到高邮，是为什么呢？
为了汪曾祺文中的咸鸭蛋？
为了全国规模最大、保存最完好的古代驿站？
为了春天里那片浓郁的黄？
为了夕阳下水面上的那抹橙？
为了......
大概，还是为了南北同赴的一场相聚吧。
从北京，从南京，一起到高邮。
从高邮站打车进城，一拐到文游中路，就看到了净土寺塔。
天已黑沉，连带着看塔也是懵懵懂懂的。
这座七层八角形的砖砌仿楼阁式佛塔，始建于明万历三十四年，民国三十四年（1945年）塔的一角曾被炮火损毁，如今所见是十八年前修缮之后的规制。
由于错过了进镇国寺看镇国寺塔的时间，高邮双塔，最终只得近距离看到了它。
这座朴实、安然的塔，历经四百多年的岁月，见证了中国军队对日寇最后一战高邮战役；
它就在城市中央，无声的注视着这座城市的变化；
短短四天里，从第一天晚上从琵琶路走到淮阳客觅食之后，不论是去盂城驿、去西堤，不论是步行、乘车，总是在经意与不经意见到它，这，也成了对高邮记忆的一个隽永标识。
春天来高邮，自然是要去看看湖上花海的油菜花。
其实，兴化的油菜花比高邮的有名，只是，兴化隶属泰州，自驾游更方便，不适合我们远途的人，不过，来了高邮才发现，还有应该租车的，高邮对自由行不自驾的旅人也不是很友好啊。
高邮的油菜花集中在“湖上花海”，这个景区位于江苏扬州高邮湖滩涂之上，近处是2000多亩的油菜花，远处便是高邮湖，对于没开车的游人，去时容易回时难。
二十二号，周六，一早打车到了离城十余公里远的湖上花海。
我们还是来得略早了些，花虽已开，但还未盛极，若再晚一周，可能色泽会更加丰满，即便如此，游人仍是如织（大概也是逢周末），乘坐园内的小火车、游船都须排二三十分钟的队。
人多，进门处得先排一次队。
听着五湖四海的口音，随着人群慢慢前行，真切的体会到了春天的热力。
从景区大门往里走，就能看见大片的油菜花了，满眼都是高饱和度的灿烂黄色，一下子就能被到那种生机勃勃感染。
这是一副金色的长卷，行走在卷中感受春天，似乎再想不起冬日的霜寒。
路半处，有观景台，一定要登顶。
极目四望，瞬间心动于那碧波间盈眶的金黄。
往前走便是小火车站，但此时不但已排起了长队，还缺车，哐当当的小火车，大概还在某个地方努力往回赶，于是，我们选择了另一种方式前行——去排队人不算多的码头，先坐船去景区的北端。
坐船是从扁担河码头到双黄蛋码头（不晓得为什么不到天壁码头了）。
坐在船上看花，虽颜色不再丰满，但另有一番悠然漫游的放松。
湛蓝的天，浅绿的水，金黄的花，这一刻，人造的美景却有着自然的宁静与美好。
景区面积实在是大，下船后，我们选择只从双黄蛋码头步行到小火车终点站。
这一路，除了金灿灿的花，五彩的小风车、大红的门点缀期间，让眼睛快乐的忙碌着，身体也轻盈起来，仿佛春天流进了经脉中。
花海中突然出现了一座小房子，似乎飞屋历险记中那个小小的却充满爱的“家”？
让略有些单调的花海立时有了更丰富的色彩，更活泼的童趣。
往前走着走着又见到一处“门”，连路都开心的展开了翅膀，仿佛在欢迎春天的莅临。
终于，在排了半个小时后，在终点站坐上小火车。
清风徐来，花香满鼻，这一场限定的春天约会，我们没有缺席。
据小火车站的工作人员说，湖上花海每年只开放四十多天，最热闹的时候是在清明假期，之后，景区便归于沉寂，等待着油菜籽的丰收。
大自然的颜色，再如何浓烈也不会令人疲惫，所以，总该看一次，那成片成片的金黄，既是季节的轮转，亦是生命的色彩！
从湖上花海好不容易叫到车直接去了高邮博物馆，参观完博物馆后两人都疲惫，觉得落日还早便回酒店歇了。
然而，就是个歇息，直接错过了镇国寺开放时间，而且因为西堤的交通极是不便，第二日也没能过来补一下，没能看到镇国塔，成为了这次高邮行最大的遗憾。
原本的计划是从酒店打车去镇国寺，看完镇国寺，从镇国寺沿西堤一直走到二桥，可今日晴好，从运河二桥的桥头就开始堵车，湖滨路也是车行缓慢，等终于到镇国寺时（当时以为还开着），不但镇国寺已经关门落钥，夕阳也已然开始西沉。
