川滇横断之旅｜香格里拉～飞来寺观景台～孔雀山垭口～丙中洛

行程时间：二零二四年晚秋（10.22～11.09）
交通工具：公共交通、包车
行程路线：天津～成都～四姑娘山～G318川西段～康定、新都桥、塔公草原、墨石公园～稻城亚丁～云南香格里拉～德钦～飞来寺观景台～孔雀山垭口～丙中洛～贡山～保山～腾冲～芒市

告别色彩斑斓的稻城亚丁，即将奔赴云南。早晨六点半在稻城香格里拉镇客运站乘客运大巴（每人￥148，“川藏出行”小程序提前购票。旅游淡季时早晨的大巴班车取消，只剩下午两点发车的中巴），下午一点多抵达云南迪庆藏族自治州香格里拉市客运站。除了一段相对壮观的金沙江，总体上沿途景色还是比较单调枯燥，在四川得荣县娘扭隧道前还因公路维修施工被拦阻了近一个小时，导致个别赶着时间去香格里拉高铁站的乘客几乎误点。

香格里拉市两天的住宿选在了独克宗古城东门内的无喧酒店。当天下午在古城内旅拍游玩，转天上午只需步行两分钟即可从酒店到达古城东门停车场，在此取票乘车去普达措国家公园（提前在“香格里拉景区直通车”小程序购票并选定往返出发时间，每人￥168，含往返交通、门票、景区内交通车票）。直通车单程约半小时，直接开进普达措景区内交通车停车场，换乘交通车前往普达措景区第一站的悠幽步道，非常方便。

进入云南的第三日是个人旅行史中最耀眼一天，乘车穿越了金沙江、澜沧江、怒江及横断山脉西北段，从香格里拉～金沙江大拐弯观景台～德钦～飞来寺观景台～德维公路～澜沧江德贡大桥～德贡公路～孔雀山垭口～怒江捧当大桥～G219～贡山县城，全天都在路上。上午打车到香格里拉客运站乘大巴九点出发去德钦（提前在“彩云通”或“迪庆交运”购票，每人￥60），中途在金沙江大拐弯观景台停车二十分钟休息观景。下午一点左右到达德钦客运站，客运大巴再行车十来分钟会抵达终点飞来寺观景台。

提前几天在网上联系到丙中洛的包车司机师傅，商定对方开车来德钦客运站接我们走德贡公路去贡山，拼车价每人￥200或包车价￥500。选择了包车，倒腾完一堆行李后先开车去飞来寺观景台，一睹梅里雪山的风采，可惜当时云量较大，未能完全看到卡瓦格博峰的真容。去贡山的路上司机主动提出不走孔雀山隧道的便利捷径，绕走隧道打通之前的盘山路，上到孔雀山垭口观赏绝美景色。傍晚六点包车抵达怒江州贡山县城，入住云途酒店。其实住宿选在丙中洛镇更便于转天的周边游览，但出于住在贡山县城更方便乘公共交通去保山的原因，还是让包车司机来回折腾多跑了很长的冤枉路。

事后反思这段旅程计划，其实可以当天在飞来寺旁酒店住宿一晚静候“日照金山”，转天上午包车走德贡公路，中午前在孔雀山垭口徒步“天心十二湖”，该徒步路线已经相对成熟，可根据天气和体力来自行调整往返时间。但在四姑娘山镇确定后续行程时因当时高反比较严重，也就尽量削减了在高海拔地区住宿的日程，没料到经过四姑娘山与康定几天的适应过渡，之后在稻城亚丁与香格里拉时身体已经基本对更高的海拔无感。

进入云南的第四天行程是包车游丙中洛镇周边景点，全天包车的正常价格是￥400，因坚持在县城住宿导致司机来回接送的歉意，又主动给司机多加了￥50。包车游从早晨八点半开始直到下午五点多回到酒店，行程按时间顺序具体路线为：贡山县城观景台～怒江第一湾、第二湾～丙中洛镇～东风村普化寺～甲生村重丁教堂～石门关～雾里村观景台～G219滇藏界～秋那桶村～雾里村～贡当神山～贡山县城。

按当时理想的气候条件，我们本可以继续包车探索独龙江流域，司机也是经常带团队走那条近几年非常火爆的路线（中大型车辆禁入独龙江线路，旅游团队只能改租当地的七座商务车）。两天的独龙江行程安排（当天来不及返回）除了沿路观景之外，很大的精力用来寻找屈指可数的老年纹面女合影家访，而我们却对这类项目毫无兴趣，如此斟酌下来也就直接删掉了独龙江行程。

香格里拉，一个神秘而富有魅力的名字，它不仅意味着人间仙境，更是诗与远方的化身。它承载着人们对心灵栖居的寄托，是旅行者们向往的精神家园。去一次迪庆香格里拉，感受一番心中的日月，这里有着魂牵梦绕的净土，有着淳朴执着的信仰，还有令人赏心悦目的景色。

迪庆藏族自治州位于云南省西北部，滇、藏、川三省区交界处，“三江并流”世界自然遗产地面积的大部分在迪庆，金沙江、澜沧江穿境而过。首府香格里拉市，藏语意为心中的日月，又译为香巴拉，其意极乐园。香格里拉这个名词最早来自于1933年英国作家詹姆斯·希尔顿的长篇小说《消失的地平线》，书中首次描绘了一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平与宁静之地“香格里拉”。从此这个名称就被当成人间天堂与世外桃源的代名词。

由于香格里拉那充满浓郁东方特色和理想化生活的画面让无数人神往，当即在全球范围内形成了一股寻找理想王国香格里拉的热潮。国内一些地区也开始争相宣称是香格里拉真正所在，其中包括云南迪庆中甸地区、四川稻城亚丁地区以及西藏察隅、波密及林芝等地区。

1997年9月云南省政府在迪庆州府中甸县召开新闻发布会，宣布世人孜孜以求东寻西觅的世外桃源——香格里拉就在迪庆。2001年12月17日经国务院批准，中甸县更名为香格里拉县，2014年12月16日香格里拉撤县设市。由此中甸声名大噪，人们争先来到这个曾经少有人知的地方，来寻找《消失的地平线》所描述的香格里拉。

其实《消失的地平线》作者詹姆斯希尔顿从未到过藏区，书中内容是凭他当时收集到的欧美探险家在中国藏区所描述的考察纪实撰著而成，香格里拉一词就来源于藏语。人们都把香格里拉看成人类追求的最终理想和归宿，包括雪山、冰川、峡谷、森林、草甸、湖泊等美丽的自然景色，还有舒适安逸宁静和谐的生活方式。

真实的香格里拉远比小说中的描绘更为丰富和生动。中甸的藏语称“建塘”，相传与巴塘、理塘并列为藏王三个儿子的封地。香格里拉藏区历史悠久，自然风光绚丽，这里海拔较高，气候多样，四季分明。从白雪皑皑的梅里雪山到郁郁葱葱的原始森林，从清澈见底的高山湖泊到奔流不息的大江大河，每一处都是大自然的杰作，拥有普达措国家公园、独克宗古城、噶丹松赞林寺、虎跳峡等景点。

到达香格里拉后的第一站就是独克宗古城。历史上这里是滇藏贸易的重要集市，滇川藏茶马互市的通衢，也是今天滇藏公路的必经重镇，国家4A级旅游景区。古城平均海拔3300多米，藏式民居顺应地势错落有致，世界上最大的吉祥胜利幢在半山腰上熠熠生辉，清幽的石板路遍布着马帮驮留下的马蹄印记。

独克宗的名字很浪漫，藏语翻译过来是“建在石头上的月光城堡”。据说在兴建古城时，工匠们用当地出产的一种白色粘土作为房屋外墙的涂料，古城民居外墙皆涂成白色。每逢月夜，皎洁的月色流光泻银，把白色的古城装扮得格外圣洁美丽，当地人就把古城称做“独克宗”。古城已有1300多年的历史，见证了多个历史时期的变迁，包括吐蕃、南诏以及丽江木氏土司统治时期。这座古城历经沧桑，从过去的繁华到现今的游人如织，始终充满了独有的魅力。

