寺庙。长青春科尔寺的大门：

作为康区著名的大寺院，这里的建筑非常赞：

这个据说是康区最大的铜质释迦摩尼像，在大殿中间， 至少有六层楼高：

阳光透过天窗洒进来，照亮了墙上的唐卡，藏传佛教的寺庙内部几乎没有空白的墙面，全部都会画满各种造像：

这样的三面佛后来也见到很多：

大殿里正在举行某个仪式，我们在后排坐着看了一会，什么也不懂，不断有少量游客进来，都会坐着听一会儿，只要不大声说话，没人会不欢迎你。这边的喇嘛们非常友善，年长的都很慈祥。问我们从哪里来，怎么来的。我们说@杭州  ，他们大多不知道，只好说@上海  。这边的氛围神圣庄严，每个人的神情又都很祥和，世界上这样充满大爱的地方真不多，所以我总是很喜欢这些宗教场所。

佛教、基督教和很多其他提倡大爱的宗教，本质是一样的。这是许多不同宗教的人士的共识。看了这里，又对比@美国  的教堂活动，虽然远隔重洋，外表形式很不同，但实质确实非常类似：

大殿内的一个门，可见藏传佛教寺庙装饰的繁复程度：

寺院外面山坡上的经幡，前面是佛塔拱卫的围墙，后面是雪山：

长青春科尔寺的围墙：

绿草覆盖的山坡上的经幡：

回望长青春科尔寺：

寺院的围墙：

山坡顶的玛尼堆：

在寺外的小山上俯瞰@理塘  ，如@中亚  地区原生态的县城，有雪山、低云、牦牛、白塔，还是很有感觉：

长青春科尔寺俯瞰@理塘  全景图：

下午我们离开@理塘  ，开始第二个支线活动，再次往南，去@稻城  @亚丁  。这段让long开了一会儿，我有幸第一次当了乘客。理塘向南的风景：

开始翻越山口，路开始变差。司机又换成了我。这段路两边的山感觉都是无数很小的碎石垒成的，与别的地方不一样：

看植被情况就知道这里海拔很高。风很大，温度也低，停车拍照，大家在外面呆了没多久就都赶紧躲回车里了：

这一路记得我在跟大家讲登山界的故事，特别是珠峰上的“地标”——很多遇难者的永久遗体之类。外面是阴冷的高原，车里却很温暖，大家的情绪也都很高涨。一路不停地开各种玩笑。在孤寂的大地上，我们四个人却足够营造一个不孤寂的小环境，这种对比感是很美好的：

开上一个垭口，另一面是一片开阔的河谷，远处有的地方在下雨，夕阳散射在云雾中，色调好像一幅油画。这里开始有些干旱藏区的那种苍凉无边的感觉：

车子下到河谷，然后开始攀爬另一边的山，此时回望顺光的方向，看到了壮丽的火烧云：

这条路都是土路，很多地方在铺柏油，被拦起来，只能半边通行，如果和大车回车很困难，一方骑上在修的柏油路基，另一方贴着土路的路基，几乎半个轮胎要悬空。两车挨着几厘米的空间擦身而过。

太@阳西  下，高原很快变得特别寒冷。我们一路上山，之后路边出现很多神奇的水面，在各式各样巨大的乱石之间星罗棋布，洒落在高原上，一直到天边。水面倒映着暮色中的天空，美到诡异。我们叫那里魔鬼错。

天黑后我们继续开，我还开玩笑说列车的晚餐时间到了，请需要用餐的旅客到6号车厢去用餐，餐车提供XXX、XXX，（开始YY各种好吃的）。大家伙都饿了，开始在车上找东西吃，我打开了车内灯。不久，遇到了几段很长的搓板路，我又说，飞机遇到了气流，请大家系好安全带。搓板路过后不久，我停车熄火，和long一起把大灯上的灰尘擦掉。结果没想到恐怖的事情发生了，车子又打不着火了！

电瓶，肯定又是电瓶！但是这次连过夜都没有，在行进中熄火后直接就没电。我傻了眼。这里是海拔4000多的荒凉高原，放眼望去没有一个灯火，只有头顶上的星星和极远方的一片雪山。大家的脸色瞬间严肃起来。车外非常冷，加@上高  原上的风，赶紧把能穿的都穿上。只能等过往的车子来跨接了。

让MM们去拦车，这里大概10分钟一辆车过，还好算是在主干道上。有一辆同是@浙江  牌照的越野车停下来，我们拿出跨接线，结果没想到拿出来发现线已经断了，把断头处理了很久，再接上，跨接点火，我们的车没反应。没办法，浙江车主似乎没多少经验，他们几乎什么越野自救工具都没有，更让人惊诧的是，他们打开前盖后找自己的电瓶都找了半天。只能先走了。

此时在外头折腾了很久，long已经冻得不行，手不停地发抖，才发现他的衣服太少了，赶紧让他穿上保暖棉服，然后所有的人都带好保暖帽。这地方现在要是高反恶化就糟糕了，距离@稻城  估计还有40多公里。

又拦下一辆LC，是两个藏族大叔。跨接试了试还是不行。我们和他们也都没带拖车绳。因为前面的路好像是一段长缓坡，我们想到了推车启动，这事我还从来没干过。和藏族大叔一起回忆，挂上3档，转钥匙到启动位，放手刹，踩住离合，其他人合力推车，在那个海拔和温度下，他们几个人使不上太多力。不过车还是动起来了，顺着坡下溜，糟糕的是没动力，方向、刹车都用不了，大灯也没有，前面一片漆黑，后面LC的灯光很快照不到了。只能沿着下坡路直线下溜，不敢等到车速太快，就松离合踩油门，车子发动机有了点反应，低沉地响了几下，但还是没启动。再试了一次，还是没@成功  ，前面只能看到一小段路，这样滑车非常恐怖，最后只能放弃。

车子出这样的问题，是我的责任。于是我让其他人跟LC先去@稻城  看有没修车的，自己留下来等救援。但long坚持和我一起留下。于是我们悄悄记录了LC的车牌（以防万一），就让藏族大叔带MM们先走了。

Long用电话找了好几个@稻城  附近的修车师傅，对方说必须拖车，算下可能要1000多块全部处理好。正在犹豫，一辆经过的小车主动停下来，宛如天降神兵，观音姐姐显灵，车主就是稻城一个汽车电瓶店的。我这边还在电话联系修车，他已经看起来。说可能是电池问题，也可能是发电机问题。于是先换上他带的一@个旧  电池，一打火，车子轻松启动！一切正常，车又活了过来！

那个师傅告诉我们先开到@稻城  ，明天检查如果是发电机问题就找别人修理，如果是电池问题就找他买新电池。预收了我500大洋，还把我原来的电池也带走了。问他怎么刚好路过，说上面有辆三菱越野也是没电，他刚搞好正回家。又遇到了我们。

照理再不济的电池，也不会在行进中临时熄火后立刻变得一点电都没有。所以看起来可能是发电机的问题，无法给电池充电。我后来一晚上都在想到底怎么回事，但太累了，理不清楚。第二天在@稻城  修车，说发电机没问题。于是我们找到昨晚那个师傅，买了一个新电瓶，又带上了原先自己的老电瓶当备用，不过此后电瓶再也没出过问题。现在分析，更大的可能是那天晚上经过搓板路的剧烈颠簸，以及两天前在@子梅垭口  跨接后电瓶没有安装好，甚至更早之前的一系列颠簸，造成不知道什么时候电瓶就不再充电，一直用到我们熄火擦车灯那会儿。事实上，那之前已经有了电力耗尽的征兆，车内照明和大灯都变得很暗（我以为是大灯罩上尘土太多了）。

这个惊险的插曲带来的教训就是，到荒凉的地方，一定要带上备用电瓶，因为一个电瓶可能出的问题太多了。

换上临时电瓶后，所有的电力设备都变得很给力。但我已经如同惊弓之鸟，此时接近11点，没吃饭又加上遇到这种事，心情很难好。小心翼翼地在黑夜中往@稻城  开去，今天也许是我的倒霉日，不知道还会不会有啥坏事情等着我们。

long当起了hh的角色，给我递吃的和水。压缩饼干在嘴里半天也化不开，一口要用很久才咽下去。那种感觉太苦逼了。

hh和vv已经在@稻城  找好了旅馆，说是一个藏式大房，就我们四个包场。那两个藏族大叔真是好人，后来才知道是他们认识那个卖电瓶的，给他打电话，他刚好在回家路上，于是早就知道前面我们的车子的情况，难怪他的出现就和预约好的一样。

终于开到@稻城  ，在夜色中驶入那家藏式旅馆。下车后进屋取暖，半宿话都说不出。对自己不换电瓶，不带备用造成两次这样的险情，愧疚、愤恨、挫败。

第二天检查好车，换好电瓶，另外买了拖车绳。再次出发，向南去@亚丁  神山。刚出@稻城  ，路边的杨树林很美，天气也非常好：

一座在山腰上的寺庙，很适合修行吧。让我想起东西@天目山  的寺院，也大多修在这样的山腰台地上，风水很好：

路边的树林色彩绚烂：

世外@桃源  般的田园风光：

在路上的感觉：

到@亚丁  一路上都看不到三座神山，一直开到景区门口也被前面的一座山挡着。景区的门票要150，另外还必须坐120元一个人的观光巴士进去。实际上那段公路完全可以自己开车，大约只有不到10公里。这和年初到东@天目山  的境遇几乎完全相同，非常鄙视这些“开发商”的行为，美丽的@香格里拉  竟然被这样的商业化行为玷污，简直让人愤怒。难怪之前听说在亚丁这里当地藏族集体抵制圈地开发。世界上没有什么地方像@中国  这样，但凡有点名气的景点都被不知道哪里冒出来的一群土匪圈起来，收所谓的门票，而且价格高得不合理。

藏区的美景静静地存在了千万年，这里的人们生存了世世代代，原本一切如此自然。即使现在某些地方游客增多了，但只要大家有足够的环保意识，也不会破坏那里的风景，很多地方都是如此。如果要建成景区，也最多收一点合理的环境维护费，而且应该给当地居民。现在的情况是，一群蝗虫般四处流窜的商人，买通各种关系，把原本属于全人类的自然美景、人文景观变成了他们自己的摇钱树。他们的圈地、乱建设、乱开发毁掉了无数的地方，驱逐或者毒化了当地居民，现在竟然把魔爪升向了神圣的雪域高原。

凭什么，建一个大门，停车场，公共厕所，游步道和所谓的游客中心就能收钱？我们不需要这些，这些东西反而破坏了景区原有的质朴、自然、神秘感。像邵逸夫先生一样，把建这些东西的钱拿去建教学楼吧！

凭什么，好端端的一个地方要被搞得好像属于某些私人所有，那些卖门票和看门的感觉像给人看家的。我们进去像是参观一个私人花园？光是这种感觉就让人很不愉快了。

于是，我们决定离开。虽然有些遗憾。作为策划者的我，看到这一切，也已经兴致大减。我不想去鼓励支持这些土匪的行为。150的门票就算了，还120的观光车费，这明显就是怕人骂门票太贵，变着法子来抢钱的伎俩。真心希望有关部门管一管，取消这个观光车收费，让大巴和小车都可以直接开到真正的景区门口。

在@亚丁  的一个路口遇到一些@浙江  和@上海  自驾客，他们说里面的感觉一般般。其实我相信，如果没有这些人为的东西，而是不经意间，像探险一样遇到那三座神山和里面的秘境的话，每个人都会惊喜，像自己在河边寻到宝石一般。现在则是别人将宝石变成自己的东西，高价租给你，这是什么感觉？我想最早将亚丁神山展现给世界的那个国家地理的记者，肯定只能被前一种经历所感动。

回到@稻城  附近，阳光有些西斜了，一路上风景很好，车里面播着藏区的歌：卓玛、天上的@西藏  、走进西藏、青藏高原等，很应景，大家一起跟着唱。这里的天光云影、山丘和树很赞：

为了好的角度经常要站到车顶：

吹吹风，坐看云起：

过了@稻城  ，继续往318赶。路过一大片冰川遗迹，这个区域，包括我们昨天看到的魔鬼错、碎石山，都是这样的地貌，也是一道具有奇特魅力的风景：

昨天太阳落山后路过的魔鬼错地区，两边都是一个个这样的小水面，在石头间映着天光，星罗棋布、闪闪发亮：

山脊上好像蹲着一只兔子，后来知道这里真的有座兔儿山，大概就是这座：

仔细看，山上的石头都是一根根垂直的结构，已经风化地很厉害：

从@亚丁  回@理塘  有两百多公里，距离理塘还有50多公里的时候，我感觉有点头晕和疲惫，于是让long开，坐到副驾驶上没多久，就感到头顶内侧非常疼，这种不间断的疼很难忍受。应该是这一路海拔一直很高，加上修路路况不好开车很累，引起了高反。吃了高原安、葡萄糖、茶苯海明等。斜躺着蜷缩在座椅上，头靠着玻璃，说话都很虚弱沙哑。看着窗外黑夜的天空，天边的亮光，移动而过的树影，感觉到这里真的很苍凉，在这严酷的自然中，出了一点点状况，就会感到整个环境向你压过来，要把你吞噬、分解，变成那些尘土的一部分。这里占统治地位的是热力学第二定律，任何生命都在艰难地与之斗争，但这也是这里的可贵之处，它显出生命之本质，因为这里无处不在的是宇宙的无序和无常。如果生命的存在太轻易，数量就会太多，纷争也随之而来，我们就会被这些迷惑了眼睛，看不见自己存在的更深层的意义。

快到@理塘  的时候，我的头疼突然消失了，只在10分钟左右整个人就完全恢复。可能是药物起了效果，也可能是理塘的海拔比较低。于是又换成我开（long开的速度很慢，而且他不喜欢夜路，受不了迎面车子的大灯）。我们在网上找到一家叫“@理塘的夏天  ”的青旅。这个名字很好笑，因为理塘哪里有夏天，这里只有冬天。

晚上的@理塘  一片黑灯瞎火，好不容易找到旅馆。这里和藏区的大部分青旅一样，很有文艺范儿，上下铺的木头床写满了各种涂鸦。这个旅馆的卫生间并洗漱间是公用的，洗脸刷牙站成一排，让我想起了大学的时光。不过有足够热的热水，而且很干净，印象很好。

到外头吃晚饭的气氛紧张兮兮，据说这里晚上治安不好。我们在路上不敢大声说话，到了主街的一个川菜馆。里面有一家牧区来的康巴人，其中的大爷很有范儿。另一桌是两个从@北京  来的自驾客，关二爷和丸子姐。大家寒暄了一阵子。后来老板娘和我们的@四川  朋友们聊起来，她一个人在这里开店好几年，儿子在外头，家人都不愿意上来住。这里的生意应该不错，生计比老家好。她说@理塘  很安全。

第二天一早起床，再次回到318，继续西天取经路。天气无比给力。@理塘  的另一个大门：

路遇大群牦牛：

这面膜不错：

这边的河水非常清，让人有跳进去的冲动：

@理塘  -@巴塘  之间路边的高原河水：

与牧民合影：

路，就在脚下：

@理塘  到@巴塘  很好开，都是这样的柏油路：

@海子山  垭口：

能骑到这里的都是好汉。大家一起合个影，再上路：

这里长长的下坡路对骑友来说绝对是享受了，直降2200米海拔，过了@巴塘  ，然后就是川藏交界的@金沙江  了，激动啊：

@海子山  可能是因为这两个海子得名的：

@金沙江大桥  ，进@西藏  了。这里要检查身份证。遇到两个60多岁的@苏州  骑友，年龄真不是问题。人，就应该这样活着：

车子内景：

刚进藏不久，爬宗@巴拉  山前遇到修路，等了有一个多钟头，看到关二爷的LC也来了。于是一起往西走。不过关二爷对拍照没兴趣，只能加速跟上他。所以组队行车还是不够自由，不能想停就停。除非只是体验驾驶乐趣，我还是喜欢单车。

@拉乌山  垭口：

关二爷的LC在前面开路，我们一直这样开到半夜！原因后述。

@拉乌山  上我们捡到了一个徒步男，夏冰，这哥们一个人快天黑了在山上走，这是要去哪？因为hh和long暂时享受LC的宽大舒适去了，我停车问他要不要上来，这路下去对步行来说太远了，因为自己也经常背大包走山路，深知其中艰苦。后来知道他喜欢住藏民家、坐拖拉机、看天葬，刚从@菲律宾  支教回来，适应力果然好，难怪独自上下求索于拉乌山也一点不愁，看到车子也不抬个手。这人后来去了@尼泊尔  ，还在路上遇到了红颜知己，谈起了恋爱，根据hh的微信追踪，现在两人已经定居@武汉  。

夕阳下泛着金光的树：

经过@芒康  县城，日落西山时到达@澜沧江  边。横断山之间的每一个河谷（@金沙江  、澜沧江、@怒江  ）海拔都在2500米左右，而且异常干热，与四五千米的山口上湿冷的气候形成鲜明的对比。一天之内换几次衣服很正常。照理，海拔低应该植被更多，但这边形成奇怪的倒置：山下干旱如同荒漠，山上绿意盎然，再往上又是积雪和岩石。大概是这些河谷太陡太深，气流只能在山上冷凝降水，形成一个高海拔的绿色带，往下就不再有水分。这类似“焚风效应  ”。参考下面的图示：

横断山的走向刚好与@印度  洋气流基本垂直，所以来自海洋的水汽必须跨越一座座山脉，这里的山峰与河谷高差又很大，所以水汽或者直接在高处“掠过”河谷，而进入河谷的都是在高处“脱水”完毕、同时增加温度的干热空气，可谓是世界上焚风效应最明显的区域之一。

@澜沧江  峡谷，干热如沙漠：

过了峡谷又开始爬升，横断山就这样。往下看@澜沧江  边一片小小的绿色，仿佛沙漠中的绿洲：

过了@澜沧江  后，将要翻越的@觉巴山  和@东达山  口属他念他翁山脉，这条@西北  -正南走向的高山隔开了@怒江  和澜沧江，一直向南连接上@云南  境内的@梅里雪山  ，再往南则是@碧罗雪山  ，绵延几百公里，全线都很高峻，难以翻越。而怒江和澜沧江在两边贴得很近地并行着，一直到云南西部才分开。所谓“@三江  并流”，就是这里再加上@金沙江  ，构成横断山系独有的平行褶皱景观。

这里开始攀登的山路非常壮美，也很险峻。此时天已经全黑，long因为受不了在后排不间断欣赏关二爷两口子的亲热言行，已经和夏冰对调过来（可怜的夏冰），long开了一段夜路，速度慢，落下了，完全看不到LC，关二爷对讲机里催了，我就上马，不久竟然超过了关二爷，他老人家肯定吃了一惊。开到这里我和这辆帕拉丁已经人车一体，开车如同走路一样自然。在漆黑险峻满是弯道的山路中我开得很快，而且非常有快感，特别是从@觉巴山  口下坡的时候，弯道很多。在这里超车很有技术性，就像游戏里面打怪一样，货车是大boss，小车是小怪。我后面原本跟着货车不敢超的小车都跟在我后面超车了，变成了队友。 好在这一段我们把HH匀过去给了LC，所以车里面没有人大呼小叫。vv一开始和丸子姐用对讲机扯皮，后来可能睡着了。副驾上的long胆子也没问题，只是抱怨他开的时候悬崖都在我们这边，我开的时候悬崖都跑到另一边去了，不公平。其实后来悬崖也经常在我们这边了啦。

@觉巴山  的风景，在夜色中也是让人很惊叹的了。我们甚至觉得这里是全程最陡峭、垂直落差最大的上山路，比@邦达  那个著名的99拐还陡。这里有杉树林，有一座很高的雪山，下面的山坡顺势而下一座小村庄，那个村庄看起来就像@乐山  大佛脚上的小人。借一下返程时白天拍的照片，只是此时山顶的雪已经化了：

公路就像用铅笔在山上随意画上去的：

在爬@觉巴山  的时候，我就已经下好决心，回程的时候这里必须补习一下。

下了@觉巴山  ，我们似乎没人知道该在哪儿过夜，再翻过海拔5000米的@东达山  ，开到@左贡  是没问题，但大家都不愿意在黑夜中错过景色。这两个山口之间有一两个乡镇，因为骑友和自驾多，现在都有住宿。于是由来过的关二爷领路。走了一段，经过了一个乡镇，看他没停下来的意思，以为前面还有更好的住宿地。结果一直往东达山爬了很久，升高到快没人的地方了，在一个小旅店边停下问路，关二爷才知道他要去的地方就是刚才那个经过了很久的乡镇，没办法，只能就在这318边的小旅店睡大通铺。此时里面已经几乎被骑友占满了，骑友的食宿果然朴素啊。这些哥们一个个已经蒙头大睡，完全没人理会进来的我们一帮子。

