十一过后，本来想趁着人少天气好去趟贵州，查了天气预报，天天下雨，几乎要到十月底了，和小伙伴商量了一下，祖国的大好河山这么多，不用强求于一地风光，于是2024年10月20日我们踏上了江西之行。此次出行之前也是做了简单的攻略，锁定了江西北部地区，本来想着反正人也不多，随走随安排吧，结果，可能是我跟小伙伴的性格里都有计划性的一面吧，出发前就已经把车票呀、酒店呀、租车呀定的七七八八了，随机的可能性也就不大了，哎！就是这种性格，没办法。
庐山，又名匡山、匡庐，位于江西省九江市庐山市境内。北濒长江，东接鄱阳湖，南靠南昌滕王阁，西邻京九铁路，耸峙于长江中下游平原与鄱阳湖畔，主峰汉阳峰，海拔1474米。
苏轼在庐山西林寺墙上题写的“题西林壁” 可谓家喻户晓，“ 横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中”。
早上很顺利的从北京T2飞往九江庐山机场，庐山机场真的很小，应该也是以前的军用机场改建的，出机场右转就有直接到庐山的大巴，可以去庐山的南门和索道，都是10元/人，下飞机后记得要抓紧点儿时间，大巴车是按照飞机航班运行的，一趟航班一趟大巴，两趟航班之间不知道有没有大巴车。来庐山的小伙伴建议先规划好上山和下山的路线，这样可以省时省力省钱。
到庐山主要有三种途径，九江庐山机场、庐山火车站站和九江火车站； 庐山机场好像只有北京、海口、西安、深圳通航了，机场距离庐山南门更近；庐山火车站主要是通往各大城市，距离索道口更近；九江火车站主要是通往景德镇、婺源方向的车，距北门更近；
庐山景区一共有四个门，南门、北门、索道口和东门；东门只能徒步上下山，著名的三叠泉就在这条路线上；南门和北门是观光车上下山，车程约1小时，毛爷爷《七律.登庐山》中“一山飞峙大江边，跃上葱茏四百旋。”中的“四百旋”就是指北门的盘山路，晕车的小伙伴慎入哈。索道上下山大约20分钟，但需要先乘坐一段摆渡车，大概也就10分钟的车程。庐山据说可以自驾上山，具体路线就不清楚了。
再说说门票，庐山的票务相对复杂一些，分为三种即门票、上下山观光车票或上下山索道票以及景区内的观光车票；门票160元/人，七日有效（可以反复使用但不含车票）。门票总的来说包含两部分，一部分就是庐山核心景区（在山上，需要做观光车或索道才能到达），另一部分是山下景区，包括三叠泉（山下进入）、白鹿洞书院、秀峰、观音桥、碧龙潭、桃花源、马尾水、莲花洞森林公园。上下山可以选择索道或观光车，各种组合方式都可以，票务价格如下表所示，大家根据自己的情况自由组合吧。
我们是先到的九江机场，然后计划去景德镇，所以选择的是南门上，北门下，但是我们到的那天刚好赶上庐山马拉松比赛，南门上山被临时封路，好在景区给安排了大巴车把我们送到了索道站，最后我们的选择是索道上山单程75元/人+山上观光车票70元/人+北门观光车下山20元/人+门票160元/人=325元/人，真心不便宜，所以大家在庐山还是多玩几天吧，特别是山下的景区也别错过，比较有名是的是白鹿洞书院（千年学府）和秀峰（飞流直下三千尺就是它）。
好了，自坐上索道的那刻起，庐山之行正式开启。天气是真不错呀！庐山四绝众说纷纭，但云海必在其中，看看，确实不错吧。
庐山山上的景区主要分为西线、东线和中线。我们住在牯岭镇中心位置的1943别墅，去西线就在慧远路口站上车，去东线和中线就在正街站上车，非常方便。
我们是中午上的山，下午半天时间玩西线正好。从慧远路口站上车到花径站，先玩西侧的如琴湖→花径→白居易草堂。注意，看完草堂要原路返回至花径站，走东侧锦绣谷（一路下行）→天桥→好运石→险峰→谈判台→仙人洞→御碑亭→从御碑亭出来就是仙人洞车站。
从仙人洞车站做观光车到大天池站→圆佛殿→天池塔→大天池，本来还想去龙首崖，但时间有点晚了，看到有个牌子指示从大天池到龙首崖还要2-3公里，而且到了龙首崖后只有两个选择，第一原路返回到大天池站，第二继续走很远到电站大坝站，此时天色已晚，我们果断放弃了龙首崖，直接返回至大天池站坐车回去了。坐山上的观光车需要注意，每次上车的时候都需要刷乘车码，还有就是上车以后要跟司机说一下你要去的站，不然有可能不停。
如琴湖。据说从高空俯瞰，其外形像一把小提琴，故而得名。我们在此还感受了一下庐山云雾的奇妙。此时的如琴湖还是晴空万里，注意看山那边的云雾......
