时间：2024年11月30日——12月1日
地点：河北 石家庄 正定
说起古建，人们肯定会联想到山西。然而，从北京出发，坐高铁一个半小时，就能抵达一座藏着遍地古建珍宝，被人们严重低估的小城——正定。
如今正定不过是石家庄市下辖的一个县，但细数历史，却发现正定要比石家庄出名得多。早在春秋时期，狄族人就以正定为中心建立了鲜虞国，后历经中山国、恒山郡、常山郡、真定府，至清雍正时期，为避世宗讳，改称正定而沿用至今，距今已有一千五百多年的历史，且“九朝不断代”，以“九楼四塔八大寺，二十四座金牌坊”而著名，素有“古建艺术宝库”的美称。
建筑学家梁思成曾三访正定，惊喜于其古建筑之丰富珍贵，称“实在赞叹景仰不能自已”。
梁思成的学生、古建专家罗哲文数十次到访正定：“在正定城区之内有重要的隋碑、唐代木构建筑、完整的宋代建筑群、独具特色的唐宋塔及元、明、清历代古建筑，都有物可看，有迹可寻。”
为此，我们专门选了一个周末，去“三雄古镇”正定，感受宋风唐韵，探寻她的千年之美。
说起正定，许多人可能并没有什么印象，但若提起常胜将军，常山赵子龙，相信则是妇孺皆知，没错，常山就是正定历史上的名字。
1600年前，历史上正定、北京与保定并称“北方三雄镇”，古称常山、真定。然而，随着历史的演变和变迁，正定似乎是被人不经意间遗落的一颗菩提子，被逐渐淹没在华北延绵苍茫的原野中，淡出了人们的视野。
可是，源远流长的历史不仅不能抹去，而且还给古城留下了众多的文物古迹。据统计，正定现存隋唐以来建筑38处，其中，国保9处、省保6处、县保24处；正定博物馆馆藏文物7672件，其中国家一、二级文物264件，国保级文物在全国县级行政区中位居第二。
兴隆寺——广惠寺——临济寺——阳和楼——开元寺——马家大院——天宁寺——南城门
走南闯北这么多年，去过很多古城，然而，唯有此次来到正定感触最深，古城景区导览图不仅随处可见，且标记清晰，一目了然。
更为惊喜的是，古城内的停车全部免费，真是对自驾游游客特别友好。
时值冬日，古城内不仅有直饮水，还有45°的温开水；不仅有供游人歇息的座椅，还有温暖的椅垫；更出人意料的是，背后还可以免费充电······这些友好而贴心的便民设施，让我把正定定义为”游客友好型城市“。
正定古迹众多，大多散落在各大寺庙中。兴隆寺，门票50元；广惠寺、天元寺、天宁寺门票均为20元。我建议到兴隆寺售票处，购买正定文物景区联票，80元，不限日期，但各寺仅限一次入内。
此外，60岁以上免费，凭身份证入内。
参观完隆兴寺，错过了饭点，建议前往陈饸子-饸饹村去吃午餐。别看它开在路边，门脸不大，但却是当地首屈一指的餐厅之一，高峰时需排号，等候翻台。
招牌饸饹面，硕大一碗，19元，建议两人分食；炒饸饹中规中矩，略咸；常山将军炖大鱼，十分入味，推荐。
晚餐选的是正定网评第一名，由宫廷四品御厨郝时维创立,从宫廷到民间，从清朝到现代，历经百年风雨的郝家排骨。
我们七八位，点了满满一桌子，招牌大排、八大碗、热切丸子、扒糕、烧麦等，都是当地特色菜品，仅400多元，人均50多，超级划算。
古城内住宿以民宿为主，且大多百余元。我们选择的须弥院子，就坐落在天元寺须弥塔下。最打动我的就是坐在露台上，便能眺望近在眼前的古塔，侧耳倾听古寺梵音，用心感受古城静幽······
在正定九国保中，隆兴寺体量最大，堪称满院的国宝级文物，其中六处更是全国之最，它是正定这座城市中依然留存至今的活历史。因而，我们的第一站别无选择地锁定为隆兴寺。
隆兴寺，别名大佛寺，是中国十大名寺之一，隋朝建造，始称龙藏寺。北宋扩建，历经数朝盛世，是“京外名刹之首”，有“艺术古建”之称，是中国国内现存时代较早、规模较大且保存完整的寺院之一。
寺内主要建筑多始建于宋代，分布在南北中轴线上，高低错落，是研究宋代佛教寺院建筑布局的重要实例。
尚未抵达隆兴寺，就能看到的一座宏伟壮观的琉璃照壁，矗立在寺门对面马路边。由于照壁与寺门之间，便是正定古城内的一条主马路，整日车水马龙，川流不息，要想拍一张理想的照壁全景照片，并不容易。