这个旅店仅有的三个小隔间里面也都几乎睡了人，我们看到其中一个隔间只有一个人，还讨论过把他撵出来，让几个女生睡进去，终究还是不忍。大家都只能睡在大通铺里面。hh和vv睡在通铺中间，把床并起来，把车里的那个快开帐篷搭在上面，周围是横七竖八的一群猛男，构成很奇幻的一副画卷。丸子姐偏安通铺一隅。其他人则随意了。

吃饭，也是一路上数得出的最难吃的一顿，大概也因为半夜了，烧菜的藏族师傅士气比较低落吧。这里海拔估计和很多路过的山口一样高了，条件自然很差，用的冰雪化水，晚上结冰的。所以吃完没洗漱，只是在野地上个厕所就上铺了。这床完全是木板，被子像清朝的文物，枕头散发着不可名状的味道，我们大多裹着睡袋做保护。这一夜睡得是全程最差的（我很挑睡，相对不挑吃）。当然，在这么高的海拔，不可能指望有多少的住宿条件。有个床板、有液态的水就不错啦。

第二天很早就起来，骑友们有的已经出发，有的正在吃早餐。到318边的水管子口打着接近零度的冰水洗脸刷牙。回到早餐桌上吃馒头稀饭，听夏冰说天葬，听丸子姐说昨晚头顶天花板上的老鼠声，可怜的人一直怕老鼠掉下来。

这段经历虽然艰苦，但回想起来，却也是印象深刻，颇有意境。

关二爷他们动作快，先走了，我们决定再次单车行进，回到无敌四人组。于是把夏冰托付给关二爷，大有白帝托孤的味道。关老还不错，听说把他带到了@八宿  。

骑友们几乎都出发了，我们才收拾好睡袋和帐篷，快开帐篷原来真的只是快开（慢收）。

D11-D17（@东达山  -@八宿  -@波密  -@墨脱  -古乡-鲁朗-@林芝  -@拉萨  ）多彩藏东南
@东达山  是全程第一个5000米以上的山口，也属于他念他翁山脉。出发的时候天气是阴的，到了山口上，可以看到蓝天白云，川藏线春夏季节，一天可以切换好几个阴晴雨雪，早已习惯。看云图只能大体判断阴与晴的整体比例，因为地形复杂，很多局部的小气候是无法预知的。

@东达山  上回望，山那边还在下雨：

前方有蓝天和阳光，地面上是魔毯般掠过的云影。这里是一片高山台地，有天路的感觉：

公路下一条蜿蜒的冰河，云贴着山顶飘过，如在天堂：

到达@东达山  垭口，来几个合影。很多衣服都是临时添上的，除了vv，三个人都穿着我的衣服，囧：

记得下山路上一路都是武警战士在修路护路，海拔高，温差大，路面损坏是常事。@东达山  应该是一路过来路况最好的山口了，5000多米还能是柏油路。这些无名的护路英雄们，当然还有筑路工人对此功不可没。

@东达山  之后就是@左贡  县城，接着就是去@邦达  。左贡到邦达的路很平，柏油路面，一路的景色也很好，沿着一条河谷，在山间前行：

山上的藏居。这里均匀点缀着稀疏灌木的“瘌痢头”山是特征地貌。一座又一座这样的山，配合蓝天白云，构成的纯粹画面，也是一道独特的藏区风景：

一群肥肥的羊，让喜欢羊肉的我每次看到都会想流口水：

这里的羊有很多都是无规则的黑白混合色。右边地面上的羊角影子很有型：

@邦达  是个小镇，但地理位置重要，往北有一条通@昌都  的大路，是这一带北去的交通枢纽。往西则经过@业拉山  口，下99道拐，直达@怒江  峡谷，从军事角度看，可以控制这个区域的交通，大概因此这个小镇也有个大的兵站。上业拉山的时候，山路上云雾缭绕，还下了点雨，这是今天不知道第几次变天了，到了山口上，还时不时有云笼罩周围，我担心一会儿看不到川藏经典景观——雄伟的99道拐。

@业拉山  口风光：

山口可以租马骑，这种马小得像驴子：

山口开过以后下去一点，就看到99道拐的壮丽景色了。这里其实只是一部分，还有更多的U型弯道在后面更下方，一直到@怒江  岸边。从@业拉山  到怒江峡谷，海拔从4658米直降到2700米，几乎2000米高差，一路都是不断下坡。

这张拼接图拍的时候，山上还有些云雾，一直觉得少量的远处云雾，会增加照片的油画感：

99道拐观景台上，有徒步客、摩友、自驾，但这一天这里看到的骑友几乎没有，也许时间不对，骑友大部队已经过去赶往@八宿  了：

天光云影移动着，仿佛大自然这个画师在创作：

观景台上，hh忙着淘小饰物，买好后和康巴大哥合个影。藏族人无论哪个方面，都比汉族人更适合作为@西藏  景物中的模特：

99道拐开到一半左右，会经过几个小村落，根据之前说的“倒置”现象，海拔降到这个高度，山体上已经不再有上面的那些灌木，变成完全的土石山。但在山脊间的下凹坡面，有一些丰饶的绿地和村庄，与周围的荒山界限分明，形成鲜明的对比。塞外和@江南  仅一街之隔：

寸草不生的山中现出一片生命的绿洲，这里有青稞田、有牛羊，人们似乎完全不知道自己生活在方圆几百公里的荒漠山地中。我估计这种奇迹或者是来自于沿着山沟下流的冰川@融水  ，或者是来自于地下水的蓄积，水所到之处，就有生机：

再往下，就是完全的干旱区了，气温升高，空气干燥，仿佛进入了火焰山。99道拐下到这里大约也才走了三分之二。这里的山体非常巨大陡峭，像一面面巨型的墙壁，其体量照片很难表达。远处的山在@怒江  对面，可以明显看出自上而下的岩石和积雪、植被带、岩石的垂直分布，这与大部分低海拔全是植被的垂直分布相比是不常见的：

进入@怒江大峡谷  ，路好，车也少：

深谷底端就是@怒江  ：

@怒江  初现，狭窄的江面，黄色的奔腾的江水，在浓烈的油画般的石头山间凿开一条路：

@怒江  峡谷的壮观、险峻、宁静、纯净、丰富的色调，是川藏线所有的峡谷中最赞的：

走到江边崖壁，感受一下，这巨大而野蛮的力量！

在江边崖壁上， 回头给路边的旅伴们照一张：

在这里遇到三个顶级牛人，纯徒步的哥们，从@成都  走到@拉萨  ！自带宿营用品，随处住宿。目前已经走了一个月，几乎完全不搭车。实在佩服极了，说话间他们还透着不断赶路的惯性，气喘、不时摆动身体，而面容则疲惫、瘦黑，都有些胡子了：

三个勇士的背景，背包罩上写着“徒步川藏线，318，@成都  -@拉萨  ”。这些装备看起来绝对不会轻，少说每个人有40斤，而全程2000多公里，海拔2000-5000米。这是我们路上看到的唯一的纯长线徒步者，在@墨脱  还有很多徒步者，但只是走四五天，很多还让马匹驼行李。看过这三位，我们也倍受鼓舞，追求理想何必在意那么多呢，别人觉得夸张只是他们从未了解过，无法理解只是他们的世界观所限，不必在意别人怎么说，走自己的路，才能实现自己的向往：

@怒江  对岸的一个绿色“冰川”，那上面也居然能有房子：

@怒江大峡谷  ，实际场景体量比照片大得多，震撼感完全不能比：

在峡谷中穿行的路：

在@八宿  县城住了一晚，如家青旅（应该和那个如家连锁没关系）开了标间，洗个热水澡，睡得很好，把前一天的觉都补回来了。第二天翻越@安久拉山  。出八宿不久看到的小村庄，此时刚好是@西藏  油菜花开的季节：

油画般的场景：

路边的一个大沙坡，下面的路肯定要定期清理：

@安久拉山  口上在下雪，这个名字很好听，类似英语的“angel”，可以叫天使山口，：

雪停了，通向天边的路：

@安久拉山  口有一个湖，没结冰。这里的海拔不算高，4325米：

过了@安久拉山  口就进入潮湿多雨的“@西藏  @江南  ”，树木和草场明显多起来，这里受@察隅  -珞瑜一带的喜马拉雅大缺口影响，@印度  洋暖湿气流从那儿涌入，带来大量的降水，形成西藏唯一的大面积森林地区。

安久拉下山路上：

@然乌湖  边的草场，天气不好，看不到雪山和蓝天白云，返程的时候补上了：

@然乌湖  ：

然乌到@波密  ，进入@林芝  地区，两边都是河水和森林，特别原始纯净：

去往@米堆冰川  的路，路况不是很好，大坑大凸很多，不太适合轿车。也许随着景点开发，很快会修成柏油路了，不过那样也少了点原始自然的味道：

@米堆冰川  确实非常美丽，第一面就被她惊艳到了，她看起来如此近，如此大。其实云层上方还有很高的山峰，我们看到的只是冰川的下端，一直延伸到杉树林带中。冰川前的米堆村都是就地取材的木房子：

回望一座大山，我们都觉得它像PS上去的：

把车停在米堆村的停车场，赶紧穿上厚衣服，带上简单的装备和水，就向冰川进发，天色已经有些暗，希望能走到冰川上。

整个景区只有我们四个人，游客大多已经走了。这和返程再来时截然不同，那时候游客络绎不绝。更喜欢这种独自置身荒野的感觉，@西藏  就应该是这样。

穿过一片树林，越过一座小山丘，眼前是冰川下的一个冰湖，但水不是想象中那样清澈的，而是黄色的。这里有一个木头搭建的观景台：

我们从冰湖的右侧往冰川走，但一路上遇到两条这样的河流。要是平时在低地上徒步，这种河流只要一脱鞋就走过去了，还可以很开心地玩玩水。但这边的水非常冰冷，接近零度，long试过赤脚，进去5秒钟就受不了了。

上下找了一段都没有能轻易过去的地方，只好选了最靠近湖的入口处，这里的水流相对缓一些。先借着一棵横倒的树干，再踩着石头过去。石头和树都很滑，我的双脚还是不小心滑到了水中，靴子灌水了，GTX靴里面湿了就很难干，没办法：

long第二个，他的NB鞋子此一趟回来彻底报废了。我先把靴子的水倒掉，然后过来帮他们渡河，又进了几次水，钻心地冷，好在他们好像没有进水。：

第二条河难度太大，hh直接不干了，她背着我的单反先回米堆村，我们三个继续往冰川挺近。但这边根本没路，全是一旁山体崩落的大小石块，走起来很累。速度也很慢。经常要小心扭到脚。大约一个多小时，我们还是没有到达冰川。只好决定穿过冰川下方和冰湖之间的大冰块，那里因为时代久远，已经积满了石土，看起来像地面。期望能在湖的另一面找到路回去。

夜色降临，好在我带了两个头灯。但亮度还是不够，看不够远。有几次，走到冰块的边缘，只能望见下面黑漆漆的一片，这样上下绕来绕去，终于找到一个地方，可以走下大冰块，趟过一条河，到了湖对岸，不久看到玛尼堆，就有了路。此时听到后面远处传来低沉的轰鸣声，前后好几次，可能是雪崩，但夜晚雪崩应该比较少，更可能是大冰块互相挤压和崩塌的声音。

到米堆村的时候已是半夜。和hh会合，没吃晚饭的我们都饿得不行，但村里饭馆已经关门，只好在一个藏民家喝了些酥油茶。那边的住宿很差，想起@东达山  大通铺的痛苦经验，开车回318，继续前进100多公里到了@波密  ，住进悠游道国际青旅。

所谓看山跑死马，在藏区，一切地貌尺寸都很大，走起来比看起来要远得多。没有足够的时间、技术和装备，徒步是不太可能@成功  的。

在乱石堆的山坡上行走：

@波密  是个比较大的县城，印象最深的就是第二早起床，周围的山腰上到处是缓缓移动的云雾，像仙境一般。一路过来没看到这样的情景，很像田壮壮的纪录片《德拉姆》里面@云南  @丙中洛  的景色。据说这里下雨的时间也很多。其实看地形图就不奇怪，波密位于之前说的喜马拉雅大漏斗的正面，这周围，包括之后318上的通麦、排龙、鲁朗、@林芝  和之前的然乌，都是被大漏斗进来的暖湿气流影响的区域，除了冬季，其他季节云量都很大。滇@西北  丙中洛、@梅里雪山  的情况和这里类似。更南边的@墨脱  、@察隅  下雨就更厉害了。

long和vv在米堆鞋子彻底毁了，在@波密  找店买鞋子，结果唯一的户外用品店价格极贵，而且是杂牌。只好去买了解放鞋凑活。

悠游道的老板是@福建  人，他对我极力推荐@墨脱  。说既然来这了，不去墨脱可惜。而且现在到墨脱的公路修好了，还打通了一个隧道，越野车没问题。我原本觉得墨脱被人神化地太厉害，除了蚂蝗，好像没什么可以看到的（@浙江  人到@西藏  为什么还要去看亚热带森林呢）。不过听老板说得神乎其神，什么从冰川直接开到热带，也有点心动，其他几位也是。好吧，既然只有100多公里，那就去。

先把大部分行李拿下来寄存在旅馆，减轻重量。这时候一位肤色比我们还黑，但看起来很有修养的骑友过来，说可否付点钱跟我们一起去。既然@墨脱  那么好，当然要尽力满足别人的愿望，而且看上去这位朋友也挺好相处的，何况还能捞点外快（200块），没问题。

我们一行五人出发了，根据计划，因为路况不好，车速会比较慢，打算在@墨脱  住一夜再回。

那位有着饱经日晒的面孔和沙哑的嗓音的骑友叫海瑞，看来当年海瑞罢官后一直流落民间，现在隐居到了@西藏  。但我总觉得他更像包公。当然我自己也好不到哪里去。海瑞刚结婚，30岁左右，独自骑行川藏，最近感冒，在@波密  休养。@上海  人，难怪很有礼节，我认识的上海男人大都这样，而且会主动和你说报酬，商业社会的惯例。他是我全程中唯一一个收钱的搭车者。现在想，如果当时他以真诚而充满期待的语气让我搭他，不提报酬，我多半也不会拒绝。大部分徒搭客，尤其是女生都是这样的。所以那些几千块穷游半个@中国  的美眉，确实可能没说假话，只是对我们没什么参考价值罢了。

车出@波密  ，沿着扎墨公路向南，在森林中盘旋上升，这一段路况很好，都是柏油路。远处可见山间飘着云的雪山：

整个去@墨脱  的路上，两边的@大树  ，树枝上都挂着长长的“毛”，后来我仔细看了，才发现是一种寄生植物，类似苔藓一类。是湿度大的地方才会有的：

小冰川，但落差很大，经过长期缓慢的下移，越到下面越多尘土砂石，到最后一般都呈土黄色：

@嘎隆拉山  隧道。开隧道前翻越整个嘎隆拉山很艰苦，现在好多了：

隧道口我们下来踩一踩冰雪，以弥补昨天米堆的遗憾：

出了嘎隆拉隧道后不久迎面遇到了关二爷，刚从@墨脱  回来。说下面的路很陡，回来的时候估计要挂二档轰到底。这里是在一座山上，天气好的话景色一定很壮观。不过这里天气大概很少能好：

站在路边往下一看，但见密密麻麻的路，像儿童乐园里的旋转滑梯一样，直接从一个几乎垂直的山崖上zigzag下去，此路可以称为梯田路：

下了那个山崖不久，就进入了森林，这里的树非常高大，植被茂密，路边偶尔有一些牛羊，也是一道风景：

路一直在巨大的森林中，沿着山势往下，从嘎隆拉的3000多米，一直要降到@墨脱  的1000米左右——@西藏  海拔最低的地方，也是中印边境。这里的南部一大片地区至今还是中印的争议地段，50年代打过一仗，以@中国  完胜告终，但并没有解决争议问题。现在双方的巡逻兵常在同一个地方巡逻，中国人路过就在界碑上写中国，@印度  人路过就涂掉写上India，周而复始。个人觉得印度人没有理由占领这里，因为这边的原住民都是藏族的亲戚，门巴、珞巴，和印度人毛关系也没有。而且这边距离印度核心地区也太远了。印度人历史上从来没占据过这里，都是@英国  人麦克马洪搞的鬼罢了：

水流越来越大，植被越来越多：

远处山上飘渺的一线瀑布，这种瀑布在这里到处都是：

路过的一个小乡镇，全是木头房子，个人觉得比@墨脱  县城更有边境的感觉：

随着海拔不断下降，开始出现香蕉树和其他各种热带、亚热带植物，对于一直在@西藏  ，两个小时前刚从冰川下来的我们来讲，这些植物充满了异域风情和生命的气息，令人惊讶而喜悦。窗外的空气中散发着清新迷人的草木的芳香。

到了@墨脱  县城附近，已经完全是一派热带风光，到处是成片的香蕉林，气温也至少比嘎隆拉升高了10多度。路两边是茂密的植被，生命无处不在地生长着。

在路上遥望@墨脱  县城，建在一个小山丘上，四周被大山包围，如花瓣围着花蕊。确实很适合“隐秘的莲花”这个称呼：

在@墨脱  县城找宾馆找了很久，一开始找到一家，窗外是绿油油的田地，再后面是大山，景色很好，房间也还不错，比想象的墨脱的条件好多了。但后来发现这旅馆下面就是一个@卡拉  OK厅，而且没有热水。晚上下面的唱歌很吵。只好换掉。开车满城逛，但大多数条件都太差。遇到一个警务站（@西藏  很多县城街上都有非常多的警务站，这里更多，大约是边境的关系），问了JC，这边的JC态度都很好，绝大部分是藏族本地人，基本上有问题都会耐心讲解。内地来的一些态度就差多了。

JC推荐了我们一家商务酒店，而且告诉我们价格：100元标间。我们到了那里，一开始酒店报价180，后来我们提到JC的官方价，对方也只好认了。这酒店的招待很像是@印度  人。酒店本身大约可以和内地的如家相比，很干净舒适，装修也不错。看来，在藏区，问JC住店也是一个不错的选择。

第二天起来，简直不相信眼睛，竟然是个大晴天。@墨脱  这地方能见到这样的天气实在应该是相当好运，这块地方是全@中国  降雨量最大的。云彩漂浮在山间，因为空气好，一天晴，天空就蓝得透彻。墨脱街头：

先在县城这里找到了一个至高点，可以开车上来，是老电视塔这边。能俯瞰整个县城还有@雅鲁藏布江  ：

@墨脱  的云：

@雅鲁藏布大峡谷  ，这里不算最雄伟的地方：

一边是充满热带风情的香蕉树、平房子，空气中充满草木芳香，好像@越南  或者@缅甸  ：

来个全景，@西藏  的热带：

再往前走，过了背崩，还有非常多的精彩的景点，位于雅鲁藏布大拐弯的原始森林深处。但那边没有公路，必须徒步，而且路线长，因为时间、体力、装备和经验的关系，只能放弃。离开@墨脱  县城，原路返回。

@雅鲁藏布江  上的吊桥，这可是公路桥，宽度差不多刚一辆LC的大小。大车估计宽度载重都不行。桥两岸的上下坡都很陡，我看到一辆拖拉机还是让一群人推上坡的。对岸的公路和这边一样，也是沿着江边的崖壁开出来的，离江面几十米高，一路都可以望见，看上去很细，就像是徒步小道：

桥上看@雅鲁藏布江  ，很快它就将流出国境进入@印度  ，变成布拉马普@特拉  河了：

@墨脱  的路上很多也是自驾越野车，全国各地的牌照都有。这条路确实是越野爱好者的圣地。过水就大约十处，几乎都是路边山崖上的溪水或瀑布直接冲过路面造成的，最大的地方深过半个轮子，宽度十几米，而且对面就是很陡的上坡。有一次我大意没挂低档，用三档冲过水，结果动力被水耗掉一大半，在快到对面的时候上陡坡，瞬间完全没动力。连忙紧急换一档踩死油门，才没有熄火倒溜。倒溜到@水里  真的可能趴窝了。之后每次过水基本都换成一档了。PS，那种劈开波浪的感觉和哗哗的声音真爽！

