想去山西很久了，但因为关于古建的知识实在很有限，就怕是玩也玩不明白。
再加上山西的景点实在太多即使囫囵的游览一遍也至少需要十天以上吧，作为打工牛马，特别是家里还有一个未满三周岁的拖油瓶，是很难拥有如此漫长的假期的。
三月份算是山西的旅游淡季，机票贼便宜，于是跟旅行搭子商量后，决定这一趟只去晋北，这样就无需做太多的功课，且虽然山西有太多的景点要逛，太多的历史要看，但我最想去的其实是大同。
So，3月17日，上海浦东，登机，出发大同。
在山西由于景点过于分散，必然是要自驾的。
深夜到达大同【云冈机场】后，在距离机场出口仅二十米的停车场取到车，这次租的是一辆大众探岳。
之后开了四天，除了1.2T的排量导致加速无力，没别的毛病。
夜色中回望了一下这个小小的机场，我敢肯定，【大同南】高铁站肯定要比大同【云冈机场】大。
行前预订花园大饭店四晚，被旅行搭子取笑了，嫌弃这个饭店名字土气。
但是作为一个老牌四星级酒店，我觉得三百多一晚含早，这个价格非常的值。
它的餐厅也很有口碑，只是时间有限，没有机会去用餐。
但是它的早餐，每天早上雷打不动来小小一碗刀削面、一杯西柚汁、再加上七七八八的早点，这一顿就感觉非常充实了。第三天的时候尝试过羊杂粉，也还不错，但是没有刀削面好吃。
大同刀削面，我得说真的大大超越我的期望。且每一家都不踩雷。
关于【云冈石窟】门票的碎碎念：
行前做攻略看淡季门票充裕，包括最热门的云冈石窟和悬空寺都可以买到当天的票，于是所有景点都没有提前预约。
当天入住酒店已经凌晨了，想着还是提前约一下第二天的【云冈石窟】吧。
此时是18号，然而，当打开预约小程序的时候，我突然发现，【云冈石窟】从15号开始不再发售当天门票，需至少提前一天预约。芭比Q了。
但我还是很想第二天去云冈。吃早饭的时候，打了电话给景区，询问是否有其它购票渠道。客服给我的答复是，每天会不定时发售紧急通道门票，但是不确定什么时候有，她说，如果你到现场的话几率会大一些。
然后我们信心满满的去了。在广场上找了一圈没找到小红书上说的所谓“现场购票”二维码，检票口还不停地有人被劝退，感觉慌了。
于是我又打客服电话，我说你们不是有个紧急通道吗。她说，嗯那个不一定的建议还是提前预约哦。我说，可是我已经到了。她说，哦这样的话你可以去游客中心二楼看看哦。
在这个神秘的小办公室我们顺利买到了门票。真的服。所以客服到底是签了什么保密协议对这个神秘的售票点三缄其口。
【云冈石窟】无疑是大同甚至乃至山西最火的景点之一了，它离大同市区比较近，驾车半小时左右。
开凿于1600年前的【云冈石窟】，与北魏王朝息息相关，
这座北魏平城时代的石窟群，依武州山塞而凿，这里曾是北魏通向西北的交通要道。
中国【四大石窟】：敦煌【莫高窟】、大同【云冈石窟】、洛阳【龙门石窟】和甘肃天水【麦积山石窟】，
【云冈石窟】以壮观的石刻闻名于世，被誉为——“中国最大的石刻艺术宝库”。
其造像之宏伟，气势磅礴，在其它石窟中是很难见到的。
《人文清华》系列纪录片里提到，西方美学史上有个很重要的概念叫“崇高”，
就是一种巨大体量的事物给人的震撼和精神的提升。
云冈巨大的石雕佛像无疑是这种“崇高”的绝佳体现。
无论出发前看了多少纪录片做了多少功课，当你亲眼看到这些规模庞大的雕像群，还是会从心底感叹自己的渺小。
那种莫名的感动、感慨，和面对敦煌【莫高窟】是两种完全不同的感受。
步行穿过【昙曜广场】【礼佛大道】【礼佛浮雕墙】【影视厅】【美术馆】和【院史馆】，就可以来到位于景区湖心岛中央的【灵岩寺】。
这是一座按照北魏著名地理学家郦道元在《水经注》中的描述而仿建的寺庙，有兴趣的可以进去参观看看。
没兴趣的，西侧就是电瓶车坐车点，可以绕过【灵岩寺】直接到达【云冈石窟】的山门。
山门前的【比丘尼昙媚造像记石刻】，为公元503年（景明四年）的题记。
碑刻有文字110个，使用的是北魏时期一种特有的字体。
因为在当时多用于碑文，所以后人称它为【魏碑】。
石刻原物只有30厘米高，28厘米宽，1956年在20窟前考古发掘，现存于【云冈博物馆】。
在山门前偶遇了一只喵喵，不怕人，非常温和。
它身上也太干净了，可能是这里的吉祥物吧。
TIPS！正式进入【云冈石窟】之前先复习一下参观要点：
（1）【云冈石窟】按石窟形制、造像内容和样式的发展，分为早期、中期、晚期三个阶段。
——早期代表窟：昙曜五窟（16-20窟）
特点：内容以三世佛为主像，形体高大，占据绝大部分空间。
——中期代表窟：1-3、5-13窟
特点：多为双窟（11-13为三窟），汉式传统建筑形式及装饰日益增多，纹饰繁缛精美。
——晚期代表窟：第4、14、15窟等
特点：多中小型窟，窟形、内容均多样繁杂，造像更加清秀、佛像一律褒衣博带。
（2）参观重点：第3窟【灵岩寺洞】，第5窟【大佛洞】，第6窟【释迦佛洞】，第9到13窟【五华洞】，第15窟【万佛洞】，第16到20窟【昙曜五窟】，以上是【云冈石窟】59000余尊造像精华中的精华。
（3）网红佛：第3窟【灵岩寺洞】高10米的主尊阿弥陀佛是进入【云冈石窟】的第一次视觉震撼。
第5窟【大佛洞】高17米的主像释迦牟尼，是【云冈石窟】的万佛之冠。
