公元前219年至210年，秦始皇三征岭南，平定百越，开辟潇贺古道，强化中央王朝对岭南军事、政治的控制。古道穿过都庞岭与萌渚岭交界处，以水陆联运的方式，沟通属于长江中的湘江水系之潇水与属于珠江水系中的西江支流之贺江间的交通运输。潇贺古道把海陆两条丝绸之路连接在一起，是中国古代丝绸、茶叶、瓷器、玉器等物品与亚非欧国家进行商贸活动的重要连接通道，这带来了中原文化与岭南文化的碰撞、交融和南北民族的融合共生。一方水土养一方人，潇贺古道上千年流转，中原生产方式的引入，适应南越自然环境的变化，逐渐形成了独特多元的地域风俗与风土民情，堪称传奇。
潇贺古道的“潇”是湖南，“贺”是广西贺州，我的贺州之行是在2024年的10月。从黄姚乘班车返回贺州客运中心，步行10分钟到客运中心后面的贺州二高公交站坐24路，1小时左右到达贺州之行的第二站：贺街。
沟通岭南与岭北的潇贺古道，由陆路和水路两部分组成，由于交通工具的限制，古人更依赖于水路的交通，因此为了保障水路交通顺畅，封建统治者往往在沿河流域设置州县以达到控制交通命脉的目的。在贺江流域诸多遗留的城池中，以位于今贺州八步区的贺街最为著名。贺街，并不单指一条街，它曾是一座城，一座早在汉武帝元鼎六年（前111年）便已成为临贺县治的故城。1952年，当县治迁往18公里外的八步时，这座延续了两千多年的繁华县城降格为镇，在寂寥中淡出人们的视野。然而，贺州人仍习惯称之为——临贺故城，凭借这座遗存至今的故城，贺州的历史寻找到深厚根基，贺州人的乡愁更加浓烈斑斓。
贺江穿流而过，把贺街分成河东、河西两岸，当地人把这一河段称为“临江”，这大概就是古时“临贺”之名的来历吧。
贺街一直是粤湘桂地区的政治、军事和经济中心，各省移民汇聚于此。
自西汉元鼎六年以来，这里驿路驰尘、商贾林立。
人们在这片富饶的土地上铺起石板路、筑起寺庙、修建祠堂、兴建文庙。
从此绽放了两千多年的时代芳华。
石板路两边保留着很多建筑风格比较特别的古色古香的老房子。
岁月沧桑，历经风雨，留下斑驳的痕迹。
可以倾听一砖一瓦诉说着历久弥新的故事。
墙上檐下的那些建筑装饰代表着吉祥、福禄、安康......
贺街的临贺故城包括旧县肚、洲尾、河西、河东等四大城址、六大古墓群、寺庙二座及宋代营盘一处，而早期建立的旧县肚和洲尾两座城址均曾遭水毁。河西城址位于地势较高贺江西岸，取水便利又能摆渡，因此成为四座城址中延续时间最长的古城，其作为行政治所的年代达1900余年，遗留了众多历史文化古迹。
古城墙，始建于汉代，全长2269米，历经多个朝代的修葺依然坚固如初。南宋德祐二年（1276年）曾作修葺，由郡守陈士宰主持，郡人毛迈监工，将主城的外墙、墙顶全部包砖，并新增内外墙的砖砌女儿墙。而后，直到1938年，日军入侵广西，为方便疏散居民，才被迫拆毁。
城墙上一块块来自不同年代的古砖，成为了人们解读贺街悠久历史的密码。红砖来自南朝，花砖的纹饰有鱼骨纹、五铢纹、竹节纹、太阳纹等多种样式。打磨线条比较整齐的青砖，来自清道光以后。比较厚实一些的砖，来自民国时期。
古城墙上的文笔塔建于清乾隆五年（1740年），塔高五层27米，塔身呈六角形，塔体用大青砖砌身，表面呈红色，上盖绿色琉璃瓦。塔顶层原有一口铸于南汉大宝四年（861年），重750公斤的大铜钟。据说，文笔塔建成后，当地科考成绩斐然，文人辈出。