这座位于隆兴寺中轴线最南端的琉璃照壁，长20余米，顶覆绿色琉璃瓦，壁身粉以大红色，显得庄严肃穆，至今已有230多年的历史。
其中最引人注目的是，由36块高浮雕琉璃砖拼砌而成的菱形壁心。凝望壁心，只见海水纹之上，祥云纹之间，两条矫健的游龙头尾相连，踏波蹈浪，穿云破雾，在空中回旋升降，上下呼应，迎珠而舞，栩栩如生，颇为壮观。
仔细端详许久，忽而觉得这龙有了生命，有了灵魂。
隆兴寺已无山门，目前由天王殿兼做山门。天王殿始建于北宋，是寺院现存四座宋代建筑中最早的一座。
天王殿为单檐歇山顶，规模并不是很大，正面正中一座拱门，两侧各两座石雕拱形假窗，殿两侧八字墙上同样饰有菱形绿琉璃砖雕富贵牡丹图案。
圆拱形大门上，横嵌着康熙皇帝亲书的“敕建隆兴寺”蓝底金字匾额。横额上方有同样蓝底金字，周饰盘龙的“天王殿”竖额。
天王殿前安坐着一左一右两尊宋代石狮，尽管宋代石狮的造型，已经逐渐失去了唐代昂扬霸气的风格，变得更为温顺内敛，但依然将身后的寺院衬托得更加庄严。
殿内供奉着一尊被完全汉化了的 “大肚弥勒佛”，为金代木雕，距今已有800多年的历史。
大觉六师殿，始建于宋神宗元丰年间，金、元、清均进行过重修。原是寺内规模最大的一座殿，可惜民国初年因年久失修而坍塌。从台基的规模仍可想见当年建筑的壮观。不过，一座千年古寺，没有主殿，确实也是一种缺憾。
站在大觉六师殿（遗址）前，眺望摩尼殿，重檐歇山屋顶，绿琉璃瓦覆顶，在蓝天的映衬下更显得雄伟恢弘、古劲庄严。殿前翠柏森森，又添了一丝肃穆的气氛。
踏入隆兴寺的一刹那，我会感觉都市的喧嚣被隔在了门外，四周清静祥和，心也慢慢沉下来。
造型奇特的摩尼殿，始建于北宋皇佑四年（1052年），不仅是寺内规模最大的一座宋代建筑，更是国内现存唯一一座北宋时期“十字”造型建筑，为宋《营造法式》之典范，被古建专家梁思成先生誉为我国现存古代建筑中“艺臻极品”的建筑孤例。
摩尼殿，重檐歇山屋顶，绿琉璃瓦覆顶，更因独特的造型，打破了四方形大殿的沉重的格局，而成为整个院落中最为灵动的一座古建。
与一般重檐建筑不同处是把外墙砌到副阶檐下，另在副阶四面正中各加一座山面向外的歇山顶抱厦，宋代称“龟头屋”。这种结构在宋画中屡见，但实物却为中国古建筑中的孤例，仅此一例。
屋檐下，正中高悬着康熙御书的“摩尼殿”匾额。
殿前正中立有一个的石香炉，四周雕有一群形态各异的力士。
迎面为“龙象神威”匾额，两边楹联乾隆题写：“庄严有象只随具足可知即色即空，幻化何因但愿念而自尔无去无往” 。
殿内佛坛上供奉五尊泥塑金装佛像，正中是佛祖释迦牟尼，左右两侧立像为释迦牟尼十大弟子中的迦叶和阿难。塑像高大、雄浑，气度不凡，均都为宋代原塑。
两侧莲座上供奉的是文殊、普贤二菩萨，也为宋代原塑，后在明代曾进行过修补。
“二十四座金牌坊”，是指摩尼殿上方藻井四周每边镶嵌着6座，一共24座木雕牌坊，只因在上面涂了一层金粉而得名，而并非正定街上各个牌坊。
深深大殿内，各壁上绘满以佛教故事为题材的明代壁画，构图雄伟，与彩塑同样十分珍贵。
虽然殿内光线昏暗，但凑近些，还是可以看到壁画的内容，尤其是凸出于墙面的瓦片、衣服的纹理等，时至今日依然清晰可见。
殿内两侧墙壁上，各绘有一幅大型经变画，东侧为《西方胜境图》，除底部残损外，主体画面尚属完好。
西侧是东方药师佛经变，采用“分幅兼通景”的布局，但已经大面积受损，漫漶不清了，甚至有的地方已脱落，残缺不全，让人很是惋惜。
据说，壁画原面积为528平方米，因有部分剥落，现存约400平方米。
画师使用了与敦煌类似的沥粉堆金技术，呈现出了生动的立体效果，更使整个画面艳而不俗，富丽堂皇，光彩照人。
特别是东抱厦绘制的第十五尊天——“鬼子母天”尤其令人注目。
摩尼殿中的壁画规模宏大，以青绿色为主，间有沥粉贴金，人物众多且造型准确，笔法精细，线条流畅，神态生动，在现存明代寺观壁画中属上乘之作。
