我的“上海漫步”系列又回来了~
意大利建筑师Aldo Rossi首次在其著作《城市的建筑》中提出了“集体记忆”这个概念。他认为城市是居民的集体记忆，由个人与城市场所的关系构成。在城市历史的自然更迭中，曾经存在的城市并未彻底消亡，而是通过场所、纪念物等方式，将城市记忆延续下去。城市空间、建筑景观是集体记忆里最直接的被依附物，集中展示了城市的历史信息、文化内容、地方关怀和人文情感。
由此可见，当我们能以一种更客观的视角来看待或进行city walk，便也不会产生那么多误解与嘲笑。
而我一直认为上海是一座city walk友好型城市，因为它有街区文化、市井生活，有成熟而多元的业态，沿途是有人文和历史价值的建筑和景观，街道和人之间的尺度很亲切。这是我作为土著也能不厌其烦地在上海city walk的主要原因。
最近翻看5年前写的第一篇上海老建筑漫步游记，我在背景知识里提到的那座呈半废弃状态的工部局大楼（即上海老市府大楼），一晃眼今年已完成了修缮改造工程，我还抢到了限量参观名额，成为第一批进入参观的游客。
我赫然意识到，城市更新时时刻刻都在发生着，我当年的游记却早已过时了。那些记录过的路线、建筑、城市空间，许多都有了新的变化，城市街区的故事就像车轮滚滚反复上演与迭代，重要的是留下的回忆与情感。
“上海漫步”应该会是我长期更新的一个系列，是我对家乡的纪念与情怀，本游记是系列中的第4篇。
👉第1篇上海漫步游记：@https://www.mafengwo.cn/i/18143713.html
👉第2篇上海漫步游记：@https://www.mafengwo.cn/i/19615888.html
👉第3篇上海漫步游记：@https://www.mafengwo.cn/i/23402532.html（这篇以介绍单个建筑为主，除了几个滨江没有涉及到路线设计，所以我会加一些内容到本篇游记中以充实路线）
【City Walk预告片】
🎁 从哪里获取信息？
本篇游记中涉及到的历史建筑大部分都可入内参观，只是获取信息的渠道比较散乱。其实普通人能近距离见到的历史建筑数量并不多，无外乎是名人故居、酒店餐饮、展览空间等，也有在特殊日期（国际博物馆日、世界文化遗产日等）开放的机关单位，或是街道社区这种官方组织的city walk。我个人获取这些信息的渠道主要是官微公众号推送，而不是某书，某书还是会有点时间差，有些需要掐点预约报名的活动，等你在某书刷到，黄花菜都凉了。
首先可以关注一波各区文旅公众号（我只关注了这几个旅游资源比较丰富的行政区）：
- 徐汇文旅
- 魅力衡复（衡复风貌区相关内容）
- 黄浦最上海
- 上海长宁文旅
- 上海静安
一些需要个别关注的老建筑账号，我会写在游记里面。
💡 什么时候适合city walk？
反正我个人觉得除了夏天都挺合适。夏天实在太太太闷热了，出不了一点门。春天要注意尽量避免在5月份前往“梧桐区”，因为这个时候梧桐树开始大量飘毛絮，会刺激眼睛和鼻子，戴口罩也没什么用。
✨ 关于骑车
上海大街小巷都是共享单车，走累了可以随时扫码骑行。但我最近发现有很多人不知道上海有些马路是禁止非机动车通行的，比如中山东一路、南京西路、西藏中路、淮海中路等主干道，强烈建议大家开地图导航，会帮你避开这些路线，不然可能会吃到罚单。
通常而言，狭义的外滩是指中山东一路上面朝着黄浦江和浦东高楼群的一排西洋建筑，所谓的“外滩万国建筑群”。固然看了几十年外滩，每每路过还是能和游客一样感同身受，会忍不住驻足欣赏不同光线下的建筑之美。但是，外滩之所以是外滩，依靠的不仅仅是这一排精美建筑，而是以点成线、由线到面的百年成长史。
这是个常看常新的片区。写了三篇上海游记，每篇都会从不同角度写一次外滩。正如我一开始所说的，城市更新每时每刻都在发生。在外滩“门面”的背后，还有不少曾经尘封过数十年的老建筑，正陆续向公众开放，以新面貌迎接人们探索的目光。
位于苏州河、黄浦江交界处，南至北京东路，以圆明园路、虎丘路上的建筑为主，包括了真光大楼、兰心大楼、安培洋行、益丰洋行等11栋外滩地区最早的西洋建筑群以及6栋新建筑，是一个集城市人文、风光和商业于一体的综合街区。
如果我从游客的角度来规划路线，南可与外滩万国建筑群连城一线，西可走苏州河沿线。或者更特种兵一点，把九江路、福州路、江西中路等外滩背后的几条小马路直到人民广场全都包揽了。这一带正是上海开埠之初由以英国人主导的殖民者最先发展起来的“先头阵地”，是一片以洋行、银行为主的金融聚集带。外滩背后的建筑当然没有浦江边的建筑这么光鲜亮丽，保护建筑数量多，修缮进度也比较缓慢，往往也需要雄厚财力支持。“外滩源”正是其中一个较早规划修缮的项目，开发商之一是洛克菲勒集团，所以其正式的名字就叫“洛克·外滩源”-Rock Bund。
👇 下图来自洛克外滩源公众号，为外滩源街区所包含的十几栋历史建筑。
我好几年前就注意到了外滩源，那时这里还非常冷清，偶尔路过时会来圆明园路走一走，看看建筑。圆明园路是一条仅几百米的步行街，一排精美的老大楼看上去颇为森严神秘，其中有几家餐饮店，但人气惨淡。不过当时连苏州河都还没有改造好，各种围挡，现在回过头看，外滩源与苏州河早已呈蓄势待发之势。
直到去年9月，洛克外滩源举办第一届外滩建筑节，我才发现之前看到的外滩源并不是一个完整的街区，事实上，这一改造项目整整历时了18年。改造过程中逐步开放街区，去年美丰大楼以及街区内巷改造完成后，整个项目才正式宣告结束。设计师David Chipperfiled除了负责修缮、更新和改造外滩源的11栋历史保护建筑以及美丰大楼整体建筑设计外，还有街区内巷的景观设计。
他的设计规划有两个地方让我印象深刻。第一是整个街区被打通了。原先的圆明园路到虎丘路之间只能经由主路联通，从实地体验上说，空间上的隔断让两者成为互相孤立的个体，也是人气惨淡的原因之一。但现在通过中间的博物馆巷和广场，便形成了一片较为整体的公共空间。在这个开放式空间里，我能在历史建筑、商业店铺、美术馆之间自由切换，街区也就活了起来。
第二个地方堪称大胆锐意，大概是国内首次尝试这种修复方式，即美丰大楼的“结构换胆”。David Chipperfield只保留了这栋楼原先的三层老墙体，内部结构全部拆除，再紧贴着老墙体新起了一栋高楼。
这也是我在建筑节期间的建筑导览活动中学习到的知识。这一活动由外滩美术馆主办，讲解员曾参与过外滩源改造项目，所以讲得非常深入。当时说美术馆正在讨论是否将导览变成常态化的活动，不过到现在一年多了也没看见下一步行动，看来我还是成为了那批“幸运儿”之一。
👇 跟听导览时做的笔记都直接做到了图上，更直观一些。
女青大楼上望出去的风景
顺便游览：虎丘贰柒
毗邻外滩源，曾经的中央银行金库，现在楼内出租给不同的画廊和商家。这里聚集了三大世界知名画廊：贝浩登、里森、阿尔敏·莱希。
逛完外滩源也可以顺路来这里看看有没有自己感兴趣的画展，一般都不收费。
外滩源最热闹的时候是每年的圣诞季，整条圆明园路被布置成德国传统市集，可以从11月下旬延续到圣诞节。虽然是需要购票进入的市集，但由于圣诞氛围实在太浓烈，依然人气爆棚。可以品尝各国的小吃，美食、拍照都不在话下。
🚶♀️漫步路线：北京东路——四川中路——九江路——江西中路——福州路
南北向的中山东一路+东西向的南京东路，对于大多游客来说，打卡过这两条路，就算是来过上海了。尤其是沿江一侧，作为亲近浦江的外滩“第一立面”，是往来人群的主要集中地，似乎外滩的热闹只属于这里。
其实，整个外滩历史风貌区拥有170多栋历史建筑，在外滩的非临江区域，也就是近年来一直被提及的概念：外滩“第二立面”，更是矗立着密密麻麻的老建筑，随便一所中小学都有百年历史。它们并没有像外滩源那样规划出一个片区进行整体修缮改造，因为产权关系复杂，更多是相对独立的单体建筑，有着各自的功能和开发计划。早在2018年，政府就已经出台了外滩“第二立面”的城市更新规划，最显著的成果是南京东路步行街向东拓展，除了对一些老建筑进行修缮升级外，南京东路整条街都禁止车辆通行了（之前是河南中路以西才是步行街）。现在每次经过和平饭店门口，游客都肉眼可见的越来越多。
🔔一个小tips：和平饭店一楼向公众开放参观，不用消费也能进去。
不过既然要寻找“隐藏款”，我就不在南京东路这种热门马路多费笔墨了，而且这两年的“第二立面”项目又完成了不少历史建筑的修缮，我的“私人定制”打卡路线如下：
如果时间允许，可以和上一章节的洛克外滩源组成更完整的路线。但通常我的习惯是将外滩源与苏州河打包。
