这两年，不太能抽出比较长的时间去进行远途旅行。但还是想尽量一次安排出四、五天去想去的地方走走看看。
这次河北之行，起因是之前去山西留下了后遗症。在山西看了天龙山石窟，就想去看邯郸的响堂山石窟；在山西看了永乐宫壁画，就想去看石家庄毗卢寺壁画；在山西看了全国唯三的唐代建筑，就想看正定那0.5处唐构。很幸运，都看到了。
或许山西古建筑太过耀眼，使得隔壁的河北古建不显山水。但是如果你是人文旅行爱好者的话，那么河北会带给你惊喜。
5天时间，5个地方：石家庄、正定、邯郸、曲阳、定州。看着有点特种兵的意思，但其实还好。前两天因长距离奔波稍微有点辛苦，后面三天还是比较轻松的。
先上一个大致行程，具体的时间、景点和交通情况后面会细说。
D1，成都——石家庄正定机场——正定古城——石家庄
D2，石家庄站——邯郸东——响堂山石窟——邯郸市博物馆——石家庄
D3，毗卢寺——正太饭店——河北博物院——定州
D4，定州汽车站——曲阳北岳庙——修德寺塔——定州，中山汉墓
D5，定州博物馆——定州市内景点——定州国际饭店机场专线-正定机场——成都
住宿：石家庄两天，星程酒店。性价比好，服务好。早餐丰富。每次外出回到酒店都有水果、小吃赠送，确有宾至如归的感觉；定州两天，定州途客中国酒店（宋街店）位置超级好。与定州博物馆并肩，与开元寺塔相望。白天热闹夜晚却很安静。吃喝玩都很便利。
因篇幅过长，所以分成三部分呈现：将石家庄和正定的内容归于石家庄篇；邯郸的响堂山石窟和邯郸市博物馆自成一篇；曲阳和定州的内容形成曲阳、定州篇。
石家庄原本是正定县一个默默无名的村子，但随着铁路交通的兴起，它逐渐成为了河北省的交通枢纽。历经11次变迁，1968年，河北省会正式从保定迁移至石家庄。至此，石家庄完成了从仅有十家姓氏的小村庄到省会城市的蜕变。
正定的历史则长得多。1600多年的建城史，曾经是郡、州、路、府的治所，与保定、北京并称为“北方三雄镇”。现在是石家庄市下辖的一个县。是石家庄文化、旅游的一张名片。来石家庄千万不能错过正定。
为了给正定留下充足的时间，买了最早的一班飞机。3月25号(周二)早4:40起床，5:10出发，西藏航空，6:35双流机场T2～8:50石家庄正定机场T2
正定古城在机场与石家庄市区之间。在机场乘公交156转135路可到，用时一个半小时。为了节约时间、保存体力，我选择打车。21公里，半个小时，30元（含高速过路费）目的地：正定隆兴寺。在售票处隔壁的游客中心免费寄存好行李。（能寄存到17点）之后就可以轻轻松松游览古城了。回程：打车到地铁2号线柳辛庄站（起点站），再乘坐地铁到石家庄市区，省钱又快捷。2号线末班车是22点，可以看完正定古城的夜景再回市区，但是考虑到第二天响堂山石窟的行程应该会比较累，我决定早回早休息。毕竟去邯郸的高铁也是买的早班车。
正定
春秋时期，白狄人在这里建立了鲜虞国，国都名叫“新市”。这是正定这个区域第一个有历史记载的城市名字。公元前489年，鲜虞国被晋所灭。此后，鲜虞消失在了茫茫历史长河中。直至战国初期，白狄人卷土重来，又在原鲜虞国的地区建立了中山国。这里还叫“新市”。嬴政二十六年（前221年），秦统一六国，开始实行郡县制。全国设36郡，这里是“东垣县”。公元前196年，汉高祖刘邦将隶属恒山郡的东垣县改名真定县，意为“真正安定”。汉文帝前元元年（前179年），因避文帝刘恒讳，改恒山郡为常山郡。雍正元年（1723年），为避皇帝胤禛名字之讳，改真定为正定。从此，正定这个名称正式登上了历史舞台，并沿用至今。
可喜的是，千年之后正定并没有被现代城市所埋没，它依然在那里——城垣漫漫，高塔巍巍，古寺悠悠……
正定保留了唐、五代、宋、金、元、明、清以及民国，“九朝不断代”的历史遗存，有“九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”，被誉为“中国古建筑的博物馆”。截至2022年2月，境内有国保10处、省保5处、县保23处。连梁思成先生都说：“我从未在如此小的地方，如此短的时间内，亲眼目睹这么多历史古迹”。
先说一下门票信息。收费景区：隆兴寺50元，开元寺20元，天宁寺15元，广惠寺15元，赵云庙20元，荣国府40元。免费景区：县文庙、府文庙、风动碑、梁氏宗祠、王家大院、临济寺、阳和楼、南城门。有景区联票80元，含：隆兴寺、开元寺、天宁寺和广惠寺。
【隆兴寺】千年古寺，“京外名刹之首”。
隆兴寺始建于隋代（时称龙藏寺），唐代改名龙兴寺。康熙四十九年（1710年）赐额“隆兴寺”并沿用至今。我们现在看到的建筑格局主要建成于北宋，留存有四座北宋建筑：天王殿、摩尼殿、转轮藏阁以及慈氏阁，是含“宋”量最高的古建筑群。后世修缮也并未对主体格局有太大改动。而且寺内还有隋碑、宋明时期的塑像、明代壁画等珍贵文物。
双龙琉璃照壁，谁说红绿配不好看啦？
隆兴寺没有山门，天王殿既是山门也是第一重殿。民间有故事，说：“寺大山门远，山门在河南”，感兴趣的朋友可以搜索了解。