古城建筑以大龟山为中心，呈放射状扩展布局，整体以四方街为主轴，划分为东南西北四个方向的片区，地形似盛开的八瓣莲花，三条主街（北门街、金龙街、仓房街）与三十三条巷子交错纵横。民居具有浓郁的藏文化建筑特色，纳西风格的木质建筑也间杂其中。2014年一场大火给古城造成了严重破坏，经过两年的恢复重建，独克宗古城于2016年重新对外开放，继续以其独特的藏族特色和历史文化魅力吸引着游客。

迪庆红军长征博物馆位于古城月光广场北侧，是利用全国重点文物保护单位——“中心镇公堂”周围空地建设的专题性博物馆。一九三六年贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸，在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部，并召开了重要会议。

这个博物馆是专为纪念红军长征抢渡金沙江后进入迪庆州所建。收藏陈列内容以红二、六军团长征为主线，全方位展现了红军三大主力克服千难万险胜利完成长征的真实历史，陈列着红军爬雪山过草地经过迪庆时模范执行党的民族宗教政策播下革命火种的各种事迹，也展示了迪庆州各族人民让红色文化薪火相传共同建设美好家园的实践硕果。

展厅里陈列着红军进入迪庆时使用过的船只、枪炮、标语、文件书籍以及马灯、药箱、粮袋、水壶等生活用品，通过大量的图片和实物展示了长征中鲜活的故事。爬雪山过草地互动景观采用了幻影成像、三维动画、半景画等现代展示手段，生动再现了当年红军爬雪山过草地的真实场景。

古城的月光广场位于龟山公园脚下，白天游人如织，充满了生活气息。夜晚这里是当地藏民与游客休闲玩耍的胜地，人们转圈跳着锅庄舞，在欢乐中感受着独特的藏式风情。

古城蕴藏着丰富的自然与人文旅游资源。具体景致分别为：迪庆州藏学研究院、达雅塔唐卡美术馆、大佛寺转经筒、古波廊、百鸡寺、仓房街白塔、香格里拉唐卡画院、香巴拉月光城、金龙街古建筑群、大佛寺、独克宗花巷、四方街、藏经堂、月光广场、中心镇公堂、益姆老宅、陈营官府、迪庆红军长征博物馆、迪庆州博物馆、朝阳楼、龟山公园、白马寺、五凤山等景点。

独克宗古城存有相对完好的藏民居建筑群。民居建筑就地取材，均为清一色的土木结构板屋式类型，属于藏式碉楼与纳西干栏式木板屋结合的产物，是地道的高寒坝区藏族民居，其造型被人们称为“硬质化了的帐篷”。

古城民居非常注重装修装饰，中堂门面精绘着各式吉祥图案。精美的彩饰着重于房檐、窗檐、门楣、柱头及橱柜，其颜色风格纷繁细润，多彩艳丽。外墙仅涂刷白垩浆或石灰浆，朴素淡雅。

这座高原小城有着和丽江古城相同的韵味，只不过独克宗古城的民族特色更浓厚些。

所有的店铺门口都悬挂着同样的五彩经幡，古朴的招牌在风中摇曳，五颜六色的藏族饰品成串地挂在门口，充满了吉祥祈福的美好祝愿。

历史上四方街曾是古城的商贸活动中心、茶马互市的交易市场，目前已改建为面积达2000多平方米的市民广场。每天傍晚，当地居民和各地游客在这里载歌载舞，已成为古城一道靓丽的风景。

仓房街白塔‌是独克宗古城的地标之一，与藏传佛教文化紧密相关。白塔是一种上圆下方的结构，下层围着一圈五颜六色的经幡和磨得发亮的转经筒，这里是藏传佛教子弟修行与朝拜的场所。

“我家住在尼汝深山老林里，小的时候，就听说过独克宗这个地名，如雷贯耳，因为它的历史地位非同一般，闻名远扬，也与我们家乡的生产生活息息相关，在当时的那个年代，家里所需要的物资供需品都要从这里购买得来的，尤其是最需要的盐巴茶叶、针线布匹，自古以来就是这样一直延续着，我们都在古城里有东家，藏语称“乃波”或“乃仓”，我们家的东家有“扎博达”“瓜达”等几家，虽然，经历了数百年的沧桑岁月，到了现在我们家与他们的后人还有交往，这里充满着久远的人情世故。当时的交易都以物易物为主，我们村里的人们把牛羊毛、奶渣酥油，以及山货人背马驮，拿到古城东家那里，让东家去换来盐巴茶叶、红糖粉丝、针线布匹等生活用品，东家给我们准备得有条不紊，我们就可以给骡马驮上驮子，放心回家。”
————摘自《茶马古道重镇独克宗古城印象》

一座老城的灵魂是文化，建筑只是老城的躯壳。传统商业的繁华、传统风貌的保护、传统生活氛围的延续，这些才是老城街巷和建筑里生动流淌着的文脉与地方独有的魅力。

这里世居的藏民一丝不苟地延续着祖祖辈辈的生活，凭着信仰的力量坚守着他们勤劳和勇敢、淳朴和善良，用他们自己的描述就是：我们香格里拉高原缺氧，但不缺信仰。

古城的街上都是这样用没有打磨的石块铺成的石板路，不但有些凸凹不平，有的地方还留着深深的马蹄印，据说这就是当年的马帮给时间留下的信物。

瓦猫，又叫镇脊虎，云南特有的镇宅吉祥物。作为云南传统民居中一种特有的建筑装饰，通常放置在正门头的瓦脊、屋檐、屋顶等处，是用来镇宅、装饰房屋的神兽。独克宗古城小店里手工烧制的瓦猫瓷器，呆萌丑怪、朴拙有趣。

瓦猫的起源与云南制陶业发展密切相关。据《凉水风物志》记载，制作瓦猫的历史始于明代，一直保持着手工捏制的传统技艺。瓦猫的形象虽为猫，但其形制源于虎，带有身疏郁垒执鬼似虎的传说。

独克宗花巷位于古城北门，依托迪庆藏族自治州的自然资源和人文历史底蕴，以传承和创新当地藏族文化为载体，整合非遗体验中心、藏文化风情街、第五颗陨石系列酒店、《遇见·香格里拉》秀等文旅资源，为各地游客提供了极为丰富的藏文化体验。

走进独克宗花巷，传统藏式彩绘、藏式木雕随处可见，非遗体验中心有东巴造纸、玛尼石雕、唐卡画院、奔子栏木碗、尼西黑陶、康巴弦子、松林藏香、卡萨藏刀……丰富的非物质文化遗产在此汇聚，历史悠久的非遗工艺在此焕发了生机。

独克宗花巷街区至今已获得“新晋网络人气景区”、“最具人气目的地”、“最佳文商旅综合体”等多类奖项。花巷内第五颗陨石系列酒店更是凭借其藏式特色的网红建筑及高原地区唯一24小时全天候供氧酒店的独特亮点，得到了业界和消费者的青睐，连续两年摘得中国饭店金马奖的奖项。

独克宗古城旅拍店鳞次栉比，各种款式的民族服装让人眼花缭乱。民居前、小巷间，到处闪动着游客穿着民族服饰拍照打卡的身影。

“昨夜有梦，遥远且古老。梦见庄严宗祠、虔诚僧侣、质朴村民、梦见千山飞雪间灯火通明的古老村落，梦见远道而来的马帮于此修整，马蹄轻脆，铃铛轻响。”——《消失的地平线》对独克宗古城的描述。一个民风淳朴、僧侣经幡、商家云集、熙熙攘攘、千山飞雪的高原之地跃然纸上。

这里藏族建筑的造型风格也体现出云南多民族融合的地域性，以木板隔整门面，前楹留作前廊，加设护栏，前檐加设子贤坊，并以藏族宗教绘画或雕刻进行雕绘，上楼的木梯由独木梯改为宽敞的木板梯。随着各民族文化的广泛交流，白族的雕刻艺术已经浸润到藏族民居门窗梁柱纹饰的细节中。

古城的民居总体上既保留了藏族民居建筑的主体形式，又吸纳了汉族、白族、纳西民居建筑的艺术精粹，形成了以藏族风格为主调的拙中蕴美、朴中见秀等特点，集多民族建筑特色于一体。

