湖畔田园喜洲镇，严家大院德化碑

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环洱海一周有许多景区，双廊古镇、小普陀、文笔村、罗荃半岛、蝴蝶泉......我只去了一个：喜洲古镇，因为它的公交最方便。而喜洲也没让我失望，它比丽江大研、束河、白沙更值得一去。

2月17日一早就出发，步行到苍山门。和昨天早晨一样，明月挂在西天，照亮了苍山顶上的白雪。

出城，回看苍山门，东边天空露出一丝曙光。

马路对面是“三月街”，时间还早，过去转转。

苍山雪月，美得让人窒息。

“千年赶一街，一街赶千年”，三月街是大理白族三月庙会的活动地点，那是他们最盛大的节日，被列入国家级非遗项目。

找了一家早餐店吃早餐。

回到苍山门外北侧的停车场，大理到洱源的班车在此发车，经过喜洲古镇。下一班车8:10发车。

喜洲古镇在大理古城以北大约20公里处，用时半个小时。8:40，我在喜洲路口下车。

路边的油菜花已经开了，云南的春天就是早。

离镇子还有一段距离，需右转，向东走。大理天亮得晚，路上行人和车辆都寥寥无几。只看到一个戴着白族包头的老太太，还有一驾载客的四轮马车。

来到镇文化广场，回大理古城就在这儿坐车，所以很方便。

大喜之洲，蓝色如同洱海，白色如同苍山，这也是白族喜欢用的两种颜色，古镇就在山海之间。

古镇的LOGO就是一个形似亭台的“喜”字，它是云南特色小镇，汇集了典型的白族民居。

小吉祥物，穿着白族服饰的瓦猫。

看看古镇导览图，镇子本身不算太大，但是周边有好几个村子，再加上一直延伸到洱海边的广大田地、湿地，就大得不得了。

文化广场往东是十字路口，不要再直行了，向左（北）拐，会看见一个大池塘。

池上有一座拱桥，有点像宏村南湖的画桥。

过桥也可，不过也可，反正一直往北走。

很快会看到一座小巧玲珑的门楼，上书“正义门”，这是喜洲的西门，地标，也可看作正门。对联是：“东鉴龙湖，集三千顷，汇澜沧江水奔流南去；西连灵鹫，列十九峰，从横断山脉逶迤北来”。

解释一下：喜洲东边不远就是洱海，龙湖大概是某个湖湾，洱海属于澜沧江水系，出入水道都与之连通；喜洲西边就是苍山十九峰中的灵鹫峰，苍山是横断山余脉。

绕到背面，发现它还是“魁星阁”。

楼梯很窄，但我还是很费劲地爬上二楼，膜拜一下“一只彩笔点三元”的魁星，在“文献名邦”大理他最能吃得开。南诏白蛮虽然屡屡与大唐作对，但在汉化这方面还是很开窍的。

旁边有一个“十隍殿”，就是阎王庙，里面一堆牛头马面，判官小鬼，和汉地无异。

后面一个大戏台子。在镇上一抬头就能看见连绵的苍山，这里面对的大概就是苍山十九峰的“灵鹫峰”，顶上白雪清晰可见。

过了魁星阁就是东西向的古镇主街，一直往东走，不用拐弯，路旁有一棵枝繁叶茂的“大青树”，就是一种榕树，学名“高山榕”，白族人的“风水树”。

大青树下是座功德牌坊——德馨坊。

后面是喜洲小学，门头有西式风格。它的前身是民国时喜洲大家严子珍捐建的“苍逸图书馆”，以及严子珍的弟媳董淑川（喜洲另一大家）捐建的“淑川女子小学堂”。

与之隔街相对的是一座庙宇——紫云山寺，释儒道大杂烩。

还供着关老爷呢。

咱们先来看看喜洲的基本资料，原来它是南诏白蛮的兴起之地，如同白沙之于纳西族一样。近代形成“喜洲商帮”，是茶马古道上的重要势力，“严、董、尹、杨”为四大家。

“喜洲的蓝”，以为是白族扎染，没想到是卖水饺和汤圆的，而且做成“手工扎染”的外形。

喜洲是活着的古镇，虽然也是商铺林立，但原住民很多，到处是深宅大院。这个“百忍家风”肯定是姓张的，有典故，每个姓都有自己的“暗号”。如果是姓严的就是“富春名家”，姓杨的是“清白传家”（杨震）。

