正式开启山西的访古之行是在晋城的玉皇庙，终于我可以历史之名，
一心一意的寻访真正的古建和遗址，尽情抒写关于人文的感触和诗意……
看过二十八星宿， 亢金龙怒发冲天，虚日鼠头发一丝不苟， 可能就是E人跟I人的区别！
由衷的感谢山西！
感谢山西人盯人战术、铁栅栏打围保护！
感谢山西的表里山河，深藏乡野！
感谢山西正有限开放，允许拍照！
感谢山西保留下来，让今人可见古时“月”。
回想一下龙门石窟的浩劫、敦煌莫高窟的命运，山西的古建保存如此之多，躲过近代掠夺盗卖，能幸存下来，很不容易了。
不怕铁栅栏影响拍照，就怕没了铁栅栏老鼠屎们怀着侥幸心理不爱护。
真正的古建爱好者是可以啥都不干在这些塑像、建筑面前一呆一整天的，不是跟风哪里火了去哪里打卡拍照走人；
真正的古建爱好者是有“私心”的，私心就是希望铁栅栏永远都在，人盯人永远保留，那样可以让这些老祖宗留下来的瑰宝流传更久更远。
文物太脆弱，禁不起一点考验，因为他们毕竟几百岁，甚至上千岁了！
声明:
本游记不做科普，仅谈个人游行之感悟。毕竟古建筑和传统文化博大精深，关于旅行相关的知识可以咨询。古建爱好者欢迎交流，如有知识型错误请指正，谢谢！
山西之行从2024晋北的冬天开始到仲春的晋中晋东南，最后在晋南的夏天画下句号。
去山西，不得不提梁思成的寻古探幽第一站独乐寺，在清朝末年荒废，直到被日本学者关野贞拍到的一张照片——引发了梁思成的兴趣，他与林徽因一同前往考察，在独乐寺的测绘与修复过程中，他们发现了珍贵的文物和建筑结构，接下来开启他们的山西寻古之路。
我的目的地本是天津，结果天津的戏曲演出在年前全部停演备战春节，加之天津市区实在没有特别吸引我的所在，遂从帝都转战蓟州，事实证明我的决定太对了，就因为独乐寺，因缘巧合，我居然能和梁（思成）林（徽因）同频，撩拨我马上奔赴了山西，一发不可收拾……
▲独乐寺：中国仅存的三大辽代寺院之一。民国十九年（1930年），独乐寺因相继被日本学者关野贞以及中国学者梁思成调查发现而闻名海内外，梁思成野外考察的第一座古建。
大同3日：大同古城（善化寺、华严寺、法华寺、关庙、文庙）——大同博物馆；
云冈石窟——悬空寺——恒山；
永安禅寺——圆觉寺塔——浑源文庙
朔州1日：应县木塔——净土寺——崇福寺
忻州2日：雁门关；佛光寺——南禅寺——延庆寺——洪福寺——广济寺——忻州古城
*晋北三市唯有朔州还未开通高铁动车，2024年底开通，目前交通最方便的是城际巴士，火车班次太少，忻州线需要自驾或包车。
▲善化寺：中国现存规模最大，最为完整的辽金时期建筑。
▲云冈石窟：开凿于北魏建都平城时代，我国三大石窟之一，世界文化遗产。
▲悬空寺：建成于1400年前北魏后期，中国仅存的佛、道、儒三教合一的独特寺庙，世界上现存建于悬崖绝壁上最早的木结构建筑群。
▲永安寺：大殿内的巨幅工笔彩画，明代精品壁画，素有北有永安（寺），南有永乐（宫）之称。
▲应县木塔：我国现存最高、最古老的一座木构塔式建筑，历经千年沧桑，可惜现已倾斜。
▲崇福寺：精华在弥陀殿，其匾额、塑像、壁画、雕花门窗、脊饰琉璃被誉为“金代五绝”。
▲雁门关：一座雁门关，半部华夏史。中华第一关，雁门名副其实。
▲南禅寺：目前国内现存木结构时代最早的一座佛殿，其内的唐代彩塑更是一绝。
▲佛光寺：“亚洲佛光”，历史意义和民族价值巨大，佛光寺和梁林的故事你务必知晓。
▲洪福寺：古堡内大有乾坤，一座令我情不自禁“哎呀”一声的国保……
▲延庆寺：天高云淡，说的就是到达延庆寺那天的天气吧，去山西遇上好天气，绝对加分。
太原3日：太原博物馆/山西青铜博物馆——山西博物院——北齐壁画博物馆
纯阳宫——晋商博物院——鼓楼街
太山龙泉寺——晋祠——双塔寺
晋中2日：平遥古城——镇国寺——双林寺；
祆神楼——介休博物馆——后土庙——城隍庙——老爷庙
汾阳1日：太符观——南薰楼——文峰塔——四牌楼东——天主教堂
*晋中阳泉暂未涉足，以上除了镇国寺稍微偏远，其他都在公共交通范围内，十分方便。
▲山西博物院：青铜器、古墓、壁画……满足你对博物馆的一切憧憬。
▲山西青铜博物馆：2500多鉴珍贵罕见的青铜重器绝大多数都是通过山西省扫黑除恶打击文物犯罪专项行动收缴回来，故有“打出来的一座青铜博物馆”之说。
▲太原北齐壁画博物馆：一座建在墓地原址上的博物馆，哪怕你不是学美术的，也会为北齐之美折服。
▲晋祠博物馆：一眼三千年，太原性价比超高的博物馆，还有与老版《西游记》的千丝万缕。
▲纯阳宫：立于闹市中的国保宫观建筑群，石刻、造像文物集萃，现为山西古建筑博物馆。
▲晋商博物院：第一个立体展示晋商文化的大型博物馆。更是原督军府，原山西省政府办公场所。
▲永祚寺：意喻“永锡祚胤”，福运及于后代子孙。太原地标双塔，全国唯一全砖仿木无梁寺院建筑。
▲双林寺：可以不去平遥古城，不得不去双林寺，最帅气的韦陀等着你。
▲镇国寺：五代唯一的塑像即在此地，和双林寺一样除了震撼就是惊叹。
▲后土庙：古代琉璃最漂亮的庙宇，每座殿宇都有精美的琉璃装饰，甚至大量使用黄琉璃，较为罕见。
▲祆神楼：祆神楼与秋风楼、飞云楼相颉颃，享三晋三大名楼之美誉，祆教在中国存在的唯一见证。
▲太符观：道教宫观，现存正殿为金代原构，其余皆为明清所建，贾樟柯《天注定》取景地。
临汾2日：隰县小西天——蒲县东岳庙——魏村牛王庙——东羊后土庙——晋王坟；
广胜寺——临汾博物馆——晋国博物馆——大悲院
运城4日：芮城永乐宫——广仁王庙——城隍庙——关帝祖庙；
鹳雀楼——池神庙——运城博物馆；
三官庙——绛州三楼——绛州大堂——龙门寺——福胜寺——白台寺——稷益庙
秋风楼——飞云楼——万荣稷王庙——玉璧城遗址——稷山稷王庙——马村砖雕墓——南阳法王庙——大佛寺
▲隰县小西天：小小殿宇，满堂木骨泥质悬塑艺术，中国雕塑艺术史上的“悬塑绝唱”。时下与晋城玉皇庙二十八星宿成为《黑神话·悟空》最热门的取景地。
▲蒲县东岳庙：不仅只是一座古寺庙，还是一座规制完备的冥界地府。道教认为，东岳大帝主管生死、治理众鬼魂，为百鬼之王。
▲广胜寺飞虹塔：我国国内最大最完整的一座琉璃塔，吉尼斯纪录创造者。
▲广胜寺水神庙壁画：元泰定元年，由洪洞、赵城一带的“绘画待诏”：东安村赵国祥、周村商君锡、南祥村景彦政等人绘制完成。壁画艺术笔法苍劲、设色浑厚典雅、内容丰富。
▲临汾博物馆：山西除省博之外最有看头的综合性博物馆，晋国绝大部分相关文物发掘与此。
▲晋国博物馆：一部《春秋》，半部晋国，依托曲村—天马遗址建成，山西省第一座遗址类专题博物馆，我国唯一一座完整展示晋文化的博物馆。
▲飞云楼：南楼北塔，与应县木塔齐名的建筑，随便怎么拍都出片的“衣架子”。
▲秋风楼：汉武帝于此写下《秋风辞》，就如同他的老祖宗刘邦写下了《大风歌》一样，属于后土祠的一部分。后土，皇天后土的后土，天坛之源。
▲广仁王庙：中国现存三座半唐代木结构建筑之一，周围经设计后，堪称现代与传统结合不错的范本。
▲永乐宫：中国现存最大的道教宫观、世界现存最大的古代壁画艺术宝库之一。1957年2月至1959年10月1日，永乐宫成功被搬迁。1966年8月所有壁画也全部修复安装到位。这项耗时10年的搬迁工程，同埃及的“阿布辛拜勒神庙’的移筑，并称为世界文物史上人工搬迁的两大奇迹。
▲永乐宫壁画：整个《朝元图》中最精彩的部分，每个神像大都只是寥寥几笔，以浓淡粗细的长线变化，就充分表现出质感的动势来。
▲解州关帝祖庙：史上最伟大最经久不衰的IP——三国的关羽祖籍地，已经封神的人物。
▲万荣稷王庙：我国现存唯一一座宋代庑殿顶建筑，还有一口可以敲击的宋代大钟。
▲马村砖雕金墓：极为精致华美的砖雕艺术，当地医药世家的家族墓地，现在依然有后人延续。
▲绛州大堂：全国州衙正堂规制通例为五间，而绛州独为七间，气势威严，阔大壮观。
▲福胜寺：中国最美渡海观音，尤其海浪波纹太细节了……
▲白台寺：握金于市，曝宝于野的寺庙，山西古建被盗的缩影。
▲泉掌关帝庙：关帝庙很多，能在数千记的关帝庙中脱颖而出，如此恐怖瘆人的只有它一座。
长治2日：浊漳河谷建筑群——李庄文庙/武庙；
上党门——观音堂——城隍庙——长治博物馆——五凤楼
晋城2日：玉皇庙——府城关帝庙——小南村二仙庙——晋城博物馆；
