太白先生这首中国古代诗歌史上的经典之作， 将蜀道之艰险描绘的淋漓尽致，让读者仿佛身临其境，感受到蜀道的艰难险阻。也正因如此，才让剑门古蜀道承载了千年古道的沧桑韵味，再加上沿途的险峰绝壁、千年古柏，引得无数徒步爱好者心驰神往.
我自然也难抵这份来自历史与自然交融的召唤，决定趁着清明小长假，邀约同伴们一同去探寻隐藏在千年古道古柏中的历史痕迹。
剑门古蜀道是战国至清代的川陕古道遗址，以剑门关为中心，是秦蜀古栈道的南段蜀栈道，又称“金牛道”。古蜀道大规模开凿于战国中期，周慎靓王五年（公元前 316 年），秦惠文王派遣司马错、张仪至蜀时使用，是秦国通往蜀地的重要通道。
秦末，刘邦经此道入蜀，为统一大业奠定基础；东汉末年，刘备进兵西川也走的剑门蜀道；蜀汉时，诸葛亮 “六出祁山” 北伐，发明 “木牛”“流马” 穿行于此古道。
曹魏景元四年（公元 263 年），魏军兵分三路，分别由邓艾、诸葛绪、钟会率领伐蜀。邓艾、钟会进攻剑门关遇姜维受阻，后改由阴平小道攻江油、绵竹，兵临成都迫降刘禅，蜀汉政权灭亡。
唐朝时，唐玄宗和唐僖宗在国难之时，均是沿着剑门蜀道仓皇逃蜀。
北宋乾德三年（公元 965 年），赵匡胤命王全斌率主力三万沿古蜀道伐后蜀，在剑门关受阻后绕小道击溃蜀军。
20 世纪 30 年代修建的川陕公路和 50 年代修的宝成铁路都是沿着剑门蜀道而建。
剑门古蜀道是现今中国乃至世界保存最为完好的古代官道，展现了中国古代交通形态演变的历史进程，代表了中国古代道路筑造工程的技术精华，创造了中国古代交通史上的奇迹，是中华民族创造史、奋斗史的历史见证。
1982 年，剑门蜀道被国务院公布为第一批全国重点风景名胜区；2006 年 5 月，剑门蜀道遗址被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。
现在保存最完整的古蜀道共有三段：
昭化古城--剑门关段，昭化古城--凉亭子--十里碑--天雄关--牛滚凼--新铺--竹垭铺--大朝驿--铁闩子桥--望夫桥--松宁桥--高庙铺--任家垭--志公寺--剑溪桥--剑门关（北游客中心），全程27km。
该段主要景点有剑门关：四川盆地曾是一个内海，在白垩纪地壳运动中海水下跌，海底石露出，形成了坚硬的砾岩山体，剑门山体耸立着 72 峰，峰尖如剑，大小各异的剑山之间对峙排开，其形像一道门，剑门蜀道就从门中蜿蜒穿过。三国时期，孔明北伐中原时路经此地，认为易守难攻，便在此处建关。
汉阳镇--普安镇段
汉阳镇翠云社区--七里村--汉源桥--亮垭村--抄手铺--飞凤村--碑梁村--普安镇--剑门路出口，全程14km。
该段主要景点翠云廊：始建于秦汉，完备于明，连通现今剑阁县和梓潼县，是金牛道的一部分，有迄今为止中国保存最为完好、面积最大、数量最多的人工行道古树群，被誉为 “蜀道奇观” 和 “森林活化石”。
普安镇--拦马墙--柳沟镇段
普安镇---双剑村--周垭子--清凉铺--拦马墙--凉山铺--蒲家湾--水沟湾--柳沟镇，程16km。
大多数徒步爱好者，通常会选择走第二段、第三段，配上剑门关和翠云廊两个景区。这两段古蜀道相对保存比较完好集中，十余公里的路程也容易被大多数人接受。至于第一段走的人就比较少，一是路程较长，二是古道零星残破，因此便成为越野撸山爱好者的首选。
于我而言肯定不屑于旅游式的分段游玩，处女座的完美主义者当然得干满100公里啊。
原本打算利用清明4天时间重装solo，后来同伴们陆续加入，考虑到大家的体能状况对行程进行修改，决定放弃柳沟将拦马墙作为起点，4天75公里。为什么不将昭化作为起点呢，我们大交通是高铁往返，昭化到广元的滴滴和小黄车都很方便，拦马墙到青川相当不好找车。
进入高铁2.0时代的泸州，出行比以前方便许多。到上海虹桥的G3294早上7点发车，10点到达青川站。欣赏着沿途诗画的青青麦田，仅用了三泡茶的功夫就到达目的地。
青川高铁站就那么点点儿大，或许是距离县城有近70公里的原因，停靠的高铁班次很少，站前拉客的车也不多。
原本以为我们一行8人出站后会成为拉客师傅们争抢的焦点，我们正好可以趁机杀杀价。而现实却很打脸，冷清清的站前广场只停靠着两辆出租和两辆小黄车。上前打听价格，出租车要价200一个子儿也不少。再问小黄车，师傅连凉山乡拦马墙在哪里都不知道，关键拦马墙是剑阁地界，青川的农村公交不敢越界，无奈之下只好伸着脖子上了出租车。
师傅很健谈，沿途向我们介绍着青川、剑阁以及古蜀道的奇闻轶事。青川高铁站所在的金山村就只有三辆出租车，今天正好有两辆过来待客，否则我们一行8人甚至都不好找车。
青川站到凉山乡40公里不到一个小时车程。凉山乡在古蜀道时期被称作凉山铺，镇上有家龚牛肉据说很好吃。我们到的时间有点尴尬，再说急于赶路就放弃了这口福之欲。
拦马墙这块牌牌在凉山乡以东公里许。所谓的拦马墙并不是地名，它是古蜀道上重要的功能性设施，类似于现在高速公路上的护栏。
据传，在张飞任阆中太守期间，因前方军情延误，发现信使和马匹在金牛道悬崖下摔死，于是下令在金牛道险要处筑墙拦马，以防悲剧再次发生。
作为此行徒步的起点，又有这块标志性的牌牌，当然得合张影喽。
左起：乞丐、goodness、小平、九月妖气、燕燕、漫不经心、勤快的懒猫、火柴，还有小平家的康师傅，明早从泸州出发到安阳与我们会合。
步入拦马墙，恍若叩开被数千年历史尘封的厚重大门，刹那间跌入时光的隙缝。古蜀道在眼前蜿蜒铺展，参天的森森古柏如持戟的卫兵，斑驳的树皮镌刻着秦汉的风烟；历经磨砺的青石板上的每道沟痕，都是岁月用马蹄与草鞋写就的铭文。行走在古道，就象是踩着时光的脊梁，与千年前的商旅戍卒擦肩而过。
古蜀道是古代关中平原与四川盆地之间道路的总称，最早可以追溯到商周时期，随后历经秦、汉、唐、宋等多个朝代的修缮和拓展，逐渐形成了较为完善的交通网络。主要的道路有金牛道、子午道、褒斜道、陈仓道、傥骆道、米仓道和荔枝道。
而我们脚下这条就是大名鼎鼎的金牛道。
金牛道于战国中期开通，全长约 600 公里，是古代川陕的交通干线。从成都出发，经德阳罗江县、绵阳梓潼县至广元剑阁县，过剑门关至昭化渡嘉陵江，经广元朝天区往东北方向至陕西宁强县，再经勉县到达汉中。其名源于石牛粪金、五丁开道的传说。
古蜀道上的拦马墙，也称护险碥，是在古道临崖的险要处防备马跌落山崖而修建的挡墙，类似现代公路护栏。大多以大青石砌成，用石灰、桐油加糯米汁砌筑，既牢固又美观。
以凉山铺到清凉桥这段古蜀道上的拦马墙保存最为完好，大家也就习惯性地将这段称为“拦马墙”啦！
从凉山铺到清凉桥这段长约5公里的青石古道，是古蜀道原貌保存最完整一段，路面宽约2~3 米，最宽处达5米，平整牢固，很少垮塌，千百年来的踩踏在青石路面上留下了车辙痕、马蹄痕、行人足印，记载着历史的千古沧桑。
在有一定坡度的道路中间竖着嵌入土里的石板叫门槛石，能使上、下两块铺路石板相对固定，保证这些石板千百年来不会滑动走样，确保了古蜀道至今能正常使用，为研究古代蜀道的筑路技艺等提供了重要例证。
还有这些路面上看似不经意的凿痕，其实也是古人智慧的结晶，被称为錾痕线。
古蜀道上很多路段是利用山体本身的岩石，两旁古木遮天蔽日，加之千百年人马踩踏，很多石面湿滑容易造成人畜跌伤，古人就在石面上凿出一道道密集的錾痕线增加摩擦，这与现代公路上的防滑线有异曲同工之妙。
还有路边设置的饮马槽，是专门为解决在蜀道上行走的驴马饮水而开凿的石槽，有的可以移动，有的不可以移动，是研究古蜀道交通保障体系的重要实物例证。
这是一条相当悠闲的徒步线路，沿途农家乐挺多，单单是在凉山铺到清凉桥这小段就有三家。农家乐一般都能提供食宿，如果人少几乎可以不用预约，按着自己的性子信马由缰，到哪是哪。甚至中午也可以坐下来小憩，炒俩菜，喝点小酒睡个午觉啥的。
没曾想到清明时节的川西油菜花还绽放的如此绚丽。在正午的阳光下，那满山坡的金黄就象是流淌的粼粼金箔，沿着山势的曲线蜿蜒流淌。
在古蜀道的沧桑褶皱里，时间被切割成两种截然不同的维度--一侧是森森古柏与幽幽青石凝固的千年沉默，一侧是油菜花海奔涌的金色浪潮。这对比如此强烈却又如此和谐，恰似历史与当下在这条路上达成默契：最古老的记忆与最鲜活的生机，原本就是同一条血脉的两端。
这估计是最具剑阁特色，全国任何地方都没有的独一无二的编制--剑阁县古柏保护局。保护局除了对现有古柏进行妥善保护外，还要负责在驿道两侧没有古柏的地方培育 “二代古柏”。看着他们在驿道两侧种下的柏树幼苗，不禁幻想着千百年后这些幼苗成长为现在参天古柏的样子。
位于清凉桥西端的望乡台，流传着一段凄美的爱情故事。
相传此地曾有新婚男子被征从军，临行时夫妻在此栽下柏树以示忠贞。之后，新娘天天来此登台北望，期盼夫君早日归乡，孰料柏树成材而夫君未归，妻子因思念成疾含恨离世。
望乡台下去就是清凉桥，古名平济桥，因盛夏至此凉气袭人被唤作“清凉桥”。