高邮湖是全国第六大淡水湖泊，此时，身临其境，只见碧波浩渺、水天相接。
自西堤往外望去，金黄而温暖的落日让湖面也染上了金与橙的色彩，粼粼波光里仿佛含着一个悠远的梦，从亘古到如今。
还没等走到景区放置的几艘小船（被誉为最佳拍照点）前，日头就彻底沉入了湖面，只剩下余晖映照，天空从湛蓝慢慢转深，一点一点的迎接了黑夜的降临。
天色已是昏暗，沉迷在这场与湖与落日的邂逅中流连忘返，最终便只留一道背影与这美景相合。
从镇国寺走到了运河二桥西侧桥头，再然后？
到处都是观景的人，到处都是离场的车，叫车是叫不到了，夜色渐浓，那便去看看黑夜里亮灯的镇国寺，还有那条盂城驿边的南门大街。
然而，这段路实际有2.5公里，走了三十多分钟，实在是耗费体力，这段路一走，我家那位累的把第二天上午全部睡了过去。
沿着运河二桥过河，运河两岸已然亮起灯来。
运货的驳船缓缓驶过，涟漪四散，是延续了千年的波澜。
走了一程，回头望去，运河二桥灯火通明，简单的红色桥体在灯光映照下也似乎多了些韵味。
再往前走，就见河边竖着“高邮市”的大牌子。
这牌子大概是给过往行船看的吧，让那些常年奔波、南来北往的船一抬头便知晓，这里是何处。
这条路其实也是河堤，上面是城市道路，下面临着河，是休闲的步道。
不知为何，步道人迹罕至，若不是上面还有车辆行过，静谧的有点令人悚然。
再行一程，有亭，而侧目，便可见镇国寺。
灯光璀璨中古刹也少了肃然，有了凡尘的华美和瑰丽。
镇国寺塔，流光溢彩、高耸夺目，连水中倒影都多彩斑斓。
绝美的夜色令人心醉，仿佛疲惫都减少了一些。
流连与镇国寺夜景，且行且停，终于磨蹭到了南门大街。
这里是“大街”的北端，穿过运堤路走下阶梯，灯光下的牌坊就填满了眼眶。
南门大街始建于宋代，兴盛于明清。
这条街，外有运河码头，内连盂城驿，见证了高邮曾经的起落繁华。
夜色阑珊，虽是周末，但南门大街上游人稀落，也许是江风犹寒，也许是江苏人八点前必归家为真？
本以为能在这里解决晚餐，但店铺都在陆续打烊，便也没了心情。
东南大街南端拐进盂城驿所在的馆驿巷，行人更少。
只望了望灯光中楼宇，便顺路走进了这条巷子的深处。
盂城驿景区，从中国集邮家博物馆开始往东直到“驿印流年”景点，大段都是民宅，人们安然居住于此，与匆匆而过的旅人仿佛置身在不同的空间。
周日（3月23日）一早醒来，安静的出门，独自去走一走这座城市的步行线。
天气晴好，阳光晒在肌肤上还没有炽热的焦灼感，温和而安然。
从酒店到高邮州署，差不多一公里，感觉挺远，但清晨和煦，正适合步行，看看这座城市的平常。
也就走了十来分钟，便到了。
高邮州署又称高邮衙署，建于明洪武元年(1368)，为知州黄克明所建。
衙署头门是三开间的高大门厅，进头门后，由南至北依次建有仪门、戒石亭、正堂、后堂、正衙、后楼，两侧还建有吏舍和附属房屋，甚至还保留着一处小花园，是典型的明代建筑风格。
高邮州署衙门在明正统、正德、嘉靖和清乾隆年间曾多次重修，现存的州署头门重修于清乾隆四十七年（1782年），整体结构谨严、庄严肃穆。
头门临府前街，门厅两侧的两爿八字形的墙分别向东南、西南方向延伸，所谓“八字衙门朝南开，有理无钱莫进来”或许就是缘由于此。
也不知是不是因为时间尚早，整个州署访者极少，我盘桓二十多分钟，拢共见到的也就五六个人，其中倒到有三位北方来客。
大堂上“明镜高悬”摆正中，“公正廉威”、“风清肃政”在两边，气势还是很足的。
堂外楹联，“花落讼庭闲，三通鼓罢；草成文告简，一曲琴调”，文出清道光二十二年（1842年）任高邮州知州的左仁，看着语句颇有点父母官的作风。
宋、明、清，高邮皆置州，州制比县大比府小，这州署便比县衙有规模。
高邮州署规制清楚、严整，倒也是值得一游的。
高邮州署的东侧，有一条小巷，走进去后渐渐敞阔，这片区域其实很大，是以侵华日军向新四军投降处旧址为核心的遗址文化园。
文化园面积不小，南北从府前街一直到通湖路。