文庙，始建于北宋元佑年间，距今已有900多年的历史，是当时贺州域内的最高学府。现存建筑于2017年8月启动迁建，整个建筑群落布局严谨，气势恢宏，体现了中国古代建筑风格和儒家文化的精髓。
文庙四周有围墙，门前铺青石板，正前门作为宫前屏障的巨幅照壁，墙沿上镂雕十字空心花窗，上盖黄瓦护墙，顶端置各种陶瓷兽类形象及陶瓷葫芦等作点缀物。
照壁左墙下镶石刻直书“文武官员到此下马”八个字。
照壁进去是状元门，门前的“雅榕”至今己有千年历史。
状元门后面是棂星门，泮池上有用青石拱砌的状元桥，桥对面是大成门。大成门无前后墙，两边陈设钟鼓，厅中有戟门。
大成门后面是大成殿，建在用花岗岩砌筑的台基上，前廊鼎立着8根花岗岩通体石柱，重檐歇山顶，黄琉璃屋面，黄琉璃瓦剪边，殿脊为陡板脊，脊上以博古卷草、熬鱼、宝珠做装饰，殿脊灰塑以人物、花鸟、瑞兽为题材，工艺及色彩均具有传统孔庙建筑的特点。
大成殿是文庙的正殿，殿内正中立孔子坐像，两旁配有颜回、曾参、孔伋、孟轲像，墙壁四周有12哲浮雕和72贤壁画。
大成殿后面是崇圣祠，主祭孔子父亲叔梁讫。原名启圣祠，清雍正二年（1723年）追封孔子上五世祖先为王爵以后，改名崇圣祠。
与文庙一墙之隔的是明伦堂，又叫学宫。“明”即明白，“伦”就是道理，明伦堂就是使人明白道理的地方。
孟家大院，即孟匡朝故居，始建于唐朝天宝年间，历经唐宋元诸朝，几经修茸。明洪武年间，由贺县首任正千户孟鼎等族人修缮扩建，保存至今。
大院融北方四合院和岭南庭院建筑于一体，保留着唐宋时期的独特建筑风格，是贺州现存唯一的五进制四合院府邸。
孟匡朝，亚圣孟子后裔，唐开元二十六年(738年)擢翰林学士、左拾遗。天宝二年(743年)，因试判失准贬贺州，曾任监察御史、左司员外郎。
解放前，大院曾经作为中共地下党贺县秘密联络点之一，为解放贺县做出了积极贡献。
钟衡鉴故居，砖木结构建筑，由门楼、前座、天井及主座、厢房组成。主人钟衡鉴是清朝的岁贡生，曾担任阳朔县、西隆州训导，北流县、怀集县教谕，新宁州学正，还曾获太常博士衔，授文林郎。他一生乐善好施，精通医术和占卜，但从不炫耀自己的才华。晚年回到家乡，于道光二十四年（1844年）筹建了贺街文庙，享年八十二岁。
从基础架构来看，当年这座古宅的气派和辉煌依然可见一斑。
蒋家大院，始建于清乾隆二年 (1737年)，始祖蒋光为福建漳州人氏，于康熙五十一年（1712年）奉召率军来贺剿平匪乱有功，后留守贺郡入贺籍。蒋家后人人才辈出，现为蒋光后裔居住。
大院主屋坐西向东，以东西向为轴线，从西向东由后座、中座、二及配房、倒座组成。
早在明洪武十年（1377年），当时各姓氏的先民在贺街州府陆续建有宗祠，一则纪念先祖，二则为姓氏会馆，方便到州府办事、读书等接待之需。由于历史原因年久失修，包括一些祠堂内外古迹湮没，史料散失。一些姓氏家族开始重修本家宗祠，力求恢复当年风貌，弘扬家教礼数，展现家风家德。每走进一座宗祠，就如同打开临贺故城一本尘封的历史书籍，雕栏画栋里铭刻着临贺百姓的聪明与智慧，门联诗词中折射出临贺两千多年的辉煌史。
王氏宗祠，始建于清咸丰年间，后因年久失修，经多次重建和修缮。
王氏家族始祖为乔公，自前遍布全国和海外近亿王姓人中，多为乔公的后裔，因此有“天下王姓出太原”之说。现居贺州各地的王姓子孙，多属六十世祖景璋公后裔。