这里的街道并不规整，却为古城增添了更多的灵动。身着藏族服饰旅拍的游客们漫步于青石板路上，感受历史的厚重与街市烟火的熙熙攘攘。

龟山公园地处独克宗古城中心区域，登高览胜，古城美景尽收眼底。龟山西侧有百鸡寺，龟山之巅建有大佛寺，楼高三层，采用汉式楼亭工艺。龟山中部建有龙王阁，两厢塑有老子、孔子像。儒释道三教文化同处一地，充分体现了迪庆香格里拉多元文化共存共融的特色。

大龟山北侧的吉祥如意幢（转经筒）建于2002年，底座直径10米，高21米，重60吨，是原香格里拉县更名庆典的纪念性及标志性建筑物。筒体表面镀铜，以浮雕为主，最底下为莲花座，往上依次为吉祥八宝、五十六个民族大团结等塑像。

华灯初上，沿街光影交错，勾勒出一幅韵味十足的夜色古城。街头巷尾人影绰绰，少了白日的喧嚣，多了一份祥和与宁静。晚秋的微风已经略带寒凉，转身进店，里面氤氲着奶茶的清香……

每座古城都用独特的符号与方式，去彰显自己逝去的时光。对于独克宗而言，就是“香格里拉”这虚幻的海市蜃楼，它总能吸引无数拜谒者来此致敬与凭吊，循着洛克的足迹，在消失的地平线上赏游怀古寻觅过往。

普达措国家公园位于香格里拉市东北部，是国家5A级旅游景区，中国第一个国家公园，集湖泊、森林、草甸于一体的自然保护区。“普达措”藏语意为“神助乘舟到达湖的彼岸”。海拔在3500米至4159米之间，是感受自然的净澈之地，被誉为“心灵的圣境，梦里的天堂”。这里自然生态保护完好，兼具了草原风光和原始森林的美景，可以看到高山峡谷、花海草甸、湿地湖泊、原始森林，还有各种野生动植物，风景惊艳迷人，堪称现实版的人间仙境。

在景区停车场乘坐环保大巴，第一站是悠幽步道，一条沿着属都岗河向上游探索的徒步线路。全程碎石土路、树干架桥过溪，沿路与河谷溪流为伴，感受原生态的自然风貌。

悠幽步道的正式名称是属都岗河生态徒步体验区，全长约2.2公里，全程没有任何木栈道及铺装路面，徒步需要一小时左右，道路平缓，仿佛在公园中漫步却能体验到穿越原始山林的乐趣。每日开放时间8:00至14:00，午后才抵达普达措的游客大概率都无缘这个景点，环保交通车会从游客中心直达第二站属都湖的入口。

属都岗河源头是属都湖，河水在翠绿的山脚下蜿蜒向南流去，经小中甸、至虎跳峡，最后流入金沙江，高低落差达2000米，全长126公里。

河畔生态体验区包含以下三个内容：由杨树、云南沙棘、高山柳等组成的古树群落；由西南鸢尾、锡金报春、偏花钟报春、滇蜀豹子花、金莲花、银莲花等各色花卉点缀的五花草甸；由峨眉蔷薇、扁刺蔷薇、野丁香等花卉点缀的灌木丛。

香格里拉的秋天是一年中最绚烂的时节，大自然的一切都不疾不徐，阳光、秋风都有一种恰到好处的温柔，空气中弥漫着来自花草树木的愉悦味道。秋天带着诗意的笔触，为香格里拉勾勒出一幅鎏金画卷。

普达措的秋天色彩斑斓，视觉的盛宴令人陶醉，那由绿转黄、由黄转红的渐变色，如大自然灵动的画笔，在这片土地上肆意挥洒。

近距离感受高山草甸的魅力，还能深入到丛林中采集，虽然匆忙间没看到蘑菇，但那种穿行林间的感觉真的很棒。阳光、森林、草甸、流水、小桥，构成了一幅秀美的画卷，让人留恋。

绿树浓荫一径清，游人俱在水边行。此生愿作高山柳，听雨听风听鸟鸣。

湍急的溪流奔腾而出，清澈溪水裹挟着白色的浪花，一路欢歌流淌，消失在茂密的灌木丛深处。

金黄色牧场仿佛茅草般柔软，让人忍不住想要躺上去，享受那份温暖与宁静。

高山草甸被金黄的色彩点缀，仿佛一幅油画。牛羊在草地上悠闲地散步，为这幅画增添了几分灵动。

属都湖是普达措国家公园的主要景点之一，是一个马蹄形的高原湖泊，水域面积较大，生态系统丰富，拥有多样的动植物资源。

从悠幽步道出口处乘环保车到属都湖栈道入口，可选择乘船与徒步相结合游览，或直接徒步湖南侧的木栈道，全长3.3公里，徒步游玩时间两小时左右。

海拔3600米的属都湖畔，四周高山环抱、草甸如茵，清澈见底的属都湖如同一面天空之镜，映照出那独属于高原的空灵与沉静。

属都湖，又名属都岗湖，湖区海拔3705米，“属”藏语为奶酪，“都”意为石头，传说古代有一位高僧云游到此，牧民给他供奉奶酪，他见属多岗湖牛场的奶酪很结实，如同石头一样，欣喜之下祈愿这里的奶酪永远如同石头一样结实，属都岗也由此得名。

这里有明镜般的高山湖泊、水美草丰的牧场、百花盛开的湿地、茂密的原始森林，每年夏季，这里满山的杜鹃花竞相开放，秋冬季节大量的黄鸭等飞禽在湖边嬉戏，天然成趣。

属都湖的东西两侧都是牧场，南北两侧都是较陡的山坡，山上是以云杉、栋树和山茶为主的原始森林。

每年的五月到八月，杜鹃灌丛和亚高山草甸形成独特的“五花草甸”的景观。

秋季来临，公园内海拔2700~4350米的大果红杉林叶片由绿转黄，其树叶外呈淡黄色，内显红褐色，构成高海拔山林的一大景观。

明镜般的湖泊倒映着五彩的森林，湖水清澈见底，蓝天白云、五彩树叶与湖中的倒影相互映衬，构成了一幅绝美的画卷。

站在观景台极目远眺，环湖的树木排列成一道优美的弧线，天空与湖面连成一片湛蓝，远处是绿茵茵的葱古牧场，零星散落的牛羊悠闲自在。

白云、轻雾与水中倒影共同给属都湖平添了一抹梦幻的色彩。

这里山倚着湖，湖靠着山，林守着湖，湖牵着林，清风习习，湖水氤氲。

只有高原湖泊才会这样的静，群山曲线柔和，似乎专为与这一汪宁静的湖水相匹配。

三公里多的沿湖木栈道几乎没有坡度地穿越了动植物资源丰富多样的原始生态林边缘，栈道上视野开阔，可远观湖中野鸭嬉戏。栈道之外，湖泊之滨，是撒满野花的草甸和深邃冷峻的冷杉林。

也许是过了旅游旺季，漫步在木栈道上，只是偶见零星的散客。在这个远离尘嚣的地方，细细品味传说中的香格里拉清新、平和的韵味，缓缓融入人与自然和谐共生的悠远情境。

岸边山峦气势舒缓，没有直插云霄的峰巅，没有陡崖峭壁的惊险，湖光山色，碧波微澜。

湖畔原始生态林宛若一个硕大的天然氧吧，头顶那高大粗壮的云杉、冷杉、白桦及一些不知名的杂树枝叶绿荫如盖。

一片原始森林，林中的云杉、冷杉高大粗壮，如利剑般直指云霄，树冠浓绿缜密能遮风避雨。

杉树上都挂着密集胡须般的尺余长绿色絮状植物——松萝。这种“树胡子”是一些远古菌类，它们很娇嫩，如果空气受到一点点污染它们就会自动消失，只有在空气无污染的环境下才能长出来，树胡子是测量空气质量的晴雨表，同时也是滇金丝猴的主要食物。

湖畔的枯树或卧或立散布在浅水区域，景致充满了萧瑟、落寞与沧桑，唤起了人们对光阴易逝的感伤，画面蕴含着肃杀之气，体现出的审美也是一种物哀文化。白雪会消融，满月转残月，繁花即将凋零，这些带着遗憾的美，就是物哀审美的精髓。