因要西北方走，便没有走南北向，没有去高邮英雄纪念碑、双拥馆、抗战文化长廊等处，而是沿着“抗日通道”走去了旧址所在的胜利广场，参观“侵华日军向新四军投降处旧址”和“高邮革命斗争史馆（高邮烈士纪念馆）”
抗日通道两侧是连绵的浮雕，记录着高邮抗战大事，也反映国家的抗争历程。
行人过此，俱要对那段艰苦卓绝的岁月肃然起敬。
抗日通道的西端是高邮胜利广场。
没想到，在这座县级市中，还建有如此肃穆又昂扬的纪念广场。
广场北面就是侵华日军向新四军投降处旧址，东面是高邮革命斗争史馆，西面便是高大的纪念雕塑。
还未走出抗日通道，便远远便看到了纪念雕塑。
主雕塑高12.26米与雕塑上明确标识的日期，把时间定格在了1945年12月26日，这一天，据守高邮的日寇向新四军投降。
雕塑底部为芦苇荡浮雕，中部是五名新四军战士欢欣鼓舞庆祝抗战胜利的生动场景，旁边的红墙上还镌刻着“铭记历史 缅怀先烈 珍爱和平 开创未来”16个大字。
整个胜利广场以赭红色为基调，庄严之中，令人热血澎湃。
侵华日军向新四军投降处旧址，俗称“公园礼堂”，建于民国十九年，原本是高邮中山公园的组成部分，1939年日军侵占高邮后，成为日军司令部驻地，被当地老百姓称为“洪部”。
1945年12月，在日本宣布投降4个月后，扬（州）泰（州）线、运河线的少数城镇仍为日伪军占领。日伪军凭借高邮城四周为湖泊河流所环抱，城墙高厚、工事坚固的优势，拒不向新四军投降。
1945年12月19日，华中野战军第七、第八纵队及苏中军区部队共15个团，向高邮城拒不投降的日伪军发起了进攻。经七日激战，攻克了城墙高大、碉堡林立的高邮城，至12月25日夜，攻进日军城防司令部，日军大队长岩崎大佐见败局已定，同意投降。
1945年12月26日凌晨，新四军接受日军投降规模最大的一次受降仪式，就在这座当年的“礼堂”举行。
此次受降仪式是是日寇向中国共产党领导下的新四军投降的最后一次受降仪式，高邮城成为全国从日军手中最后解放的一座县城，因而侵华日军向新四军投降处旧址也被称为抗日战争最后一役纪念馆。
旧址纪念馆分为战前形势、运筹帷幄、战役过程、受降仪式、制胜法宝、战役意义六个展厅，以照片、实物、油画、场景、微电影等形式展示了高邮战役全过程。
高邮战役是中国抗日战争中对日寇的最后一战，也是全国范围内歼敌最多的县市之一。
这座以历百年的建筑，见证了日军成建制向新四军投降的瞬间，为八年抗战划下句号。
上个世纪三四十年代，中国之剧变，跌宕起伏，日军侵华之痛，中华民族应永志不忘，时刻牢记民族苦难，才能对得起罹难的同胞，战死沙场的勇士！
侵华日军向新四军投降处旧址的东南方是“高邮革命斗争史馆”（高邮烈士纪念馆）。
展馆与抗日通道、胜利广场雕塑设计相谐，风格肃然。
高邮革命斗争史馆分为曙光初现、中流砥柱和高邮新生三个展厅，反映高邮革命斗争史。
同一栋建筑内，高邮烈士纪念馆按时间顺序分别展示了土地革命时期、抗日战争时期、解放战争时期、社会主义建设时期在高邮牺牲的及高邮籍在外地牺牲的英烈的感人事迹及文物。
整个展馆，将一段精神的传承细致描绘，向后人述说胜利的来之不易。
一队孩子在老师的带领下几乎与我同步在史馆中参观，听着他们的问询、交谈，心中大慰，历史不能被忘记，民族的灵魂应有人承继。
从史馆出来，往西走穿过公园巷，便是中山路，一直往北，就是高邮北门瓮城遗址公园。
高邮城墙始建于北宋开宝四年（公元971年），高邮军知军高凝祐始筑，2017年，北门瓮城修复。
这处遗址公园，用于展示了旧时高邮瓮城的历史原貌，在历经正式的考古后，将古城池的青砖、道路、排水沟等遗迹加以保护性展示。
走到十字路口，便见一座城门矗立眼前。
它大约有四五层楼高，规整四方，上部顶端有一个四角飞檐的两层门楼，访客可以直上城门，俯瞰北门附近的街道房舍。
穿过门洞，走过用玻璃罩保护的宋时路之后，还可以看到当年瓮城的一些遗迹。
原来瓮城另一面的现在已是一个开阔的广场，有阔台和群雕。
城门楼之下，还设有高邮北门瓮城遗址展示馆。