第13窟【文殊菩萨洞】高13米的交脚弥勒菩萨，以及大佛右手臂肘下的托臂力士。
第19窟【宝生佛洞】左边耳洞的“击掌”和“婉拒了”佛。
第20窟【白佛爷洞】露天大佛释迦坐像是【云冈石窟】的标志性景观。
来了【云冈石窟】才知道，原来佛像不只有庄严肃穆。
有第五窟的富丽堂皇，
第十窟的恬静慈和，
也有第十二窟【音乐窟】里的优雅飘逸。
在岁月的雕刻中，这些造像的头上身上，甚至佛衣的褶皱上，
都披上了“黑袈裟”，就像真正经历过八十一难。
从昙曜五窟皇权与佛教的巧妙融合，到鼎盛时期五华洞的百花齐放，再到归于平淡后的松弛洒脱。
一座座石像，虽无言，却传递出万千情绪，诉说信仰、释怀过往、憧憬未来。
佛像上有很多的小孔，这是清朝时在修缮过程中留下的。
清朝多次对云冈石窟进行过修整，为了避免石窟被风蚀，工匠们会对石像进行穿孔插木的工序，继而在木棍上绑上麻绳增加摩擦力，避免后面盖上的泥土掉下，最后在石像上补图绘画成彩色。
由于后来的战争动乱，泥塑得不到很好的维护。
加上时间的冲击，泥土脱落，暴露出来的木棍也烂掉了，便成了如今的模样。
石窟尽头处，可以望见山下到波浪纹屋顶的【云冈博物馆】，
掩映在山林之中，外观颇富艺术气息。
这个屋顶设计，据说是来自于第10窟顶部的忍冬纹。
行程结束后如果还有余力，去依山而建的博物馆漫步一圈，
了解下【云冈石窟】的考古过程，也是个不错的选择。
放眼历史，北魏并不起眼，却耗时六十年，倾全国之力创造出了【云冈石窟】这样的旷世巨作。
【云冈石窟】不仅仅是胡汉文化的交融，更是南北以及中西文化的融合，
它如同一个永恒的坐标，指引着人们在历史的长河中寻找那个，
充满信仰和激情，在石头上写下了自己名字的王朝。
从【云冈石窟】出来往回走3公里，就是【晋华宫矿】。
2000年，【晋华宫矿】独辟蹊径，开发了中国第一、亚洲唯一的【井下探秘游】项目。
旅行搭子对这个【井下探秘游】很是心动，但是我们时间不够，
只能在他们的生活区吃一碗【二明凉粉】。
点了【凉粉】和【米线】，在门口的烧烤摊上买了羊肉串。
只能说，大同烧烤不及大同刀削面和凉粉多矣。。。
一曲走西口，出塞几人还。
【杀虎口】位于朔州右玉县境内正北，是雁北外长城最重要的关隘之一。
《朔平府志》记载："其地内拱神京，外控大漠，实三晋之要冲，北门之扃钥也"，"扼三关而控五原，自古倚为要塞"。
【杀虎口】是内陆通往内蒙的重要关口，河流众多，草木丰盛，苍鸟群飞，古称“苍鹤陉。
因草原民族的侵扰和敌对战争，唐称“白狼关”，宋称“哑狼关”；
明代，修建长城、设立关隘、出兵征战，改称“杀胡口”；
三个名字，都彰显着强烈的敌对姿态和战斗气息。
清康熙三十五年(1696年)，圣祖玄烨御驾西征，雄兵铁骑，一统江山。驻跸杀胡口时，御笔赐匾【杀虎口】；四周地名均依次更改。
改“胡”为“虎”，体现了对兄弟民族的尊重和抚慰，展示了大民族的胸怀和远见。
从此，这里息战事兴商贸，【杀虎口】成为晋商出关到内蒙经商、百姓到口外谋生的重要通道，称“走西口”。
现在的【杀虎口长城】是在明长城原址上复建的，左侧为游客服务中心，右侧为【右玉县博物馆】。高大威严的康熙雕像矗立在博物馆前。
走进【右玉县博物馆】，一幅赵武灵王的画像一下子把历史的篇章拉回到了春秋战国。
右玉古称【善无】，是赵武灵王想将一切无善拒之门外之意。
然而，作为山西连接河套平原和蒙古高原的重要隘口，这里注定是历代王朝相争与相融之地。
博物馆旁是一座建于清代的【通顺桥】，是【西口古道】上的一座重要桥梁。
“通顺”之名，也饱含着人们对走西口的美好愿景。
所谓“东有张家口，西有杀虎口”。
【西口古道】不仅承载着晋商帮的光荣与梦想、成长与艰辛，
更铭写了山西人西口移民谋生的血泪悲情。
登上【杀虎口】关城，远望四周群山起伏，绿荫漫野，曾经的荒凉不复存在。
但当走到东边尽头，望见明代修筑的残破的土夯长城，瞬间把思维又拉回到了几百年前。
当年的九华里明长城上，有290余座墩台和180余座烽火台。
不难想象，这里曾经是怎样的战火不断。
出了【杀虎口】，长城那边就是内蒙了，此时我们距呼和浩特也只有区区116公里。
如今，刀枪远去，硝烟已散，长城内外皆是一片祥和。
【杀虎口长城】依旧高高耸立，守护着这来之不易的祥和与安宁。
【右卫古城】距离【杀虎口】不远，大约半小时车程。
【右卫古城】在汉时叫做【善无古城】，是春秋战国时期倡导胡服骑射的赵武王灵王所修建的，为的是抵御北方的游牧民族。
作为外长城重要关口【杀虎口】的大后方，和九边重镇大同的大前方，【右卫古城】曾是晋蒙边境上最重要的政治、军事、经济中心。
那时百业俱兴，一派繁荣。
右玉的风沙掩盖了古老的城池，现存的【右卫古城】，是明代时重建的。
虽然这里已经没有了往日的繁华，但厚重的历史底蕴，仍在见证着这片土地曾经的辉煌。
自从右玉县治从这里移出至新城镇后，【右卫镇】的时针似乎就停顿在了2001年。
走进老街，顿觉时光倒流。
灰色低矮的民房，墙面被风沙侵蚀而失去棱角，街道显得破旧而沧桑。
昔日的繁荣景象早已随着时代的变迁走进了历史的记忆里，
如今旧的建筑物大多也不超过100年，多建设于日伪时期，比如“晋北实业银行右卫分行遗址”。