东抱厦光线比较强，整幅画面一目了然，更能清楚地看到壁人物神态生动，堪称精美绝伦。
转到佛坛背后，一座巨大的宋代泥塑五彩悬山扑面而来，以雕塑与绘画相结合的壁塑艺术形式，将观音显灵说法的道场——普陀洛伽山，壮观热烈的场景微缩于一壁之上。
整面壁上俨然是一个极乐的世界：在一大片彩色悬雕上，模拟了大海，以及海中的普陀仙山，上有修行的凡人，仙人和鸟兽罗列其间。山石突兀起伏，祥云缭绕其间，泉水喷涌，碧波鳞鳞。
悬山上共有佛像30余身，人物多样，静修的罗汉和威武的天神各具风姿，色彩鲜艳，光彩照人。
五彩悬山上，最引人注目的是端坐正中的观音像。在这里，观世音不坐在大殿的正中央，而在后壁倒坐，坐南朝北，故而称之为“倒坐观音”，也以此表明观世音菩萨不渡尽众生，永不回头的大慈大悲。
端坐于正中的五彩自在观音像，头戴宝冠、身披璎珞，一足踏莲、一足踞起，两手自然抚膝，神态恬静自若，突破了传统宗教造像的严肃之风，堪称中国最美的观音像，也是海内孤例，被鲁迅先生称为“东方美神”。
仔细端详发现，倒座观音，头微右倾，眼神微微向下俯视，目光恰好与礼佛者形成感情上的交流，那双智慧深邃的眼睛，闪耀着洞察人间善恶的光芒。
突破了传统宗教造像严肃之风的倒座观音，她的庄严令人畏而起敬，她的美丽令人恭而不亵，她那人格化的仪表，一扫宗教偶像的呆板作风，令人叹为观止，美得，让人看了根本挪不开眼！
当看到一只鸽子静静地停立在观音两手交汇处时，一种柔美的慈爱之情，迅速弥漫开来。
出摩尼殿北门，眼前犹如一片皇家园林，苍松古柏掩映着红墙，红墙内矗立着气势恢宏的殿宇楼阁，一片皇家气派。
正中一架小巧的木制牌坊，匾额“妙庄严域”。梁先生称之为小珍品：“由各方面看来，这小建筑物无疑的是一座很古的结构”。它顶着出檐深远的楼，显得很可爱，又为寺院增添了庄严。
穿过牌楼门，迎面高大的亭式建筑是戒坛，它是中轴线上的后来者，建于清乾隆年，是佛教徒接受戒律的场所。
隆兴寺戒坛与北京戒台寺、五台山清凉寺，合称为我国北方三大坛场，可见隆兴寺具有相当高的地位。
一侧门上悬挂着乾隆御书匾额：“金绳觉路”。金绳出自《法华经》，其中讲到佛教理想国——离垢国，其道路以金绳为界。觉路是佛教语，谓成佛的道路。李白也曾在《春日归山寄孟浩然》中写到：“金绳开觉路，宝筏度迷川。”
坛内当中供奉的是明弘治六年铸造的双面铜佛，面南的是阿弥陀佛，面北的是药师佛，像身相连，相背而坐。这尊双面铜佛像具有明显的明朝中期宫廷造像的藏传密教风格，在民间极为罕见。
戒坛后，左右各有一座重檐歇山顶，宋代方形楼阁，皆为所处年代最高工艺水平的代表。
其中，转轮藏阁，坐西朝东，面阔三间，进深四间，建于北宋，元、明、清均有重修，也堪称一绝。在建筑结构上，采用大弯梁和移柱造、叉柱造的做法，被梁思成赞为“木构建筑之杰作”。
如今，康熙御书“转轮藏”匾额，仍高悬于檐之下。
转轮藏阁外表相当普通，但其内部却有价值更高的装置，它就是直径7米，八角形的木制“转轮藏”（即转动的藏经橱）。
以前这些经橱里都摆满了经书，不识字的和尚或香客推动这个转轮，每推一圈就相当于念了一遍经书，与藏传佛教的转经筒功能相似。这座转轮藏是中国现存唯一第十世纪可以转动的佛经书架。
转轮藏阁内的转轮藏，犹如一座小宫殿，繁复精美的榫卯结构不输于任何一座古建筑，它是我国早期斗拱出挑最多的实例，是中国最早、最大的藏经橱，比欧洲类似装置出现早了八百年。
与转轮藏阁遥遥相对的是慈氏阁，其梁架结构采用了减柱造作法，给人以简洁明朗之感，便于人们观瞻礼佛。特别是檐墙一周的柱子均采用永定柱造的做法，是国内保存宋代建筑中的孤例。
步入慈氏阁，我们在这里再次见到了弥勒菩萨，不同的是，它并非坐像，也非大肚翩翩，而是，在2米高的须弥座上，矗立着一尊身材伟岸的尊弥勒菩萨立像。要知道，在一座寺院内，同时供奉两种弥勒形象，这在全国也极为罕见。
抬头仰望，阁内弥勒菩萨，双足开立于两朵青莲上，面目慈祥，头戴天冠，上身内着衬胸，外穿天衣，下着齐足长裙。右手上屈于胸前，掌心向外，左手下垂，其形为诸天说法状。