这是一座南北走向的三孔石平桥，横跨在店子河上，桥墩上还残存着两只神气灵动的镇水神兽石螭吻。据史料记载该桥始建于蜀汉建兴五年（227年），明崇祯十三年（1640年）水坏，清康熙二十三年（168年）复修。
过清凉桥后拾级而上，是修缮一新的清凉寺。寺前这尊被加戴官帽的巨大四方石柱，四面都雕刻着独属于那个年代的印记，象这样的遗迹沿途有好多处，也算是千年古蜀道特有的历史印记吧。
沿着清凉寺前的水泥公路往前，行不多远就是清凉铺。一座不大的村庄，沿路有数十户人家，没有什么特别之处，也没有可供食宿的农家乐。
倒是村头这株孤艳的桃树，蓦地攫住了我们的目光。
远远地，便见她孤寂地立在路旁土坡上，满树繁花在四月的阳光里烧得正烈。那些灼灼的花簇攒聚枝头，粉白瓣儿洇着胭脂红晕，每一朵都捧着晶莹的光斑，像是把整个春天的光都敛进了薄绢似的花瓣里。
这是一段近两公里的无聊水泥公路，间或着有两三段未曾挖毁的古道，孤零零的几株古柏相伴，我们也曾尝试离开公路找寻乡间野径，但效果不佳，最终还是重新又走回到公路上来。
一直走到州垭子，才重新又回到残存的古道上来。
这座小小的垭口，位于剑州古城以西七里的普翠山顶，扼守着金牛道要冲。垭口属于剑州古城的制高点，古代在此设立关卡以守备和拱卫古城。1935年3月，红30军在徐向前、李先念的率领下西渡嘉陵江、激战火烧寺后，以迅雷不及掩耳之势占领此地，由此而下顺利袭取剑阁县城。
翻过州垭子，沿着苔痕斑驳的青石阶蜿蜒而下。当我穿过坡上那片新绿初绽的小树林，眼前豁然洞开，一副山野画卷撞入眼帘--山坳里静静卧着一个小村落，零零星星的农舍错落有致地散落在镜似的池塘边，宛如被春天遗忘的秘境。
清泓之畔，油菜花织成金毯漫到池岸；桃枝斜斜探向水面，粉瓣蘸着胭脂；梨花雪浪翻涌，香雪簌簌落进涟漪。微风过处花枝轻颤，碎影摇曳中连带着水中的色彩也跟着游弋起来，恍惚间竟不知是花影染了春水，还是春水醉了繁花。大家沉浸在这 "落英缤纷" 的桃源意境中，流连忘返，久久不忍离去。
村头的断垣残壁旁，一树桃花兀自灼灼。她开得那样傲然，又那样寂寥--虬枝刺破春空，瓣影斜倚颓墙，倒与陆放翁的词意暗合：分明是"驿外断桥"的孑然风骨，偏生就有"无意争春"的孤高脾性。风过时，零落的花瓣在荒墟间辗转，竟不知是辞树之英，还是未销的傲气。
过有着陶翁意境的村子继续前行约1公里，到达此行第一个集镇--普安镇。后西街的龙泉寺前，矗立着一块残败的石碑，这里曾是剑州古城的接官厅遗址。
接官厅是古代在官道上迎送官员而修建的亭廊建筑。剑州古城的接官厅遗址位于后西街金牛道旁。据民国《剑阁县续志》载：剑州古城东、西门外原皆建有接官厅。此接官厅为八角凉亭，内置石桌石凳，今仅遗存清代“再盼春回”石碑一通。
普安镇是剑阁县的一个重要城镇。自东汉以来一直作为古剑州的县、州、府治所，有着深厚的历史文化底蕴，时至今日也是剑阁县的文化中心。李白《蜀道难》“剑阁峥嵘而崔嵬” 即指此地；陆游曾在此任职，留下 “衣上征尘杂酒痕，远游无处不消魂” 等诗篇。
古剑州是个历史悠久的地名，因境内有大剑山、小剑山而得名，自古为川北军事要塞，有 “一夫当关，万夫莫开” 的剑门关。剑州是金牛道的关键节点，拥有丰富的民俗文化和传统技艺，川北灯戏、傩戏等向人们展示着浓郁的地方风情；而剑门豆腐宴、酸菜豆花面也是颇具人气的地方美食；主要旅游景点除金牛古道外，还有剑门关、翠云廊、鹤鸣山道教石窟、觉苑寺明代壁画等。
从镇东头的三江口过河，沿着剑州中学后的山径蜿蜒而上，一公里多纯粹的田埂小径早没了古道踪影。然而夹道的油菜花织成金浪，沉甸甸的花枝压弯田垄，浓馥的甜香裹着日头晒暖的泥土气息扑面而来。目之所及尽是流金遍野，呼吸间满是春酿般的芬芳，倒把这野径走成了一场色香味俱全的盛宴。
立于高坡远眺普安镇，纵横交错的街巷，鳞次栉比的屋舍，拔地而起的高楼。这般山野之间的繁华景象，竟不似寻常场镇的局促，倒显出几分小县城才有的开阔气象。
上到老108国道，古蜀道剑公村的入口就在公路旁。从这里开始经抄手铺、汉阳铺，一直到翠云廊有18公里保存完好的古蜀道，是金牛古蜀道保存完好的最长的一段。
沿着古道向前，苍劲的古柏渐次稠密起来，在道路两侧绵延铺展，形成一条十余公里的翠绿长廊。虬枝盘结的柏树列队而立，苍翠的树冠在空中交织，恰似清代李调元诗中所咏："惟有两行李公柏，葱葱翠色扑征裳"，那扑面而来的盎然绿意，仿佛要将行人的衣袂都染作青碧。
说起“李公柏”，不得不提起明正德十年（1515 年）出任剑州知州的李壁。他在知剑州期间，倡导整修剑州至保宁府（阆中）的三百里官道。他组织民工在道路两旁大量补植柏树达十万余株，奠定了翠云廊古柏群的规模。同时还颁布 “官民相禁剪伐” 的禁令，以保护这些柏树。
李璧植柏、补柏、护柏的举动，对翠云廊的形成起到了极为关键的作用。清康熙初年，剑州知州乔钵见到二百多年前李璧组织栽种的行道柏树已合抱成林，如苍龙蜿蜒，夏不见日，遂创作《翠云廊》一诗，并将从剑州南至阆中、西至梓潼的绿色长廊命名为 “翠云廊”。
这就是“翠云廊”的来历，它并不单指那1公里多被铁丝网围起来的圈地。广义的翠云廊以古剑州为中心，西至梓潼、南至阆中几百公里的旧时古蜀道；狭义的翠云廊则专指汉阳的翠云廊景区；而大家习惯上又把普安镇--抄手铺--汉阳镇这段称为“西翠云廊”或“翠云廊西线”。
这些古柏姿态万千，有的似虬龙探爪，直指苍穹；有的若山魈怒目，挥拳向天；有的如青牛踞地，威严肃穆。每一株都犹如披甲执戟的卫士，栉风沐雨地守护着这条千年古道。
信手拈来一株，都有数百上千年的沧桑。看眼前这棵已历一千八百个春秋的古柏，斑驳的树皮上镌刻着岁月的沟壑，俨然是今日所见最为年迈的守护者。
距抄手铺公里许的土门寺，可以远眺5公里外的孤玉山，据说那里埋葬着灭蜀魏将邓艾父子，在墓南侧的北庙小学内尚存清代“彰顺王”庙的正殿（前蜀王建于天汉元年（917年）封邓艾为“彰顺王”）。据宋王象之《蜀碑记》载：“唐时剑州已有邓艾庙碑，斯庙之兴，其在唐以前乎。”
说起邓艾，不禁想起《三国演义》中“二士争功”的章节。“二士争功”是三国末期一个重要事件，“二士”指邓艾与钟会。
公元 263 年，曹魏统帅钟会率军10 万伐蜀，邓艾率军 3 万进攻汉中姜维。魏军攻陷汉中后，姜维退守剑门关，魏军久攻不下之余，钟会因粮食缺乏打算班师。邓艾为争灭蜀之功，挑选精锐由阴平小道奇袭江油，兵临成都迫降蜀主刘禅。姜维在撤军回援途中接刘禅降书，遂降钟会。投降钟会后的姜维使用反间计，一面离间钟会、邓艾，一面策反钟会意欲恢复汉室。
恰好此时邓艾大胜后自作主张，未向司马昭报批就对蜀国降臣大封官爵，引起钟会不满。遂与监军卫瓘联名密报邓艾叛变。司马昭下令逮捕邓艾，卫瓘派武将田续捕杀邓艾父子。邓艾死后，其旧部想将尸体运回洛阳，行至剑州的孤玉山下无法继续前行，便就地掩埋。
下午4点，从凉山乡拦马墙出发5个小时徒步17公里，到达今天的目的地--抄手铺。
抄手铺，古称"钞手铺"或"叉手铺"，曾是古蜀道剑州段的重要急递铺站。这座始建于北宋年间的古驿站，历经千年沧桑，至今仍默默伫立。新中国成立初期，这里一度作为抄手乡政府驻地，后因行政区划调整并入城北镇。一条百余米的老街穿村而过，街道两侧斑驳的建筑挂着 “×× 旧址” 的标识，许多墙体倾斜、瓦砾斑驳，残垣在风雨中似在诉说往昔荣光，摇摇欲坠的模样令人叹息。
在这片倾颓的屋舍之间，一抹鲜艳的红色格外醒目--某户人家的门楣上，崭新的"囍"字对联在风中轻轻摇曳，"永结同心"的字样在斑驳的老墙映衬下显得尤为喜庆。原来这里竟还有人家在操办婚事，这意外的发现让我们颇感诧异，毕竟从村落的破败景象来看，实在难以想象仍有居民在此安居生活。
今日我们下榻抄手铺驿站的古道安宴庭，这是一处掩映在山坳中的四合院式农家乐。沿着蜿蜒的乡间小径下行，两旁桃李争艳，繁花夹道，不过几分钟光景，这座青瓦白墙的院落便悄然映入眼帘。
踏入古道安宴庭，客栈格局端方合度。绕过青砖镂刻的古朴影壁，一方敞阔的庭院豁然映入眼帘。庭院中央匠心独运地布置着玲珑小桥，桥下清流潺潺，与精巧的亭台相映成趣。四周回廊环绕，一间间客房错落有致地分布其间，既保留了传统建筑的对称之美，又不失灵动之趣。看来主人建造是颇费了些周章。
这是两步路统计的第一天技术数据。
拦马墙到抄手铺，17公里用时5小时，几乎没啥爬升。如果从柳沟镇出发，到这里正好是30公里，纵然是11点出发，路上再少耽搁些，在天黑之前也完全能到达抄手铺。
今天晚餐是老板极力推荐的柴火鸡，400大洋一锅非常丰富，大家都吃的有滋有味。顺便说一句，抄手铺作为落脚点非常值得推荐，这里不但环境清幽，128元的标间价格也是物超所值。
晚餐后信步闲游，山间的气候着实奇妙，白日里骄阳炙烤，可太阳一落山，凉风便裹挟着寒意扑面而来。农家院落里天色尚未全暗，阿婆们便已早早燃起篝火取暖。还是同行妹子们伶俐，不过驻足烤火的片刻功夫，竟已与阿婆攀谈甚欢，居然还打听出人家有个远嫁酒城的孙女。