物哀文化也是一种生死观，在美的瞬间求得永恒的静寂。万物有灵，欣赏感受大自然的美好，赞叹美又惋惜美，在最绚烂的时候能感受到零落之后的悲凉。湖畔枯树如此，普达措秋色亦然。

碧塔海海拔3800米，是普达措国家公园内的一处神秘之地，有“高原明珠”之美誉。它属于大型高原断层构造湖，湖面呈海螺状。碧塔海区域也是保存较为完整的封闭型高原淡水湖泊湿地，被列入国际重要湿地名录。这里保存着全球典型的低纬度高海拔寒温性针叶林和常绿阔叶林。

在藏族英雄史诗《格萨尔王》中，岭国雄狮格萨尔王带着他的骑士们与姜国人一路血战，难分难解，直打到毒湖边。毒湖上忽然雪雾茫茫，姜国人只顾厮杀，却不辨方向，误入湖中，死伤无数。岭国大获全胜，从此毒湖成了岭国人心中的圣地。后世认为普达措的碧塔海就是毒湖。

站在碧塔海边，我们无论如何也不能把这个静谧的仙境和古战场联系在一起。碧塔海的水是高山雪水，至纯至净。浮光跃金的湖面，像是美人的双眸，不断送来醉人的秋波。

由于碧塔海生态教育体验区受到严格保护,湖畔绝大部分栈道处于封闭状态，因此游客只能在公园划定的区域范围内活动。从属都湖乘环保车回到停车场再换车去碧塔海，下车后需徒步一公里的木栈道前往湖边观景亭，然后原路返回。景色相对单调无趣，纯属打卡到此一游而已，整体耗时五十分钟左右。

云南迪庆州德钦县奔子栏镇和四川德荣县子庚乡交界处有一个很特别的地理奇观，金沙江围绕着一座金字塔形的山峰——日锥峰，画出一个“Ω”形的弧线，造就了一处标志性景观——金沙江大拐弯（也叫月亮湾），景区的正式名称为金沙江大湾。

作为梅里雪山国家公园五个景点之一的金沙江大湾观景台（梅里雪山服务站），坐落在G214线最危险的金沙江大拐弯路段。从香格里拉客运站始发的长途大巴在此停车休息二十分钟，这里停车区、旅游观景区、大型卫生间、咖啡厅等旅游服务设施一应俱全。

2023年6月之前这里还是个收费景点，沿途上山的214国道边上都被修起了高高的围墙，生怕过往路人免费看到这祖国的大好河山。2023年6月景区迫于压力终于拆除了丑陋的围墙，这个观景平台即可以免门票进入了。服务站观景台这边的停车场车辆仍需交费，但观景台公路对面的停车场停车则完全免费。

自青藏高原奔涌而来的金沙江，在崇山峻岭间来了个180°大转弯，形成一个完美的“Ω”型，毫不掩饰地展示着造化神秀的伟力。

从观景台俯瞰整个金沙江大拐湾，群山环绕，黄色的金沙江水缓缓而动，两岸红色砂岩裸露、植被稀疏、气候燥热，典型的干热河谷，粗旷而又壮观。

发源于青海省格拉丹东雪山的金沙江蜿蜒穿流于川藏之间，进入云南省后与西邻的澜沧江、怒江一起平行着南行，构成举世闻名的三江并流区世界自然遗产。

金沙江大湾是世界自然遗产“三江并流”区域标志性景观之一，也是云南与四川的分界线，观景台这边位于云南境内的德钦县，对面日锥峰却属于四川得荣县。两天前我们乘车由四川稻城亚丁来云南香格里拉，就是从对面山峰脚下的G215蜿蜒山路由左至右（由北向南）经过这个大拐弯的。

这个呈马蹄形的奇特大拐弯是由几组不同走向的断裂构造共同控制的结果。江岸两壁危岩峭立，红色砂岩地层裸露。受局部山谷气流影响，河谷气候燥热，林木稀芜，仅生长一些耐旱的禾草及有刺小灌丛，呈现出类似荒漠的特殊自然景观。在横断山几条大河干流的若干河段中都有这种干旱河谷景观，金沙江奔子澜峡谷段就是这种典型的干热河谷。

整个景区服务站可分为两个部分。首先是下车即可到达的上层观景台，这里可以居高俯瞰大湾的全貌，群山环绕，金沙江水显得有些凝滞地缓缓流动着。

从阶梯下去，下层的观景平台左右两边分别有一个伸出去的平台，位置更靠近江面。可以近距离感受金沙江大湾的魅力，更会被大自然的鬼斧神工所震撼。

站在这里俯瞰金沙江第一湾全景，在心旷神怡、荡气回肠之际，不禁惊叹自然造化的神奇。

梅里雪山国家公园成立于2009年7月，是国家级风景名胜区，景区由五大景点构成：金沙江大湾景区观景台、可带前景拍摄梅里雪山的雾浓顶迎宾台、正面直观梅里雪山“太子十三峰”的飞来寺观景台、可徒步神瀑冰湖的雨崩景区、低纬度热带季风海洋性现代冰川的明永冰川景区。

但凡去梅里雪山旅游的人，十有八九都会到飞来寺或是去雾浓顶，在附近住上一晚，早晨看“日照金山”，晚上看日落、赏“银河流量雨”。当然，这样的美景不是能够天天遇见，主要取决于当时的气候条件，赏美景需要看人品之类的无非就是个笑谈。据说有人为了看到梅里雪山全貌，在这里一等就是十天半月。

香格里拉客运站有专线大巴到飞来寺停车点，车程需要4小时左右，票价为64元/人。我们虽然预购了直达飞来寺的车票，但斟酌后还是提前在德钦客运站下车，先把一堆随身行李安置到刚从丙中洛赶来的七座商务车上。制订行程时考虑过在飞来寺观景台附近住宿来静候日照金山，但气象预报始终给出阴雨或阴天的警示，也就没信心在这海拔3500米的地方多耽误一天了。不是每个季节都那么容易目睹神山的尊容，每年十一月至次年二月间的清晨和傍晚相对大概率天气晴朗、空气洁净、能见度高，是观赏“日照金山”和雪景的绝佳时机。我们千里而来也就是顺路一睹梅里雪山的芳容，虽然卡瓦格博峰顶始终躲闪在云层里，但这次来飞来寺观景台也算不虚此行、如偿所愿了，日照金山之类的就留作今后的念想吧。

6500万年前开始的地壳运动使得印度板块与欧亚板块持续挤压，促成了青藏高原的迅速隆起，造就了史诗般的“喜马拉雅造山运动”，产生强烈的挤压与褶皱变形，形成南北向走向的山谷相间的帚状山脉——横断山系。它位于四川、云南两省西部和西藏自治区东部，是一系列南北向平行山脉的总称，平均海拔在4000米以上，岭谷高差一般在1000—2000米以上。因山高谷深，横断东西间交通，故名横断山。

梅里雪山地处横断山系中的怒山山脉中段，滇、川、藏三省结合部，怒江与澜沧江之间，北连西藏阿冬格尼山，南与碧罗雪山相接，算是三江并流世界自然遗产的核心地带。 “梅里”在藏语里是“药山”之意，所以“梅里雪山”是“药王山”。梅里雪山全长150公里，是一座南北走向的庞大雪山群，与西藏的冈仁波齐、青海的阿尼玛卿山、青海的尕朵觉沃并称为藏传佛教四大神山。梅里雪山曾被《国家地理》杂志评为中国“最美的十大名山”之一，更被世人誉为云南旅游皇冠上最璀璨的明珠。

梅里雪山平均海拔在6000米以上的有十三座山峰，俗称“太子十三峰”。卡瓦格博峰是梅里雪山的主峰，海拔6740米，为云南第一高峰，是至今仍未被世人征服的处女峰，也是唯一一座因文化保护而禁止攀登的高峰。

在信徒心目中,梅里雪山是令人敬畏的神山,山神卡瓦格博是司掌灵魂归宿的护法大神,梅里雪山也因此位列藏区八大神山之首。在游人眼里,梅里是美丽的代名词,它那冰清玉洁的绝世风姿是对视觉的一次征服,连见多识广的洛克也称其为“世上最美丽的雪山”。

