作为英国的宗教首都，坎特伯雷一直是我想要朝圣的地方。没想到这座英国最古老的小城之一，今年火爆中国互联网，成了网红打卡地，成了口耳相传的绝美“油画小镇”。
坎特伯雷是肯特郡的首府，位于英格兰的东南部，从卡迪夫过去有点远。于是借着夏天在伦敦开学术会议的机会，会议结束当天下午，就坐上了前往坎特伯雷的火车，一个小时便抵达目的地。在坎特伯雷住了四晚，玩了三整天，这三天时间是这样安排的：
第一天：利兹城堡；
第二天：多佛白崖和多佛城堡；
第三天：在坎特伯雷市内老老实实玩了一整天。
其他景点咱们留待下一篇文章介绍，本文重点来写一写坎特伯雷这座小镇有什么好玩的地方。首先咱们来探索一下网红打卡地，网上流传甚广的坎特伯雷美照，就是来自于Westgate Garden西门花园的景色，因为和坎特伯雷的西城门相毗邻而得名。
虽然这一天并不晴空万里，而是典型的英国式天气，但却丝毫不影响西门花园的魅力。我们经过一座古朴的小楼，叫作Tower House，之前为坎特伯雷的第一任女市长所拥有。在她去世后，这栋房子上交给了市政府，现在成了市长大人的府邸。
走进西门花园，River Stour斯托尔河穿过花园静静地流淌，高贵典雅的白天鹅在河面上留下它们的倩影，时不时有载着游客的小木船漂移过来留下一串涟漪，一切都是那么和谐与美好。
沉浸在这撩人的景色之中，令人产生想要在这如茵的绿草之上躺平的欲望，不过时间紧任务急，我们只有一天的时间来游玩这座城市，因此拍过几张游客照，就憾别西门花园，前往下一个目的地。
饱览过西门花园的风光无限，我们步行两分钟前往Westgate西门，位于坎特伯雷市中心大街的尽头。这里是俯瞰全城的绝佳地点，可以欣赏这座城市的天际线，眺望高大雄伟的坎特伯雷大教堂。
西门建于理查二世在位期间的1380年左右，为坎特伯雷大主教Simon Sudbury主持修建，来替代原先的古罗马城墙，牢牢地把持着从伦敦来往坎特伯雷的必经之路。成千上万的朝圣者，在前往坎特伯雷大教堂朝拜的途中，都会经过这道城门。
坎特伯雷曾经有七座中世纪城门，如今只幸存这一座西门供大家抚今追昔，每天川流不息的汽车在城门楼下穿梭，历史与现代在此交错，这里记录了坎特伯雷的前世今生。站在城门楼之上，凛冽的风呼啸而过，似乎可以感受到这座城市的脉搏在跳动。感谢坎特伯雷市政府没有在城市改造的过程当中，把这座中世纪的老城门给拆了。
如今的西门被改造成一座博物馆，顺着陡峭的楼梯盘旋而上，可来到塔楼二层，再沿着一段建于1829年的“天桥”，就来到了西门博物馆。环顾四周，寒气逼人的骑士盔甲、二战时期的枪支装备、令人毛骨悚然的镣铐和牢门等，营造出了地牢一般的惊悚氛围。
原来这里这里真的作为监狱而存在过，这座城门楼曾经有着双重功能：一是军事堡垒，二是城市监狱。从十五到十九世纪，西门曾作为监狱长达415年之久，怪不得觉得这里阴气森森了。
到了十九世纪，西门成了坎特伯雷市警察局的所在地。西门作为博物馆的历史也是相当悠久的，1906年就被当作博物馆，供游人参观了。
漫步在坎特伯雷的市中心，我们发现有一尊人物塑像吸引了不少游客的驻足围观，走近一看，是Geoffrey Chaucer杰弗里·乔叟的塑像。乔叟为鸿篇巨制《坎特伯雷故事集》的作者，有着“英国诗歌之父”的美誉。他上承英国中世纪文学、下启文艺复兴之先河，奠定了近代英国文学语言的基础，是第一位葬在威斯敏斯特大教堂诗人角的诗人。