弥勒菩萨高7.3米，虽不及承德普宁寺的木质观音菩萨和北京雍和宫弥勒木像，但雕制时间却比二者早了600多年的北宋。更为神奇的是，它还是由一根独木雕刻而成。
过了转轮藏阁和慈氏阁，在中轴线两侧，各有一座清代风格黄色琉璃瓦顶的御碑亭尤为醒目，碑亭内的石碑一块为清朝康熙皇帝御题，一块为清朝乾隆皇帝御题。这两块石碑是隆兴寺现存石碑中体积最大、规格最高的。
东西御碑亭中两块石碑虽然巨大，但比不上旁边这座不起眼的小石碑。这座碑亭虽仅是青瓦覆顶，但却享受着与御碑亭的栅栏待遇，可见其保护级别之高。
隔着青砖碑亭的朱红栏杆，3米多高的青石古碑，让人仰视观望，但可惜看不清碑身上的文字，只能看到碑额呈半圆形，浮雕六龙相交，造型别致，刻工精细，据说属隋唐蟠龙的古朴风格。碑额楷书“恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑”15字。原来这就是被誉为“隋碑第一”、“楷书之祖”龙藏寺碑。
在碑亭旁，我们惊喜地发现，一通用现代技术复原的龙藏寺碑，使得我们可以一堵它的风采。
走到近前，仔细打量，会发现历经1400多年的风雨侵蚀，如今碑身缺损严重，碑阳下部的部分碑文已经脱落，无法识别，但是这并不影响它在中国书法发展史上的地位。
碑文正面楷书30行，每行约50字，共1446字。其字体结构朴拙，方正有致，精悍夺人，虽为楷书，但微有魏隶遗韵，开唐碑先河，是不可多得的珍品。
更为传奇的是，碑文中汉字“之”每出现一处，都有不同的写法。
此碑在南北朝至唐代书法艺术演进中承上启下，近代康有为称此碑风度端凝，集六朝之大成，为隋碑第一，是现存最完美汉隶唐楷书法过渡碑刻，也是隆兴寺内现存碑刻中价值最高的一通。
隆兴寺内建筑布局规整，形式多样，是我国现存时代较早、规模较大、保存较完整的一座佛教寺庙建筑群。整个寺院除了两座碑亭以外，几乎全是宋代建筑物，是我国目前仅存的宋代建筑范例之一。它们虽经千百年风雨侵蚀，仍能显现当时“重档通霄汉，正殿俯星辰”的规模和雄姿。
大悲阁又名佛香阁、天宁阁，是隆兴寺的主体建筑，高33米，五檐三层，面阔七间，深五间，歇山顶，上盖绿琉璃瓦，外形庄严端正。两侧配殿分别为御书楼和集庆阁，三殿均始建于北宋。
不巧的是，我们去的时候，正赶上大悲阁大修，用围板围了起来，不得入内，我们只得隔着围板望阁兴叹。
正脊两端的绿琉璃瓦鸱吻的样子很常见，明显不是明清宋代的风格，但很漂亮。
从侧面看，重重叠叠的一朵朵斗拱，构造精巧如兰花，似盆景，将古建之美展示的淋漓尽致。
由于不能入内，我们未能亲眼欣赏到，世界上古代铜铸佛像中，最高大、最古老的千手千眼观音像，很实遗憾。但幸好朋友那里有大悲阁以及大佛的照片，便借来一用，也能给大家更为直观的印象。
作为北京周边地区4尊大佛之一，其被称为正定大佛，通高21.3米，铸造于北宋开宝四年（971年），屹立至今，绝对是古代冶金的一大奇迹！
如今，现存观音像的身体部分和当胸合十的两只手臂是宋代铜铸，其余两侧40只手臂，为民国时期重装的木质手臂。
据说，须弥座四角的力士金刚，座底部的飞天、歌舞伎乐等雕塑不仅保存完好，且形象生动，非常值得仔细端详。
毗卢殿位于隆兴寺中轴线的最末端，是一座重檐歇山顶建筑。原是正定八大寺之一崇因寺的主殿，始建于明万历年间，后迁至隆兴寺内。
毗卢殿内有一尊堪称“国宝”的佛像——铜铸毗卢佛像，设计精巧，造型奇特，自下而上逐层渐收，形成千佛绕毗卢佛的格局，是我国古代最精美的铜铸毗卢佛，国内孤例。
举高6.42米的佛像分三层莲座，每层四尊铜像，各向一方，相背坐于莲座中央。莲座的每一莲瓣上都刻一小佛，它们层层叠叠、错落有致，且自下而上逐层渐收，形成了千佛绕毗卢佛的格局。
据统计，整座佛像共计大小佛像1072尊，数量之多、细节之美，无出其右。
金代广惠大师经幢