崇明寺——定林寺——开化寺——二郎庙——仙翁庙——游仙庙
*晋南、晋东南古建密度特别高，也特别小众，存在乡野田间，都是当地村民自己方便祭祀组织庙会活动的场所，首选自驾或包车。
▲长治观音堂：创建于明万历，悬塑的儒、释、道教泥塑五百余尊，手法多样，艺术价值极高，山西三大悬塑艺术古建筑之一。
▲法兴寺：十二圆觉，宋塑菩萨造像之冠，也是一座异地搬迁重建的古建筑群。
▲崇庆寺：建筑从宋到明清古拙幽静，彩塑华丽精细，院内正殿前各有一丛千年牡丹，去时正开。
▲天台庵：始建于唐末天佑四年(907年)，可惜的三座半的半座唐构，五代最古老建筑。
▲大云院：五代建筑活化石，浊漳河谷最具代表性的古建。
▲龙门寺：深藏各时期遗存的古建而闻名，集五代后唐、宋、金、元、明、清六朝木构建筑于此。
▲李庄文庙武庙：小小村落，竟然两座国保，在山西，只有你找不到，没有你想不到。
▲五凤楼：楼即山门，“建筑精美，雄伟壮观”感觉就是用来形容五凤楼的；正殿的玉皇殿十一组四跳七铺作十三踩斗拱，高大密集，极其罕见。
▲定林寺：高平国保单位中面积最大的古建寺庙，三面环山，与大名鼎鼎的长平之战遗址比邻。
▲崇明寺：中殿号称“小佛光寺”，现存古建最早的宋代大殿。
▲王报二郎庙：晋城市博物馆有一座一比一的复制品，全国唯一的回音壁式戏台。
▲伯方仙翁庙：唯一的唐玄宗封禅泰山的壁画。
▲开化寺：宋代主殿内有全国现存面积最大，保存最完好的宋代壁画，为全国稀有文物。
▲目前大热的网游《黑神话：悟空》游戏中亢金龙的原型，一位好友都不和我打字，直接发愤怒的表情包，意指亢金龙。
▲府城关帝庙：凭几根石柱子评上国保，初见不觉好，再见不舍离。
大同三日行程——
Day01: 大同古城（善化寺、华严寺、文庙、武庙、九龙壁等）、大同博物馆
Day02: 云冈石窟、悬空寺、恒山
Day03: 永安禅寺、圆觉寺塔、浑源文庙
特色美食尝鲜：刀削面、羊肉烧麦、小媳妇凉粉
抵达大同是在夜里，好在大同南还有公交车直达城区，大同的冬天尤其的冷，哪怕你带了皮手套也禁不住，因为已经预感到北方的寒冷，所以出行舍弃了相机，拍照全是手机，拿出来一会儿就感觉要被冻僵了。虽然但是，出游的特种兵岂可因为寒冷而退却，在酒店放了行李，就打了车到古城，在华严寺门口还遇上一位当地退休的老教师，非常热情的领着我把古城逛了个遍，一直转到快1点，好在古城不算大，第二天自己轻车熟路游逛到下午14点，赶赴大同博物馆。
一开始大同给我最大的印象只有北魏平城，拓跋家族的龙兴之地，直到我看到了善化寺，大同古城永泰门附近，作为文物保护建筑，不烧香，不卖票，比起华严寺大规模的新建，善化寺更多了一丝古朴气息，而且游客相对较少，换作其他城市，这样的文保建筑非得收个大几十不可。
走在冬日里的善化寺，感觉每一丝吹过檐角的风，不再寒冷，他们给这个冬天带来的只有历史的温度！
▲善化寺网红显眼包：左手比OK手势，右手抓蛇，萌兮兮的西方广目天王。
除天王殿（山门）、三圣殿、大雄宝殿和普贤阁为辽金建筑外，其余两侧配殿和钟鼓楼为明清时期建筑。上面的文殊阁是按照普贤阁一比一重建的。
古寺、阳光、白雪，山墙阴面寂静无人，沉浸式享受这种悠闲自在，真正的身在闹市却也能换来平静。来大同的最好时节应该是冬季吧。
善化寺对面有一五龙壁，建于明万历二十三年(1595)，原为城南兴国寺山门前照壁，当初因壁体歪斜严重，2009年移建于此。正面用五彩琉璃镶砌，上部为仿木构建筑屋顶，中部壁面用琉璃砖拼砌成五条巨龙和山石与云海，下部的须弥座还有各种各样的小动物。
大同古城内景点众多，除了华严寺和代王府，均为免费景点，门口扫码就能进去；古城和阳门外还有座梁思成纪念馆，之所以在大同有他的纪念馆，在于梁思成先生与大同有着很深的渊源。梁思成等人在上世纪30年代来到大同进行古建筑调查，为大同留下了珍贵的测绘手稿。今天大同古城保护和修复工程有赖于这些翔实的文字和图录；其次今天大同“一轴双城”的城市发展理念正是受到“梁陈方案”的启迪，他为大同文化名城保护与复兴提供了历史和考古的依据。
进入展馆内，院落中央树立着梁思成和林徽因的塑像，这一对相濡以沫的伉俪在生活、工作、爱情上都得到了升华，不仅仅是夫妻，更是携手共进的战友、知音，羡煞多少旁人。
在大同的，当地老百姓和导游和外地游客介绍的时候，都会提及一个人，大同原市长耿彦波，一位带领他们从工业城市成功转型旅游城市做出卓越贡献的人物，难得一个城市的老百姓会那么自豪和满足的对外地人宣扬他们的父母官。
华严寺内有块碑，就是纪录此前相关单位因为华严寺乱搭乱建的商业建筑不合规制，耿市长特刻碑以警后世。
华严寺在古城的西南隅清远门内，是中国现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群。依据佛教经典《华严经》取“慈悲之华，必结庄严之果”的大乘教义而命名。
华严寺最初为辽代所建，独特的是建筑坐西朝东。因为华严寺最初为辽代皇家家庙，契丹民族崇拜太阳，才有了华严寺独特的方位。明中叶以后，华严寺分为上、下二寺，清初顺治五年（1648年），华严寺又遭战火，只有大雄宝殿和薄迦教藏殿幸存。
上寺的大雄宝殿内有二十诸天，均为明代彩塑，他们均前倾15度左右，以示对佛祖的恭敬，另外这个角度也有效的避免了落灰。
现在的华严寺占地面积很大，清一色的新修仿古建筑，不多赘述，给我印象最深的是山门的哼哈二将，造型夸张、傲娇，喜气逼人。
▲华严寺网红代表：屋顶两鸱吻，北边是金代原物，分块分色烧制的琉璃进行拼接制作，南边是清代补的，高4.5米，是我国现存最大号鸱吻。
在山西，我们还会看到各种大同小异的鸱吻，最早鸱吻是鸱尾，鸱，猫头鹰，宋开始，大家认为鸱应该是龙之九子其中的螭，寓意以水镇火，后来传说螭喜爱到处游荡，擅离职守，许靖用宝剑镇住螭，明清开始出现螭吻屁股上插了一把剑的造型。
▲在中国现存的唐、辽、宋、金的建筑中，华严寺大雄宝殿是体量最大者。人站在殿下，渺小如鸟。
下寺的薄伽教藏殿，薄伽为薄伽梵之略，是佛的十个名号之一，教藏指佛教的经典，故此殿自辽以来就为华严寺的藏经殿，目前留有藏经用的天宫楼阁依然存在，山西三大天宫楼阁唯一不可见的一个，华严寺广场上有一座因它设计还原的建筑，作为商业体的一部分，可以登临，也蔚为壮观。
▲华严寺广场商业街区新修建的天宫楼阁。
▲华严寺网红代表：被郑振铎先生誉为“东方维纳斯”的合掌露齿胁侍菩萨像。
华严寺的下寺山门是景区出口，在寺内可以瞅见旁边的一座基督教堂，大同不单有基督，还有一座来头更大的安拉——我国唯一一座在正史《二十四史》中有载的清真寺，全名清真大寺。创建年代有争议，大概率现存遗构属于明清，遗憾的是去的时候错过开放时间，没能进去一观。
大同古城内餐饮价格不贵，明码标价，不会踩雷；古城墙免费登临，整个转下来也很累，还有文庙、关帝庙、九龙壁、法华寺等等，建议乘坐观光车，提前和师傅说一下要下的地点。
文庙，面积很大，至今遗构仅存戟门、大成殿、神库和神厨，大成殿是文庙的主要建筑物，为明代所建，其他为新建。文庙关帝庙淡季里更是人烟稀少，空旷大院内几乎看不到游客，工作人员也都在晒太阳。
关帝庙，祭祀关羽，对面有一座清代戏楼，庙内现存主殿是市区内保留下来的唯一一座元代建筑，大殿翼角翘扬，飘逸脱俗。殿内清代增置的平棋藻井上绘制的龙形图案也是别具一格。
▲关帝庙壁画：虽然是新的，但画风飘逸灵动，细节突出，作为三国迷，还是蛮喜欢的，讲述的是关羽挂印封金、水淹七军等重要事迹。
因为全程靠腿，古城内也没有共享单车停车点，景点又密集，我选择在善化寺附近的永泰门乘坐了观光车到法华寺，而且九龙壁、代王府也在其附近。
大同九龙壁的王炸属性，不查不知道，一查吓一跳——
我国现存三座九龙壁中建筑年代最早、最高、最大的一座，堪称中国九龙壁之首。连故宫里的那座都根本无法相比，建造年代更是比北京北海九龙壁早250年，体积是北海九龙壁的三倍。
这还没完，又是免费开放，不得不再次说一句，大同良心啊。原是明太祖朱元璋第十三个皇子朱桂代王府前的照壁，明崇祯末年，明朝各地藩王均遭兵火，代王府也不例外，王府照壁九龙壁因隔和阳街而立，故独以保存至今。
代王府，民间俗称“小故宫”，遗憾的是非原物，都是新修建筑，属于收费景点，门票不菲。