5分钟后，它来了，它来了。
花径。曾是庐山历史上的三大名寺（西林寺、东林寺、大林寺）之一的大林寺所在地。在唐代，这里被人们誉为“匡庐第一境”，据说唐朝元和十二年（817年），被贬任江州（现在的九州）司马的大诗人白居易于四月九日这天和庐山东林寺法寅大师及其好友，一同到庐山的大林寺游玩。当他们一行人，踏上大林寺地界时，就感觉到此处气候与山下截然不同。这个时候已到暮春时分，庐山下面的桃花都已凋谢，而此处的桃花却含苞欲放，仿佛又回到了早春二月的光景。白居易被眼前的春色深深的吸引住了。他感慨万千，像遇到知音一样，随口诵出七言绝句：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。”白居易欣赏桃花兴致大发，随后又提笔留下了“花径”二字，此后人们将白居易当年赏桃花的地方叫做“白司马花径”。
从草堂返回花径停车场，走东侧的锦绣谷。一路游玩，风景很是不错。
越往后走感觉雾气越大，最后凡是看见最佳拍摄点的牌子，我们拍到的都是一团雾气，看来我们也是无缘识得庐山真面目了。
仙人洞在庐山可是大大的有名，首先它是一个天然形成的洞窟，因洞顶岩石参差，状如佛手，故名佛手岩；第二，据说吕洞宾曾在此修行，吕洞宾中的“洞”就是这个仙人洞啦；第三，是毛主席写的《七绝·为李进同志题所摄庐山》，李进是江青的乳名，也是工作中的化名，一九六一年九月九日，毛主席偶然见到江青在仙人洞拍摄的一张风景照，心有所触，于是提笔写下了一首七绝“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。”
石松，江爷爷在这儿拍过照呦。
从仙人洞出来到停车场坐观光车到大天池，进来之后是圆佛殿→天池塔→天池寺石刻→文殊台→斗姆亭→天池寺→大天池→庐山松（龙冠松）。走走停停，在去过长白山天池后，原以为庐山的大天池至少应该是个小湖，结果是两个水池子，实在是让人有些意外呀。
逛完大天池，原路返回至大天池车站，然后直接坐观光车回到正街站。下车随便找了家餐厅，吃的山笋炒肉和石鱼炒蛋，江西菜还是很符合我们口味的，可能也是饿了，中午为了更好的玩耍，只是随便吃了点儿零食，牛肉干、巧克力什么的，所以晚饭吃的格外香。吃完饭回酒店，第一天圆满结束。
第二天一早起来，雾蒙蒙的，在正街站旁边的店里嗦了一碗粉，行程正式开启。原本我们计划先去五老峰，从五老峰下来直接去三叠泉，但酒店老板以多年的经验告诉我们，这样太辛苦了，我们小组主打一个听劝，于是决定今天只去三叠泉，明天再去五老峰，事实证明听劝是对的。
三叠泉。古人称“匡庐瀑布”，被誉为“庐山第一奇观”。由大月山、五老峰的涧水汇合，从大月山流出，经过五老峰背，由北崖悬口注入大盘石上，又飞泻到二级大盘石，再喷洒至三级盘石，形成三叠，故名“三叠泉”；
都说“不到三叠泉，不算庐山客”。 三叠泉位于庐山东部山腰位置，既可以从山上下去，也可以从东门步行上山到达。从三叠泉缆车站到观瀑台看着不算远，但实际上这段路是直上直下的1300级台阶，从东门上山相对平缓，但是路途有点远，如何选择看大家吧。其实如果时间充裕，又实在爬不了台阶的，可以一早从山上一直往下走，走到东门，估计小半天的时间。因为东门距离山下的秀峰、白鹿洞书院、观音桥比较近，下午可以玩这几个地方，然后在晚上五点（具体末班车时间最好提前咨询）之前赶到北门或南门花20元坐观光车再上山就行。
观光车是早上7:30开始运营，我和小伙伴都属于“早起的鸟儿”，从正街站坐上第一趟班车直达三叠泉站。从三叠泉站到三叠泉的下山口步行还有3200米，940个台阶，可以步行也可以选择缆车。因为今天的行程比较满，再考虑后面还有往返的2600级台阶，我和小伙伴选择了缆车（小火车），多少能节省点体力。小火车需要单独买票，往返80元/人。从缆车上看下面的景色还是不错的，如果体力充足、时间充足的话，可以考虑走一走单程。
缆车上人还挺多，终于到下山口了，先给你个下马威吧。
全是直上直下的台阶，没有缓坡可以缓冲，下山的时候每走一步都再想，一会儿还要原路爬上来，我的天呢......。
终于见到三叠泉了，因为雾气太大，只能看到两叠，也算值得了。
原路返回，1200级台阶我们大概用了45分钟。登山杖太有用了，减轻了很多腿部压力。