📍北京东路·沙美大楼
其实这栋建筑在小某书上已经有些热度了，因为号称是“魔都最美阳台”，最近连韩国人都知道这个打卡地。在这栋楼的阳台上能与远处的东方明珠和近处的红砖老建筑一同入镜，运气好还能拍到鸽群飞过。大家可以自行去社交平台搜索，这里是需要消费入座的，本人无图。（有很多避雷帖，请谨慎消费）。
我只是偶尔路过时看看建筑外观。这是一栋折衷主义建筑，立面建筑元素丰富，局部有巴洛克特征装饰，入口处在半圆拱门洞内设置了一个完整的古典柱廊。一百年前由通和洋行及买办应子云为法籍商人沙逊·所罗门·沙美设计，曾先后作为沙美洋行、上海信托的办公地，后亦曾作为居民住宅、企业办公等用途。
📍九江路·圣三一堂
九江路上有一座150多年高龄的教堂“圣三一堂”，从1866年起，原地原物保留至今，是英国圣公会在远东地区最大的教堂，也是上海开埠后建造的第一座新教教堂，第八批国保。外观为砖墙加木屋架的英国哥特复兴式建筑，平面布局为传统的拉丁十字式。
1966年挪作它用，高塔、花窗、管风琴等老物件都被砸坏，07-09年修复过一次，此后一直封存，这些年因为虫蛀、墙面空鼓等问题，17年开始又一次启动了修缮工程，如今终于让人得以见到了内部真面目！
能进入内部参观的机会并不常有，目前仅每周日礼拜开放，有8点和10点两场礼拜，可提前半小时进，无需预约。刚开放时还能用相机拍教堂内部，现在已经不允许了，礼拜开始前可以用手机拍，礼拜时则完全禁止摄影摄像。
圣三一堂的第二次修缮历时5年多，而由于建筑已历经百年，所有图纸资料在上海本地档案馆或英国RIBA都无法找到，设计所能依据的图像资料只有十几张黑白的历史照片。修复过程中的众多难点包括了确定钟楼尖塔的高度、拆除大堂加层、恢复位于十字拱顶东侧的拱砖结构等等。这一高难度修复工程于2017年获得联合国教科文组织亚太文化遗产保护杰出项目奖。
阳光透过山墙上的玫瑰窗，洒在拼花大理石地面和靠背穿藤长椅上，斑斓荣华。拉丁礼祭台、阶梯讲道台、鹰形读经台和洗礼盘上的精美浮雕让人着迷。
教堂的另一大看点是主楼边的百年银杏，这也可能是上海市区最大的银杏树，每年12月中旬是观赏银杏的最佳时节。
📍 九江路·沪港银行历史展览馆
由东亚银行在原上海分行旧址筹建的展览馆，向公众开放一楼和夹层，展出上世纪20年代至今沪、港两地银行和金融业的变迁发展。在内部设计方面，各种几何元素、金属元素的运用，为建筑带来浓厚的Art Deco装饰主义风格。
进入参观无需门票和预约。我在之前的游记中介绍过这座展览馆，为了这条city walk路线更充实一些，特意再写一次，这里我就随便放两张图，具体内容可以去上一篇游记阅读：@https://www.mafengwo.cn/i/23402532.html
📍江西中路·老市府大楼
刚完成修缮工程，但还在收尾和招商阶段，所以暂未开放。不过在今年的世界文化和自然遗产日，这栋建筑向公众限量开放参观。大家应该知道现在微信公众号的推送机制，刷到就是缘份，很幸运抢到了限量名额。
这栋建筑是外滩区域最有传奇色彩的百年建筑之一，曾是公共租界的工部局大楼、国民/dang办公大楼，也是新中国上海市人民政府首个办公大楼，新旧政权在这交替，上海第一面五星红旗在这升起。还有爱因斯坦也曾在这里做过“相对论”演讲……
如果绕着大楼的外部走一圈，会发现这幢建筑，四四方方，完全围合住了由江西中路、汉口路、河南中路、九江路包围的整个街区。如此形态与体量的历史建筑，在老建筑林立的外滩地区也属罕见。但更新前的老市府大楼，因一战爆发而没有完成合围的设想，有近百年时间一直保持着“未完成”的形态。
老建筑的外形为英国新古典主义风格，带有巴洛克风格的装饰。而在新建的部分，设计师David Chipperfield的方案延续了口字型设计，却没有模仿原来的新古典主义风格，而是极具他的个人标签，在河南中路上可以看到新与旧的弥合，很奇妙的感觉。
看下图顶楼露台的廊柱设计，就很有David Chipperfield的特点，你们可以对比一下同样出自他手笔的徐家汇书院；还有这栋建筑的外立面和外滩源新楼的外立面也有相似之处。一个方案多用，现在很多设计师都这么做。
整栋大楼有意打造为商业+办公空间，保留了陈毅市长办公地旧址以主题展的形式对外开放，这也是我们这次开放日主要的参观空间。花园和顶楼都没让我们看，明年应该能正式开放。
📍四川中路·百空间卜内门洋行
建于20世纪20年代早期的七层钢筋混凝土结构的大厦，英国新古典主义仿欧洲文艺复兴式。一度作为储运大楼、上海新华书店总店和上海发行所。2019年，由百联集团启动了保护更新和风貌复原，将建筑打造成为集艺术、零售、餐饮、办公为一体的复合空间。
而我来这里的目的则是一楼的蓝骑士画廊，先前正在展出我非常喜欢的一位德国画家的作品，因为是免费展览，我已经刷了好几次，也顺便把这个容易被忽略的老建筑纳入这条city walk路线。
📍福州路·百新书局
福州路是有过辉煌历史的。鼎盛时期，福州路一带的书店多达300余家，中华、大东、世界、传薪、开明、商务等大型书局书店都曾在这里开设，还有各类新闻出版机构、文玩店铺入驻。这是属于上海几代人的集体记忆。时过境迁，在互联网浪潮的冲击下，这条曾经上海最有名的“文化一条街”如今是一副半死不活的凋敝状态，哪怕上海书城的更新改造一度成为热议话题，也很难将整条马路稍显过时的业态带活起来。
所以，当我得知这里开了一家新书店时，我是很佩服业主的勇气的。这家书店就是百新书局。
百新也不是一家普通的书店，其历史可追溯至1912年以贩卖书籍和出租旧书起家的旧书摊，鼎盛时期是张恨水《啼笑因缘》、张爱玲《传奇》、秦瘦鸥《秋海棠》等作品的出版商，也在香港开过两家分店。而后又转型成为文具店，1992年连同上海美术用品商店、汇丰纸行、连长记体育用品商店等黄浦区多个老字号文化用品企业合并管理，组建了上海美丽华（集团）公司。现在的百新书局便是美丽华集团决定重启书店后的新面貌。
书店内设有“百物一新”、“饱读Bookstro”、“汇丰纸行”、“啼笑音缘”、“百新播客”、“饱读书房”六大空间。作为手账插画爱好者，我最初来逛百新书局的目的是为了“汇丰纸行”这一区域。这里有许多设计精美的手工纸，挑选合意的纸品之余，还能阅读这个老字号的故事，以及一些历经几十年的老物件。
其余空间除了一个咖啡店外，便主要都是书店。设计装潢都很符合现在的主流审美，也承办一些与书店调性相符的艺术展。在书店内与在福州路上，能感受到截然不同的两种气质。
北外滩位于虹口滨江，因为人少且同样能直面浦东三件套，在社交平台上几乎成了外滩的“平替”。但由于北外滩的主要功能是商务区和大型船只的港口，历史建筑没有外滩这么密集，我个人更建议和外滩临江建筑或苏州河连成一条city walk路线：
外滩临江的一排建筑，从1号到33号，我在上一篇游记中同样介绍过。而北外滩除了比较“网红”的滨江打卡点，我这里要特别推荐的是位于东长治路的雷士德工学院旧址，这座建筑被白玉兰广场高楼挡住了视线，如果只在滨江徘徊逗留，基本看不到它。事实上，就连知道这座建筑存在的人，每个月也只有一次进入参观的机会。
因为这栋楼现在是上海创新创意研究院的办公地，但每个月的某个周六是公众开放日，日期不定，大约在开放日前三天在公众号“设计寰宇”发布具体日期以及报名通道，开放日当天共三个时段可选择，每场都有讲解。体验过上海各种限量开放的历史建筑报名，雷士德工学院是最难抢的，没有之一。
不过能看看建筑外观也很不错了，建筑体量大，融合了哥特复兴和装饰艺术风格，十分惹眼。
今年拼手速成功，终于约上了一次开放日活动，跟着导览走进雷士德工学院的前世今生。
这座建筑由亨利·雷士德遗产成立的基金会出资建造，而他本人则一直生活在上海，是一位深居简出的超级富豪，过世后将全部财产成立了基金会，用以在上海兴办教育、医疗和慈善事业。除了这座工学院，还建造了仁济医院老楼和雷士德医学院（医学院也在今年上半年完成修缮，但已经入驻了一家私立医院，应该不大有机会对公众开放参观）。
雷士德工学院是上海近代最知名的工程学校，之后又改为海员医院。虽然办学只有十余年，但当时的教学大纲和设施都与伦敦同步，很多教师都来自欧洲，为我国培养了一批土木、建筑、机械工程等方面的人才。在建筑的修缮过程中，也将海员医院时期的医疗病房都重新恢复为原来的文化教育功能。
还有个小彩蛋，最近雷士德工学院和旁边的双狮汇联手举办开放日活动，只要成功报名雷士德工学院的参观名额，就可以去双狮汇参观“云中石库门”。这栋看似平平无奇的写字楼，其实在顶楼露台区域建造了一栋石库门建筑，石库门的一砖一瓦都是从老建筑保留传承下来，又请了有几十年老建筑修复经验的工匠，将青砖一块一块打薄，减轻自重，从而解决承重问题。