代王，朱元璋第十三个儿子朱桂，从小不读诗文，秉性愚顽，脾气十分古怪，要星星不敢给月亮，吃猪尾巴拿牛头也换不出来。年近二十，朱元璋见他无才无德，初封豫王，后改封为代王，镇守大同。代王到了大同，横行街里，经常无故杀人，大同百姓背地叫他“愣怔代王”，可见不是个好东西！
法华寺和华严寺一样，因法华塔内存有一部《法华经》而得名，“新寺在城东北，明时建，久废，砖塔存。”大同古城内唯一可以烧香敬佛的寺院，因为除了石塔是古迹，其他都是新建。
不赶时间的小伙伴，务必预留一天时间慢慢游览古城内各个历史人文景点，走走停停，看点颇多，非常值得。
过了雁门关，就属于中原王朝统辖之外了，也就是外国。历史上，大同曾是北魏的都城，辽、金的“陪都”，草原文明与中原文明的“熔炉”，出土文物也自然带有鲜明的异域色彩。
大同博物馆绝对是地级市博物馆陈列展览布置的 一朵奇葩, 文物固然不可与省级或者洛阳、荆州这些馆藏丰富的金字塔尖的比, 但是大同博物馆绝对能将现有的文物通过陈列布置成超一流的质感。
▲司马金龙墓漆屏风：中国北魏漆屏风，北魏髹漆实物极少，而且色彩、绘画超绝，属于稀世之珍。
原件在山西博物院，目前展出的所有屏风都是复制品，鉴于文物保护的重要性，原件展出机会很小。
云冈石窟，极其适合下午去，落日将近，一抹残阳照射进来，仿若穿越时空，简直就是时光之笔在书写过去未来，无数个日日夜夜，他们就在这里矗立着，一直在这里，看着来来往往的芸芸众生……
北魏和平年间(公元460年至471年)由佛教高僧昙曜奉旨主持， 入口处就有一座昙曜的雕塑，导游情真意切的解说：这个塑像更像是以前的大同耿市长，可见其卸任多年，真正做到了依然活在人民的心中。
云冈石窟景区路线还算友好，不用走回头路，而且一路走一路有惊喜，当我看到最前头风化严重的几窟时，还在想是不是和龙门一样，就只剩那个宣传照上的佛像了，那要不了多久就可以结束行程。结果是云冈用它的魅力震撼了我一路，感觉自己的下巴已经收不回来了……一路走一路后悔预留时间太短了。
▲交脚弥勒菩萨：云冈这种巨型佛像很多，其精妙之处在大佛右手下的四臂力士，两臂高举托起大佛右臂，两臂撑腰，这样的创作目的是在力学上起到支撑巨大手臂的作用，同时做到了美学上的装饰效果，静中有动，小中见大。
▲《西游记》第18集「扫塔辨奇冤」中，开头背景就是云冈石窟，师徒四人进入庙内看到的大佛就是他——云冈石窟最大的佛像，佛像高度达十七米。
科普一下：
昙曜五窟，布局设计严谨统一，气势磅礴，具有浑厚、纯朴的西域情调，是中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典杰作。完成于北魏太和十八年(公元494年)孝文帝迁都洛阳之前。
多种佛教艺术造像风格在云冈石窟实现了前所未有的融会贯通，由此而形成的“云冈模式”成为中国佛教艺术发展的转折点。敦煌莫高窟、龙门石窟中的北魏时期造像均不同程度地受到云冈石窟的影响。
云冈石窟是石窟艺术“中国化”的开始。云冈中期石窟出现的中国宫殿建筑式样雕刻，以及在此基础上发展出的中国式佛像龛，在后世的石窟寺建造中得到广泛应用。
一千五百年来，云冈石窟由于受到风化、水蚀和地震的影响毁损较为严重，解放前也遭到人为破坏，昙曜五窟巨大的如来佛像，象征了北魏五朝的五代皇帝。
云冈石窟的代言人：结跏跌坐的露天大佛保存最为完好，固然是山体石质坚硬，有个最幸运也是最意外的原因，因为露天，日晒雨淋，加上大同干燥的天气，有水汽也很快蒸发掉了。
从进来到标志性石像的位置，是北魏皇家一直不间断的建造，自孝文帝拓跋宏迁都洛阳，便停工，重新在龙门开凿石窟，继续修造。 后面大大小小的石窟群属于留在大同未随孝文帝南下的王公贵族所开凿，精美度上远远不及之前。下图中的佛塔算是后期造像里面最精美的一件作品。
此时不由得想起龙门石窟，其实没来云冈之前，也没做任何功课，觉得和龙门石窟一样，损毁破坏被盗严重，十难留一，结果遗留如此优秀和完好，不由得对龙门心生万分悲痛。
云冈给我的后劲实在太大，看完一窟觉得值了，看完第二窟、第三窟……如此繁杂，如此精致，继续前行，精华还在后头，一直到那位大同名片。
我愿意给大同石窟打那种烂大街的广告:100块你买不了吃亏，买不了上当，100块买的是震撼，是不虚此行，在里面待一天细细观摩仍觉不够。 建议各位小伙伴务必请导游或提前网上了解相关知识，不然光看石头神像凑热闹了。为此，我还专门了解梳理了一下石窟发展史——
西来，对中原石窟影响巨大的莫高窟代表；
北进，兼容并蓄，逐步汉化的云冈石窟代表；
南下，继承和发扬，继续汉化的龙门石窟代表；
同化，深入民间，官方合造的大足石刻代表。
浑源县，因浑河发源于县境内，恒山、悬空寺就在浑源境内，与朔州应县接壤，浑源古城就建在恒山脚下，永安禅寺、浑源府衙、文庙古建筑都聚集在一块儿，魔力相当之大。
大清早就赶到了悬空寺，来都来了，怎么能不买票呢？
悬空寺的性价比应该算是最低的，因为它特别小，小的在恒山上就像沧海一粟；又因为它特别窄，窄得仅能供一人通行，还有最尽头的一座殿不开放。
悬空寺，始建于北魏，立于悬崖峭壁之上，儒释道三教合一的寺庙。主体建筑由坚固的岩石和巨大的檐口托起，形成了一种悬空的感觉，远而观之形似一条巨龙，近而观之层叠错落仿若登临仙界。也正因为其建造的地势险峻，悬空一名令其闻名遐迩。
悬空寺由于科学的选址，是建在崖壁凹回去的部分，且两边突出的山崖缓解了风势，东边天峰岭遮挡了太阳，年平均日照时间为2小时，风侵、雨蚀、日晒都对其损害不大。
不得不说冬日有太阳照射下的悬空寺美若仙境一点都不夸张，这就是建造在天上的房子。
中国人没有信仰，因为他们不信宗教，中国人有信仰，因为他们信自己。历史上统治阶级都有兴佛（道）灭佛（道）的特殊时期，为避免类似事件发生，悬空寺的儒释道都在一座殿堂之内，也不单是悬空寺，中国文化是最包容的，中国人自然也是最包容的，这应该就是中国人自己的信仰。
▲为什么道教神仙大都是翻白眼的啊，佛教的大都是半闭半睁俯视世人？
都说恒山不配五岳，我偏就喜欢他的深幽旷远。
恒山是五岳里唯一一个AAAA，狭义北岳恒山，广义恒山山脉。
都说恒山除了春天好看些，因为桃花朵朵开，大多数时间都是光秃秃的。
我却不以为然，去过热门景区，像南岳衡山，淡季里都是黑压压的人群，感受好吗？
悬空寺本就在恒山的翠屏峰上，距离恒山核心景区也不远，车程一刻钟左右。
恒山是五岳里面唯一的4A景区，清以前的北岳恒山在河北曲阳县大茂山，曲阳县还有古北岳庙，只是到清顺治时期才挪到了现在的浑源县。
恒山风波，从明朝永乐帝迁都北京开始就争论不休，最终在清初各方面的努力下（其中不可小觑的晋商力量）一锤定音。
有人说，这个山个人感觉，主要是悬空寺在哪儿撑着。
有人也说，恒山就是一座很平和的山，北方玄武就是很稳的样子，在山西，一直默默守护着。
我想说，只要它属于五岳的一天，它就不用悬空寺撑着……悬空寺也不需要五岳撑着，只是它俩刚好在一块儿，大小王的存在，锦上添花成就着彼此。
恒山淡季里零星的三五人，白雪皑皑，覆盖山体，远望若天池，作为一座道教名山，曾经和佛教斗法落败，五台山被佛教划去，现在的热度还没有悬空寺高。
正因如此，恒山在冬日里的清幽寂寥，白雪一衬托，倒觉得仙气飘飘了……
浑源县与应县木塔县际巴士一个小时车程，两边对开，特别方便。来到浑源实际上是为了补第一次过应县木塔而不入的遗憾，不曾想山西的盲盒又带给我惊喜和感动。
下车直奔永安禅寺，路上能看到圆觉寺塔，看了下时间11点半，因为山西有午睡习惯，想着12点之前能不能碰碰运气，结果大门紧闭，我敲了好几下没动静，路过的老人家也在向我摆手示意不开放，我不死心，毕竟还没12点，万幸老奶奶来开门了。
老奶奶看我只有一人就放我进去了，说她正在做饭，也一边热情的给我讲这儿的历史，因为里面仅剩一座金代的塔，其他都是新建，第一层四面辟门，唯正南为真门。我速战速决，12点未到就离开了，尽量不打扰老人家做饭。
▲古代风向标：塔顶上端安装的莲花式铁刹，铁刹顶端有一翔凤，翔凤能随风转动，难得一见的现存古代天然风向标。
出门不远转个弯，就是永安禅寺了，浑源古县城绝对的咖位，有人说想起第一次去永安禅寺谨小慎微，第二次随心所欲。他的随心所欲正是得益于山西文旅放开拍照所赐。