卡瓦格博峰以其高耸挺拔之美及在宗教中的崇高神圣地位吸引了无数的中外旅游者和登山者。然而从二十世纪初以来，历次大规模登山活动都是以失败告终。出于对当地藏民信仰的尊重，二零零一年政府明令禁止任何人再攀登梅里雪山。

飞来寺别称吉祥飞来寺，位于距德钦县城8公里处的G214道路旁，海拔3439米，始建于明朝万历四十二年，建寺时选址原定在现址两公里以外的地方，当时全部用料已经备齐，就在破土动工的前夜，柱梁等主要建筑材料不翼而飞，住持和尚派人寻踪追迹，找到现址时发现柱梁已按规格竖好，人们便遵照神意把寺建成于现址，并因柱梁飞来自立，命名为“飞来寺”。

飞来寺观景台的正对面就是巍峨壮丽神秘莫测的梅里雪山，视野开阔且无遮挡，是214国道旁最成熟的观景台。这里作为梅里雪山国家公园的五个景点之一，原先需要每人几十元的门票，但目前已经完全免费，周边的围墙也已全部拆除。

观景台旁公路另一侧的山坡上密集错落着很多酒店客栈，为前来观光赏景的游客提供食宿及观景之处。去梅里转山、徒步雨崩的人们一般都会在这里住上一晚。几年间寒来暑往，这里变成了旅行者聚集的地方，俨然是一个旅游小镇了。

在飞来寺这里观景有种雪山扑面而来的震撼，梅里十三峰像是千簇万簇蓄势待发的利箭，巍峨傲然，气势非凡。

如今的飞来寺观景台不仅有其标志性建筑——经典的八座白塔，还增设了非遗体验中心、祈福邮局、乡村振兴消费帮扶特色产品展销店、7D影院等新业态。

这里既有绝美的自然景色，也有独特的人文景观。五彩的经幡迎风飘扬，远处的雪山洁白悠远。诵经声、祈祷声、转经轮的敲击声都在风中飘荡，印证着旅行者对诗与远方的朦胧想象。

告别飞来寺观景台，返回德钦县城后拐入S233德维公路，这条省道大致沿着植被稀少的澜沧江河谷东侧云岭山脉山腰盘山而行，某个路段上还可以远眺梅里雪山。随着德钦县城因预防地质灾害整体搬迁到维西县叶芝镇的庞大工程逐步展开，未来这条蜿蜒于澜沧江干热河谷的德维公路必将愈发引人瞩目。

澜沧江是三江并流的大江之一，也许是季节的原因，江水不似金沙江水那么青绿，舒缓浑浊的江水呈土黄色。沿德维线行驶了五十多公里后就是德贡公路的起点——澜沧江德贡大桥，普通的桥身平淡无奇，乃至于直到车拐上桥后才隔着车窗匆忙拍了一张留影。

德贡公路从迪庆州德钦县云岭乡的澜沧江德贡大桥到怒江州贡山县棒当乡的怒江捧当大桥，全长八十余公里，网上常说的95公里是孔雀山隧道通车以前的路程。

德贡公路于2007年开工建设，此前没有任何既有路段可利用，完全是新开挖的路基与路面，逢山开路遇水搭桥。2014年10月路基贯通，其后不断地改建、续建与维护，2019年短暂试运行几个月后再次进入完善养护状态，2022年孔雀山隧道贯通，2023年全线正式通车，可以在冬季正常气候状态下全天候通行。这里气候多变，降雪期长达245天，塌方、水毁、滑坡、泥石流等自然灾害频发，惊险而刺激。这条公路从开工建设到全天候通车，用时整整十六年，穿越了地形复杂、地质条件恶劣的高山峡谷地区，一跃成为滇西北最美自驾线。

过去如果想从迪庆德钦去怒江贡山，要么穿山越岭走好多天的茶马古道，要么需要先南下途经大理、保山，再北上六库、福贡，绕个大圈最后到达贡山,全长近1000公里,而今这千里之遥的路途变成了一百多公里的捷径。

“纵向岭谷相间”的横断山系属于青藏高原的南延部分，这里峡谷深邃、雪山林立、大江奔涌。

横断山系在从东西走向转为南北走向的同时，各山脉间的空间也被东西向的压力急剧压缩。山区内不到100公里的宽度容纳下了金沙江、澜沧江、怒江三条以近乎平行的方式并肩奔流而不交汇的河流，形成了著名的“三江并流”奇观，以及“四山并列”的自然地理奇观，即高黎贡山、碧罗雪山、云岭和沙鲁里山巍巍纵列，夹江高耸。

德贡公路修筑在这“三江并流”和“四山并列”区域，行走于地球褶皱之间，“连两州、跨三江、历四季”是对这条绝美公路最精准和经典的概括。即连接怒江、迪庆两个州，跨越澜沧江、金沙江、怒江，经历春夏秋冬四季美景。雪山、江流、森林、草甸、花海、稀有动植物，都能在这条道路上相遇。雄伟壮阔的大山与路人作伴，奔流不息的江水与驴友同行。

这条公路沿线的海拔从1500米到3800米，一路风光旖旎。与其说它是一条公路，不如说是一处观赏横断山系的绝佳观景台。一路穿行在三江并流核心区域，从澜沧江流域的迪庆州翻山越岭穿过碧罗雪山来到怒江流域，路旁的宣传牌异常醒目地提醒着大家：“滇西环线之旅，雪山峡谷之路”。一山分四季，十里不同天，从河谷到山顶，感受春天的山花浪漫，夏天的青葱娴静，秋天的层林尽染，冬天的白雪皑皑。

正值秋季，沿德贡公路游览，各式美景让人心旷神怡，能欣赏到梅里雪山的壮丽、碧罗雪山的奇骏。雪山风光与峡谷景观相互映衬，枫叶和银杏将山峦染成一片火红与金黄交织的绚烂。

山峰换新装，满山的彩林，如火似金，层次分明，汇成一个万紫千红、五彩缤纷的彩色世界，宛如一幅绚丽多彩的油画。

受到下午后半段夕阳西下高山遮蔽因素的影响，车辆在碧罗雪山东侧贴山行驶时，视野中的大部分都是背光的山岭，斑斓秋景的视觉效果不太理想，无论是在副驾位置还是在路边下车，总觉得拍摄时无从下手。可能最关键的还是因轻装简行而放弃了变焦单反，只随身带着一台徕卡Q便携式街拍相机。幸亏丙中洛的司机师傅中午过来时顺手拍了些阳光下的五彩斑斓，感觉他那部国产头牌主力机型手机拍摄效果真是太棒了。

自从2022年孔雀山隧道官宣贯通后，越来越多的旅行者纷纷前来挑战这条危险与美景并存的德贡公路垭口段老路。这段上下近二十公里的盘山路浓缩了绝佳的横断山区独有美景，吸引了一大波不走寻常路的自驾越野爱好者以及徒步登山宿营者。虽然塌方、小型泥石流以及冬春季大雪封路等现象时有发生，但近两年来路况总体尚可，部分路段因持续下部坍塌目前只仅能容一辆中小型车辆单向行驶。

位于碧罗雪山西麓的孔雀山主峰海拔4400米，山势南北走向，地形起伏落差大，分隔了澜沧江与怒江。德贡公路孔雀山隧道全长2545米，建成通车后从贡山往返德钦将不再需要翻越海拔3882米的孔雀山垭口。在缩短了十八公里山路车程的同时，也避免了每当冬季动辄几米厚的大雪封堵垭口时，从德钦到贡山只能再绕行大理走近千公里路程的大麻烦。

德钦到贡山方向进孔雀山隧道之前，左边有个非常明显的路口。可能是公路管理方刻意为之，岔路起始段到处都是泥泞水塘与小炮弹坑，只有经验丰富的老司机才没有丝毫犹豫地从容拐上去，之后一段上山路就相对轻松多了。总体来说虽然沿路小塌方堆积下来的碎石密布，但大部分路面还算比较完好，只是有些小瀑布冲击路面导致个别路段路基被严重掏空，即便是七座车经过也不免有些紧张。

落石挤占着山路，溪水在路面涌流，公路两旁古老的松林随风呜咽。因孔雀山隧道的建成，这条曾经被誉为“滇西北最美公路”的德贡公路垭口段已日趋沉寂，成为地图上难以找到的隐秘路段。车辆上行十几分钟后抵达德贡公路的制高点——孔雀山垭口。