《坎特伯雷故事集》的故事框架受到了薄伽丘《十日谈》的启发，《十日谈》是让十个去乡下躲瘟灾的青年男女，在十天里每人每天各讲一个故事给大家打发时间，而《坎特伯雷故事集》则是让前往坎特伯雷朝圣的信徒们，在途中每人各讲四个故事来解闷。
《坎特伯雷故事集》将骑士、修道院长、商人、地主等各种不同身份的信徒聚集在一起，这些平时鲜有交集的朝圣者们在旅途中相互照应、相互取暖，充满了人性的光辉。故事情节诙谐幽默，充满喜剧效果，许多当时的禁忌话题在故事中有所体现，比如商人讲述的梨树上偷情的故事、磨坊主讲述的木匠被穷学者第三者插足的故事，在压抑的中世纪，这样的故事算很大胆露骨了，带有鲜明的人文主义色彩。
坎特伯雷是世界最重要的朝圣地之一，东方有耶路撒冷，欧陆有梵蒂冈，而英国有坎特伯雷。可能是地理位置的原因，英格兰王权从来就没真正服从过罗马教廷，英格兰的基督教信仰，也和欧洲大陆国家的不一样，信奉的是具有英格兰特色的基督教。
法兰西、德意志等欧陆国家的信徒，朝圣都是前往位于罗马的“城中之国”梵蒂冈，而坎特伯雷则是英格兰信徒们心目中的“宗教之都”。中世纪英格兰各地的基督教信徒，一般会先到达汉普郡的温彻斯特，因为那里有圣斯威辛的陵墓，祈祷过后再前往肯特郡的坎特伯雷朝圣。
这些朝圣者往往是社会阶层较高的精英人士，包括贵族、富商、政客等，他们来此朝圣的目的，不止是寻求宗教的救赎和心灵的满足，更现实的目的是为了在朝圣途中结交更多上流社会的人士，把朝圣当作一个扩大人脉的机会。
坎特伯雷大教堂始建于598年，已伴随英格兰走过了1400多年的风风雨雨，见证着英格兰历史的风云变幻。它于1988年和圣奥古斯丁修道院、圣马丁教堂，以英国宗教圣地的名义，一同被列入世界文化遗产名录。
从外观上来看，坎特伯雷大教堂一副饱经沧桑的样子，像一位垂垂暮矣的老人，浑身布满了被岁月淬炼的痕迹。但深入内部才发现别有洞天，相信每一位来人都会被教堂的高端大气和历史厚重之感所震撼。
坎特伯雷大主教拥有着至高无上的地位，从近两年的女王国葬和查尔斯加冕礼就可以看出，都是由坎特伯雷大主教来主持仪式的，甚至无法分清到底是大主教还是国王/女王的地位更高一些。
接下来让我们的注意力拉回到一千多年以前。古罗马帝国花了四百年时间，也未能征服英国，于公元五世纪彻底退出不列颠，结束对英国的统治。既然武力无法征服不列颠，那么就只能由上帝出马了。公元597年，圣奥古斯丁带着罗马教皇格里高利一世的神圣使命，踏上了穿越英吉利海峡、前往不列颠的旅程，他就是那个将基督教带到英国的第一人。
古罗马人撤出之后，盎格鲁-撒克逊人占领了不列颠，他们先后在英格兰建立了七个王国，俗称“七国时代”，和咱们的“战国七雄”有着异曲同工之妙。其中以肯特王国实力最为强劲，肯特国王埃塞尔伯特是七国最具权势的男人，也是第一位皈依基督教的国王。
肯特之所以被他们选中、作为在英格兰传教的第一块根据地，一是因为肯特位于英格兰东南部，距离欧洲大陆隔海峡仅21英里，是圣奥古斯丁在英格兰的落脚点；二是肯特国王埃塞尔伯特娶了一位法兰克公主为妻，这位公主是基督徒一枚，有利于传教。
在王后的耳濡目染之下，想要通过宗教来加强统治的埃塞尔伯特，与圣奥古斯丁一拍即合，次年（公元598年）埃塞尔伯特就皈依了基督教。随后斥巨资修建了坎特伯雷大教堂，由奥古斯丁担任首位坎特伯雷大主教。
托马斯·贝克特谋杀案，给坎特伯雷大教堂留下了浓墨重彩的一笔。贝克特年轻时曾担任当时的坎特伯雷大主教希奥博尔德的秘书，大主教很是赏识他的才能，于是向亨利二世推荐他担任大法官一职。贝克特很快成为了国王亲密的好友，二人一起打猎、周游英格兰，羡煞旁人。