永安禅寺有两大看点，一是元构，二是壁画，光是元构就让人感觉门票太值了，现存建筑传法正宗殿为元代遗构，余皆为明清所建。比较特殊的是大殿正面墙上书有“庄严”两个大字，（应是法相庄严，前面护法天王殿的“相”字还在，“法”字已不存）每个字通高有四米，背后还有“虎啸龙吟”四字相映照。
▲屋脊上的琉璃人物是民间喜闻乐见的八仙形象，一座佛教寺院，儒释道三教合一的见证。
▲永安禅寺形象代言人：大威德不动尊明王，为大日如来佛之忿化身，双手正在撕开明王之面，露出本来面目，唯一的一位慈悲相明王。（有说是观音的“愤怒相”）
进到大殿内，正面墙上是明王演法图，十个单幅明王图都有四至五米高，过了几百年，画面的色泽依然绚丽。不禁觉得自己撞大运，无心插柳遇上如此宏大精美的艺术品，还可以拍照，太开心不过。
在佛教中，“金刚怒目”和“菩萨低眉”是形容人的威势和面目凶暴与面貌态度慈祥的两种形象。菩萨低眉则是为了慈悲六道众生，而永安禅寺的金刚怒目即是为了降伏诛灭恶人。这两者虽然形相、作法不同，但都是为了度化众生而使用的一种善巧方便法。
永安禅寺的壁画完好程度非常高，得益于1966年，大殿征作粮仓，佛像被毁，但福祸相依，正是因为作为粮仓，殿内壁画方可度过十年动荡。同时由于堆放粮食的缘故，现存壁画的底部多有损毁，一些颜色和线条也因受潮而完全脱落。
看完永安禅寺，在马路对面的本地特色小媳妇凉粉填饱了肚子，走马观花看了下浑源城隍庙、文庙，虽然也是国保，但是年代过近，修复太新，没有对比就没有伤害，如同鸡肋，此间不表。
余下时间都留给隔壁应县的释迦塔吧，在三岔路口很准时的乘上开往应县的大巴。
朔州，我来了。
朔州一日行程——
Day01: 应县木塔、净土寺、崇福寺
山西未火，木塔已火，提起山西，应县木塔说第一，也就佛光寺这等前辈才有资格发话了吧。也有可能在非古建爱好者印象中佛光寺是什么，根本不晓得，木塔一定听过。
第一次来木塔是隆冬时节，百草枯黄，万物萧瑟，在木塔外侧的断壁颓垣拍了一组照片，然后把时间留在了净土寺，净土寺的藻井和石狮子名声在外，藻井华丽依旧，石狮子面具全非。
▲木塔往净土寺方向的棚户拆迁区域，随手一拍就是“千年一叹”。
初夏，第二次来木塔，我买了票，槐花开的很茂盛，与木塔的古朴相得益彰，彷如过去和未来的对话，景色也很漂亮，但是心情有点复杂。木塔的左侧新增了一个计时器，总觉得在生命倒计时。
景区里面听到最多的除了木构讲解，就是——
“木塔歪了！”
“木塔还能坚持多久？”
“专家一直在研究对策，但是目前为止还没有妥善的解决办法。”
“说不定哪天它就倒了……”
从木塔东行十来分钟，就可打卡梁思成先生的“应县三宝”，有两宝都在净土寺。
净土寺，金代。主要建筑为大雄宝殿，建筑年代比木塔还早几十年，隐藏在深闺的瑰宝，应县三宝，净土寺占两:一个是现大殿内门口左右一对的长发石狮，属国内孤品，但是现状惨不忍睹；另一个则是大雄宝殿内的藻井和天宫楼阁，华丽精美，顶部梁柱标有朝代具体时间；墙面还绘有清代佛教壁画。
东西配殿为复建，典型的北方建筑，单檐歇山顶，因为北方缺水，目的就是让雨水往在家流，所谓肥水不流外人田。
▲应县三宝之天宫楼阁，藻井四面金龙盘绕，造型美观，构图精细，小木作的经典之作，弥补了华严寺薄伽教藏没能亲眼所见的遗憾。
大雄宝殿是真正的金朝大定年建筑，历代有修葺，仍然不改原貌。
净土寺主殿飞檐上有特点鲜明的契丹小人儿，据工作人员的热心介绍，大殿正面的两个戴着帽子是军官，背面的两个扎着小辫儿，属于士兵。
木塔就孤寂的矗立在那儿，冬日的暖阳映照上去更显沧桑。这一次来适逢盛夏，山西的阳光很是炙热，下午逆光严重，外围勉强打个卡。
寒来暑往，春气秋来，希望木塔挺住！愿木塔不倒！
朔州市，山西省唯一还未通高铁动车的地级市区，交通只有稀少的火车和慢悠悠的大巴。
如果没有弥陀殿，你还会去朔州吗?
源于在山西博物院土木华章展厅的一座弥陀殿模型，官方还为它专门设计了一扇大门，吊起了我的好奇心，不到弥陀殿，弥陀殿何以知之一个“大”字了得？
朔州古城的精华在崇福寺，崇福寺是一座殿阁群居的古寺庙，崇福寺的精华在弥陀殿。
▲弥陀殿高台：与醇和的宋代建筑相比，辽金建筑更接近唐貌，也更直接凸显了北方建筑的雄浑。
▲弥陀殿殿内的塑像张力十足，佛像背光高耸，尤其郑重庄严，大象无声，给人强大的压迫感，忍不住想说一声“菩萨，请收下我的膝盖”！
金熙宗崇佛，于皇统三年（1143年）敕命开国侯翟昭度主持增建弥陀殿，观音殿，改寺为净土宗佛刹。
经元、明、清各代重修，始成现有规模。现存建筑中除弥陀殿、双音殿为金代遗构外，皆为明清建筑。 我赶在开门前进去，直奔弥陀殿，赫大的竖匾“弥陀殿”三字令人激动的鸡皮疙瘩都起来了，跨入殿内，佛、菩萨、力士迎面带来的法相庄严，不得不令人生起敬畏之心。
▲格栅和横批窗的棂花多达十五种， 有圆形、棱形、四瓣、六瓣、三交六斜、四交八斜、十二瓣、轱辘钱、宝相花等等，比故宫的还复杂。
▲与弥陀殿同时代的金代观音阁。
▲弥陀殿匾额：金大定二十四年所造原物，每一个字高达近一米。
朔州，距离雁门关最近的城市之一。往北可至大同内蒙，往南则可抵忻州太原。
朔州的位置，在历朝历代都是极其重要的，或许正是位于关外，这座城市虽未到漠北，却已带有朔北的雄浑之气。
现今的朔州城，是北齐旧城缩建所得。古城区除了崇福寺这座庄严厚重的古建之外，唯二可看的就是文昌阁，缩建后的明清朔州城，以文昌阁为中心，东南西北延伸出各一主干道连接四面城门，城市构造简洁，城市布局分区明显。
为了搭乘开往太原的大巴，来去匆匆的朔州，等待高铁开通再来吧……
忻州两日行程——
Day01: 雁门关、忻州古城
Day02: 佛光寺、南禅寺、延庆寺、洪福寺、广济寺、金洞寺
特色美食尝鲜: 忻州古城内难得一见专卖当地特色美食的商业区，基本不踩雷。
忻州去了两次，其实最开始我就奔着华夏第一关——雁门雄关而来。
李牧、蒙恬、卫青、霍去病、李广、薛仁贵、杨家将……一长串的历史名将数不过来。 论历史深度，雁门关北接大漠，南抵中原，自元以前就是华夏民族的敏感位置，山海关更是要叫它一声前辈，天下九塞，雁门居首。
黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。诗鬼李贺没去过雁门，却写出了犹如亲临的悲怆霸气。
冬（淡）季的雁门关，北面荒凉枯黄，南面白雪青绿，北风萧萧，长城内外人烟绝迹，太适合慢慢的驰骋怀古了。
同行小伙伴说，敢情出了雁门就是外国了，雁门关防的其实是大同啊！
进入关城右手边的一段长城，属于疑兵，主要防线在左边。雁门关整体是个圈，面积不大，台阶还算平缓，2-3小时绰绰有余。特别注意的是冬天积雪凝冻，容易打滑，特别得注意安全。
镇边祠武安堂，在雁门关南门外，原是李牧祠，李牧在赵孝成王时长期驻守雁门郡抵御匈奴。抗战时期被毁，现在重建，供奉不止李牧了，囊括了中国历史上一大批与雁门关有过交集的武将能臣。
来回雁门关的路上会经过一段荒僻的路段，冬季山上光秃秃的，毫无生气，正因如此，清晰可见的长城身影吸引了我们的注意。
看了导视牌发现，这是与雁门关唇齿相依的旧广武城，“欲图雁门，首取广武”。据《辽史》记载，旧广武城始建于辽、金，为雁门关之山前防御据点。今存较完整的古城墙系明、清修建，是我国现存辽代古城最完整的一座，广武长城隶属于朔州市山阴县，核心景区需要门票。
原以为佛光寺在五台山景区，不做攻略的后果就是佛光寺就在眼前却不知道。
每个到山西的特种兵， 我说佛光寺是朝圣的殿堂不过分吧！
每个来到佛光寺的人， 没人不会怀念一下梁思成林徽因吧！
佛光寺在古建筑里面的地位犹如雁门关、玉门关在长城内的地位，这样的比喻应该不为过吧，甚至有过之不及。
当年，梁林二人坐火车转汽车，骑着小毛驴几经周转看到如翚斯飞的佛光寺大殿一角之时，其心情之激动层度难以想象吧。
佛光寺的发现不单单是古建筑史的大发现，更是为国人出了一口恶气，狠狠打了日本人的脸“谁说中国没有唐构，我们有，还比你们年纪大……”
佛光寺不“罚站”，岂不白来了？！
每个在佛光寺飞檐下“罚站”的人， 是不是和我一样忍不住抚摸一下千年前的木头！
每个摸过木柱的人， 是不是会绕着高台走一圈！
每个人走完一遍又一遍， 就想找个阴凉的角落坐着，久久的抬头仰望这座大殿！