刘氏宗祠，始建于清乾隆初年，建筑为砖木结构，由门楼、东西厢房、主座组成。山墙状似镬耳，镬耳象征官帽两耳，具“独占鳌头”之意，唯有功名的家族方能采用此类建筑样式，具有典型的岭南府第式建筑风格。
刘氏宗祠注重的是王者风范，王者之风讲究的是以国为家，国即是家。祠堂正中位置的是汉高祖刘邦，一代代帝王将相成了刘氏宗祠的家族荣耀。
罗氏宗祠，始建于清光绪十七年（1891年），典型的岭南建筑风格，门联“姓缘罗国，郡定豫章”道出了罗姓源于祝融氏后裔的封地罗国，以国名为氏。
祠堂为两进式，前厅风火墙为耳镬式，这也是当时罗氏家族高贵身份的象征。
后殿的祭祀厅上安放着二百七十三位罗氏祖宗牌位，祖牌均用樟木制成，雕刻着罗氏先祖的名讳。
莫氏宗祠，始建于清乾隆三年（1738年），前后两进，有正殿、大厅、厢房、纪念厅堂等。门联“郑州受姓，钜鹿开基”记录了莫氏先祖郑州受姓，姓氏起源于钜鹿郡。
莫氏先祖莫宣卿为唐代岭南第一位状元公，贺街人也称之为状元祠。
黄氏宗祠，始建于明永乐十四年(1416年) ，由门楼、中座、后座及南北廊房、厢房、横屋组成。
黄姓源自陆姓，陆氏祖先陆终公的次子南陆公有功于帝室受封车正尹奇，都雍州，因封地土色黄壤，而被赐姓为“黄”。
龙氏宗祠，始建于清乾隆十六年(1751年) ，由前院、前座、天井及后座组成。龙氏先祖龙正科，在明洪武年间被封千户，镇守岭南。
出身书香门第的龙正科深知教育对人的影响，来到贺街安家后就定下了一条家规，以田养贤。由各家各户捐出义田，轮流耕种，收获的谷物换成银两来建立义学，用于后代读书。
李氏宗祠，始建于明代中叶，由李族先辈集合同姓人士，共同集资创建三座两廊、湘桂粤三省李氏宗祠，清末翰林院庶吉士李孝先重修扩建。
宗祠构筑得富丽堂皇，在20世纪50年代被毁，后于1995年重建。
岑氏宗祠，始建于清光绪年间，由岑氏后人岑廷瑾主持修建，包括前广场、前座、天井、后座组成。岑廷瑾在任广西宾州训导时政绩显著，光绪帝特颁布圣旨表彰岑廷瑾祖父（岑炳晞）教子有方、为国家培育了人才。
谢氏宗祠，始建于1929年，由前座、天井、中座、后座组成。建筑为青砖墙木结构，外墙刷红色涂料。建筑布局保持完整，基本保持建筑原貌，具有重要的历史价值和研究价值。
开建乡祠，始建于清光绪二十四年（1898年），是当时相邻的广东村开县开建人开设的会馆式的建筑。由前座、天井及后座、左右廊房组成，乡祠采用合院式，建筑空间相对宽敞，极具岭南建筑风格。
粤东会馆，始建于明末清初，清道光二年（1822年）重建并保留至今，是一座具有典型南方古建筑艺术传统和风格的砖木结构建筑。客居他乡的商人在这里接纳新的同乡，聚集议事、聊天品茶，远离家乡的孤寂和创业奋斗的艰辛在这里得到精神的皈依。
会馆以前、中、后三大殿宇为主轴，两侧配以相对称的四进厢房和庑廊，气势磅礴。
台基由前殿至后殿，逐级升高，硬山、斗拱结构，石柱支撑。
后殿供奉着文昌君和关帝爷，一文一武。
墙上精美的壁画和梁雕，至今保存完好。
雕梁画栋，无不透露着深厚的文化底蕴。
陈王庙，清雍正元年(1723年)为纪念唐朝“开漳圣王”陈元光而建，咸丰元年(1851年)重修。建筑为小青瓦双坡屋面，琉璃瓦沟滴剪边，檐口飞子封檐板装饰，风火山墙硬山搁檁，穿斗木结构。
观音宫。