在整个隆兴寺的最后面，是一座清式园林——龙腾苑，其中， 有北朝石造像、金代广惠大师经幢、元代壁画墓、明代龙泉井亭和“三世中丞”石牌坊等文物景观，环游其中，仿佛走入美丽而深邃的历史画卷。
梁思成首次到正定，在方丈院东厢房住了一周。目前方丈院已辟为梁思成文物保护史迹展。
方丈院内有两面琉璃照壁，与大门外的照壁不同的是，壁心为方形，一面为黄琉璃瓦覆顶，一面为绿琉璃瓦覆顶。
走过照壁墙，有一座精致的四合小院，这里已辟为梁思成文物保护史迹展，用来介绍他来正定考察的往事，追慕他当年孤独奋战的身影。
站在梁思成住过的方丈院内，仰望蓝天白云下的宏伟古建，对梁先生更是崇拜至极。而今，梁思成测量过的隆兴寺、开元寺、华塔、青塔、县文庙大成殿等都成为全国重点文物保护单位，经多次修缮，精心保护，精彩呈现于世人面前，这也算是对先生的最好告慰。
隆兴寺历经千年，经过历史上的三次大规模灭佛运动得幸保存下来，现存古建十余座，既有唐宋的恢宏秀丽，又有明清的细腻奢华，堪称古代佛教建筑艺术博物馆。
当我们漫步其中，看着倒座观音、转轮藏，以及那些精美的壁画、北宋木刻、铜质铸像······人人都会发出一丝幽幽怀古之情，唯有“震撼”二字，方能表达此刻的心情。
隆兴寺是现存宋代建筑、塑像及石刻最多的寺院之一，规模之宏大，文物之多，堪称国宝寺院，无出其右。
说正定卧虎藏龙一点儿也不为过。建筑学家梁思成曾三访正定，惊喜于其古建筑之丰富珍贵，称“实在赞叹、景仰不能自已”。
正定县城不大，老城区以古城墙为界，直径也就两三公里。就这么小小的一座县城里，不仅有重要的隋碑、唐代木构建筑、完整的宋代建筑群、独具特色的唐宋塔及元、明、清历代古建筑，而且有物可看，有迹可寻。
时至今日，正定古城内依然还矗立着：广惠寺华塔、开元寺须弥塔、天宁寺凌霄塔和临济寺澄灵塔这四座隋唐时期的古塔。观四塔，聆梵音，是正定的另一种打开方式。
广惠寺离隆兴寺并不远，开车也就几分钟得车程。将车停在旁边的停车场，隔着院墙就能看到那座正定古城中最吸引我的造型奇特的塔。
站在红墙外，抬头就能望见一座造型别致的塔，仅一眼我便被它所吸引。
在红墙的映衬下，正定四塔之一的白色华塔更显得与众不同，真的好像一只凹凸有致的白色大花瓶。
全国现存的花塔仅有十余座，而广惠寺华塔是其中雕饰最为华美、布局最为独特的一座，堪称塔苑一绝。
眼前的这座华塔造型古朴而雄奇，华丽而生动，不仅是我国华塔中最优美的代表，也是我国砖塔中造型最为奇异、装饰最为华丽的塔。可以毫不夸张地说，华塔是我国绝无仅有的稀世珍宝。
为了一堵华塔全貌，我们刷联票入内。广惠寺始建于唐贞元年间（785——804年），是正定八大寺院之一。寺内原有建筑目前仅存一座孤零零的华塔，所以又称“华塔寺”。
八角砖雕砌仿木构楼阁式华塔共四层，第一层因在塔外四角各建一座小塔，而显得极为敦实；第二、三层渐细；到了第四层则完全是层层叠叠的雕塑，呈花束状，因此华塔也被称为花塔。
华塔的首层由主塔和附属小塔构成，小塔环抱主塔，高低错落，主次相依。这种排列形式近似金刚宝座塔，是金刚宝座塔和花塔巧妙结合的结晶，被我国古建筑史学家认为，是我国现存最早的金刚宝座塔。
白色塔身部分是整座塔的精华所在，花束型塔身占整体的1/3左右，从下往上分别雕塑有力士、海兽、狮、象、佛和菩萨，按八面八角的位置交错排列，变化有致。
绕着塔一圈圈地走，无论细看塔身上仿木结构的砖制斗拱，还是从各个角度仰望塔身白色的石雕，都不免感叹它是那么美。
中国人知道清朝皇帝乾隆六下江南的很多，可知道乾隆七临正定的人却极少，得知四次驾幸广惠寺的人则少之又少。
广惠寺华塔是中国古代高层建筑艺术的杰出代表，历经千年风雨仍屹立不倒，它造型华丽，让我过目难忘，难怪会被梁思成誉为“海内孤例”。
从广惠寺出来，步行5分钟左右，来到一个广场，站在已经泛黄的草坪上，一眼就能望见临济寺和澄灵塔，与广惠寺 华塔南北呼应。
初冬时节，在红色的围墙、黄底红字佛语的映衬下，青色的澄灵塔，别有一种澄净独立的姿态。