山西归来不看寺，佛光归来更不想看寺！
南禅寺年纪很大，但是面积太小， 佛光寺年纪也很大， 但是依山靠山，视野开阔，一次性看个过瘾， 很好的弥补了南禅寺的不足！
佛光寺，有风，有山，有牡丹，还有一条狗，看似很凶，其实很乖，可是我去的时候硬是没有唤出来！
佛光寺的唐代彩塑遗存保护很好，因历代都有修护，少了些古拙气息，但他们高大丰盈的骨架，极具唐代丰肥浓丽的风格依然夺人眼球。佛光寺很好，下次还来……
因为佛光寺，五一之后专门来忻州访古，洪福寺是第一站。
因为奔着咖位佛光寺，也没做攻略，只晓得行程中有洪福寺，不做攻略的好处就是一切都是未知的，一切未知就充满着惊喜，坏处也是会错过一些信息和留下遗憾。
洪福寺的外围环境就非一般，一道矮矮的土墙包围，类似于野长城的感觉，其间开一门，拾阶而上过山门，一座面阔五间，单檐悬山顶的毗卢真境大殿。
望着这座庄严古朴的庞然大物已然令人欣喜，等到文保员打开殿门，我“哇”了一声，文保员忍不住一笑“好看吧……” “好看好看！”万万没想到外表平平无奇，内里却大藏乾坤。
同去的搭子一直在念叨红脸文殊，那就提一嘴比较特别的文殊菩萨。文殊菩萨的脸是红色的，这个在其他地方可没见过。 一说是受到藏传佛教影响，另一说法认为是朱砂或者红土颜料变色所致，众说纷纭，不知孰真孰假。
第二站是南禅寺，南禅寺是古建金字塔尖上的存在，年纪最大的古建筑。
没有华丽的外表，没有史料的记载，只有朴实古拙，以至于在他面前除了仰视竟然不知所措。一直想到山西，想去山西看古建，说不出来具体哪一个，现在一个最古老的存在摆在我的面前，却犯傻了，觉得时间不够，一次不够，一天不够，万一哪一天他就没有了呢？除了敬畏，不知用何词来表达。
高高的座基和月台几乎占了整个院落的一半，大大突出了大殿的主体地位。不仔细观察会认为是庑殿顶，因为梁架举折，相当的平缓，是我国现存古建筑中屋顶最平缓的一座，实则是单檐歇山顶。
出檐自然是深远翼展，刚健轻巧，斗拱硕大，殿正中间开门，两尽间设直棂窗，朴实无华，整个大殿建筑质朴苍古、秀雅，大唐之气扑面而来。
▲屋脊上的鸱吻仿建自黑龙江上京龙泉府遗址出土的渤海国鸱尾。
中国历史上有著名的“三武一宗”灭佛事件，系指北魏武帝、北周武帝、唐武宗与五代后周世宗打击佛教、毁坏佛像事件。佛教自异域传入中土，兴佛与灭佛之争便一直没有间断，特别是随着佛教势力的扩张，崇佛者日众，排除之议就愈为强烈。
作为唐构幸存者，能够躲过唐武宗时的“会昌法难”，和佛光寺一样，实是因为地处偏僻，都处于五台山外围，时至今日，交通也不甚方便，需得自驾前往。
▲愿南禅寺如这怒放的牡丹，尽情绽放以延续大唐的豪迈、浪漫。
南禅寺的木构建筑没有佛光寺的雄伟壮阔，但其大佛殿内保存有比佛光寺更为原始的唐代彩塑。
殿内高高的砖砌佛坛上，有释迦牟尼、文殊菩萨、普贤菩萨、天王罗汉等，雍容大度，丰满健壮，生机盎然，无处不彰显着大唐的豪放之气，而且在大中不乏细节，比如下图中的衣服褶皱、线条，真正算得上是最古老最精美的彩塑。
第三站就轻松多了，全开放式的一座殿堂，背后是辽阔无垠的山，天蓝如洗，栖息的云朵如白莲花安静的绽放，那一天的天气特别的好，在这座空旷的地方更是显得无比出彩。
这座殿堂是延庆寺大殿，年代不可考，根据其建筑形制推断为金代木构建筑，屋顶坡度平缓，檐角自在伸展，屋檐弧线优美，两边厚厚的山墙向内收腰，比例协调，完全在我的审美之上。
要不是来佛光寺，谁会知道他的存在，据说早前殿内经幢被盗，停止对外开放，去的时候周围一圈已经建好了新修建筑，好多西安来的大学生在里面写生。
顺带提一嘴专业知识，延庆寺大殿面宽三间，平面略近正方形。木结构，六架椽，歇山顶，在建筑形制上，耍头、补间、斜拱、驼峰的手法同境内佛光寺文殊殿相似，通长两椽的大托脚木和象下昂形状的耍头，又和崇福寺弥陀殿、观音殿手法相似。
▲北宋景祐二年（1035 年）的经幢，立于莲花底座上，经幢的上半部分在 2011 年被盗贼偷走。
抵达延庆寺的我第一眼看到柱头上有兽首，就觉得特别有个性，特像南方的傩戏面具，与后面在广济寺大殿又看到的兽首如出一辙。
时值正午，阳光虽然热烈，晋北的天气却没有南方的闷热，加之有塞外北风吹来，令人不至于疲惫，哪怕出了汗，也很快能干。
第四站是广济寺，在五台县城，原有建筑早期被拆除，现仅存大殿，被五台县博物馆收编，属于其中的一部分，好在事业单位不午休，去的时候小心翼翼的和工作人员打了招呼，工作人员是一位老嫂子，一脸不耐烦的指示我们刷了身份证，一个小伙子带入进去，好在小伙子比入口的老嫂子态度好很多，不催促就安静的守着我们，大中午的我们也忒不好意思和他连说谢谢，打扰。
广济寺大雄宝殿的台基宽阔，殿前有座唐代八角形石经幢，面阔五间，悬山顶，体量颇大，一眼即可看出是元代遗構。
好巧不巧的是在柱头上又看到了同延庆寺一样的柱头兽首，两只头上正中各有一角，姑且叫做独角兽吧，另外两只头上各有两角，应该算龙首，更有趣的是大殿两端各有一小娃娃，仅穿着红肚兜，是起着类似角神的装饰作用还是古人祈求多子多福的愿望？具体不得而知，以上只是我的猜测。
从外观上看我想到了延庆寺，推门而入的一刹那又恍若到了洪福寺分寺的感觉，殿内空间异常开阔，华严三圣的塑像形式色彩太像了，但仔细一观，还是与洪福寺的有些差距，据说是受元末战乱影响，匠人发挥技艺的机遇受到限制，佛体欠庄严，像似俗骨人相，肉体表现较重，像似写实作风，佛的精神已看不出多少。
感觉广济寺塑像面容有些呆滞，眼窝较深，但这位护法的兽头肩吞却十分灵动，鼻环细部衔接自然。
最后一表的是距离忻州城西北方向有山，名龙门山，山脚下土梁上，隐藏着一座山野古寺，有座金洞寺，方圆好几里不见人烟，进内一观，建筑布局也非一般佛家中轴线清晰明了，原来山门并不在主路之上。院内几棵孑然独立的槐树和枣树，加之天朗风清，树影婆娑，格外显得古意盎然。
据了解，龙门山原有上、中、下三寺，今仅存下寺金洞寺，有宋、明、清三个时代的建筑，仅有一副钟馗和一副魁星壁画，碑刻、造像几乎不存，殿宇中转角殿最古，学界将它断代为宋元祐八年（1093）遗构，殿宇内不设佛坛，正中是小木作佛阁，木阁之上斗拱重重叠叠，算是令金洞寺跻身国保行列的重要筹码。
佛光南禅寺一日精华之旅，终了宿于忻州古城，网评极好的忻州古城果然不负所望，古城内餐饮明码标价，不拉客不套路，餐品不是烂大街的臭豆腐、烤鱿鱼，大都是富有当地特色的美食，尤其是商户门口展示的保证书和马路上的蓝色标语，堪称一绝……
▲“问世间情为何物，直教人生死相许”！忻州古城内纪念元好问修建的祠堂。
元好问，宋金对峙时期北方文学的主要代表，金元之际在文学上承前启后的桥梁，被尊为“北方文雄”、“一代文宗”。
太原三日行程——
Day01: 晋祠、山西博物院
Day02: 太山、晋商博物院、太原博物馆/山西青铜博物馆
Day03: 北齐壁画博物馆、纯阳宫、双塔寺
去北京得去故宫，去拉萨得去布达拉宫，去太原必须去晋祠。
刚到太原的晚上就下了一场雪，第二天太原城白了皮，虽然不大，但是给我这南方人还是有小小的确幸。一大早乘坐公交车摇摇晃晃来到晋源区的悬瓮山麓，古晋王祠，从这里开始，你会不断的听到“桐叶封唐”的故事。
现晋祠内供奉的即是周武王次子姬虞及母后邑姜后（姜子牙干女儿，现圣母殿内供奉的就是姜后），其中难老泉、侍女像、周柏被誉为“晋祠三绝”。
西周初期，唐部落叛乱，周公平叛，成王与弟弟叔虞游戏，削桐叶作为玉圭给叔虞，说把唐地封给他，史官记下，因君无戏言，正式封国，后叔虞子燮父因唐地或临晋水，燮父更唐为晋。
原圣母殿的位置是供奉唐叔虞的，周成王姬诵封胞弟姬虞于唐，称唐叔虞。其封地在今山西翼城，后来叔虞宗族的一支迁至晋阳，在悬瓮山麓晋水发源处建祠宇，称唐叔虞祠。虞的儿子燮因境内有晋水，改国号晋。根据遗存记事碑记载北宋天圣年间唐叔虞祠已经搬迁至现在坐北朝南的位置上了。
宋天圣年间晋祠圣母殿开始兴修，追封唐叔虞为汾东王。结合当时政治环境，赵宋统治者推行“以孝治天下”，加之当时史载风评甚佳的刘娥皇太后（赵光义的儿媳，宋真宗的母亲）“垂帘听政”，其祖籍为太原，这位与汉之吕后、唐之武后并称的女子自然而然的被地方官建庙立祠用来请封求赏了。