天王殿门上悬挂着康熙手书的“敕建隆兴寺”金字匾额。
清代斗拱和宋代斗拱叠加出了一种奇妙的历史场景。
木雕大肚弥勒，笑口常开，迎接着八方来客。金代遗物。
景区全景图：隆兴寺内殿宇众多，单体建筑典雅优美。整体布局则呈南北向对称分布，主要建筑位在中轴线上起伏错落，极富韵律。严谨中蕴肃穆，规整中有灵动。正是这种格局上的紧凑感，重叠有序又主次分明，让隆兴寺的游览有一种乐此不疲的感觉。
隆兴寺有“六绝”：①北宋孤例-摩尼殿；②东方美神-倒坐观音；③会转动的千年木质藏经阁-转轮藏；④隋碑之首-龙藏寺碑；⑤古代最高-铜铸千手观音；⑥千佛环绕-铜铸毗卢佛。除了铜铸千手观音在修缮外，其他的都能参观。
经过天王殿之后，是一片建筑废墟。这是大觉六师殿遗址。这里曾经供奉着释迦摩尼和之前的六位祖师，因此得名六师殿，也被俗称为“七佛殿”。大觉六师殿始建于宋神宗元丰年间，金、元、清均进行过重修。原是寺内规模最大的一座殿，可惜民国初年因年久失修而坍塌。从残存台基的规模可想见当年建筑之壮观。唉~~~
之前见过两座让我惊叹于它“巨大”的古建筑：大同华严寺大雄宝殿，面阔九间，进深5间，建筑面积约1559㎡（居于高台，气势恢宏）；张掖大佛殿，面阔九间，进深七间，面积1770㎡（月台宽阔，古朴大气），而隆兴寺大觉六师殿面阔九间，进深六间，建筑面积1878㎡。刷新了我所见的“巨构”数据。可惜它不敌岁月……
唏嘘的情绪还没消散，我便迎来极大的惊喜——摩尼殿。
1933年4月，梁思成与林徽因慕名来到正定考察，“虽在兵荒马乱之中，时间匆匆，但收获却意外的圆满”。他们对隆兴寺摩尼殿十字形平面建筑格局、四面各出一歇山式抱厦惊叹不已，称“只在宋画里见过”。
摩尼殿建在1.2米高的台基之上，面阔七间，纵深七间，全榫卯结构，为宋代建筑孤品。
梁先生拍摄的摩尼殿
重檐歇山顶搭配罕见的“四出抱厦”，是现存中国古建实例中十分少见的十字布局，尽显宋代匠人的高超审美。让人叹为观止！
侧面抱厦
“当阳光爬上殿顶的琉璃瓦，108 只脊兽仿佛在云端漫步，将《营造法式》里的文字化作了触手可及的建筑诗篇。”感同身受啊。
殿后抱厦，与殿前造型相同，只是面前台基变窄。两位大哥是在这儿保护倒坐观音吗？
关于摩尼殿的建筑年代，历史文献均无记载。梁思成先生根据建筑形制反复深思后提出，摩尼殿可能建于宋仁宗年间1050年左右。大师就是大师！梁先生当时的判断与其后大修时发现的多处墨书题记相吻合——摩尼殿建于北宋仁宗皇祐四年，即公元1052年。
门前放着的石质香炉来自宋代。炉身上的浮雕是东方琉璃世界的教主药师佛及其12神将。
步入殿内，佛坛之上供奉着五尊金装彩塑佛像。宋塑释迦牟尼像垂目低眉，迦叶、阿难二弟子恭立两侧，莲台之上的文殊、普贤菩萨头戴宝冠，面色慈祥。
殿内采用 "减柱造"，减少 12 根内柱，创造出 300 平方米无柱空间，供信徒绕行礼佛。
摩尼殿除了建筑，内壁还有明成化年间的彩绘壁画，有佛传故事、西方净土变、东方琉璃变、二十四诸天等佛教题材。这些壁画虽历经数百年，但依然色彩鲜艳、线条流畅、人物形象栩栩如生。
东、西扇面墙内壁的十二圆觉菩萨和八大菩萨像则是由清代补绘的。
摩尼殿的倒坐观音——五彩悬塑观音，也是一大亮点。背南面北的观音像，被称为“倒坐观音”，象征着观音菩萨“众生普度不完，誓不回头”的大慈大悲精神。观音菩萨以倒坐慈航之态，为众生指引方向，渡化他们脱离苦海。
15.7米宽、7.5米高的悬塑，中央是3米多高的倒坐观音。两旁青狮白象相伴，周围罗汉、天神踏云守护。不同于常见造像的威严，观音坐姿自然洒脱，尽显宋人自在随心的美学风尚。
远处看，仙山仙人；仰头看，佛性慈悲；凝神看，有几分超凡的神性，又有几分可亲的人性。难怪鲁迅先生称其为“东方美神”。
牌坊
感觉果亲王允礼走哪写哪的劲头完全不弱于他的侄子乾隆皇帝
戒坛，佛教僧徒受戒时举行宗教仪式的场所。在古代，规模较小的寺院是没有资格设戒坛的。隆兴寺戒坛是我国北方三大坛场之一，其余两处分别在北京戒台寺和五台山清凉寺。
戒坛是一座亭台式建筑，现存木结构部分为清代重建。
坛内供着明代铜铸双面佛像。二佛像相背而坐，背身相连，他们是东、西方世界的教主——阿弥陀佛和药师佛。
转轮藏阁和慈氏阁的外观、规模相近，是典型的北宋时期二层楼阁式建筑。
转轮藏阁梁架结构十分特殊。阁内八边形的经柜由12根柱子支撑，靠中心铁轴转动（转轮藏）。承重可达 10 吨、直径 7 米的木质经柜，仅需一人轻推即可转动。这可是来自宋代的“黑科技”。千年的岁月啊，感觉转动的不是经柜，而是时光。
慈氏是梵语弥勒的意译，因此慈氏阁就是供奉弥勒的殿阁。
阁内高达7.4米的弥勒菩萨是北宋时期用独木雕刻而成。不可思议！
龙藏寺碑刻立于隋开皇六年（586年），是隆兴寺中唯一隋朝原物。龙藏寺碑的书法上承魏碑风格、下启唐碑先河。虽为楷书，但仍留有隶意，为最早的楷书碑刻。康有为誉此碑为“隋碑第一”，后人也称其为“楷书之祖”。
提示：看起来小而朴素碑亭里的是龙藏寺碑，而精致碑亭里的是康熙、乾隆御碑。