从三叠泉出来本来想去大口瀑布，工作人员说现在是枯水期，大口瀑布没什么水，主打听劝，果断放弃。于是乘坐观光车到了含鄱口。说来奇怪，那天虽然算不上晴朗，但大多数地方能见度还是可以的，但是一到含鄱口就雾气昭昭的。站在观景平台听到导游的讲解都给我逗乐了，“来大家站在这里想像一下哈，下面就是鄱阳湖，此处三面环山，一面临湖，三座山峰连在一起犹如一只张开的巨口，所以叫做含鄱口”。天公不作美，只能靠想象。含鄱口也是中国九大观日出地之一，最佳地为含鄱亭。看看别人眼中的含鄱口，如下图：
看看我们眼中的含鄱口，如下图，啥也别说，都是命。
在去往含鄱口的路上会看到一片日本柳杉林。庐山是我国最早引种日本柳杉的地区，最早可追溯到1913年。近百年来坚持不懈植树造林，为庐山留下了千多亩日本柳杉人造林，为荒山绿化作出了重要贡献。但随着时间的流逝，现有的日本柳杉林普遍存在林龄过大、林份密度过高、树种单一、生物多样性低、天然更新困难等问题，此问题造成了大面积的水土流失、水源涵养功能严重下降，迫切需要采取措施进行改造提升。简单的说就是要减少柳杉数量，增加其他植被数量，形成良好生态环境。看看这斑驳的大地，柳杉的根系已经暴露出来了，有点儿恐怖片中的感觉吗？
从含鄱口出来坐观光车到了芦林停车场，我们的顺序是芦林停车场→黄龙寺→三宝树→赐经亭→芦林大桥→芦林湖→毛主席诗词苑→毛主席同志旧居→芦林停车场。
黄龙寺，系明代僧人彻空于万历年间肇建。现存前后两座殿宇，前殿为大雄宝殿，后殿内香案前地面有天然大石突起，叩之有声，世称“龙眼石”。寺门横匾镶嵌“黄龙寺”三个大字，系清代康有为游历庐山时题写。
三宝树，两棵柳杉大概600年，一棵银杏大概1500年。每次见到千年古树我就想叫“姥姥”，难道是小倩作乱
。
赐经亭。明代万历14年，神宗皇帝为纪念其明母肃皇太后所建。亭为石构四柱，类似歇山顶(平顶上加双坡屋盖，无戗脊)，正脊鱼龙吻，中缀宝瓶，檐下为石斗拱。平项天花中间浮雕双龙戏珠图案。明神宗御碑立于亭中央，碑首高70厘米，上刻云龙图案及“御制”二字，碑文为“明神宗护藏敕”及“圣母印施佛藏经赞”。
交芦桥，就在芦林湖大桥的下面，石桥由花岗岩构成，单拱。由国民政府主席林森捐资建造。在过去是连通牯岭镇的重要通道。看到这座桥记得别再往前走了（前面这条路要步行很远到庐山会议旧址了），要顺着芦林大坝旁边的台阶上去到芦林湖。
芦林大桥、芦林湖。芦林大桥高30米，桥坝一体，拦水成湖，于1955年建成。全湖面积约9万平方米，蓄水120万立方米，是庐山牯岭镇1.3万居民的主要水源。毛主席旧居就在芦林湖的东北角，主席生前曾多次于湖中畅游。
毛主席旧居与庐山博物馆是一个地方。参观博物馆一定离不开风云突变的庐山会议，有兴趣的可以多了解一下。
从芦林博物馆出来才一点多，不到两点，这时候的芦林湖还是挺晴朗的。鉴于上午去含鄱口的时候雾气太大什么都没看到，我和小伙伴本着不留遗憾的原则，二刷了含鄱口，结果雾气是散了点儿，但也完全看不到远处的景色，遗憾终究是要留下了。
从含鄱口出来乘坐观光车到庐山会议旧址站，参观了会议旧址→美庐→周恩来纪念馆。
参观这些旧居之前不得不说说庐山老别墅群的由来。1895年，英国传教士李德立花200两白银获得了牯岭长冲河一带800亩土地的租赁权，并成立了牯岭开发公司，搞起了房地产开发。李德立把这片山岭取名为cooling，意为“清凉”，汉译“牯岭”。他将地皮按31000平方尺（约3444平方米）划成片，又将之编成号，然后售出。庐山的清凉气候和优美的风景吸引了大量外国人和旧中国达官显贵在此兴建别墅，最终形成了规模庞大的别墅群。据统计庐山老别墅共有636幢，其中名人别墅300余幢。美庐就是蒋介石的“夏宫”，毛主席第一次来庐山就是到美庐做客。
下午五点多，伴着落日的余晖，结束了我们的庐山之行。本来我们计划再多待半天，去五老峰看看，查了天气预报，第二天有雨，再结合我们的体力，还是放弃了。其实庐山还有很多地方没有转到，我个人觉得还是值得多刷几次的，今天的遗憾是为了明天的相见，所以庐山我们下次再见。
景德镇之行包括中国陶瓷博物馆、国贸陶瓷广场、陶阳里、抚州弄和瑶里古镇。