单身的我没有单独开房，不是房费付不起，主要是帐篷更有性价比。借用同伴的房间洗洗漱漱后，老板能遮风挡雨的房廊下，与荒山野岭相比堪称天堂。
也许是上了年纪，但我宁愿相信是因为帐篷太透光，原本想睡到自然醒，可刚过6点就自然醒来。洗漱过后收拾妥当，同伴们都仍然房门紧闭如待字闺中，只好帮老板将早餐摆好扯起嗓子一通吼。128的房费还包早餐确实良心价，关键是我也免费蹭了顿早，简直不要太合算。
晨曦揉碎在青瓦檐角时，太阳仍藏在铅灰色云层后，似不愿打破这份静谧。匆匆用过早餐，我们与店家话别后踏上行程，今日的终点是二十余公里外的剑门关镇，那里藏着巍峨雄关的千年故事。
出抄手铺不过两三百米，平整的水泥路骤然消失，一条青石古道斜斜切入视野，仿佛一道被岁月镌刻的时光裂隙。每一块石板都被磨得浑圆光滑，表面泛着温润的幽光，像是被无数脚步与岁月反复摩挲的古玉。石板缝隙间，积满了枯败的落叶、细碎的尘土，还有被风雨冲刷成齑粉的时光碎屑，轻轻一踩，便能感受到历史在脚下簌簌作响。
林间突然偶遇昨日在青川站曾经谋面的大哥，当时他曾想与我们拼车，因我们刚好两车8人而未能如愿。后来他经过青川、剑阁两地小黄车的辗转，到凉山乡时已经是下午两点过，走到普安镇便打尖了。今儿他早早出发，这不就已经追赶上我们。
眼前这株古柏宛若从时光深处走来的巨人，同行六位妹子手挽手，指尖相触仍无法环抱它粗壮的躯干。九根枝干自主干虬结而出，宛如九条腾跃的苍龙，筋骨毕现，枝梢在半空舒展，似要冲破苍穹。
更奇的是，旁边古道上一整块红砂石自然形成盘绕于地表的苍龙，龙首、龙身、龙尾清晰可辨。与古柏枝干的走势相映成趣，仿佛两条巨龙在此相会。当地人便将它们唤作 “九龙柏”与“盘龙石”，这树与石相依相伴，共同诉说着岁月的沧桑与神奇。
抄手铺过来三公里，蜀汉驿站提供餐饮与住宿，需要的小伙伴订座电话拿走不谢。不过他家主营的这是些啥，反复研究没弄太明白。是草粉和土黑猪肉？还是草粉土和黑猪肉？抑或是吃草粉土长大的黑猪肉？好象都对，又好象都不对。
大塘垭，是南扼剑州古城、北卫剑门雄关的重要哨卡，现存清代垒砌的烽火台，以及“剑州汛石洞沟塘”的残石碥、石柱等遗迹。
塘与汛，是明清时期为保障地方治安而在各交通要道上设置的哨卡。塘是绿营兵驻守的最小单位，通常三五人；而汛的规模和兵力配置比塘要强大的多，最多可达二三十人。据《南明史》载：“塘汛之制...十里立塘，以次验票稽查哨，无者以奸细论。”
大塘垭口下面巍然矗立着一株树龄两千载的古柏，其沧桑的年轮再次拓展了我们对蜀道文明的想象边界。回溯至2000年前这株古柏萌芽的西汉末年，那是公元纪年伊始的动荡年代，穿越者般离奇的王莽乱政篡汉，位面之子刘秀缔造的光武中兴，都在它破土而出的岁月里轮番上演。
而今这株穿越时空的活化石，犹如上苍亲手栽植的时空信使，从历史的迷雾中走来，带着岁月赋予的沧桑与神秘，以盘虬卧龙的雄姿，两千年来始终如一地守护着古蜀道的晨昏晴雨。
金牛蜀道两侧高大的古柏如忠诚的卫士，拔地而起直插云霄。树皮皴裂如老人掌心的纹路，沟壑里嵌着强汉的霜雪与盛唐的细雨，承载着上千年的风霜雨雪。最粗壮的古柏，枝桠如龙爪伸展，七八人张开臂膀合围，指尖也难以触碰。树冠在半空交织成延绵不断的绿色拱门，层层叠叠的枝叶将天空遮蔽，只留下些许缝隙。阳光穿透枝叶，洒下的光斑在石板路上跳跃、游走，恰似万千尾灵动的金色鲤鱼，在翠色的水波间嬉戏追逐，为这条沉寂的古道增添了几分鲜活气息。
横跨于石洞沟之上的明代汉源桥，宛如镌刻在这首长篇绿色诗卷中的一枚优雅休止符。当步履叩响斑驳的桥身，万千绿意骤然收束，不再是古柏遮天的雄浑，不再是层峦叠翠的磅礴。微风掠过桥面，将我们从视觉与心灵的震撼中轻轻唤醒。静赏两岸风光，油绿的麦浪与金黄的菜花交织绵延，恰似一轴徐徐展开的蜀锦田园画卷。
伟大的导师、伟太的领袖、伟大的统师、伟大的舵手毛主席说：因为我们是为人民服的，所以，我们如果有缺点，就不怕别人批评指出。不管是什么人，谁向我们指出都行，只要你说得对，我们就改正。你说的办法对人民有好处，我们就照你的办。
emmm......那个年代特有的印记，口号喊的震天响，在其他地方已经难觅踪影，好好保存着吧，也算是一个时代的见证。
汉源桥北屹立着一块奇奇怪怪的石头，犹如一只蝦蟆蹲在翠绿的田间，石头上还草书阳刻着“蝦蟆石”三字，据考证是明清时所书。远远看去，这癞哈蟆果然是想吃天鹅肉啦。
石洞沟，亦称汉源溪，发源于汉阳镇杨家湾，经汉源坡、小河子流入闻溪河汇入嘉陵江，因嘉陵江古称“西汉水”，故有“汉源”之说。
石洞沟距离抄手铺约6公里，有几户农家但没有客栈，重装可以在此露营。如果临时急需要住宿，7公里外的剑山未见山民宿可提供接送，电话0839-6810666。
石洞沟的禁止早婚碑是通比较珍贵的文物，为研究明代官府对四川早婚现象的管控等提供了重要的实物例证，碑文中虽未提及女方婚龄，但据考证对女方具有同样约束力。
该碑在民间又称“女儿碑”，为民万历十年（1582年）镌刻。碑文：督察院示谕，军民人等知悉，今后男婚须年至十五、六岁以上方许迎娶。违者，父兄重则枷号，地方不呈官者，一同枷责。
凉石头茶店子遗址，长方形的青石顶部残存的圆形石穴为古人放置茶缸之用。据当地老支书刘建林讲述，在旧时，附近乡民利用蜀道上天然宽敞的青石路面和古柏遮阴地势，将醪糟、汤圆之类小吃在此售卖，以解决蜀道行旅饥渴之急。通常情况下路人是需要对小吃付钱，茶水则可免费饮用，体现了先民纯朴善良的世代传统。
漫步在这片一眼望不到头的翠绿筑就的廊道，参天而立的千年古柏枝桠交错织就天然穹顶，阳光穿过层层叠叠的枝叶，在青石板路上洒下细碎斑驳的光影，就象是时光流淌出的粼粼波光。春风裹挟着草木清香温柔地掠过耳畔，带来丝丝凉意，这样的时节，这般的景致，最适合来一场悠闲的徒步。
古道两侧的油菜花开的正盛，金灿灿的花海在绿意的映衬下格外夺目。透过林间稀疏的枝叶，那耀眼的金黄倾泻而入，宛如无数金箔在阳光下熠熠生辉，晃得人目眩神迷。
世人皆道“独木不成林”，可眼前这株卓然独立的古柏，却如同一柄撑开的巨伞，将苍穹的辽阔都收拢在枝桠之下。它独饮朝露，尽纳天光，将千载岁月凝成翡翠般的苍翠，每一片叶子都泛着油亮的光泽。层层叠叠的枝叶如波涛翻涌，硬生生在空旷处撑起一片浓荫，在蜀道上铺开半亩清凉。
户外不装逼将毫无意义。此处据说曾是李商隐呤诗处，同行妹子一再追问他到底呤的是什么诗，我竟无言以对，请恕在下才疏学浅，只能说“卧槽，树好大！”，赶紧打卡走人吧。
行近汉阳铺，脚下的古道渐次收拢，不再肆意铺展。先前遮天蔽日的古柏收起苍劲枝干，青石也敛去斑驳纹路，仿佛一卷蜀道诗册轻轻合上。方才还诗意流淌的翠色长廊，瞬间摇身一变，成为明艳的田园剧场 。绿油油的麦苗欢快起舞，金灿灿的菜花热情绽放，携手将春日的生机，绘成了一幅绚丽多彩、灵动鲜活的田园画卷。
11点半，到达汉铺，这里距离抄手铺9公里。小平家的康师傅今儿一大早从泸州赶来，花150大洋在青川站找昨天的师傅送到汉阳。8个人的队伍增加到9人，随便找家小店简单对付两口后继续出发。
还是我们事先没计算好，其实汉阳离剑阁站更近，而且剑阁过来的车更多，滴滴顺风和小黄车都很好找，价格自然也会便宜好多。
汉阳铺历史悠久，是古蜀道上重要的驿站，东汉末年曾为当德县的治所，是剑阁境内最早的县以上建制，三国蜀汉时期改称汉德县。汉阳铺因驿道繁荣形成集镇，其军事、交通、商业功能随时代变迁而演化，是古蜀道的历史见证。
小镇的主街道是在古金牛蜀道的基础上不断发展形成，千年古柏屹立在街道两则随处可见。境内除十余公里长的古金牛蜀道外，还有国家AAAA级景区翠云廊。
大肉面是汉阳铺最负盛名的地方特色小吃。每年农历二月十五和六月十九，都会在望阳山举办大肉面会，期间有大量最正宗的汉阳大肉面供应，游客可以一边欣赏民俗表演，一边品尝美味的大肉面。
关于汉阳大肉面，也和剑州知州李璧有关。李璧知剑州期间勤于政事，“凡可以善政惠民之道，靡不悉举”。李壁感念民工整治蜀道辛苦，意欲犒劳却苦于资财匮乏，只好将杂粮混合做成面条，人均一碗并覆盖薄肉一片，聊表寸心。李璧去后，剑州百姓感其恩德为他立下生祠，并举办大肉面会以示不忘“甘棠之爱”。随着历史的变迁，现仅在汉阳铺保留下这一习俗。
望阳山、汉源寺与望阳山古战场遗址。望阳山作为古蜀道上重要驿站汉阳铺的至高点，历来都是兵家争夺之地，每当朝代更替、兵匪战乱，望阳山总会成为多方厮杀的战场，于是山上就遗留了诸多城墙、战壕、堡垒等战争遗迹。
翻过望阳山，沿着公路前行约500米。这段公路也是在古蜀道基础上修建而成，公路两侧全是遮天蔽日的森森古柏，幸好在修建公路时只是依着地形对古道进行了改扩建，千年古树基本上都得以幸免。看看眼前这株近千年的黄连木，在古蜀道上比古柏树更显稀少。
翠云廊景区正门在老108国道旁，当你顺着公路前行五六百米，见到景区绿色的铁丝网围栏后，离开公路往左步入林间，顺着大家众志成城踏出来的林间小道，沿着铁丝网寻找百余米，然后.....