绿网后面是正在维修的大悲阁。阁内宋太祖赵匡胤敕造的千手观音像是古代铜铸佛像中最大最古老的，因此隆兴寺原名为大佛寺。额，留下遗憾了。
毗卢殿为明清建筑。殿上高悬的“毗卢佛殿”匾额为乾隆皇帝亲笔所书。
殿内的铜铸毗卢佛是明万历皇帝为其生母李太后所造，精美绝伦。铜像高6.72米，由三层四身相连、面向四方的坐式毗卢佛和三层莲座摞置而成。大小佛像共计1072尊，由下至上渐次缩小，形成“千佛绕毗卢”的格局。远看震撼，近看精美。这是从曾经“正定八大寺院之一”的崇因寺搬迁而来的。
梁思成文物保护史迹展。
这里曾是隆兴寺方丈的起居之所——方丈院。1933年4月，梁思成先生在首次调查正定古建筑时曾暂居于此。四个展厅，分别展示了梁思成先生的生平、古建筑调查经历以及文物保护的重要成果。
“沧州狮子定州塔，正定菩萨赵州桥”，当年，梁先生就是根据这一民谣来河北寻找国宝的。梁先生三次来访，对正定古建的测绘、研究、修缮和保护都做出了极大贡献。
龙腾苑，源于东晋十六国时期后燕慕容熙的龙腾苑。现为一座明清风格的园林，走累了可以在此稍作休息。
阳春3月，海棠、玉兰竞相绽放。确是姹紫嫣红开遍，不到园林，怎知春色如许……
龙泉井亭，内有一口古老的八角琉璃井。关于这口井有许多的传说故事，你可以来听当地老人讲讲。
在龙腾苑的深处屹立着一座充满传奇色彩的“三世中丞”石牌坊。这座石牌坊不仅仅是一处景观，更是一段历史的见证，它默默诉说着明代三朝名臣陈诚的辉煌一生。
散落的石雕
隆兴寺不是一座普通的寺庙。它融合了从隋朝到清代千年的艺术精华。从北宋的建筑孤例到古代最大铜铸佛像，从隋代碑刻到明代壁画，每一处都在诉说着古人的智慧与信仰。
【赵云庙】
一千多年前，一位身长八尺、姿颜雄伟的三国名将在两军阵前一声高喊：“我乃常山赵子龙”！从此，赵云（赵子龙）与常山这组绑定在历史中永久定格。这句自我介绍的确比“我乃真定赵子龙”更有气势。可惜常山这个称谓已消失不在，但正定（以前叫真定）这片自古而来沾染着英雄气概的土地始终是他的家。
庙前，身骑战马，披甲持枪的赵云，正向后人传递着忠义与勇敢的精神。
都说燕赵大地多慷慨悲歌之士。赵云是侠义忠勇，但并不悲情。慷慨悲歌的最强代表一定是荆轲。荆轲，以燕国的兴亡为己任，明知行刺秦王成功的可能性极小，仍奋然前行，置生死于不顾。“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返”中国历史留下了他悲凉、决绝又荡气回肠的背影……（借图）
燕赵大地的慷慨悲歌之士，必须有颜杲卿与颜真卿这对兄弟。是的，就是那个著名的唐代书法家颜真卿。他的《祭侄文稿》，人称“天下行书第二”。满纸血泪背后，藏着正定城的一段惨烈往事。唐天宝十四年（755年），安禄山在范阳（今北京）起兵，安史之乱爆发。大兵压境，河北州县望风瓦解。大唐皇帝李隆基闻讯不禁感慨：“（河北）二十四郡，曾无一人义士邪！”。挺身而出的义士，有！他们是平原太守颜真卿和他的堂兄常山太守颜杲卿。他们相约同举义旗，设计杀死了驻守土门关的安禄山义子李钦凑，一时得到河北十七郡的响应。
天宝十五年（756年）正月，史思明、蔡希德合围常山城。常山守军势单力孤，太原尹王承业见死不救，颜杲卿率军苦战六天六夜后城破被擒。史思明要挟颜杲卿投降未果，砍下了他儿子颜季明的头颅，六十五岁的颜杲卿与颜氏一家三十余口也惨遭杀害。两年后，颜真卿寻到了侄子颜季明的头骨，悲愤交加，一气呵成，写下了流传后世的《祭侄文稿》。颜氏一家傲骨铮铮，确实令人感佩。
燕赵大地涌现出的英雄义士还有很多：有“当阳桥头一声吼，喝断了桥梁水倒流”的猛张飞，有刺配沧州道、雪夜上梁山的好汉林冲，有血染沙场、舍身报国的狼牙山五壮士……
【荣国府】
在赵云庙门口刚好遇到免费的观光车，顺便到了荣国府。因为游览隆兴寺就用了整个上午，下午还有好些地方要去，怕时间不够，所以只在门口打了个卡，就去了北城门。
荣国府是以明末清初文化为背景的仿古建筑群。这里除了拍过87版《红楼梦》，还拍过《康熙王朝》、《谁主沉浮》、《海棠依旧》等很多影视剧。有机会再来，应该会进去逛逛。
【北城门】自明朝定都北京后，正定府便成为了北京的南大门。这一地理位置的显赫使得正定古城在北京的防御体系中占据了举足轻重的地位。正定古城不仅要拱卫京城的安全，还要承担起维护地区稳定和发展的重任。因此，城门的命名如“永安”、“拱护神京”和“畿南保障”，无不寓意着正定府对京城的守护与安定。
北门的城墙大部分已毁，现存的残墙仅约百米长，城门楼两侧的城墙包砖已荡然无存，仅剩下两段残破的土墙。尽管如此，门额上的“拱护神京”四个大字依然清晰可见。
从北城门去往文庙的途中会路过一处路边的国保——大清河郡王纪功载政之颂碑，又名风动碑。刻立于唐永泰二年（766年），内容是为颂扬唐成德军节度使李宝臣的功绩德政。
正定有两座文庙，一是府文庙，二是县文庙。因为正定是府署所在地，又是县治，有两座也就不足为奇了。这种情景在历史上也许并不少见，但时至今日一县之内仍能保存两处文庙的实属稀有。