来到一个广场上，这是“四方街”，四条主要街道的交汇处，和丽江几个古镇的配置如出一辙。四方街的标志是这个高大的“题名坊”，只要考取了功名，举人、进士，都会把名字题刻到坊上面。

东面为正，对联是“题开汉武叶榆县、名拓南诏史睑城”，揭示了喜洲的悠久历史。早在汉武帝时，此处就建县，隋朝时某个姓史的大将在此驻军，所以也叫“史睑城”，至于南诏大理，都是后来的事了。

看看四方街周边的风景。

这一侧是“严家大院”，喜洲白族民居的典型代表，不过我现在不想进。天气这么好，我担心像昨天一样突然变坏，想多进行室外活动。

另一侧是“翰林坊”，是明朝正德年间皇帝钦点的杨姓翰林独享的功名牌坊。

我从翰林坊下穿过，这好像是“市坪街”。咱没有目标，走到哪算哪。

满街都是“喜洲破酥粑粑”，我对地方美食缺乏好奇心，末了都没有买一块尝尝。

这是“转角楼”，网红打卡点，曾是民国时富商杨如轩的宅院。昨晚我在大理古城“脑子进水”文创品买了一堆三块钱的冰箱贴里就有它，俨然成了喜洲的象征。

难得网红竟然没有人！下午我再次经过，那可是人山人海，水泄不通。转角楼最大的特色是圆弧形外观，外圆内方，而且两面临街、外商内宅，是喜洲民居中非常另类的地标建筑。

它既遵循了白族民居建筑传统，又受到上海等地西式建筑构造特点的影响，这是因为“喜洲商帮”生意延伸到省外，甚至国外，思想认识也受到外部文化的影响。可惜不开门，只能在外面看。