看到一块牌子，写着“电视剧《右玉和她的县委书记们》拍摄地”。
这部剧描述的是从1949年起的历任右玉县委书记，前赴后继，坚持60多年，带领全县人民植树造林，将毛乌素沙漠边缘的右玉县，从不毛之地变成塞上绿洲的故事。很感人。
也许只有一个具有远大理想和高度集权力的政府，才具有这种社会动员能力，做到这一点吧。
虽然在积极发展旅游，努力蜕变，但【右卫古城】实际上在没落中。
我估计，【右卫古城】内的居民数量恐怕还不如古代多，因为古城内大约三分之一的面积已经变成了玉米地。
这天傍晚，我们大概是【右卫古城】唯二的游客。
虽然知道这是时代进步的必然，但还是不禁叹息了一声。
走在古城墙的残垣上，脚下是沉睡了千年的【善无古城】。
从古至今，这座有着2300多年历史的古城，城址竟一直没有变动过。
所谓“地上一座城，地下城几层”。
残破的城楼已经重建，新城楼显得高大、厚重和坚固，
站在城上，仿佛依旧能听到晋商旅蒙的驼铃，和【西口古道】的咏叹。
原本打算在【右卫古城】解决晚饭，但看这萧条的镇容也不像是能找出一个像样的餐馆。
只好开车两小时回到了【大同古城】。
【龙聚祥烧麦馆鼓楼店】就在酒店往北50米的路口，旁边是鼓楼。
据说这家是常年在排队，还好这只是淡季一个普通的工作日，但店里也是坐满了人。
点了【王府秘制鸡】半只、大同特色菜【过油肉】、【百花齐放烧麦】和【拍黄瓜】。
味道都不错，尤其是它家的烧麦，五颜六色，显得比其它地方都精致。
我们还尝试了一下老陈醋可乐，感觉像是加了汽的酸梅汤，收口略有点醋味，但并不奇怪。
之后也保持了每天一瓶的节奏，买到过10块的、12块的，【龙聚祥】反而是卖的最便宜的，9块。
吃完略逛了逛，附近有【纯阳宫】以及一些不知名的仿古建筑，
在夜色下均美轮美奂、熠熠生辉。
在【龙聚祥】隔壁【合笙财】，买了网红的【沙棘老奶油蛋糕】。
老板说要冷藏，最好在一天内吃完。今天的碳水要超标了。
【应县木塔】距离【大同古城】一个半小时车程。
很奇怪在晋北自驾的几天，路上的实际时间总是要比预先导航的时间长一些。
自驾过来的话可以把车停在【应县木塔】不远的塔西停车场，单次收费10元。
停车场对面路口，有一段【应州古城墙遗址】，略看一看就行。
TIPS！来复习一下【应县木塔】的参观要点：
（1）【应县木塔】原名【佛宫寺释迦塔】。
（2）木塔和【佛宫寺】建于辽代，佛宫寺翻修得比较新。
（3）木塔内一层可以参观，内有11米高的【释迦牟尼像】，还有藻井和壁画。
（4）塔身上的匾额：明武宗朱厚照的“天下奇观”、明成祖朱棣的“峻极神功”。
建造于辽清宁二年的【应县木塔】，距今有将近一千年的历史了。
它是中国硕果仅存的纯木结构古塔，也是世界上最高大、最古老的纯木结构楼阁式建筑。
它被称为“中国古建筑奇迹”，不仅让林徽因夫妇7次千里而来，更因为黑神话悟空而被全世界熟知。
【应县木塔】总高有67.31米，相当于22层楼；使用了约3000立方米的红松木料，总重量超过2600吨。
在亲眼见到它之前，你可能无法想象它的实际体量。
当我第一眼看到木塔，便不禁感叹，
这座世界最高的木结构建筑能千年不倒，主要还是拜它敦实的体型所赐。
从外观看，木塔稳重端庄、比例得当、轮廓优美。
古籍上称其“浮图之丽、甲于宇内”。
它是朱棣眼中的“峻极神功”；也是朱厚照笔下的“天下奇观”。
明永乐二十一年（1423年），明成祖出师宣化 ，抗击鞑靼南侵，回京途中驻跸应州，在塔下挥笔写就“峻极神工”四字。
明正德十二年（1517年），鞑靼进犯，明武宗率师出征，两军在应州交战六天，鞑靼败退。次年七月，明武宗为庆祝应州大捷特来登塔宴赏功臣，并写下“天下奇观”四字。
这两块匾额，现在悬挂在了塔身的最高两层。
这年头，流浪猫仿佛成为了古建红利吃的最足的群体。
景区里甚至还有一个木塔同款猫屋，但是里面空空如也，
天气晴好的时候，小猫们都躲在屋檐下，房梁上，晒着太阳享受当下。
致使千年不倒的木塔如今严重倾斜的是三十年代修缮时，将“夹泥墙”（内含斜撑）拆掉导致。
可以明显看出塔身歪向东北 ，其中以第二层最甚，二层屋檐明显下沉，柱子向内倾斜。
面对如此庞杂的结构，无人保证能将拆卸的构件再次完整组装。
最终决定：不大修，只进行保守的小修小补，并减少负荷，尽量减缓塔身倾斜的发展。
因此，木塔一层以上不再对外开放，游客只能进入一层参观，或在檐下仰望。
进入塔身，有着绿色胡子和绿色眉毛的【释迦牟尼佛像】，身披绘满忍冬卷草纹和龙纹的通肩式袈裟，端坐于中央的莲花座上。
木塔底层保留了丰富的壁画遗存，从内壁的过去六佛，门额上的供养人画像，到内槽门两侧的弟子、天王像和入口两侧的护法天神像。
它们出自历代不同工匠的手笔，技法和水准也各有参差。
木塔北侧的【佛宫寺】，经过多次重建和修复，规模已经缩水很多。
据说【释迦塔】原本是为了藏佛舍利的皇家建筑，所以体量本身就比【佛宫寺】要大。
至于佛舍利现在到底放置在哪，其实景区有简介，但我们真的没找到。。。
每一个见过【应县木塔】的人，无不惊讶于它的建筑结构，
5400根木料组成的塔身，完全由榫卯连接，却承受了2600吨的重量；