在垭口草坪下车，以前从未如此近距离地从容端详高海拔山脉的峰顶，孔雀山山体呈金字塔型，姿态俊美，远远望去仿佛一只展翅欲飞的孔雀。夕阳斜照，险峻的山势随暮色深浓而肃穆。

垭口上的几处高原小湖泊是由冬春季积雪融化汇集而成，水面宁静，像一面面镜子倒映着蓝天白云和怪石嶙峋的山体。

司机师傅给我们转发了几张他在垭口带队徒步时的照片，说上面还有几个波光粼粼的小海子，当地人称为天心十二湖。从湖旁的小路上山，穿过高山杜鹃林，可以俯瞰碧罗雪山和远眺怒江对岸的高黎贡山。

时间有限，我们事先也没有向垭口深处徒步的计划。从垭口西侧一路盘山而下，怒江峡谷水汽充沛，时有云雾涌来，沿途看到独特的针叶阔叶混交林，在夕阳的透视下愈发剔透空灵。

怒江峡谷这边山峦叠嶂云海翻腾，道旁高坎上瀑布飞流而下，路上随时会遇到牛羊悠闲漫步。森林愈发茂密，夕阳中漫山遍野层林尽染，阳光投射出一个金黄色的童话世界，犹如造物主打翻了调色盘。

穿行在这恍若仙境的德贡公路，难免有些感慨，一个月前自己还对滇西北的交通状况一无所知，
孔雀山、丙中洛仿佛还是远在天边。为了从稻城亚丁折腾到和顺古镇，还曾计划从香格里拉经丽江、大理再赴保山。如今居然能穿越遥远神秘的横断山脉，只用半天时间就从高寒山地的梅里雪山来到湿润的亚热带怒江河谷，真正实现了所谓的“跨三江、过四季”。难怪有人说，在云南这片神秘的土地上，所有你已熟知或者尚且陌生的精彩，都深藏在横断山脉的三江并流里。

孔雀山这里的积雪线为海拔2700米。受气候和地理条件限制，每年十一月下旬至次年六月间，垭口段老路时常遭遇大雪封山。因此想要近距离一睹孔雀山风采的驴友，出行前一定要考虑好季节和气候等因素。

碧罗雪山是怒江州贡山县与迪庆州德钦县的交界线及怒江与澜沧江的分水岭。山中气候变化异常，飞瀑密布，高山湖泊云集，被人们称作万瀑千湖之山。

碧罗雪山脚下的怒江发源于青藏高原唐古拉山南麓，旧时《禹贡》称“黑水河”，后因当地世居的怒族而得名。江流全长1540公里，在地图上看，怒江经西藏后，在云南犹如一条垂直线段，由北而南流入缅甸（萨尔温江），注入印度洋。江流在横断山南北向峡谷深处将大地切割成一个深深的夹缝，这便是怒江大峡谷，素有“水无不怒石，山有欲飞峰”之称。

怒江大峡谷位于云南怒江傈僳族自治州境内，怒江两岸山岭海拔均在三千米以上，山谷幽深，危崖耸立。怒江每年以1.6倍黄河的水流量仅奔腾向南，昼夜不息地撞击出一条山高水深、奇峰秀景的巨大峡谷。它的规模仅次于美国科罗拉多大峡谷和中国雅鲁藏布江大峡谷，是世界第三大峡谷。它平均深度2000米，最深处在贡山丙中洛一带，达3500米，被称为“东方大峡谷”。

怒江傈僳族自治州位于云南省西北部，因怒江由北向南纵贯全境而得名，是中国唯一的傈僳族自治州，其中独龙族和怒族是怒江所特有的少数民族。全州98%以上的面积是高山峡谷，享有“自然地貌博物馆、生物物种基因库、人类文明处女地、民族文化大观园”等美誉。

全州地势北高南低，担当力卡山、高黎贡山、碧罗雪山、云岭山脉四座大山纵向南北逶迤，隔江东西对峙。独龙江、怒江、澜沧江三江由北向南并流于四座大山之间，形成了“四山夹三江”的独特地貌。州内江河密集，纵横交错，分属怒江、澜沧江、伊洛瓦底江、长江四大水系。

怒江州的城市分布非常独特，几乎所有的城镇都沿着怒江河谷分布。219国道在怒江州界内沿着怒江河谷穿越峡谷，连接泸水、福贡、贡山三座城市及沿途的镇甸和景点，直至滇藏边界。

贡山独龙族怒族自治县隶属于怒江傈僳族自治州，是我国唯一的独龙族怒族自治县，位于怒江州北部，地处横断山系中怒江大峡谷的纵谷地带，立体气候和小区域气候特征明显。全县边境线长180公里，境内有独龙族、怒族、傈僳族、藏族等二十多个民族。

贡山城区坐落在怒江西岸一块坡度相对平缓的台地上。G219纵贯县城南北，城区主要建筑大都坐落在国道两侧，也有部分中心城区延伸到高黎贡山东侧略微平缓的山坡。怒江的一条小支流——普拉河在县城北侧汇入怒江，沿着普拉河谷的那条公路通往位于高黎贡山腹地的独龙江乡。

贡山县城观景台位于219国道怒江东侧支线边，与主城区隔江相望。清晨时云雾笼罩着江面，随着时间的推移逐渐消散，待我们乘车过江后，只剩下几片云朵荡漾在高黎贡山腰。

怒江东岸是碧罗雪山，西岸是高黎贡山，江水碧绿波涛汹涌，两岸景色秀美壮观。

在长达三百多公里的怒江大峡谷的北端，有一块人神共居之地 —— 丙中洛。这里是怒江峡谷少有的开阔之地，也是怒江粮仓。丙中洛是云南省怒江州贡山县最北部的乡镇，与西藏察隅县的察瓦龙乡接壤。这里两山夹一江，形成了典型的高山峡谷中的台地地貌，最高海拔为高黎贡山的嘎娃嘎普雪峰5128米，最低海拔为怒江江面1430米。

丙中洛的自然与人文丰富多样，这里有雪山，有田园，有藏式风光，还有滇藏线险峻崎岖的茶马古道。这里可以俯瞰怒江第一湾的壮观，看桃花岛春暖花开的盛景，赏秋那桶的原始宁静，听雾里村的古道驼铃。这里是人神共居的世外桃源，是多民族与多宗教和睦共处的样板。

丙中洛也是国内最偏远、通行最为困难的乡镇之一，也正因为人迹罕至，才得以保留了原生态的自然景观和特有的民俗文化。这里长期处于较为原始的自然经济阶段，发展水平低，历史上只有马帮运输的茶马古道与外界相通。直到1991年才建成了通往县城的公路，2009年修建了丙中洛通往西藏察瓦龙和察隅的公路丙察察线。

特殊的地理环境孕育了特别的人文风情，形成了特别的人文景观。丙中洛主要居住着怒族、傈僳族、独龙族和藏族等少数民族，多民族在此和谐共生，有着绚丽多彩的民族文化。各民族的民居特色鲜明，如怒族的石板房、傈僳族的千脚落地房、藏族的夯土墙房等。

这里地处中缅、滇藏结合部，多民族杂居，天主教、基督教、藏传佛教、原始宗教四教并存，成为多民族文化与东西方宗教文化交汇的地方。藏传佛教于1490年传入，天主教是清朝末期法国传教士任安守传入，基督教是20世纪30年代美国传教士莫尔斯传入。这里的人们信仰自由，往往一家人各有不同的信仰，各种信仰和平共存，几乎每个村落都能见到基督教堂或佛教寺院，这里有重丁教堂、秋那桶教堂、白汉洛教堂、普化寺等多宗教教堂与古庙建筑。所谓的“人神共居”既可以理解为脱俗的美景，但真实含义主要是指这里宗教信仰的多样性。