展示馆里用城池变迁、烽火岁月、城门内外、瓮城探秘和丹青记忆等几大部分，用图片、文字和部分实物，介绍了高邮古城池变迁的几个重要节点，描述了高邮古城内曾经发生的一些重要战役，同时展示了在北门瓮城遗址考古中所发掘的成果。
花上十几分钟，徜徉于此，足可以更多的了解北门瓮城的古往今来。
高邮北门瓮城遗址，原本古城墙大部分都被埋藏在民宅之下，随着城市拆迁，才渐渐显露出，考古发掘验证了史料中记载的城墙存在，同时也揭开了这段城墙的真容。
如今，这里已是市民游赏、休闲之地。
周日，阳光正好，三三两两的人们在这里漫步。
北门瓮城遗址旁，就是北门大街。
称其为“大街”，着实是一个旧时称号，如今的这里，已是老城区，一切仿佛还停留在很多年前。
从北门大街走，是要去同兴当铺。
高邮同兴当铺，既是国保单位，又是目前发现规模较大、格局完整、遗址丰富且最具价值特征代表性的古代典当遗存，自然是应该要看的。
当铺的大门开在整个宅院的东南方，门脸并不大，门口挂着副“人生本是典来去，事事何如当东西”的对联，细细琢磨，倒有那么点洞察感。
当铺墙极高，墙下一溜全是居民晾晒的衣物，顷刻就把当铺那种刻薄阴狠的印象冲淡了。
同兴当铺开设于清中期，据说，曾是和珅的私产，之后此地几易其主，民国初年，爱国人士马士杰（曾任江苏省代省长，民政厅厅长）为当时的股东，后来，民国十六年当铺遭到溃逃的北洋军阀孙传芳部下的抢劫，只得破产歇业。
当铺的布局并不规整，出入口也只有一个，游览便顺着路逆时针走了：存当房—收当房—存箱楼—拜堂、婚房（也不晓得为啥当铺里有这个）、大堂、茶馆、厨房......——晒场—掌柜卧室—大厅—饭厅。
先是存当房，在这里，顾客将当物递给柜员，由负责收档的职员评估价格并决定是否收档，存当房内高外低，确如鲁迅先生所写“总之是药店的柜台正和我一样高，质铺的是比我高一倍，我从一倍高的柜台外送上衣服或首饰去，在侮蔑里接了钱，再到一样高的柜台上给我久病的父亲去买药。”
古代中国当铺业充斥着极其复杂的社会性，既具有极为残酷的盘剥，又为短少现钱的人们提供了一个救急的途径。
收当房与存当房相连，专门用于放置收来的当物，有专门的人员在这里整理抵押物，确保每件物品都收录的井井有条。
存厢楼是整个当铺的核心建筑，是存放金银首饰和贵重物品的地方。这座楼内有24间房，现在是有关典当行兴衰的展陈。房间梁上雕有鲤鱼、莲花等吉祥纹饰，当铺里也有这些寓意美好的装饰，也是从另一个侧面反映出典当做为中国民间金融形式，有它存世千余年的意义。
存厢楼实际为一个回字，中央为长方形的天井，四周以高大的风火墙围合，东西两侧为巷道，便于防盗防火。
当铺的几面主墙上分别供奉着三个神龛，分别是财神、火神、号神。
而号神，其实就是“耗”神，供奉老鼠也挺有意思，大概是请它们不要啃噬收当的衣物皮毛吧。
而当铺里也真有个号房，用来存放收当的除金银贵重物品的其他典当物之地。
如今的典当铺子，如同普通店面，更刻意的低调，而同兴当铺做为历史的见证，把当铺真实的风貌向游人展现了出来。
高邮的名人，最著名的有两位——古有秦少游，今看汪曾祺。
文游台终是没去，汪曾祺纪念馆就在同兴当铺七百米外，步行可到。
汪曾祺纪念馆由同济大学建筑设计院四院设计，2020年开馆，当时曾被质疑建筑外貌与内部设计均与乌镇的木心美术馆有雷同之处，也不知后续何如。
没去过乌镇，没见过木心美术馆，只看汪曾祺纪念馆，其形制还是很有特点的。
木纹清水水泥的外立面令纪念馆古朴大气又不失现代简约，层层纹理搭配翘起的“卷边”飞檐则让整个外壁看起来像是一叠叠掀开的书稿。
馆内由两层共计十一个展厅组成，分为“百年汪老”“汪曾祺的文学世界”“家乡的人和事”“为人为文”“怀念与传承”五个主题，串联起汪曾祺的人生与文学。
纪念馆的一层，主要展示汪曾祺的生平经历历程和作品介绍，还包括了文创区域、茶馆看书区、汪老指导作品影像区和阶梯图书馆。
在二层，除了展示画作、获奖证书，还专设了区域将汪曾祺子女捐赠的汪老生前书房整体搬迁设置。