水府庙。
梁爱怡堂，始建于清代中期，三进二院的合院式建筑，由前院、中落、南落和北落组成。主体建筑布置在中落上，由东向西依次为门楼、中座及后座。
主体建筑之间有二个庭院，即前院和后院，前院及后院南北两侧均为过廊，南落、北落由门楼、厢房及天井组成。
民国日报社旧址，始建于清嘉庆十七年(1812年)，由门楼、主座及后座建筑群组成。门楼为民国时期修建的两栋二层洋楼，主座及后座均为当地传统建筑。旧址古建筑群反应了清代及民国时期的建筑风格，其取材用料讲究，工艺造型别致。
老税厂。
东城门码头，始建于清代，从河西街一直延伸到江边。码头对面的魁星楼始建于清乾隆年间，最上面两层是绿瓦八角的尖顶，下面是整栋红墙，楼顶有八个白色的拱洞，楼墙中间有六个白色圆孔洞，相互对称，楼底下是一个拱形门楼，供人们出入行走。远远望去，魁星楼就像一顶华丽的桂冠，寓意着这一方灵地人才辈出，独占鳌头。
下关街门楼。
桂花古井，始建于明天启年间，清乾隆年间重修。圆形坚井，井壁由弧形青石块和青砖动成，井深10米。相传古时候井边栽有桂树，花开时节，常有桂花飘落井中，井水清澈香醇，因而得名。
因年深日久长期使用，护井的石栏四周被汲水所用的绳索磨出一道道沟痕，深而密集，形如怒放的菊花和莲花。
时光载走巷子里的历历往事，时间长河淘尽了过往的风采和繁华。
旧景难再，怀想无着，但生活得继续。
如同房前坐着的老妇人，满脸平和、滋润喜气、悠闲恬淡。
这就是贺街人的生活常态。
他们谁也不在意街巷里保留了多少旧时荣耀。
也不会留意历史曾发出什么样的呼喊。
他们只想让生命在属于自己的角落，熨熨帖帖，清清静静......
在贺街镇政府对面的幸福酒店留宿了一晚，第二天下午依旧坐24路公交返程，在中心市场站下车，前行5分钟至八步大桥北桥头，右拐进入西约街，到了这次贺州之行的第三站： 八步老街区。
八步是贺州的经济政治中心区，因为近水连江，清嘉庆年间，开采锡矿的客属先民率先在沿江一带修建八个码头，客商们便习惯称之为“八埠”。壮语“泊埠”与八步谐音，为古代航行泊埠之处，即停泊船只的码头。另一种是因为“贺州响锡”的缘故，有广东的客商在八步街建起了八间商铺，于是被人们叫成了“八铺”。岁月蹉跎，几经变迁，八埠成了八步，八铺也成了八步，只有悠悠地穿过这个古老城池的贺江见证着几千年的沧海桑田。
八步老街区东至八步大桥，西至西约街西南一巷，南至临江北岸，北至竹篙巷鸡市场南侧的西约街、沙街、河边巷全部及油行巷部分地区。街区起源于清嘉庆年间贺州与广东的水路贸易，至民国晚期基本形成沙街的矿砂行市、河边巷的行市，油行街的油料行市和邮电事业、西约街西段的百货行市、西约街东段(原称永丰街)的金融典当行市等专业市场，同时在西约街和河边巷东段区域还坐落有旧桂系军阀沈鸿英的兵营和将军府遗址及新桂系平乐专署的行政大院等遗址。抗战后期的1943年至1945年9月，在香港、广州、桂林等地沦陷后，八步城区成为湘桂粤三省交界处的安全孤岛。梁长海、李朗如等大批政商名流和普通难民至八步避难，街区商业空前繁荣，被称为“小香港”，柳亚子、何香凝、梁漱溟、李济深、红线女、王赞斌等众多政界、军界和文化名人暂居街区。
贺州的历史大概都在这里了。
起于嘉庆，兴于咸丰，繁盛于民国。
经过漫长岁月的洗礼，老街区依然活跃在人们的生活中，成为了老八步的缩影。