晋祠不止有三绝，还有李世民亲笔手书御碑真迹；北宋建造大殿的木雕盘龙、侍女像、金人台、最古老的十字立交桥鱼沼飞梁；金大定年献殿等，实在算得上物超所值的景区。
圣母殿中的彩绘仕女塑像，造型逼真，绝不雷同，全身比例适度，服装鲜艳，衣纹褶皱自然飘逸，还有着男装的女官形象，活脱脱的就是从宋代走出来的人物范本。
▲影视剧中经常可以看到的宦官人物形象，现在这位就是恍若真人的标本。
▲金人出镜于83版《西游记》第十八集《扫塔辨奇冤》，就是奔波儿灞灞波儿奔那个，沙和尚夜里喂马藏在金人身后，捉到投毒的奔波儿灞。
晋祠博物馆外围是晋祠公园，这座复建版的鱼梁飞沼就在公园内，博物馆需要购票，公园免费，冬日里几无人迹，游客都是来也匆匆去也匆匆。
作为省城，自然少不了太原的“五桶面”，太原博物馆三桶（中国红），山西青铜博物馆两桶（青铜金色），比起山西省博物院，这里人流量要少很多，是中国第一个省级青铜专题博物馆。上起陶寺，下至秦汉，跨越整个青铜时代，里面的展品绝大部分都和临汾（侯马、翼城、曲沃）、运城（绛县、新绛）有关，因为他们好些个都是公安机关追缴回来的文物，上世纪晋南晋北南征（盗墓）北战（打拐），临汾、运城作为晋国故都遗址所在地，大墓众多，同时也受害深重。
在太原，很多人没有去过博物馆，也有很多人不晓得这里是博物馆，但是你和他们说五桶面他们就晓得是哪儿了。太原市博物馆与山西青铜博物馆各自独立又相互联通，看点在锦绣太原历史文化展，了解千年晋阳涅槃重生为太原。
太原博物馆内令我格外喜欢的胡人吃饼俑和草绿釉瓷罐。劳碌奔波的丝绸之路上的商人在骆驼上充饥，如此写实可爱；嫩绿小清新的瓷罐精致玲珑，开片实在太漂亮了，毕竟山西以青铜重器为主，这算是在山西极少令我感兴趣的瓷器了……
山西青铜博物馆（包括山西博物院）、太原博物馆都有专业的志愿者，讲解详细，服务态度也超好，大家伙儿有时间务必把两个馆结合起来看，因为馆藏重器大都和晋国有关。
青铜碗内的《吉金光华》三大展览板块：华夏印迹:以晋国为主题进行延展；礼乐春秋:阐述青铜器作为礼器的文化内涵；技艺模范:青铜器如何铸造，如何推动文明，布置清晰，空间大也不拥挤。
▲我，我字带戈，实物兵器 我 的出土，又增长了我的见识！
1991年底，盗墓猖獗，曲沃天马遗址，这片早在60年代即被发现，邹衡先生留待科技进步再更好发掘的风水宝地，北京大学师生在此深耕细作十来年，没想到有朝一日会遇上自建国以来销声匿迹的盗墓。 更没想到他们持枪携炸（带枪支武器，炸药爆破）的无法无天，作案手法（在距离墓地保护范围外的枯井之内打地道通往墓葬）的无所不用其极，以至于时任考古队长的李伯谦先生都说自己“太书生气了……” 接连四个大墓被盗一空，领队李伯谦先生痛定思痛，下定决心与盗墓贼赛跑，不再去挖掘被盗墓葬，转而提前挖掘未被盗掘的大墓。
▲2019年，山西警方从境外某国成功追回几年前被盗墓犯罪集团盗掘贩卖的“晋公盘”。
晋公盘是晋文公给他大女儿的嫁妆之一，装饰的浮雕龙、立体水鸟等圆雕动物，都能在装置原处作360度转动。和越王勾践剑一样令人十分好奇的是此件嫁妆本应随其女儿嫁往楚国，然而出土地却仍然在山西，背后究竟发生了什么故事呢？
▲晋侯稣钟一套16枚，14枚藏于上海博物馆，20世纪90年代被盗，上海博物馆原馆长马承源在香港市场购回，收入上海博物馆；另外2枚藏于山西博物院，最小的两枚，当是盗墓贼遗漏的幸存品。
在夏商周断代工程进行中，晋侯稣钟成了周厉王时期的标准青铜器，为解决西周纪年的难点提供了强有力的佐证，成为了确定西周王年的第二个定点，价值非凡。
根据《西周·周本纪》记载，周厉王晚期，国家大乱，厉王三十七年，国人大规模暴动，厉王出逃，随后改西周王室年号为为共和元年。晋侯稣钟铭文印证了《史记》所载这段历史的真实性。
再想想那些难以面世的被盗文物，以及它们身上的历史信息，盗墓贼更是可恨！！！！
什么是好画？宋徽宗的鹰，娄睿墓的马，都是好画！
北齐壁画博物馆，一座在徐显秀墓上面建造的博物馆，刚一开放就成了太原必打卡目的地，以至于在五一期间官方还专门设置了预约地点的范围在2km之内，可见火爆程度。博物馆并不只有娄睿墓的马，也不只徐显秀的家，还有忻州九原岗的神仙妖怪和水泉梁的贵族生活。
相比唐宋人物画的丰腴饱满，北朝的人物造型被拉长明显。图中唯一正视前方的这位男子极有可能是墓主娄睿的画像。
娄睿，北齐统治者鲜卑高氏内戚，平成人，幼年丧父。北齐权臣高欢妻子娄昭君是其姑母，北齐中军大都督（太原王）娄昭是其叔父亦是其监护人。高欢之子高洋篡位（东魏）称（北齐）帝后，升娄睿领军将领，封东安王，后进位司空。
娄睿虽官高爵显，然“外戚贵幸，纵情财色，聚敛无厌”。 现场没有看到娄睿的任何政绩，唯一埋葬的墓地文物遗存倒是精美绝伦，作为研究北齐历史风物的重要依据，另一方面是对艺术绘画的纷呈演绎……
▲壁画版本的“蒙（马）娜丽莎”，一匹360°全方位都在与你对视的马。
▲网红局部特写：马受惊吓，连便便都吓出来了……
徐显秀墓经过五次盗掘，所幸也是唯一保留下来的完整壁画。题材丰富，用笔简约流畅，尤其诸多生活化的场景演绎，直接拉回千年前的北齐贵族生活现场。
徐显秀年少好游侠，初为尔朱荣大将，后归顺高欢，作战勇猛，一路高升进入核心高层，与娄睿相当于是同事，同朝为官，谁也没想到，千年后两人会在徐显秀的家中，太原的博物馆里面相逢呢！
▲大力神戒指：徐显秀墓中幸存下来的一枚戒指，镶蓝宝石戒面，戒面阴雕一人，头戴高帽，双手各持杖形器，动作似在舞蹈或举行祭祀仪式。经研究确定这枚戒指来自西域或是遥远的地中海地区，蓝宝石戒面上的人物，是古希腊中半人半神的英雄赫拉克勒斯。
水泉梁壁画，位于朔州，该墓曾先后三次遭到盗掘，所剩随葬器物残破不可复原，墓室壁画本也难逃毒手，却因盗墓分子的意外死亡而得以保存，可惜的是壁画上男主人面容被损坏，留下遗憾。
▲网红之一：蓄有刘海的马儿……
四座北朝墓壁画的几百个人物，这两位胡人的头部效果最生猛，手法最意外。两位胡人的描绘，无一处废笔，笔笔到位，一挥而就。
九原岗壁画，内容以神兽仙人、骏马武士、南北朝稀有门楼图为亮点。因北朝建筑没有遗存实例，该门楼图是目前发现最为完整的北朝建筑图像，细节丰富，精致清晰，可想而知其超然地位。 现北齐壁画博物馆内门楼图属复制品，原件在山西博物院4F土木华章展厅。
九原岗位于忻州，北魏时为肆州，权臣尔朱荣的老家，高欢掌握的军事兵马就被称作“并肆之众”，可见其墓当为一身份显赫的地方大员。
▲升天图：包含了50多个神怪图像，飘逸潇洒，尤其一批确定为《山海经》中描绘的人物，目前最为完备和具有完整体系的北朝升天图像。 *“囧麈尾扇仙人”、风伯和雷神最为亮眼吸睛。
▲狩猎图：国内面积最大也最为完好的北朝墓葬狩猎图。 场面恢宏，追逐围猎虎、鹿画面逼真。 *细节看点颇多，如老虎前爪已经抓住马屁股，两位猎手临危不惧，相互合作，回身射箭……
一次偶然的刷新，看到了龙泉寺的小“哪吒”，遂萌生打卡之念，其实际上是观音座前的金童，这个作品比起好些个同类作品私以为要精致灵动太多，哪怕在龙泉寺观音堂里也是夺人眼球的存在。
小“哪吒”所在的龙泉寺属于太山一景，太原市西南，四周丛林遍野，古柏掩映，寺隐其间，非登临不易得见。太山之名，始见于沈约撰写的《宋书》，早年不出名，哪怕当地人好多也不知晓，如今已是太原市民周日休闲的后花园，大都是徒步登山悠闲游为主。
▲顶着小孩子的雷震子，小孩子手上还拿着拨浪鼓，十分的可爱亲切哟！
在“千年石函挖掘”新闻之后，龙泉寺开始闻名，石函的出现，更是吸引了太原人对这座看上去普普通通山庙的关注。
观音阁与出土石函的地宫比邻，明代重建，少见的八边形阁楼建筑，面积不大，悬塑疏密有序，不似隰县小西天、长治观音堂的密集繁复，置于此间仰望穹顶，倒也宽阔舒畅。
顺着山路下行几分钟就到了唐代地宫，内里金碧辉煌，五重宝函原件已经被太原博物馆收藏，现存原址和舍利。
刷保先从远的刷，因为只专注于龙泉观音堂悬塑，1个钟头后打车前往纯阳宫，在大马路上看到了一座崭新的城楼，上书“锦绣太原”，当下就被这座楼唬住了，遂“停车坐爱城楼晚”。
该城楼原址三次重建，其前身是明太原府城的八座城门和关城之一的当时叫做“承恩门”的故址，城内晋王府的府门越过红四牌楼与承恩门相对，皇帝的诏书圣旨就由承恩门传入，而城中朱氏王族亦多由此门出入。及至辛亥革命，山西新军巧夺新南门，一举拿下太原城，为纪念太原辛亥义举，遂改新南门为“首义门”。