除了水，这条路大部分是土路，某些地方很不平，下了雨都是翻浆，特别是靠近@墨脱  县城的时候。另外有些路段，窄得和@杭州  西湖边的小山径一样，而且很长，弯弯曲曲，一边是山崖，一边是水泥护栏，不可能会车。遇到来车，只能一方倒车，在某些山崖凹进去的地方交错 。我们至少遇到一次类似这样的会车。

途中堵车。后备箱里面已经一片混乱：

跟着一辆大卡车后面很久，感觉像在二战时期的滇缅公路之类。战地感很强：

这边看@雅鲁藏布大峡谷  壮观多了：

类似这样的“大拐弯”实际上很多，江的两边都是广大的原始森林无人区：

一群藏香猪，小猪很可爱。故意开车追着他们拍。藏香猪有点类似野猪，鬃毛很长。@日喀则  的丰盛餐厅的藏香猪肉煲很好吃：

路过昨天的同一个村庄，再拍一张，雪山露出来了。但天气也阴了，也许是海拔高了，气流遇到山凝结成云雾。越往上天越阴，过了@嘎隆拉山  口又好了：

又遇到修路堵车，至少一个小时。换了丛林迷彩的冲锋衣裤，涂上防虫液，开始爬路边的一棵@大树  。活动一下筋骨感觉真好，还能和@墨脱  近距离接触。树上都是苔藓和那种挂下的毛，不过没遭遇虫子或者蚂蝗：

堵车路边拍的：

继续前进，海拔逐渐升高，热带植物过渡到了高大的杉树林，有很多地方如同仙境，可惜镜头装不下，而且@大树  的森林不上照，在@天目山  和加州红杉林也都是如此。肉眼看觉得很壮美，一旦平面化就往往只是显得杂乱：

继续往上，直到岩石和冰川区，回到高原的感觉了。这就是到嘎隆拉隧道口的上山路，除了弯道大和多以外，坡度并不陡，用2-3档就上去了：

@嘎隆拉山  隧道口，回望下面@墨脱  的方向：

@墨脱  在后来的藏区之行中一直是美好的回忆，但回家以后这种感觉有些弱了。如果把它放在东南@中国  ，也许感觉会很一般。从@西藏  下来的人对墨脱着迷，反映出高原的人们对见到繁茂的生命世界的喜悦和新奇。其实，高原的藏族人也对山下的世界很向往。不过，他们大部分人呆的时间一长，就因为文化习惯、环境差异等原因，终归不适应。

这一天经过@波密  ，继续往西，去@古乡国际青旅  住，事先订好了四人包间。

@波密  西面的雪山，撒光下:

@波密  到古乡路上，一座桥上看到的雪山：

@云和  光影不断变幻，用不同的焦距，站在车顶上捏了至少十几张：

这座尖峰是第一个吸引我的眼睛的，特别像派拉蒙公司的片头画面背景：

@波密  、然乌周围这样的尖峰特别多，同样多的是刀刃一样陡峭的山脊：刃脊。而@拉萨  再过去的藏区则相对很少这些险峻的山形，更多的是馒头顶或金字塔型雪山。回来查了资料，才知道原因主要是因为波密这边的海洋性气流影响大，降水多，冰川移动快，不稳定，所以对山体的侵蚀作用强，造成陡峭的冰川壁、刃脊，最后汇合成尖锐的角峰。这一带最有名的两座雪山：南迦巴瓦和@梅里雪山  ，也都是同样的形状和成因。

@古乡国际青旅  的环境非常好，可以望见多座雪山，在一片树林中的草地上。像一个大型宿营地。这里附近还有一个帕隆藏布形成的湖，类似@然乌湖  ，但我们没去。住下后就开始打听通麦的情况。通麦那边有一段（实际上就是通麦大桥）是单行道，每次只能放一个方向的车过。车多就要两个方向轮换等，@比如  每个方向放半小时（这时间不定，好像由桥头的武警指挥）。据说最近军车很多，军车优先权很大。今天放了几百辆下来，上面刚过来的一个司机说明天也有一批数量不多的军车下来，但在他们吃午饭的时候可以过。

@古乡国际青旅  的早晨：

古乡到通麦整段路都很美，海拔不断降低，两边都是树林，不仅是杉树，还有更多的阔叶林品种：

远处积雪的山顶：

一路到了通麦后，在镇上就开始排队，我们算来的早的。排队很久，过去几辆民用车，才开始出现军车，过去一批，又等很久，再来一批，这样过去几百辆，间或一些民用车。而我们从中午十一点多，等到下午六点，在路上被太阳活烤。每批军车之间的空隙最多的接近一个小时，对面一辆车都没有，但也不能走。连自行车都不能过，有的骑友后来直接在旁边的旅店住下了。

这地方无事可干，车上被太阳晒得很热，又不能总点着火开空调。下来没地方休息，只有几个破饭店。官方完全没有一个可以走的时间预告，也许下一刻，也许还要几个小时。之前问JC，说是过了这XX辆就可以了，没想到过完了还许久不动，再问，说还有200辆，当时我就快疯了。除了vv，我们三个都变得越来越焦躁。

轮到我们过桥的时候已经天黑很久，我们为过这个桥等了足足10个小时！通麦大桥不但单行，每次还只能上两辆小车或一辆大车，武警在桥头管控。这座桥实际上只是一座简易的临时桥。这里在挖隧道，造高架，以后就没有通麦天险了：

过了大桥，路变成一条极差的土路。凹凸不平几乎像是在开船，路很窄，一边是悬崖，下面就是江水，一边是山壁。有的地方坡度很大，加上路面差，要用1档深踩油门才能上。轿车在这里很容易托底或者刮底。我们前面一辆红色轿车，在上一个陡坡的时候上不去，可能是动力不足也可能是有托底。三个人在后面推，终于上去了。这一段天险路段大约有20多公里，但即使在这里，除了个别地方，会车仍然不是问题。事实上，在我返程的时候，就一路会车，还在桥头等着对面的车过。那时候没军车，一共等了半小时就轮到我们了。

通麦大桥另一端，直接左转去@拉萨  方向，或右转去易贡藏布方向。这里是地质灾害重灾区，暖湿气流从大喇叭口无遮拦地不断进入，常年下雨，泥石流、落石很多。这里海拔很低，只有不到2000米，上面的易贡藏布从@念青唐古拉山  脉流下，2000年附近的念青@唐古拉山  上发生了一次世界罕见的特大山崩，造成易贡藏布堵塞两个多月，最后决堤，三十多亿立方米水几小时内狂泻而下，顺着易贡藏布河谷冲到这里，冲毁了老通麦大桥和几十公里的318公道路面，包括通麦到排龙的整段路，造成这里的山体和土质更加脆弱疏松，直到今天还不能修成稳固的路面。这就是通麦天险的由来。至今在易贡藏布还建有国家地质公园纪念这次灾害。现在国家只能选择造高架和隧道方式@新建  一条路来代替这个川藏线上最大的瓶颈口：

当天唯一的兴奋点就是过了大桥走这段天险路了。大家都很兴奋，甚至有一种解脱了的高兴，而没人觉得有啥危险。只要跟着前面的车走，别跟太近就可以，因为很多陡坡可能溜车。前不久就发生一起越野车溜车，把后面一辆中巴推下悬崖的惨剧。车子不断地摇晃前进，速度很慢，只能保持20马左右，所以好像在坐摇椅。晚上除了前面的车和路什么也看不见。过了天险，路变好以后，就一路杀到鲁朗，半夜了吃石锅鸡，饭店里的客人也都是这边刚过去的人。没觉得那鸡有多好吃。

通麦-鲁朗一线其实风景很好，回程的时候是白天才发现。

然后去long手机上找到的扎西岗村的平措大叔家庭旅馆。这确实是家庭旅馆，正统的藏式民居，很干净。这里的客房就像家里的卧室一样，只是摆着四张床，里面还有很多家具，还有挂着唐卡什么的。小小的方形藏式窗外是黑黑的夜。平措大叔人很好，据他说long选择的靠窗的那个床是以前陈坤来睡过的，另一个床又是某某明星睡的，我想我这个靠门的床大概应该是司机睡的了。我才知道这个旅店有点名气。一些明星和政客都来过、住过。但平措大叔以他藏族人特有的谦逊@和平  淡，对所有人（乃至动物）一视@同仁  ，绝没有某些内地人那种攀龙附凤的傲娇感。他还帮vv他们拉被子，把他们感动地一路上都在说大叔好。

这帮小孩临睡觉前竟然兴起大学宿舍夜聊的劲头，不停地开玩笑。而我只想睡觉，最后只能不客气地嘲笑他们小孩太容易激动，催他们早睡。这一天和后面一两天我情绪都不是很好，大概是干等了10个小时的恶劣情绪的惯性。

第二天早上，平措大叔给我们做了早餐：藏式面饼、稀饭咸菜、酥油茶等。真的是很和善的一个人。等到我一个人出门拍照的时候，我于是便明白他的温和纯朴并不奇怪：他生活在一个多么美丽又安详的世外天堂啊！有一个道理我深信：穷山恶水出刁民，青山碧水出良民。用现代语言说，就是环境决定论。

蓝天白云下是碧绿的草场、远方的雪山。草地上开着各色野花，木头栅栏像铅笔素描画上去的，温顺的马儿在低头吃草。阳光在云朵间照下来，在地面构成不同的明暗变化。这是高原的春天，但我相信，这里的每个时节都是美的。

扎西岗村的田园风光：

平措大叔旅馆的招牌，整个旅馆都设计地很好：

藏区的狗睡觉都是这个姿势，而且特别爱白天睡觉：

离@开鲁  朗就开始攀登@色季拉山  ，这是川藏线到@拉萨  前的倒数第二个山口，海拔4720米，比通麦天险高出了近3000米，山上一片白雪皑皑。不过在20天后回程的时候已经看不到一片雪：

@色季拉山  口上的雄鹰：

@色季拉山  口也是看到神山@南迦巴瓦峰  的最便利的地方，我们开到了山口旁边一个雷达站下面，这里距离南迦巴瓦更近，也更高。可惜南迦巴瓦一直被不断吹来的云层遮挡着，左侧远处云层下的就是南迦巴瓦峰下部：

看不到南迦巴瓦，但可以看到一些其他的雪山，这是南方的一座，很有型：

被雪山环抱：

上雷达站的公路，这里下来时遇到驻守的官兵，被查看了相机内照片和身份证，他们的态度不错，但告诉我们不能上来的：

下了@色季拉山  口，经过几十公里的弯道下坡路，就到了@林芝  地区首府八一镇。这里原先是个荒凉的农场，后来建成了现代化的城市，是藏东南最大的城市。不过本身没什么特别好玩的地方。我们住在vv的老同学工作的核@桃园  宾馆，在郊外的山上，标准@三星  级，很不错。早上醒来窗外的风景：

@林芝  到@拉萨  有400多公里，尽管这段路是全川藏线路面最好、地势最平的路，但因为限速等原因，也要至少8个多小时，这一段翻过全川藏线的最高点，海拔5013米的@米拉山口  ，就是电影《转山》中主角最后骑上的那个满是红色经幡，刮着大风的山口。

这段路相对而言风景比较平淡，没有大的起伏，也没看到特别美的雪山。值得注意的就是快到@拉萨  的时候，由湿润藏区转变为干旱藏区的变化。去的时候，我们过了@工布江达  天就慢慢黑了，本想在彻底天黑前到达@米拉山口  ，但没赶上。

下午从@林芝  出发，@尼洋河  边的风景：

路边寺庙里的玛尼石：

@林芝  到@拉萨  的路上很多油菜花地，5月的@西藏  正是油菜花开的时候。这里3、4月时的桃花据说也很美：

快到@米拉山口  的时候，太阳早已落山，只有山外一片火烧云，真像远处着了火一般。图片没有任何后期处理：

晚上的夜路开得很快，有不少地方在修路，可能是拓宽或者整治。过了9点多没有限速了，一路开得很快，后面有一辆微型面包车，前灯一边亮一边暗，一直跟着我们很近，借我们开路。我们笑称其为小弟。这小车跟了我们至少一百多公里，其中很多修路的路段，不是越野车都开得很慢，但小弟很牛，每次都能跟上我们。

大约11点多，@拉萨  的灯火显现在远处，好久没遇到@大城  市了，竟然有些回家的感觉。过了拉萨河大桥，在久违的拉萨街道上开。上一回自己独自在这里逛，已经是9年前的事情。市区变化很大，现代化、规整了许多。特意先从@布达拉宫  前经过，让hh他们先看一看，夜色下布达拉被灯光照着，雄伟、美丽。

@拉萨  此时已经没什么人与车，但很难找到停车位。我们好不容易找到停车的位置，背着包到了原先订好的平措青旅，结果前台说刚出了个状况，一个@新疆  的犯罪嫌疑分子住进来过，公安暂时封店了。大家都很累了，加上前台态度有点傲娇（也可能是被封店所以士气低落），我们这边除了我以外的三个人都很懊丧，和前台吵起来。我看形势觉得前台应该没撒谎，就劝大家离开找别的。

还好vv又联系了她的老同学，他工作的拉威国际大酒店能给我们很优惠的价格。去了条件不错，是走上川藏线住得最好的一次了。

D18-D29 （@拉萨  -@江孜  -@日喀则  -@定日  -@樟木  -日喀则-@当雄  -@纳木错  -拉萨）高原苍茫

此行大概最遗憾的人是HH，家里有事，到达@拉萨  的第二天早上就急着飞回去了。在拉萨只看了一眼夜色中的布达拉。虽然总算完成了川藏线之旅，但完全没有体验到干旱藏区的味道。当然也免受了这里剧烈@日照  的洗礼，因此后来比较，她几乎没怎么黑，而我已然成了一个@西藏  人。

5月22日早上，我们出来第18天，我把HH送到了@布达拉宫  东边的机场大巴站。她在这次行程快结束的时候，与国外回来的我一起飞到@大理  ，在滇@西和  @缅甸  的边境继续探险，最后我们又一同回到了@杭州  。

在@新都桥  搭车的long和vv此时已经和我们成了铁杆队友，有他们在，这回的@拉萨  不像上次那样让人孤单。当然，孤单也有孤单的味道，我现在还依然非常怀念那次@西藏  之旅，独自一人在拉萨、在@色拉寺  的经历。那时候拉萨老城区不太安全，整个城市经济不好，几乎没像样的公交车和出租车。我在老城区的一家幽僻的旅馆，晚上看关于西藏的游记，那时候拉萨的黑社刚被打掉。

当时的@拉萨  在我心中就像@印度  、@中东  贫穷国家的很多城市，很乱，但让你有一种冒险家的感觉，异域的味道更浓。这次来同样也去了老城区，但显然感受相差许多。对藏族人已经完全无恐惧和陌生。异域和冒险的感觉也减弱了许多，我觉得在社会现实的层面上，这里和内地城市差距已经很小。现代化的东西：车、楼、马路、餐厅、店铺多了很多，城市的管理也上了一个台阶。内地的游客更多了，街上几乎三分之一的人是游客。相应地，由旅游带动的各种店铺、饭馆、宾馆也布满了街边。原先在@布达拉宫  前一字排开的壮观的磕长头场面见不到了，那里修了人行道和栏杆，变成了规整的公路。老城区@八廓街  一带，进去居然要安检，而且常看到一队队荷枪实弹的特警巡逻，配备的全是95式自动步枪、散弹枪这种牛货，不是手枪额（我在@日喀则  的菜场也居然看到一队这样的特警，他们不是去买菜的，而是在巡逻）。估计都是08年的打砸活动闹的。

当然，可喜的是，即使在@拉萨  这样交通便利的@大城  市，藏族人的传统也并没有被怎么同化（现代化、汉化）。街上依然都是穿着民族服饰的藏人，建筑、语言、食物、信仰，这里都和从前一样。另外，环境也没有被工业和建设污染，天空依旧蓝得通透，阳光依旧无遮无拦，去年冬天看新闻说拉萨也有雾霾，但愿这只是非常暂时的现象。而这些年里，东部@中国  的空气质量经历了剧烈的变化。

老城区的中心，@八廓街  ，这里可以逛上一天也不腻。只是太阳实在太猛，大部分人都吃不消。vv和long躲到了一家书店，我在这里顶着烈日，寻找当年的足迹。看到一位绕着@大昭寺  磕长头的朝圣者，有一位阿妈上去布施，这一幕在九点前我也看到过：

@八廓街  全是卖纪念品的店铺，游人也很多，但并不像大部分内地的商业步行街那样看起来又乱又没任何美感。藏式建筑本身非常美，空气好天空又蓝，穿着民族服装的藏族人就像移动的风景。而且这里没有任何大幅的、醒目的商业广告，以及其他刺眼的现代化设施。这里的规划者还是有眼光和节制的：

@八廓街  著名的@玛吉阿米餐厅  ，号称@拉萨  三大特色餐厅之首，后来去吃了一次，东@西非  常贵，量非常少，每个人没有百八十的吃不饱。而且要排队，旺季的话可能要很久。里面主要是@尼泊尔  菜和藏餐。环境还可以，更推荐三楼的露台。个人认为这里最多去一次就够了，有点小资、小文艺情调，适合这类人，拉萨这里这类人也不少。玛吉阿米是六世达赖仓央嘉措的恋人：

@八廓街  围绕着藏区的圣地之一：@大昭寺  ，这是很多朝圣者的最终目的地，这里没有一个人坐，因为实在太晒了：

@大昭寺  的正门，依然有很多藏族人，以及一些远道而来的汉人在这里磕长头：

@大昭寺  门口顶上精致的标志。

藏式建筑、唐卡、造像的审美水准都相当高。@大昭寺  可以作为一个代表，从全局到细节，都充满美感。个人认为完全不输给西方的教堂：

@大昭寺  门前祈祷的阿妈们：

@大昭寺  正面：

布拉达宫，西侧的药王山观景台上看：

第二天是寺庙游，@哲蚌寺  +@色拉寺  ，@拉萨  周围的两个最著名的大寺院。先到哲蚌寺，这是第一次来：

一条挺有感觉的小巷：

@拉萨  的建筑大都用纯白色外墙，这是多数人对@西藏  建筑的印象。但其实很多藏区的建筑外墙主色调并不是纯白。康区的民居很多是赭色，另外还有黑色、土黄等。但寺院的外立面颜色比较统一，白色、红色、黄色和深红色。

这样的小巷在@哲蚌寺  随处可见：

相比起来，我更喜欢@色拉寺  ，上一次来印象就非常深刻。这次运气也很好，看到了辩经。辩经有点类似于我们大学里的学术讨论，或者论文答辩。分为许多小组，每组两三人，其中一人是主辩者，相当于答辩中的论文作者，他站着，另外一到二人是提问者，坐在地上。基本上都是主辩者在说，声色并茂，还有许多程式化的肢体动作，有一种简直像太极拳，配以红色袈裟和手中佛珠，非常美。这样的画面，俨然寺庙中千姿百态的八百罗汉造像复活。

答辩之前，喇嘛们在院子的树荫下集合，地上是白色的碎石，环境很不错。站着的是主辩者，坐着的是提问者：

主辩在向提问者说什么，所有的喇嘛都非常专注，完全不受周围满满的中外观众的影响，我始终没看到一个喇嘛往旁边哪怕是看一眼，他们就像是我们不存在一样，完全不会分心。这种定力可能既是长期被看已经习惯的缘故，也有严格的纪律规定的可能。而这也让这种辩经更吸引人。如果他们显出分心，经常和游客互动，那就没多大看头了：

这就是一种标准的动作，我们看了快一个小时，他至少做了几十遍。其流程看似简单，一气呵成，但实际模仿起来很困难。先是一个蓄势待发的过程，口中轻轻念一句话（听不懂但每次都一样），收腰抬腿，抬手呈这个姿势，然后右手稍稍放下一点后，突然迅速往前下方猛击左手，此时左臂肘部的佛珠也哗啦向外晃去，同时左脚顿地，口中大喊一个词，击掌、顿地、大喊三个动作和声音在同一个瞬间发生。击掌后右手顺势向前，左手后收，双臂突然减慢速度继续移动一段后停下，此时面部表情由刚才击掌时的激动转变为一种无以名状的享受和玄虚的表情，或者类似我们说的很拽的样子。这套动作全部完成不到五秒钟，完成后人还不能傻站在那里，必须往提问者相反的方向往外顺时针走一圈，和唱戏一样。回来恢复常态，继续和提问者说话：