就像是时光留声机，使老八步的记忆留存、沉淀在这一街一巷间。
那长满青苔的砖墙，残破的石板小街，静静地在岁月中行走。
一切似乎都没有任何改变，百年过去，人去楼空，一副斑驳腐朽、摇摇欲坠的模样。
建于清咸丰年间的临街木楼。
1952年8月贺县人民政府搬至八步时的办公大楼。
谦吉饷押，民国时期粤商在开设的当押。
兄弟图书公司和建成米店旧址，贺州民国商业店铺旧址代表。兄弟图书公司是抗战时期在桂林坚持进步文化事业的生活、读书、新知三家书店根据周恩来的指示、为应付1944年湘桂大撤退而联合起来的战时发行点，1945年1月疏散到八步镇继续出版发行图书和《广西日报（昭平版）》。旁边的建成米店建于20世纪40年代，1946年4月至1947年9月为中共桂东地区地下秘密联络站。
河边巷47号，建于20世纪40年代，砖混木结构，民国时期小资产民居建筑代表。
街道的蜿蜒，记录着岁月的脚印，老房子的斑驳，述说着历史的故事。
经历了岁月的侵蚀，饱受了历史的沧桑。
老街象一个风烛残年的老人，带着厚重历史的身体渐渐萎缩和被磨蚀着。
最后成了一座城市的缩影，成了飘过人们心头记忆里的一片乡愁。
斑驳的墙上刻写着岁月的沧桑，老宅的墙缝里不时透出几根凤尾草。
老街确实老了，它像时光老人的影子，在岁月的长河里越拉越长。
我们该如何留住它，留住那份浓得化不开的乡愁？
离开老街区时间已经不早了，于是在八步大桥桥头新兴北路上的悦容家酒店安顿下来。次日早起，在添美食餐厅站坐2路公交，40分钟左右就到了这次贺州之行的最后一站： 龙井村。
龙井位于贺州市八步区沙田镇，建在西牛塘沙田河（又称小凉河）边的一条隆起的山脉上，山脉形体连绵起伏，犹如一条游龙自西而东盘旋直下，山脉到达村后的一片樟树林，好像游龙抬头。据说胡氏家族是第一个来到龙井居住的，接着是朱氏、莫氏、黄氏和张氏。根据黄氏家谱记载，可以推断龙井村建于明万历年间，距今约400多年。龙井有保留完好的古井、古门楼、古民居、古树、宗祠和青石板等古建遗迹，极具贺州地方特色，成为人们追寻历史印迹的好处去。
龙井东临沙田河，西临八步至黄姚的公路，交通十分便利。
村内古榕古樟苍翠婆娑，环境优雅。
田园风光点缀其间，如诗如画。
行走在被数百年历史磨砺的青石板和鹅卵石巷道，仿佛走进了一座迷宫，踏进了古人摆下了的“迷魂阵”，摸不着东南西北。
龙井民居户与户之间不是整齐排列，而是前后错开。
使得小巷多呈“回”或者“之”字形弯曲布局，而这些曲折的巷道在古时便是用来抵抗外敌的，带有明显的军事防御色彩。
被苔藓侵染的墙白，被风雨淋透的瓦黛，被岁月剥落的砖红，被行人踏出的石青……
这些都是龙井的历史底色，承载着古村落的灵魂。
龙井保存着大量上至明清、下至民国时期的古建筑，极具古朴典雅的岭南建筑风格。
这些建筑一般分为主体建筑和附属建筑，其特点可以概括为“一井一层一书房，二进二层二厅堂，大门不通走侧廊”。
不走正门而走侧门的原因是保护祖宗不被惊扰，还有一种说法是横门侧进，有发横财之意。
民居一般为两进式加厢房模式结构，在正房的两边，还有两条通往厨房的过道，通过用档墙挡住的边门可外出。
中间为一个用青石砖砌成的天井，以利排水和采光。
天井后面是用雕龙画栋的木板隔开的主厅，天井的两边是厢房。
镬耳山墙、博古山墙、船形正脊......