当然，站在楼顶也能获得不一样的视野，应该是入门级的“爬楼”机位了，缺点是前面矗立着更高的白玉兰广场，遮挡住一部分视线，看不到东方明珠。
那天正好去崇明东滩拍鸟，带了个400长焦镜头，从楼顶能拍到外滩建筑，但是近处的“云中石库门”却无法拍摄了。
除了与雷士德工学院的合作，双狮汇也偶尔在夏天组织露台电影放映，可关注他们的公众号获得即时消息。
在上海人心中，苏州河是母亲河。如果乘船溯游而上，便可沿着吴淞江，一路抵达苏州。东起外白渡桥，苏州河沿着黄浦、虹口、静安、普陀、长宁、嘉定6个区，在上海划出了一道蜿蜒绵长的印迹，城市空间就这样在河堤两岸密密生长。再没有哪条河流像苏州河这样与上海如此亲近，这份复杂感情里既包含着对黑臭河水的怨声载道，也有着挥之不去的悠远乡愁。正如上海作家金宇澄在《繁花》里写道：“脚下的苏州河，散发造纸厂的酸气，水像酱油，黑中带黄”，但偏偏“温良稳重，有一种亲切感”。曾经的苏州河脏臭不堪，令人避之不及。如今却有了翻天覆地的变化：河道恢复清澈，全长42公里的景观步道全线贯通，几乎跨越了大半个上海。全新的苏州河畔，不变的是上海百年记忆。
苏州河沿岸的历史建筑群从河口向上游及周边不断延展，其间还是呈现出一些规律的。通常作为“三段论”。
①东段自河口至河南路桥。因河口衔接外滩，近代化时间较早，该区块集中领事馆、医院、戏院、社会机构等。
②中段自河南路桥至新闸路桥，遍布银行仓库、商业栈房，与水运相关的商业行号。
③西段自新闸桥以西，中外资本与民族工业同构成沪西工业区。
所以，关于苏州河city walk，也基本按照这一规律来展开。
🚶♀️ 漫步路线：外白渡桥至河南路桥
滨水岸线建成后，这里一度是我“城市漫步”的首选地。诚然，苏河42公里岸线有许多亮点，但如果要我只推荐一条漫步路线，那一定是以外白渡桥为起点，向西至河南路桥这一段，苏州河畔最精华的城市景观便在两岸铺陈展开。眼前百年西洋古典建筑林立，鲜花点缀着起伏的砖石路面，悠悠柔波上横跨着一座座弧线优美、造型各异的小桥，无需回头，也能在心里勾勒出身后黄浦江与陆家嘴高楼群的壮观景象。
这段漫步路线，南北两岸加起来大概也就2公里左右，但建筑体量大、历史内容多，也有可供参观的老建筑，还是得耗费不少时间的。这段内容中的部分建筑在上一篇上海游记中详细介绍过，这里因为有新增的内容，所以都再简单过一遍。
可进入参观的建筑有两座：一座是中国证券博物馆（原礼查饭店/浦江饭店），新古典主义风格的维多利亚巴洛克建筑，被誉为“远东第一饭店”；另一座则是上海邮政总局，也是邮政博物馆，主体为英国古典风格，中心转角塔楼为意大利巴洛克风格。这两座可以说是苏州河边最美的历史建筑了。
👇 浦江饭店
👇 当年周总理和邓颖超避难的房间
👇 曾作为上海证券交易所的舞厅“孔雀厅”，一度闻名远东。
👇 上海邮政总局
展区内可参观上海百年邮政和电信发展史，包括一些珍稀邮票。
在社交媒体上颇有热度的打卡点
其他一些不可错过的老建筑
👇 上海总商会，现为宝格丽酒店，只能进入花园部分
👇 河滨大楼
因为《我的前半生》、《三十而已》等影视剧而红起来的“河滨大楼”是上海第一代“水景豪华公寓”，其投资建造者就是旧上海滩的犹太商业大亨维克多·沙逊。
以上都是位于北岸的建筑，南岸还有这些：
👇 光陆大楼
南苏州路与虎丘路口是光陆大楼所在，大楼共8层，底层为赫赫有名的光陆大戏院。在漫画小说《丁丁历险记》中，丁丁在上海为了躲避追捕，到电影院里看电影，当他走出影院时，背景里那个电影院的名字正是光陆大戏院。
👇 原英国领事馆及官邸
这是位于花园内的建筑群，由英国驻旧中国和日本高等法院、总领馆和领事官邸组成，是外滩最早的建筑之一，花园内的主楼始建于1849年，呈英国文艺复兴式风格。里面的建筑除了主楼有时候用来举办展览，其它都入驻了奢侈品牌和高端餐饮，花园部分向公众免费开放。
👇 原划船俱乐部
建于1905年，是上海现存最早的体育建筑之一。当时，俱乐部几乎每天都有上百支运动队训练，上海的水上运动如火如荼。现在经过修复后，被填平的泳池又重见天日，建筑功能则转变为咖啡馆兼餐厅。对面则是原教会公寓。
👇 新天安堂
始建于1886年，是当时在沪英侨民的联合礼拜堂。原建筑因火灾等原因已基本面目全非，现在的教堂按照当年的哥特复兴式风格在原址重建，落成后成为热门婚纱照取景地。教堂内部则会不定期举办小型音乐会、艺术展等活动。
写到这里就已经到了圆明园路口了，可以顺路去逛一下“外滩源”。苏州河沿岸还没走完，我们继续往前。
👇 南岸加油站二楼的“亲亲侬”咖啡馆。
这座被称为“中石化一号”的加油站是中国历史上第一个国营加油站，具有特别的纪念意义，于是改造苏州河景观步道时并未将其拆除，而是在保留原有的加油功能外，又增加了便利店和咖啡馆业态。同时，建筑也变得轻盈又简洁，用清水混凝土浇筑而成的“折纸”造型，设计灵感取自苏州河的波纹形状，使整体建筑风格更好地融入河道景观。
一年四季苏州河都有各种风情，春天的樱花，秋天的落叶，冬天也遇到过非常难得的平流雾天气。
现在苏州河也有了游船体验，可以一段一段乘坐，也可以乘坐全程。可在“悠游苏州河”GZH购票。
🚶♀️ 漫步路线：河南路桥至新闸路桥
从19世纪60年代开始，由于水路运输的便捷，苏州河沿岸开始出现一些仓库、作坊等工商业建筑。而在“实业救国”的理想下，上海的民族资本开始蓬勃发展起来。过去的苏州河两岸，万商云集，工厂林立。随着工业时代的繁华褪去，厂房仓库、货栈码头逐渐淡出人们的视野。而现在，依托这些近现代工商业遗存老建筑，博物馆、展览馆等文艺空间如雨后春笋般出现，尤其是今年西岸结束了与众多画廊的租赁合约后，很多画廊便搬到了苏州河畔。古老的苏州河变身为活力满满、充满艺术气息的生活片区。
苏州河航道停航后，苏州河沿岸的仓库开展了一系列修旧如旧工程，这里面有百联旗下的文创园区“四行天地文创新岸”，其中就包括了著名的四行仓库，以及四行天地一期（原中国银行仓库）、百空间光三分库、四行195（原交通银行仓库）。
四行仓库即上世纪30年代金城银行、中南银行、大陆银行及盐业银行的联合仓库。四行仓库抗战纪念馆，特意保留了西面墙上坑坑洼洼的炮弹痕迹。唯一一栋与艺术无关的建筑，但却是苏州河畔不可或缺的历史记忆。建于1933—1935年间，本就是民族资本实力的体现。1937年10月27日至11月1日，一场惊天地泣鬼神的鏖战震惊中外，这座25米高的混凝土建筑，便成为了中华民族抗击侵略，不让寸土的最佳诠释。
与四行仓库毗邻的是全球最大的影像艺术中心Fotografiska，这座建筑为四行仓库光三分库。整座建筑采用砖混框架结构，立面呈现代主义风格，局部以Art Deco风格装饰。
票价很贵，止步于一楼商店
Fotografiska是一家来自瑞典的影像艺术机构，在全球很有影响力，上海是他们的亚洲首站。在官网上看Fotografiska在斯德哥尔摩的大楼，其外观与光三分库颇有几分相似。
原建成于1931年的中国实业银行货栈新近变身为“苏河皓司Suhe Haus”画廊大楼，楼内入驻了8家头部画廊，看展基本都是免费的。副楼窗外悬挂的艺术装置是是由英国艺术家史蒂夫·梅萨姆（steve messam）创作的充气装置作品《包》。
路过北岸的衍庆里时尚中心，一直以为里面都是各个公司的办公室，这次在门口看到了张贴海报，说楼内的画廊正在举办展览，于是闪身入内参观。这是一栋三层石库门风格仓库建筑，据说是上海绝无仅有的一幢典型英国式近代建筑。“衍庆里”这个名字从19世纪末期就有了，当时的沙逊洋行看中这块地，建造了两条里弄用来招租。但不知何时开始，里弄改建成了仓库，衍庆里三字沿用至今。这栋建筑如今主要用于为时尚行业提供办公和展示空间，尽可以大大方方地进去参观。
看过衍庆里的青砖建筑，继续沿着南岸向前，乌镇路桥边坐落着一栋红砖建筑“八号桥艺术空间·1908粮仓”，原是中国通商银行的第二仓库及杜月笙的私家粮仓。
中国纺织建设公司第五仓库旧址，内有几家艺术工作室，虽不能进去参观，不过楼下的咖啡店每天都十分热闹。
还在修缮改造中的原怡和打包厂，不知会用作什么功能。
从苏州河岸向北步行约5分钟左右，还有苏富比、UCCA Edge两家较大的艺术机构，出发前可在官微查询一下是否正好有心仪的展览。