希奥博尔德去世后，亨利二世任命他的密友来担任英国最高级别宗教领袖 - 坎特伯雷大主教一职，主要是出于加强自己对教会的控制之目的。没想到适得其反，这成了二人反目成仇的开端，两人存在着巨大的分歧，国王和教会的权利分配问题让他们的关系迅速恶化。
一山容不下二虎，1164年亨利二世召开议会宣判贝克特有罪，并没收贝克特的全部财产。对这一判决不服的贝克特逃往法国，路易七世为他提供了庇护，这一流亡就是六年。
1170年6月，亨利二世命贝克特的宿敌 - 约克大主教，以及伦敦主教和索尔兹伯里主教，来共同主持幼王亨利的加冕仪式，这无疑侵犯了坎特伯雷大主教的特权，是对贝克特的公开羞辱。不堪受辱的贝克特上诉罗马教皇亚历山大三世，在教皇的协调下，亨利二世承诺恢复他坎特伯雷大主教的权力、准他回归英格兰。
在回到英格兰之前，贝克特便将约克大主教以及其他两位主教开除出了教会。1170年12月1日贝克特返回坎特伯雷，受到民众的热烈欢呼和僧侣的夹道欢迎。因被逐出教会而气得直跳脚的三位主教，跑到国王那里告贝克特的“御状”，国王闻讯暴跳如雷。
历史上关于亨利二世是否亲自下令处决贝克特的说法没有定论，但他的“御前侍卫” - 四名亲信骑士揣测圣意，奔赴坎特伯雷充当起了刺客。他们于12月29日抵达坎特伯雷，乱剑杀害了正在准备晚祷的托马斯，血溅大教堂。古老的大教堂见证了这一血腥而暴力的史诗性场面。
如此惊天血案，震惊了整个欧洲，震惊了罗马教廷。仅仅两年多后，贝克特就在圣彼得大教堂被教皇封为圣人，这是史上最快的封圣速度，他成为了著名的殉道者，受到欧洲各地信徒们的追崇。在教皇的施压下，亨利二世不得不亲自前往坎特伯雷，在贝克特的墓前进行公开忏悔。
除了坎特伯雷大教堂之外，还有一处世界文化遗产值得观详，那就是圣奥古斯丁修道院，距离市区稍远一些，步行需十几分钟到达，因此通常会被游客们忽略。不过相较于坎特伯雷大教堂的人气爆棚，在这里可以找到这座网红小镇一片难得的静谧之地。
在英国随处可见沦为一片废墟的修道院，也没人将它们清理，而是随性地搁置在荒郊野岭，供世人端详。圣奥古斯丁修道院在亨利八世的宗教改革中，也没能逃脱被解散拆除的命运，最终徒留一地的残砖败瓦。只能从这只言片语的残垣断壁之中，了解圣奥古斯丁不忘初心、追寻真理的一生。
话说带着罗马教皇使命的圣奥古斯丁一行，在经历了英吉利海峡的风浪险恶、终于抵达坎特伯雷之后，肯特国王埃塞尔伯特表示了热烈的欢迎，赐给他古罗马城墙外的一块地，任其自由发挥。
于是圣奥古斯丁就用了这块地来建造了这座修道院，用来安置跟随他一同前来传教的大约40名僧侣。圣奥古斯丁在基督徒王后的帮助下，在英格兰站稳了脚跟，成为首任坎特伯雷大主教。
经过他的不懈努力，埃塞尔伯特成为盎格鲁-萨克逊第一位信奉基督教的国王，这位国王不但修建了坎特伯雷大教堂，还在伦敦建造了闻名世界的圣保罗大教堂。在埃塞尔伯特国王的影响和带动下，盎格鲁-撒克逊他国诸王也皈依了基督教，因此坎特伯雷被视为英格兰基督教信仰的摇篮。
在Canterbury East坎特伯雷的东站也有一座古老的遗迹，叫作坎特伯雷城堡，建于诺曼征服后不久的1066年。从多佛港到伦敦的古罗马干道上，分布着肯特郡最初的三座皇家城堡，依次为多佛城堡、坎特伯雷城堡和罗切斯特城堡，它们都是在英国历史上的一场决定性战役 - 黑斯廷斯战役（征服者威廉战胜英格兰国王哈罗德二世）之后不久建造的。