砖雕、石雕、木雕......
壁画、灰塑、砖塑等极具地方特色。
装饰纹样以吉祥、避邪图案以及寓言故事为主。
惟妙惟肖，工艺十分精湛。
不少民居还带有西式建筑装饰风格。
张廷辅故居。张氏家族是当地名门望族，其父张北芝是清光绪初年的武庠生， 曾任职营千总。张廷辅是清宣统年间钦点的拔贡头名，辛亥革命后，在孙中山、黎元洪、曹琨三任总统任内都当选国会议员和总统顾问。他还是一位爱国忧民的文化人，在抗战时期创作了大量抗日诗画。
俊臣公家祠，始建于清乾隆十五年（1750年），院门两侧楹联：“支承南海，派衍临江”，意为龙井张氏先祖来自广东南海县。
院落规模宏大，主建筑为三开间，两侧建有偏房。
屋脊、山墙有精美的鸟兽灰塑、壁画，令人赞叹不已。
赓臣公家祠，赓臣公为张氏远祖懋昌公妣子。
龙井泉，凿于明万历年间，重修于清道光年间，水自地下河涌出，泉水碧澄、清澈甘甜，养育了一代又一代的龙井人。相传龙井泉乃龙母眼睛所化，“井”和“睛”同声，故名龙井，龙井村也因此而得名。
龙井泉共有四口井，两两相连。吃水井与洗菜井相连，用石砖镶井栏，井壁碉有飞龙花草。
两口洗衣物井相连，分别叫蝙蝠井和大汶井。龙井人一直自觉遵守村中规定：吃水井不能洗菜，洗菜井不能洗衣物。
龙井泉水不但冬暖夏凉，而且能报睛雨，久旱将雨，井出黄水，久雨将晴，亦出黄水。数百年来，人们用泉水的清浊来预测天气、判断农时，却也甚是精准。
龙井人为防匪盗，原来在村的四周建起高约3米的三合土围墙，并建有10余座门楼。
除了公共门楼外，一些大户人家也建有私家门楼，均设有瞭望孔和枪眼。
门柱、门头、门槛用十几厘米厚的石板镶嵌而成，两扇门板则是用厚重的樟木板做成，大有大门一关，外人莫进之势。
旭升门楼，建于清光绪年间，门头三字是禀生张肇童亲笔书写。门楼两边形成梯行的三层牌坊，每层都盖上琉璃瓦，塑有松、竹、梅、鹤、鹿等立体景物。
龙井门楼，由条石板修筑而成，门头上有张廷辅题写的“龙井”二字和张适潮书写的“龙潜自有风云会，井沸能征晴雨时”对联。门后还有石板筑成的副门，副门左右墙上面各有四个长宽米深米的洞眼，用来安装防盗圆木门。前门楼墙体上开有三个洞眼，中间为瞭望孔，两边为炮眼，用作安放防御用的猪仔炮。
镇龙坊门楼，底层门洞以大石块建造，其余以青砖砌筑，门头是整块石板。二层楼开有两个寿桃形漏窗，门楼顶部有精美灰塑装饰，故俗称“花门楼”。
大平门楼。
古暖门楼。
宝福观。
如迷宫般的小巷子里，有着流传了数百年的市井生活。
龙井人还保留着用井水淘菜、洗衣的习惯。
田间地头到处可见忙碌的身影。
那是祖祖辈辈传承下来的生活方式。
龙井的韵味和风采，都蕴藏在这平淡的点点滴滴里。
在这里遇见的每一个瞬间，都将成为此生最美好的回忆......
两千年前的潇贺古道将中原与桂东南连接，百越文化接纳了来自长江、黄河流域的文明，古村镇里走出了许多文人雅士。想要寻找已经淡漠的乡愁，就来贺州吧！这里不仅有诗情画意的黄姚和恬淡秀美的龙井，还有气势恢宏的临贺故城和繁荣兴盛的八步老街。两千年到底有多久？唯有这些任凭风吹雨打、目睹时代更迭的遗迹知道答案。
2025年2月21日
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