一早起来果然下起了小雨，吃过早饭，酒店老板把我们送到了北门下山乘坐大巴的地方，一路晃晃悠悠，感受了一下“庐山四百旋”。从庐山北门打车到九江站35元。在九江站到景德镇的火车上，看到了鄱阳湖，这次行程里没有安排，下次自驾的话可以去看看。
景德镇设镇于东晋时期（300年-400年），得名于宋真宗赵恒的年号“景德”。在宋代之前，景德镇曾有过好几个名称，如新平镇、昌南镇、陶阳镇。到了宋代，景德镇的瓷业生产进入了一个崭新的时期，特别是在宋真宗赵恒的景德元年（1004年），景德镇烧制的精美青白瓷获得了真宗的赞赏，于是将年号“景德”赐给昌南镇，从此景德镇的名称沿用至今。
从景德镇开始我们选择自驾出行，某州租车很方便，在火车站自助取上车，开启了我们的景德镇之行。车辆行驶在路上，多多少少感受了一下景德镇市的特点，第一，到处都是瓷器，连路灯灯杆都是；第二，景德镇老城区的交通我实在是不敢恭维，街道窄小，电动车、摩托车、行人、汽车行驶的原则是“两强相遇勇者胜”，吓得我这小心肝扑通扑通的。
陶瓷博物馆需要提前在网上预约，刷身份证入场，我们是提前一天约的，很好约。每天博物馆都有免费讲解，下午是2点半开始，2点在前台登记，30个名额。我们是中午到的，时间有点尴尬，单独找讲解员是300元/次，略贵，所以租了个讲解器50元/次。这个讲解器还有点先进，是个眼镜，带上眼镜扫到文物就会开始解说，眼镜里还有画面，感觉还挺新鲜，大家可以试一下。
来之前就听说“无语佛”排队的人多，让从上向下转，我们不是听劝嘛，所以就选择了从中国近代向古代转，其实怎么转都行，该人多的地方还是人多。展品实在是很多，没有讲解的情况下，喜欢哪个看哪个吧。清代的瓷器总体水平较高，色彩更加艳丽，明代和元代都以青花瓷为主。重点提两件，粉彩兽耳百鹿尊（清乾隆）和青花缠枝牡丹纹梅瓶（元代），博物馆文创店里有这两款的冰箱贴，可想而知它的地位。
加彩悠闲瓷雕（现代），很像我
沉思罗汉（民国），也叫无语佛，是曾龙升创作的《釉下加彩十八罗汉塑像》中的一件作品，不知道为什么只有他火了，是因为他这个想说又不能说的表情吗？
黄釉五彩堆雕莲纹竹节帽筒（清光绪），放帽子的架子都做的这么精美，皇室的生活果然不是我等凡人能体会的。
天青釉三管葫芦瓶（清乾隆），“天青色等烟雨，而我在等你”，景德镇的那几天脑子里只有这首歌。照片有点发白，其实天青色是比蓝绿一点，比绿蓝一点。
粉彩镂空蟠桃福寿字双耳瓶（清乾隆），几条小龙还挺可爱。
粉彩金地缠枝莲纹葫芦瓶（清乾隆），像不像西游记里的紫金葫芦。
粉彩兽耳百鹿尊（清乾隆），国宝级文物，大大的有名。
青花山水图凤尾尊（清康熙）
五彩七格盘（明代万历），就是个果盘或调料盘。
斗彩鸡缸杯半成品（明成化），存世的明成化斗彩鸡缸杯仅有19只，其中四只在私人藏家手中，其余均被博物馆收藏。据说拍出过2.8亿的价格。
青花大龙缸（明代），因为大所以特别难烧。御窑对落选品的处理制度非常严格，不合格的就要打碎还集中掩埋，这个龙缸就是这些碎片拼出来。
青花缠枝牡丹纹梅瓶（元代），国宝级文物，大大的有名。
青白瓷茶具（宋代），景德镇由此得名？
整个博物馆参观下来我们用了1个半小时，从博物馆出来，下一站买瓷器。
China，大名中国，小名瓷器。可想而知瓷器对于中国人的重要性。景德镇作为中国的瓷都，来都来了，你不买点儿回去是不是不太合适，但对于我们这种啥都不懂的人来说，只能用“懵bi树上懵bi果，懵bi树下你和我”来形容。听别人介绍说国贸陶瓷广场不错，我们就慕名而来了。
市场真的很大，品类也多，瓷器的讲究也太多，通过与商家们的沟通，我们总结出决定瓷器好坏或者说决定其价格的几个点：1、原料是不是景德镇的高岭土；2、制胚是否为手工；3、修胚是否为手工；4、图案是否为手工绘制；5、窑厂是否为本地窑厂，是汽窑还是柴窑（汽窑是现代工艺，温度稳定，出品率高；柴窑为传统工艺，温度不容易控制，出品率低）？6、是不是高温瓷（1300度以上）。目前我掌握的信息也就以上几点，而且也不一定准确，纯属外行看个热闹。但内行们总是一副讳莫如深的样子，只能说瓷器这个行当水是相当的深呀。综合以上因素，我们决定买品牌货，不论价格如何，起码公开透明，网上查到的价格跟现场基本一致，对于内行人来说可能觉得不值这个价钱，但对于小白的我们来说买个安心吧。最后在富玉和玉柏玲珑分别买了点茶具，我自己还是很满意的。在之后的行程里，只要看见卖瓷器的就忍不住要去看看，只能说看瓷器太上瘾了，最后在南昌机场还看到两件让人心动的主人杯，大家看看值不值，当然我还是忍住没买的。