【府文庙】，在一条小巷之中。免费参观。能看出来，之前是需要购买门票的，成人10元。
新建的牌坊还是大气
仅保留了一座元代戟门，这是正定的古建筑中唯一的元代建筑。
展览室可以看到府文庙以前的样子。
正定一直有“九朝不断代”的说法。真正“九朝不断代”的，其实是历经劫难后的那一线连绵不绝的文脉。
【县文庙】，虽然行政级别较低，但其文物价值却非常高。
尽管《正定县志》记载县文庙为明洪武年间所建，但梁思成先生对此表示怀疑，看着大成殿“翼翼的出檐”和“雄伟的斗拱”以及接近敦煌壁画中唐构建筑的外观，他认为这座大成殿应该是唐末五代的遗物。
大成殿面阔五间，进深三间，采用单檐歇山顶结构，前有宽大的月台，用材奇大，结构简洁疏朗。殿内保留了从唐到五代时期的特有的叉手结构。此外，大成殿没有普拍枋，而普拍枋是五代十国时期大云禅院首次出现的构件，这进一步证明了其建造时间应在938年之前。
1991年10月，国家文物局专家罗哲文先生考察后，指出此大成殿要比山东曲阜孔庙大成殿早五个世纪，是我国现存最早的文庙大成殿。
正定有很多直饮水点，这还挺好的。
在正定，比宋代隆兴寺年代更久远的，除了县文庙的大成殿，还有开元寺钟楼。
开元寺始建于540年，是东魏时期“净观寺”。到了738年，唐开元时期，更名为“开元寺”。
进入开元寺，就能看到一个特别的布局。它并非中轴线为主，钟、鼓楼左右对称，而是 “左塔右楼”的布局。须弥塔与钟楼并肩而立，定格了佛教寺院从“以塔为中心”向“以殿为中心”过渡的关键证据。堪称中国佛教建筑史上的孤本。
站在两座建筑之间，须弥塔的方正庄严与钟楼的飞檐灵动形成奇妙对话。开元寺塔九层密檐逐层内收，青砖素面古朴无华；而钟楼重檐歇山顶下，斗拱雄健古拙，柱头卷刹、月梁等细节，无不透出晚唐木构的基因密码。是的！钟楼一层就是唐构，是中国仅有的3.5座唐构建筑中的那个0.5。
上世纪 30 年代营造学社考察正定时，梁思成先生称其为意外之喜。断定其可能为唐代木构遗存：“钟楼三间正方形，上层外部为后世重修，但内部及下层的雄大的斗栱，若说它是唐构，我也不能否认。”严格意义上来说，这应该是梁先生第一次见到唐代木构建筑。此时，距佛光寺东大殿的发现还要等4年。
开元寺钟楼也是现存唯一一座唐代钟楼实例。钟楼的二层悬挂着一口唐代铜钟。虽然这座木构楼阁历经地震战火，却承载住了万斤铜钟的千年不坠。历史上它曾与寒山寺古钟齐名，世称“南有姑苏寒山，北有真定开元”。1952年，数学家华罗庚携团队钻研八日，试图用几何力学破解其中奥秘，最终留下一句感叹：“这钟再重一分则楼塌，轻一分则失稳，实乃天工巧构！”
林徽因在钟楼的照片
钟楼的门也来自唐代，在梁先生的特别关照下被保护了下来。望着它历经岁月后干枯的容颜，很庆幸还能与它一起晒着2025的太阳，吹着2025的风……
须弥塔，又称雁塔，始建于唐贞观十年（636），历经明代大修，清代崩塌重建，仍保留了唐代风格。塔身高39.55米，九级密檐式方形塔，外形与西安大、小雁塔相似，当地人喜欢称它“正定雁塔”。
在塔底四角，有八尊青石所雕的力士像。力士身形健硕，形象不一，面带胡风。
塔正面有一个拱门，拱门上方刻有“须弥峭立”四字。拱门门楣上“二龙戏珠”石雕灵动欲飞。门两侧有石雕花卉，图案大气疏朗，与敦煌莫高窟里的唐代图案如出一辙。
唐代审美有一种简洁的美好。
穿过天王殿的门，后面就是法船殿，那里才是开元寺的正殿。可惜1966年被拆除，今仅存殿基。
三门楼原建于唐如意年间（692年），是出入开元寺必经之路口。2008年，对三门楼残存的石柱进行了修复，使其重立于原址，再现昔日雄姿。
开元寺的东南端，有一巨大的赑屃，残长8.4米，重107吨，体量之大可以说是全国同类石刻之首，也可以说是天下第一大赑屃。这件赑屃不是开元寺的原物，而是2000年6月正定府前街一处工地上的出土物。赑屃是龙子，形象通常为龙头、龟身，象征着力量和长寿。有赑屃就应该有碑。可惜，碑已残，仅剩五分之一的碑身。据考证，这块巨碑是五代后晋时期成德军节度使安重荣的纪功碑。
开元寺旁边仍在发掘
“华塔”：广惠寺华塔
始建于唐代贞元年间，现为宋代遗存，高达33.35米。在1999年重修时发现宋“太平兴国四年”题记。清乾隆帝嘗二次登临华塔拈香作诗，题写匾额。塔内部供奉着释迦牟尼佛和多宝佛，又名多宝塔。
“华塔”由主塔和四座小塔组成，其中最精华的部分在第四层。这里雕刻着力士、兽首、狮子、大象、佛像和菩萨等彩塑，造型富于变化，错落有序，宛如一个小型雕塑艺术宫。梁思成称其为“海内孤例”，可见其独特之处。
古朴之中又透着几份妖娆……
“青塔”：临济寺澄灵塔
澄灵塔是义玄禅师的衣钵塔，现为金代遗存，高30.47米，砖仿木结构。通体绿色琉璃瓦，俗称青塔。八角九级密檐式塔，各层檐角悬挂着风铎。须弥座束腰及栏板上雕有奇花异鸟，上部刻三周莲花座。它的造型挺拔峻秀，雕饰华丽，梁思成先生赞誉其为“清晰秀丽，塔中之上品”。
临济寺是佛教临济宗的诞生地，是正定四塔所在寺院中唯一有常驻僧人的寺院。我们熟知的日本一休和尚就是临济宗高僧。