是的，这里就是国家AAAA级翠云廊景区。景区也是古金牛蜀道的一部分，南北走向不过公里许，是古柏最为集中的一段。
翠云廊是个广义的概念，古称剑州路柏，民间又称 “皇柏”、“张飞柏”。清代诗人乔钵赞美道：“剑门路，崎岖凹凸石头中。两旁古柏植何人，三百里程十万树。翠云廊，苍烟护，苔花阴雨湿衣裳，回柯垂叶凉风度。无石不可眠，处处堪留句。龙蛇蜿蜒山缠互。休称蜀道难，莫错剑门路。” 从此，“翠云廊” 这个名字便成为了 “剑门路柏” 的雅名。
翠云廊始于秦汉，完备于明，是罕见的人工造植的古老行道树群体。在金牛道开通后的2300余年时间里，这条官道上的一草一木一石均受到历代王朝的严格保护，因此在得以保存至今。
翠云廊内古柏参天，号称 “三百长程十万树”，如今还有古柏8000多株，最大的须8人合围，小的也要3-4人方可抱拢。加上近代补植的柏树，总数达数十万株。这些古柏树干巨大，千姿百态，有的如苍龙腾飞，有的似战将肃立，蜿蜒蟠绕、展翠摩云，形成了一条蔚为壮观翡翠画廊。
据民间相传，这些古柏大多都是三国蜀汉时期张飞镇守蜀道时栽种，因此又被称作“张飞柏”。景区依托三国蜀汉文化，给好多古柏都冠以蜀汉人名，诸如：刘琰柏、黄忠柏、魏延柏....最为形象的莫过于眼前这株“阿斗柏”，不过好歹还是给它扶住了。
最惹眼的当属眼前这株“夫妻柏”。两株古柏枝干缠绵交错，已经在岁月长河中相拥千年，将缱绻爱意凝固成永恒的姿态。这份浓烈的浪漫气息，同行的单身狗当然踌躇着不好意思上前合影，只能笑着撺掇他俩来定格这份独属于伴侣的甜蜜景致 。
这树根下是什么东西如此珍贵，专门要用个玻璃罩给护着，看介绍才知道玻璃罩内乃是一块汉砖。
据说当年刘备为嘉赏霍峻守葭萌(今昭化)之功，于公元217年分广汉郡设梓潼郡(霍峻任太守)置汉德县，剑阁县始由此立。汉德县治地就在此翠云廊地段上，古柏树根所抱汉砖便是当年汉德县城内遗物，难怪要这样小心翼翼地保存着。
这是我们此行邂逅的最古老的古柏--“帅大柏”，相传这株古柏已历经 2300 个春秋，它宛如一部活的史书，静静诉说着悠悠岁月。 2300 年前正值战国乱世，彼时秦国势力不断扩张，差不多在公元前 316 年，秦国大将张仪挥师南下一举攻灭古蜀国 。
倘若这 2300 年的年轮考证确凿无误，那么当这株古柏尚在幼年时，它或许就伫立在这片土地上，亲眼见证了金戈铁马的秦军，见证了张仪率领的军队踏破蜀地关隘，见证了那段风云变幻、王朝更迭的历史时刻。
据传，这株'帅大柏'的得名还与朱德元帅有些渊源。虽然觉得有些牵强，但冲着这独特的名号，眼前这两位恰似古柏般沉稳可靠的 “帅大伯”自然不能免俗，无论如何都得在 “帅大柏” 跟前打卡留影，讨个彩头。"
告别帅大柏前行几百米，景区尽头是北门消防通道，这个大铁门大多数时候都处于关闭状态。我们运气好今儿正好开着，保安大哥问清楚我们是徒步者后，签个字便放行了，否则还得往回到景区正门出去后，再从老108国道绕过来，至少要多走两公里。
从景区消防通道出来，便踏入老108国道。这条公路仍依古蜀道而建，两侧古柏参天，苍劲挺拔。公路两侧，金黄的油菜花田绵延起伏，如金色的浪潮涌向天际，绚烂夺目。
公路边挺立着一株1200年树龄的黄连，是我们此行见过的最古老黄连树。从翠云廊景区到剑门关镇，可以一直沿着老108国道走大约6公里，作为资深徒友当然不太愿意这样，过1200年树龄的古黄连后，往左有条乡村小道，景致比老108国道好很多。
虽然说仍然有一大段硬化的水泥公路，但这条静谧清幽的乡村公路，远比车水马龙的国道舒适惬意。道路两旁，金黄的油菜花在春风中摇曳生姿，成群的蜜蜂在花间嗡嗡飞舞，偶尔几株梨树、桃树点缀其间，洁白如雪、绯红似霞，与金黄花海相映成趣。和煦的春风拂面而来，裹挟着醉人的花香，让人不觉沉醉在这生动的田园风光之中。
沿着田间小道蜿蜒前行，忽见一所掩映在竹林深处的农家院落。一只毛色油亮的中华田园犬猛地窜出来，冲着我们就是一阵狂吠。闻声赶来的老农急忙喝住犬吠，布满皱纹的脸上堆满憨厚的笑容："几位打哪儿来？要往哪儿去啊？"
当我们询问前往剑门关镇的方向时，他热心地比划着："走大公路好走多啦，坐小黄车两三块钱就能到！"老人哪里知道，我们心心念念的，正是他们习以为常的田间野径--那颠簸的土路、扑面的花香，还有不经意间邂逅的乡野温情，才是我们此行的真意。
这处唤作五里坡的小村落，不过三五户人家，却自有一番别样景致。桃红李白的花树掩映间，黄土夯筑的院墙围出几方青石铺就的院落。
最引人注目的要数那户堂屋斑驳的人家，门楣上赫然题着"莫道山居无果酒，且喜留客足鸡豚"的联句，笔力遒劲中透着几分洒脱。想来主人定是个既通文墨又热情好客的雅致之人，只可惜大门紧闭，未得一面之缘。
穿过五里坡，老108国道再次横亘眼前。越过公路，不足一公里的古道遗迹蜿蜒向前。十余株苍劲的古柏如戍卫的将士，默默守护着青石板铺就的残存古道。那些斑驳的石板与虬结的树根早已在岁月中纠缠交织，恰似一对相濡以沫的老友，在沧桑变幻中始终相依相守，不离不弃。
转过最后一道乡野弯道，老108国道在脚下延伸开去。蓦然抬眼，剑门关古镇的碑坊已近在眼前。听闻离预订的客栈尚有约莫三公里路程，同行伙伴纷纷面露倦色，踌躇着不愿继续徒步。而我这个骨子里刻着完美主义的处女座，又岂能随波逐流？当即便执意要徒步走完最这段路程--毕竟，唯有双足丈量过的土地，才能真正体会到古镇每一块青石板诉说的故事。
剑门关古镇位于剑门关景区南大门，是一座融合军事历史与蜀道文化的千年古镇。它地处古金牛蜀道的咽喉，三国时诸葛亮在此 “凿石架空为飞梁阁道”，设关戍守，始有剑阁之名。隋唐始称剑门关，置大剑镇。明清时期达到鼎盛，成为古代金牛道上重要的军事要塞和商贸驿站。
古镇依山而建，至今仍保留着青石板街、明清民居和古老的城墙遗迹。历史上，这里曾见证过姜维守关、李白赋诗等传奇故事，杜甫、陆游等文人墨客也曾在此留下诗篇。古镇如今已成为感受蜀道文化、体验历史沧桑的重要目的地。
或许清明时节的剑门关并不是旅游的旺季，街道上完全没有平日的喧嚣，临街的店铺大多紧闭着，青石板路上偶尔几个寥寥的行人。
下午3点半，到达今天下塌的客栈--傅家大院。本家兄弟非常热情地出门相迎，或许是旅游淡季的原因，110元的标间价格非常具有性价比。客栈就在龙剑街的剑门驿牌坊下，距离景区南门也只有百余米，非常值得推荐，他家联系电话0839-6751133。
当我询问其他人时傅家兄弟一脸茫然。耶，这就奇了个怪，同伴们打车去哪里了，赶紧联系，原来是在路边等半天也没找着车，还在后面慢慢走来呢。于是大家纷纷吐糟我在行前所言，“只要你愿意，沿途随时都可以叫车。”
这是两步路统计的第二天技术数据。
抄手铺到剑门关镇，20.5公里用时7小时，全程累计的爬升下降量均只有400米。如果想3天完成100公里，今天就得继续往前穿过景区，在景区北门外投宿，这样明天才能从北门直接干到昭化。
说起剑门关，声名远扬的剑门豆腐当仁不让地占据着古镇美食之首。剑门豆腐颜色雪白，细嫩鲜美，口感不涩且有淡淡清香，韧性极强，能轻松切块、拉条、开片、切丝。烹调方法也有很多样，可炒、炸、熘、烧、炖、蒸、氽、凉拌，能变幻出 200 多种美味菜肴，如菱角豆腐、怀胎豆腐、熊掌豆腐等，每一道都蕴含着三国传奇故事 。
品尝完剑门豆腐的鲜美，怀揣着对剑门关的深深思念，我们漫步在古镇街头。夜幕初垂，白日里略显清冷的街巷，此刻竟焕发出别样生机。
或许是因为假期首日人们傍晚才陆续抵达，又或许是白天游历景区的游客都回到镇上，入夜的古镇反倒比白天更多了几分喧嚣。街边灯火星星点点，在夜色中明明灭灭，熙攘的人群穿梭往来，欢声笑语此起彼伏，为这座千年雄关平添几分人间烟火。
昨晚在傅家兄弟的屋顶扎营，在二两小酒的醉意中伴着满天繁星入眠。早早就被楼下公路上来往的车辆惊醒。钻出帐篷，晨曦中的天空已经泛起鱼肚白，看来今儿又是一路暖阳相伴。