从市场出来已经晚上六点多了，驱车前往今天的酒店，放下行李，在某众点评上找了家评分较高的餐厅就出发了。鉴于景德镇的路况我们决定还是打车前往，司机师傅听我们要去“小梁园”奇怪的问了句“就你们两个吗”，我们说“是呀”’，当时还有点奇怪师傅为何有此一问，到了地方才知道，原来小梁园在景德镇应该算是商务宴请比较有名的餐厅，以包厢为主，餐厅环境非常不错，我们有一种“误入桃花源”的感觉。
我们的酒店就在陶阳里东门附近，陶阳里是8:30开门，起早了，还没到时间，就在旁边的小湖边转转，还不错。
自宋以来，景德镇先民“沿河建窑，因窑成市”，渐呈“码头—民窑—老街—里弄—御窑”聚落的历史空间，陶阳里把这些元素全都融合在了一起，非常值得静下心来逛一逛。就在去年的11月，习大大在景德镇考察时也来到了陶阳里，可见其在景德镇的重要性。
1、建国非遗馆和建国艺术空间
非遗馆应该是定期办展览的地方，我们去的时候没有展览；艺术空间里都是卖陶瓷的小店，大部分都应该是店家自己手工制品，有些作品还真是让人心动，除了贵没别的毛病，我没好意思拍人家的作品，有兴趣的自己逛逛吧。在路上看见了个大头娃娃，可爱不？
2、徐家窑
从建国非遗馆出来右转就到了徐家窑了。始建于明末清初的徐家窑，是景德镇保留最古老、最完整、最大的柴窑遗址，目前仍在使用。
徐家窑里面还有个明清窑作营造技艺长廊，里面都是工作人员在现场制作瓷器，有制胚的、有绘图的。简单的图案是流水作业，我们看的时候就是第一个师傅只负责画碗上的圆形线条，第二个师傅负责画图案。复杂的山水花纹是有专门的老师按作品制作的，基本都是唯一性的。
紧跟习大大的脚步。
这些都是老师们的作品，也在卖，我看上了一对儿主人杯，里外都是青花风景画，就是徐家窑烧的，520元，当时没舍得买，现在有点儿后悔。
在技艺长廊后面还有个地方，居然是卖富玉陶瓷的（就是我昨天买的那个品牌）。这个地方不卖正品，只卖二等品（就是有些微瑕疵的），我昨天才买的苹果玲珑杯170元/个，这里只要35元，当然我的杯子是有茶漏和杯盖儿的，这个只有杯子，那也很离谱吧。这里需要自己仔细挑选，有的瑕疵大一些，有的基本看不出来，我们很仔细的给小伙伴挑了1壶4杯，128元，价格是真香，看大家喜好吧。
3、御窑博物馆
建筑面积约10万平米，其建筑风格独特，借鉴了景德镇清代独创的蛋型柴窑构造特点，设计成8个长度不一、大小各异的多曲面钢筋混凝土拱体结构，错落有致地散落在御窑厂遗址以东区域，通过下沉广场、景观水池、民窑遗址、景观绿化、清水混凝土墙顶、青色花岗岩地面，把建筑、景观、遗址融为一体。拍照非常出片。
博物馆展览的大多为御窑厂遗址出土文物标本和复原器，其中不少为海内外珍品和孤品。现共藏有复原器约3000件套，御窑标本近1000万片，其中常设展厅展出展品约1000件套。比较有名的是
（1）明成化 素三彩鸭形香熏，我拍的虚了，看百度图片吧。
1987年出土于景德镇市珠山东北侧明清官窑遗址成化地层，模制，高25.3厘米，分上下两截，上半截为盖子，下半截用于盛装香料，与子母口相合。鸭颈中空与口相通，鸭腹椭圆，腹部合缝处有6个巧妙的隐孔，这样可以让空气从隐孔进入鸭腹，与张开的鸭嘴对流，当熏香点燃置于鸭腹内，烟气便会从鸭嘴自然散发而出，弥漫开来。鸭足与中空的方形底座相连，底座四壁开光镂空，撇足，底部有青花书“大明成化年制”六字方形款。
（2）清乾隆粉彩九桃纹天球瓶，现代好多瓷器都仿这个花纹，我在机场看见的主人杯就是这个花纹。
（3）清乾隆青花福禄纹葫芦瓶，该器为葫芦瓶，纹饰上有蝙蝠、葫芦，取“福禄”谐音，是明代以来的流行瓶式之一。而其又形似“吉”字，故又名“大吉瓶”，寓意“福禄大吉”。
（4）清康熙黄地素三彩龙纹折沿盘
还有几件没看到，大家找找，元青花五爪龙纹围棋罐、明洪武釉里红地白缠枝莲纹大碗、明永乐白釉三壶连通器、明宣德青花行龙纹蟋蟀罐、明宣德斗彩鸳鸯莲池纹盘。
参观中还看到了几件明清时期的外销瓷，也挺好看，“剃须碗”挺有意思。