苏州河的普陀段绵延14公里，留下了18处河湾和21公里优美岸线，有“半马苏河”之称。但这里几乎是游客不会涉足的地方，既没有市中心的小资洋气，也不繁华热闹。但它也绝不是白纸一张。这里曾属于上海的“沪西工业区”，历史上的沪西工业区工厂主要集聚于“小沙渡”、“曹家渡”地区，对照于当下的行政区划，地跨普陀、长宁、静安三区，主要集中于普陀区境内，集聚了纺织、面粉、榨油、化工等民族工业企业。
当年的很多厂房如今都成为展现城市历史和工业化进程的场所，但总觉得说教意味强烈，不太吸引人，City Walk也得与时俱进。还是有那么几片旧改厂区，懂得与当下热点和年轻人的喜好结合，又富于历史情怀，也适合约上朋友去消磨时间。这条路线并不完全在苏州河岸线上，有两处依照“沪西工业区”的足迹扩展到了静安区范围。
路线如下↓ 建议该坐车坐车，该骑车骑车，走路还是要走很久的。
📍 M50创意园
布满电闸与管线的设计师工作室、地下防空洞里的艺术馆、开在车间里的咖啡店，冰冷中带着生机，粗放中透着趣味，当我来到苏州河普陀段的莫干山路M50，看到的就是这样一个老厂房与艺术园区组成的混搭空间。
M50前身为上海春明粗纺厂，是苏州河岸较早对工业遗产展开保护和再利用的地方。刚进入园区，就见眼前矗立着几座方方正正、带有强烈工业时代痕迹的红砖厂房。整个园区内拥有50余幢上世纪30年代至90年代的老厂房，并没有去刻意修复，而是最大限度地保持了原状，我似乎还能从锈迹斑斑的铁门、陈旧的墙面和地板，看到热火朝天的纺织场景。
如今这些厂房是众多独立工作室、画廊、艺术创意机构的大本营，生产车间的公共走道也被利用起来作为艺术展的场地。涂鸦、装置、互动、灯光艺术、声音艺术、视频艺术等形式陈设于走道两边，我仿佛走入一个五光十色的时空隧道，这隧道里我能看见苏州河畔的人来人往，他们在这里演绎着新的故事与内涵。
📍创享塔
坐落于苏州河畔叶家宅路100号，由百年历史建筑瞭望塔仓库改造而成。原为民族资本家刘柏森创办的宝成纱厂，于1918年设计建造，后来成为上海被服厂。建筑为钢筋混凝土框架结构，是中国最早的具有现代风格的建筑之一。
整体改造由意大利设计师Per Erik Bjornsen操刀设计，沿用包豪斯理念，融入蒙德里安风格，在建筑外侧展示经典几何图形与简洁黑色线条，营造一个简约舒适的空间。
创享塔的定位和其它园区稍有不同，他们提供共享办公空间，致力于将其打造为一个青年社区。
屋顶花园对公众开放，在这里能对整个建筑布局和设计有更清晰直观的了解，还能俯瞰苏州河。不过整体而言，建筑比较有新鲜感，业态一般，并不是一个值得特地打卡的地方。
📍 梦核公园
离创享塔步行距离约1公里的地方，是普陀和长宁两区分界之处。所谓“公园”其实是苏州河曹杨路桥下的一个人行桥洞，长期用来放置垃圾箱、作为环卫人员临时休息区和杂物堆放区，2018年起被纳入上海“城市空间微更新计划”下的桥下空间激活项目。此前最有名的几处桥下空间改造，有苏州河中环路北翟路高架桥下的洛克公园运动场、苏州河武宁路桥北岸桥下的“苏河驿”等。梦核公园是新近改造完毕的空间，因为其色彩跳跃的视觉效果，也成了炙手可热的拍照打卡点。
设计师活用了很多工业元素。比如Super Tube“超级管”这个概念，就来自工业设施特殊视觉的启发。桥旁有一根黄色管道的市政燃气管，与桥相伴过河。
可以顺路去看一下梦核公园旁边的这座白色建筑，大概也就走个2、3分钟。建筑在开伦江南厂园区的沿河一侧，是园区的经济发展服务中心。形似白色机器人，颇具后现代风格，还是蛮吸引眼球的。顺路来看看就行，不必特意打卡。
📍 现所
现所大楼已经靠近静安寺商圈，不过一查地图，发现从梦核公园骑车过来也就10多分钟，还是挺方便的。以上提过那么多旧厂房、仓库改造案例，现所是我认为改造更新最成功的厂房之一。
穿过一条逼仄的弄堂，眼前是一座黑白灰色调的高冷建筑，看多了青砖红砖老建筑或“多巴胺”，现所大楼着实让人眼前一亮。其前身是生产414毛巾的萃众毛巾厂，整体保留了原有的建筑结构，维持了老厂房特有的通透感，最大程度地从建筑形态角度出发，还原和呈现工业遗存。
创意店铺、个性外摆、空中花园……现所真正抓住了年轻人对潮流的追逐，大楼一、二层汇聚了众多知名品牌：瑞士可持续包袋品牌FREITAG、丹麦户外品牌大白熊Nordisk、英国高端自行车品牌Alex Moulton，还有纸刊爱好者的天堂香蕉鱼书店等等；三到五层则大多是创意工作室和展览空间。
整体呈现的是以创意、办公、零售、文艺展览与活动为一体的潮流空间。多种不同业态融合——凡到访过现所的人，都会被它多样化的店铺所吸引，忍不住走走停停，买买看看。
在建筑的整体视觉表现上，现所不同于大多数的老厂房改造，而是大胆地沿用了原有的黑白灰冷色系。在静安寺的繁华深处，在弄堂的曲径通幽处，现所以中国水墨画的色调，在我们面前缓缓铺陈开来，通过和周边强烈的色彩对比，彰显着自身的与众不同。
现所大楼也紧邻原上海电器厂改造后的98创意园，北边的昌平路上聚集了1000创意产业中心、上海创意产业集聚区传媒文化院等一批老厂房改造项目。不过很显然，现所从中脱颖而出，在规划、建筑、价值实现等方面都成为了成功的实践者。
上海的近代史也必须有文人的一席之地。“海派文学”伴随着中国被列强卷入全球资本主义扩张的游戏而诞生，或是新闻出版业之崛起而推动了商业运作，或是首次建立了现代稿费制度，也或是特殊的城市氛围，从上海开埠到20世纪上半叶之间出现了文学南移的趋势，逐渐形成了以上海为代表的南方文学中心。《新青年》杂志在上海创刊可以说是确立了中国现代文学的开端（的确也不能忽视“五四”运动的影响力）。尽管从上海本土出来的文人作家不算多，但从外地移居到上海的文化人，像鲁迅、茅盾、郁达夫、巴金、田汉、周扬、夏衍、丁玲、冯雪峰、萧红等，源源不断地充实着上海的文学队伍。他们的故居散落在上海的大街小巷，总有着整理不完的故事。那就跟着我用city walk的方式，来一窥现代文学在上海所留下的痕迹。
🚶♀️漫步路线：
上海的水文里，外凸的河湾，往往被称之为“嘴”或“角”，譬如“陆家嘴”；而内凹的一侧，称之为“湾”，静安段就是这样的一处“湾”。苏州河景观升级时，在这道湾岸处建造了两片滨河绿地，从空中俯瞰形似蝴蝶展翅，于是得名“蝴蝶湾”。这道湾里，散落着许多文化碎片，就隐藏在沿着蝴蝶湾逶迤蛇形的康定东路上。短短300余米的康定东路在弄堂家长里短的外表下，上海的文脉正在悄然延续。
𝕤𝕡𝕠𝕥 𝟘𝟙 | 康定东路28号
红色砖墙、精致立面、华丽雕花、富有韵律感的廊柱与拱券，这些元素组成了别具一格的安妮女王风格建筑，无论在哪条街道上，都十分亮眼。
上海的安妮女王建筑较多集中于南京东路至圆明园路一带，其他则散落在不同区域，反而短短300米的康定东路上却能看到鳞次栉比的安妮女王建筑。
其中最有代表性的就是康定东路28号的静安区少儿图书馆，原主人的名字已无从查证，不过在一份1947年的地图上，这里标注的名字是“上海人力车夫互助会总会所”。
尖顶塔楼与色彩靓丽的连续拱券使之看上去像一座童话城堡，改造为少儿图书馆，大概也是想让孩子们在童话世界里感受知识的美好吧。
𝕤𝕡𝕠𝕥 𝟘𝟚 | 麦根路别墅
康定东路85号是石门二路社区活动中心，从外观看就是一座普通的现代建筑，但一定要走进去，穿过活动中心的大厅来到后门，才能见到这座精美典雅的安妮女王风格洋房的真面目。
原名为“麦根路别墅”的85号大有来头，这是晚清重臣李鸿章买下的花园别墅，后赠送给女儿李菊耦作陪嫁，李鸿章的曾外孙女张爱玲便是在这里出生。不过现在提到张爱玲故居，更多人知道的是静安寺附近的常德公寓。
然而漂亮的洋房却成为张爱玲的少时梦魇，父亲与继母成婚后整日吞云吐雾，常对张爱玲姐弟施以暴力。张爱玲在散文《私语》中是这样描述出生地的家:
“我们搬家搬到一所民初式样的老洋房，本是自己的产业，我就是在那房子里生的。房屋里有我们家的太多的回忆，像重重叠叠复印的照片，整个的空气有点模糊。有太阳的地方使人瞌睡，阴暗的地方有古墓的清凉。房屋的青黑的心子里是清醒的，有它自己的一个怪异的世界。而在阴阳交界的边缘，看得见阳光，听得见电车的铃与大减价的布店里一遍又一遍吹打着《苏三不要哭》，在那阳光里只有昏睡。”
1938年与父亲爆发激烈口角后，张爱玲便离开了麦根路别墅，再也没有回来过。在后来的岁月里，曾经阔气的花园洋房也一点点被周围接连拔地而起的石库门“蚕食”到如今只剩一栋主楼，隐匿于局促的弄堂里。
这里前两年才完成修复工作，只有一两张照片作为参考的老建筑修复难度很大，难免留下遗憾，然而人们依然可以最大限度地感受这座安妮女王建筑曾经的气派与华美。社区还将其中一间屋子辟出，复刻了“爱玲书屋”。