商业化不可避免，但我觉得喜洲比丽江的大研、束河、白沙保留了更多的乡土风味、民族特色。

我乱走一气，不知怎么的走到了“东安门”，门内的小巷通往四方街。旁边民宅的山墙极有特色，“山花”雕饰十分夸张，白族建筑有一种说不上来的厚重感。

普通民居并不希望受打扰，这个可以理解，换位思考一下，自己希望总有陌生人进自家院子吗？

反正古镇免费，进不了宅院就进不了吧。严家大院是收费景点，并不贵，如果想探究白族民居的内部结构，去那里最合适。

白族民居喜欢用照壁，所谓“三坊一照壁”。“彩云南现”、“神仙姐姐”，不得不想起王语嫣。

喜洲吸引我的不止有白族民居、深宅大院，更有陶渊明笔下的广阔田园。

镇东有一大块稻田。这是日本动漫风格，只是把龙猫换成了瓦猫。

绿油油的稻田当中有一座黄墙灰瓦，犹如城堡一般的宅院，那是“杨品相宅”，现在成了喜洲的迎宾馆。

各种文艺小店应运而生。

还铺设了铁轨，玩起了小火车。

看了价格，35元一个人。

坐小火车，那是小盆友喜欢的，我喜欢自己到田间走一走。今天天气一直保持晴朗，真不容易，我就在想：如果是今天登苍山，而不是昨天，会怎样呢？

巍巍苍山和星罗棋布的村镇都是稻田最好的背景。

小火车开了过来。

视频，小火车总会让我想到再也回不去的童年，那时的日子过得很慢，时光漫长而又充实。

接下来我做了一个大胆的决定：步行去洱海边。说古镇离洱海近，其实至少还有两三公里，我也没有明确的目的地，只想安安静静地在原野上、大湖边吹吹风。

穿过“城北村”，又沿着公路往西北方向走，然后右转，我连地图都没看，只是感觉离湖越来越近。

这是沙村村口，有座“青莎坊”。对联是：“沙里黄金，石中白玉，南国明珠；村边杨柳，湖上渔歌，东方瑞士”，口气不小！

村里建筑杂乱，不知该往哪儿走。一扭头看见一座山神庙，就走进旁边的巷子，其实就偏航了。

不管它，哪儿风景好就走去哪儿。目前油菜花还没有形成规模，偶尔的区部金黄也会让我兴奋。

这不知是不是从苍山流下来的“万花溪”，与洱海相通。

太荒野了，空无一人。

总算看到了大路。

总算来到洱海边，没有景点，没有标识，我都不知身在何处。不过湖面浩瀚，比才村那边更有大湖的气质。

打开百度地图，估计西边的村庄是“深江村”。

我没去那儿，而是沿着湖岸朝另一个方向走。

水流天地外，山色有无中。美不胜收。

又是“野渡无人舟自横”。

湛蓝的天空，清澈的湖水，草木虽然枯黄，也还是唯美的画面。

才村虽美，毕竟人多喧嚣。此处才是世外桃源，暧暧远人村，依依墟里烟。

前面像是个小水坝。

远处的水杉林像列阵的军队。

整个世界像蓝色水晶一样纯净。

这里水禽众多，黑压压一样。我来逗逗它们！

洱海湿地，生态廊道。

绿黄相间，荣枯天定。

在一片蓝色世界里，前方的黛瓦白墙很显眼。

信步而至。

看似白族民居，还有人在浇地种菜。

不过里面有海神庙。

山神是苍山神，海神自然是洱海神，洱海是沙村人的衣食父母，必须祈求大神保佑风调雨顺，庄稼丰收，打渔安全。

夏天一定会更美，不过冬日暖阳也不错，这样好的艳阳天真难得。

不多说了，请静静地欣赏湖光山色。

看到路牌了，这里是“万花溪河口湿地”，我要去“海舌公园”。

不用走野路了，有滨湖木栈道。

清冷的梅花，在阳光下如此热烈。

继续欣赏大湖美景，湿地风光。

一花一世界，一树一菩提。

三角洲。

野旷天低树。

一直围着沙村在转。

人一下子多起来，看见这样一列“彩车”，就知道海舌半岛到了。

大批游客从喜洲镇上直接坐车到海舌半岛。

关于海舌半岛，我之前竟然一无所知，呵呵，丽江大理之行我是临时起意，几乎没做过攻略。那就临时看吧，就是一个小半岛像舌头一样伸入洱海，是为“海舌”。那个尖尖上的区域好像要提前预约，所以我进不去。

不过无所谓，沿着“舌头”走一走，感受一下就行了，未必非要走到头。

很快看到标志性的“夫妻树”，矗立在山海之间。

又是大青树。

非常耐看，从不同交通仔细欣赏。

根，紧握在地下，叶，相触在云里。每一阵风过，我们都互相致意，但没有人听懂我们的言语。

我们分担寒潮、风雷、霹雳；我们共享雾霭、流岚、虹霓。仿佛永远分离，却又终身相依。

除了夫妻树，还有好几棵枝繁叶茂的大树，怕晒的游客坐在树下遮阳。

我没有停留，很快走上半岛的大路。但我没有一直向前，而是偏向“舌头”的两侧。

先去大路右边，隔着大湖可以看到双廊古镇。

我对湖边的小树林有兴趣。湖对岸的山下就是双廊古镇，这次来不及去了。

回看半岛大道。

游客都集中在大道上，或者直扑“舌尖”，现在又安静下来。

再去半岛另一侧。

这边对着苍山，还有人垂钓。我佩服爱钓鱼的人，因为我根本坐不住。

这一侧湖岸和另一侧的沼泽地不同，满地都是白色石子。

远处苍山脚下是上关镇，“上关花”是风花雪月之一，是不是那里有大片花田，还是有什么奇异的花？

同样也去不了，远远地望一望，留个念想吧。

我今天在喜洲的大部分时间都泡在洱海边了。这次丽江大理游的最大特点就是“松散”，每天都“浪费”大把时间。

一不小心走到了“金圭寺村”，白族村寨就喜欢用照壁，“瑞接五台”。但我得赶紧回镇上了。

太远，不可能再步行回去，就叫了一辆三轮车，10块钱把我送回“城北村”。

都一点半了，赶紧找个地方吃午饭，就这家吧。

要了一份乌鸡米线，15块钱。

饭后在村里瞎逛。这里和丽江一样，到处都有骑马遛弯的项目。

瓦猫也是无处不在。

不知不觉又走到稻田这边。

但这次走得更远，一直往南下去。

广阔天地，田园牧歌。

沿着彩虹道走，又偏离镇中心了。

朝着洱海的一侧，枯黄色的稻田也很好看。

又见一棵大青树。

沙村那边是夫妻树，这是光棍树，独立天地间。

大树就是标志物，可以辨认方向。

左转又是往洱海方向。

不过太远，走了一小段又返回。

时间不早了，我还没去严家大院呢，还是回镇上。

又见油菜花。

今年我只在云南看过油菜花，呵呵。

经过镇子南边的翔龙村。

又是“百忍家风”，这一家的门楼很新很亮丽。

哟，这一片油菜花开得特别繁盛，简直比得上春天的徽州了。

苍洱田园，金色梦幻。

其实从喜洲镇上到洱海边各景点都不近，可以坐各种交通工具，但我今天过于依赖自己的腿。

一路狂奔。

经过“城东村”。

三点多钟才返回镇上。

现在的四方街已经遍地是人，全无早上的清静。

严家大院门票20元，网购17元，一点都不贵，很有看头。游客中心售票处是出口，入口设在左边的门楼。门楼朝北，开在大院的东北角，而且样式和其它民宅没有什么区别，很低调啊。