4、龙珠阁。位于御窑遗址北侧的珠山上，始建于唐，于民国十四年（公元1925年）、1987年两次重建。龙珠阁共6层，高34.5米，建筑面积1650平方米，是御窑厂制高点，也是俯瞰景德镇古镇风貌的最佳观景点，更是景德镇的城市地标。有个网红拍照点就是拍龙珠阁的，大家可以打卡一下。
从龙珠阁出来向西，然后沿着弄堂向南，景致还都不错，路过了刘家窑、吃窑工饭的地方、丰城会馆，还有好多小店，最后到了南门附近的南麓遗址。
5、南麓遗址
南麓遗址为明宣德至万历年间的窑炉遗存，于2002年发掘出土。
这里不得不提一下我们的“风火仙师”童宾。童宾从小投师学艺，从事烧瓷行当。明万历二十七年（公元1599年），太监潘相奉皇命抵景德镇督造大龙缸，烧造许久，终不成功。潘相急煞，加倍逼迫和残害瓷工。童宾为抗议朝廷，一日纵身跳入烈火熊熊的窑内，以骨作薪。翌日开窑一看，龙缸竟出奇地烧成功了。瓷工们为纪念这位秉性刚直的英雄，称颂童公为"风火仙师"，并在御窑厂的左侧建了一座"风火仙庙"。因为烧造瓷器，火借风力，风与火最为关键，因此，景德镇地区传统民间称之为“风火神”、“窑神”，“童公窑”也被称之为神窑。也就是南麓遗址的炉窑。这里也是斗彩鸡缸杯和斗彩盘的出土处。
从陶阳里南门出来已经中午了，过马路左转步行也就300米就到了抚州弄。油条包麻糍吃啦、樊氏牛骨粉吃啦、饺子粑吃啦、冷粉吃啦，红豆沙吃啦，总体来说都不难吃，没什么需要避雷的，但也别想有多惊艳，作为一名在旅行中要品尝各地风味美食的游客，可以来。
今天的计划是晚上到达婺源的篁岭。从抚州弄出来看时间还早就顺道去了瑶里古镇。瑶里区域有许多景区，古镇是其中一个，有时间的话可以周边深度游一下，门票可以买通票也可以单独买某个景区的。瑶里古镇的门票30元/人，主要是古镇里的陈毅旧居、狮岗胜览、程氏宗祠、明清居和明清商业街这五个地方收费，如果不想去这五个地方，只是闲逛的话，瑶里古镇是不收费的。
瑶河是瑶里古镇境内唯一的大河，由北向南穿境而过。瑶河发源于瑶里东北大山里的泉溪汇聚成流，古镇沿河两岸而建，瑶河是千百年前锁居深山的瑶里人家与外界联系的主要通道。
瑶里古镇，始建于西汉末年，古名“窑里”，因其是景德镇陶瓷的发祥地而得名。
西汉末年，辗转来此的刘氏是这块盆地的最早居民，距今已有2000余年的历史；
宋初时，瑶里的制瓷业达到了高峰期；
明代，吴氏主祠堂建成；
明代中叶，程氏宗祠始建；
清康熙年间（1662—1722年），进士吴从至建进士第；
清代道光年间，程氏宗祠重新整修；
1994年8月24日，瑶里撤乡置镇；
2007年，吴氏族人集资百万元，共建新祠堂；
吴家祠堂的前厅是社区活动中心，后厅是祭祀用的享堂。吴家是瑶里第一大姓，在明朝，吴家人在这里建了吴家最大的祠堂。直到二十世纪三四十年代，吴家祠堂兼做小学。祠堂门前的石狮被毁，柱子、木头曾被毁坏。
程氏宗祠又名“惇睦堂”，背靠狮山，面临瑶河，始建于明代中叶，清代道光年间重新整修过。其建筑风格不同于其他祠堂，上、中、下三堂的朝向各不相同。建筑内砖雕、石雕和木雕的题材丰富、玲珑剔透、层次分明、栩栩如生，显示了雕刻工匠高超的艺术才能。这里曾是抗日战争中新四军的重要活动基地，1938年初，为推动皖赣边区各界人民参加抗日，陈毅领导下的三支红军游击队遵循党中央指示，汇集到瑶里进行部队改编和整训，华仁寺、程氏宗祠、敬义堂3处古建筑现统称为“瑶里改编”旧址。
瑶里古镇现保存较为完整的历史文化街区有明清商业街、河东街区、河西街区等，古建筑群有程氏宗祠、狮冈胜览民居等，还有267幢古民居建筑保存较完好，古民居都是面河而开，几乎家家都“枕山，临水，屏山”，依其建筑风格而言，飞檐翘角的屋顶，高大的马头墙，粉墙黛瓦，四水归堂的天井，幽幽的青石板街道和砖石木雕装饰艺术，具有较浓厚的赣东北和皖南地方风格。
进士第位于瑶河岸边，清康熙年间（1662—1722年）由进士吴从至所建，是典型的赣北民居风格。墙高、窗小、白墙、灰瓦；入口为五花石山门，八字外开，小云拱，大台阶及正堂井字架，彰显出官宅的气势。
狮冈胜览是一幢中西合璧的徽派合院式民居建筑，建筑的外部是巴洛克式欧洲风格，内部为典型的徽派天井式住宅。狮冈胜览正房为三开间，中央为堂屋。狮冈胜览原为一处瓷茶商人的私宅，梁、门、窗上共有一百多幅精美的木雕作品，主要取材于中国古代名著、古典戏文、神话传说以及寓言故事等。