临济寺，原称临济院，始建于东魏兴和二年（540年）。唐大中八年（854年），义玄和尚在此创立临济宗，从而成为中国佛教禅宗流传最广的一大宗派——临济宗的起源地。后因临济宗风机峰峻峭，故在海内外名声大振，时至今日每年亚、欧、澳乃至北美等地临济宗高僧咸来朝拜祖庭。
来到近前，只见临济寺山门紧闭，屋脊上的灰色鸱吻朴素而简洁，颇有几分唐代风格；大门两侧的石雕拱形假窗、石狮，感觉是新雕制的，但其造型与隆兴寺天王殿的明显不同，显然不是一个年代的。
从侧面的大门步入临济寺，透过高耸的树梢，隐隐望见精美的塔刹，这就是在宋金战火中，岿然于瓦砾中的澄灵塔。
澄灵塔，俗称青塔、衣钵塔，始建于唐咸通八年（公元867年），为临济宗开创人义玄禅师的衣钵而建，于金代大修，现保持着金代大修后的外观风格，为八角九级密檐式仿木构实心佛塔。
站在塔前，抬头仰望，高耸的塔身与各层檐下斗拱和平座栏杆均系砖仿木构栏杆样式、 45度斜拱，为典型的金代建筑风格。
通高30多米的澄灵塔，建在八角形砖砌须弥座，以及一周砖雕莲花宝座之上。第一层开间较高，从第二层开始，层高逐减，密檐相接，各开间宽度亦相应递减，形成柔和协调的轮廓线，整体给人以清幽秀丽之感。
塔身第一层四个正面设对开式砖雕拱形假门，四个侧面设花棂假窗，栩栩如生，异常精美。
仔细端详不难发现，檐瓦、脊兽均覆绿琉璃瓦，各层檐角均悬挂风铃。
塔刹由塔顶以砖雕刻的刹座，以铁铸的仰莲、宝瓶、相轮、圆光、宝盖、仰月、宝珠等组成，增加了佛塔的庄重。
信众们在塔前许愿后，纷纷绕塔三圈以做功德。我们为了细细观看塔身和第一层的雕刻装饰，不知不觉也绕塔三圈。
作为正定四塔之一，澄灵塔观玲珑秀颀，设计精巧，富于变化，既繁复精致，又不失简朴素雅，实不多见。建筑学家梁思成曾称赞：澄灵塔“清晰秀丽，可算塔中上品”。
澄灵塔正对着临济寺山门，寺内一侧门上悬挂着赵朴初题写的“不二”匾额，这是一句体现禅宗教义的佛教谒语。
澄灵塔后便是大雄宝殿，这座大雄宝殿规模并不大，虽是新建但也显得古香古色。值得注意的是，大雄宝殿及其后面的圆通殿、藏经楼等都是典型的清代建筑风格，和山门天王殿的唐代风格有着显著的不同，这也是复建后临济寺的一个特点了。
如今的临济寺是一座香火旺盛的寺庙，同时也是正定古城内唯一有僧人修行的寺庙。
出了临济寺，远远望见，古城正中的环岛内，一座壮观的楼阁，建在高敞的砖台之上，倍显其高大雄伟。
正定，素有“九楼四塔八大寺”之说。九楼之首当推阳和楼，其始建年代已难考证，专家推测，最晚为金元时期，明清均有修葺。
遗憾的是，曾被梁思成赞为“庄严尤过于罗马君士坦丁的凯旋门”的阳和楼已毁，但不幸中的万幸，有他测绘拍照留下的详细资料，如今在原址按照1：1复建起了阳和楼，甚至就连台下原来是将行人车马分为上下道的左右圆形拱门，也都一一保留下来了。
在正定一直流传着这样的说法：阳和楼所居的南大街是一条“龙脉”。阳和楼和紧它脚下的关帝庙就是龙头。
这座关帝庙，规模不大，但设置十分完备，庙前有牌楼、旗杆和狮子；牌楼之内是大门，门内为呈丁字形殿宇。
抬头仰望着，阳和楼两侧分别高悬着白底黑字的“阳和楼”及”广大高明“的匾额，耳畔回响着车水马龙的声响，仿佛自己穿越回到了元代，这里是真定最繁华的区域，有点儿像开封的大相国寺，北京的天桥，汇聚了元好问、白朴等一大批文人名士，使之成为元曲最早的创作和演出中心。
登上重建的阳和楼，颇有一览众山小之感，可以俯瞰正定古城，周围的美景尽收眼底，刚刚走过的广惠寺华塔、临济寺澄灵塔，都看得清清楚楚。
阳和楼正对着正定历史文化街。这片街区覆盖了隆兴寺到四座古塔之间的几乎所有街道，两旁的建筑统一建成仿古风格，门前挂上黑底黄字的招牌，但大部分招牌都还是从左往右写的，少有几间遵循旧制的，看起来总感觉有些不伦不类。
在这条大街上西侧，坐落着正定八大寺之一的开元寺。开元寺，原名净观寺，始建于东魏兴和二年（540年）；隋开皇十年（591年）改名解慧寺；唐开元二十六年（738年）奉沼改名为开元寺，是正定古城内现存寺院中始建年代最早的寺院。