榫卯咬合的能量，以柔克刚的应对了40余次地震，刚强的屹立不倒。
它历经过战火洗礼，也见证了朝代更迭，
当饱经沧桑的红松木颜色淡去变得素雅，当一个个牌匾楹联成为了这本历史教材的页码，
木塔依旧在无声的传承着来自近千年前的审美和古人的智慧，记录着中华民族滚滚翻腾的历史洪流。
【应县木塔】往东小一公里，就是始建于金天会二年的【净土寺】。
作为应县唯二的景点之一，【应县三宝】中的两件宝贝均出自这里。
15块钱一张的门票，就能看到来自八百年前的视觉震撼。
【大雄宝殿】退射在一片空地之后，不是很起眼。
殿前是【应县三宝】之一的——被梁思成先生点评为“披头散发”的石狮子。
这对辽代的狮子，发型独特，长发齐腰，从后面看就像一个少女。
如果单以【大雄宝殿】的规模来看，实在不像是内有乾坤。
但当你迈进大殿时，目光会不自觉被吸引至佛像上方的“天宫楼阁”凿井，
这是一座绝美的藻井殿堂。
很难想象，这么一个小小的空间里，整齐分布着9个凿井，
中间最大的藻井，是八门九星之“天宫楼阁”，
细致玲珑的雕刻，完全诠释了什么是金代“天花板”界的天花板。
令人叹为观止。
和木塔景区一样，【净土寺】也有很多有编制的猫猫，
听工作人员说，附近如果发现流浪小猫，就会往这里送。
猫猫也是不怕人，但可能因为游客较少，无须每日“营业”，不如别的景区的猫有镜头感。
回【应县木塔】旁边的塔西停车场需要经过一条美食街，旅行搭子要求一张“托塔李天王”照。
安排。
【西关老人凉粉店】藏在一条很深的巷子里。当我们找到它的时候，我真的非常佩服那些抖音旅行博主，是如何知道这种犄角旮旯的迷你小店的。
总之，也没有翻车。
只不过一回头，这家的老人在隔壁间的炕桌上喝着二锅头看着小电视。
就有种在人家家里吃饭的感觉。
长城十三关已去过了六个：【黄崖关】【居庸关】【嘉峪关】【阳关】【玉门关】以及昨天的【杀虎口关】。
今天将打卡十三关之七的——【雁门关】。惯爱这种打卡之旅。
“天下九塞，雁门为首”。
【雁门关】位于代县以北20公里处的雁门山中，是长城上的重要关隘，因“两山对峙，其形如门，而蜚雁出入其间”得名，其以“险”而著称，被誉为“中华第一关”。
【雁门关】的故事最早可以追溯到春秋战国，
这里曾是赵国的北大门，赵武灵王在此推行胡服骑射，建立雁门郡，
秦国时，名将蒙恬从雁门出塞，
西汉时，飞将军李广卫青霍去病在此立下赫赫战功，
五代时期燕云十六州的割让，【雁门关】更是成为防御契丹的第一道防线，
宋朝名将杨无敌在此镇守了整整八年。
【雁门关景区】内现在保留着关城、长城、隘城、兵堡、烽火台等历史建筑遗存，展现了这座历史名关的功能作用和兴衰历程。
旅行攻略都是推荐从北门（后腰铺）进入，距离景区核心区域比较近，少走很多路。
如果从北门进的话，会依次经过：
【明月楼】明代建筑，楼身为砖木结构，面阔5间，雄伟壮观。
【瓮城】位于关城北侧【地利门】外，俗称“小北门”，额匾书刻“雁门关”，两侧镶嵌砖镌傅山先生所书联语一副：“三边冲要无双地，九塞尊崇第一关”。
【地利门】为关城西门，明代建筑，高11.5米，门洞上方额匾书“埊利”二字（“埊”读音“地”，意为大地）为武则天所题。
【宁边楼】位于【地利门】之上，又名六郎庙，为纪念北宋守关名将杨六郎所建。2010年修复，现为展示古代冷兵器演变历史的古代军事博物馆。
【雁塔】位于雁门关东城过雁峰上，是景区的标志性建筑之一。
【碑林】在【雁塔】下方，收集了我国古代200多位诗词名人咏雁门的诗词名句。
【天险门】为关城主城门，门洞上方“天险”二字为武则天所提。城门主体为明代所建，门洞内的青石板亦为明代原物，可以看到600多年前清晰的车辙印。
【靖边祠】又称“李牧祠”，为纪念战国时赵国良将李牧而建。
然后就可以原路返回。
其中【雁塔】和【碑林】需要攀登一下。
这座有着3000多年历史的雁门关，大概只有你亲自来一次，才能体会南飞的大雁在此盘旋、却无法翻越的险峻。
雁门失守，则中原沦丧。
这座承载了千年的关隘，如今虽已不再是边关，但地势依旧险峻，望之依旧肃然，依旧讲述着3000多年来的沧桑历史和风云际会。
【雁门关】下的代县，古称【上关城】，作为边陲重镇，有史书记载的大小战争就达1700余次。
它是山西仅有的六座历史文化名城之一。《孤独星球》说，这是山西最后活着的古城。
在代县，有一个不用刻意找就能看到的建筑，那就是“万里长城第一楼”的代县鼓楼——【边靖楼】。
建于明洪武七年的【边靖楼】，是中国最大的木质结构鼓楼，和应县的【佛释迦木塔】有一拼，有“代州鼓楼应州塔”之说。
楼上除了有“雁门第一楼”的匾额，还有长8米宽3米的“声闻四达”与“威镇三关”两匾，一同被专家认定为亚洲第一巨匾。
“威震三关壮代州，声闻四达雁门楼。”
【边靖楼】，即“靖边安民”之意。
它头顶雁门关，脚踏五台山，在600多年烽火连天的岁月里岿然不动，屹立于此，
守望晋北，见证着代州古城从古老文明走向现代繁荣。
代县历史悠久，古城内保存着非常丰富的文物古迹。
【代州文庙】就是一处规模庞大、格局完整、气势犹存的古建筑群，
它是华北现存规模最大、保存最为完好的州文庙。