古戏台。坐在二楼嗑着瓜子，喝着茶水，听着小曲儿，生活如此美好呀。
瑶里古镇总体给人感觉很古朴，能够从老建筑中感受到曾经的繁华，也许是保留了原住民的缘故，虽然有一些现代的商业气息，但骨子里的历史沉淀还是能感受到的，不虚此行。
从瑶里古镇出来已经快5点了，开车前往婺源的篁岭，翻越一座小小的山脉，就可以进入高速了。进入高速的时候忙着找远光灯的开关，看错了高速方向，结果奔着婺源城区去了，白白多走了10公里，好在还是在晚上7点左右平平安安的到达了篁岭下面的民宿，期待明天的篁岭之行。
婺源，别名蚺（ran2）城，在我的认知里，婺源=油菜花盛开的地方。其实婺源是个历史悠久、物产丰富的地方。早在4000多年前，婺源就有古越族人在此繁衍生息。婺源为徽州文化的发祥地之一，有“书乡”“茶乡”之称，古徽州文化发祥地之一。截至2024年，有28个中国传统村落、8个中国历史文化名村、4100余幢古建，有徽剧、傩（nuo2）舞、徽派“三雕”以及歙（she4）砚（中国四大名砚之一）、婺源绿茶等一批国家非物质文化遗产。
很多人都在纠结篁岭应该住在哪里？不差钱的住在景区内一定是最佳选择，可以在早晚避开拥挤的人群享受独自的美好，当然，大多数人还是差钱的哈。
来之前听说十一的时候上篁岭的缆车都要排队1-2个小时，吓得我们早上7点半就到了古村索道站（梯田索道没开），开门时间是8:00，还好还好，没有想象中的人多，也可能是因为太早了，大多数跟团的客人应该是从婺源城区出发，所以来不了那么早，我们应该算是第一波客人吧（除了住在景区内的哈）。8:01分坐在缆车上看着远处的梯田，心想这要都是金灿灿的油菜花那得多漂亮呀。
篁岭建村于明代中叶，有500多年历史。在篁岭旅游开发之前，由于篁岭村在半山腰上，面临缺水缺电、居民搬离、房屋失修等情况。2009年，婺源篁岭开始实行保护性开发，将村民整体搬迁至山下居住，如今篁岭分为山下新村和山上古村。我们住的民宿应该就是山下新村。山上古村开发成了篁岭景区，区内景物以篁岭晒秋、梯田花海、山寨村落、徽派古建等为主要特色。我们这次正好赶上晒秋。
乡村晾晒农作物是一种常见的农俗现象，在湖南、安徽、江西等山区都有。由于篁岭地无三尺平，村庄平地极少，屋顶架晒成了主要晾晒农作物的主要场地。篁岭人家为顺应自然地形，家家户户在顶层全层拓开搭起晒架。同时，晒架与屋顶的高低对比，加上篁岭全村房屋错落排布在落差近百米的山坡上，使篁岭晾晒更具层次感。篁岭将这种晾晒农作物的场景叫作“晒秋”。晒秋的“秋”是指丰收的果实，所以晒秋并非秋季“专属”，一年四季都有应季的农作物可晒。2014年国庆节前夕，篁岭晒秋大妈用粮食晒出了一幅国旗为祖国庆生，各大媒体争相刊载。如今，篁岭晒秋不仅是一道景观，更是成为了“最美中国符号”。
我们的游览线路如下图所示，基本都走到了，垒心桥没有去，当时在地图上没有看见，后来发现它应该在梯田索道那个方向，理论上有油菜花的时候应该更美。
竹山书院。是乾隆四十六年进士、歙县籍篁岭人曹振镛捐资创建。书院前堂和后堂是教学区,楼上是藏书阁。前堂侧边墙壁上的“忠孝廉节”四个大字为朱熹为岳麓书院题写的碑刻。大门门楼上的砖雕造型是“喜上梅梢”、“望子成龙”、“兄弟登科”、“孟母教子”。边门上的砖雕是“校场赛艺”和“畅游琼林”。
花溪水街。
晒秋、晒秋、晒秋。
中国墙。
篁岭一步一景，随便拍。在怪屋的旁边有个拍照的地方挺好玩的，大家猜猜下面这张图是怎么拍的？
转了一圈3个多小时，我们大概11点多从篁岭景区出来的。我个人还是很喜欢的，虽然后来也是人山人海的，但并不影响我欣赏美丽景色的心情。我觉得我一定还会在油菜花开的季节再来一次。
从篁岭出来，我们顺路去了李坑，也是个古镇。网上说李坑有点“坑”，我们就想去看看它到底“坑不坑”。
先坐摆渡车从休闲广场到到游客中心，10元/人，建议乘坐，因为沿途没什么风景，而且路况也不是很好。一下车就可以看到全婺源统一定制的大笸箩。
李坑没有瑶里的“繁华”，也没有篁岭的“精巧”，可以说她很“平凡”，也正因为如此，所以她很真实，她给你展现的就是她的质朴。走在李坑的街道上，可以稍稍慢一点，也可以找个地方坐下来晒晒太阳，细细体味徽派古镇的风情。也许感触就在一转眼的粉墙黛瓦间，也许就在精美的雕刻装饰间，也许就在池边洗衣的双手间，再也许是在墙头晒太阳老妇的眉眼间。生活处处有惊喜，平和心态，感悟人生。