昨晚客栈老板拿来二维码叫我们预约鸟道和猿猱道，登陆之后才发现已经预约满了。今天打算早点进景区碰碰运气，看能不能赶在大量游客到达前，工作人员能开恩放行。
剑门关景区淡季门票价格是90元，客栈老板看在本家份上可以用70元的成本价出票，然而我们却另有打算。沿着老108国道（雄关大道）找到通往景区南门停车场的岔路口，就在图中这块指示牌对面，再沿着通往剑都酒店的一条不起眼小公路进去。
过剑都酒店继续往前，是一大片金灿灿开的正盛的油菜花，沿着油菜花夹道的田间小路前行约几十米，花田左侧有一道景区停车场的围墙。
围墙根下，又是一条经过大家众志成城踩踏出来的成熟小路。
沿着墙根的小路一直走到尽头，景区的绿色铁丝网出现在眼前，然后......
上去就是景区内的姜维墓。
这是为纪念蜀汉未年镇守剑门关的姜维大将军，在明正德年间修建的衣冠冢，墓碑上书“汉大将军平襄侯姜维之墓”。墓的原址在关内的金牛古道旁边，1936年修川陕公路迁至大剑溪对岸，2010年又迁至此。
现存的姜维墓共有三处，不过都是衣冠冢，除去剑门关这处，另两处分别是：
甘肃甘谷姜维墓：甘谷是姜维的故里，传说姜维兵变被杀后，暴尸原野，魏派专人监视，不得掩葬。随从设法偷得衣冠靴子，背回故里，家乡人民依南山筑衣冠冢。
四川芦山姜维墓：姜维曾在芦山屯兵设防，相传姜维被曹魏乱军杀害后，其部下冒死将他的胆抢回葬于芦山城东的龙尾山上，所以又称 “胆墓”。
姜维墓前面有两条路，一条经红军攻克剑门关纪念馆通往天梯峡；一条经平襄侯祠下到景区南门去关楼。既然进都进来了，就尽管大胆地下到南门去关楼吧，毕竟作为剑门关的标志性景点，关楼是必须要到访的。另一队同伴有些胆怯不太敢下到景区南门，径直往纪念馆方向去了，结果不得不又走回头路。
过平襄侯祠沿石阶而下，来到景区南门内的剑阁牌坊。穿过牌坊，沿着金牛古蜀道径直去往关楼。
古道旁的剑柄石，源自“石牛粪金、五丁开道”的传说。
相传五丁修筑金牛道至此，遇蛤蟆与长蛇二怪作崇，屡屡将劈开的剑山堵上。五丁挥起宝剑将大剑山劈开，又把蛤蟆长蛇化为顽石，将宝剑插在剑溪边以镇二怪，所劈之处成为通往蜀地的门户，故称“剑门”。
金牛道旁依崖而立的石胄。
剑门关素以山险石怪而闻名遐迩，隘口一侧有天生巨石，紧倚峭崖，高二十四米，其形状如头戴铁盔、身披甲胄的卫士守护着剑门关，《剑州志》载文称之为石胄。
这是一段依金牛峡绝壁而建的仿古木质栈道，全长约1公里，蜿蜒穿行于两侧峭壁之间，宛如一条悬空的游龙。行走其上既能感受古人开凿蜀道的艰辛，又能将峡谷的险峻风光尽收眼底，若有兴趣不妨绕道体验一番。
金牛峡仿古栈道出口的崖壁上书“直方大”三字。语出《周易·坤卦·六二》爻辞，本状写大地山川平直、端方、正大的特征，在此盛赞剑门关山具有直方大的特性。
剑门关楼前的姜维守关雕像。
姜维守关是三国后期一个重要军事事件。蜀汉景耀六年（公元263年），魏国分三路大军伐蜀，钟会率十余万大军进攻汉中，汉中蜀军抵挡不住进攻退回剑阁。姜维利用剑门关 “一夫当关，万夫莫开” 的险要地势进行防守，以3万之师成功阻挡钟会13万大军3个多月的进攻。
双方在此僵持不下时，魏将邓艾争功绕道阴平，于摩天岭走险，裹毡坠石而下夺江油，兵临成都迫降后主刘禅，刘禅下诏令姜维投降。姜维降钟会后，利用钟、邓之间的嫌隙劝钟会叛魏，以期趁乱斩杀钟会，恢复蜀汉。钟会杀邓艾后，与姜维密谋反叛，但因走漏消息双双死于乱军之中，
剑门关楼前的诸葛臣相雕像，剑门立关便是源自诸葛亮之手。
据史料记载，蜀汉丞相诸葛亮以汉德县（治今汉阳镇）有 “大剑至小剑隘束之路三十里，连山绝险”，在此地 “凿石架空为飞梁阁道，以通行旅”，又于大剑山峭壁中断两崖相峙处，倚崖砌石为门，置阁尉，设戍守，谓之剑阁。
天下雄关--剑阁。
位于大剑山中断处，为东峰营盘嘴，西峰金城山断崖之间的峡谷隘口。两崖石壁如刀砍斧劈，平地拔高150多米，长500多米，顶部宽100余米，底部宽50多米。“两崖对峙倚霄汉，昂首只见一线天”。大剑溪水绕崖穿石，向北流出隘口，直泻而下，地势异常险峻。
踏入剑门关楼的门洞，悠长深邃的通道仿若一柄贯穿古今的时光隧道。当脚步在青石板上叩响回声，恍惚间，铁马冰河的峥嵘岁月扑面而来--诸葛孔明北伐的旌旗猎猎，姜伯约死守关隘的鼓角争鸣，陆放翁细雨骑驴的诗意回响，都在这斑驳的砖石间若隐若现。
据说自诸葛亮设剑门关以来的1700多年，在冷兵器时代的上百次战争中从未被正面攻破。因此就有了“一夫当关、万夫莫开”之赞誉，被称为“蜀北屏障、两川咽喉”。
然而关楼就没有这么幸运，自从设关建楼后就屡毁屡建。明代重建的关楼为三层，甚为雄伟；清代修复，仍为三层；民国24年（1935年），修筑川陕公路时将关楼拆毁；1959年在古关楼遗址上新建木结构亭阁；1993年重建两楼一底仿古关楼；2006年2月12日，香客焚香不慎引发火灾烧毁关楼；修复后又在 2008年5月12日8.0级强震中被夷为平地；2009年以因修川陕公路而撤毁的明代风格关楼为依据，在原址重建，也就是今天大家所见到的关楼。
站在雷鸣桥头的百炮台回头仰望，剑门关的巍峨身影如巨剑劈开苍穹。这座历经千年风雨的雄关，两侧陡峭的崖壁犹如天神用巨斧劈凿而成，当我的视线沿着近乎垂直的绝壁向上攀援时，突然理解了为何十五个世纪以来，从未有军队能从正面突破，这根本不是人类能够征服的天堑，而是大自然最威严的防御杰作。
咖啡在手，爬山不抖；一杯咖啡回山，再无难关。柿树坪的这家咖啡馆，怕是很少有人能扛的住它的诱惑。
鸟道和猿猱道的预约二维码，再一次误导着我们往错误的方向前进--还是怪自己行前功课做的不够好，一直以为鸟道和猿猱道的入口在梁山寺上面的山巅呢。我们规划经天梯峡、梁山亭，直接冲上望云亭，看能不能从鸟道下去往景区北门。
天梯峡之险果然非同一般，唐代诗人李白在《蜀道难》诗中云：“天梯石栈相钩连”；北宋宰相王安石也在《寄张剑州并示女弟》诗中叹：“剑阁天梯万里寒”。
但今的天梯峡除陡峭外，全然已经没有往日的险峻。峡内不但建有仿古的木质栈道，还有连接两端的稳固索桥，甚至还在高空架设了连接两岸的滑道。从姜维墓经红军攻克剑门关纪念馆，来到天梯峡顶端，就可直接通过滑道轻松到达梁山亭。
我带着燕燕、漫不经心俩妹子，一鼓作气冲上梁山亭时才9点半，于是决定沿着山脊的林间小道，继续往山巅的梁山寺冲，去鸟道碰碰运气。
站在望云亭凭栏远眺，大剑山如一柄出鞘的巨剑直指九霄。那昂然向天的峰顶，寒光凛冽，似要斩断九重霄汉。蜿蜒的108国道如一条飘落人间的银练，在苍翠的山峦间随意舒展，时隐时现。山谷间，成片金黄的油菜花肆意绽放，宛如仙人泼洒的金粉，为这幅雄浑的山水画卷平添几分灵动的色彩，让冷峻的山色里流淌出丝丝柔情，绘就出刚柔并济的绝美画卷。
10点过，当我和燕燕气喘吁吁冲到仙女桥，传说中列队而行的鸟道并没如期出现在眼前，只看到这块“我在剑门关很想你”的牌子和“禁止下行”的标志。询问从鸟道出来的人，才知道这特么是鸟道的出口，进口在山下的仙女廊呢。
我去，这仙女桥、仙女廊，傻傻的让人分不清楚！
本着能走路坚决不坐车的徒步三原则，和燕燕简单商量一下，决定原路返回凉山亭，然后经石笋峰、仙女廊去景区北门。紧紧跟在后面上来的漫不经心、火柴和勤快的懒猫，已经被我们折腾的够呛，再也不想原路返回，他们继续往上去梁山寺坐缆车下山到北门。
而小平带领的小分队，从最开始就冲着梁山寺的缆车而去。
等我们10点半冲到石笋峰，这里早已经人满为患，仅容得下一人通行的狭窄通道里，挤满上下两拔人，结果是下不去也上不来，费老半天劲好不容易才挤过这段拥堵路段。