太原解放战役中，守城阎军作困兽斗，中国人民解放军562团“猛虎连”，在强大炮火的掩护下，强攻首义门，使这座雄壮的古城楼重创于炮火。解放后，于1951年五一国际劳动节前，将难以修复的旧城垣并首义门、城楼及关城拆除，清除了城门内外的莽莽野草和垃圾，辟建了宽阔的广场。由于完工于“五一”国际劳动节之前，为纪念五一节的到来，遂取名为“五一广场”。
纯阳宫体量很大，因供奉纯阳子吕洞宾得名，属三晋北中南三大道观之一的中宫，建国后又将太原大量寺观石碑雕塑置于此，现为山西古建筑博物馆，已停止道观活动。
古建筑群布局紧凑，主要有四柱三楼式木牌坊、硬山顶宫门、吕祖殿、回廊亭、潜真洞、玉皇阁等；虽有中轴线却也曲折回旋，集南方古典园林风格与北方官式建筑特点于一体。观内多楼阁，好似琼楼玉宇，飘然遗世，还有砖券窑洞，映合道教的“洞天福地”思想……登临最高处的“小天台”有座年少时的关公策马像，可进行远眺。
纯阳宫内的石刻文物以汉、北魏、唐代碑刻造像为主，多为国家一级文物，最为出名的当是首批禁止出国展出文物常阳天尊像和涅磐变相碑，这座繁华中心的宝藏之地，如此低调奢华有内涵，天尊像和变相碑也没有玻璃罩子遮挡，涅槃碑甚至在连廊下和一众石刻进行裸展。
恰巧纯阳宫装修，门票半价，此处为太原文旅点赞。
有遗憾（装修部分参观不了）也有惊喜，装修围挡的死角旮旯里居然有个永乐宫壁画修复好的特展——五龙捧圣图，作为龙王主题临展的一部分。
距离纯阳宫不远，太原市区有共享单车，骑着小车车转了几个弯就来到了山西600年的政治中心——晋商博物院。
晋商博物院旧址最早为晋文公重耳庙，明清时为抚院，民国时阎锡山将其改为督军府，建国后又成为山西省人民政府所在地，直到2017年政府搬迁，这里作为山西的政治中心长达600年。
一座见证和记录了山西在若干朝代盛衰兴亡的辉煌古建筑，当地人还是更愿意叫它“督军府”。
▲山西抗战：抗战时期，山西作为华北敌后抗战的中心，是八路军总部及三大主力师所在地。一张张泛黄的历史照片和锈迹斑斑的武器，都是在展现平型关大捷、百团大战的热血沸腾以及忻口之战的惨烈。
晋商是明清时期中国最大的商帮，有句话称颂晋商“纵横商界五百年，横跨欧亚九千里”，在平遥有个票号叫日升昌，全盛时期，它的分号遍布全国30余个城市，远及欧美、东南亚等国，一度操纵十九世纪整个清王朝的经济命脉。
官方每天都有免费的晋商历史讲解，晋商博物院的红色大门为明清时巡抚衙门的正门，原为煤山的梅山，是明代巡抚都察院堆煤的地方，清代沿用。张之洞任山西巡抚时在此堆土筑成假山，阎锡山任督军时在此修建钟楼，钟楼在解放太原时被毁，1952年重建，是太原重要地标。
个人特别喜欢的中国画风和豪气干云的关二爷，关二爷终于不是挺着大肚子，金光闪闪，低调的黑多大气稳重。
晋商博物院的第一大看点自然非晋商莫属，然后会觉得环境特别优雅，就一个贵族的私家园林一样。作为游客，进入其中普遍都会有个疑虑：怎么这么多的青铜器啊，是真的吗？是不是山西博物院的复制品？而且展陈一言难尽，打光忽略不计，没有主次，跟一个杂货铺子一样。
我还特意询问了一下内部人员，答案是真的。他们好些个和青铜博物馆的文物一样，是公安机关一同追缴回来的镇国青铜器。个别名牌上会标注青铜器的名称、年代，山西公安机关于XXXX年在X地追缴。
可以说，晋商博物院就像一个腰缠万贯的富家子，住的房子豪华大气，卧室里面却是凌乱不堪，不免可惜，试若请个专业的设计机构进行再陈列创造一下，绝对提高好几个档次。
▲令人驻足的“自省堂”，民国时期不少高官名士都曾来过此地，谱写出近代风云变幻。墙上有好多个“中”字，强调着深入中国人心中的中庸之道。
最后以原山西省政府办公楼结束晋商博物院的行程，2017年山西省政府搬迁，2024年我进入参观。
太原市历史悠久的繁华街市，钟楼，岂可不去。曾经山西各界群雄逐鹿的竞技场，现在作为地标性商业街区，吃喝逛买一条龙……就在离晋商博物院不远，留待夜间出行为佳。
山西博物院，一直就是我在太原city walk的最后一站，主要看点和青铜博物馆一样，晋国霸业（青铜器为主），桐叶封唐的故事继续上演，山西博物院是我除了湖北省博物馆之外，一个展厅一个展厅观摩的，前后至少有五次了，去一次只看一个展厅，如同知了贪婪的吮吸树汁营养一样。
此处我极力要推荐的是四楼的“土木华章”，第一次来就已看到，但是没有进去，因为我怕进去之后，会让我躁动不安，一心想去亲自感受那些千年遗构……
“土木华章”目前没有志愿者讲解，那天运气很好，遇上两个志愿者在里面交流，遂一路拉着她俩请教了内里代表性建筑的各自特点：佛光寺、南禅寺、 崇福寺六交十二椀、应县木塔 、华严寺重楼式藏经阁、 永乐宫壁画、九原岗门楼壁画、悬空寺、太符观二十八星宿、介休琉璃…… …… 以上种种王炸的存在，任谁可以淡定的离开？
了解越多，内心越澎湃，更别提佛光寺和木塔背后的故事了，一个令人激动不已，一个令人痛心疾首！
▲北魏石椁：“前廊后室”型殿堂式石椁，外部雕刻数十个铺首，墙内有绘画，国内现存最早的一件拥有独立仿木构件且保存完整的石构建筑，且能拆分组装。虽然汉代有石阙，但都是浮雕过于表象，陶楼不可拆卸，足见此石椁之地位。
太原的地标晋祠说第一，二把交椅那必须是永祚寺双塔了。民间俗称双塔寺， 以永祚寺为轴，建造了一个供群众休闲的双塔公园，永祚寺依山构筑，其实就是个小山包，由寺院、塔院和碑廊院组成。
冬日雪中的太原，阴沉的天空微微透漏一点阳光，给寒冷的双塔寺带来一丝丝暖意。
我早早的在开门前抵达了目的地，赶在游客大军到来之前拍拍拍……结果淡季的太原并没有游客，我不停的找能够拍到双塔同时出现的角度。
最后现实告诉我双塔寺最好下午来，因为上午背光，很难找到合适的光影。
通过太原博物馆了解千年前的晋阳被毁，深感痛惜，自宋以来太原很少出名人。
永祚寺双塔，明万历年间，为弥补宋太宗焚晋阳城后昔日文化名城风采尽失的遗憾，太原士绅纷纷推举深孚众望的傅霖为首，依照风水之学，于地势略低的东南“奎星”处筹资建塔，取名“宣文塔”，同时兴建了寺庙“永明寺”，祈愿文运复兴，太原复兴。后来在扩建殿宇的同时，另建一新塔于旧塔之侧。
双塔位于寺之最高处，仿木构楼阁式空心砖塔，每层塔身都有券门，双塔是全国砖塔成双组合实例中形制最完善、规模最大、塔身最高的一组，堪称我国双塔之最，其中一塔正常开放，台阶还算平缓，可以登临参观。
太原，“广大的平原”，少数几座可以驻留几天都不够的城市，各景点性价比极高，前后少说也有虽然写的三天行程，实则一座博物馆就够你驻留大半天了。
认识一座城，从博物馆开始，认识太原，从博物馆的一个又一个展厅开始，拿和志愿者交流所言：“山西博物院，不是一次一天就可以看完的……”太原也不是几天可以看完的，远赴山西，太原绝对不是我的中转站，它始终有我还未挖掘完的历史和惊喜。
晋中两日行程——
Day01: 平遥古城、双林寺、镇国寺
Day02: 介休博物馆、祆神楼、后土庙、城隍庙、关庙
平遥和介休都属于晋中市，晋中这个本来作为方位区域指代性的词汇，建国后才出现的城市，下辖市县各个在历史上都声名显赫。如果总结出一个最大的共性，那么用晋商辉煌五百年把他们团结在一起，就最好不过了。
晋中是重要的晋商故里。明清时期，晋商崛起，产生了以介休张原村范家为代表的从事对日海路铜锭贸易的船帮，和以榆次车辋村常家、太谷北洸村曹家、祁县乔家堡村乔家、城内渠家、介休北辛武村冀家、北贾村侯家等为代表的从事北边对蒙俄茶马贸易的驮帮，开辟了著名的晋商“万里茶路”，成为继“丝绸之路”后中国又一条连接东亚和欧洲的重要商路。
在太原的晋商博物院里面看到的“日昇昌”票号，就是清道光初年，平遥商人雷履泰创设的中国历史上第一家金融机构，开中国金融汇兑先河。
我本对晋商本不感冒，我喝茶的时候不经意间发现了“羊楼洞”，羊楼洞在湖北省赤壁市，盛产青砖茶，从汉口港出发一直往北，经山西、蒙古，输入俄罗斯，这条线上的摆渡人即是晋商，长期垄断中国对俄蒙的贸易。
来到平遥，也是个很意外的事情。因为我的目的地是介休，买票发现途径平遥，平遥到介休动车10分钟，况且挂有世界文化遗产的牌子，秉着“来都来了，岂可不去”的原则 ，行进平遥。