“砖塔”：开元寺须弥塔
始建于唐代贞观十年，高42.5米（含塔基），为砖石结构。与西安的大、小雁塔同属雁塔，清代重建，仍保持明显的唐塔风格。塔基四角有石雕力士，门楣上端嵌有“须弥峭立”石额，塔身正面每层有方形小窗，形式古朴，稳重端庄。
“木塔”：天宁寺凌霄塔
始建于唐代宗时期，早期称“慧光塔”。宋庆历五年（1045年）重修，金皇统元年（1141年）大修，明清均有不同程度的修葺。后人根据其挺拔、高耸、直冲霄汉的雄姿，称之为“凌霄塔”，高40.98米，砖木混合结构。一至三层为砖结构，四层为砖木混合结构，五至九层为木构架。最精妙的地方是塔心室四层以上保留着塔心柱结构，有利于稳定塔身。罗哲文先生在《中国古塔》一书中写道：“我国现存实物中，仅正定天宁寺木塔尚存这一种结构形式。”
在中国，“天宁寺”与“开元寺”“龙兴寺”“大云寺”一样，重名率非常高。天宁寺的名字源于宋徽宗赵佶。赵佶当皇帝的时候，可谓是内忧外患。这个没有政治家思维的文人皇帝盼望有一个政通人和、天下安宁的局面，但他没有选择勤政革新，而是一心寄托于迷信。他将自己的生日改为天宁节，并下令全国重要州府修建天宁寺。国力有限，所谓的“建寺”也有很多只是把原有的寺庙改了个名字。正定的天宁寺就是这样批量改名来的。
正定四塔虽然如今的年纪各不相同，但那是因为重修重建的时间不一，始建的时代其实都在唐朝。隆兴寺最初的时候也是有塔的，只是毁塌后未再恢复。这也恰恰体现了出中国寺院建筑文化中关于布局的一个关键转变。
早期的寺院一般是以塔为中心的，其他殿阁围绕在其前后左右，天宁寺、广惠寺、临济寺都是这样一种分布。到了唐代后期，开始向以殿阁为中心过渡。开元寺的须弥塔位于中轴西侧，与东侧的钟楼相对称，明显让出了中心的位置，中轴之上的法船殿才是寺院的主体。宋代之后，塔甚至已经移到了寺院之外。另建塔院，寺院主体固定为殿阁，大小建筑沿中轴分配，并分为若干个四合院，隆兴寺的布局即是如此。
1933年梁先生来到正定时，还曾领略过“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”的阳和楼风采。可惜这座楼已在20世纪60年代的运动中被夷为平地。“九楼匝地拱阳和”的场景已不复存在，如今城中的阳和楼为2017年复建。
阳和楼始建于唐，元代时是元曲演出中心。当时的正定汇聚了元好问、白朴等大批文人名士，是元曲最早的创作和演出中心。
市井依然，舞榭歌台却早已雨打风吹去。
登楼望远，春风拂面，让人悠远自得……
南城门，也叫长乐门。“三关雄镇”。
总结一下正定的古迹：隋代的龙藏寺碑堪称楷书之祖；全国唯一的唐代钟楼在开元寺内；国内最早的五代时期大成殿在县文庙；隆兴寺则有四座结构各具风格的宋代殿阁：天王殿、摩尼殿、转轮藏阁以及慈氏阁；临济寺澄灵塔是金代遗存；广惠寺华塔、天宁寺凌霄塔是宋、金遗存；府文庙戟门是元代建筑；梁氏宗祠则是明代建筑的代表、雄浑壮观的古城墙也建于明代；隆兴寺戒坛，现存木结构部分为清代重建；王士珍故居是民国时期北洋政府总理的旧居。
【正定美食】：
来的时候，网约车师傅极力想我推荐了一家当地人也很喜欢去的“南仓口王家烧麦”。“听人劝吃饱饭” ，我必须去尝试一下。这里不止有烧麦，烧麦也不止一种口味。我选的牛肉大葱馅，一笼12个。不敢再点别的啦，只要了一瓶酸奶，配了个味碟。味道确实好，只是12个真的吃不完，要是能卖半笼就好了。
回到石家庄，来一个河北特色——正宗安徽牛肉板面。都说，安徽板面在石家庄吃才正宗。
把重点放在石家庄周边，在市区呆的时间就少啦。本来还想去正太饭店吃个饭，去解放广场看看火车头，结果一天时间只够我参观毗卢寺和河北博物院。晚6点的高铁去定州。
毗卢寺位于河北省石家庄市西北，新华区上京村东，距市中心20公里。在酒店用完搭配均衡的早餐后出门。先乘地铁3号线在高柱站D口出站，出站口的边上可直接转乘115路公交，到上京站下车。用时大约1小时。车站与毗卢寺隔渠相对。
国内有数座毗卢寺，但石家庄的毗卢寺有所不同，它现在的全称是：毗卢寺博物院。之所以能挂上博物院的名字，是因为它有着被称为“中国四大壁画”之一的明代壁画。中国四大壁画分别位于：甘肃敦煌、山西永乐宫、北京法海寺以及石家庄毗卢寺。
毗卢寺，始建于唐朝天宝年间（742~755年），之经宋、金、元、明、清等历代多次修缮，其中在明朝弘治八年到明朝嘉靖十四年（1495~1535年）进行了规模较大的重修，寺院面积达1.8万平方米，建筑面积约400平方米。1959年，为了修葺石津灌渠，原来的天王殿被拆除，令人惋惜。如今仅遗存两座殿宇：释迦殿和毗卢殿。其他建筑均为上世纪80年代重建。
毗卢寺游客稀少，公众号上还有免费的语音导览，可以边听边游览。
释迦殿居于 1.2 米高的月台之上，为单檐歇山顶建筑。前出廊，后抱厦，使殿宇平面呈“凸”字形。
殿内佛坛上，一尊明代五彩泥塑金身释迦牟尼佛说法像庄严而立，高3.04米，两侧弟子迦叶、阿难为1987年重塑。很奇怪，主佛的左手为什么是黑色的？询问工作人员得知：这只手是后来修复的。不成想铜粉氧化之后就变黑了。