我们到达代县的时候已是傍晚，预计【代州文庙】已经过了开放时间。
but，我们还是步行过来到门口观望了一下。
不想错过这一处号称“雁北第一文庙”的精美古建。
【万仞宫墙】是一般文庙建筑的南始端。
仞，是古代长度单位，周制八尺，汉制七尺。
“数仞宫墙”便成为赞扬孔子之语，而后世觉得“数仞”尚不足以匹配孔子之贤，便改为【万仞宫墙】，以喻孔子学问精深、非常人所能仰及。
【棂星门】也是天下文庙必备的标配建筑。
【代州文庙】的【棂星门】是一组六柱三门的的木牌坊，有精美的琉璃瓦覆顶，檐下是密集繁复的枓栱和出昂，显示出一种古朴繁复之美。
【棂星门】前一对石狮为元代旧物，姿态生动。
门间壁心有琉璃蟠龙，色彩斑斓，也很是精美。
代州地处北方边地，千百年来，这里呈现的多是肃杀的边塞文化，
但从这座规模宏大、规制完整的文庙来看，
纵然征战连连、金戈铁马，
人文之光依然透过刀光剑影洒向这片土地。
至圣灵光，兴文教化，【代州文庙】成为了最好的寄托之所。
【铭雁楼】又是一家抖音博主推荐的餐厅。在大众点评上口碑也还不错。
主要来吃一下当地名菜——【代州熬鱼】，据传是当年佘太君犒赏三军的美食。
鲤鱼在鱼类当中应该算是不太能做得好吃的那一类，但【代州熬鱼】确实外酥里嫩浓郁鲜美。
一个套餐，熬鱼+老醋白菜，两个人也足够吃。
茶是每桌一壶现泡的红茶，重点好评。
【大同古城】可以追溯到战国时期，经过北魏时期的建设，到明代得到了进一步的完善，形成了中国北方典型的城池格局。
古城四门对应着四条大街：东【和阳门】对【和阳街】；西【清远门】对【清远街】；南【永泰门】对【永泰街】；北【武定门】对【武定街】；
两街对接，呈正十字交叉；
四大街将城区划分为四片，每片又由次十字街将其分为四块，再由两层十字街分为若干小块；
四大街的中段各建有一楼，东有【太平楼】，南建【鼓楼】，西曰【钟楼】，北修【魁星楼】；
城中心四条大街的交点，树立着一座由四个牌坊连成一体的牌楼，称作【四牌楼】。
以上这些构成了【大同古城 】方正的街巷棋盘格局——“四大街、八小巷，七十二条绵绵巷”，串联起【华严寺】【善化寺】【法华寺】【九龙壁】 【关帝庙】等众多的文物古迹和历史建筑。
【钟楼】【鼓楼】
在大同古城中，东西南北各有一座楼。
【钟楼】【鼓楼】【太平楼】【魁星楼】。
其中，只有【鼓楼】是从明代建城时就保存至今的原物，其余均是原样复建。
始建于明天顺七年的【鼓楼】，不仅是大同古城中轴线上的一个标志，更是明朝大同防御体系的重要一环。
很有意思的是， 北京、西安、大同，相隔千里却又给人莫名的熟悉感。
大抵是同为古都下同样的正南正北古城，和遥遥相望的钟鼓楼。
历史与文化的传承总是体现在这细微处。
【纯阳宫】
【纯阳宫】是大同现存的唯一一座道教全真教宫观，俗称吕祖庙“”，为清代遗构。
吕洞宾是山西人，在山西从北到南的一条中轴线上共分布了三座纯阳宫， 大同【纯阳宫】称为“北宫”。
每年正月初八前来朝拜的人络绎不绝，场面空前。
【清真大寺】
走得越深，会发现古城内是各种信仰综合之所，除了佛教、道教，与【华严寺】一墙之隔的天主教教堂外，还有一座已有1200多年的历史清真大寺。
【四牌楼】
位于古城正中，是由四个相连的牌坊组成的建筑。
明代洪武年间，当时大将军徐达受命修筑大同城，为壮军威、颂功德，在城中心修筑了这座建筑。
每面牌坊的枋额上有清代大同书法家王德馨书写的欧体街名——【和阳街】【清远街】【武定街】和【永泰街】。
【华严寺】是黑神话悟空大雄宝殿的取景地，依据佛教经典《华严经》而命名，始建于辽清宁八年（1062年），是中国现存三大辽代寺院（山西大同的【华严寺】、天津蓟县的【独乐寺】、辽宁义县的【奉国寺】）之一。
【独乐寺】已看过，这次来打卡被梁思成先生誉为“海内孤品”的【华严寺】。
【华严寺】的历史最早可以追溯到北魏时期，属于和【云冈石窟】同期的皇家工程。
但在那之后三百年，在连绵不断战火和血腥暴力的辽金朝代，【华严寺】毁于战火。
到清代重修时，仅剩金代【大雄宝殿】与辽代【薄伽教藏殿】。
虽然是新建筑，但【华严寺】并没有违和感，所有建筑都是按照辽金木构形制所搭建。
每个殿的用途，也是直接照搬了隔壁同为辽金产物的【善化寺】，也算是重修典范了。
【华严寺】正门不开，要从北侧的小门进入。
之所以要把【华严寺】安排在上午，是因为【华严寺】坐西朝东，上午的阳光可以照亮大殿。
辽人崇拜太阳，寺庙也向着太阳的方向。
坐西朝东的布局，体现了契丹族以东为上的信仰与习俗。
所以地图的上方是西，右侧才是北。
TIPS！首先回忆一下【华严寺】的参观要点：
（1）始建于辽代，分为上寺（主殿：大雄宝殿）和下寺（主殿：薄伽教藏殿）。
（2）建筑：【大雄宝殿】为金代建筑、【薄伽教藏殿】为辽代建筑、其余为清代和近现代建筑。
（3）【大雄宝殿】：
——北端的鸱吻高4.5米，是金代遗物。
——殿内32尊明代塑像。
——5尊金身大佛，中间三尊为木雕，两端为泥塑。
——元代壁画。
——殿顶为1012块清代平棊。
（4）【薄伽教藏殿】：
——辽代彩塑和壁画。
——【合掌露齿胁侍菩萨】被誉为“东方维纳斯”。
——小木作【壁藏】，后面的天宫楼阁被梁思成先生誉为“海内孤品”。