其他两座城堡还风采依旧，然而坎特伯雷城堡就显得有些破败了，只剩下一截残缺不全的断壁。亨利二世建造了多佛城堡之后，坎特伯雷城堡的地位直线下滑，沦为郡监狱。有一段城墙保存得尚且完好，如今保留下来的大部分城墙建于中世纪，为了抵御对岸法国入侵的威胁而建造。
坎特伯雷城堡的破败，离不开曾经被农民起义军攻陷的一段历史。中世纪的黑死病削减了欧洲差不多三分之一的人口，因此劳动力严重短缺，农民开始重新估量自己的价值，他们要求得到更好的待遇。
不出意料的是，当时的政权掌握在贵族和主教这些土地所有者手中，他们通过了一项法律来限制农民收入的上涨，不但如此还引入了人头税，15岁以上的人都必须上交一先令，这对于普通的农民来说可是一笔不小的数目。愤怒的英格兰东南部村民走上了起义的道路，在农民军领袖瓦特·泰勒的带领下，他们攻陷了坎特伯雷城堡，解放了城堡中关押的囚犯。
到了十九世纪，这座城堡还被坎特伯雷的煤气灯公司当作仓库使用，进一步加剧了它的衰败。上个世纪被市议会收购，恢复到了现在这种状态，但依旧是废墟一片，难以恢复昔日皇家城堡的光彩。
凡是英国的著名古城，几乎都少不了古罗马人留下的印迹，坎特伯雷也不例外。在坎特伯雷大教堂的附近，步行个几分钟就有家罗马博物馆，藏在一条狭窄的小巷子里，时间宽裕的话可以去看看。
博物馆的展厅用蜡像恢复了古罗马人在坎特伯雷的集市场景，刻画得栩栩如生，烤生蚝、卖菜的小贩，街边的理发摊子，烹猪蹄的主妇等，让我们沉浸式体验古罗马人的生活方式。
博物馆的镇馆之宝是英国唯一的一条马赛克铺就的人行道，这可是将近一千多年以前的马赛克遗存，而且就在这原址上原封不动，是极其珍贵的文物，今日得以一见，还是很值回票价的。
古罗马人统治下的坎特伯雷在公元300年达到一个巅峰，而这条马赛克人行道就是那个时代的产物，精美的花卉图案至今清晰依旧。根据马赛克图案的规模和复杂程度，可以看出古罗马公民的富裕程度，由此我们可以判断别墅的主人应该是身价不菲。
这段马赛克人行道，是在二战期间闪电战突袭过后被发现的。二战结束后对它进行了发掘，被发现的还有与人行道相关联的古罗马联排别墅，地热系统保存得相当完好，这发达的地热系统也是造价高昂。那起伏不平的状态，是几个世纪以来的地壳运动所造成的。豪宅据推断建于公元70年左右，之后又修了大约三百年，一直在不停地扩建。
上世纪60年代，在这古罗马遗迹的基础上修建了Roman Pavement Museum古罗马人行道博物馆，90年代重修才成为如今的Roman Museum古罗马博物馆。
市中心有座引人注目的建筑，该建筑看上去富丽堂皇，名为Beaney House of Art and Knowledge，名字有点难懂，其实就是坎特伯雷的博物馆与美术馆，是坎特伯雷的文化中心。我们在返程当天的上午匆匆浏览了一下这座博物馆，博物馆不大，一个小时即可逛完。
博物馆的名字来源于它的资助人 - James Beaney，是一位出生于坎特伯雷、出身低微的外科医生，后来移民澳大利亚取得了成功。在他去世的那年（1891年），将自己的一万英镑存款捐给了坎特伯雷，来建造一家Institute for the Education of Working Men工人教育研究所，为和他一样出身贫寒的男性提供福利设施。市政府又添了五千英镑修了这座建筑，将原有的城市博物馆搬迁至此。