建筑设计师在书桌上方的墙面开出一方“窗”，让光线自然的洒入，巧妙而和谐。
二层还设有一个专门的展厅，将多个LED屏错落摆放，展示“我的家乡——高邮”，让人在视觉冲击中感受高邮之美，颇具匠心。
从过道穿过，无意的俯视中，看到了中厅里有一组白鹤的雕塑，不知为何，拨动了心弦。
爱好散文，家中也有汪曾祺的《温煮生活》、《四方食事》，印象里这位老先生热爱生活、喜好美食，他那句“总之一个人的口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸都去尝尝”真是深得我心。
在这座纪念馆里，更加真实的感受到了这位“抒情的人道主义者”的文学家的温度和情怀。
步行路线：
高邮州署—>（延仁路）—>抗日通道—>胜利广场—>侵华日军向新四军投降处旧址—>高邮革命斗争史馆—>（公园巷）—>（中山路）—>北门瓮城遗址公园—>（北门大街）—>（东大街）—>同兴当铺—>（东大街、佳禾路、傅珠路、傅公桥路）—>汪曾祺纪念馆
从汪曾祺纪念馆打车回酒店，走得有点累，得歇歇，这一歇就把饭点给歇过去了，等一点多出来，找了半天，食肆大多歇午晌或者被各种宴包了，最后只得去肯德基解决了午饭。
天色已经阴沉下来，风中隐隐透着湿气。
幸好昨天就去了西堤，今天若是想看落日......那是不能够了。
以孟城驿为核心，如今的孟城驿景区包含众多内容，除了驿馆，还有东市、南门大街、秦邮亭、河堤等等，这里是步行区，只可以用双腿丈量。
孟城驿景区的东起点是馆驿巷牌坊。
白天里看牌坊更清楚了，怪不得有人家居住呢，这条巷子是“盂城东市”，因而店铺、住家遍布，一直通到盂城驿。
这大约也是从前的布局，因驿而生的城市，自然一头是馆驿一头是民生。
小巷人家白的墙，黑的门，低矮的平房前种着各色的花。
于我们，这里是风景，
于他们，这里是生活。
中国集邮家博物馆，重点不在“中国”亦不在“集邮”，在于“集邮家”——“旨在通过集邮家的集邮生涯，展示我国百余年的集邮历程和社会的发展，并由此启迪来者”。
博物馆独在一处新建的院子里，门庭不大，但内部却别有洞天，共分为七个展厅，序厅、集邮简史展厅、早期集邮家展厅、邮集展厅、珍品展厅、影视资料展厅和全国集邮联会士展厅，通过图片和文字，介绍了中国知名的集邮家情况、世界集邮史和中国集邮事业的发展历程。
头一次知晓，集邮是有个很官方的组织的——中华全国集邮联合会，而联合会的“会士”则是集邮界的最高荣誉，授予那些在集邮领域有杰出贡献的人。
真是行行有状元啊，不可小觑。
既跟集邮有关，博物馆里便少不了珍贵的集邮藏品。
既有民国时期盖有高邮邮戳的四连方邮票，也有很多国外的邮票。
相比于咫尺之外的盂城驿，博物馆实可谓门可罗雀，观者极少，几乎有种包场的感觉。
走到后院，房舍俨然，窗下停着一辆二八杠，也不知是谁人摆在这里。
走出中国集邮家博物馆，只几步便是盂城驿。
这里是高邮的又一处国保单位。
昨天夜里路过的安静，已被喧嚣热闹代替，随着人潮迈进了这座全国规模最大、保存最完好的古代驿站。
盂城驿大致分为三路，中路为主建筑，包括皇华厅、驻节堂，以及轿房、驿卒舍等；西路有一处甘棠轩，院落主要展示快递文化；东路的核心是鼓楼，鼓楼东北方有马神庙，之后的房舍中是中国古代邮驿史的展陈。
盂城驿开设于明洪武八年（1375年），历经两朝至辛亥革命后裁撤，鼎盛时，驿站共有驿马130匹，驿船18条，马夫、水夫200人。
而皇华厅，则是驿站的管理中心，为五开间明代样式建筑，这里既是明清时期通邮传令、处理公文的场所，也是高邮州官会见来往的上级官员的地方。
皇华厅后有驿卒舍，盂城驿是水路两驿，因而也便分出了水路驿卒舍和陆路驿卒舍。
驻节堂是整个盂城驿保存原状最好的一进房子，为明代遗存，厅、梁、瓦、柱都完全保持了当年的风格，两侧设有寝房，供过往的官员因公务出差下榻所用。