释迦殿内四壁绘有佛传故事与佛本生故事的壁画，面积约83平方米。壁画绘制于明弘治时期。殿内没有任何光源，壁画残损情况比较严重，尤其是太阳能照到的地方。殿内不能拍摄，后面展厅里也没有释迦殿壁画的复原图。喜欢就在这儿多看几眼吧，下次来又不知道是什么情形了。
释迦殿背面有三尊明代所塑倒坐菩萨像。从左到右，依次是普贤菩萨、观音菩萨和文殊菩萨。林泉之上，他们脚踩莲花，姿态闲适。
毗卢殿也被称为五花八角殿。修建在高1米左右的台基上，面宽三间，进深二间，殿高约8.35米。毗卢殿前后都建有歇山顶抱厦，平面略呈“十”字形，殿脊两端有龙头凤凰卷尾的鸱吻，非常的大气美观。
毗卢殿是寺院的正殿，供奉的主佛是毗卢遮那佛，毗卢寺便是因此而得名。主佛的旁边有明代石佛两尊，石供桌前为宋代八大罗汉石浮雕。
看得出来，降温了。
毗卢殿前有两颗千年古柏，系唐天宝年间栽种，人称“拜佛树”。
进展室去看复原图
大殿内的墙壁上满绘壁画，面积达122平方米，为国宝级水陆题材。绘制于明代，保存状态明显好于释迦殿。后面有专门的展厅展出壁画的复原图，可随意拍摄。壁画是请敦煌博物院的老师来帮助复原的。
从整体布局来看，壁画主次关系清晰明了，508位人物排列整齐有序，错落有致。他们的疏密关系，人物之间的呼应、神态等，显然是经过了精心的设计。大面积运用沥粉贴金的技法，使画面有着强烈的立体感。（在殿内的时候正好遇到文保人员用冷光手电在巡视检查）
北壁以佛教题材为主， 共绘有现忿怒身的十大明王及梵天、帝释天 、天龙八部、四大天王、玉皇大帝等道教和佛教人物共120多身；东壁以道教为主，共绘有南极长生大帝、玄天大帝、 扶桑大帝等共130多身；西壁亦以道教为主，共绘北极紫微大帝、崇宁护国真君、五湖龙神等共140多身；南壁以世俗人物为主，东侧画为国捐躯的忠臣烈士、九流百家一切街市等共80多身，西侧画，古往贤妇烈女、后妃、宫人等共60多身。
每组壁画都配有榜题，对于我们了解每组壁画所描绘的内容，简直是太友好了。
猜猜谁是敖光
忠臣良将，下排包着头面部损伤的是诸葛亮。大殿内这个部位是后来修复好了的。
市井气息
这幅玉皇大帝的画像，相传是明代才子唐伯虎，早年进京赶考路过时，一时技痒留下的墨宝。笔触流畅，线条优美，将玉皇大帝的威严与慈祥完美地呈现在画像中。为了纪念这位才华横溢的画家，老百姓将原本的“尚京村”更名为“上京村”。
四大壁画去看了三，北京法海寺还有待解锁。就目前来说，永乐宫壁画最精美最有仙气，毗卢寺的色彩最浓艳最有市井气。毕竟它以前只是上京村的乡村寺庙，老百姓就喜欢这种有视觉冲击力的色彩。这是我见过的第二牛的乡村寺庙，第一是南禅寺。
河北博物院是我在石家庄最重要的安排。从毗卢寺回酒店取行李，其间又被酒店前台投喂了新鲜出炉的蛋挞和水果。午饭都吃不下了，直接去博物馆。
河北博物院成立于1953年，最初位于保定，1982年迁至石家庄，2013年新馆落成并对外开放。河博藏品丰富，精品众多。有文物21万件，其中一级文物340件，二级文物1926件。有4件是永久禁止出境的国宝级文物（全国仅195件）。
河博很贴心地为参观者规划了4种线路选择：1，如果您想全面了解河北博物院的展览，并且有充裕的参观时间，推荐从三楼开始自上而下参观：依次为三楼的《石器时代的河北》、《河北商代文明》、《慷慨悲歌——燕国故事》、《慷慨悲歌——赵国故事》，二楼的《战国雄风——古中山国》、《大汉绝唱——满城汉墓》和一楼的《曲阳石雕》、《名窑名瓷》、《北朝壁画》展览。2，如果参观时间比较紧张，只想了解河北博物院最具代表性的展览，就建议您参观二楼的《战国雄风——古中山国》、《大汉绝唱——满城汉墓》展览，感受两个“中山”的独特魅力。3，如果您喜欢艺术并且侧重体验式参观，一楼的《北朝壁画》、《名窑名瓷》和《曲阳石雕》不容错过。4，如果是对先秦历史兴趣浓厚的参观者，则推荐您参观三楼的《石器时代的河北》、《河北商代文明》、《慷慨悲歌——燕国故事》和《慷慨悲歌——赵国故事》展览。我选1。让人郁闷的是，“曲阳石雕”展厅停展。我在展厅门口愣了好半天，真的看不到“彩绘石散乐浮雕”了吗？感觉好受伤。隔着门缝拍了一张，这形象我知道，他来自王处直墓。
河北博物院现设南北两个大门，北门是最初建馆时的建筑。我是从南门进入的，参观顺序是：1楼——3楼——2楼——北区临展
进入大门，想在服务台领取一些展馆资料，可以啥也没有。当我眼光随意往旁边一扫就看到了《北朝壁画》复原的一段绘有壁画的墓道。额，就这样被它锁死。不可能无视它的存在，去向3楼。遵从内心吧，先看1楼。
一楼《北朝壁画》。这个展厅体验感很强。展厅入口处，是一组复制的茹茹公主墓壁画。沿着模仿甬道的斜坡慢慢走进展厅。前面有一位战国美人。
茹茹公主是北朝时期柔然（又称茹茹）可汗阿那瓌的孙女，名为邻和公主。因政治联姻在5岁时嫁给了东魏权臣高欢8岁的儿子高湛。她13岁时因病去世，一生太短暂。