更多该动作的讲解图：

辩经结束后大家成排坐好，开始阅读参考文献：

有太阳的地方其实很热，这种刻苦学习的精神应该成为小学课本的课文内容。光影之下，红色的袈裟、黄色的皮肤和经文，构成一幅美妙的画卷：

@色拉寺  的一个主殿，背靠着荒石山的色拉寺的环境也有一种说不出的秘奥感：

一群老外在听导游讲解这个壁画，应该是描述藏传佛教世界观的“曼陀罗”，大致是讲生死轮回、因果报应之类的，非常复杂， 看这图就知道了。老外们都是上年纪的人，一个个都听得非常入神，我也是。虽然我不信这个，但是这种神学本身反映的人们对生命本质、道德的思考却很吸引人。甚至我想，世界如果真是这样，那才更有意义：

PS，@西藏  的外语导游水平普遍都相当高，不像内地那样良莠不齐，也比国语导游尽责。不但语言标准流利，而且叙述讲解详细认真，富有感情，还能比较好地回答提问。我跟着他们走了很久，发现参观藏传佛教寺庙，有导游还是很好的，当然，必须是这样好的导游。

这样的导游收入不会低，而且在做的事情是非常有意义的文化桥梁工作，是推广、分享人类文明精华的伟大事业，不仅仅是糊口和混饭而已，也不是坐在办公室整天放什么“加强文化交流，促进对外开放”的空屁。外语专业毕业的同学们真可以考虑做这个。

另外，藏传佛教的寺院大殿里，甚至僧舍里，几乎都不会有空白的墙面。几乎所有墙面，乃至门楣、柱子上都会画上唐卡，主题主要是佛像，也有这样的曼陀罗等。绘画技术和理念都非常高超，形象生动多变，色调鲜艳而协调，笔触精细，构图严正。同样，西方的教堂里也是处处画满美妙的壁画。人类的创造力一旦和纯正的宗教信仰结合起来，总能出现最好的作品。此时创作者心无杂念，只想着用自己的双手和颜料，尝试着尽力勾勒出信仰中的世界，在此过程中享受着心中的想象外化成现实的无比的愉快与成就感。

@色拉寺  内的景色：

@色拉寺  后的石头山，上面据说有天葬台。有上山的路，并不难走，只要时间足够充裕，这些山爬到顶上也没什么困难。@拉萨  周围要不是这种石头山，就是土山，都没什么植被。这里虽然海拔不算高，只有3600米左右，但因为南部被喜马拉雅山阻挡，@印度  洋暖湿气流较少到达，所以降水比东面少得多（哪怕只是过了@墨竹工卡  ，就能看到满山的绿色）。这里也几乎从没看见@林芝  、滇@西北  一带那种山间缠绕着大量云雾的现象：

@色拉寺  的僧舍，窗子上面的遮阳帘随风飘舞，在静中营造出一分动，是藏式建筑的普遍特征。这里的人们还习惯于简朴的传统生活，窗外没有一个个的空调外机，否则整个寺庙的感觉都要大打折扣：

@拉萨  的窗前总会有这样几盆花：

@色拉寺  另一座大殿，这些大寺院都有不止一座的主殿：

@色拉寺  的另一个经典在其后的山上，九年前我就在上面走了很久，那里的天然山岩上都是彩色的壁画，在阴沉的天空中充满了秘奥的感觉。这次虽然是大晴天，仍然透露着神秘，让人联想到很远，想到另外一个世界。

现在寺院景区到后山的门被锁了，只能走出前门，离开景区，沿着寺院外墙绕到后山：

@色拉寺  后山的路上，右下方是寺院。这时候漫山都是这种紫色的野花，很美：

晒佛节挂巨幅佛像唐卡的高塔：

@西藏  的天空下，灰色的石头上，一幅幅彩画让我想到来世。一旁则是无数天梯的图案：

藏传佛教绘画艺术的风格与内地相差非常大。这里用色大胆、笔触繁复，更类似@印度  、古@埃及  的艺术风格。在东亚，艺术更倾向于素淡简约，情感收敛，佛寺中也同样。到了@中国  西部，艺术风格开始变得和西亚、@中亚  、@南亚  类似，@敦煌  也是一例。

从后山看@色拉寺  ：

@色拉寺  后山的石头：

夕阳中的布达拉：

这一晚结束，也将暂别@拉萨  ，再次踏上318，继续向西，这一路真有点像玄奘的取经道路。一直要到接近@尼泊尔  和@印度  边境的@樟木口岸  ，也就是当年的天竺国。

关于@拉萨  ，此行前后进出三次，逗留六天左右。许多时间也跟着朋友吃饭、逛酒吧、购物。不过这些活动没必要特别纪录，都是在“平地”也能玩的。关于吃住和购物，这里再总结些个人经验。

很多人知道东措青旅，但其实东措的服务态度真有点那个，而且人太多，墙壁上、房间里已经几乎被涂鸦画满了，很多房间设施和卫生实在不敢恭维。不是太喜欢热闹的朋友，可以考虑东措东边隔壁的@陆标青旅  ，在八廓商城对面。我在那前后住了三晚，同一个房间，临街，很大的双标也只要180一晚。房间设施很新也很干净，热水充裕，有一些藏式装饰。一面大窗户俯瞰整个@北京  东路。陆标的人没东措那么多，更适合稍微喜欢享受一点的人们。陆标另外也有四人间、通铺等。前台态度很不错。门口可以停车，就是位子紧张了点。对面八廓商城有很大的地下车库，收费不高。这里就在老城区边，逛街什么的非常方便。

@陆标青旅  我的房间外的夜景，八廓商城的夜市，很有的逛逛，摆摊的多是内地的文艺小青年，在这倒卖各种藏式小纪念品，有些文艺美女也摆地摊，这边什么人都有，大多是那种天马行空、不拘小节、追求理想的现代吉普赛人。不过我第一次回@杭州  ，再回来时这里的夜市就被禁了：

另外，特别推荐老城区里面一家藏族人开的纯藏式@家庭旅馆卓玛拉宫  ，全是黄色的墙面，从小巷边进门，是个三四层房子围成的天井，属于正宗的@拉萨  城内老民居样式。房间也是类似鲁朗平措大叔家庭旅店那样，和当地藏族人自己住的房间类似，但是干净整洁，也更便利旅客。整体设计完全延续老房子原样，有起居室，好像还有炕，床位摆放不是那种规则的，每个细节都很有意思，有很多小的装饰品，但又古朴真实。我们只是去参观了下，很心动，可惜一晚上要380，没折扣，就还是没住。下回再体验。

关于吃，吃过的几家有名的餐厅：@雪域餐厅  、玛吉阿米、@冈拉梅朵  等，大多是@尼泊尔  餐和藏餐，其中的藏餐只是次要类目，这几家价格普遍很贵，分量很少，味道也很一般，几乎只是给小资男女谈情说爱提供环境为主的，醉翁之意不在酒，真想吃饭的肯定觉得不实惠。只有@娜玛瑟德  比较好，至少味道还可以，虽然价格相对于分量还是高了很多，这里也是尼泊尔餐主打，藏餐次要。要吃好的藏餐，据说有些小店不错。其他时间在@拉萨  吃的大多是川菜馆，比较集中的在@布达拉宫  西边一带。相对来说，川菜好吃又足量，而且川藏线一路吃下来，早已是川菜粉，拉萨的川菜馆水平比路上的那些当然还更高一些。

以前很喜欢@拉萨  的酸奶，牦牛奶做的，不过这次尝试了好多，发现都酸得离谱，难道我以前的口味那么重？还是以前吃的那些现在没找到？不过鲜美确实是，只是加了很多白糖，还是要费力地吃。有些盒装的口味正常些。

至于酒吧，只被朋友带着去看了拉威酒店下的一家，那个男歌手歌唱得不错，第一次听到“董小姐”很喜欢。据说真正@拉萨  酒吧的集中区在另一个地方，那边大家一起唱歌跳舞很疯狂。不过整个拉萨中心区到处都有酒吧，尤其在夜晚，你总能在街角听到酒吧传出的歌声。

关于购物，所有人都推荐到@拉萨  再买纪念品。我主要在@八廓街  附近逛，这里除了藏族饰品，就是@尼泊尔  和@印度  的东西。拉萨街头很多女游客都编了彩色的藏式小辫子，搭配上尼泊尔的民族风上衣和宽松大裤子，色彩艳丽，再配上墨镜和宽边的太阳帽，又酷又美，文艺范儿十足。也有装藏式服饰的，或者混搭的，从头到脚三四种风格，却也可以很协调。如果女生的主要兴趣在于把自己变成风景，那么男生就只能欣赏风景，自己可以选择的装扮几乎没有，还得是一身休闲装。

给家人买了几套@尼泊尔  服装，但后来发现这些衣服基本都是一次性的。一进水就狂掉色。不过尼泊尔的围巾、披肩都很好。

此外，天珠全是假的，只有新旧之分，旧的价值高。最便宜的5块钱可以买到，那种是玻璃之类做的，100多可以买到很像样的了。虫草、藏红花到处都是，不懂的人还是算了，假货遍地。我等还是买点小工艺品、纪念品。

藏银据说主要是铜，不过有一些藏银饰品很赞。最好挑那种有点古旧的、粗狂风格的。牦牛骨或菩提子项链手链价廉物美。藏香或者@印度  香，配上木头或者藏银的香座也不贵，能把@西藏  的气味带回家。小造像、金刚杵、转经筒有一些很精美，必须是铜的，或者铁的。好一些的都要两三百以上，很多据说是印度进口的佛教造像，做工精美，但价格都在上千或者几千乃至几万。本地产的佛像也要至少500，都用布遮住脸部，等待“开光”，据说“请佛容易所佛难”，佛像不能乱买。但有一些真的很漂亮，在内地没这些造型，也没那么有立体感。有一个很雷人的店，门口挂着招牌：佛像批发。

唐卡在@八廓街  也有好几家很大的店。店本身就是画室。画工很精美，各种寺庙看得到的主题和形制都有。

还可以买藏族服装，只是买了没人教也不会穿的，类似@印度  纱丽，几乎就是一块布折出来的。还有卖喇嘛服的，很酷，不过一般不是喇嘛不会卖给你。

很多书店可以买到各种特色明信片，我买了一套五明佛学院主题的。在书店当场可以寄出。还有用藏纸的画，便宜、粗犷、有特色。

对吃货来说，买牦牛肉干和酸奶回去不错。遍地都是。可惜最有特色的酥油茶很难带，也很难保鲜。

@拉萨  的个人经验总结就这些。

离开@拉萨  ，走去@日喀则  的老路，先到@羊卓雍错  、@江孜  。西出拉萨，有一小段高速，到@贡嘎机场  的，免费。这边四周全是沙漠般的景观了。只有少数耐旱的杨树。到处都是裸露的黄土、砂石，甚至有沙堆。拉萨的东西两面郊外，植被覆盖率都有差异。不由得担心，拉萨是否也要面临沙漠化的威胁。坐飞机来拉萨的游客，第一印象肯定不是雪山、圣湖、草原，更不是川藏线那样的风景，而是一幅荒漠风光。

翻越冈@巴拉  山口的路上，天气多云，版画一般的山峦风光：

爬上冈@巴拉  山口，另一边突然展现出的@羊卓雍错  ，好大的一片纯净的水面，从山口高处往下看，更令人震撼：

这边山口上有很多藏獒和牦牛，十块钱左右可以合影。这天没什么游客生意，藏獒们大多在睡觉，睡姿与其他藏区的狗一样：

我和金毛藏獒，据说只有一岁。藏獒确实具有王者的风范，两眼天生一种幽怨的感觉，但更多是国王般的沉着与威严。没有什么动物敢挑战他们，因此他们也不必杀气外露。几乎从没看到藏獒叫，它们都是沉默地独自行动，根本不管周围。

近距离触摸它们，有一种很亲切的感觉，它们不抗拒人也不怕人，随你抚摸，还把脸凑过来，此时发现这种凶猛的犬中之王，也可以如此英雄柔肠：

顺便骑一下牦牛：

这个观景台上至少有十几只藏獒，都是很纯正血统的。他们的主人是藏族人，很和善，帮你让那些藏獒配合拍照。藏獒在他们的主人前都像小孩一样乖。拍完照，我还向这些藏族人灌了一杯酥油茶。

阳光出来了，天空开始变蓝，羊错的水也渐渐变蓝，一直蓝到让人惊异。云散开，远处显现出@宁金抗沙峰  ，面对这蓝天白云、雪山圣湖，此行第一次感受到了向往中的@西藏  内陆的感觉。一切都如想象中：

@羊卓雍错  ，映着蓝天的湖水：

开到湖边的一处平地上，整个天地都似乎只有我一人：

湖边遥望宁金抗沙：

湖水清澈无比，微微泛着波浪。尝了一下，完全是@淡水  ：

湖边走过的一个阿姐和牦牛，如果手里摇着一个转经筒，就像《@红河  谷》最后的画面了：

继续沿着湖岸前行，路边的羊群，真是“羊”错啊：

到了另一个方向，这里风很大，羊错宽广蔚蓝的水面泛起层层浪花，像海一样。对面的山上云影变幻。面对此景，我的震撼无法形容，即使走过川藏线，也很难说有比这更美的一幕。更重要的是，这里不像318，几乎没有骑友和自驾车，十几分钟才偶尔路过一辆当地的车或拖拉机。感觉就像只身置身于这片天地，独自一人，悄悄享受着无人知晓的壮丽风景：

这片湖面的宽广和迎面而来的波浪的壮阔无法用相机形容，可惜的是我竟然忘记了拍一张全景。在这里呆了很久，如果可以，还想一直呆下去：

离开@羊卓雍错  ，向西前进，羊错附近的草场与羊群：

经过@浪卡子  县城，这个县城比之前其他的藏区县城人口更稀少。然后就沿着一条笔直的泊油路，向着雪山的方向进发！

海拔逐渐升高，四周全是无人的荒凉大山，感受高原的苍凉，享受一个人的天地：

这时候车上的饮用水已经喝完（干燥藏区的大白天真耗水），只能开始喝羊错的圣湖水。开到这里，觉得上面应该没有居民，再上去就只有冰了，就到一旁的小溪取水，可惜那边的水很奇怪，并不清澈，混合了泥土。

回望，车子在大山之下，仿佛《@可可西里  》中刘栋遇难后的一个场景。干旱藏区到处是这样的景观：

路边开始出现冰川，这里海拔已经很高，应该是常年不化的：

一座雪峰，直线距离感觉非常近。真想登上去！不过想起望山跑死马的道理，和米堆的经验，这样的雪峰实际尺寸比看起来大得多：

开到雪峰的另一面，想确认是否就是@宁金抗沙峰  ，但还是不能确定。这里很快就经过了卡若拉山口（海拔5000米左右）：

迎面而来@卡若拉冰川  ，这里拍完，到了下面，发现冰川上已经是景区，要门票，而且一停车，很多藏族大妈上来兜售“恐龙蛋化石”，“紫水晶”，几乎肯定是假的。很难摆脱她们，加上天色不早，上去玩的话赶不到@江孜  ，只好遗憾地离开：

@卡若拉冰川  ，据当地藏民说之前冰舌延伸到公路边，现在缩小了很多。这也是我在@念青唐古拉山  一带的感受，比起九年前，那边的冰雪少了很多。没有冰雪的藏区将是全人类重大的美学损失：

下了山口后，进入一片开阔谷底，回望冰山，之后在google earth上确定此为@宁金抗沙峰  ，这里是从冈@巴拉  山口方向看的另一侧，在夕阳中如此壮美：

夕阳下的无人区停车拍一张内景。这里没有什么水，所以人类无法定居。一直到再往下，才逐渐出现小村庄，然后越来越大。人类确实要逐水而居。干旱藏区的阳光及其强烈，夕阳低垂，这段去@樟木  的路又是一直朝着西开，这种时候几乎睁不开眼睛，估计脸部又黑了一圈：

@宁金抗沙峰  ：

海拔降低后，小溪变成小河，又变成大河，最后汇成一片湖泊，这里叫满拉水库，大概要灌溉下面很大的区域：

很美的晚霞，标志着这一天的结束。这是此行第一次深入广阔的西部高原，从@羊卓雍错  到卡若拉山，一路如入无人区，体验着@西藏  的那种寂寥、苍凉与广阔，美丽程度和心灵震撼度在全程也只有拉龙拉山、雪格拉山、@怒江大峡谷  、@觉巴山  等少数几个地方可以相比拟：

当晚到达@江孜  城的时候已经大约11点，这里太阳落山的时间更晚了，@北京  时间10点多才天黑。先到一家超市补充了很多食物和纯净水，这里的超市挺大，东西也挺全，而且不像内地一些小地方的超市有很多山寨货和廉价货，这里很多东西都是内地大超市一样的品牌。找到了县政府对面的一家旅店，条件还不错。江孜城很小，和东部地区的一个镇差不多。在@西藏  ，论城镇规模，省会相当于内地的地级市、地级市相当于内地的县，县相当于内地的镇，乡镇相当于内地的村，村则相当于内地的一个组。

@江孜  最有名的就是那个宗山堡垒了，抗英战争的时候藏军在这个地方的政府所在地抵抗英军，最后守军全军覆没，剩下的人跳崖就义。这段历史和这个地方也是因为电影《@红河  谷》而被我们了解。

宗山堡垒，修建在一座天然的石山上，建筑与山体浑然合一。这里地势险要，易守难攻，层层而上，在这个海拔爬上去并不是一件轻松的事情：

堡垒景区的大门，这时候在修缮。但进去后还是要了我门票，不过是半价，好像是35元。然后就是长长的石头坡道，有的地方有台阶，大部分地方只是坡。弯折着向上。在阳光下爬这段非常晒：

此处只有几个藏族游客，后来下山时又遇到三个内地的游客，其中一个胖纸落在后面非常吃力。藏区真的不适合胖纸，特别是需要体力运动的时候。

游客少是最好的事情，可以静静地品味、探险，风景带有神秘感。人一多，神秘感就大大降低了。

宗山堡垒的一座建筑，很雄伟：

堡垒内部到处是四通八达的房间和地道。这里既是军事要塞，也是宗山地方的政府以前的驻地，政教合一的上层阶级在这里统治着后藏地区很大一块地方。在一面小窗前，看外面的蓝天白@云和  小城，窗户吹进来很凉爽的风。藏区建筑的屋顶、墙壁都很厚，用的材料也很隔热。所以即使外面阳光强烈，室内都很凉快。而冬天又能很保暖：

堡垒内部都是四通八达的走廊和台阶，如立体的迷宫一般，有的地方可以打开地上的木板，下面是一个陡峭的台阶，下去就是另一层。房间多是空的，以前必定有不同的功能。这应该是一个内部的寺庙，同时也可能是法律裁判场所，顶上透着光：

堡垒内部仔细观察，内墙上几乎都有壁画，大多已经依稀难辨，但提示着历史和前人的踪迹。这些是比较清晰的，少说也有一百多年了吧，《@红河  谷》的时代就有了：

堡垒的炮台，上面站着几位藏族同胞，也许他们的祖先就曾在这个炮台上身着简易皮甲，在烽烟中抗击着山下现代化的英军：

英军当年就是从这个方向的南面平面开始列阵进攻的，作为当时的世界霸主，经历几个世纪无数战争以及工业革命的全面武装的英军，无论什么方面都比藏军先进地多。但依然很难攻下这座堡垒，当年英军大炮对这里轰击了很久，但对坚实又有韧性的藏式墙面损伤有限：

宗山上常看到这样的@白玉  矿脉，到处是洒落的白玉石，晶莹剔透，很漂亮：

登上宗山堡垒的最高点，是一个360度的无遮拦观景点。山下的@江孜  古城区，房子和@中亚  西亚的平房很像，后面在一座小山包围中的就是著名的@白居寺  。当年抗英的时候，白居寺的喇嘛冒着炮火给山上的守军送粮食、水和弹药，后被英军发觉，集中炮击，牺牲了许多：

@江孜  城的老房子：

宗山堡垒高处：

一条高差很大的陡峭台阶：

五色经幡：

@江孜  @白居寺  ，一座不得不来的寺庙。就是因为这座造型独特的白色佛塔：十万佛塔：

佛塔正中是一座巨大的佛像，塔顶射下的光照在佛像上：

沿着塔的外圈，每一层都有大约十几二十个小佛殿，里面是各式各样，不同主题的佛像雕塑和壁画，全塔一共有76个小佛殿，几千幅壁画，总数有十万多个佛像。不仅数量惊人，而且每一幅壁画都画工精湛、佛像的造型都很优美。

一个佛殿里的佛像，制作精美：

更精美的是这里的壁画，布满每个小佛殿中的每个墙面，如果仔细看下来的话，大概要几个星期几个月。大多数壁画应该与这座佛塔的修建同一个时代，画于600多年前。但惊人的是，这些稀世文物居然没有任何保护，人可以直接走到跟前用手去摸！