隔着围墙，就望见一座红色的木楼阁的顶部，以及一座颇似西安小雁塔般的古塔，这番情景总感觉有些似曾相识，散发着浓郁的大唐氛围，这足以让我意识到正定的与众不同。
刷联票步入开元寺大门，放眼望去，下沉式庭院内，一座四方简洁的唐塔、一座方形的红色楼阁遥相呼应，形成了塔和楼相对称的平面布局，这是中国佛教建筑史中的唯一实例，被誉为中国现存寺院中之孤例。
走下楼梯，左手一座硕大的青石赑屃（bixi）异常醒目。它足有8米长，两三米高，背部饰有六角形纹饰，肢体部分已有些残破，目前残重107吨，为我国已知最大的赑屃碑座。
来到近前，只见这巨型赑屃昂着脑袋，鼻孔圆圆的，有点儿像猪，笨拙而可爱。
它并不是开元寺的原物，而是外来户，据考是五代时期成德军节度使安重荣记功碑碑座。
赑屃的一侧立有五代的残碑，其碑首造型呈二龙戏珠状，两只龙爪酷似鹰爪，中间是火焰状的缠枝花形宝珠，花纹线条流畅，优美动人。碑首后有数块残碑，碑文运笔流畅字体清晰。
赑屃边上有几个石狮子，神态可掬。
赑屃后的红墙边散落着一些形态各异的石狮子，尽管有的已经残破，但仍不失神态可掬，特别是其中两个正在喃喃低语、交头接耳的石狮子，格外生动。
开元寺钟楼建于晚唐，是梁思成先生发现的第一座唐代木构，即中国仅存4.5座唐代木构中的那半座。之所以是半座，这是因为在后世的重建中，上层屡遭改建，已非原貌，然而下层却奇迹般地保留着始建时的风格。
开元寺钟楼是现存唯一的唐代钟楼，也是最早的钟楼。其巨大的斗拱和细长的代木，均展现出唐代建筑的艺术风格。
得益于梁思成先生的呼吁，钟楼的唐门得以保护留存至今。
钟楼内的柱基，也充分展现出唐的遗韵。
钟楼二楼悬挂着一口巨大的古钟，亦为唐代遗物，它的锻造年代比被称为“王钟”的永乐大钟早五个多世纪，重11吨，是我国年代较早、形制较大的佛钟之一。
偌大一口铜钟，悬挂在一座不起眼的钟楼上，千年不坠，其本身就可谓是世界奇观。
开元寺中最醒目的就是这座高耸的须弥塔。其始建于唐贞观十年（636年），高42.5米，是一座砖石结构九级密檐式方塔。它朴实、端庄、大气，形制如同西安的小雁塔，从而推为唐代的遗存。
须弥塔属雁塔类型，也称雁塔，俗称砖塔或方塔，式正定四塔之一。塔身第一层较高，从第二层开始塔身宽度逐层收缩，是叠涩出檐塔的典型作品。
塔身首层正面辟石券门，门框刻以花瓶、花卉图案，门循浮雕二龙戏珠。门楣上端镶嵌长方形石匾，上面镌刻“须弥峭立”四个楷书大宇。
颇为有趣的是，在塔身底层四角分别雕有八位雄劲有力的力士像，他们形态各异，面目狰狞，倒也生动可爱，特别是那圆滚滚的肚子，与隆兴寺内的八块腹肌的力士像形成了鲜明的对比。
临别之时，回望整个开元寺，将寺内的三件国宝：一塔、一楼、一赑屃，揽于一框之内，实属不易。
离开开元寺，前去探访正定四塔中最后一座凌霄塔的途中，在路边偶遇马家大院，门口还悬挂着“河北正定元曲博物馆”的牌子，心生好奇，便走了进去。
正定马氏乃三国名将马援之后裔，马家大院建于民国初年，共有五进，现其前后院已经消失，仅存的是中间的三个院落，是一处规模不算太大，但布局严谨，做工考究，布局合理，且保存完好的四合院。
唐诗、宋词、元曲是中国古代文学史上的三座艺术高峰，古城正定是元曲的发祥地之一。关汉卿、马致远、白朴、郑光祖被誉为“元曲四大家”，其中白朴一生中最辉煌的时期就是在正定度过的。
如今马家大院被辟为元曲博物馆，以“曲韵天成、遗音流响，正定元曲文化陈列”为主题，白朴创作的《墙头马上》、《梧桐雨》等经典曲目都以直观的表现形式陈列于博物馆内。
来这里之前，我只知道元曲大家有关汉卿、马致远，到了正定方知还有白朴、郑光祖，给自己上了一课，弥补了读书少的缺憾。
正定保存下来的古建筑多为寺庙，名人故居很少，豪宅大院更是凤毛麟角。马家大院与县城内其他古建相比，既无历史的深厚久远，也无名人光环的照耀，可以说是一座普普通通的民用建筑，但时至今天，它却成了正定县最为古老、保存最为完整的四合院落。