虽然【大雄宝殿】和【薄伽教藏殿】才是重点，还是从【山门】慢慢走起。
从【山门】望向第一进的【普光明殿】，两侧是【普贤阁】和【文殊阁】。
这几间都是2008年启动大同古城修复工程之后，按照辽代风格重建的。
多种形式的屋顶错落有致，繁复中见朴拙，正是所谓“大道至简”。
【普光明殿】供奉的是华严三圣，两侧是胁侍菩萨 。
殿内1000多平米的三面巨型壁画很显眼，是重建后由央美团队耗时多年绘制的作品，完整的体现了《华严经》精髓。
壁画拐角处现在是非常著名的网红打卡机位。
第二进是【上华严寺】的山门。
方门两侧门楣分别砖刻有“拈花笑”和“擎竹间”，均出自于佛家典故。
里面是个清代小院，可以感受一下不同朝代的建筑风格和审美的差别。
【华严寺】的【大雄宝殿】是中国现存辽金佛寺中最大的殿堂，我特别喜欢当心间的明代匾额和三个莲花形壸门的设计，同色系色彩搭配很和谐，浓浓的古建之美。
【大雄宝殿】顶上的鸱吻，高4.5米，左边那个是明代的，右边上面打满了箍子的是金代的。
这应该是中国现存古代建筑中最大的一对鸱吻了。
【大雄宝殿】正门上有两块牌匾，“大雄宝殿”和“调御丈夫”，为明代原件。
大家都爱解释什么叫“调御丈夫”。
“大雄”和“调御丈夫”都是对释迦牟尼佛的尊称。
“调御丈夫”是释迦牟尼佛的十个尊号之一，是赞扬佛陀大慈大智，能以种种方法调御修行者心性，教化引导一切可度者，是一位伟丈夫的形象。
【大雄宝殿】供奉的是【五方佛】和六位胁侍菩萨，为明代塑像。
【五方佛】不是同一时期供奉，中间三座为木雕，两侧为泥塑。
导游说，是寺庙里的大和尚修了中间三座，大和尚圆寂后，他的弟子为表纪念，又修了两座。
左右两侧是二十诸天彩塑，身着戎装，身体前倾，好像随时整装迎战一般。
大殿四周绘满清代壁画，殿顶是明代的平棊配以清代的彩绘，一千多块明代平棊据说无一雷同。
上华严寺的最后一进，是【千手观音殿】，殿内供奉的是千手千眼观音。
有信众在烧香，但一般游客很少有走到这一进的了。
向南走，就到了下华严寺，【华严宝塔】的身后。
现在看到的这座【华严宝塔】，是根据《辽史·地理志》上的记载恢复建造的，总高43.5米，是全国第二大纯木榫卯结构的木塔，体量仅次于【应县木塔】。
既然木塔不让爬，爬爬【华严宝塔】感受一下吧！
楼梯间很窄很陡不好爬，到了最高层，也不能去到室外，只能从窗棂子间偷瞄瞄几眼。
从塔上下来，可以继续向下，参观纯铜地宫。
这座地宫共用铜一百二十余吨建造，大小铜像四百二十多尊，
地宫的墙壁，立柱，宫顶，地面全都是用铜包装，整个地宫金壁辉煌。
在地宫中央的水晶宝塔内，供奉有高僧舍利。
塔柱上的浮雕则以图案形式记录了释迦牟尼一生的经历。
供奉舍利的玻璃罩上没有气孔，也不知道纸币是怎么塞进去的？
继续向东，就到了【薄伽教藏殿】的正门。
建于辽重熙七年、现存八大辽构之一的【薄伽教藏殿】，是华严寺最为精华之所在。
殿内供奉的是【三世佛】，以【三世佛】为中心的三组塑像中，有四位坐姿菩萨 、十位站姿胁侍菩萨 、四大天王、四位弟子、和四个半跪姿小供养人。
还有在佛前后增加的3座坐姿小佛像，中间的已遗失。
一共31尊塑像，左右呼应，错落有致，一同组成了听佛说法的生动场景。
其中的一尊【合掌露齿胁侍菩萨】最为有名，她光脚立于莲台之上，面带微笑，极少见的露出了洁白的牙齿，被赋予“东方维纳斯”的雅号。
【下华严寺】最东面的一进是【观音殿】，看完里面的彩塑和壁画，
然后逛了一下纪念品商店，斥巨资买了【大雄宝殿】的流沙冰箱贴，
就可以从【下华严寺】直接出去了。
【喜晋道】据说是刀削面界的爱马仕。
所以即便是普通工作日的中午饭点，【喜晋道华严寺广场店】也是要等位的。
并且从我们取号到用完餐离开，始终保持着5678桌的等位。
店内大红灯笼高挂，极简装潢，满满的高级感。
但它的大长桌和高脚椅其实坐起来并不太舒服。
我们点了【传统肉末面】【茄丁拌面】【酸辣黄瓜条】和【家常炖骨头】。
怎么说呢，也是好吃的。但是高峰期可能排队的时间真的太长了。
特别是在大同，刀削面的可替代性是很强的。
只能说体验感还不错。
【代王府】坐落于古城东北部，离鼓楼不远，是明太祖朱元璋第十三子朱桂的王府。
【代王府】历经了明王朝由建国而至失国的历史过程，先后有11位代王在此处理政务和生活起居。
崇祯十七年（1644年）3月，末代代王朱传㸄被杀，王府毁于大火，独留九龙壁依旧守护着封藩大同的代王们曾经的荣耀。
2011年3月，作为名城复兴的重点工程之一，大同市恢复重建【代王府】的工程全面启动。
作为新中国复建规模最大、复建最为完整的木质结构古建筑之一，重建以后的【代王府】，依旧能让人感受到当年皇家建筑的气魄。
据《大同县志》记载，【九龙壁】建于明洪武二十五年（1392），为【代王府】端礼门前的照壁。
明崇祯末年【代王府】毁于兵火，唯九龙壁幸存。
1954年，因城市建设，依【九龙壁】原状向南迁移28米。
大同【九龙壁】坐南朝北，长45.5米、高8米、厚2.02米，是中国现存三大九龙壁中规模最大、建筑年代最早的一座。
九条巨龙飞舞翻腾于波涛和云气之间，形态各异，造型优美，显示出了高大磅礴的气势。