怒江如玉带缠绕于两侧高山，在丙中洛附近留下好几个马蹄型的峡湾，尤其在坎桶村这里勾勒出的半圆形大湾最为壮观，成为了众所周知的“怒江第一湾”。

这里的江面海拔1710余米，湾上怒江半岛高出江面30米，构成三面环水的半岛状小平原，台地平坦开阔，处处田园风光，茅舍掩映，鸡犬可闻。

从观景台隔江眺望，满世界云雾飘渺，不禁令人遐想山和云的彼端是否真的有神灵在呵护着这片山水。太阳渐渐升起，云雾不断上升，山谷间云蒸霞蔚，童话般如梦如幻。

这里很多村名中都有“桶”字，在怒族语里 “桶” 就是平安的意思。在怒江州凡是称为“桶”的地方便是怒族、傈僳族聚居的地方；凡是称“洛”的便是藏族聚居的地方；凡是称为“当”的便是独龙族聚居的地方。

继续溯江而上，很快就能看到“怒江第二湾”，对面桃花岛上的扎那桶村遍布桃树，待到花开时节就是陶渊明笔下的桃花源。

乡政府驻地丙中洛镇只有一条主要街道，商店、餐饮、客栈民宿分布在主街周边。怒江美丽公路开通后，丙中洛致力于发展文旅产业，小镇的旅游服务已经颇具规模。

“2024怒江100越野跑”将在转天上午八点从这里鸣枪出发，赛事分设贡当神山60公里、阿鲁腊卡45公里、怒江峡谷25公里三个项目，丙中洛周边的网红景观与茶马古道即将迎接来自全国各地近三百名勇士的壮志足迹。

丙中洛乡有国家级4A景点三个，“怒江第一湾”与“石门关”都已名声在外，只有“丙中洛田园风光”似乎无迹可寻，却又无处不在。镇子北侧的东风村田野就有三大美景：云雾低空缭绕触手可及的雨后仙境、春天油菜花漫山遍野、夏秋稻田碧绿金黄。只可惜此行无缘这些应季美景，唯有田间稻草人还在散发着诱人的稻花香。

包车司机师傅的家就在稻田边小村里，群峰环绕的甲生行政村东风村组地势开阔平坦，背靠百年普化寺，面朝大片稻田及怒江峡谷。祥和的小村里有东风书局和东风民艺馆，也相继落成了几所颇具特色的豪华民宿，空谷幽兰窗外是悠然的田园风光，松赞山居开放式阳台可静观雨中稻田云起云落，感受光影变幻人神共居的美妙。

这里虽没有陶渊明笔下“山有小口，仿佛若有光”的景象，但漫步村野，便可看到“土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人，黄发垂髫，并怡然自乐”的恬静画面。阡陌纵横的田地间几位农人在捆扎装运稻杆，河谷对岸的村镇在云雾的萦绕中时隐时现。

具有三百年历史的普化寺坐落在丙中洛乡甲生行政村所属的东风村，沿着小道穿过村中民居，便可看到这座建筑古朴精美的藏式风格寺院，它是整个怒江傈僳族自治州唯一的藏传佛教噶玛噶举派寺院。历史上的丙中洛曾是藏传佛教主导的地方，清朝道光年间藏传佛教由西藏传入丙中洛，藏族人从西藏、德钦、中甸等地陆续迁徙而来成为这里的主要居民。普化寺在丙中洛有很高的威望，每天都有当地人和怒江周边地区的信众前来转经朝拜，其中很多人是汉族、怒族、傈僳族等其他民族。

人神共居的丙中洛不仅自然风光秀丽，人文景观更是奇特。这里虽然居住着藏族、怒族、傈傈族、独龙族等众多少数民族，但却又是一个多种宗教并存且和谐相处的地方，这里的少数民族各自信仰着天主教、基督教、喇嘛教和不知名的原始宗教，从而形成了在国内其它地区难得一见的多元人文景观，这也是丙中洛所谓人神共居的深层含义。

在丙中洛除了藏族以外的其它民族多信仰天主教和基督教，尤其是独龙族，几乎是全民信教。只要有村落的地方都可以找到以前外国传教士建造的教堂，并且至今仍在被村民使用来做礼拜。村村有教堂成为了这里一道独特的风景。

都说宗教具有排他性，但在丙中洛，一个家庭的各成员拥有不同信仰或一人拥有多种信仰的情况非常普遍，而且彼此间并不互相干涉。这里是罕见的多民族、多语言、多种宗教信仰和风俗习惯并存的地区，或许是当地人的包容友善才使得这种文化奇观成为可能，各种教堂寺庙的并存更是这种多文化碰撞、和平共处的典型。

重丁天主教堂坐落在甲生行政村所属的重丁自然村，由法国传教士任安守筹建。19世纪末他从康定取道盐井抵达西藏察隅县的察瓦龙地区传教，之后进入怒江地区。重丁教堂于1935年建成，原建筑在文革期间被毁，1996年各方筹资在原址重建，2007年竣工，但规模小于原来的教堂。

教堂后面在绿树掩映中有一座简朴的小坟，巨大的板栗树下面安葬着法国传教士任安守。墓志铭写着这位传教士为当地带来了葡萄和酿酒技术，修建了厕所，教当地人学会了烹饪，还将瑞士的板栗种子带到这里，从而造就了怒江州最有名的板栗。

司机师傅说重丁教堂在当地众多教堂中规模和影响力最大，但近几年除了做礼拜大都处于关闭状态，他带游客来过几次都无法进入，只能隔着围墙看到教堂的尖顶。没想到这趟碰巧遇到院门大开，未经得院子主人的许可，匆忙进去拍了几张照片，也算是到此一游了。

继续出发向怒江上游行驶五分钟左右便可到达石门关，这里是怒江的一个峡口，两岸绝壁隔江而立，如同一座石门。江面最窄处仅有二十多米，江水流到这里仿佛被卡住似的，滔滔浊流从石门关中喷涌而出，拐个弯后直奔丙中洛而去。当地人称之为“纳依强”，纳依是仙人洞的意思，强是关口的意思，意思为神仙也难通过的关口。

古道天险石门关位于丙中洛北端，两岸山体雄伟壮丽，粗犷凝重，江边绝壁下就是进出滇藏的必经之路，历史上这里是茶马古道的重要关隘。上世纪50年代初期中国人民解放军一二六团的指战员就是由此进入西藏的。怒江从这里奔腾而出，颇有气势磅礴之感。

据传在2001-2004年连续几年端午节前后，这里有数条颜色各异的大蟒蛇爬出山洞晒太阳，最长的约有十米左右，巨蟒的出现使丙中洛变得更加神秘。石门关出现巨蟒的历史最早在三百年前的佛经里已有记载，五十多年前也有当地人目击见证。传说刻在石门关岩壁上的藏文就是镇邪禅语，用来镇住被当地土著民族称为“龙”的巨蟒。

从丙中洛边境检查站附近开始一直到西藏察隅察瓦龙村都属于人烟稀少的那恰洛峡谷区域。这里是怒江大峡谷的最上段，也是怒江大峡谷的精华所在，这里山体险峻，江流湍急，幽深神秘。

滇藏分界点位于丙中洛乡最北处与西藏林芝市察隅县察瓦龙乡交界处，既是两地分界处，也是 219国道“丙察察”线的起点。

路旁矗立着滇藏分界石碑，根据碑文记载，这里是茶马古道滇藏马帮必经点，相传当年藏民通过此道做生意，每次到了这里就得面向梅里雪山主峰卡瓦格博磕头，口念六字真言虔诚地祈祷，无论是谁都会受到梅里雪山众神的护佑。这里还有很多用土黄色的石块垒起来的玛尼堆，记录着来往行人拜谒梅里雪山的那份虔诚。

丙察察线被称为第七条进藏公路，在众多进藏路线中以险闻名，被驴友称为“走最烂的路，看最美的风景”，能让旅行者体验穿越于天堂与地狱之间的极致感受。从丙中洛沿怒江往北，经西藏的察瓦龙乡再到察隅县，虽然全程才三百公里，但正常情况下车程需要两天时间。这条路线于1999年9月开通简易道路，当时冬天大雪封山不通车，雨季遇塌方不通车，全年可通行时间实际不足四个月。其后又耗资18.2亿元进行了两年半的提升改造，这条最危险最难走的进藏线路目前路况已经有了很大改观。

近年来丙察察线已成为越野爱好者梦寐以求的挑战线路。进藏公路穿行在怒江大峡谷，一侧是悬崖下咆哮的江水，另一侧是高耸入云的峭壁，路况之复杂，道路之艰险，称之为骨灰级的越野线路当之无愧。相关部门于2014年决定在丙察察道路基础上修建新的进藏道路，并取名“滇藏旅游新通道”。