沿着石笋峰下到观光车道，仰首抬眸的刹那，大剑山的丹霞绝壁如同泰山压顶般扑面而来。亿万年的地质运动在此刻凝固成令人窒息的壮美，棱角分明的崖面似是被上古神斧凌空劈就，又如利刃削过凝脂，利落的切面毫无半点拖泥带水。鬼斧神工的峭壁，将"斧劈刀削"四字诠释得淋漓尽致，教人不禁屏息赞叹大自然神奇的雕琢之力。
这是7000万年前白垩纪时代地质运动留下的自然奇观，地质剖面为大小砾石堆积而成。东西绵延5900多米，均高300米，最高处500米以上，如刀砍斧切，与剑门关隘自成一体，形成天然城廓。唐代诗人李白在《蜀道难》中叹其“黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援"。
11点我们冲到鸟道入口仙女廊，眼前已是蜿蜒如长龙的等候队伍。抬头望去，垂直绝壁之上，游人如蝼蚁般紧紧贴附在光滑的崖壁，正手脚并用、小心翼翼地向上挪动。他们艰难攀援的身影，恰似一串细小的黑点，在苍茫山色中勾勒出一条曲折的生命线。此处险峻奇绝的地势，将“蜀道之难，难于上青天”的千年慨叹，演绎得淋漓尽致 ，若想真切领略蜀道的艰险，这里无疑是绝佳之所。
鸟道于2011年开建，2014年正式对外开放，它傍绝壁依势而建，以险、陡、奇为特色，全长900米，垂直高差达110余米，而路宽仅30厘米左右。
猿猱道自古是猿猴攀岩越山和百姓采药的便道，由于年代久远，加之汶川大地震等自然灾害受损。2016年进行修缮后作为新增体验项目向游客开放。
既然无缘鸟道，那就留点遗憾吧。原以为下山是件非常轻松的事，谁知道11点正是大量游人蜂拥而至的时候，狭窄的山道上人挨人、人挤 人，用挥袖如云、摩肩接踵来形容一点也不为过，难怪说五一、国庆这样的小长假千万别进景区，看来此话一点也不假。
11点半，一路的躲闪腾挪好不容易冲到钟会故垒。这里两面临溪一边靠山，与剑门关遥遥相望相距不足两公里，曾经是钟会率军伐蜀时，安营扎寨与蜀军对峙的地方。
11时45分，我们踩着石阶匆匆掠过望关桥，快步冲出景区北门。回望那巍峨的关隘与曲折的栈道，恍惚间仿佛刚刚经历一场惊心动魄的突围战。紧绷的神经骤然松弛，清新的山风扑面而来，吹散攀爬时的疲惫，一种如释重负的轻松感瞬间涌上心头，连呼吸都变得格外畅快。
快12点了，景区门前广场上依然人头攒动，蜿蜒如长龙的队伍仍在不断延展。望着眼前层层叠叠的人群，实在难以理解，古蜀道上不乏清幽小径，茂林修竹间自有山风拂面，为何人们偏要挤进这熙熙攘攘的景区，在鼎沸人声中走马观花？想来现代人的旅行，倒像是完成某种打卡任务，反倒失了那份"行到水穷处，坐看云起时"的闲适本真。
不管你喜欢与否，剑门关景区作为古金牛蜀道上一个重要节点，不可能也不应该被错过。
如果你从昭化出发从景区北门进入，那正确的路线应该是：景区北门--钟会故垒--仙女廊--鸟道（猿猱道）--仙女桥--凉山亭--一线天（天梯峡）--柿树坪--雷鸣桥--关楼--景区南门。
如果你从拦马墙出发从景区南门进入，那正确的路线应该是：景区南门--关楼--雷鸣桥--柿树坪--一线天--石笋峰--观光车道--仙女廊--鸟道（猿猱道）--仙女桥--梁山亭--天梯峡--柿树坪--诗仙桥--五丁坪--望关桥--景区北门。
等齐坐缆车陆续下山的同伴，在旁边随便找家餐馆休整用餐。到剑门关除了豆腐也没啥好吃的，今儿在景区外面餐馆点的216元套餐，犹如快餐豆腐般，纵然如此味道也比昨晚在剑门关镇400多的要好，在剑门关吃豆腐宴，真的不太好选择。
12点半，用过午餐继续出发。火柴亲家被剑门关景区上上下下的栈道折腾的体力不支，原本想耍赖坐车，在我生拉硬拽之下勉强跟大队伍一起上了道。漫不经心与她自驾前来的老公和女儿会合后，一家人径自去了，9个人的队伍重新回到8人组合。
剑溪桥，横跨剑门关北的大剑溪，建于明弘治年间，距今已500余年，依然坚固如初。自北周大象二年(580年)金牛道改由今昭化上天雄关到剑门后，此桥便成为古蜀道上重要桥梁之一。
北周剑阁道改道是古蜀道历史上一个重要事件。
古金牛蜀道的剑阁段，在战国秦汉至北周大象二年(580年)，都是从昭化白田坝沿清江河北岸，在剑阁沙溪坝渡过清江河到大仓坝，再沿大剑溪峡谷到剑门关，这段古蜀道自古便以险要扬名天下。北周大象二年(580年)，杨坚专权，益州总管王谦在成都以“匡复”之名，起巴蜀之师在剑阁段上对杨坚委派的行军元帅梁睿兵团进行猛烈抗击，最后梁睿兵团艰难取胜。杨坚认为巴蜀之民常凭险作乱，于是下令毁废剑阁段，改由今昭化古城上天雄关，沿清江河南岸经大朝驿、高庙铺，过剑溪桥上剑门关，从而绕开古金牛蜀道上的天险剑阁段。
志公寺，古名志公院。《剑阁县续志》载：“志公寺传为志公脱化处，前临剑溪，志公寺即其遗址也。”南宋孝宗乾道八年(1172年)，著名爱国诗人陆游从抗金前线南郑调回后方成都，曾在此留有七言排律《志公院在剑门东五里院东石壁间有若僧负杖者》（这诗的标题好长好古怪）。由此推算，志公寺已有850多年历史。
志公为何许人也。
志公指南朝梁高僧宝志，亦名保志、保公、志公禅师。公元418年，金陵东阳镇一朱姓人家从老鹰巢中救下襁褓中的男婴，取名 “宝志”。他手足如鸟爪、面容方正如明镜，七岁入道林寺随僧检出家，少年时即显慧根。
南朝刘宋泰始年间，他忽现异相，游走市井，以玄妙偈语预卜世事，被民众惊为 “神僧”。齐建元年间，志公的谶言震动朝野，齐武帝视其为妖僧，将其囚禁。梁武帝萧衍登基后，志公迎来弘法巅峰。他以智慧化解帝王杀伐之心，在华林园与武帝的对话更是成为禅门佳话。
志公的《十四科颂》、《十二时颂》等偈颂，开创了禅宗偈颂体先河，对后世禅宗发展影响深远。514 年，96 岁的志公于钟山圆寂，梁武帝敕建开善寺，立塔追谥 “广济大师”。
过志公寺后沿剑昭公路行约1公里，便正式踏上金牛古蜀道昭化--剑门关段。这段古道与前面拦马墙段和翠云廊段都有些许不同，沿途高大的千年古柏相对较少，更多的是古道沿途的乡野村景。
路上偶遇年青漂亮的宝妈们带着孩子在徒步古蜀道，看看这些小家伙们走的多精神，他们一大早从大朝驿过来，到这里已经走了十多公里，莫说孩子，好多成年人怕都不及他们。都说现在的孩子宅家沉迷电脑手机，或许更多的原因应该从年青的爸妈们自己身上找找呢。
高峰村，剑龙回首观景点。
站在千年古蜀道极目远眺，大小剑山如天神列阵，嶙峋的峰峦直插云霄，势欲刺破苍穹。那锯齿般的山脊犹如上古剑龙的背棘，透着一股亘古不变的凛然之气。此情此景，让人恍若穿越时空，目睹了李白笔下"剑阁峥嵘而崔嵬"的壮阔气象。是古蜀道上观赏剑门群峰的一处绝佳观景点。
高峰村，有客栈提供食宿。还有文家老豆腐香店，以及那个年代特有的印记。村头又见一棵千年黄连树，这里也是远眺大剑山很好的观景点。
失去千年古柏浓荫庇护的古道，四野空旷，春日的阳光毫无遮拦地倾泻而下，难免多了几分燥热。幸而清明时节的阳光尚存几分柔情，不至于太过炙烈。最令人欣喜的，是漫山遍野的油菜花正当时令，在阳光下绽放出夺目的金黄。
垭口上有株500年树龄的古青冈。青冈树生长极为缓慢，能长到碗口粗已经算大，生长上百年就相当不错，象这种500年树龄的更是极其少见。
当我们艰难地爬上山坡翻过垭口的刹那，一片摄人心魄的金色光芒猝不及防地撞入眼帘，强烈的光芒几乎令人睁不开双眼。极目望去，漫山遍野的油菜花在春日的骄阳下肆意燃烧，如金色的瀑布顺着山坡倾泻而下。它们层层叠叠，错落有致，在微风中起伏翻涌，汇成一片波澜壮阔的金色海洋，那耀眼的光芒、磅礴的气势，仿佛将整个春天的绚烂都凝聚在了这片花海之中。
这，是完全不一样的古蜀道。
穿过山坡上那片金色海洋，眼前忽现一片世外桃源般的村落，这该是古蜀道上最动人的遇见。数十座独具川北风情的民居，如同一块块小小积木，错落有致地散落在油菜花海间。
斑驳的土墙上爬满岁月的痕迹，青灰的碧瓦在阳光下泛着温润的光泽，青石铺就的院坝被岁月的打磨的油光水滑。最喜欢房前点缀在屋后灼灼桃花和皑皑梨花，与金灿灿的油菜花交相辉映，交织成一幅灵动的春日画卷。