但是一进去就感到不一样的气场，首先第二道门“司马第”的三角门楣和弧形门拱形就是典型的西式风格，可见老严家走南闯北，把西方的文化特点来回了喜洲。

严家是喜洲四大家之首，他们都是跑茶马古道生意发家的，发达之后在老家盖豪宅。这和徽商、晋商干出名堂了回家建大院一样。

严家大院是最有代表性的白族民居，先来看看它的布局图。白族以西为上，大院坐西朝东，所以地图也是上西下东。从左往右共有四个基本院落，两个四合院，两个三合院。然后东边有过道，东南角还有附属的金库、小洋楼两个小院落。

三坊一照壁，这是极具白族特色的建筑形式，就是三合院。但是汉族的三合院有一面是开门的墙，照壁在门前。

四合五天井，就是四合院，但是四个角设置四个“双漏阁”，形成四个小天井。汉族没有这么复杂。而且白族民居喜欢把二楼全部打通，形成“走马转角楼”，汉族有些地方也是这样。

一个三合院，加一个四合院，在一起形成一个六合院，俗称“六合同春”，与“鹿鹤”谐音，福禄寿之意。不过我总会想到鹿杖客和鹤笔翁坏笑小蜂

自制一张简图，看得更清楚。一号、二号院就是“三坊一照壁”的三合院，三号、四号院是“四合五天井”的四合院，二号、三号在一起（大院的核心部分）就形成“六合同春”格局。聪明的你明白了吗？

上图没有画出转角小天井里的“双漏阁”，它一般作为厨房和卫生间。西边的楼房是正房，作为堂屋或者祖屋。其它厢房和倒座房现在开辟成“茶马厅”“匾堂”“画室”“宗教文化厅”等，因为严家大院现在也兼有博物馆的职能。至于四号院，那是严家的客房。二楼呢，有小姐闺房、佛堂、书房、议事厅等等功能。

先游览一号院。本来可以从游客中心售票处大摇大摆近来，但是要先验票，所以只能从茶马厅的转角或者司马第大门从能进大院。这就是个“三坊一照壁”的院子，右边、后面是游客中心，左边是“国恩家庆”照壁，正面是一座三层小楼，门楼匾额上书“观光王国”和大夫第。

大院的主人严子珍钱多，在清末捐了五品官，算“红顶商人”吧，和胡雪岩有一比，所以够得上“司马”“大夫”（明清的）的级别，并不是吹牛。

从大夫第门楼进去就是“茶马厅”，厅内陈列展示了喜洲商帮中严家“永昌祥”发展史，以及茶马古道沱茶文化等。

先阅读一下“喜洲商帮与茶马古道”，解解惑。这次来丽江大理听得最多的就是“茶马古道”，就相当于明清到民国时西南地区的丝绸之路。商机离不开交通，时势造英雄，商机造富豪。

这是白族人自己的商帮和商号，民族特色鲜明。

走马帮是很艰辛的，看看照片吧，云南高山深峡那么多，路那么难走，钱不好挣。

严子珍事业做的很大，商号遍及国内外，甚至开到美国。他清末就在下关开茶厂，开白族人办厂之先河。严子珍和政界关系很好，去世后老蒋题送“令问有彰”吊贴，龙云也题词“梓里矜式”，称其为乡梓楷模。墙上都挂着呢。

接下来走进二号院，最引人注目的就是福字大照壁。壁前立着严家老主人的头像，原来他名叫严镇圭，字子珍。其实他本姓杨，是个遗腹子，母亲改嫁到严家，他是“拖油瓶的”，但是没想到会成为那个最有出息的。打小严子珍就跟随继父学习经商，言传身教，加上天资聪颖又能吃苦耐劳，终成大器。这个故事是不是很励志啊。

南边的厢房是“山水清音”，现在成了“匾堂”，展示各种牌匾。二楼是议事厅。

西边正房是堂屋，“源远流长”。北边厢房“四世同堂”就是刚才看到的茶马厅，二楼是佛堂，它不知为什么那么特殊，建了三层，是大院中最高建筑。

我爬上茶马厅的三楼，俯瞰二号院。听讲解员说：白族人以西为正，是因为苍山在西，洱海在东，背靠高山，面朝大湖才是正向。一早起来就能照到太阳不爽吗？到了下午，太阳照在白色大照壁上又能反光到屋里，所以照壁必须在东。