东路的中国古代邮驿史展览馆以盂城驿为主角，展示中国古代驿站文明，同时，又突出高邮“因邮而名、因邮而生、因邮而兴”的建城历程，实体文物虽不多，以展板、多媒体为主，但脉络清楚，看完之后，对盂城驿、对高邮又添了解。
身为六畜之首的马是古代军事的绝对主力，合该有座享受人间香火的庙宇，而陆路驿站，马是必不可少，因而盂城驿里有一座马神庙也是自然。
“马王爷有几只眼”？的确有三只。
马王爷的全称是“水草马明王”，最明显就是有三只眼睛，也称为“三眼华光”，也是马王爷的标志，为啥三只眼？谁知道，神仙嘛总得有点与众不同。
马神庙前便是驿站的鼓楼。
这座鼓楼是盂城驿的制高点，上悬“飞阁凌天”、“极目湖天”的匾额，还有“置邮传命”“国之血脉”的题字。楼高三层，可沿木梯盘旋而上，到了顶层，可见一面红色白面大鼓，想来应是值更报时用的。
站在鼓楼上，四下眺望，灰沉沉的屋瓦连成一片。
而春花已绽，古色亦新。
从盂城驿出来，穿过“皇华”牌坊，走到最西端，就见秦邮亭。
白日所见似乎比昨夜看到的要平淡很多，想来还是灯光增色。
据《高邮州志》记载，公元前223年，秦王嬴政在此处“筑高台、置邮亭”，故此地便名高邮。
秦亭当然早已灰飞，现在的秦邮亭是1997年的重建，算起来也快有三十年了。
秦邮亭四面开敞，内有后世所立石碑，正面题有 “秦邮亭”三字，背面刻着《重建秦邮亭碑记》，记述了高邮得名的缘由。
再在往外，就是运堤路，而路西便是运河了。
江风铺面，夹杂着湿意，阴沉的天色下，船来船往。
这一段明清运河故道，至今仍是货运繁忙，往北可去淮安，往南直达扬州。
湿气终是转为细雨，人们慢悠悠的四散，倒不惧春雨湿衫，而我们，终是过客，又将别离。
高邮博物馆，在盐河东岸，只是门口的新桥并未开通，因而需要绕一程。
我们从湖上花海乘车而至，既是因博物馆实为必选项，也是因要避一避春日午后已然强烈的阳光。
做为县区级的二级博物馆，高邮博物馆的人文历史厅中规中矩，按着时间脉络，从新石器时期一直到清末。
文物上，每个历史时期都会有，但总体来说，没有让人特别印象深刻的。
看着龙虬先民的骨骸，不禁令人疑惑的是，为何“他”以陶器（大碗？）罩头.......
两汉时期，高邮置县，因着发掘过王陵，应是值得大书特书，可展陈中基本都是一些不太有标识性的陶器。
天山汉墓是汉广陵王刘胥的陵墓，为“黄肠题凑”式木椁墓，规模宏大，结构严谨，全部以金丝楠木为构件，可惜博物馆里只有展板介绍，并无太多实物，大概，都搬到扬州去了吧。
大运河是世界文化遗址，高邮段也包含其中，高邮因运河而兴，围绕运河，唐宋的藏品也略多了些。
展陈后段重点介绍了高邮城池，以及一些留存下来的建筑遗址遗存，如奎楼、镇国寺、清真寺和同兴典当行等。
最后部分是明清时的存留文物，铜器居多。
二楼一圈走下来，对高邮的历史进程有了些初步概念，七千年人类活动史，两千年建城史，堪称悠久，只是缺乏一个抓人眼球的记忆点罢了。
然而，历史其实大多就是如此，那些壮阔，不过是长河里偶然扬起的巨浪，大多数时候，江水悠悠缓缓，绵延而去。
博物馆三楼的里下河民俗风情厅，则是完全的“沉浸式”展现了，看来，南京博物院的民国馆影响深远，各个博物馆都在打造具有自己地域特色的特有场景展厅。
高邮博物馆截取上世纪二三十年代的时光片段，以高邮历史街区、老字号、古民居、传统手工业和汪曾祺笔下的城乡结合部大淖为特定场景空间，再现了那个年代里下河地区特有的生活画面、劳动场景和风土人情。
里下河，是指江苏省江北里运河与下河之间的地区，也是江苏省内长江与淮河之间最低洼的地区，大致涉及五个县级行政区，总面积一万多平方公里，其间水网密布、河道纵横，是名副其实的水乡。
一进展厅首先看到的便是码头。
河湖密布，船只应是人们往来最常用的交通工具，因而码头也成了州县乡镇最热闹的地方。
而往前走几步，就是“街巷”，来访者仿佛置身于高邮的传统生活场景中，各行各业的铺子在“街面”两侧铺展，铺子里设有蜡像，参观的人也能进到铺子中去，与“掌柜们”来一番“互动”，侧耳似乎就能听见人们交谈的热闹......