前方拱券上绘有圆睛尖喙绿翅的朱雀，墓道两侧绘有侍卫、侍女，玄武、白虎图像，还有火焰、宝珠、花草纹等装饰。各种神怪皆作驰驱奔腾之状，奇幻瑰丽，线条自由飞动，有满壁风动之感。
茹茹公主墓虽被盗掘破坏，但仍有很多器物出土。比如：陶俑、金币等等。
【文宣帝高洋墓墓道壁画】
没想到北朝还有这么大规模的壁画。高洋墓道壁画（包括地画）总面积约700平方米，仅墓道两壁壁画就有320平方米，这是迄今发现北朝时期面积最大的壁画。
墓道东壁前端绘青龙，西壁前端绘白虎，后面各绘由53人组成的仪仗队列，共106人组成的仪仗队护送、引导墓主人升天成仙的出行场景。壁画中胡人面容与汉式衣冠并存，骆驼与骏马共列，暗藏北朝民族融合的历史密码。这些壁画展现了北朝时期高超绘画水平和丰富的想象力，为北朝壁画代表作。
不过，墓室壁画残损较严重，券顶原本绘有天河星宿组成的天象图，现在已经脱落，全貌已不可知。券顶以下，壁画以彩带相间分为四栏，绘有人物、神兽和动物等。
北朝墓葬的墓室北壁一般都会绘有墓主人端坐帐下的画像，比如这幅高欢的第十四子高润墓的壁画。可惜的是，高洋墓由于盗墓贼曾经使用烟火照明，墓葬北墙壁受到熏染，致使壁画已无法看清。在盛产帅哥的北齐，以丑闻名的高洋，到底长啥样也只能是一个谜了。
作为北齐的开国皇帝，高洋的墓葬中还出土了2200多件陶俑、陶瓷器和玉器等等。
带摄影师在博物馆拍战国写真照，合适吗？
一楼《名窑名瓷》
【青花釉里红开光贴花盖罐】元代，国宝级文物。镇馆之宝。
青花釉里红是元代瓷器中的一种独特品种，烧制难度极高。类似的元代青花釉里红开光贴花盖罐器物在世界仅存4件，其中两件流失到国外，一件存放在北京故宫博物院。这4件器物相比，河北省博物馆这件保存最为完整，它是中国乃至全世界青花釉里红极品。
这件器物是元代的皇家瓷器。罐盖上的蹲狮钮设计别致。罐身纹饰繁多，但主次分明、繁而不乱。腹部的四个菱花形开光最为引人注目，开光的外缘以珠点相连，形成了独特的连珠纹，这是元代景德镇瓷器独有的装饰手法。
三楼《慷慨悲歌—燕国故事》
【透雕龙凤纹铜铺首】河博的镇馆之宝之一。燕下都宫殿大门上的 “门拉手”。长74.5厘米，宽36.8厘米，重21.5公斤，是我国现存最大的战国时期铜铺首。著名的“荆轲刺秦王”就策划于燕下都。或许，它见过太子丹，也见过荆轲……
铺首兽面衔环。兽为饕餮。饕餮额上站立着一只凤鸟，凤鸟头顶高冠，双翅展扬，凤爪之下是挣扎的蛇。铺首两侧各有一条曲身向上攀爬的龙。兽首长鼻下卷，衔着一个雕有双龙的大环，龙头高扬，龙身强劲，盘踞在环的两侧。动态紧张又霸气十足。
两千多年过去了，当年巍峨雄伟的燕国宫殿早已经不复存在。但是，我们依然可以透过这件硕大的铜铺首，感受到那股扑面而来的王者气势！这就是原件的能量！
三楼《慷慨悲歌—赵国故事》
赵国的精彩，我们得到邯郸市博物馆去领略。
三楼《河北商代文明》
三楼《石器时代的河北》
二楼的战国“中山”和汉代“中山”是必看的！“中山多美物”，这是河北博物院最最精华的部分。不容错过！按时间顺序，先战国，后两汉。
二楼《战国雄风——古中山国》
【中山王厝铁足铜鼎】出土于平山战国中山王墓，为禁止出国(境)展览文物
该鼎是目前发现的最大铁足铜鼎，被誉为“战国青铜器之最”。鼎身铜制，鼎足铁制，鼎的外壁刻有469字铭文，仅次于台北故宫的毛公鼎的498字。这些文字细长匀称，纤丽中不乏力量，被称为“中山篆”。一个彪悍的民族，写出了最秀气的字体。
虽然好些字看不懂，但“中山篆”是真美啊。
【错金银四龙四凤铜方案座】出土于平山战国中山王墓，禁止出国(境)展览文物
初次见它是在《国家宝藏第二季》中。案是古代的小桌子。错金银四龙四凤铜方案的漆木面板早已归入尘土，仅存铜质底座。
底座由四只梅花鹿承托，案架为四龙四凤缠绕支撑，周身饰以错金银花纹。龙头上方各有一个一斗二升式的斗拱托起了方形案框，这是第一次以实物面貌再现的战国时期斗拱造型。
【错金银虎噬鹿屏风座】出土于平山战国中山王墓，国宝级文物。
它是连接两扇屏风的插座。猛虎噬鹿的场景极具动感，通体错金银又显华美。它兼具了实用性与艺术性。
战国七雄之八的中山国，喜猎、尚武。中山王厝在办公之时，抬眼就能看到屏风，虎噬鹿的场景时刻提醒着他：周围强敌如林，若有懈怠就会被吞噬殆尽。感觉这和越王勾践的“卧薪尝胆”有着同样的功效。这种鞭策和激励使得他更加奋发图强，最终迎来了中山国的黄金时代。
【错金铜双翼神兽】出土于平山战国中山王墓，一共四件。是古中山国一种特有的青铜艺术品。
双翼神兽长40厘米。神兽曲颈昂首怒吼，两肋生翼，跃跃欲起。将飞禽走兽的特点集于一身，可见2000多年前古中山国人丰富奇特的想象力。
河北省博物馆门前的镇兽就是放大版的双翼神兽形象。
【银首人佣铜灯】出土于平山战国中山王墓。这是一件战国中期的青铜灯具，整体高度达到66.4厘米。它的特点之处在于：人俑的头部由银制成，眼睛用墨宝石镶嵌，发型精致，胡须微翘，笑容可掬。银首男俑穿宽袖长袍，双手各握一条长蛇。两蛇头部分别擎住一只灯盘，底部灯盘内也盘踞一蛇。蛇头顶住男佣左手之蛇，保证了全灯的重心稳定。创意巧妙，制作精美。