𝕤𝕡𝕠𝕥 𝟘𝟛 | 走进弄堂，感受市井百态
康定东路的S弯让道路两边的建筑一览无遗，归仁里、泰来里、世德里、三余里，4座连排里弄整齐排列在一侧，弄堂外面，车水马龙，钻入弄堂，烟火气扑面而来。
其中的世德里尤为独特，“世德”二字寓意“世界书局积德”——这条弄堂正是由上世纪20-40年代的知名民营出版发行企业“世界书局”投资兴建。加入房地产业的世界书局可见资金颇为雄厚，出版社以鸳鸯蝴蝶派才子佳人小说而影响甚广，这些畅销书给当时上海人的茶余饭后增添了不少谈资。
我没有时间一一探访四条弄堂，走到泰来里弄堂口，从门口的铁栏杆瞧见里面清水红砖的安妮女王建筑，一排树木葱茏高大，旧式的路灯下三三两两的居民闲坐聊天，一脚踏进去便仿佛穿越到老上海，打破了他们的宁静时光。
泰来里是上海现存不多、保存完好的联排式安妮女王建筑，高耸的正立面和结构繁复的红砖装饰面是其显著特征。
如今走在弄堂里，你好像能看见近一百年前人们的生活，这些痕迹在时间中静静存在着，没有打扰今日来往的脚步，而是一起走向城市的明天。
1927年，鲁迅与许广平一同从广州来到上海，在虹口区四川北路一带度过了人生最后十年。其间，因为国民/dang当局监视、战火波及等各种原因，鲁迅先后居住于虹口的景云里、拉摩斯公寓、大陆新村。虹口也留下了鲁迅在生命最后十年里的足迹与记忆。
其实很多年前我就已经写过虹口的山阴路漫步，那里是鲁迅故居所在。然而当时并没有“鲁迅小道”的提法，一些相关建筑也不开放，甚至“内山书店”原址上长年都矗立着银行和新华书店。虹口向来处于上海热门旅游区域的边缘地带，比较出圈的也就是北外滩这块地方。这两年文旅部门终于开窍了，打造了一条以鲁迅生平为主线的行走路线“鲁迅小道”，原先比较老旧或没有充分利用起来的历史建筑都得到了修缮更新。
在这段小道中，我们几乎可以复刻鲁迅的“15分钟生活圈”，他的几处住所、他几乎每日打卡的内山书店、他热爱的版画艺术、他一手创建的左联、他去过的咖啡馆，以及他诸多文人好友们……都囊括在这段漫步路线中。
下面是官方出的打卡地图：
但我还是觉得不够完善合理，首先这张图里没有鲁迅公园，公园里有一座鲁迅纪念馆（这甚至是国家一级博物馆）。其次，他甫抵上海居住的景云里正在改造中，环境杂乱，没必要过去。
所以，在我的city walk路线里还加入了虹口足球场、甜爱路、鲁迅纪念馆，去掉了景云里。
🚶漫步路线： 虹口足球场——鲁迅公园/鲁迅纪念馆——甜爱路——山阴路——长春路——四川北路——多伦路
📍 虹口足球场
把虹足作为第一站，只是因为离鲁迅公园最近的地铁站就在这里。我既不是球迷，也不怎么爱看演唱会，但如果到了樱花盛开的季节，我也是会特地在虹足打卡一下的。这是上海最出名的赏樱地之一，其特色就是樱花与空中的轻轨3号线同框。而且足球场隔壁就是另一大赏樱地鲁迅公园，可谓是一举两得。
📍鲁迅纪念馆
鲁迅公园主要有两大人群比较爱逛：亲子家庭、喜欢吹拉弹唱的退休人员，所以我时常觉得吵闹。鲁迅墓在公园西面，鲁迅纪念馆则矗立在东南角，是个相对僻静的角落。我今年也是头一次参观鲁迅纪念馆，也许是工作日的原因，观众很少。虽然平时不太看近代史博物馆，但在鲁迅纪念馆里转了一圈，我发现这里完全当得起一级博物馆的头衔。
鲁迅纪念馆除了常设展外，常常会举办不同专题的特展。刚刚落幕的“不独为清玩——鲁迅与传统笺纸”正是其中之一。出于对版画的兴趣前往，也借此机会参观鲁迅纪念馆。
鲁迅以笔为刀，也以刀为笔。他对木刻版画，有一种痴迷，常不惜重金购买画册和原版画，推广版画艺术，是中国新兴版画运动的倡导者。而这一展览上展出的是鲁迅遗存的笺纸，以上海九华堂笺纸数量最多。
内容包含了鲁迅与郑振铎携手合作编选出版《北平笺谱》；鲁迅所藏北方文人画笺纸及海派笺纸，以及鲁迅给亲朋好友写信所用的笺纸等等。
鲁迅给许广平的家书，称呼其为“乖姑、小刺猬”
二楼是纪念馆的常设展，也非常值得一看。馆藏珍品包括了鲁迅生前所用物品、原稿手稿、书法手迹等等，也有他与众多左联作家和革/命/者的情谊。此刻，我又想到了城市“集体记忆”的提法，建筑物和空间是集体记忆的承载体，这些留存下来的纪念物又何尝不是城市记忆的一部分呢？
鲁迅石膏遗容面模，是他逝世当天由日本好友奥田杏花制作，无意中粘上了22根毛发，十分珍贵，被列为国家一级文物。
📍甜爱路
从公园出来就是甜爱路。虽然它没有出现在“鲁迅小道”的打卡点上，但也可以顺路看看，非常短小的一条道路。而且，这里也并非跟鲁迅毫无关系，毕竟他的好友内山完造就曾住在甜爱路上的“千爱里”，鲁迅也时常从山阴路住家步行经过甜爱路去内山书店。
路口设了一座爱心指示灯的红绿灯，适合打卡，而我个人则比较喜欢两排高大的水杉。红砖红瓦的小洋房，掩映在树荫丛中；挺拔高耸的水杉，依次排立在道路两旁。平常日子里，当你从喧嚣拥挤的四川北路上拐进这条诗意般的甜爱路，迅即就会在那种静谧淡雅中舒展了身心。
只是这里有一种风气不太美妙，刷白的墙上经常会被人乱涂乱画，过一阵子就得重新刷白。
📍 1927·鲁迅与内山纪念书局
我叫周树人。”
“哦，您是鲁迅？久仰大名。我知道您从广州来到上海，但我不认识您，真对不起。”
这是1927书局一面墙上，印着的一段内山完造回忆初次与鲁迅见面的文字。
1927书局正位于甜爱路、山阴路、四川北路的交叉口，是整个鲁迅小道的核心地点。这一带的街道布局与百年前几乎无异，可以想象当年鲁迅与许广平从山阴路的家中一路散步到静谧的甜爱路，或许会在半路偶遇居住在甜爱路的内山完造出门办事；鲁迅经常会到售卖进步书籍的内山书店买书看书，渐渐与内山结下了深刻的友谊，这里也成为贯穿鲁迅余生在上海生活和工作的重要场所。
我小时候就住在四川路一带，记忆里这个街口一直是新华书店，后来变成了工商银行，大约有那么一块小石碑或铜牌放在非常不显眼的地方，提醒人们这里曾是内山书店。再后来就完全大变样了。书店在原址的基础上扩建修缮，秉持修旧如旧的原则，还原了砖木结构建筑的复古味道。
书店的许多细节都在一一向我们讲述着书店与鲁迅乃至虹口文化名人圈的不解之缘：
☑️现在的建筑是参照内山书店老照片而修复的，包括卵石外立面、铁栅栏窗格等等；
☑️进门处的小黑板，内山书局门口也总是放着黑板写着今日新书公告；
☑️门后衣架上总是搭着一条红围巾，是为了纪念萧红；
☑️书架上随处摆放的木刻版画则让人想到鲁迅的木刻讲习会（其旧址在附近的长春路）
☑️二楼阅读桌某个座位前是一本摊开的《北斗》，这是留给丁玲的座位
一楼进门的“引玉集”命名是来自鲁迅编选的苏联版画集《引玉集》；右手边的房间是内山书店真正的旧址，现在专门用来存放、展出相关历史文物以及旧书籍。
二楼提供更多的购书选择，同时还设有自习阅读间，半开的格子木窗外便是车水马龙的四川北路。
📍鲁迅故居
书店出门向南，是多伦路和四川北路。若要去鲁迅故居，得往回走，沿着山阴路向北。这条路上的弄堂和建筑都各有特色，可以一路逛过去，瞿秋白和茅盾故居也在山阴路上，但不对外开放。
关于山阴路的介绍，第一篇上海漫步中就有：@https://www.mafengwo.cn/i/18143713.html
📍鲁迅存书室旧址
位于长山路溧阳路路口，原本隐藏在居民楼里，虽挂了牌但始终见不到真面目。年中又路过溧阳路，发现存书室开门了，沿街的立面也焕然一新。
1933年，鲁迅与许广平从四川北路的拉摩斯公寓搬迁至山阴路大陆新村，为了安全起见，他将6000多册书籍转移至溧阳路这栋居民楼二楼。这里存放着鲁迅从寓所移来的马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作及其他社会科学、文学、美术等方面的书籍，并有瞿秋白、柔石等人的手稿和纪念物。
📍木刻讲习所旧址
继续向南至长春路，鲁迅曾为推广版画而举办的木刻讲习所旧址即在此处。1931年夏，鲁迅通过内山完造借这里底楼的一间日语学校教室，举办为期六天的木刻讲习会。邀请日本美术教师内山嘉吉（内山完造之弟)主讲木刻技法，鲁迅自任翻译。共有十三位学员，都是二十岁左右的进步美术青年。从创作技法到人生道路，从艺术造诣到人格修养，鲁迅都给予了他们尽心的指引。
可惜数次路过都没机会进内部参观，只能门口拍几张照片做个记录。
📍中国左翼作家联盟会址纪念馆
“多伦路文化名人街”是上海的第一条历史文化街，那个时候武康路、田子坊都还是籍籍无名之辈，但可能还是因为业态和规划的问题，多伦路很难吸引年轻人，已经落寞多年。作为“鲁迅小道”的重要一站，左联会址纪念馆就隐藏在多伦路的一条小巷子里，这也是原中华艺术大学旧址。一栋鹅卵石立面西式建筑，其实里面布展还挺用心的。