这就是茶马厅三楼，有“美人靠”。

下到二楼。白族的照壁都是这种白地蓝边，灰瓦覆顶，明快大方。

茶马厅二楼是“修身堂”，白族自古信仰佛教，普通百姓家家都有佛堂，何况大富豪。

内有佛学巨著《乾隆大藏经》，当年严子珍建的喜洲图书馆中就有此书。

除了佛教诸神，还有其它宗教的神像，比如文昌帝君，他在大理民间也很有人缘。大理还有本土宗教，今天看到的海神、山神都是。

匾堂珍藏了二十多块从大理民间征集的明清至民国珍贵匾额，匾额也是重要的民族文化，我记得福建连城博物馆有类似的馆藏，多如烟海。

大厅里最显眼的不是牌匾，而是一大堆锈迹斑斑的铜钱，什么是“腰缠万贯”，这就是啊。

匾堂上面一层是“议事厅”。

据说老严在此谈成过几百宗生意，收获大大的。但是陈设基本都被后人毁了，只剩墙上的壁画幸存至今，出自云南著名画家之手，现在可值钱了。

穿过匾堂，就是三号院，这是一个四合院。正房“司马第”，厢房“天香深处”，倒座“保我黎民”。

另一厢房，就是匾堂的背面，“奎光照耀”。

从走马楼二楼通过洞窗拍三号院。

换个角度再拍。

我很喜欢转走马楼，第一次走这种楼是在周庄沈厅，第二次在扬州何园，确实有一种天马行空的感觉。古代大门不出二门不迈的小姐也只能在走马楼上转圈圈聊以自慰吧。这是小姐闺房。

这间是书房。

正房“司马第”的二层是宗堂，供奉天地君亲师和列祖列宗牌位，很神圣。

回到一楼，看看“宗教文化展”。

其实严家大院当年的陈设和收藏品早就没了，怎么没的？你想想，前有突盖，后有闻歌，人豆抱不住，东西算个啥？现在只能尽量收罗文物来复原当时的盛况。

展出的宗教文物中，这两只18世纪的“吐宝鼠鼬”最好玩。它们嘴里含的是什么宝贝？怎么看起来像胡萝卜？这是印度财神，果然不同凡响。

大理国的陶制五方佛。

雪山大士是什么神？

铜牛，东汉时的，这么早。篇幅关系，我就贴这几张。可见老严家当年有多阔绰。

拍一拍漏角小天井。

四号院没啥看的，当年是严家的客堂，现在弄成咖啡馆和茶座了。

有照片为证，严家大院每一个角落都能排上用场。

我看见穿着白族制服的讲解员带着游客去后花园了，于是跟了过去。要走狭长的通道。

首先来到金库。

看说明。我想知道：它们现在还在吗？

后花园的核心建筑是小洋楼，颜值很高。

再看说明。钱多就是任性。

大照壁不可少，又是中西合璧，洋装穿在身，我心依然是中国心。

这是天然大理石画，大理的特产，纯天然，很玄妙。

听讲解员说：这种地砖现在很普通，那时可是奢侈品。

还有防空洞，二战时云南可是前线。

日本鬼子没有毁掉严家大院，但刷标语的煞笔门差点毁掉。

我在严家大院参观了足有一个半小时，也走累了，没有去董家大院，直接从古镇北门走出。

三只瓦猫，另外两只没来。17:30，在文化广场坐上从喜洲发往大理古城西门的班车，车费10块钱。

不知不觉，九日游的最后一天到了。虽然这么多天安排得都比较松散，可最后一天我还想加点内容，那就是位于下关镇的南诏太和城遗址，重中之重是一块“南诏德化碑”。

和昨天一样，仍然从“史冠南疆”门进城，又从苍山门出城。依旧是明月当头照。

在三月街街口坐4路车，至“太和”站。注意：如果直接去看“南诏德化碑”，就在这一站下；如果去太和村遗址的金刚城，则要在前一站“太和桥”下，两站之间相隔二三百米。

下车后找到一个路口，往上走一段段长长的上坡就是。但是没开门！看门的说九点才开。现在还不到八点，我草......于是我临时决定到隔壁的金刚城看看。行李怎么办？门卫说他九点钟之前在这儿，可以帮我看着。