这就是坐落在古蜀道上的任家垭古院落群，是清末民初古蜀道上远近有名的私家客店，过往官员、商旅等多食宿于此。
该院落现遗存有清末民初修建的川北民居50间，特别是横跨古蜀道的木楼，形成了独具特色的“穿心店”。院落西北角堂屋门额上，悬挂着清光绪丁亥年(1887年)“皇恩钦赐”和“皇恩宠锡”两道寿匾。
任家垭前的照壁峰观景点。站在古道向东远眺，大剑山的绝壁绵延东来，犹如一堵天然的巨大照壁。每当夕阳西下时分，霞光映壁，辉煌壮观，故名照壁峰。整座群山又宛如一位仰卧的少女在凝视星宇，因此又被称作“剑门蜀道睡美人”。
只可惜我们脚步太匆匆，无缘得见夕阳西下时分霞光映壁的美景。若有闲暇露宿任家垭，得以一睹霞光映壁，定是人生一大幸事。
进入剑门蜀道昭化段，这里是古剑州与昭化县的分界点，曾经有座石质的碑楼，可惜在20世纪60年代那个疯狂的年代里被毁，现在仅有一块残存的“剑昭界碑”躺在泥土里，象是在向路人默默诉说着古金牛蜀道的沧桑史。
古蜀道上名气颇大的高庙铺，位于昭化镇与剑门关镇的交界处。古时高庙铺建有许多寺庙，且处于山梁之上，因此得名。这里也被称作“莫梁寺”，曾是千里蜀道上独一无二的景观。传说关羽曾在高庙铺驻守，莫梁寺供奉的正是关羽，且天下的关羽神像数这里的最好。
只可惜纵使关圣人再神通广大，终究也经不住岁月的洗礼，莫说自己的金身，就连栖身之所也不能得以保全，唯有这座仿古的亭台和崭新的路碑在向路人诉说着它的前世今生。
高庙铺后面有一小段难得保留还算完好的古道，不过两侧的柏树几乎都是经过培植刚刚才成林，这在古蜀道剑昭段上已经相当不错了。
发现一块独特的青石板，被人别具匠心地雕刻着荷花。我们在猜想，或许是某位铺路的匠人在休息时百无聊赖，顺手抄起手中工具，在青石板上留下这看似随意却又颇具匠心的传世佳作。
只有两三户人家的姜家梁，恰似散落在古蜀道上的一颗小小麦粒，将一片金色的菜花环在怀里，四周再点上三五株雪白的梨树，简直就是遗世般的存在。古蜀道上不乏这样的小村，若是信马由缰，露宿在这样的村子也是相当有趣。
松宁桥，又被唤作松树桥。石桥西头有两株铁甲松树，古松奇高，参天蔽日，景色秀美怡人，桥由此而得名。这座石桥经历五百多个春秋坚固依旧，完好如初，是剑门蜀道上保存最为完整的古桥。
距离松宁桥不足百米的望夫桥，又名寡妇桥，为明代所建。
相传有一妇人，家境殷实，但丈夫不幸早逝，她年纪轻轻就为其守节，一生行善积德，资助鳏寡孤独，四处修桥补路，这座桥就是她出资修建。当地官府、百姓为感念她的善举，将此桥命名为望夫桥。
古蜀道剑昭段进入昭化后，路标、路牌、凉亭以及卫生间等配套设施也不断完善，虽然说古蜀道的韵味差了些，但作为徒步道已经相当不错。特别是以往依托剑昭公路的路段，都在旁边的山坡或丛林中开辟出专用的徒步道，成熟的路径明显是有人常年维护着。
作为一名徒步爱好者，真要为当地ZF道声谢谢。
铁闩子桥，又名孔道新桥，清康熙年间所建，横跨在毛家沟与架枧沟两溪合流处。因石板桥面之间用铁闩(铁锭子)挂钩相连，当地人称之为“铁闩子桥”。
过铁闩子桥后继续前行约一公里，翻过山梁子的刹那，今天的目的地大朝驿如画卷般在眼前徐徐展开。这座依山而筑的古村落，错落有致地铺展在坡地之上。村前层层叠叠的梯田里，碧绿的麦浪随风起伏，金黄的油菜花海与繁星般散落的豌豆花交相辉映，将春日的山野点缀得生机盎然。
沿着花团锦簇的蜿蜒山径来到村口，一条青石板街道在眼前铺展开来，一眼望不到头，这就是古蜀道上繁华一时的大朝驿。驿站位于云台山下，正好处于昭化和剑门关的中间，是古蜀道上一座颇为古老的驿站，自明天启四年到中华民国二十四年前，一直是川陕驿道必经之地。
两三百米的街道两旁店铺林立，客栈、餐馆比比皆是，但都是大门紧闭。不知道为什么会这样，或许当初在打造定位有误，以为大朝驿的独特位置会游人如织。但也正是因为它处在昭化和剑门关中间的尴尬位置，让许多客人都是匆匆而过。
只有清平居客栈的门敞开着。老板坐在门前悠闲地品着茶，远远望见我们就问要不要住店。得知我们已经预订大朝驿站后，咕哝着说他家便宜，每人100元还包早餐两餐，还让我们把大朝驿给退掉。虽然没交定金，但心里着实也做不出这样的事儿，也就婉拒了。
其实行前就觉得大朝驿218元的房费确实有点小贵，但苦寻半天又没找到有另外的客栈。问老板为啥不在网上挂个联系方式，他说不会弄。我让他给个联系方式帮他帮推广，他却无动于衷，不明白他是啥意思。
下午4点，抵达今晚的落脚处--大朝驿站。这座气势恢宏的仿古建筑群呈三进四合院格局，青砖碧瓦飞檐层叠，双层回廊的楼阁与雕花窗棂相映成趣，处处流淌着古朴典雅的韵味。
难怪村里其他客栈都关了门，估计仅有的客源都被它给吸引了。大朝驿距离剑门北门和昭化古镇都只有十二三公里，全程也就二十五六公里，绝大多数游人都选择一天走成，在大朝驿落脚的人确实不多。
这是两步路统计的第三天技术数据。
剑门关镇到大朝驿，23.5公里用时8.5小时，今天累计爬升量接近1000米。如果从剑门关镇（景区南门）出发，想一天干到昭化，接近45公里1000米的爬升，对寻常人而言还是有些难度。
大朝驿村周边群山环绕，背靠海拔1254米的云台山。云台山相传是魏将邓艾被冤杀后的人头所化，故而又称 “人头山”。山峦连绵如云海翻腾，山顶风景秀丽，能晨观壮丽日出，暮赏磅礴云海，让人仿若置身仙境，因此素有 “川北小峨眉”之称。
大朝驿村内的建筑风格独具特色，以传统的川北民居为主，多采用青瓦、土墙、木质门窗等元素，质朴而自然。房屋错落有致地分布在山坡上，与周边的自然环境完美融合。青灰色的瓦片在阳光下泛出柔和的光泽，斑驳的土墙诉说着岁月的沧桑。
大朝驿村的历史厚重而悠远。三国时期已设有驿站，名为达摩戍，是入川的必经之地。千百年间，朝廷官员、墨客骚人、马帮商贩的足迹纷至沓来，为这片土地留下了深厚的文化积淀。彼时一里多长的老街“九宫八庙” 俱全，饭铺酒馆鳞次栉比，热闹非凡，繁华盛景可见一斑。
如今的大朝驿，更象是古蜀道上一处被岁月遗忘的角落。退去昔日繁华之后，它已变成一个宁静的自然村，村中商铺关门，街道冷清，只有四五户人家，十几位老人还在坚守着这片土地。
暮春时节的大朝驿，俨然一座浮在花海中的乡村秘境。金黄的油菜花如金色绸缎铺满广袤田野，雪白的梨花似落雪缀满枝头，艳红的桃花像云霞漫过山麓。各色花儿肆意绽放在村头巷尾、房前屋后，顺着山坡蔓延，铺满每寸田野，馥郁花香随风流转，将整个村落都氤氲成诗意的梦境。
然而最得我心的莫过于村前这方开阔平台。两侧花海如波浪翻涌，簇拥着这方天然观景台，抬眼望去，目之所及皆是连绵起伏的花浪，层层叠叠的花海顺着山谷倾泻而下。若能背负行囊在此扎营，让这袭人花香伴我入眠，满目芳华成为唤醒我的第一眼风景，想想都美！
抛开事实不谈，这大朝驿站虽然住宿有些小贵，但晚餐确实还不错。我们418元的套餐，满满一大桌乡村味道，吃不完根本吃不完，比起昨晚在剑门关镇的豆腐宴好太多。
今夜，我在驿站宽阔的院坝一隅搭起帐篷。就着席间三两盏小酒的微醺，枕着千年古驿的寂静，竟是一夜酣睡到天明。待晨光穿透帐帘，恍惚间惊觉自己竟错过了最浪漫的露营方式，昨夜为何不将帐篷背到村头，枕着漫天星辰与醉人芬芳入眠。此刻想来，满心皆是错过良辰的懊恼与怅然。
不得不说大朝驿不仅晚餐好，就连早餐也相当丰富，稀饭馒头蛋糕鸡蛋以及各式水果，这在乡村客栈实属少见，看来价格贵自然也有贵的道理。
吃过早餐准备合影出发，正巧遇着一00后妹子，赶紧请她帮个忙。简短对话后，妹子居然独自千里迢迢专程从甘肃过来徒步古蜀道，不禁为她的这份热爱与执着深感赞许，在我看来如此热爱户外的人，肯定也是相当热爱生活。
今天徒步到昭化后，还得坐车去广元乘17点的G1573次高铁回泸州，用过早餐后早早就出发上路。爬上白卫岭，云台山顶并不在古蜀道旁，需要往返4公里，怕时间不够只好忍痛放弃，和鸟道一样留点遗憾，如若有缘它日自会得见。