纪念馆一共三层，一层还原了1930年成立大会的原貌。拼花地板，复古优雅的吊顶，一张张长凳和中间的讲台，依稀让人窥探当年的场景。
二楼，图文影像实物相结合，展示了左翼文化的诞生，发展，以及在国民党当局压迫时期的艰难前进。这里有柔石所用的笔筒、印章，丁玲和胡也频结婚时的茶具，还有当年“左联五烈士”的镣铐。
三楼利用屋顶的阁楼，开辟出放映厅为主的展示空间。墙上列有革/命漫画，作家们的手稿，其中有《卖报歌》的乐谱，鲁迅先生《且介亭杂文》等。
多伦路出口处坐落着一栋伊斯兰式白色建筑，俗称为“孔公馆”，曾在抗战胜利后，被孔祥熙占为沪上三处豪居之一。现在是一栋民房，看看外立面足矣。虽在门窗等细节处有明显的岁月损耗痕迹，但难掩精美的浮雕花纹，以及阿拉伯建筑特有的装饰细腻之美。
📍拉摩斯公寓
孔公馆隔壁即拉摩斯公寓，1928年由英国人拉摩建造，钢筋水泥四层建筑，算是当时的高级住宅。这是鲁迅在上海的第二个住所，柔石、冯雪峰、史沫特莱和内山完造等人经常造访住在拉摩斯公寓的鲁迅。瞿秋白也曾在此两次避难，并与鲁迅结下深厚友谊，这一时期的鲁迅作品与日记中经常出现瞿秋白的化名。1932年淞沪战争爆发后，鲁迅出于安全以及海婴健康的考虑迁出拉摩斯公寓，经内山完造介绍搬至山阴路大陆新村9号。
事实上，在四川北路一带还有许多与鲁迅生平相关的地点，比如他常去的咖啡馆（早已拆除改作它用）、儿子周海婴出生的第四人民医院等等，不过最重要的几个都在上面了，也足以支撑一整天的city walk行程。沿着四川北路继续往南走，还有丁玲故居（现为民宅）、新近刚开馆的巴金图书馆等。可见在新文化运动和左联先驱的影响下，虹口的文学氛围是多么热火朝天。
荡漾着浓厚生活气息的南昌路，也写满了故事。这里见证了红色演绎的诞生，陈独秀、郭沫若、徐志摩、傅雷、林风眠……那些耳熟能详的名字都深深镌刻在马路两侧的里弄与石库门里；极具法式特质的科学会堂与复兴公园，为南昌路注入浪漫情调。
走到南昌路100弄，如果不知道内里乾坤，一下子便错过了。
这里是如雷贯耳的《新青年》上海编辑部旧址，陈独秀曾经生活、工作的地方。这是“星火初燃”之地，作为新文化运动的发起刊物，《新青年》唤醒了一代中国有志者，曾经发出多少振聋发聩的声音！陈独秀仅在此居住了两年，却见证了几个近代史的关键节点（怕触发敏感词，感兴趣你们自己去查吧）。
可惜过来时正好是闭馆日。
100弄对面，灰色鹅卵石贴面的巨大单体建筑则是建于1912年的科学会堂，最初是“法国学堂”，也就是以前法国小孩上学的地方。只有在非常非常难得的特殊日子，才会对外开放参观，反正我至今没有蹲到过。
往前细数，南昌路可谓是藏龙卧虎，并不逊于美名在外的武康路。这里曾居住过近40位名人：比如住在1号的巴金、39号的傅雷、53号的画家林风眠、136弄11号的徐志摩与陆小曼；还有180号则是第一次国共合作的地方。但是这些名人故居现在全是普通民宅，不能参观。
但我依然会推荐各位来南昌路city walk一下。1600多米的南昌路可能是上海最好逛的小马路之一，推窗便见法国梧桐的老房下，是一家家各有千秋的小店。或许你钟情于品鉴散发着不同风味的咖啡豆，或是总怀念那一口老上海的味道，马路边那接二连三的美味：网红如Metal Hands、低调如顾师傅蛋糕店，总有一款适合你。
路口的洁而精餐厅——虽然店名听上去很像某种洗洁精，但这确实是一家老字号“海派川菜”。
不过我基本上一年就只有中秋节这段时间来打卡，就是为了他家在上海滩独树一帜、绝无仅有的青豆泥月饼。个头相当扎实的月饼，6块钱一个，吃一个就半饱，吃两个则需要在南昌路上来回走一圈消消食。是不是性价比相当高？
虽然南昌路地处繁华的市中心，周围是高大上的淮海中路、复兴中路、新天地等等，但是，这里依然可以找到几爿物价十分亲民的小店。
像是店招都没有的“顾师傅蛋糕店”，普通咖啡店里卖30元的蛋糕，这里只需10+元就可以拿下，加上据说曾经是五星级酒店甜点师的顾师傅手艺了得，他这些蛋糕的味道可是有过之而无不及。
南昌路号称“咖啡一条街”，这方圆500米范围内有50多家咖啡馆，而南昌路就汇集了20多家。找一家看得顺眼的咖啡店坐下，就着栽满梧桐树的马路，过一个惬意的午后时光。
夹道的梧桐树叶在并不宽敞的南昌路上空伸展、相遇，形成了一把天然的“遮阳伞”，最有趣味的事，是扫一辆共享单车穿梭在南昌路上，感受透过缝隙洒下来的斑驳树影，从皮肤上快速掠过。街道两边居民优哉游哉，居民小区与文艺小店相融相生，当这些元素组合起来，就勾勒出最具有海派风情的街头一景。
南昌路上汇集了别墅、里弄、坊邨等不同等级的建筑。弄堂与弄堂、建筑与建筑，总是泾渭分明，这里几乎找不到长得一模一样的里弄，街边的一扇扇窗户、一道道门，都在鲜明地表达着自己的主张与风格。
南昌路雁荡路口是复兴公园的北门，这是上海唯一保存完整的法式园林，曾经被誉为“上海的卢森堡公园”。
我喜欢南昌路的一点，是这儿的居民小区不会摆出拒绝外人参观的高冷姿态。原因之一在于近年黄浦区对南昌路重点进行了空间更新和重塑，意欲打造一个“没有围墙的艺术馆”。这次惊喜地发现，168弄小区已升级改造，成为了公共绿地与居民区共存的半开放小区。
走在这样一座“没有围墙的艺术馆”中，随处都可遇见有趣的角落。有精心设计过的，有不经意为之的；在街边的小店里，在居民们的房屋上；在历史中，也在朝气中。如此，便呈现了一个浸润了烟火气和文艺味的城市慢生活街区。
在上海，老洋房通常是指带花园的独立式、复式或别墅式住宅。老洋房就像是四合院之于北京、园林之于苏州，既是人文地标，也承载着城市独有的历史印记和建筑风貌。《上海老洋房和里农房发展趋势报告》显示，上海全市现存老洋房4000-5000幢，90%以上归国家所有。
大多数老洋房都集中在“梧桐区”，即所谓的旧法租/界，因为栽种了许多法国梧桐（其实是二球悬铃木的俗名，和梧桐树没有关系），以及小马路纵横交错、花园洋房林立、绿树成荫，被人们亲切地称为“梧桐区”。地跨徐汇、静安、黄浦、长宁的核心区域，一般说起“梧桐区”，首先想到的就是衡山路复兴中路历史风貌区——衡复风貌区。
这一区域的占地面积为7.66平方公里，对于整个上海市来说并不算多大，但却是路网最密集的地方。一条条马路如毛细血管一般，勾勒出细腻的城市肌理。道路的走向和每个人心中的秘密一样，不可捉摸。每一次转弯便是一道风景，每一条弄堂便通往无数的可能。
一条以文学、电影、美术主题串联起来的路线
🚶♀️步行路线：乌鲁木齐南路——复兴西路——永福路——五原路——延庆路——长乐路
💡 夏衍旧居、草婴书房、柯灵故居、张乐平故居并不是每日开放，且偶尔举办特别活动，可在公众号“魅力衡复”获得详细信息。另外在复兴西路上还有衡复风貌馆，目前暂停开放。
💡布哈德住宅现为上海电影集团办公区，只在举行展览活动的时候对公众开放。预约渠道一般是在活动主办方这里，所以能不能进入参观，全凭运气。
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📍衡复艺术中心、夏衍旧居、草婴书房
乌鲁木齐南路178号是一片半开放街区，数座老洋房齐聚于此。面朝马路的是衡复艺术中心和咖啡连锁店Luneurs。建筑原是美国共济会堂，具有西班牙风格。衡复艺术中心目前只用来承接品牌活动，而与其共享同一栋老建筑的Luneurs被普遍认为是其在上海颜值最高的门店。
毗邻的小院落里有两处文化名人旧址“草婴书房”及“夏衍旧居”，若恰逢周二、四、五、六，便可径直前往参观。夏衍旧居来过两次，都是为了体验在老房子里的“沉浸式戏剧”。主办方通过这种互动感更强的方式来展现夏衍的生平以及其所在的时代背景，可谓是别开生面，让人们又多了一个了解历史建筑的维度。不过这种机会并不多，目前看起来是一年一次的频率。
夏衍旧居是一座三层英式花园住宅，深棕色的装饰木架、简洁几何装饰的腰线元素都体现了建筑的英式建筑风格，入口尖券门洞、绿色釉面漏窗、高耸的烟囱则是西班牙风格元素。
夏衍旧居速写一张
花园部分
夏衍是中国著名的文学家、电影作家、戏剧作家、社会活动家、中国左翼电影运动的开拓者。他的电影剧本《春蚕》《狂流》《上海二十四小时》《林家铺子》，话剧剧本《秋瑾传》《上海屋檐下》等等，都影响深远。
第一次沉浸式戏剧讲述的便是夏衍的文艺作品。背景设定为上世纪30年代，观众们化身为刚加入话剧社的进步青年，跟随剧情一起了解夏衍生平几个比较重要的节点，包括他的话剧作品《上海屋檐下》、报告文学《包身工》、电影《风云儿女》的创作历程等。演员都来自上戏，很有代入感，看着看着仿佛自己也来到了夏衍先生身处的时代。