从李坑出来才1点多，顺路又去了月亮湾，没想到有意外惊喜呢。
月亮湾是在李坑到婺源之间刚刚开发的一个小景点，在段莘水上有一座狭长的小岛，小岛夹在两岸之间，形状犹如一弯月，这就是月亮湾。
先说交通，我们某度直接导航月亮湾，会把我们带到正门，也就是至真观附近。从景区正门到竹筏漂流点还需要乘坐摆渡车或步行1小时，我们那天刚好赶上修路，没有摆渡车，由于还要赶晚上到南昌的火车，差点就放弃了。还好卖票的小姐姐很热心的告诉我们，让我们导航金盘村，那边还有个入口（景区侧门），从门口至漂流点步行也就10几分钟，于是又开车去了金盘村，大家记得到了金盘村不要往村里开，看见金盘村的牌子后，顺着秋口路一直开没多远就到了。
竹筏挺大的，应该能做十几个人吧，我以为要上满一船人才发船，没想到是按游客的团队发船，我们两个人是一起的就一个船，旁边一个团大概7-8个人就一个船，可能是开发初期，船比较多才如此奢侈吧，让我们俩也享受了一下vip待遇。
两岸的景色是真不错，还有觅食的白鹭，美哉美哉！
从竹筏上来可以到观景平台上看看月亮湾的全景，也是非常不错的。
从月亮湾出来，我们前往婺源火车站，向我们此次行程的最后一站南昌出发。
晚上到酒店放下行李，正式开启南昌美食之旅。在某评上搜了个距离酒店比较近评分还不错的的餐厅，吃了地道的南昌美食，井冈山豆皮、卤藕片、红豆年糕、臭鳜鱼，味道必须点赞，于是我个人决定，明天的旅程必须以吃为主。
于是第二天我们南昌之行的第一站就到了大士院。美好的一天从早饭开始。
子固路，南昌十大乡贤路之一，自北宋时期开始，便充斥着“书生气”，民国二十五年，为纪念江西南丰人北宋文学家曾巩（字子固）正式定名为“子固路”。除此之外，子固路也是一条写满红色革命记忆的历史老街，贺龙指挥部旧址就位于这条路上。而我知道子固路居然是从北京的“子固路拌粉”开始的，惭愧呀惭愧。
吃饱喝足了，我们步行到了滕王阁。滕王阁于南昌就跟故宫于北京一样，是游客们必打卡的地方。网上说如果能够全文背诵滕王阁序，滕王阁就免费进，不知真假，反正我背不下来。
滕王阁，始建于唐永徽四年（653年），为唐太宗李世民之弟滕王李元婴任江南洪州都督时所修，现存建筑为1985年重建景观；因初唐诗人王勃所作《滕王阁序》而闻名于世；与湖南的岳阳楼、湖北的黄鹤楼、山东的蓬莱阁并称为中国古代四大名楼。
滕王阁正阁顶檐下的蓝底牌匾“滕王阁”三个大字，为宋代大文豪苏东坡所书，由碑刻拓印放大镌刻而成。正阁三檐下的“东引瓯越”是唐代褚遂良的书法。出自“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”，描述的是豫章（古南昌名）的地理位置，东临瓯越（古越地，即今浙江地区）。正阁二檐下的“江山入座”，系清顺治名臣兵部尚书蔡士英重修滕王阁时所拟匾额，指登上滕王阁，江山一览无遗。正阁一檐下的“瑰伟绝特”九龙匾被称作“天下第一狂草匾”，由唐代书法家怀素书写。出自唐朝文学家韩愈的《新修滕王阁记》：“愈少时，则闻江南多临观之美，而滕王阁独为第一，有瑰伟绝特之称”。意为赞美滕王阁瑰丽、雄伟、奇绝、独特，因此滕王阁又有“西江第一楼”之美誉。
参观滕王阁我个人建议还是请个讲解比较好，这样对历史呀、文物呀以及里面各种各样的故事有个全面的了解。我个人更喜欢一些导游的讲解，他们讲的内容更生动一些，故事也更多一些，但导游水平确实参差不齐，这就看命吧。
从滕王阁出来又去了八一广场，然后就又到了逛吃逛吃的环节—万寿宫。
虽然只在南昌短短的待了一天，还是被我发现了南昌居然是个“皮蛋之都”。以前只吃过剁椒皮蛋、凉拌皮蛋，在南昌实在是让我大开眼界，皮蛋肉饼汤属于最常规的操作了，还有青椒皮蛋馅饼、皮蛋粽子、皮蛋馄饨、皮蛋拌粉、炸皮蛋、烤皮蛋，最离谱的是皮蛋汉堡和皮蛋拿铁，给我一种万物皆可与皮蛋相配的感觉。所以晚上临走之前，我们找了一家小店尝了一下皮蛋馄饨，是在鲜肉馄饨的基础上，把皮蛋一并包在馅里，馅料的口感更加丰富了，感觉还不错。
时间差不多了，我们准备打道回府了，有些许的遗憾是没吃上老三样，据说需要排很长的队，不过没关系，江西我们还有三清山、井冈山等没去过呢，应该还回来，那就下次再见吧！