丙察察线从2024年8月15日开始执行周一至周五24小时全封闭修路，周六和周日两天双向放行。

秋那桶是贡山在怒江大峡谷最北端的一个村庄，有“怒江北大门”之称。沿G219北上驶向滇藏界，首先遇到的是紧贴公路右侧的秋那桶村委会，真正的秋那桶传统村落还要继续北行，在即将抵达丙中洛边境检查站之前，从路旁的水泥硬化路右拐上山。

现在的乡村公路已经修缮得非常不错，车子上行约两公里后进村，直接停在村中心的天主教堂前小广场。其实沿公路还能再往上开几公里，沿途还有几个村组。

坐落在半山腰的村子依山而建，村居随蜿蜒而上的山村公路散布在山坡，不同的层次分布着不同的村组。秋那桶村景色最美的时刻是在清晨或雨后，那时大半个村子都会被笼罩在云雾当中。这里一直是怒族聚居地，秋那桶在怒语里是“依山傍水”的地方。这就足以看出这里的自然环境。在怒族语言里，“桶”又有和平、平安的意思。一个简单的名字听上去很美，实际上又饱含了当地人对幸福生活的向往。

秋那桶村曾被评为中国最美的村落之一。由于交通不便，环境闭塞，至今还是一个游客稀少的原始村落。这里天空蔚蓝如镜，空气清新甜美，村落自然纯朴，毫无雕琢痕迹，被当地人称为峡谷中的一颗绿色宝石。

除了部分改建为民宿的新型特色木楞房，教堂背后的村子高处还有一大片相当原始的怒族吊脚木屋。多脚原木或垒石方柱支撑使得木屋悬空，底层饲养家畜或存放烧火木柴，木头扶梯搭上的二楼铺着木板蔑笆住人，横梁顶部再铺上木板存放粮食及杂物。屋顶铺着一片片薄薄的石板，原始中夹带着粗犷厚重。

秋那桶教堂是一座土木结构的四合院，礼拜堂居中，颇为壮观，它始建于1907年，是丙中洛第二所天主教堂，这座教堂虽然简陋，却是村民的精神家园。

雾里村是滇藏茶马古道上的一个宁静秀丽的小村庄，隶属秋那桶行政村管辖。在驱车去秋那桶的途中，首先遇到的是G219路旁的雾里村观景台，隔江眺望怒江东岸的美丽村庄。村落背靠着叠翠的碧罗雪山，村居散落在江边的一片扇形坡地上，三面环山，树木葱茏，风景如画。

雾里村过去叫做翁里村，意为“一个叫鸟窝的地方”，因时常云雾缭绕、炊烟袅袅的唯美画面征服了隔岸观景的驴友，在他们的游记中这里就变成充满诗意的雾里村，于是村庄由此更名。雾里村在2013年被评选为中国最美乡村，在2016年被评选为云南特色旅游新地标，在2019年入选第三批“中国少数民族特色村寨”。

雾里村目前有五十六户人家，人口总数五十七人，是藏族、怒族和傈僳族的杂居地。村民分别信仰藏传佛教、天主教、基督教和原始宗教，各族人民世代在这里和平相处，不同民族之间也可相互通婚。因为怒江的阻隔，村民的生活并没有如大家想的那样诗情画意，从古至今，他们的进出交通只能靠村北那条在江边岩壁上开凿出来狭窄而险峻的茶马古道，再经过怒江上的吊桥——朝红桥，这也是怒江最北的吊索桥。近几年为了发展旅游，在村南新建了吊索桥，但由于地形复杂，新桥通往村里的路也只能是上下多级台阶的江边步行栈道。

从秋那桶村驱车回来，司机师傅在G219朝红桥头停车。由于进出雾里村的交通工具只能限于摩托车，我们将在这里步行过索桥，从北往南开始探索茶马古道与雾里村的徒步之旅。司机开车到雾里村南新建的吊索桥西端等着我们，这样即可不走回头路，历时一个小时左右完成雾里村之行。

“茶马古道”雾里段现保留有1.5公里的道路，远观如同蜿蜒于峭壁上的一条裂缝，据说当年在岩壁上开凿道路的方法是先用火烧岩石，再浇上冷水让其爆裂，然后才能凿壁开通。历史上雾里村是“茶马古道”上重要的驿站和补给点，辛劳的马帮就是从这样狭窄险峻的小路上艰难地营造出“马背上的商业王国”。由于新建公路绝大部分路段都修筑在位于怒江沿岸的滇藏茶马古道之上，雾里村这段原汁原味的古道也算是硕果仅存的了。2013年这一段保存完好的茶马古道遗址被公布为国家级文物保护单位。

已经废弃的老朝红桥曾是怒江大峡谷最北端的铁索吊桥，建于上世纪文革后期，替代更早年间的藤木索桥。水泥桥柱间的横匾书写着朝红桥三个大字，黑色的桥板多处腐朽剥离，作为危桥现已禁止通行。2003年著名导演田壮壮历时32天拍摄了著名纪录片《茶马古道·德拉姆》，全程记录了从丙中洛到西藏察隅县察瓦龙乡这一段怒江峡谷中著名的茶马古道。纪录片中的朝红桥还是一片马帮铃响的繁忙景象，雾里村也因此影片而出名，成为丙中洛体验茶马古道的著名景点。

如今在两条老桥旁边已经有两座新桥，一条是连通雾里村茶马古道的悬索钢板桥，另一条是G219怒江美丽公路跨江钢筋混凝土拱桥，形成了一江连四桥的独特景致。

从钢板索桥过江，老桥的东端有块大石上面写着“雾里人”三个大字，略显斑驳，沿着箭头所示，这条就是通往雾里村的“活着的茶马古道”。卧在山体边缘的小路约有一米多宽，一侧是壁立千仞的山岩，另一侧是与江水落差约五十米的险峻悬崖，原先路边没有任何遮挡，现今已经用石头垒砌出一层低矮的围挡。

尽管前几年在村南江边新建了栈道与过江吊桥，但由于车辆无法通行，而村民进出村子主要都是靠摩托车，导致这条悬崖边上的羊肠小路目前仍旧是村民和物资的主要进出通道。原先运送大宗物资全部需要驮马运输，随着时代的飞速发展，现今村内的公共工程建设已能使用仅有一米宽的履带式运输车。目前村里还有人家养驴供村民租用，从公路边朝红桥入口装运物资走茶马古道进村，一头驴子能承载一两百斤重量，每趟收费八十到一百元。

雾里村背倚碧罗雪山，整个村寨被从山上奔涌下来的雾里河一分为二。村居看似错落无序地散布在山坡上，但每家或紧邻雾里河的潺潺溪水，或面对奔腾的怒江，房子的周边有古老的大树，满眼都是郁郁葱葱，窄窄的石板路弯弯曲曲地通向每户人家。

雾里河清澈的溪流穿村而过，连接河两岸的云中雾里桥隐藏在小村茂密的树林里。

村居基本保留了原始风貌，以干栏式木楞房加盖石片履顶为主，与秋那桶村的建筑风格类似，也分为上、中、下三层。中层住人，上层晾晒储存农作物，但雾里村建筑的底层高度略低，几家村民的猪圈都是在屋旁另搭的。房屋周边偶有小片田地用于农业种植。

据司机师傅介绍，这里大部分自然村种植农作物的收入都非常有限，村民除了外出打工，剩下的还是靠山吃山，以采摘菌菇、野蜂蜜、珍稀药材做为谋生手段。虽然村民祖祖辈辈也曾以打猎谋生，但打猎现已被政府明令禁止，各村的猎枪都被没收了。

雾里村有六户家庭信仰天主教，两户家庭信仰基督教，由于至今还没有自己的教堂，做礼拜都要出村过江。信教的主要原因还是过去这里的生活条件异常艰苦，活下去需要精神寄托。因政府保护传统村落原貌的要求，村里至今未能修建入户的硬化道路。雾里村只有一家不常开门的简陋小卖部，村里原来也有稍加改造的普通民宿，目前已有两户人家在外来资本的加持下新建了高档民宿，每晚费用八百元起步。