穿过“街道”，“制胜门”就在眼前。
门前“耍把式”正舞的“热闹”，让我们这些“行人”也不由得驻足观看。
出了“城门”，便是乡村，微缩景观，展现水乡生活。
做为博物馆，具有科普的职能，场景的沉浸式体验其实蛮有氛围感，刚开始觉得博物馆里怎么人这么少，其实家长和孩子们都更喜欢三楼。
二楼对于十岁以下的小朋友还是艰深，三楼就直观多了，连我家这位也“互动”的很开心，忙着在各个“铺子”里留影。
一楼虽是临时展厅，但面积颇大，此时的展陈是“高邮市美术家协会会员作品展”。
绘画众多，也看不什么门道来。
倒是“蛋雕”很少看到，吸引了不少人的目光。
蛋雕是在蛋壳上刻琢成画的一种民间手工艺品。
蛋壳很薄，在蛋壳上刻琢成画，即使画型了了也觉精巧，何况还以浮雕、阴雕、阳雕、透雕、镂空等各种雕刻手法体现，就更觉精美了。
高邮博物馆承载展现了高邮的历史与文化，漫步其中，又添见识。
高邮之行，计划良久，既为了去油菜花海，也是想看看邮亭风貌。
两天步行近四万步，累还是有些累的，但也着实喜欢，不论是金黄还是橙红，抑或是黑白灰的门墙，多彩的高邮在多彩的春天里让人嗟叹时光的美好与短暂。
当然也有遗憾，镇国寺、奎楼、文游台......未能到访。
可人生本就难以完美，有遗憾大约才是常态。
人们常会去讨论或争论旅行的意义，可旅行要什么意义呢？
旅行，本来就是生活。
我们行走或停驻在哪里，都是我们的生活。
于是，下一次，在我的生活里，我又将行到哪里呢？
D1-3月21日：北京\南京—（高铁）—高邮北站\高邮站—（出租车）—锦江都城酒店—（步行）—琵琶路、净土寺塔
D2-3月22日：锦江都城酒店—（网约车）—湖上花海—（网约车）—高邮博物馆—（网约车）—锦江都城酒店—（网约车）—西提—（步行）—南门大街—（步行）—馆驿巷牌坊—（网约车）—锦江都城酒店
D3-3月23日：锦江都城酒店—（步行）—高邮州署\侵华日军向新四军投降处旧址+高邮革命斗争史馆\北门瓮城遗址公园+高邮北门瓮城遗址展示馆\北门大街\同兴当铺\汪曾祺纪念馆—（网约车）—锦江都城酒店—（步行）—净土寺塔、馆驿巷牌坊、中国集邮家博物馆、盂城驿—（网约车）—锦江都城酒店—（网约车）—世贸金街—（网约车）—锦江都城酒店
D4-3月24日：锦江都城酒店—（网约车）—高邮站
# 湖上花海：门票 60/人；游船 30/人；小火车30/人。
# 同兴当铺：门票30/人。
# 盂城驿：门票30/人（提前线上买的 25/人）。
# 其余景点：免费
@ 淮阳客
时间有点偏晚了，在酒店前台的建议下，我们步行到琵琶路，据说这条路餐饮汇聚，比较热闹，可实际到了，馆子是有，但有很多都是一些常见的连锁，在哪里都有，没见高邮特色，正疑惑时，路对面的灯笼明晃晃的照着了“淮阳客”三个字，行吧，就它了。
进了这个开在琵琶路的门脸，七拐八弯的，让人都有点晕菜了才看见了正楼，再一抬头，净土寺塔就在眼前！原来人家是挨着公园的，只不过在琵琶路上留了个门。
店里人还不少，蛮热闹，点菜单设了一块区域，”实物“与菜肴名称对应，反正也不怎么在行，就按现在这个饥饿感点了。
——汪豆腐，这个是到高邮必点的“特色”。不过我们就吃了这次，之后没再点过，也不晓得哪家店最强。只这家的“汪豆腐”，豆腐、鸭血、小虾米......勾芡的汤汁浓稠油亮，味道嘛......嗯，尝尝也就罢了，就当是地方特色。
——这个菜的实际名字没什么印象了，反正就是爆炒鳝鱼，还挺合我的口味，鳝鱼咸鲜，配上青椒红椒洋葱很下饭，被我们清空。
——江南的红烧肉，色泽非常鲜亮，他家配了鸡蛋不晓得是不是为了清口。红烧肉块儿大肉实，有甜味，第一块是美，第二块就是腻了，即使我们两个肉食者很努力，也剩了一半，不行啊，太顶。
——我在江苏待了两年多了，最喜欢的就是到处来一碗“酒酿小园子”，来了高邮也不能例外。淮阳客的小园子洒了干桂花、枸杞，很清甜，小园子也是很糯，不硬也不软刚刚好的又用牙又不费牙，而且非常实惠，20块钱一大盆，我只能用碗舀来吃。
总的来说，没有大众点评的评价里那些“本地人”说的那么不好，做为一个地道的外地人，我倒觉得这里菜品汇集四方，味道也不坏，只要不是个老饕不太较真，总能找到某个喜欢的菜品。
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@ 我在药膳鸡私房菜(恒生·欧洲城店)
从湖上花海好不容易打上车，到了高邮博物馆，已经两点多了，这里既较为偏，时间又比较晚，吃饭实在不好找地方了，还好博物馆对面是一片住宅区，有不少底商。
我们走进这家店的时候，老板（女）正准备关门去菜市场买菜，碰到我们进了店......