得益于明代成熟的琉璃烧制技艺， 大同九龙壁的颜色缤纷绚丽。
影壁背景更是采用了近乎失传的孔雀蓝釉色，令九龙壁显得格外庄重神秘，气势磅礴。
回酒店略作休整，沿着【永泰街】向南步行到【善化寺】。
TIPS ! 【善化寺】的参观要点：
（1）【五龙壁】：建于明万历年间，原是【兴国寺】照壁，后迁至【善化寺】门前。
（2）建筑：【大雄宝殿】为辽代建筑；【天王殿】【三圣殿】【普贤阁】为金代建筑；其余为明清建筑。
（3）【三圣殿】：朱弁碑，在大殿西侧。
（4）【大雄宝殿】：辽代藻井、金代泥塑、 清代壁画。
（5）网红打卡点：【天王殿】的显眼包天王、【三圣殿】的莲花斗拱、【大雄宝殿】的鬼子母塑像。
大同有龙壁之城的美称，它不光有【九龙壁】，还有【五龙壁】、三龙壁和一龙壁。
【善化寺】门前的【五龙壁】，下午两点半的逆光，拍不了一点。
善化寺的山门【天王殿】只开北门。从东南侧小门进入【善化寺】后，先返回来看【天王殿】。
【天王殿】座落着四尊明代彩塑天王，游客普遍认为这四尊天王像表情比较呆萌，
尤其是【西方广目天王】，面色尴尬，左手持宝珠，好似比了个OK，被誉为【显眼包天王】。
位于寺庙中部的【三圣殿】，供奉着金代原塑华严三圣，【三圣殿】也便因此得名。
【三圣殿】的斗拱，就像一朵大大的莲花，也是一大看点。
大殿西侧一块立于金大定十六年的【朱弁碑记】，1088字组成的绝妙书刻，讲述了关于【大开元寺】来到金代的经历。
金代以前，【善化寺】还叫做【大开元寺】。
【三圣殿】后，位于高台之上的，就是建于辽道宗清宁八年的【大雄宝殿】，也是现存的八大辽代遗构之一。
跨入中亚风格的莲花形壶门，采用减柱法修建的大殿宽敞明亮，庄严大气之感扑面而来。
佛坛上巨大的莲花座上，密宗【五方佛】端坐其中，莲花座下弟子协侍，分侍左右。
头顶上八角凿井与平棊整齐排列，尽显堂皇。
殿堂两侧分列金代二十四诸天塑像，他们神态各异、性格鲜明，其中【大吉祥功德天】与【鬼子母菩萨】尤为精美。
【大吉祥功德天】是二十四诸天中主管财富、吉祥的重要天神之一。
【善化寺】的这尊【大吉祥功德天】，身姿端庄，脸庞圆润，目光低垂间尽显柔和与宁静，
盛世美颜下，难掩洞察一切的智慧与超脱。
她只是安静的伫立于此，就让人感到庄严又温暖，
与她四目相望，似乎有一种让人内心平静下来的力量。
相比于【华严寺】的万众瞩目，【善化寺】多了一份安静内敛，寺内景致大都素雅，装潢色褪去大半，仿佛都蒙着层尘土，也因此更具故事感。
它虽不大，但其间【大雄宝殿】的浑厚大气，格局疏阔，是我平生仅见。
出门口附近的偏殿里，有文创店和咖啡馆。
善化寺的冰箱贴比华严寺贵一点，但同样精美。
除了全买太贵，没别的毛病。
离开之前再看下【五龙壁】，气势不凡的四爪莽。
仍然逆光，比刚才好不了多少。
【善化寺】的马路对面就是大同古城的南门【永泰门】。
但因为南侧和东侧的城墙上正在举办古都灯会，所以【永泰门】和【和阳门】白天不开。
你可能想象不到，这个元旦就已经开始的灯会，它竟然一直要持续到五月底。
只能滴滴前往下一站——【清远门】
古城设四门，东【和阳门】、南【永泰门】、西【清远门】、北【武定门】。
大同古城城墙的结构，比起一般城池，都更复杂。
城外是10米宽的护城河。城门外设有月城和瓮城。南门外还有关城。
城墙四角建有角楼。城墙上伫立着54座望楼，96座窝铺，四角墩外还各建一座控军台。
现在城墙上，东、南、西、北的四座大门只供游客和行人使用。
解放后，为缓解交通压力，在大门两侧的城墙上各开了一座大门，没有另起名字。
从护城河外，穿过【清远门】、走过【月城】、再走过【瓮城】，来到城墙内。
巨大的体量确实很震撼，在过去想必对敌人也有十足的震慑力。
在城墙内北侧的小院里，我们找到了登城墙的马道入口。
墙上贴着近期可游览的路线。
白天可以从西门【清远门】或是北门【武定门】免费登城墙。
站在城墙上，古城西部的【华严寺】、【钟楼】、【圆通寺】都尽收眼底。
展现了一幅跨越近千年的古城美景。
【大同古城】的城墙，是以明代城池规格为基础，从2008年开始了修复工程。
现在修葺一新的城墙，高14米，上宽12米，转一圈是7.2公里。
比起西安的古城墙的一眼千年， 大同古城墙多了份烟火气和静怡感。
城墙上可以租赁脚踏车，也可以乘坐电动游览车。
我们骑着三人脚踏车环游了西城墙和北城墙。
位于大同城墙西北角的【乾楼】，是古城墙四角楼之一，建于明初，因其位于八卦十二方位之首"乾"位而得名。
作为“镇城之物”，【乾楼】又被称为【镇楼】。
【乾楼】是【大同古城】复建的最漂亮，古建筑工艺水平最高的杰作。
不同于【鹳雀楼】【秋风楼】的混凝土仿制复建，【乾楼】是全木制结构。
这座立于【大同古城墙】上的瑰丽角楼，再现了云中八景之一，名不虚传。
西侧城墙下还有一个【大同城墙遗址陈列馆馆】，就位于原先【清远门】的位置。
大同在修缮古城墙的时候，如果是保存较好的城墙段，就在原有夯土上铺条石、包青砖；
保存不好的城墙段，就用钢筋混凝土搭框架，再在框架上铺条石、包青砖。
钢筋混凝土下面的空间，用来展示保存下来的夯土和出土文物。
顶棚上的透明玻璃窗，就是城墙上的地面。
设计的很有想法，值得一去。