第二次则是沉浸式声音交互作品，以夏衍旧居的五个房间为空间媒介，让观众在沉浸式体验中感受上海的城市文化。因为现场观众比较少，本社恐i人不幸被选中与演员共舞（下图都是演员，本人没有入镜）。
2025年是夏衍先生诞辰125周年暨《风云儿女》创作90周年纪念，估计这里还会有新一波纪念活动。
而草婴书房就在夏衍旧居隔壁，是一栋典型的西班牙式花园洋房。院里四季长绿的草坪，总让人联想到“草婴”这个笔名的由来：
“小草是渺小的，很容易被人践踏，也很容易被火烧掉，但是春风一吹，又会重新恢复生命力。‘婴’呢，比草更小，草的婴儿。我觉得我应该有这样的精神，尽管我是很普通、很渺小的人，但我很坚强，不会屈服于任何压力。”
“如果生活让你失望，不要愤慨，不要悲伤”……草婴是把普希金的《如果生活让你失望》介绍到中国来的翻译家，也是我国第一位翻译肖洛霍夫作品的翻译家，他翻译过莱蒙托夫、卡塔耶夫、尼古拉耶娃等人的作品，并以一人之力完成了《托尔斯泰小说全集》的翻译工作。
其实草婴书房并不是他曾居住过的地方。草婴生前一直有一个夙愿——“留一块墓碑，不如建一个书房”。他的家人也一直希望通过建立一间“草婴书房”，不仅可以存放草婴毕生收藏的书籍、工具书、还可以经常举办各种思想、学术交流的沙龙活动。徐汇文旅局经过斟酌，选择了这栋小楼，在尊重草婴女儿的设计建议之后，为草婴搭建了这座书房。
这里复原了草婴生前的书房，陈列着草婴的手稿和收藏的书籍等等，没有拍内部照片。
📍 柯灵故居、衡复风貌馆
梧桐区内时常能见到这样矛盾的景象：在社交媒体上风生水起的马路总是人头攒动，比如武康路、安福路，但往往一转弯，人群就消失了。尽管它们相距仅百来米，却像似平行时空的两个空间。复兴西路便是安静的那个空间。旧法租界在规划之初，将复兴西路所在的贝当区规定为纯住宅区，不准设立甲类营业场所，这一社区形态延续至今。
从乌鲁木齐南路到复兴西路，再到永福路，这片地区拥有非常多的西班牙式建筑，其典型特征就是淡黄色鱼鳞状拉毛墙面、黑色铁艺栏杆、局部绿色装饰以及橘黄色筒式瓦片屋顶。这些建筑在复兴西路上尤其多见，柯灵故居和衡复风貌馆都是此类建筑。
这两座建筑已在上一篇游记中出现过，这里不再展开。衡复风貌馆目前暂停开放。
上一篇游记：@https://www.mafengwo.cn/i/23402532.html
📍布哈德住宅
上海有许多历史建筑，向公众开放的仍是少数，大多是私人住宅或单位机构办公地，比如永福路上的布哈德住宅，现在是上海永乐电影集团办公地。当然，还是托某个展览的福，能够进去好好欣赏这座西班牙式花园洋房。（在里面举办展览的机会极少，下次真不知道是何年何月了）
门口挂着的上海市优秀历史建筑铜牌上，布哈德住宅的英文翻译是Residence of R.Buchard，但这应该是谬误，其原先的主人是Robert Buchan，早期在友华洋行（即美国运通公司）上海分公司任职，后来和别人合伙开办洋行，经营票据、金银及汇兑经纪业务。永福路52号建于20世纪30年代初，由美商哈沙德洋行设计。
香樟树似乎是上海花园洋房的“标配”，在夏天尤其能带来一丝清凉。奶黄色的房子躲在硕大的枝杈后面，绿绒般的草坪向前伸展，有一种梦幻的氛围。这样美好的时光持续到太平洋战争爆发，Buchan被日本人遣返回美国，而这之后到解放前这段时间洋房作何用处，已经找不到记载了。
新中国成立后，这幢洋楼归上海电影制片厂所有，先是作为幼儿园，后来又成为上影演员剧团。白杨、张瑞芳、秦怡、王丹凤、赵丹、孙道临、陈述、刘琼等如雷贯耳的大明星在这里进进出出，经常会有一些影迷在门口翘首以待，想要和自己心仪的演员合影并索要签名。后来，52号成为上海电影制片厂文学部的办公处，建起了放映厅和创作楼。上海电影制片厂的诸多经典电影中，有不少剧本就策划于52号的创作楼内，故52号被称为“佳片策源地”。
这种鱼鳞状拉毛墙面极其考验工匠的手艺，也在2018年的修缮过程中做了恢复。
内部照片被我不小心删除，不过大家依然可以从孙科别墅、何东旧居等其他老洋房中，依稀看见布哈德住宅的影子。
再往北来到五原路，标注在地图里的张乐平故居我还未曾进去参观过，有机会以后补上。
📍 Don Xi
接着是延庆路，一条长不到500米的蜿蜒小马路。原本非常清静，但自从某流量明星在这里开了家潮牌店兼咖啡店，渐渐带来了人流。好在这条路上的商业暂时还未像安福路那样形成规模，也没有博眼球的网红扎堆，依然算是个躲避喧闹的地方。
至于我想介绍的Don Xi，正是位于这家网红潮牌店的对面，一排门头相似的住宅楼里便隐匿着这样一个家具设计工作室。倒不是要为它家的产品打广告，看了下价格还挺贵的，而是Don Xi所在的这栋建筑恰好是著名海派画家程十发的故居，或者说这里曾是上海人民美术出版社的员工宿舍。
也因为如此，工作室便常常在此举办各种画展、分享会和线下手工体验。而我当时得知在某书上关注的一位城市速写插画师在3楼举办了一个名为“荡马路”的插画展，才知道了这家工作室的存在。（在我写游记的时候已经换上了一轮新画展）。
处处透着温馨惬意，是个可以让人放松下来的地方。
📍 上海人民美术出版社
住在延庆路的人美出版社员工是幸福的，每天可以步行上下班。出版社座落在长乐路672弄弄堂尽头，走到底便能看见白色大门上由92岁老画家韩敏题写的“一百零八上苑”。
上世纪50年代初，上海人民美术出版社成立，集结了一大批知名画家，称得上是中国连环画的大本营。盛时，赵宏本、程十发、顾炳鑫、贺友直、钱笑呆、韩和平、丁斌曾、汪观清、韩敏等百余画家汇聚于此，号称“一百零八将”。“一百零八上苑”正是对这段历史和连环画前辈们的致敬。
90后不清楚，至少我们这些80后小时候都是看过连环画的。上海人美的连环画几乎占据了中国连环画的半壁江山，也逐渐形成了海派连环画的鲜明艺术性。
进门右手边的楼房底层作为展厅向公众开放，展览内容会经常更换。
左侧紧挨门房的小房间则可以购买一些文创产品
本来我确实想写一写武康路，这条路上一连串有故事的历史建筑，而且建筑风格多元，并不是所谓“网红马路”那么肤浅。但最近武康大楼下的游客队伍似乎又壮大了一些，在社交媒体的推波助澜下，到了匪夷所思的地步，我自己都要避之不及，加上武康路上很多老洋房其实是看不到的（巴金故居也在关闭中），想想也觉得没太大意思。但若是以武康路为中心，你会发现周边许多可探索的地点。武康路向西，可达长宁高级住宅地块；向南，可展开一段以徐家汇为主题的city walk；向北，是奢华的静安寺商圈；向东，则从梧桐深处一直通向新天地，比如我上一章节提到的路线就在武康路东面，如果到了复兴西路/永福路不打算再往北走的话，可以衔接下面的路线。
这里就来介绍一下武康路以西的老洋房们。
🚶♀️ 步行路线：武康路——淮海中路——兴国路——湖南路——番禺路
📍丁香花园
丁香花园是上海最富盛名的老洋房之一。其盛名第一在于花园和建筑保存状况良好；第二，这是一座中西合璧的花园洋房，融中式园林和西洋建筑于一体；第三是洋房主人的传奇性。这座花园传闻是晚清北洋大臣李鸿章为宠妾丁香所建的“藏娇之所”。还有一种传闻是丁香花园原是英国泰兴洋行大班林克劳夫的住所，后来卖给了李鸿章最小的儿子李经迈。
不过丁香花园主楼现在是一家粤餐厅，花园则常年关闭。前一段时间进去，听餐厅工作人员说是为了安全起见才关闭花园部分。很难让人信服的说辞，不过好在没有彻底把花园封起来，依然能隐约看见湖心亭、假山，以及蜿蜒的琉璃“龙墙”。主楼为美式别墅风格，不是我的菜，加上没能进花园参观让我有些意兴阑珊，也就懒得拍建筑了。
📍宋庆龄故居
一直来到武康大楼。这是六条街的交接处，每一个转角都站满了游人。大多人都是冲着街角的经典角度来打卡，但应该没有仔细观察过武康大楼两侧的外立面。
↓ 淮海中路立面
↓ 武康路立面
躲避人群很简单，过个马路就是。淮海中路斜对面正是宋庆龄故居，虽然有时候也需要排队，但总体而言比武康大楼好太多了。
宋庆龄故居占地面积4830平方米，包括了纪念广场、宋庆龄文物馆、车库和故居主楼、花园等，院落四周樟树环绕，葱茏苍翠，环境幽雅宁静。在给友人的通信中，宋庆龄称这里是“我可爱的家”，也说“去北京是上班，回上海则是回家”。这里真实地记录了宋庆龄生活中的点点滴滴，也留下了她人生的非凡足迹和壮丽画卷。
故居主楼始建于1920年，是一幢白色砖木结构的假三层欧式建筑，其完整的花园住宅空间格局和船型外观具有独特的艺术价值和标识性，在衡复历史文化风貌区中独树一帜。