往回走一站路，然后从这个路口上山。什么山？苍山啊，现在是在苍山的山麓。上行一段，大约八点五分，回头一看，哇，洱海日出！

这就是上山的路，我的目标只是前面那个小山包，所谓的“金刚城”。

说明，南诏国初期的地盘不大，都城就在洱海周围换来换去，喜洲、古城，还有这里。金刚城是这座古城遗址的制高点，据说登临其上，俯瞰洱海，视野开阔，风景极佳。

8:15到达金刚城山下，但是这里设了个关卡，不给进，说是冬季防火，不准游客上山。好说歹说，人家态度很客气，但就是不松口。无奈之下，闪人！

原路返回，经过“太和古桥”。桥头的红墙里面应该就是德化碑那边的区域，但不开门。

古桥在“苍山游步道”上，不敢走远，只走了一小段。远处的村庄是“凤阳邑”。

这儿还有“晒经石”。

居然和唐僧扯上了关系。

苍山游步道也是茶马古道的一段，这些村庄最早都是靠古道而兴盛的。本来寻访南诏古迹的，变成了郊野晨游。

双击放大看下图，凤阳邑也在遗址公园范围之内，临近村庄还有个遗址博物馆，但我根本没时间过去了。

8:55回到德化碑那儿，门已经开了，门卫不知所往，我的箱子还放在那儿。

抓紧时间参观。先穿过一片树林。

国一文保，能入选的都不是泛泛之辈。

直奔主题，主角千呼万唤始出来！

这块历经千年沧桑、残破不堪的石碑正静静地立于碑亭之中。

碑亭的另一面，对联是：“洱苍遗石，斯碑为首；南诏立国，此地当先”。

再换一面：沧桑犹存万人冢，风雨不淹南诏碑。

离近一点仔细看碑上文字，大部分已经模糊不清，但是从剩下的字迹可以看出，书法还是不错的，楷书，能看懂。

看看官方的介绍：“碑高3.97米，宽2.27米，厚0.58米。正面刻碑文40行，约三千八百余字，仅存残破碑文256字。碑阴刻书41行，详列南诏清平官、大将军、六曹长等职衔和姓名。经过千百年的风风雨雨，碑文仅存八百余字”。在我看来，不但碑文残破，整块石碑也千疮百孔，面目全非了。

虽然破，但往那儿一站，还是有不怒自威的气势，可能千年之物自带强大气场吧。

碑文写的啥呢？碑亭外有全文展示，很长，是唐朝天宝年间，南诏国王阁罗凤让部下撰文书写。按官方说法，就是颂扬阁逻凤的文治武功，并叙述南诏、唐朝和吐蕃间的关系，以及历次战争的缘由和经过，表明叛唐的不得已和希望与唐和好的愿望。

唐朝的“贞观之治”“开元盛世”一直为后人歌颂，给人一种非常强大、世界第一强国的感觉，但是在和南诏这种蛮夷小国的交往中尽显“纸老虎”本色。不管战争是谁挑起的，在唐玄宗还活着、安史之乱还没爆发时，屡屡被小小南诏揍得屁滚尿流、连爹妈都不认得，这是不争的事实。后期还被南诏攻陷成都，烧杀抢掠够了才撤，更是奇耻大辱。所以“德化碑”对唐朝来就是耻辱碑。咱就不说被吐蕃人攻陷长安，西域之战惨败给阿拉伯这些更重的伤疤了。

碑文中说因为唐朝总督张某调戏国王的老婆，所以愤而造反。这是“两头蛮”的一面之词，须知他们在三百年之内一直在唐朝和吐蕃之间摇摆，谁腿粗抱谁，全无信义可言，犹如今天的越南鬼子。南诏白蛮借唐朝之力统一洱海周边，偏说是什么观音菩萨相助。大败唐朝，向吐蕃交了投名状，没想到又被吐蕃人按住欺负，只好舔着脸又和唐朝讲和。对于南诏，“德化碑”其实就是炫耀碑，把唐军尸体堆成京观万人冢，还说多加祭祀，这竟然也是“德行”的具体体现。以战胜者的姿态表现自己不和失败者计较，够大度，够牛掰。

俱往矣，再追究谁是谁非没有任何意义。反正“德化”了也好，两边的老百姓都不用再打仗了，不会再有“爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄”，好事。官方介绍说：“这是”一座体现中华民族精神的历史文化丰碑，对树立正确的中华民族历史观、铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。” 好吧，有点明白它为什么是国一了。