壁画的形象千姿百态、极具想象力，几乎藏传佛教中的各种神圣都出现了，形象之多恐怕整个藏区都罕见。画工非常精湛，且没有一座佛像是重复的。色彩很丰富也很和谐，善于用冷暖对比色。线条流畅、笔法娴熟。每一幅都堪称绝佳之作！

小佛殿里面都没有任何照明，全是靠小门外面的光。以下照片全部用大光圈高ISO拍摄，没用任何闪光灯。在室内空间我很少用闪光灯，因为：第一，破坏文物；第二，打扰他人；第三，色调和光影不自然。不过，@西藏  人的散漫和非现代化也真够彻底的，在这整个佛塔，包括所有小佛殿里，居然都没看到一个禁止用闪光灯的标志：

爬上十万佛塔，仰看顶部：

在佛塔上，遥望宗山堡垒的背面，很有气势：

十万佛塔后方：

@白居寺  内一面墙上的壁画：

再看十万佛塔（也叫白居塔、白塔）：

爬上@白居寺  后山，这里也和宗山一样，有很多裸露的玉石矿脉：

@白居寺  后山俯瞰寺院和宗山：

后山上一段废墟：

中午离开@江孜  ，往@日喀则  走。这段路位于河谷中，两边都是田野，树木较多，路也好走。傍晚到达日喀则。住在一家号称四星级的酒店，也是180一晚。@西藏  的吃贵，住相对而言比内地还可能便宜。

因为最近看了太多寺院，打算把@日喀则  的@扎什伦布寺  留给回程。第二天直接出城，去向珠峰的路。这一路都是在高原荒漠中，天气越来越不好，看不见远处的雪山。一开始路很好走，几乎是一马平川，快到@定日  的时候开始深入峡谷，然后翻越海拔5248米的@嘉措拉山口  ，路上一边的远方在下大雪，另一边，山口的天际线外，一直有块蓝天。我不断地期望那蓝天能变大，在山口的另一端就能看见珠峰。结果开上去后，发现对面也是被低低的乌云层笼罩。嘉措拉山口原本是去珠峰路上第一个可以看到喜马拉雅山脉的地方，能看到包括珠峰在内的四座8000米以上山峰。之前看过的照片，这条路都是晴空万里，没想到在这干旱藏区，我居然遇到了大阴天。

其实查云图才知道，孟加拉湾有一个大气旋往北运动，不断向珠峰周围输送大量的云，这个该死的气旋直到第三天才逐渐往西减弱，不再影响这块区域。

@嘉措拉山口  有片很大的经幡，和米拉类似，这里我来回两次，都遇到很多骑摩托上来的藏族小伙，看到你就要你停车，这种情况绝对是直接开过，头一回还有人在后面跑步追了一段，依稀听到骂人的声音。

@日喀则  -@定日  路上，一道阳光洒在远方的山脊：

下了嘉措拉，很多路段在修，都是半幅通过，车速减慢。过了@珠峰观景台  ，依然什么也看不见。继续下降，到达@定日  县城附近，这里是去珠峰的最近的县城，有一个珠峰宾馆不错。但我没去，而是转到了县城里面住宿。这里的藏族大部分都不会说汉语。

第二天，天气依然是阴雨，往珠峰开了一段，在一个检查站，看到很多从珠峰大本营下来的游客，都穿着很厚的羽绒衣，说上面大雪封路，差点出不来了。昨天上去的，到今天都没看到珠峰。看着这群可怜的人，交了那么多钱，跑了那么远，却遇到这样的结果，我自己却也不知道该怎么办。想了很久，才决定先到318国道的终点@樟木  去，下雨天在口岸那里逛逛，等天好了再回来。

@定日  到@樟木  距离也不近，大约250公里。基本上是绕着喜马拉雅山北麓走一段，然后折向南，穿过喜马拉雅山，到达南麓的@尼泊尔  边境。这段路想象一下就很刺激，因为要穿越喜马拉雅山脉——世界最大的山脉，然后下降到海拔仅2000米的@樟木口岸  。差不多又是一次@墨脱  之旅了，只不过这次翻越的山比墨脱的@嘎隆拉山  大得多，而山口海拔也高得多。

一路沿着318继续往西，这里路也很好，路过到@卓奥友峰  大本营的路口。可惜天不好看不见南面的喜马拉雅。过了@拉孜  县城不久，有一个检查站，里面大部分是去@阿里  地区的藏族打工者在等待检查。据说现在阿里发展很快，很多藏族人去谋生计。而@拉萨  到阿里首府@噶尔  的@新藏线  路段已经全部修好柏油路了。

去@樟木口岸  的可以很快办理好检查。过站不久就是一个路口，往右是去@阿里  的@新藏线  。我向左开，不久开始爬山，同时下起了大雪，路边也慢慢地变成了白茫茫一片。能见度只有几百米，形单影只地在这茫茫天地中不断地前进：

又路过一个路口，标示着右转去@希夏邦马  峰大本营，那条岔路的路况看起来也不错。海拔标示到了5000多的时候，看见前方有一个骑友，正冒着雪推车前进，天地苍茫一色，衬托着他孤单的身影。这里风很大，路上结着冰，不好骑。从@拉萨  出来，骑友就少多了，大部分人只是走完川藏线。但少数人会继续向前走完318，一直到@樟木口岸  。然后可能去@尼泊尔  。这位兄弟已经胜利在望，所以我也没搭上他，他也不会到最后一段路搭车的。加油吧！：

后来才知道这个5000多米的山口叫拉龙拉，实际上是318翻越喜马拉雅山脉的最高处。之后一路下坡，雨中到了@聂拉木  县城，这里大部分房屋都已经是@新建  的普通楼房，而不是藏式的。吃中饭时听川菜老板娘说，下面的40公里路很陡，要小心。

开上@聂拉木  到@樟木  的路，果然不假。都是山间弯道，路完全沿着一个巨大的山谷边的崖壁往南而去，随着海拔降低，很快周围就由石头山变成了寒温带、温带的森林，因为这里@印度  洋暖湿气流被喜马拉雅阻挡抬升形成降雨，所以雨量很大，植物非常茂盛。但可能由于之前连续的下雨，落石非常多，堪称此行落石路段之最。好好的柏油路上到处都有大大小小的山石，需要时刻注意避让，个别地方路边的护栏也被落石撞开。所以这一段开得并不轻松：

终于到了318国道终点：@樟木口岸  。这完全是一座山城，大约只有一条路，由山上弯曲而下，房屋都建在这条路两旁，看起来像是三维立体的，实际上是一维线性的。房屋和@聂拉木  一样，也不是藏式的，而是五颜六色的新楼房，和@尼泊尔  接轨。这里据说居住着@中国  境内最多的夏尔巴人，也有很多尼泊尔人：

在许多人眼中，@樟木  是一个很有风情的小城。我赞同。这里背靠喜马拉雅山，却绿树如茵。到处是只会说英语的@尼泊尔  人、@印度  人和夏尔巴人。我一开始想住一个叫夏尔巴旅店的宾馆，窗外就是山谷的风景，老板是夏尔巴人，全部用英语和我交流。后来找到了一家汉族人开的更好的青旅。晚饭在一家尼泊尔人的餐厅吃，尼泊尔人做事情果然慢，厨师更是。大约等了45分钟才上好一道菜。我之前的一对内地游客去催他，结果人家生气干脆把厨房门关上了，安心做饭，和修行一样。

@樟木  镇往下就是中尼边境的@友谊桥  ，过了桥河对岸就是@尼泊尔  ，望过去像贫民窟一样脏乱。友谊桥这边停着长长的尼泊尔货车队，准备卸货或者检验。尼泊尔车全是不花俏不上路，个个不同，都是手绘艺术品：

多数都是这款@印度  @塔塔  公司的，方头方脑，肯定是仿造@英国  卡车，二战时期的@贝德福德  卡车就这样：

总统山都来了：

阿迪达斯：

美瞳前灯，表示这车是女的：

卡车上的佛像：

车队与@樟木  山城：

沿着公路下到谷底的河就是国境线，这里已然是亚热带景观。周围还有野生猴子出没，抢东西吃动作飞快。这是国境线上的@友谊桥  ：

第二天起来，天气变好了！蓝天之下，刚下过雨的空气格外清新湿润。鸟儿们欢乐地叫着，在山谷上飞翔。据说@樟木  一年也没多少晴天，尤其春夏季节几乎都是雨。这样夏季的蓝天真是难得。坐在靠山谷的窗前吃早餐，望着南面@印度  的方向：

@樟木  这里没什么可以逛街的地方。本以为可以看到很多@尼泊尔  货，但实际上大部分游客到了这里都是直接出境，去尼泊尔玩，然后飞回国。自然不会在这里买纪念品了。天气转好，我的兴致大增，看云图那片该死的孟加拉气旋已经慢慢朝东移走了。回程可以看见喜马拉雅山了！

从@樟木  返回@聂拉木  的路上，喜马拉雅南麓的原始森林景观：

这条路在河谷的山崖边开凿，弯道很多，但路面不错，景观一级棒，只是真不像在@西藏  。河谷的另一边就是@尼泊尔  ：

从喜马拉雅雪山上垂直而下的溪水，水势很大：

一个多小时后，接近@聂拉木  县城，森林就变成了草地。雪山出现在眼前，开始攀爬巨大的喜马拉雅山脉，要横穿这个山脉可不是过一两座山，而是一大片山。路上已经有很多工人在清理下雨造成的落石了：

穿越喜马拉雅之路，这里海拔还不高，但路边的山体已经非常大，照片完全不能表现那种体量：

到达@聂拉木  城，看到空中飞舞着大量的老鹰，也可能是秃鹫，难道是有天葬？：

@聂拉木  的房屋，色彩也比较鲜艳，样式完全是新的盒子楼，不太像藏族地区：

路过一个村庄，看到路边有两个藏族小男孩，其中一个五六岁左右的孩子的手指划了一个大口子，血不停流着，周围没有大人，但孩子很淡定，完全没有哭喊或者慌张，也没有一丝痛苦的表情。语言不通。只能连忙拿出急救包给他包扎，碘酒消毒过程中孩子也只是稍微露出一点点疼痛的感觉。包扎后又给他口袋塞上了换的药。不知道他听懂怎么用了没有。然后这两孩子就又回家了：

在这里，似乎生死都是很自然的事情，受伤就更没什么大不了的了。粗犷、淡定、一切顺其自然的宿命感，是从小就培养出的气质，与文化有关，也与这环境有关。其实我性格中也有这样的一面。

雪山环抱下的一片青稞田，照片缩小了一切，事实上这片场景占据了整个视野：

上图中远方的雪峰：

开上一片高原台地，实际上位于喜马拉雅山脉中：

许久未见的蓝天、雪山，清新的空气和一切，让人心情倍好。一生中都没多少次感觉如此接近理想的天堂：

走了一段高原台地，开始再次@盘山  上坡，路边很快变成完全的白色，景色美得如在天堂。在白雪覆盖的山上沿着U型的弯道来回开，逐渐往上。首先看到一座超级雪山在远处露出，那个方向是西面，是@希夏邦马  峰，唯一完全在@中国  境内的8000米以上山峰，世界第14高峰。之后路的右边远方也隐约出现了一片高山群，找到一个好的视野位置停在路边，这里的车很少，阳光非常强，天蓝得发黑。还有什么比这里更像梦中的@西藏  的呢？！

停车的时候，这片大雪山还在云雾中若隐若现，但云移动地很快，不久，仿佛一块幕布缓缓拉开，一座又一座的巨大山峰出现在了远方的视野中。

正在拉开的巨大幕布，在远方贴着地快速移动，非常壮观：

这是幕布全部拉开后的全景，摄于更高处的拉龙拉山口：

喜马拉雅山脉果然巨大！：

前几天的雪增加了更多的白色：

在雪地中走感觉真好：

另一侧的@希夏邦马  峰（海拔8012米）：

风卷云舒，如在仙境：

拉龙拉山口公路：

拉龙拉山口是个少有人知的观景绝胜地，我在上面看了两个多小时，才不舍地离开。

不过根据google earth核实，这里朝东看到的是一个6700-7000米的山峰群。虽然很壮观，容易让人误以为是珠峰等（当时我也这么认为）。实际上，珠峰和它周围的8000米级山峰群，还在更东面，被这片山系挡着，中间隔着一个很深的谷底。知道这个事实后，我小小地失望了一次。而之后在318路边看到的珠峰、@卓奥友峰  ，还没有这片山峰壮观。山不可貌相啊。

翻过拉龙拉山口，一片开阔谷地上的河流：

往@拉孜  方向开了很久，在318国道边，我辨认出了@珠穆朗玛峰  ：

以及@卓奥友峰  ：

更西侧的一些山脉：

珠穆朗玛-@卓奥友峰  拼接图（@聂拉木  -@拉孜  318国道边）：

回程才体验到了干旱藏区的常有面目，鲜艳的色彩，奇异的山峦，通透的空气，有型的云朵，让我忍不住一次又一次停车下来按快门：

竟然看到一座山半边是沙丘：

大自然的鬼斧天工：

这里是到珠峰大本营的岔路，因为刚刚路上已经看到了珠峰，时间又紧，不能在这里过夜，只好先错过了：

一座形似鳄鱼的山：

幽灵云：

回程经过“@珠峰观景台  ”，遥望珠峰（珠峰左后那座是洛子峰），于是一天之内看到四座8000米山峰了：

快到@嘉措拉山口  的时候停下来，不过没看到传出中的喜马拉雅群山，只看到近处一座有点神似@梅里雪山  的小雪峰：

快到@拉孜  的时候在路边停车等限速时间。结果过来五六个藏族小孩，先要吃的，后要钱。除了一个男孩大点，其他都是小学3、4年级以下的小女孩。男孩比较懂事，看差不多了催他的小伙伴们离开，不好意思地看着我，但有两个小女孩真的是死缠烂打之王。得寸进尺的典型。而且会自己爬上门外的脚踏，从窗子伸手进来翻东西，相当主动。没办法，找机会赶紧关上窗。好在前面又来了辆车，这帮小赖皮就去找新客户了。按理现在这边应该已经没有吃不饱的问题了吧。这些小孩的行为很难说他们父母不知道，甚至就是父母鼓励的。总觉得这样不是很好。

到了@拉孜  前的检查站，JC开后备箱，形式性地翻了翻，大概主要看有没走私货之类，看到一车乱七八糟的东西，他们笑着问：把家都搬出来了吗。藏族的JC大部分都很友好和善，我两次遇到很真诚地提醒我开得慢，要小心的JC，特别是接下来一天的那次，让我很感动。在拉孜吃完川菜晚饭，就一路夜车开到@日喀则  了。当天开了有快500公里。

傍晚的云：

这天的晚霞也很美：

@日喀则  是个热闹的小城市，其中@扎什伦布寺  是最著名的景点。先在旁边的喜格孜风情街上的丰盛藏餐厅吃饭。这里的藏餐是我一路走来吃过最好吃的藏餐，牦牛肉、藏香猪都特好，做法可能借鉴了汉式饮食，@比如  藏香猪炖萝卜煲。这里的酥油茶也特别好喝，每次吃完都要打一杯带走。另外，这里的藏族小姑娘服务员非常有礼貌，和别的地方藏族服务人员不紧不慢的散漫态度截然不同。

@扎什伦布寺  就在餐厅不远。这个寺院很大，也是背靠一座山（藏区的大寺院很多都这样）：

寺院像个大学，里面有不同的学园，每个学园有自己的主殿、僧舍，相当于教学楼和生活区。这是一个主殿的楼梯，藏式建筑的楼梯都是这样陡的，更应该叫梯子，走的时候脸几乎贴在前面的台阶上：

寺院的建筑风格和哲蚌、色拉几乎完全一样，但是规模形制好像更大些：

这样的主殿整整有快八层楼了吧？古代@中国  很少找到这么高的“摩天大楼”，不过想想宗山堡垒和@布达拉宫  ……那时候中国的高层建筑全在@西藏  啊：

看不尽的雍容雅致：

黑白一角：

苍天之下，两个小人儿的造型很有意思：

电线也可以成为构图要素：

离开@日喀则  ，向@纳木错  进发，上次@青藏线  之行因为修路没去纳木错，这次补上。日喀则出城向东，一直沿着318国道行进，路边就是@雅鲁藏布江  ，这里是上游，水很清澈，但江面已经很宽：

远处地上有小型沙尘暴，干旱藏区常见的景象：

在这个岔口，左拐离开318，过@雅鲁藏布江  上的桥，走上S304省道，向@当雄  方向。在地图上看这里近很多，不用到@拉萨  绕一圈，而且我也想多走些新路：

高原的密封食品大多是这样，因为外界气压低，里面气压相对就高了：

S304的车很少，路是碎石路，感觉更原始封闭。这段路开到羊八井大约接近200公里。开到一个限速站，这里的藏族JC大叔很好心地提醒我，开慢点，60马都太快了，碎石路滑，之前掉下去好多车了。这种真心劝告让人感动，后来我一直记着大叔的话，没开快。S304路边的村庄，进这种小路更有到真正的@西藏  的感觉：

很多羊在山坡上：

开始爬升，刚好遇到夕阳，很美：

向上的路：

夕阳勾勒出的美景：

穷母岗日，@念青唐古拉山  西南端的最高峰，海拔7048米。只有在这段路上能看到。从近处的山脊线后突然出现，像仙境一般：

穷母岗日：

在天光余晖中，沿着蜿蜒的土路攀爬雪山，一路海拔计不断上升，两边都是积雪的群山，这里特别荒凉。几乎只遇到两三辆来车。一直开到雪格拉山口。不知不觉到了全程最高点，海拔5450米，回来后才百度到，这里是@西藏  ，也是世界海拔第三高的公路山口！！（最高的两个也在西藏）

公路牌上写的海拔5300，实际上从当时我的海拔计，网上所有的资料，以及google earth的测量上看，都是5450米左右。

夜晚的雪格拉山口：

当晚路过羊八井，住在@当雄  。当雄已经完全看不出九年前的模样，那时候这个县城就只有一条类似@理塘  那样的破乱街道，但感觉很原生态。现在拓宽成了有路灯的宽马路。PS，晚上在一家叫“正宗川味馆”的饭店被宰客，两个菜要120，与之交涉，四五个店里的男女齐上阵，态度恶劣，最后给了80了事。这是全程唯一让我不爽的川菜馆。后来在当雄另外一家川菜馆吃了两餐，好吃又公道。

第二天去@纳木错  ，@当雄  过去很近，过了那根山口，就看见一片蓝色的大水。不过，一路上几乎成群结队的大巴和自驾车，已经让我对目的地有些不良的预期。这个地方被炒得太有名了，距离@拉萨  近，又有火车站，几乎随便都可以到达，游客一多，原本那种苍凉的感觉就没了。

我想象中的@纳木错  ，也应该就是十多年前的纳木错，是深藏在高原中，雪山旁的一个人迹罕至的圣湖，在这里，只有岩石、湖水、蓝天和玛尼堆上的牛角，我甚至还想象过在湖边，独自一人宿营，看着夕照雪山，周围都是山坡上的草场，荒凉寂静，偶尔有一些其他的徒步者，在别的地方宿营。

然而事实上，现在的@纳木错  完全不是我想象的样子。至少在扎西半岛和有公路的地方，到处都是人和车，扎西半岛非常热闹，停车场就像购物中心那样满。餐馆和旅店很多。湖边都是一车车过来的游客，他们大多刚刚才从@拉萨  下飞机，或者两天前从内地坐上火车。这里早就与纯净、寂寥、苍凉这些词无缘了，没有一个想寻找这种感觉的人会再来这边。任何有名的地方几乎都难逃这样的命运。好在青藏高原很大，更多的地方依然是荒凉苍茫的原始状态，只需要你去寻找，加上那么一些技术和勇气。