进入主楼参观需要穿鞋套，也不允许拍照，所以只能通过文字来呈现了。主楼内的陈设至今保留了宋庆龄生前的样貌。这里有她各个时期的照片、藏书、书信、生活用品、国务礼品等；书房中收藏着孙中山先生演讲的珍贵录音、唱片和孙中山亲笔题字的遗著；二楼是卧室和办公室，室内的一套藤木家具是宋庆龄结婚时父母送给她的嫁妆。室内摆放着孙中山18岁时的照片和孙中山逝世前一年与宋庆龄的合影，楼下车库里还停放着斯大林赠送的一辆“吉姆”牌轿车。
位于院落北端的宋庆龄文物馆中有常设展览，选取了宋庆龄生平重要节点中具有代表性和故事性的200余件文物展品，配合多媒体展项和观众互动体验区，讲述了宋庆龄为新中国的建立、建设作出的不朽功绩，以及她为世界和平、促进社会进步的不懈奋斗。
📍 兴国宾馆
迂回北上，经兴国路，这是徐汇和长宁两区的界路之一，也是上海西区较有情调的区域之一。尽管它与武康路相邻，却远离了喧闹，与外界保持着矜持的距离。在衡复风貌区这样一个寸土寸金的地方还有一座占地7万多平方米的花园，这里汇集着十三栋风格各异的老洋房，只因为它是充满了传奇和历史的兴国宾馆。
↓ 兴国宾馆最适合在秋天过来
兴国宾馆一号楼曾经是毛主席和江 / qing居住的小楼。这栋建筑是上世纪30年代在全球经济危机下的产物，上海作为远东金融中心亦受到了冲击，地价大跌。资本雄厚的英商太古洋行瞅准时机，低价购地，决心在市中心大兴土木，在上海建立一个奢华总部大楼，也就是今天的兴国宾馆一号楼。
建筑外观为英国帕拉第奥式，浅绿色铜质四坡屋面，外墙面以白灰粉刷，整个建筑呈横三段纵三段的古典结构。
1956年，“一号楼”划归当时新成立的上海市委办公厅招待处，初时仅简单将“一号楼”定名为“上海市委第一招待所”，后又改名为“兴国招待所”，当年“兴国招待所”主要接待的，都是由北京来沪出访的中央级领导。
一号楼草坪前的这棵树在某书上成为打卡热点
一号楼落成后不久，又兴建了二号楼、三号楼等作为员工住所，特别供当时的高级职员和其家属居住，足见太古打算在中国扩张的野心。老上海有一个“太古圈”的说法，指的就是当年雷上达路、海格路、朱尔典路（今兴国路、华山路、湖南路）相围的土地，大致也就是今天兴国宾馆的地块。
不仅如此，其他包括德士古石油洋行(Texaco)在内的英美大资本家、大企业，也都纷纷在太古系别墅附近圈地造楼，都想借太古洋行的名气，为自己的品牌和地产增值，最终形成了兴国宾馆今天的风格。
📍上生·新所
我是惯会偷懒的，上生新所的介绍上一篇游记也写过：@https://www.mafengwo.cn/i/23402532.html
街区里几个代表性的建筑：孙科别墅、原海军俱乐部、茑屋书店的信息都在上一篇游记中。但毕竟它离兴国宾馆也就10分钟的步行距离，说起武康路附近的老洋房，怎么也不能漏掉上生新所。可惜的是，附近的邬达克故居已经关闭了，不知何时会重新开放。
上生新所和外滩源一样，是将历史建筑群打造为一个商业和办公街区。近一年来为了吸引人气，做了很多有趣的线下活动。比如这个被我奉为2024年度质量最高的“非遗市集”，当然我并不能确定它每年都会在上生新所举办。
在孙科别墅看过几次展览，今年的沉浸式肢体剧场也是特别有意思的经历。以下本来是手机拍的动图，传上来变得有点糊。
很欣喜看到这样的活动近两年越来越多地出现在老洋房中，从前给人一种神秘感、距离感的老洋房，因为有了人的活动与互动，使得“建筑可阅读、城市有温度”不再是口号标语，而是真正做到了从物质城市回归人本。
陕西南路过巨鹿路后便不属于衡复风貌区的范围，而是进入了南京西路历史风貌区。一条千余米的陕西北路，犹如南京西路这株根深叶茂的大树上伸出的一根挂满珠宝的枝桠，不仅有历史积淀，还有上海百年精致生活的缩影。
陕西北路有点大隐隐于市的风范。即便是名气很响的荣宅、宋家花园等也都静悄悄地藏身于马路边梧桐掩映的围墙里，不显山、不露水，让这条聚集了众多名人故居和保护建筑的道路显得神秘莫测。而这恰恰无形中铸就了陕西北路内敛含蓄的基调。
这条神奇的马路辟于1905年，以英国东亚舰队总司令西摩之名命名为西摩路，1946年改名为陕西北路。作为上海64条永不拓宽的马路之一，它仍保持着一百年前的路宽。我们的漫步路线主要聚焦于北起新闸路、南至巨鹿路的路段，21处各式各样的文化景观，串联起了这条“中国历史文化名街”。
⬇️ 图片来自：澎湃
倘若要游走陕西北路，建议从北向南走，从陕西北路600号的“陕西北路历史文化名街展示咨询中心”开始，这里有关于陕西北路的概要介绍可以了解取阅，拿上一份“探访指南”小册子，对照着边看边走，比较有趣。他们偶尔会组织带讲解的陕西北路city walk，也许有机会进入西摩会堂这类平时不对公众开放的场所。
这条马路窄窄的，甚至在人行道上两人相汇时需要侧身而过。两边的街坊、里弄、深宅大院、公寓洋房都已历经百年，有着两岸三地四大家族的旧居，也有保存完好的犹太文化痕迹。
公寓楼、新式里弄这些我就不多赘述了，重点说一下以下这几座较为重量级且大部分可参观的老建筑。
📍 西摩会堂
当年的西摩路上豪门云集，有不少是来华冒险发家的犹太家族，今天还留在陕西北路上的马勒别墅、托益住宅、犹太住宅、太平花园等都有犹太人的生活痕迹，而这座西摩会堂是20世纪初远东最大的犹太教会，由沙逊家族捐资建造（是的，令人痛恨又不得不提的沙逊家族）。
世界文化和自然遗产日这天，跟着街道组织的city walk行走陕西北路，终于得见西摩会堂内部构造。但由于目前ZZ形式比较敏感，街道虽争取到了进入参观的机会，但我们不被允许拍照。
西摩会堂正式名字是拉希尔会堂，是沙逊家族的雅各布·沙逊为纪念亡妻拉希尔建造，于1920年建成。建筑呈长方形，形似希腊神庙，入口处矗立了一对爱奥尼柱。值得一提的是，会堂方位稍有偏向，因为犹太人祷告时要面向耶路撒冷。这里还保存了一座完好的大理石祭台和汉白玉约柜。2002年西摩会堂入选“世界纪念性建筑遗产保护名录”，比外滩近代建筑更早入选。
还有几栋“豪宅”——宋家老宅、荣宗敬旧居、何东公馆、董家老宅等，这些在两岸三地历史上呼风唤雨的家族，都在陕西北路留下了印记。其中的宋家老宅现为宋庆龄基金会办公地，被6米高的竹篱笆院墙围得严严实实，所以没有拍照。发生在此处的最轰动的历史事件大概就是宋蒋婚礼了。
📍董家老宅
现为居民住宅，其原主人是香港第一任特首董建华的父亲“船王”董浩云，当时董浩云公司的许多高级职员和董家亲属都住在这里。
📍何东旧居
这是陕西北路上最新开放的历史建筑更新改造项目，在此之前是上海辞书出版社、《辞海》的诞生地。而说起何东也许会有点陌生，但他的后人何鸿燊应该无需多做介绍了，何鸿燊的父亲何福是何东的胞弟。何东曾经担任过怡和洋行副经理，汇丰银行、黄埔船坞公司等公司的大股东，后成为香港开埠后的首富。而这座新古典主义建筑据说出自邬达克的设计。
现在的主楼经常用来举办展览，但由于票价略贵，我也只是在门口看看而已。
改造项目中比较显著的一个变动是陕西北路和北京西路的街角空间打开围墙，改造成口袋花园，增加座椅、凉亭、水池等，让往来的行人可以驻足停留，从这里曲径通幽就可以进入何东旧居的花园。
何东旧居的花园占地面积很大，也为现所三期的入驻提供了条件。延续了现所一贯的风格，几幢极具几何美感的白色建筑，裸露的混凝土和大面积通透的玻璃交织层叠，与自然的美景巧妙结合。
📍 Prada荣宅
过了南京西路后，便是荣宅。
具体介绍可以参见上一篇游记：@https://www.mafengwo.cn/i/23402532.html
这里可以补充几张新照片，顺便一说，电影《无名》好几个镜头就是在荣宅取景的。
📍 马勒别墅
踏上陕西北路与陕西南路相交的天桥，便可得见那极具童话趣味的马勒别墅，被欧洲建筑师设计协会评为“20世纪建筑设计十个最经典作品”之一，也可视为结束陕西北路游走的标志性建筑。如果时间（和钱包）充裕，可进入消费一顿下午茶，重点是环境带给人的愉悦感受，出品口味嘛，四个字：见仁见智。
“上海漫步”系列4就先写到这儿吧。我相信这篇游记，无论是对准备n刷上海的游客，还是当地人而言，应该可以作为一本上海深度游指南了吧？诚然这里绝大部分景点和建筑都能在社交媒体搜索到，但写游记的初衷还是想归纳整理出一些城市“微旅行”路线，同时为不论“打卡”也好、city walk也好，提供一些历史背景。
手头还有许多素材资料没用上，也许下一篇我会写写上海的古建筑、中心城区以外有哪些地方可玩，确实市区内可探索的地方已经不多了。