从【武定门】下了城墙，找了一家最近的【凯鸽酒楼】。
尽管没有等位，【凯鸽酒楼】的大厅里几乎满座。
我们点了【干锅花菜】、【黄米凉糕】、招牌【糖醋里脊】、【贝勒烤肉】、【虾干捞粉丝】和【沙棘汁】。
虽然【凯鸽酒楼】的一大卖点是菜品可以点半份，但真正能点半份的菜并不是很多，不过价格便宜。
饭前还赠送了【红豆粥】。是熬得很稠的那种，非常顶饱。
不出意料，菜没有吃完，打包了【黄米凉糕】。
本来晚上想去看灯会，顺便看看古城夜景和南门城墙上的【雁塔】。
只不过这一天从早到晚已经差不多游荡了整整一天，还在城墙上骑了一个半小时脚踏车。
旅行搭子表示今日电量耗尽，回酒店躺平才是正经。
虽然看不到城墙的夜景了，不过旅行这种事嘛，总是会留下点小遗憾的。
【悬空寺】，原叫“玄空阁”，“玄”取自于 中国 道教教理，“空”则来源于佛教的教理，后改名为【悬空寺】，是因为整座寺院就像悬挂在悬崖上，在汉语中，“悬”与“玄”同音，因此得名。
【悬空寺】以如临深渊的险峻而著称，2010年入选《时代周刊》世界岌岌可危十大建筑。
全寺为木质框架式结构，南北两座雄伟的三檐歇山顶高楼凌空相望，三面环廊合抱，六座殿阁相互交叉，栈道飞架，各个相连，高低错落。
远远望去如同悬崖峭壁上的一幅画卷，徐徐铺展开。
【悬空寺】依山而建，不费一钉一铆，老祖宗对榫卯技术的运用巧夺天工。
虽历经千年的风雨侵蚀，但仍然保持着最初的模样，成为了中国古代建筑的瑰宝。
当它真真切切出现在面前时，那种险峻、巍峨、壮美所带来的震憾，是令人久久无法平静的。
浑源县城距离【悬空寺】开车15分钟。
【蔡家酒楼】是浑源县的一家百年老店，大众点评也叫它“蔡家预制菜”。
这是我后来才看到的。
点了榜一的【浑源凉粉】，榜二的【老妈盖浇肉】，以及【毛蒜烤肉】。
在我知道它是预制菜之前，觉得【老妈盖浇肉】真超级下饭好吃。
假如不介意预制菜，真的可以尝试。
吃完午饭还有半个小时时间，可以city walk一下这座距今已有一千多年历史的古城。
我一开始知道【浑源县】，觉得“浑源 ”这个词很有禅意。
后来才知道，“ 浑源 ”是“浑河源头”的意思，很字面。
【浑源古城】南依恒山，北临浑河，城墙呈八边形，街巷逶迤曲折，“龟城蛇街”的城市规划，蕴含了先民对安居乐业的美好追求。
古城内有四处全国重点文物保护，分别是：
始建于辽代的【州文庙】
金代的【圆觉寺释迦塔】
元代的【永安禅寺】
清代的【栗毓美陵园】。
【圆觉寺】
俗称“小寺”，始建于金代。
抗战时期日本人拆毁了圆觉寺，只有【释迦舍利砖塔】保存了下来。
在浑源的各个方位都可以看到这座建于金正隆三年的九层密檐式八角仿木砖塔。
这里还有地宫，地宫里是有舍利的，就在这里完好的保存着。
【圆觉寺】最有看点的就是【释迦舍利砖塔】顶上的莲花式塔刹，塔刹顶端的铜铸翔凤，是来自900多年前、现存唯一的古代塔顶候风鸟。
它要是头朝北的话就是晴天，头朝南就是要下雨。
让人不禁赞叹古人的无穷智慧。
【永安禅寺】
【永安禅寺】就在【圆觉寺】北边一点点，和【圆觉寺】的北门几乎是一路之隔，当地人叫它“大寺”。里面有乾隆年间的琉璃脊刹、脊兽、仙人骑鸡，“庄”、“严”大字和“虎啸龙吟”砖雕，
以及装饰艳丽繁复的壁画和藻井，非常吸睛，值得一看。
【浑源州署】
浑源在金代的时候设立为州，位于永安西大街的【浑源州署】，始建于金代，历经明洪武七年的精心营建，距今已有645年的历史，被称为“晋北第一府”。
【州文庙】
浑源【州文庙】建于元代，现存为明清建筑。
从街上路过时，【戟门】和【大成殿】还是气势犹存。
2011年时考古，在【戟门】前发现了【泮池】的遗址，池中有砖砌两孔拱桥，为明代遗物。
【大成殿】前貌似还有灯会，也有当地人在进行民俗文化活动，充满热闹祥和的生活气息。
背靠恒山北临浑河的浑源古城，历史悠久，钟灵毓秀。
在徐霞客看来，这里是“天下巨观”，
而我看见了它恢弘的一面，亦看到了它柔软的一面，
感受着这座有着浓郁历史气息的小县城，也期待着与它的下一次相见。
五千年很远，但山西很近。
这句话在大同，是一个具象化的表现。
漫步古城，北魏辽金的痕迹无处不在，你能在这里随机偶遇各种古建筑，因为它们都被完好的保存在了城市的各个角落中。
它本身就是一座没有围墙的博物馆。
在某一天的朋友圈下面，有朋友说，那些文物和古建，能看懂吗？
我说，不一定要全懂，但是不影响欣赏它的美。
短短四天行程只是初体验了一把古建文化，也许只是走了山西不到三分之一的地方，却刷新了我对东方艺术审美的认知。
这个有着2300年建城史的城市，它有巍峨雄伟的【古城墙】，有千年古寺【华严寺】【善化寺】，有天下巨观的【悬空寺】，也有充满现代生活气息的【鼓楼东街】。
和其它古城相比，大同的历史和人文底蕴也毫不逊色，它的质朴而旷远，需要你沉下心来慢慢感受。
正如梁思成先生所言：每一座城市都有着自己的记忆，尤其是历史文化之城，无论是古风遗韵，还是特殊阶段的喧嚣动荡；无论是昔日的车辙烟火，还是今日的富裕祥和，都是一条脉，一条城市文脉。
行于大同，止于信仰。
遥望岁月深处的光影，感叹繁复的变迁和华夏文明的精深。
山西，一定还会再来的。