@纳木错  边的草场：

登上扎西半岛的小山，北望一个小的湖湾，蓝天下的湖水蓝得让人心醉。这里还比较寂静，但一路过来，@纳木错  的整体感觉还是太热闹了，心境很难再归零：

扎西半岛北侧的湖湾：

扎西半岛小山上，@纳木错  水与念青唐古拉主峰：

湛蓝的湖水与玛尼石，在小山上俯拍：

南侧的湖岸，这里下面是主要的观光区：

360度全景，在三面环湖的扎西半岛山上：

湖边也是一直以来的很好的放牧场：

在小山上一个人呆了很久，偶尔有零星的游客上来看一阵就走了。我等到日落时分，此时夕照下的山峦很美：

长长的影子：

玛尼堆与念青唐古拉：

湖东侧远处的两座雪山，左侧那座是桑丹康桑：

接近日落，上来的人越来越多，都是拍日落的：

@纳木错  的落日：

老外胆子就是大，这个石头两边都是峭壁：

夕阳光下的色彩：

日落后这里的温度骤降，在一个塑料平板房住，这边貌似都是这样的临时建筑，也好，以后要拆也简单。在屋内煮了泡面吃。睡觉前到湖边捏了几个星空：

第二天在湖边行动，这里的泄湖水很平静，倒映着雪山白云：

湖畔全景：

念青唐古拉峰：

在湖畔坐着感觉还是很舒服的。可以和天@南海  北的游客聊聊天，湖水很清澈，下面的小石头历历可见，不愧是圣湖：

白牦牛，用来合影的，确实漂亮：

小山边的湖景，有一点蛮荒感：

拼接图：

@纳木错  周围的餐馆菜价惊人，一盘青菜要40多还是80多。就直接开回@当雄  吃午饭。然后沿着@青藏线  回@拉萨  ，青藏线简直是一马平川，闭着眼睛都可以开。路过念青唐古拉主峰下的观景区，九年前在同一个地方也停留过。感觉@念青唐古拉山  的雪少了很多：

回到@拉萨  ，购物休整两天，6月2日飞回@杭州  ，然后@上海  ；飞机上看到了南迦巴瓦（中间偏左的高峰），加拉白垒峰（右前方），远远地“浮”在云层上，像海上的一片岛屿。南迦巴瓦不愧是“直插苍穹的长矛”，顶峰很尖。当时我并不能确定，回来后经过google earth同角度比对才肯定：

在东部沿海梦游般地呆了几天，过多的氧气让我一直打瞌睡，灰色无形的天空，昏昏沉沉的太阳，四处都是的人，尤其是赤裸裸的物欲显现，让我很反感。人们整天只知道谈论钱，忙着计较鸡毛蒜皮的琐事，在巴掌大的地方天天打转，却从不想把这些时间和精力集中起来，把原地打转的里程变成一条走向远方的旅程。我知道这一切不可改变，也不想去改变，但是我清楚自己绝不愿意融入这种世界中。

D33-D40 （@拉萨  -日多-@林芝  -@波密  -@左贡  -飞来寺-@丽江  ）茶马古道云悠悠
6月6日，距离我们出发刚好一个月左右的时间，我又回到了@拉萨  ，一下飞机，就看到了辽远清澈的天空，真想高兴地大喊一声。有些乘客在航站过道上就开始拍西边的山峦和晚霞，可以理解。到了拉萨市区，空气中扑鼻而来酥油的味道，开车在布宫周围转了圈，天地宽广，感觉如此自由，就像是回家了。

仍然住在陆标，同一个房间。吊诡的是电话订房说客满，自己去了却有好几个空房。第二天在@北京  东路叫了一碗牦牛酸奶，还是太酸，不过真的鲜美：

6月8日从@拉萨  走上返程，打算走@滇藏线  。@青藏线  以前走过，而且太容易了。@新藏线  时间不足，车子也不够，至少要是四驱的。所以还是按照原计划，川进滇出，可以玩一下@云南  ，另外把来的时候因为天黑或天气不好错过的几个318的点补习一下。

因为出发的时候是中午，来不及在天黑前赶到@米拉山口  （川藏线最高点），就在之前的日多乡住下。这里已经有长满灌木的山，雨量也多，和@拉萨  已经很不一样。有人说米拉是气候的分界线，其实并不准确。

住下才有时间体验到藏区农村更多的方面。这里没有厕所和排水设施，也几乎没有垃圾收集车，所以生活废物都是就地处理。以前人们的生活用品都直接源自大自然，所以垃圾基本都能降解，现在则不同了。藏区和内地一样，面临着传统自然生活向现代生活转型中的许多协同不良问题。好在藏区的人口稀少，也没有什么工业，所以污染的范围很小。在这里，人类的影响力很有限，这是此地最大的幸运。

日多的一晚是仅次于@东达山  下的全程第二差住宿。这里没有好的旅店，只有临着318的通铺，还刚好是“全景玻璃”，完全不隔音，不断有大货车经过，更糟糕的是这里的狗彻夜地叫，基本上没怎么睡着。终于明白@西藏  的狗为什么白天都在睡觉了。

第二天经过@米拉山口  ，没有雪没有阳光，景色一般。虽然是川藏第一高，但与觉巴、@邦达  之类的比，地势平坦得多：

米拉下山路上看到一座很暴虐的山：

进入6月，藏东南与来时相比，云量明显更多了，而许多山上的雪都消失了。这里已经由春天变成了夏天。为了能看到南迦巴瓦，特意在@林芝  多住了一晚，希望第二天天气能好转。

山间飘渺的云雾笼罩着八一镇：

第二天从八一出发，开始登@色季拉山  ，在云雾中，群山层林忽隐忽现，如在仙境。这也是我想象中的藏东南、滇@西北  和@川西  南的经典景观，很大程度这来自于《德拉姆》中的场面。此时发现这段路非常美丽，而来的时候却没这样的感觉。实际上，回程和来程几乎像是在走两条不同的路。一是时间上的差距，造成景物随季节上的变化；二是方向不同，景观也完全不同，特别对于只能朝前看的自驾游来说：

@林芝  八一镇到@色季拉山  口的路上，俯瞰下面的@尼洋河  谷：

整条@盘山  路都在美丽的原始森林中蜿蜒，一路饱览着美景上来：

到了@色季拉山  口，来程时看到的雪几乎全部化了，云雾遮挡，完全看不见南迦巴瓦，只好下山离开。进入鲁朗，下山路也尽是美景，但没有照相，都收在记忆中了：

下了@色季拉山  ，过了扎西岗村路口，发现这个村远看也非常美。可惜车速太快，一般反应过来的时候，车子已经开出很远，又不太想掉头，一路上美景实在太多，都要这样拍的话就太慢啦。

接着进入@鲁朗林海  ，这里来的时候是晚上，现在发现是一条原生态的山地森林景观大道。每一个转角都可能迎来一片令人惊异的美景：

海拔继续降低，路边的森林由温带转向亚热带，接近排龙-通麦了。气温和湿度明显升高，天空的云也更多，看到路边的河流上有个吊桥，下来休息一下。吃点巧克力当午餐。吊桥附近的木头堆：

河谷中的木质吊桥：

近日雨水多，河水非常汹涌。回来看谷歌地球，这一段南面位于加拉白垒大雪山群下，北面也是一个大雪山群，垂直落差最大有5000米，水流量肯定大了。站在吊桥上拍：

桥的另一边，这里非常潮湿：

一条小山径通向密林深处，这里可以直达加拉白垒雪山群：

继续前行，进入通排路段，路面在这里变成泥土路：

河水汹涌：

到处是塌方路段：

路沿着山崖底部的河岸前进，不停地坏，不停地修，永远是个工地：

停在一个大坑前，开门见水：

很多崎岖险要的路段，不过前面有大客车、大货车开路，我们跟着还是容易通过的，另一个方向的来车经常必须贴在山壁边等我们通过：

这样的大水坑，估计是左侧山上坠落的大石头砸出的。只能等前面的车启动了，才能驶过，不能停在里面：

通排路段原本地势就险要，气候恶劣，滑坡崩塌很多，加上2000年那次大洪水，把整个地区的路基都冲松了，真是养路部门的噩梦：

这里前面和右边都是急上坡，大车堵着，上不到右前方，打死方向右侧托底还是上不去。示意大车退后了一点再往右打，我才上去。后来发现发动机护垫几个螺钉脱落，估计就这碰的：

这次过通麦比来的时候顺利地多，白天视野好，通排路段完全是在享受越野快感。通麦大桥只等了半小时左右，就轮到我们这边放行了。过桥后看到那边根本没几辆车排队，心理严重不平衡。没有军车的时候就这样。我们真倒霉！

通麦大桥上拍的易贡藏布，这个方向的峡谷就是当年堰塞湖决堤洪水下来的地方，据说当时这里的水面比那时候的大桥高整整30米！：

过了大桥基本就是好路，一直上坡开到@波密  。天气慢慢又好起来，通麦排龙那边既是海拔最低处，也是@印度  洋暖湿气流最容易到达的地方，那些水汽沿着大雪山群之间的河谷，无遮无拦一直灌入那个节点。路上回头看帕隆藏布，在这里形成一个湖：

@波密  附近到处都是这样尖锐的山峰：

开完通麦有辆@河北  轿车提醒我发动机护垫一半悬空，原来是几个螺钉脱落，重装中：

@波密  住了一晚，继续回家的路：

快到@米堆冰川  附近的时候，天气好转，路口处看见的米堆冰川，神一般：

于是买了门票又进去，期望看见冰川全貌，上次顶部被云挡着了：

阳光下的米堆村：

这一天游客非常多，很多人雇马进去：

纹理很有特色的山峰：

还是没能看见@米堆冰川  的全貌。继续往然乌走，帕隆藏布在这里形成一个深谷。@林芝  和@昌都  地区的交界在这一带：

@然乌湖  ：

两个湖之间的广阔草地上：

棉花云：

说这里是@中国  的@瑞士  一点不夸张，只是这里比瑞士的海拔高多了：

下@然乌湖  附近有几座雪山，这里的风非常大。这个方向的岔路去@察隅  ，走丙察察线可以到@云南  @丙中洛  ，就是《德拉姆》中的茶马古道，是进藏的“第七条路线”，那条路开成公路后依然像是马走的，非常危险，号称@中国  越野经典线路。一直很想走这条路，还是拗不过看@梅里雪山  和走@滇藏线  的诱惑，加上两驱没有足够的准备不安全，还是回头了：

过@安久拉山  、@八宿  ，接近@怒江大峡谷  ，地貌再次干燥：

@怒江大峡谷  ，全程最壮观的路段之一：

夕阳中，远处一块巨大的山岩：

仰望@邦达  99拐，这次是从下往上开，感觉更累一些，不断换挡，加油门。图中就有大约六层公路：

99拐中的山谷绿洲，好像飞来的一样：

遥望夕阳映红的山头，现在这附近的山已经完全没有积雪了：

过了@业拉山  后，经过@邦达  ，一路开到@左贡  ，卸下@波密  上车的两口子。住了一晚，第二天过@东达山  ，辨认出了那天住通铺的路边小旅馆，下山又上山，到@觉巴山  附近时路开始变得很陡很险，横断山，路难行啊。这里就是带着夏冰，和关二爷一起走的夜路，当时在夜色中看到的壮观景象，现在可以补习上了。快到觉巴山口时的一个壮观的峡谷：

@觉巴山  口，美丽与雄伟同在：

从这里下山，开始听许巍的《爱如少年》，突然发现这个专辑竟然这么适合此地的风景。一种轻盈地走在路上的感觉。从前一直觉得这个专辑太平淡，现在却觉得它似乎比《此时此刻》还适合在路上听，后者总有些太激扬，容易导致听觉疲劳，而《爱如少年》却可以反复播放几十遍也不腻烦，从此整个@滇藏线  ，一直到@大理  的街头，我都在听这个专辑。

现在想来，在进藏的路上，我们多数听的是藏族歌曲、@美国  乡村音乐之类激扬振奋的音乐，不会喜欢《爱如少年》，因为当时的心情是刚出门后的激动、新奇，而经过40天的旅途，走在回家的路上，就发现情绪趋于平静和沉淀，现在很快要告别青藏高原了，内心深处更有一种不舍和忧伤，于是诸如《故事》里这样的歌词就会唱得我很有共鸣：“也许是出发太久，我已经迷失在旅途”。许巍这个专辑的基调就是沉淀的，本质上是一种对青春的怀念。而这次旅行的感触中，青藏高原就象征着青春的狂野和它一切的不羁，山下的平原则如同成年人那个现实、凡庸的世界，现在返程的我，快要离开高原的我，怎能不在《爱如少年》中听出共鸣呢？

对我来说，走到@觉巴山  ，就开始有了离愁，因为再一次，我将告别这片神奇美妙的土地。

从@觉巴山  继续下行，@澜沧江  在远处的谷底露出一角。右边的巨大沙山上竟然好像有路，应该是走人的。但有无数的路段已经被流沙冲毁了：

@澜沧江  ：

江边的路：

@拉乌山  ：

这时候漫山遍野都开满了这种紫色的野花，此时的云非常美，只有在@西藏  ，没有别的地方：

紫色的野花，有点类似杜鹃，但叶子更小更厚，显然是来自于储存水分、耐寒抗旱的生存压力：

过了@芒康  ，就离开318，南下@滇藏线  了。开始一段在谷底的乡村间，风景如画，这里的植物明显又多了。接着开始攀爬红拉山，这是此行最后一个壮观的山口，也是最后一个叫“拉”的山口。这里的路虽然是水泥路，但年久失修，明显不像318那样维护地频繁。有大量凹坑、裂缝，很多地方靠外的路基都坍塌了。

红拉山攀山路上，此处风很大：

过了红拉山，就看到另一侧远处的几座大山峰，这里地势的落差极大，非常震撼。这些山峰属于他年他翁山脉，在318@东达山  、@觉巴山  的南方。再往南就连接着@梅里雪山  了：

翻过红拉山后的风景，全是巨大落差的高山谷地：

很快@澜沧江  又出现了，并伴随着@滇藏线  一直到@梅里雪山  ，这里的路一直是沿着左侧的山脉下坡，路况很不好，弯道也很多，传说中滇藏线之艰险大约主要就在这里，@盐井  到红拉山的一段：

巨大的山体：

@澜沧江  W型峡谷的一段，这里的高差最大可到4000米，峡谷非常窄而深，澜沧江在山之间如同“W”一样蜿蜒前进。这条峡谷极其壮观，是一路上看过的与@怒江  并列的最壮观峡谷。看过这里，什么@虎跳峡  之类弱爆了。估计只有雅鲁藏布大拐弯处的某些峡谷段可以和这里媲美：

@澜沧江  W型峡谷出口：

@澜沧江  的一个大拐弯，拼接图：

继续往南，接近@云南  的时候，天开始有点阴下来了：

为了能增加看到@梅里雪山  的机会，希望今天天黑前赶到飞来寺，所以用平均90马的速度开在@滇藏线  ，这里几乎没有超过几十米的直道，不停地折弯，路也窄，所以开得很累，好在车不多，没有太多超车和会车。经过@盐井  ，路下降到接近@澜沧江  边，很长的一段都在峡谷底部走。不久就出@西藏  入@云南  了。不过这里依然是藏区，属于@迪庆  藏族自治州。也依然属于青藏高原边缘。

到飞来寺的时候，人和车瞬间增多，很不习惯。一群群从@丽江  方向来的游客，皮肤粉白，穿着小资，顿时让我感受到一种不同的地域文化气息。有点像一个多月前在@二郎山隧道  口突然感受到高原的气息一样，只是这次是反过来的。

也许每一个在藏区呆久的人，离开这里，重新接触汉族@/低地@/现代文化的时候，都会与我一样不适应，甚至是反感和抵触。我怀念藏区的粗犷、淳朴、纯净、苍凉，看惯了这些，那些小山小水小情调，实在不可能再真正地触动我，只会觉得可笑，于是@云南  就成了第一个牺牲品，而这里一些地方偏偏是小山小水小情调的重要集散地。

当然我绝不是一棍子追捧或贬低这两种文化的所有部分，只是说一种总体感觉，但这种感觉的差异非常巨大。

@梅里雪山  将是最后一个壮观的场景。然而他却接连三天不肯露面。这是第一天傍晚从@滇藏线  到达后，在宾馆的窗前拍的：

第二天刚开始还是阴的，我开车往@西藏  方向回到了一个山路突出的转弯处，这里距离卡瓦格博更近，有一个平台，没什么人，就停在这里等：

云层逐渐散开，下午的时候，大部分方向的天空都是这样的了：

@梅里雪山  的云也在我的凝视之下，慢慢地向上抬升、消散，明永冰川逐渐显露了出来，我对照着照片，注视着冰川的上方，但云层上升很慢，有时候甚至还变得更低更浓。一直到傍晚才有起色：

傍晚，云层一直升高到卡瓦格博峰的主体部分，甚至都可以看到左边一部分刃脊了，但主峰顶却有一团云一直呆着不动，活活把你急死：

此时，一大片撒光投射在卡瓦格博前面的山谷中：

无奈直到太阳落山，进度还是维持在这个样子，整片天空都是蓝的，就是太子雪山们拉着一片被子死活不肯起床。于是得出一个道理，看梅里不能只看天气预报和云图，即使都显示是晴天，这片山仍然能够拦住足够多的水汽，形成局部云雾，尤其在春夏雨量多、暖湿气流盛的时候：

没有卡瓦格博，不过看看山间奇幻的云彩也不错：

照今天的势头，以及云图的参考，明天很可能可以看到卡瓦格博，于是打算再住一晚。许多人都说明天天气会好，肯定能看到。我也几乎有80%的把握，所以充满期待地睡了，还定了闹钟，打算拍@日照  @金山  。

结果第三天早上起来，天地间一片云雾，比第二天早上还要多，不久下起小雨，看云图@缅甸  那边提早飘来了一大片乱云。看样子没戏了，收工走人吧！

听饭店里的藏族人说，这几天是因为有@日本  人去里面@雨崩  村了，只要有日本人来，@梅里雪山  就不露面。他说再等两三天，日本人走了肯定看得到。

这种说法在当地很流行。知道1991年那次山难的人都了解，这里的藏族人很不喜欢@日本  人，他们认为当年中日联合登山队（多数为日本人）亵渎了他们的神山卡瓦格博，结果被卡瓦格博惩罚了。1996年同样来自@京都  大学的另一支登山队，不顾当地藏族人的阻扰，再次努力登山，还是因为气象原因，怕重蹈前辈覆辙，紧急下撤。之后当地政府就禁止攀登@梅里雪山  ，而山下的村民发现有企图登山的人，就会报告政府，强制让其离开。至今，梅里还是一座处女峰。

这两面，我都无法反对。藏族人和外来登山者，以不同的方式表达着他们对自然的热爱与尊敬，其本质是一样的，他们都是可敬的人。大多数登山者，哪怕号称要征服巅峰的人，实际上都清楚，自己根本不可能征服自然，而只能征服自己。让自己更接近巅峰，只是更好地表达自己对自然的热爱罢了。

登山不是开山挖矿、不是砍伐森林，也不是乱丢垃圾，后面这些行为才会是真正亵渎、破坏和“征服”自然的行为。登山只是另一种转山。当然，如果这种方式让其他许多尊敬山的人无法接受，那么也应该尊重他们的信仰。不顾他人尊敬山的信仰而去登山的人，就很难说是爱山的，而有太多的功利心嫌疑。

对于1996年那些不顾阻扰的@日本  登山者，还有一层重要的动机，就是实现遇难校友们的遗愿，以此纪念他们。这同样也是可敬的。

@梅里雪山  这一次向我证明了他的不近人情，也许我的心还不够诚，应该像对@贡嘎雪山  那样，在车里熬一个痛苦不眠夜，他才会现身吧。总之，下一回，必须在冬天过来，@印度  洋暖湿气流老实点的时候。据说十月到十一月，常常可以连续几天看到卡瓦格博。

悻悻地离开飞来寺，过@德钦  县城，上到白马雪山，这里没有雪。据说@丽江  @玉龙雪山  的雪线近年上升很快，全球变暖可能正在威胁这些美丽的风景。就我个人经验，这一路对比九年前的印象，以及网上的照片，许多雪山上的雪如果不是越来越少，至少肯定不会是越来越多的。

白马雪山垭口：

回望高原，这里已经逐渐离开藏区了：

山下的村落已经不再是@西藏  那里的藏式建筑，但空气依然好，山势依然雄伟：

经过@香格里拉  （@迪庆  自治州首府），向@丽江  前进。导航抽筋，让我离开了国道，走上一条偏僻的小路，等反应过来时已经懒得调头了。小路就是慢了点，路况差了点，感觉像是后来的滇缅公路。不过按照经验，总是能更深入接触到真实的风土人情。

小路边的一个村庄，仔细看房子都还有藏式的元素，特别是窗户，但整体已经很不同，没那么多装饰细节，尤其是房顶都是大三角顶了：

这条路都是碎石或泥土路面，很窄，在山中迂回婉转，不过周围的风光很好。到处是纯净的村庄、田野、林场、牧场，这里的树木植被已经很茂盛，但很多地方落石与塌方还是很多。

这段路快到终点与国道再次相遇前，路况变得很差。有很多地方都是泥浆。在一个地方，为了避开路中央的一大滩泥水，我选择了稍向旁边的一片“平地”，没想到车子到了那才发现是一片淤泥，车子很快减速，右侧的两个轮子都深陷入泥中，大约半个车轮高度。试了好几下，完全出不来，目测这种深度的烂泥，四驱车也要有很大的动力才可能脱困。