从大朝驿到昭化这段古蜀道，甚至还比不上昨日剑门关到大朝驿段，除了脚下青石板铺就的道路，再也见不到更多古金牛蜀道的痕迹。倒是路边山崖上“化险为夷”、“砥矢周行”的摩崖石刻，在向路人讲述着三国时期，蜀国名将姜维智战司马懿的历史故事。
蜀汉建兴十二年（公元234年），北伐中的诸葛亮病逝于五丈原，蜀军被迫撤退。司马懿亲率大军追击，负责殿后的正是姜维，他临危不乱，凭借着过人的胆识与谋略，下令调转军旗，擂响战鼓，做出要主动反攻司马懿大军的姿态。司马懿向来用兵谨慎，下意识地认为这或许是诸葛亮生前精心设下的诱敌之计，于是果断下令撤军。就这样，姜维巧用疑兵之计成功吓退司马懿，安全撤回汉中。
经此一役，姜维声名大噪，凸显了他在困境中力挽狂澜的果敢与智慧。当地百姓传颂姜维英勇事迹之余，在石崖上刻下 “化险为夷”，以纪念这一关键转折；“砥矢周行” 则寓意着正道直行，恰似姜维在艰难局势下坚守使命、护佑蜀军的高尚品格 。
原以为失去千年古柏的蜀道会少些厚重的底蕴，可当见到漫山遍野的春意化作鲜活的画卷在脚下铺展，才惊觉一切相遇皆是美好。人生的旅途大可不必执着于某一处风景，沿途次第绽放的生命，何尝不是时光镌刻的另一种永恒。
竹垭铺，又名竹垭子，古时驿站，因竹林繁茂而得名，距离大朝驿约5公里，这里有农家乐提供食宿。对面高高矗立的就是云台山，那接近1300米的海拔算得上附近的至高点，难怪可以一览众山小，坐看日出日落。
断断续续的古蜀道，好多地段仅残存着歪歪斜斜的青石板，更多地方是沿着古蜀道的走新近开辟的步道，偶尔与剑昭公路交汇的路口，均有明确指示牌。这些新近开辟的徒步道，使得从剑门关到昭化近30公里，全程不再借道公路，成为真正意义上的徒步线路。
新铺，距大朝驿10公里。按旧制驿道“三十里一驿，十里一铺”，这里曾设置有“铺”，配有铺兵、铺司传递文书情报。还开设店铺，提供食宿茶水服务，交易土特山货，这一带的冬梨、板栗、柿饼等十分畅销。
山谷中流淌着清江河，对面高楼林立的地方是昭化高铁站，也是前面提到过的金牛古蜀道剑阁段的昭化白田坝，未改道之前的剑阁段就是在山谷对面溯清江河而上。
牛滚凼，距昭化古城8公里。过去有一条东西向的小街，两边都是铺面，以供过往行人小憩。现在这里也有农家乐，不过这位置好象有些尴尬，8公里咬咬牙也能走到昭化了。
相传古时有位风水先生身怀绝技，探知牛头山里藏有一头金牛，他利用当地的莎草和青藤搓了一根又粗又长的绳子，绑在"牛头”上，想凭自己的法术仙威牵走山中金牛。金牛使出浑身解数挣断绳子，不但没有牵出金牛，还噗通一声滚进牛鼻子前面的水塘，在旁边种地的一位老翁笑称这才是牛滚凼。
清明时节正值柴胡疯长，小平老师是深谙此道的高手，在她的指点下大家纷纷停下匆匆的脚步，开启野地采摘模式，好为中午的餐桌添上一道美味。
天雄关，因"天设之雄”而得名，原名天信关，是传送天子与边关之间信件往来的一个必经路口。它是古代成都通往西安的古驿道上一处极为重要的铺递，是金牛道上的重要关隘，为老昭化县八景之一的“牛首雄关”。
站在天雄关制高点向东远眺，五公里外的昭化古城尽收眼底。城内黛瓦白墙鳞次栉比，纵横交错的街巷蜿蜒如脉络，白龙江自西北奔涌而来，嘉陵江从东北蜿蜒而下，两江碧水恰似天宫织女遗落的翡翠绸带，在古城脚下缠绵交汇，远远看去就象一幅天然的山水太极图，被誉为“天下第一山水太极”。
沿着天雄关前长长的青石台阶一路往下，穿过一片补种后已初具规模的柏树林，到达十里碑。
十里碑，因距昭化古城十里路，故名“十里碑”。该碑系蒋树屏神道碑，碑身刻“诰授昭武都尉蒋公号树屏大人之神道”，碑主蒋树屏，被诰封为昭武都尉，系武散官，正四品。
凉亭子，又名倚虹亭，为古驿道必经之处。清雍正十一年(公元1733年)，地方绅士在此建亭，供过往行人休憩和观景游玩。由于亭建高岗，每当雨后初晴，就有彩虹横跨其旁，蔚为壮观。清代诗人张问陶曾在此赋诗《倚虹亭》。
过凉亭子继续往前，一直到昭化两公里多全是才开辟出的徒步道。路旁种植的柏树幼苗不足半米高，我们笑侃，“千年之后，这些幼苗依然会长成参天大树，或许还会带着我们今日的期许，穿越时空传递给千年之后的路人。”
11点45分，我们终于抵达金牛古蜀道昭化起点。这条承载千年岁月的古道，用斑驳的石板与苍劲的古柏，见证我们历时四天的徒步征程圆满收官。
回首来路，那些蜿蜒的山径、苍翠的密林、以及浸润着千年历史的古道遗迹，此刻都化作胸中激荡的豪情。站在古蜀道的起点，仿佛听见远古的马蹄声与当代的脚步声在此共鸣。
这是两步路统计的第四天技术数据。
大朝驿到昭化古城，15公里用时3.5小时。出发时忘记开轨迹，实际里程应该在15公里左右。全程爬升不多，绝大部分都是下坡路。
这是两步路统计的拦马墙到昭化全程技术数据。
就算加上柳沟镇到拦马墙这段，应该也不足100公里，也不知道他们统计的百公里从何而来。从柳沟到昭化，3天时间应该问题不大。第一天柳沟到抄手铺，全程约30公里；第二天抄手铺到剑门关景区北门，全程约35公里；第三天剑门关景区北门到昭化，全程约30公里。这是一条难得轻松的徒步线路，若明年清明有闲，或许会再刷一次。
沿着卧龙街缓步踱入昭化古城，石板路在脚下延伸出悠远的回响。穿过几条纵横交错的街巷，竟不见半个人影。恍惚间时光仿佛在此凝固，让人不禁疑心是否一脚踏破了时空结界，错入了千年前的葭萌故地。
一直走到昭化西市，人才渐渐的多起来。这里是昭化古城太守街以西的片区，古金牛蜀道穿市而过，是昭化古城空间扩容和产业升级的重要载体，也是打造昭化古城旅游度假区的重要支撑。
找到这家乡土人家饭店，决定中午就在这里解决。小平老师将沿途采摘的青嫩柴胡尖送到后厨，还再三叮嘱只要用清水烫熟就行，结果最后端上桌的还是有些不太尽人意，看来大家对柴胡这道美味都了解太少，墙裂建议喜欢的朋友不妨尝试一下，美味啊。！
用过午餐还有些时间，随意漫步在古城街头，领略这座有着“巴蜀第一县，蜀国第二都”美誉的千年古城。
昭化古称葭萌。“葭萌” 最初是指一种植物，“葭” 指初生的芦苇，而 “萌” 有发芽、新生之意，“葭萌” 意为芦苇等植物生长初期的状态，充满生机与活力；同时也是周朝以及春秋战国时期蜀地对茶的称谓。
公元前316年，秦国灭蜀吞巴并苴，在成都建立蜀郡，在苴国区域建立葭萌县，因此被称为“巴蜀第一县”。东汉建安十六年（211年），刘备率部进驻葭萌关，并以此为根据地进攻成都；蜀汉章武元年（221年），刘备在成都建立蜀汉政权，葭萌成为蜀汉政权的龙兴之地，一直被视为“蜀国第二都”；蜀汉第三任丞相费祎的丞相府、姜维的大将军府就设在葭萌，诸葛亮北伐六出祁山的大本营也在此。
宋开宝五年（972年），宋太祖赵匡胤颁旨“昭示帝德、化育民心”，把葭萌改名昭化，昭化由此得名。
昭化古城以其独特的地理位置和丰富的历史文化而闻名。它地处白龙江、嘉陵江和清江三江交汇处，是古代重兵布控的军事要地。因其四面环山、三面临水，从空中俯瞰象极太极图案，因此又有“天下第一山水太极”自然奇观之美誉。又因为在古蜀道上重要的地理位置，更是被誉为“全蜀咽喉，川北锁钥”。
昭化古城到广元25公里，交通非常方便，滴滴顺风和小黄车都很多，滴滴过去50元左右，小黄车仅要10元即可。广元高铁站是在老火车站的基础上改建而成，高铁与绿皮普铁共用。车站老旧拥挤，与现在新建的高铁站根本无法相比。
20点20分，独属酒城的G1573载着我们顺利回到泸州，圆满完成此次清明徒步古蜀道的旅程。
这是一场非常值得回味的旅程，不知道是不是同行哪个家伙的人品爆发，都说清明时节雨纷纷，而此行4天滴雨未下，天天都是艳阳高照，让我们得以见识到与川南完全不同的川北清明风景，感谢上苍对我们此行的眷顾，有缘明年清明再见！