铜灯的三个灯盘内各有三只灯签。高、中、低不同处的灯烛对应不同的使用场景。三支、六支、九支灯烛，对应不同的亮度需求。这设计师考虑得也太全面了。
【错金银铜版兆域图】平山中山王墓出土，为中山王陵区的建筑规划图。是迄今发现的世界上最早的有比例的铜版建筑图，也是我国已经发现的最早的建筑平面规划图。
二楼《大汉绝唱—满城汉墓》
【金缕玉衣】出土于中山靖王刘胜的满城汉墓，是中国出土年代最早、规格最高、最完整的玉制葬衣，为永久禁止出境的国宝级文物。
玉衣是汉代皇帝以及王侯贵族的特制葬服，按等级分为金缕玉衣、银缕玉衣、铜缕玉衣。刘胜是汉景帝的庶子、汉武帝刘彻同父异母的兄弟，被封为西汉中山国第一代王——中山靖王。虽是“王”，使用的却是最高规格的葬服。刘胜的这件金缕玉衣全长1.88米，由2498片玉片与1100克金丝编缀而成。
同时出土的还有王后窦绾的金缕玉衣。配套出现的还有鎏金镶玉铜枕及一些玉制小物件。
说是玉衣之下“尸身不腐”，然而出土时仅剩的一抷骨灰才是真相。
【西汉透雕双龙高钮谷纹白玉璧】通高25.9厘米，外径13.4厘米。
战国时期，谷纹是非常流行的纹饰。璧上细密的谷纹就像一颗颗谷粒。每一粒都是对丰收的渴望，装饰有谷纹的玉器也被视为祥瑞之物。
这块玉璧玉质洁白，谷纹细密，璧的上端饰透雕双龙卷云纹钮，双龙相背，昂首曲身，张口挺立在壁缘上。龙尾部的卷云纹对称地腾起，最终汇聚成一个桃形顶。顶部还设有一个小穿孔，方便穿系悬挂。造型生动优美，雕琢细致，制作精美，为汉代玉器中之姣姣者。
【长信宫灯】同样出土于满城汉墓，为禁止出国(境)展览文物。之前在博物馆见过，但这次面对的是真品。的确美不胜收。
长信宫灯是汉代青铜鎏金灯具，公元前172年铸造，被誉为“中华第一灯”。它设计精巧，部件可拆卸，还能调节光线方向。外观为双手执灯跽坐的宫女形象，兼具美器、实用与环保。推测此灯是居于长信宫的太后窦漪送给窦绾的，窦绾死后宫灯便随她葬入墓内，灯上有“长信尚浴”字样，故名“长信宫灯”。
这盏灯高48厘米，灯光差不多与人坐着时的视线同高，可以坐在那里看书、交谈，很符合当时人们席地而坐的生活习惯。
宫女铜像的体内是中空的。中空的右臂与衣袖形成铜灯灯罩，可以自由开合。燃烧产生的烟雾通过宫女的右臂沉淀在于宫女体内，不会大量飘散到周围环境中。如此环保理念也体现了古代工匠的智慧。
【西汉错金铜博山炉】仍然来自满城汉墓。国宝级文物。你就说这满城汉墓牛不牛。
错金铜博山炉被称为“史上最豪华的香薰用具”，造型象征传说中的海上仙山——博山。香料点燃后，仙气缥缈，烟雾缭绕，山峦间神兽出没，虎豹奔走，猎人寻猎。一切都那么的鲜活，整个博山炉就如同神仙世界一般。
炉盘与炉盖是可以随意开合的。当放入香料点燃后，烟雾便袅袅升腾，缭绕在层叠的山峦间，产生山景迷蒙、群兽活灵活现的效果。
从二楼可以直接去到北区。南北两区交接处，透光穹顶的设计更让人眼前一亮。
北区建于1968年，原为“毛泽东思想胜利万岁展览馆”，是上个世纪60年代的建筑典范，当时有“小人民大会堂”之称。纯大理石的地面，统一格调的照明灯具，高大的圆形立柱，看似朴素低调，实则庄严奢华。推开厚重的大门，石质的地砖，水磨石的扶手，仿佛穿越回那个充满历史气息的年代。
北区15/16号展厅，“五色之金——亚洲古代金属艺术展”
展出了日本平山郁夫丝绸之路美术馆收藏的亚洲古代金属器263件，以及河北博物院、河北文物考古研究院收藏的古代金属器16件。这些精美的金属器，时间跨度近四千年；地域分布横跨欧亚大陆，遍布古丝绸之路沿线的巴比伦、亚述、波斯、罗马、贵霜等文明古国；具体用途涉及礼器、武器、生活用具、雕像、印章、饰品等各个方面。展览以时间和地域为线索，共分为“金工初现”“东西交融”“帝国气象”“熠熠生辉”“法相庄严”“财通万方”六大部分。展现了亚洲不同地区、不同文明的差异性、相似性和交流轨迹。
北区1、2号展厅“一色万象——白瓷艺术展”
展览分为“瓷风古韵”与“美美与共”两个单元。梳理了白瓷艺术从古代到当代的发展脉络，精心遴选了河北邢窑、定窑、磁州窑、井陉窑以及福建德化窑等名窑的300余件(套)白瓷珍品。展示了白瓷艺术的多元魅力与无限可能。
当代南北两地的白瓷作品也精美无比。虽然只是白瓷，但一色万象。
火爆全网的“玉漱公主”，真不是“纸”的，是瓷，白瓷。
北门广场上好多人在喂鸽子。
在石家庄呆的时间不长，但感觉挺好的。城市建筑不算很时尚，但也宽敞整洁。有些街道的街面建筑让人有在北京遛弯的感觉。可能因为我是工作日出游，景区人也不算多。听当地出租车师傅说，专程到石家庄旅游的人不多。朋友也说：我从石家庄路过好多次，都不知道石家庄有这么多好玩儿的地方。看来，石家庄还是太低调了。“这么近，那么美，周末到河北”的旅游推广口号还是吸引了不少津冀的人。那南方的游客呢，就不管了呀？继续加油吧，石家庄！
下篇待续：【独自北上】探寻河北古建、石窟的千年之美（邯郸篇）