只好拿下脱困板，塞到右侧前后轮下面，然后用手尽力挖开一些轮子前的泥，在轮子后塞了几块石头，再试，1档油门轰到底，车往前动了下还是出不来，又退回去了。再试，先倒退一点，然后往前，这次居然一点一点上来了。车子离开泥潭回到了路面，前面村子里观看的孩子们一阵叫好。

看来，很多时候，以退为进是更好的决策。

脱离泥潭后拍照留念，可见右侧车轮开过的深沟痕迹：

沟非常深：

就是为了避开这个水塘，开到旁边的泥潭里去的：

“offroad”真的要谨慎：

英勇的脱困板：

D41-D45，D68-D72 （@丽江  -@双廊  -@大理  古城-@腾冲  -大理-@龙陵  -@瑞丽  -@楚雄  ）彩云之南，国境之西

6月13日晚上，一路大雨到达@丽江  @束河古镇  ，吃完过桥米线，住进“那些花儿”旅店。古镇的夜里感觉还不错，但白天起来就发现商业化太厉害，失去了纯净的感觉。拍点小特写还可以，要是中景、广景就几乎全是凌乱。只在后山上拍了一片屋顶，还算入照：

@丽江  古城更是人山人海，完全是一个购物住宿酒吧中心，非常杂乱，找不到一点古镇应有的感觉，和去年去的@西塘  一个样。于是很快抽身离开，继续南下，傍晚到达@大理  @双廊  古镇，这个古镇还好点，有洱海，还有对面的苍山，那么一片开阔自然的风景，这里也就不会那么拥挤和单调。

@双廊  古镇的洱海边，这里已经有些热带气息：

第二天到洱海对面的@蝴蝶泉  附近，这里的芒果特别便宜，十块钱五个，非常新鲜，而且味道与内地的不一样，好吃多了，有种特殊的香味。坐在洱海边吃芒果的记忆很深刻：

白族特色的大门：

这里的上了点年纪的大妈都穿着传统白族服装，但年轻人都不穿了：

洱海另一边，天光水影：

非常喜欢这种长在水中的树的场景，@云南  好像很多地方都可以看到：

一些载着游客的船，播放着民歌，远远地驶过来，这一带已经可以看见类似热带的树，@比如  这种像桉树的：

因为还是属于高原地区，而且人口和污染较少，这里的空气还是很好，蓝天白云带着藏区的感觉：

回到@双廊  ，这里的旅店像参加设计大赛一样，各个不同，珍奇斗艳。这是海边一座很后现代风格的：

@双廊  的海边，湖水清澈，泛着波浪，云彩低抚过苍山，阳光偶尔洒下来，景象万千，变幻无穷。这画面如此美妙、温暖，在这里创作一定会充满灵感：

到了@大理  市区，洱@海南  岸，此时苍山上笼罩着一片静止的云彩，如同棉被一样：

北望洱海，霞光射出云层：

@大理  古城，人也是特别多，都是商店、饭馆、旅店，被商业化的东西充满，所以也只能登楼拍一片屋顶：

古城城门：

古城街景：

@大理  的三座白塔，@新建  的寺院把它们包围起来，门票价格不低，个人觉得不值，就在外头看看：

离开@大理  ，沿着大保高速一路往西，想着到杭瑞高速的终点@瑞丽  。没想到高速到了@腾冲  附近的勐柳就没有了，后面的路段还在修。就临时转到腾冲的@和顺  古镇。一路上，开始出现热带类型的树木。勐柳下高速后，到腾冲中间走的一段山路感觉很好。

林间的梯田：

这里的民族主要是傣族，地名中很多带着“勐”这个字，很有特色。不过@和顺  是一个汉族定居者为主的古镇。这里很多人到@缅甸  、南洋和欧美闯荡，所以也是个侨乡。

@和顺  古镇的@“云开月明”酒店  ，在原先的一户老房子上，由@广东  的一位女设计师（也是老板娘）设计。中西合璧，颇有南洋侨乡的风格。这是露台上的休息区，有很多书，看得出老板娘是很有品位的人。其中一本关于滇西景点的书，我用手机拍下了很多页，成了我后来旅程的主要指导：

南洋风格的吊灯：

酒店的名字应该来自于这本小说吧：

木头浴缸，晚上一边泡汤，一边看滇西的书：

酒店房间和家具几乎都是用实木打造的：

岭南人的最爱，可惜身为闽南人后代，我完全不懂：

@腾冲  是著名的火山集中区，有大量的这种火山岩，其带有无数岩浆凝固时残留的气孔。被这里的人广泛用于建筑和装饰：

@和顺  古镇本身并没有让我惊艳之处，个人觉得云开月明酒店倒是最有感觉的“景点”了，不知道这里别的酒店如何。古镇也有很多商店，虽然没有@丽江  、@大理  的古城古镇多，而且许多房子在翻新装修，变成酒店。有些酒店的外立面实在太现代化，很煞风景。内地的大多数古镇都是如此，完全缺乏审美上的统一感、纯正感，没有这方面的意识，缺乏整体的规划约束。市场经济的自由性在这里倒是被发挥地很彻底，每个商家各自为政，竭尽能力去抓住眼球，结果看上去就是一片乱七八糟的景象。我认为在对古城镇的管理上，计划经济才是绝对必要的。

古镇内的一座老房子，也许是太破了没人来租，还保持着原样：

这里的房子很多是这样，直接暴露着土色的砖石。窗户上的圆拱带有西洋特色：

小巷口：

寸氏宗祠，这是@和顺  的大户人家，到@缅甸  经营翡翠矿山的，家族还出过不少人才。这个宗祠的外立面也带有浓厚的南洋风格：

昨晚临时接到电话，要马上赶到@美国  一趟。只好先决定把车开到@大理  ，然后到@昆明  坐飞机回去。走之前，再看一下@腾冲  的@墓园  。这里安葬着数千名抗战时期的烈士，是1944年滇西反攻中，攻克腾冲县城的战役中牺牲的国军将士，当时就在这里的一个小的圆锥形火山遗址上，按照军阶将他们的骨灰整齐地安葬。

1942年日军攻占@缅甸  ，第一次@中国  远征军作战失利，溃退回中国和@印度  ，日军借势一路追击，进占滇西境内的@瑞丽  、@芒市  、@龙陵  、@腾冲  等县，一直到@怒江  边，才因山高水急，被中国守军凭借天险阻挡住。因此怒江也真是一条中国人民的救命江。双方隔江对峙两年，1944年国军组织滇西远征军，配合从印度方向进攻的中美英联军，进攻滇西缅北的日军，遂发生了著名的滇西会战。

@国殇墓园  边@新建  了一个博物馆：滇西抗战纪念馆，里面有很多当年这里的抗战遗物，以及详细资料，非常推荐。不过里面不能拍照：

@国殇墓园  的正门，采用的@腾冲  这里的建筑风格：

三个@日本  军官的墓，据解说在这里以谢罪的姿态面对世人，也显示了我国人民的宽宏大量：

墓园的祠堂，名忠烈祠。有蒋公“碧血千秋”的题字，隐约想起了@重庆  南山，一个是后方总指挥，一个是抗战最前线：

当时支援@腾冲  作战的美军阵亡官兵墓：

在圆锥型小山上的53、54军官兵墓碑，如同他们生前一样，整齐地列着队，兄弟们肩并肩、相互为伴：

墓碑应该都是1944年战斗后马上制作的，已经深深地带着岁月的印记。而新的生命却又在历史的尘土上开出一季季美丽的花朵，他们还会记得过去的事吗：

圆锥型山的顶部是一个纪念碑，四面基座上有当年的战斗记录：

园内还有许多新修的纪念碑和雕塑等，另外有许多散落在各地，主要是@缅甸  境内当年临时埋葬的@中国  军人遗骸的墓，被迁到了这里，以免遭到遗忘与毁坏。铜质的远征军将士纪念碑：

虽然下着小雨，此时也不是旅游旺季和假期，园区和旁边的抗战博物馆中，都还是有许多参观者，带着敬重的表情。这令人欣慰。了解历史、尊重历史，才能更理解与珍惜现在，个人的生命也才不会局限于一己之私，如无根之草一般单薄。

带着满满的感触和收获，离开@腾冲  ，准备飞向大洋彼岸。途中路过高速边的一个纪念碑，是讲松山战役的，这是一场悲壮的大血战。此处也许能够望见松山，但我当时并不知道是哪一座。大约一个月后，我重返滇西，第一站就是松山：

高速上的@怒江  大桥。暂别@云南  ，7月再见！：

7月9日回国，第二天就与HH一起飞到@昆明  ，转车到@大理  ，在@双廊  住了一晚，7月11日，在双廊又欣赏了苍山洱海的风光，顺便又去了大理古城，这一次越加感觉混乱无趣。然后就@上高  速，经过@保山  ，在@怒江  边的潞江坝下来，走上去松山的小路。路边突见这样一座@缅甸  风格的佛塔，在热带的树林中，很漂亮：

实际上，滇西这里，经过@怒江  后，就基本属于傣族文化区，这里的傣族和@缅甸  @掸邦  的掸族是一个民族，宗教信仰也一样，都是相信南传上部座佛教，文化生活各方面也是一样的。所以，这边已经很有了点出国的感觉。建筑都是缅甸式的了：

停在树荫下的车，这里天气很湿热了：

水果摊，都是热带水果：

不一会，路上就可以望见松山主峰了，顶峰海拔2000多米，可以俯瞰和控制山下的@怒江  大桥和整段滇缅公路。切断@中国  军队反攻@腾冲  、@龙陵  所需的公路物资增援。当年远征军就为了攻占这个山峰，付出了惨重的代价，现在看来，这座山还带着一股杀气。电视剧《我的团长我的团》里面的“南@天门  ”之战，就是完全以松山战役为原型的：

松山主峰附近也都是日军的要塞据点（阴登山、竹子坡、滚龙坡等等），远征军攻占这些外围据点也打得很艰苦：

我们先沿着@怒江  边的公路，去看一下当年滇缅公路上著名的惠通桥。山谷中的怒江：

当年@怒江  上下几乎就这里一座公路桥。在海岸港口都被@日本  占领之后，滇缅公路经此向@中国  输送了大量国际物资，十万远征军第一次出国入缅的时候，就浩浩荡荡地经过这里，后来也从这里撤退回国。尾随的日军企图“飞夺”此桥，就可以一路打到@昆明  甚至更远的大后方。所幸中国守军及时将桥炸毁，据说日军当时还急的把坦克扔到怒江中，想搭一座临时便桥，无奈怒江水流太急，都被冲走，日军小土豆坦克镇不住啊。于是双方形成两年的隔江对峙局面。

1944年滇西反攻后，此桥被修复用于支援反攻的前线物资。但由于这一段过江后的滇缅公路被日军松山阵地控制，或直接处于其火力覆盖范围，所以，我方就决定先攻克松山：

桥头，还有机枪堡垒，整座桥没有桥墩，大概因为@怒江  水流太急，河床不稳。是一座拉索桥：

桥面是钢架底，铺上铁板或者木板就可以通车了。@广州  沦陷后，这里作为@中国  唯一的对外交通线，犹如一条生命线，通过了千万辆满载抗战物资的汽车，极大地支持了中国的抗战。而@日本  人也先后多次长途轰炸此桥，在中国军民的努力之下，这座桥总是很迅速地被修复：

惠通桥不远处的红旗桥，修建于1970年代，代表了另一个时代，与30年代的惠通桥，和近年修建的北边之前经过的杭瑞高速@怒江  桥，形成这个地区跨越三个时代的记忆。如今高速修好后，红旗桥也少有车过了，只有本地的车辆才会走崎岖的山路到此：

离开惠通桥，沿着@盘山  路向松山主峰开去，这条路就是当年滇缅公路的一段，鹅卵石块铺成的路面，是很早前的公路特点，沿着此路上山，仿佛走在活的历史之中：

滇缅公路从山腰间经过，看地图，这座山可能就是当年松山外围的阵地，这里的山都是这样的坡度，包括松山主峰，仰攻之艰难可以想见：

拼接图，山上的滇缅公路与山下的@怒江  ：

松山，滇缅公路：

俯瞰山下，此处已经比惠通桥所在的@怒江  边升高1000多米：

公路绕过松山主峰，然后沿着一条岔道，就可以直接开到主峰。这里也叫子高地，是当时整个日军松山防御的核心地区和指挥部所在地，也是远征军此次战役最后攻克的据点。历时三个月，几万远征军才攻克这个1000多日军把守的阵地。远征军伤亡7000多人，其中阵亡约四千，而日军1200多人全部“玉碎”。看过这里的地形，才会明白，这样的伤亡比，以及三个月的仗是怎么产生的。

为了更好地了解这里的遗址，我们请了一位当地的导游。导游家就在山后的村子，那里以前是松山日军的医院。

日军将整座大山修成了一个巨型的堡垒，地面上下沟道纵横，大多数工事主体都在地下，上有钢筋混凝土顶部，或直接是山体。所以美军轰炸，我军炮击，都难以摧毁。更有大量隐蔽的火力点，给当时仰攻的部队造成很大的伤亡。

日军一个地堡的残余，原先上部应该有顶，前方则仅仅露出射击孔：

靠近子高地上，远征军占领此地后遭遇日军反攻，双方在这里肉搏，日军被击退。当年整座松山早已被炸成了草木不存，这些树都是战后长出来的。现在只有三棵当年幸存的树，上面全是弹孔：

子高地上日军的交通壕。远处是新修的参观栈道：

子高地顶部，日军有两个大型的多层堡垒，全部是钢筋混凝土结构，当时的炸弹和炮弹很难摧毁。我军久攻不下，就在高地下不远的地方秘密开挖隧道，直通堡垒底部，装入TNT炸药，巨响之后，整个堡垒塌陷，内部的日军全部阵亡。这是一个堡垒的爆破后落坑，石碑前方的整个大坑就是：

当年幸存的三棵老树之一，全是各种弹孔：

子高地日军的一线战壕，刚好面对下面的陡坡，这里的坡要爬上来都很难，尤其想象当年没有一棵树，一不小心还会滚落下去。寸草不存的山坡可以隐蔽的地方很少，攻方完全暴露在守方的火力之下：

子高地鸟瞰，山高地险。远处可看到@怒江  ，大致是惠通桥的位置。前方两个小山头是最早被@中国  军队攻占的，之后一路打上来，用了整整三个月。4000多国军精华血洒于此：

实际上，滇西大反攻，尤其是攻击松山、@龙陵  这样的要塞之地，注定要付出很大的牺牲。这场战役大部分史学家和政治家，都清楚，其对@中国  的战略意义非常有限，只是一场配合英美联军和中国驻印军收复@缅甸  的牵制作战。其更像是一场尽国际义务的战役，唯一的价值就是恢复了滇缅公路。

但同时，在@中国  本土的主战场，部分由于滇西反攻抽调了太多的精锐部队，中国军队被日军“打通大陆交通线”的战略攻击打得一败涂地。守了好几年，连续击退日军多次进攻的@长沙  丢了，@衡阳  、@桂林  、@柳州  ，几乎大半个@湖南  和@广西  都被占领，甚至连@贵州  @独山  都差点丢掉。@重庆  政府差一点要迁都@西藏  了。@美国  人见此情况，竟提议让美国人担任中国军队总指挥，委员长称1944为最耻辱、最痛苦一年。确实，在全世界反法西斯战场都凯歌高奏的时候，唯独中国战场竟然能在1944年还让半残废的@日本  如此蹂躏，实在是莫大的耻辱。但这其中，英美自己也有很大责任，为了牵制@缅甸  日军而投入的太多国军精锐，如果在湖南和广西，日本人是不可能那么嚣张的。

当然，这种战略层的错误，丝毫不能减弱前线官兵们英勇战斗的荣耀。

从松山下来不久，就到达@龙陵  县城。这里也是当年滇西反攻的一个大战场，街头还留有当年的日军机枪堡垒，说明上写，在这里远征军伤亡了30多人。

机枪堡垒边是抗战纪念广场和博物馆。但比@腾冲  的小得多。昔日的腥风血雨终究只是一场短暂的风暴，现在县城早已一片@和平  生活景象，机枪堡垒对面就是一个手机大卖场，不禁让人感觉历史的怪诞。

在@龙陵  住了一晚后，继续沿着320国道西进，深入@云南  西部。路上景观越来越像热带，低沉的云朵下，香蕉树、椰枣树、凤尾竹和各种不知名的植物点缀着稻田。进入@芒市  （它还有一个很好听的名字叫潞西），路边的行道树已经全是椰枣树，新老建筑都采用@缅甸  式样，尤其醒目的就是黄色的飞檐和屋顶，看起来像走在异国一样：

@芒市  很整洁，建筑也好看，人们生活很宁静和谐，节奏也慢，这里的文化氛围确实有点@东南亚  的味道。

根据之前在@腾冲  拍下的滇西名胜指南，按图索骥，先到@芒市  中心的@菩提寺  ，这是一座汉傣合璧式样的寺庙：

@芒市  郊区山上耸立的@勐焕大金塔  ，在很远处就能看见（@金塔  总是城市中最醒目的建筑）：

走上台阶，远处的山和近处的寺，构成一幅冷暖、明暗对比的画面：

@勐焕大金塔  鸟瞰@芒市  ：

金@塔下  的狮身人面像，同是佛教，为什么各个分支的形象可以有那么大不同？：

到处是芒果，加上@金塔  和建筑用的芒果黄，我们笑称这里是芒果市：

缅式重檐：

一位@缅甸  的年轻画师，正在这里画。这幅完成的壁画很精美，好像在描绘西天的神祗来到这座@金塔  。这种多匹马拉着战车，从另一个世界来的主题，似乎在西方更普遍。电影《木乃伊》中就多次有看到，非常类似这幅画：

@勐焕大金塔  局部，这座新修的塔设计和建造质量都还是不错的，不像内地的很多伪传统建筑那么粗劣。应该是请了@缅甸  人来做，和@西藏  人类似，缅甸人在宗教方面也是百分之百地投入，寺庙自然也是最精致的建筑，其中的佛像、壁画也集中了最好的艺术家和最精心的创作：

很少有人能相信这是@芒市  的一个交通转盘：

@芒市  去遮放路上的@风平佛塔  ，@缅甸  式@金塔  漂亮的地方还在于其白色的塔座，像玉石一般，另外层层雕砌。与金塔相得益彰：

按照导航找到遮放镇上的“树包佛”，不过这里并不如想象中那样处在一片热带森林中，而位于镇子旁边一个修路的工地边：

继续前进，就好像寻宝一样。下一个芒丙@金塔  要离开320国道，往一条小路开很长一段。但这里是乡村地带，导航上只有金塔所在的芒丙村名，并没有塔的具体位置。这里已经属于热带雨林区，不远的地方就是莫里热带雨林公园。小路是碎石路，两边有时候完全是无人的雨林，盘根交错的@大树  、遮天蔽日，下面因为缺少阳光，植物反而很稀疏，只缀以一些灌木和草。此时下着时雨，一阵一阵，偶尔露出一点阳光。

经过好一番周折，问了许多村民，大多由于语言问题无法彼此理解，最后终于找对了去@金塔  的路，距离芒丙村其实很远。这条岔道小路非常泥泞而窄，就让HH坐在车里，我一个人沿着小路走向密林深处。

走了几分钟，眼前出现一个小山坡，上面都是巨大的热带树，有点像菩提树。树的后面，山坡上方隐约出现了一个金色的塔顶：

塔的周围空无一人：

小房子的柱子上写着看不懂的文字：

看到芒丙佛塔，我就觉得这一番寻找是值得的。之前看照片，就是一座以雨林为背景的、很有@南亚  味道的佛塔，事实确实如此。与之前看过的几座@金塔  比，这座更古旧、更有历史感。周围是四方型的砖墙，每一面有个小门。塔身很纤细，显得很灵秀，在雨林的衬托下，与我一个人默默地相对：