嗯，南方人就是相对会做生意啊，人家热情招呼我们坐下，就去后厨忙起来。
于是，我们在空无一人的饭馆了等着开吃。
这家店只做汤锅——药膳鸡嘛，就是高汤里炖只鸡，还送涮锅的六种菜品，什么豆腐、生菜之类的，关键是热乎乎的吃一顿不说，还不贵，加上饮料乱七八糟算起来，不过就六十，实在是良心了。
店虽小，但食事不小，感谢热情的小店。
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@ 忆往事江南船宴（高邮世贸金街四楼）
从盂城驿打车回酒店，歇了会，雨倒没下下来，事先搜了搜，离酒店不远就有一处商业中心——世贸金街。那就去那里吧，至于吃什么，就看眼缘。
在商场里走着逛着，这家店就合了眼缘，因为它装修得确实挺“江南”，先不论好不好吃，单论环境，就挺赏心悦目。
——点了有点时令特点的腌笃鲜，主要是吃春笋的，其他都都是配角。
南方的春笋是春天里最相宜的，炒烧炖拌，都好吃，即使在北方生活了三十来年，仍是忘不了这口，在北方要吃，得花点心思专门找，而在南方，每个店里总有几道与笋有关联的菜。
——软兜长鱼，也算时令吧，更何况我还爱吃鳝鱼。
这家店的软兜长鱼，用的石锅，配的韭黄，长鱼咸鲜嫩滑，佐饭极佳。
——按照大众点评里推荐，点了这个藤椒鱼片，怎么说呢，中规中矩没什么惊艳的，相对于家乡是吃辣大省的我，只能算是个鱼片汤。
——主食点的是扬州炒饭，怎么说高邮也属于扬州，也算是在“扬州”吃了“扬州炒饭”吧。
这家的扬州炒饭的配料与北方的馆子里见过的差不多，胡萝卜丁、豌豆、鸡蛋......虾仁基本没有，有咸肉丁，味道中上，还行。
江南船宴位在世贸金街，自然是食客众多，“船”形的座位俱满，只好座窗边，看来只要食物味道不差，环境还别致，再加上地段加持，生意还是会慢慢恢复到之前的。
在高邮住了三晚，都在一个酒店——
锦江都城酒店（文游中路）。
酒店自在一隅，在文游中路与海潮路的交汇处。
锦江都城属于商务酒店的中上，而高邮这家，房间蛮大配置上也挺新，住在高楼层，不但安静还能俯视城市，总体是让人满意的。
交通上虽不算便利，但在这里出行网约车非常方便，也就不算缺点了。
火车站：
高邮2024年的GDP有1100多亿，一座县级市，居然有两座高铁站，实在是很高调。
其中高邮北站离城非常非常远，打车近百。
所以，能选择高邮站还是选择高邮站吧。
湖上花海：
1、景区面积很大，全程步行的话，费时间、累且没什么太大意义（来徒步的无所谓），建议还是早去然后坐小火车。大门-步行-小火车站，坐小火车到终点，可以走到“天壁”去看看湖（坐船来我们没有意识到还有最北端，没去），然后到双黄蛋码头坐船回。
2、景区每年开放不到50天，其他花也有但不成片就不值得单来看了。
3、从景区回城里，打车是真难打啊，等不到接单的不说，手机信号还极为不好，但景区有个公交站，只要看到公交来，最好先上，即使坐几站再下来打车都要好些。