出了马家大院，前行不远来到一个广场，远远望去，一座颇有几分杭州六和塔味道的古塔矗立在广场的尽头。
天宁寺前的广场很开阔，新建的牌楼、石拱桥、亭子，一应俱全，现已成为古城百姓休闲健身的好地方。
沿着牌楼，走过石桥，来到天宁寺山门前。天宁寺，旧名大藏院，始建于唐懿宗威通年间（860—874年），北宋政和年间（1111—1118年）始称天宁寺。当时寺院规模宏大，富丽堂皇，暮鼓晨钟，香火鼎盛。民国初年，寺院屡遭厄难，殿堂毁坏，主要建筑独存凌霄塔。
虽然天宁寺跟广惠寺一样，也是寺已不存，仅存一塔，但跟前寺一进山门即见塔不同，天宁寺还有个二门，也算含蓄了不少。
二门外，一对罕见的方头狮很特别，据说是元代的。不知是因为方正的大头过于沉重，还是犯了错误，正在挨批评，那头低得，让人怜惜。
二门两侧还有一对明代小狮子，值得一看，可惜都有残缺。
历史真的好神奇，通过石狮子的造型与样貌就能看出年代。
步入二门，一座八角九级砖木结构楼阁式古塔矗立在眼前。这就是正定四塔中的最高大者。其因巍峨挺拔、直插云际，故名凌霄。
凌霄塔共九层，平面呈八角形，高40.98米，矗立于八角形台基之上。塔身一至四层为宋代在唐塔残址上重修，全砖结构；其上各层则为金代重建，为木结构，因此当地百姓俗称木塔。
凌霄塔最大的特点，是在塔身第四层中心部位竖立一根直达塔顶的木质通天柱，并用放射状八根扒梁与外檐相连，这样的结构对塔身稳定性非常有利，也是古代修建木塔常用的方法，然而，保存下来的实例并不多，为国内现存仅此一例，极其可贵。
正定被誉为“大佛之城”，其中四座知名佛寺：开元寺、广惠寺、临济寺、天宁寺，都建有佛塔。夜晚时分，在灯光的交相辉映下，古塔格外耀眼、庄严，成为正定夜景当仁不让的形象担当。
我们正定之行的最后一站便是南城墙。将车停好后，率先见到一条宽阔而清澈的护城河，河上架有石桥，堤岸绿树掩映，水中可以泛舟，成为正定的又一胜景。
护城河上的石桥正对着一座高大的城门洞，上面镶嵌着“九省通衢”的匾额，从这里我们步入了正定古城墙。
从这里进入，首先来到的是月城，是在原址上新修建起的，其高大弯月形城墙，在蔚蓝的天空下，给古城凭添一种超然的庄严感。
古城墙是历史文化名城的标志性建筑。作为正定九国保之一的正定城墙始建于东晋十六国时期，重修于明朝洪武年间，至今已有600多年历史，是我国现存规模最大的砖石砌筑城垣之一。
虽然眼前的城墙大多为新建，少了几分岁月痕迹，但穿行其间依然有种穿越感，似向人们诉说着古城昔日的繁华和历史的古老与厚重。
月城内也有一座高大的门洞，门洞内则是瓮城。正定古城共设有里城、瓮城和月城三道城垣，也就是说，出入城内，要经历三座城门。这种形制除北京、南京等帝王之都以外，极为少见。
步入瓮城，一座高耸、威严、壮观的的城楼赫然出现在眼前，这就是经过修复的正定南门，即长乐门，已基本恢复了当年的风貌。遥想当年，正定曾与北京、保定并称“北方三雄镇”，至今南城门门楼上还留有 “三关雄镇”的石额。
登上正定南门，漫步宽阔、平整的城墙之上，遥望新建的镝楼，以及远处的高楼大厦，共同描绘出一幅历史与现代碰撞交融的场景。
如今，沉睡中的古城被唤醒，街道整洁，环境优雅，古剎林立，佛塔高耸，她将一份沉重的历史与现代的浪漫相结合，她以一种独特的方式诠释着正定古城的千古之美。
正定四塔名气颇大，且实至名归；四座形态各异的佛塔，更是让人赞不绝口。然而，直到登城回望时，才不禁愕然，此乃四塔同框绝佳处。
极目北望，因远观如巨大花束，故俗称花塔的广惠寺华塔；因通体使用青绿色琉璃瓦，故俗称青塔的临济寺澄灵塔；因纯用砖砌，故俗称砖塔的开元寺须弥塔；因塔身四层以上密集的木构，故俗称木塔的天宁寺凌霄塔，正定四塔历历在目，同框绽放，也为我们此次正定之行画上一个圆满的句号。
正定古城，沧桑往事有迹可寻，千古之美有物可看。
人称“中国古建筑博物馆”的古城正定，聚集着太多的国宝，拥有让人惊叹的人文美景。
正定古城的魅力，需要你走近去细细品味，忽视这座古城是你终生的遗憾。