不得不承认，缅式@金塔  非常有美感，而且各个不同，如果你仔细观察：

这种手拿文书的塑像，似乎是一种文神，分立塔座的一个对角线两端：

这种狮身人面像，可能是象征着武力的类似金刚一样的神祗，分立塔座的另一条对角线两端：

后来从百度了解到，芒丙佛塔傣语叫洞尚允，建于17世纪初，距今有快400年了，据傣族传说佛祖释迦摩尼转世为金孔雀的时候生活在这里。周围的榕树林是金孔雀死后幻化的。芒丙佛塔则是金孔雀的舍利塔。另外姐勒、弄岛、景坎各有一座塔，是佛祖转世为金熊、鸳鸯和玉兔的舍利塔。不过原来的芒丙塔在历史被毁，现在的塔是1985年重建的。根据百度，基本上这里所有的文物，包括塔、寺、以及远征军墓园等，都在的“破四旧”运动中被毁掉或严重破坏。太可惜了！

雨林中神秘而神圣的芒丙佛塔：

芒丙@金塔  周围的热带雨林：

继续往西走，这里公路沿着@瑞丽  江，不久转到畹町方向，在一条都是椰枣树的大路上开了许久，就到了畹町口岸。畹町是当年滇缅公路离开@中国  的地方，图上右边就是当年的老桥，钢结构铺木板，跨过一条不宽的小河，对面就是@缅甸  了。再经过腊戌，一路向南，到@仰光  港：

1942年后日军占领@缅甸  和滇西，滇缅公路也被切断。直到1944年，这里再次被盟军收复，滇缅公路和新的中印公路南支都经过这里：

畹町口岸的大楼：

离开畹町，@云南  这里变天的速度真快，此时天气好转，但太阳已经低垂，一路赶到@瑞丽  ，只为了拍到夕阳中的@姐勒塔  。到了姐勒乡，公路上就看到姐勒塔远远地凸显在一片田野后的树林中，找到过去的路又用了很久。一路跑着过去，终于赶在太阳落山前拍到了蓝天下的夕照@金塔  ，美极了：

菠萝蜜满树都是：

@金塔  门口是一片当地人的餐馆，看起来和我们的街头麻辣烫类似，但这里没有什么正式的餐馆。而且和@云南  别的地方一样，桌子椅子都很矮：

当晚到了@瑞丽  。买水果的时候hh顺便问宾馆，说是一个叫@沈鸭子  的不错。后来问路，路人也都知道。看起来小有名气。原来这个沈鸭子是做类似@北京  烤鸭的，同时也有一栋宾馆楼。服务员带我们看房间，非常好的双标，或者大床房，设施和卫生相当于如家，但房间更大，150一晚。言谈间知道服务员是@缅甸  人，熟悉一些后她说可以让前台给内部价120。于是我们接下来三天就全在这住了！

吃饭也便宜，服务员也都是@缅甸  人，长得很秀气，并不似想象中那样黑瘦。态度不是一般地礼貌、周到，简直让人不习惯。这里的@沈鸭子  烤鸭很好吃，等菜的时间也不长。不知道@瑞丽  其他宾馆和餐馆是否也有如此高的性价比。

在@瑞丽  街头，可以感受到这里的人生活都很悠闲，车子开得都非常慢。而人际之间也都很友好，说话很礼貌，做买卖的都很实在，这里和@芒市  ，让我觉得好像是@中国  的“微笑”王国。

路上看到一个女司机开车刮擦了一辆停着的的士，的士司机下车，不紧不慢地看看车尾，同样漫不经心、不愠不火地说：“油门当刹车了吧？”。女司机也没当多大事，没什么情绪。这一幕可以当做@瑞丽  人之间相处态度的代表。

如果说哪里是人间天堂，我宁愿说@瑞丽  ，而不是@杭州  ，无论在自然环境还是社会和谐上。

第二天从@瑞丽  出发，继续往西走，一直打算开到@云南  这里国境线的最西端，也就是地图上云南的“鼻子尖”，百度导航上显示那里有条小路沿着国境走。后来我才知道，那里的弄岛乡，号称@中国  的“天涯地角”，深入异域，三面都是@缅甸  。

先经过姐相乡，这里有个@喊萨奘房  ，一进院门，就看见左侧一个骑着鸟的@菩萨  ：

后来知道，这鸟是鸳鸯。这里应该就是佛祖转世为鸳鸯的舍利塔所在了吧。

@喊萨奘房  ，距离@缅甸  边境仅仅几公里：

佛像也是金色和白色的搭配，这里的人们非常喜欢用鲜花供佛：

正午的阳光很烈，类似@拉萨  那样，但稍好一些。空气都是非常干净的。在这样的长廊避暑不错，栏杆是西式的，柱子是东方式的：

@喊萨奘房  ：

这里估计是佛陀转世为鸳鸯的舍利塔。塔的造型宏伟，有点类似宫崎骏漫画里的天空之城：

继续向西，又经过一个叫大等喊奘房的地方，也是@腾冲  那本书里面提到的，据说《孔雀公主》在那里拍。只是感觉很乱，一边在晒谷子，一边在开佛会，一边在修房子……接着，经过弄岛镇，开上田间小路，很多地方路况很糟，终于转到了百度导航上最西边的路，这里实际上沿着一条河。河对岸应该就是@缅甸  了：

回到@瑞丽  ，办了出境手续，必须托旅行社的一日游，价格每人498元。但是我们看了行程安排，太少真正有意思的景点，太多的商城和商业景观。于是打算过境后自主行动，和旅行社的车联系好时间，到点了会合回国就可以。刚好@沈鸭子  酒店的@缅甸  服务员推荐了一个她的朋友陪我们，那就太好了！

第二天过境后就遇到了我们的本地导游：loa，她老家就在南坎，傣族90后美女，汉语说得很不错。一路上和她聊天，才知道了很多@缅甸  的风俗习惯，而且发现loa纯粹免费来陪我们，很感动。真想把那498元全部转给她。

@瑞丽  的姐告口岸对面是@缅甸  的木姐，不知道这应该算一个镇还是一个县。刚过口岸，迎面就是另一个世界：混乱无序的交通、破乱的房屋和街道、十几年前的汽车款式。这个国家自我封闭了几十年，又一直内乱不已，现在北面的Jinpo人（也就是我国的景颇族，在缅甸主要的名字是克钦人）还在和缅甸政府军打仗。之前，这里的@掸邦  和政府军也打了很久，甚至有炮弹飞到了@中国  这边的弄岛。所以缅甸经济上比@泰国  和中国都落后很多了。

@掸邦  主要人口是掸族，就是我国的傣族，他们自称为“水傣”，loa言语之间带着骄傲之情，而@中国  内地的傣族则是“旱傣”，为什么叫这名字，loa自己也不清楚，猜大概是这一带水比较多。傣族在@缅甸  也是少数民族，他们不喜欢缅甸人，叫他们“老缅”。在路上，看到有缅人，loa和我们的司机会指给我们看：“老缅！”、“缅兵”，确实，老缅更黑一些，更类似孟加拉人那种感觉，而掸邦人更接近中国一些，相对来说，掸邦人漂亮很多，有不少帅哥美女，包括loa，完全不是想象中的缅甸人那样又黑又瘦。

我们雇了辆三轮摩托，先到木姐的一座寺庙，@缅甸  货币肯定经过了惨烈的通货膨胀，日常开销都是以千元计算的。雇个三轮都要几千元，买个饮料也是几千。这里的1000元相当于@中国  一元钱左右。

这个寺庙在山上，应该就是金鹿寺，只是loa不知道它的中文名字，我们也不知道它的@缅甸  名字怎么写。这一天天都是阴的，有时候还下大暴雨。现在是缅甸的雨季，和@印度  一样，缅甸主要属于热带季风气候。下起雨来，可以持续几个星期。不过，偶尔也会突然光顾一小片蓝天，天气和@云南  一样变幻无常。

多云或下雨，都衬托出这片土地阴柔的一面。

金鹿寺看上去有点像一个皇宫，而不是寺庙：

这样的佛殿很少见：

进殿堂都要脱鞋。@缅甸  的佛像大多是在一群眼镜蛇的包围之中，不过loa说那些是龙。loa是虔诚的佛教徒，年轻一代还能保持传统信仰，是幸运的事。她教我们拜佛像的动作，似乎和内地与@西藏  都不同。她在佛殿的坐姿也是@东南亚  特有的，双腿向一旁侧着，脚往后蜷，大概是不能把脚对着佛像吧；也不能打坐，那个可能必须在修习的时候才可以，@日本  式的跪坐也不会见到。我从没像这样坐过，估计不习惯的人应该会很累。

非常漂亮的殿堂，两边是龙：

远处一个守护在亭子内的信徒像，前面两个柱子很像皇宫中的。木姐确实有个“金皇宫”，但那是商业旅游公司专门在口岸边建造的，建筑粗制滥造，很没品，里面有人妖表演之类的商业节目。旅行社会带游客去，我们就不去了：

两座佛塔，雨开始大了，风夹着雨迎面吹来：

回到木姐，租了一辆车去南坎，单程大约有30多公里路，来回收费相当于人民币200，另外带我们去几个景点，不限时间。还可以随意让停车拍照。@缅甸  的车很有意思，有很多是方向盘在右边的，但马路和@中国  一样是靠右行驶，所以超车的时候，司机比较痛苦，要斜过整个上身往左边，看有没有来车。我们租的车是辆国内没见过款式的丰田车，司机是个小伙子，车上放着缅甸（或者是傣语）歌曲，其中很多是中国歌曲的翻版，@比如  邓丽君的《我只在乎你》。

到南坎的路上，雨停了，农民们正在地里拔水稻秧，空气真好：

南坎多奘寺，曼坎佛塔：

每个@缅甸  的大寺庙都会有类似这样的一组雕塑，应该是描绘佛陀带着弟子接受信徒的礼拜，金鹿寺也有一组。但细节上有很多不同。缅甸人喜欢用形象语言来表达宗教理念，或再现经书的记载：

曼坎佛@塔下  的浮雕之一，用色很赞，傣族的传统女装非常漂亮，特别衬托女性的柔美。事实上@泰国  人也是傣族人，缅人的服装也与傣族类似：

这里的男人也都穿裙子，他的身子和一旁的铲子一样细长，大斗笠也是这里的标准配置，晴天遮阳，雨天挡雨，非常实用：

曼坎佛@塔下  的雕塑：

佛陀苦修时的场景：

这里的树木都是热带的@大树  ：

殿堂前的斗笠，和我们放在门口的雨伞一样：

一个修行堂，拖鞋和斗笠摆在门外，还有两个威武的门神：

修行的人们，听说这三个月是类似斋月的修行期，有很多禁忌。寺庙一般也不让参观，loa事先特别提醒我们不要大声说话：

山谷那侧一尊巨大的卧佛：

著名的南坎大佛，不仅大（普通人身高只到下面小塑像的胸前），制作技艺也很精美：

路上遇到放学的小学生，穿着民族特色的校服，人和衣服都很漂亮：

到南坎市区，中心塔寺：

南坎街头，这里的马路是水泥路，而且年久失修。街头的房屋很多都是这种古老的木房子：

中心塔寺的佛塔之一，这座佛塔细看工艺非常娴熟，下面的乳白色也很好看，应该是有年代的珍品：

中心塔寺有很@多佛  塔，@缅甸  南传佛教信众会将一生的积蓄都捐给寺院造佛塔，所以缅甸也成为@万塔  之国：

中心塔寺的白色老虎，也是神圣的：

寺庙里的佛像，二战时期整个寺庙被盟军轰炸机炸毁，但这尊大佛却屹立不倒，有照片为证：

寺庙内景：

据说是关于佛陀转世的说明，也好像是@缅甸  这边的生肖。这里按照出生的日期来算生肖，loa属大象：

loa带着我们逛了当地的市场，hh买了一大堆小玩意儿，还选了一块布料，拿到这里的裁缝店，准备做一套傣式套装：

在一本画册中选好样式，量身定做：

等衣服的时间，去loa的亲戚家，她的小外甥很像@印度  人吧？：

南坎街上：

这里的人都买这样的小吃当正餐：

类似芭蕉叶包的粽子，味道很香，很多种口味：

傣族小妹出场了，点个赞！这一身在当地也很惹眼啊：

loa家在南坎另一边，我们和她一起去，在船上：

loa家的乡村，她在这里经营一家小店，她说她更喜欢这边宁静的生活：

乡间的小路，竹楼，香蕉树，一片热带风光：

远处的村庄，凤尾竹和云彩很美：

我们互留微信，在她家的小店又买了很多小东西，包括@缅甸  版本的红牛饮料，这边的@中国  货不多，很多@泰国  的东西。很明显，在文化上，@掸邦  人更亲近泰国，因为同族同教。而泰国的经济又比这里强很多，所以loa他们都很喜欢泰国。

告别loa，就返回木姐回国。@缅甸  的一天，留下了美好的回忆。我们庆幸没有跟着旅行社，而是由缅甸本地人伴随，深入了他们的生活，从他们的角度了解了很多缅甸的真实情况。

我们的旅程也由此到了最终点。接下来就将一路东去，从天涯陆角，踏上漫长的回家之路了。

离开@瑞丽  这座美丽的城市，我们选择了另一条路返回，沿着北面@陇川  -@盈江  -@梁河  -@腾冲  一线，到勐柳再接@上杭  瑞高速。前面三个县也属于@德宏  傣族景颇族自治州，在那本关于滇西的书里有几个塔分别位于三个县城，我打算一一找过去。hh完全不干涉行程，也不知道要去哪里，只要方向对就可以了。对于我的寻塔癖好，她也由开始的不耐烦转为无可奈何了。

@陇川  景罕玉兔塔山下的@大树  ：

景罕玉兔塔，据说是佛陀传世为玉兔后的舍利塔：

该塔包括基座大部分为金色，比较少见：

很奇怪的轮子，谁懂？：

富有热带风情的树：

不知是什么花/果？：

翻越一座很野的山后，看到大@盈江  ：

美丽的云雾：

@盈江  允燕佛塔，也是位于密林之中：

@梁河  的一座大@金塔  ，应该是新造的：

到了@腾冲  ，就离开@德宏  自治州，进入@保山  市，也确实离开了傣族文化圈，这里原本就是汉族军队的屯边要地：

进入杭瑞高速，再次翻越高黎贡山。高速公路在大山间架桥挖洞，每一次在这里都能遇到云雾，这次看到忍不住靠边临时停下来捏几张：

路好像架在天上一般，云直接飘过路面：

翻过高黎贡山，渡过@怒江  ，就告别了滇西。相对@丽江  、@大理  、@梅里雪山  、@西双版纳  、@石林  、@元阳  梯田这些热门景区来说，滇西的名气并不大。但我的经验是，@云南  的这块向@缅甸  突出的地区，具有的魅力绝不下于以上这些景点。这里有著名的抗战遗迹、美妙的傣族文化、和睦的边境城市、神奇的热带景观、还不算我没去的@腾冲  火山群、@北海  湿地等景区。实际上，这里几乎到处都可以发现美景，并不限于某些特定的地方。

而且，很重要的一点，这里还未成为热门目的地，商业开发比上述那些著名的旅游地少，依然保持着自然的面貌。

过@保山  、@大理  后，当天半夜到达@楚雄  ，这里属于彝族自治州。但至少高速边的风光很一般，从大理到@昆明  ，再到@曲靖  ，实际上景色都很平淡。@云南  美的地方，都在靠近国境的那一圈。

D73-D76 （@楚雄  -@贵阳  -@凤凰  -@岳阳  -@杭州  ） 回家之路

@楚雄  彝人古镇的红晨酒店，彝族的建筑风格与傣族差异较大，而与后面的苗族等地方更类似一些。这里不属于@东南亚  文化圈影响范围，而属于@中国  南方苗蛮集团的后裔，信仰原始宗教，而不是佛教。同时受汉化的影响也大于傣族：

彝人古镇也是一个类似@丽江  、@大理  以及内地其他地方的古镇那样的商业开发旅游点，整体规划很乱，各种花哨的招牌，大量的酒店旅馆，但这里没有什么名气，旅游者不多，可能更多的是本地和周边过来娱乐的：

从@楚雄  出发，两边都是平淡的风景，尤其对于从青藏高原和热带边境回来的我们来说，没有什么看头。直到@贵州  境内，山势才变得雄伟起来，而许多山体，尤其是顶峰，则出现类似@桂林  那样的柔和的孤峰形态。可惜进入贵州不久，就遭遇强烈的暴雨，能见度最差只有几十米，必须打着双闪灯行驶。高速路边都经常积水，车高速经过时方向会骤然偏移。

快到@安顺  的时候，前方封道，只能往南，从一个省级高速上绕一圈到@贵阳  。全程都在下雨。到达贵阳时已经是半夜。惊讶地发现所有的旅店都客满。原来贵阳已是暴雨重灾区，@贵州  连日的大雨使得周边的道路大量地塌方，隧道漏水，铁路也不能运营。于是滞留了大批旅客。贵阳的一晚只能睡在车上了。

云图上这片横贯华南的云带逐渐东去，第二天，天好一些了。从@贵阳  开到@黔东南  的@凯里  ，打算补一觉，先参观了这里的博物馆。这边的传统建筑很有特色，但我个人不喜欢，感觉整体色调都太阴暗，全是黑色和灰色的。大概这里的雨太多，见到的色彩太少，所以灵感里面也只有阴沉的色调。

@凯里  博物馆里的少数民族盛装，这一套我最喜欢：

内地的城市都是一个样，@凯里  也并没有什么特色，而这里的少数民族风格，与傣族、藏族比，对我们没有太多吸引力，加上身心已经很疲惫，就继续往东，傍晚到达@凤凰  。@湘西  这里在@中国  文化中还是留下了很多笔墨的。@武陵源  、桃花源之类的世外@桃源  都在这里。凤凰则在沈从文先生的笔下，以一个宁静淳朴的边城形象为世人所知。当然，在旅游开发那么多年后，我们不可能指望那里和沈先生的描述还能有多少重合点。

在@黔东南  的高速沿线，是大片的原始丘陵区，山间偶尔有一些木头民居，有一些是@新建  的黄色外墙、黑色瓦顶的，成片聚集在青山之下。还有一些是更古旧的，纯粹的暗黑色木头，没有任何着色处理，如果要寻找没有打扰的真实的@贵州  传统，这样的住家也许是最好的选择。我相信这里的千山万水中有无数这样的村落，还不为世人所知。

@凤凰  也被暴雨蹂躏了很久，新闻上就听说古城被淹得很厉害，水电都停。但县城还好。我们到的时候，洪水已经从古城退去，但沱江的水依然汹涌。有一座石桥底座已经被冲毁。此时河谷中弥漫着雾气，只有几米高，如梦如幻，果然是烟雨边城：

这座桥上满是拍照的人，前来维持秩序的交警也拍起了风景，据他们说，这样的景色在@凤凰  也不常见：

@凤凰  县城的老城区拥挤破乱，全是破旧的80年代以前的楼房，本地人和游客都很多。这里的旅馆价格不低，条件却和低档招待所一样。我们经过沱江回到外围，在稍新一点的城区找，这里没那么拥挤。有一些比较好的宾馆。

第二天到古城，所有的人都在救灾，大水淹没的痕迹还在。据说这里一百多年都没遇到这么大的洪水，商家苦笑着说真是“淹雨边城”。这种场合当然体验不到什么宁静边城的味道了，不过看到鳞次栉比的商店，眼花缭乱的招牌，我想，对我来说没有水灾，这里也不会有什么感觉。

看周围的山势，水边的房屋，可以看得出这里的风景“胚子”很好。不过现在只能远观，拉近一些，这个古城就是活生生的一条商业购物街、美食餐饮街，刺眼的现代广告到处都是，还有各种不协调的东西：明晃晃的布满屋顶的太阳能热水器就是一例。喜欢逛街购物的可能会喜欢这里，但要找原汁原味的古城的，不用来了。

什么时候，@中国  人可以像@欧洲  人那样，从最小的细节开始，要求商家设计与整体环境协调，用美学的理由禁止或改造任何煞风景的现代装置，那么这个国家就真的是文明了。

离开@凤凰  ，过@常德  ，就到了@岳阳  。在岳阳之前的公路边买了很多莲蓬和一个西瓜，非常好吃。洞庭湖的水土就是好。住在@岳阳楼  景区边的七天。这个城市靠着洞庭湖，所以空气很好，很爽朗，而且凉快。是一座底子很好的宜居城市。

第二天去@岳阳楼  ，这里是此行最后一个景点了。可惜要收80元门票。为了中学课本那篇印象深刻的精彩课文，还是要去看看。景区实际上就一个@岳阳  楼，里面造了很多人工的景观，看得出开发者想让你觉得80元物有所值。这种事情在内地的景区比比皆是。

@岳阳楼  本身还是很漂亮的，现在的楼更接近明清风格：