平遥古城，应该算是山西之行里面商业化最严重的景区，满大街的少奶奶，店掌柜公子，谁让它是世界文化遗产呢，不缺客流，人口十几亿，总有人喜欢有人不喜欢的，不予置评。
平遥古城内的博物馆类型的景点很密集，有通票售卖，我心不在此，刚进城内，看到一大宅门，无人值守也没收费字样，好奇心驱使我入内一看，原来是武庙，同行的搭子说，好咧，唯一一个不收费的景点被你撞到了，看完可以走了。
武庙除了一座戏楼是清代遗构，余皆新建。走马观花了一遍，准备去清虚观碰碰运气，平遥清虚观作为元至清古建筑，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单，网上传闻不开放，果然，刚进去大院就被工作人员请了出来。
吃了清虚观闭门羹，转道平遥古城的CBD——市楼，平遥古城内唯一的楼阁式高层建筑。市，交易市场，当是平遥人的精神堡垒之存在。又路过了平遥版的九龙壁、天主教堂，既见识了繁华也看到了废墟，这是最好的古城，也是最“坏”的古城。
平遥古城被评为世界文化遗产，少不了两座古寺的强力加持——双林寺、镇国寺。
镇国寺，来头不小，万佛殿内的彩塑，全国寺庙殿宇内保存至今的唯一五代作品。始建于五代北汉天会七年（963年），初名京城寺，明嘉靖时更名“镇国寺”，沿用至今。五代十国和南北朝时期一样，战乱频繁，百姓生活无望，寄希望于来世，佛教自然就是最好的精神堡垒，是故之前“北齐的微笑”众多佛造像出现，事实上就是统治阶级没有雄心壮志，缩进脑袋大修佛寺，用《无间道》里面的台词概括就是“菩萨保佑”！
镇国寺位于平遥县城东北，距离平遥古城有点远，没有公共交通。好在双林寺很方便，平遥县西南桥头村，因平遥县古称中都得名“中都寺”，后宋代因取佛经“双林入灭”之典更名。
在千佛殿内有500尊彩塑，占全寺的四分之一。主像为自在观音和千手观音，一袭优雅，醉了千年。现在的网络时代偏偏让胁侍韦陀“抢了风头”…… 不是菩萨不美，只因韦陀只此唯一。
双林寺的观音菩萨尤其之多，有必要了解一下当时观音崇拜的世俗化、本土化，大慈大悲救苦救难这八个字应该就是答案。 原以为最后一座殿是藏经阁，却是娘娘庙，这种民间百姓自发兴起的信仰崇拜，显而易见是祈求多子多孙的原始愿望。
公子小白重耳出逃晋国时，介子推和部分大臣随行，途径宋国，宋君不敢接纳重耳，重耳饥寒交迫，介子推毅然割下自己的腿肉献给重耳……
后重耳成功回国，做了国君，是为晋文公，大赏随臣，唯介子推不言录，与母隐居绵山。晋文公焚林求贤，子推竟与母抱树而死。介休即依介子推休于此而得名。
晋南的楼阁代表飞云（或秋风）楼；晋北的楼阁代表应县木塔；晋中自然非祆神楼莫属。
祆神楼，不特意搜索都会念ao，而我等外行对祆神楼的认知更多的肯定是《倚天屠龙记》的小昭了。这座连名字都令国人难以念对的陌生楼阁，是何来历？
基督教诞生之前在中东最有影响的宗教，是古代波斯帝国的国教，在中国称为“祆（xiān）教”、拜火教。 北宋初期结束了五代十国的战乱，人民休养生息，经济有了很大发展，市场活跃，由于波斯商人大量聚集在汴京，祆祠就成了波斯商人聚会的场所，不少城市又兴建了祆祠、祆庙。
明朝嘉靖时，皇帝独尊道教，曾廷敕概毁天下淫祠，时任介休知县王宗正以“除邪神必须崇正神”之由，遂将祆神庙改祀为三结义庙。
祆神楼则即是三结义庙的山门和乐楼，也成为顺城关大街的过街楼。现在的祆神楼已经融入在当地百姓的生活中，坐在旁边的椅子上吹着风，听着檐角风铃，就像聆听来自前年的声音。
山西访古之行，有一个品类一直出现在我们的视野和镜头里面，而且拍照特别出彩，它就是琉璃。
祆神楼旁边的三贤广场之上矗立有一座高大的建筑，“放大版“”的介休博物馆镇馆之宝——蓝黄釉四狮抬瓶琉璃脊饰。
因为山西对外地游客有一最大的不“友好”之处：午休文化，介休这些文保单位12点—14点半午休，闭门时间甚至4点半就谢客了，正好把中午午休的时间安排在了三贤广场的介休博物馆，作为县级博物馆，绝对算得上是个宝藏博物馆。务必从负一楼开始看起，精华琉璃都在负一层，我想当然的直奔楼上，看到稀稀拉拉的几个玻璃展台和一排排的展板，差点被劝退。
二楼稀稀拉拉的展柜里唯一一个陈列上点档次的玉钺，还是第一次看到这样类似玉佩一样悬挂着的玉钺。电梯直下一楼正准备走，想着介休博物馆不是有很好看的琉璃吗？询问保安才晓得在负一。
按图索骥寻找镇馆之宝——原为介休五岳庙钟鼓楼顶的清代黄蓝釉四狮抬瓶琉璃脊饰，四个狮子中间原有宝瓶，现已缺损，取其谐音喻意为“世世太平”、“四时太平”，整座脊饰使用孔雀蓝色烧制，孔雀蓝琉璃是我国古建筑上一种名贵的传统建筑材料，实物很小，还住的“大通铺”，与想象中的配套相去甚远哦。
琉璃展厅右手一侧有一个巨大的琉璃件，也是镇馆之宝之一。介休洪山镇石屯村源神庙大殿正脊一侧的明代黄绿蓝釉琉璃鸱吻，高约两米，龙鳞精密细致，上下三头龙，最上面还有一个类似兵戟的物件，相当于现在的避雷针，明清以前是没有的，因为传说这些吻兽好动，在屋顶不能安分守己，到处游荡，故而在建造时把许逊真君的剑插上去防止他们游走。
时下博物馆热升温，几乎每个有点特色的博物馆都会有衍生的网红IP，介休博物馆的网红IP是一只通体金黄的小神兽——獬豸，因为其表情呆萌，造型可爱，仿佛“戏精”上身。
传说獬豸是龙之九子之一，拥有很高的智慧，懂人言知人性，能辨曲直，是勇猛、公正的象征，是司法“正大光明” “清平公正”“光明天下”的象征。
其实这尊明代黄釉琉璃走兽的身世是在维修中因其残损被收藏起来，原为古建筑构件，和它一起的还有几个小伙伴，只有它一个走红了。
▲这只吐着舌头的小黑狗其实也挺写实可爱的，不咋打眼，或许就吃亏在通体黢黑的肤色上了。
展厅一角有一块很不起眼的石碑，仔细观察文字方觉来头不小——这是一块见证介休琉璃制作历史的唐碑。碑文明确记载介休唐代时即有“琉璃寺”，建筑琉璃已经出现。
介休虽小，宝藏不少，负一楼“介休琉璃艺术展”和“介休窑古陶瓷艺术展”，一楼是介休珍品展厅，青铜器不多却不乏精品，尤其是一批明清青铜造像，一字排开，很是出彩。
说起瓷器，第一反应绝对是景德镇，然后是宋朝的五大名窑……几乎没有听过山西瓷器，好在介休挖出了自己的山西造。
瓷器窑址在介休洪山镇，亦称洪山窑（明代黄绿蓝釉琉璃鸱吻就是洪山烧的），宋代以烧白瓷为主，兼烧黑瓷和白釉黑花瓷，可以看到同属北方磁州窑、定州窑的特点。在北宋后，由文物标识可见此地出土的瓷器属于金国了，洪山窑现在依然有一些私营在进行烧制。
▲把整个春天装进瓶子的玉壶春瓶，春，酒也，老祖宗的诗情画意，也太会取名字了。
中国琉璃看山西，山西琉璃看介休，介休琉璃看后土庙，介休博物馆能够吸引游客注意，绝对要归功于琉云璃彩的琉璃。
介休后土庙是道教建筑群，用琉璃构建繁复装饰，集琉璃之大成，市井民间琉璃建筑艺术的典范，被称为为琉璃艺术建筑博物馆。现存建筑大多为明洪武时期的遗存，是我国现存规模较大、保存最好的王宫帝阙式庙宇。
后土庙建筑群全部以琉璃装饰，严格遵循道教文化理念规范，按照道教神祇体系中的等级高低进行设计，黄色属土，土居中，故而等级最高，其后依次为黄绿色、绿色、黑色琉璃瓦，而庶民只能用灰色陶瓦。正好在北京古建筑博物馆里面看到过关于琉璃的寓意：屋顶蓝色，代表青天，绿色，代表生长，黑色，代表水等。
穿过山门，最先看到的就是供奉三清的大殿，后土庙的工作人员不让拍神像，以下是我在刚拿出手机拍的时候被保安摄像头里喊话前拍的几张。
因后土娘娘配享皇天的尊贵显赫地位，极其罕见地使用了明清建筑最高等级的黄色琉璃瓦，后土庙的后土娘娘殿更是大面积的全黄色，其他地方也是中以黄、绿色琉璃使用最多，色彩丰富繁多、搭配形式灵活多样。
有人说在山西旅行太废脖子，因为一直仰着头，我个子高些，脖子不疼腰疼，换着各种姿势进行寻找角度希望拍出不一样的属于自己的琉璃。
▲优美的琉璃制品无不具有传统的寓意、象征的内涵。十分打眼的葡萄，寓意多子多福，还有清廉的莲花、富贵的牡丹，富有神话色彩的鸱吻……
介休的古建筑光是县城内还有几处：城隍庙、关庙，相聚不远，共享电单车很多，切记戴上头盔，交警会检查。
关帝庙对面是一个巨大的影壁，关庙门口是老年活动中心，不看标识根本不知道后面还有一座宝藏。特地询问了当地百姓关帝庙的开放时间，得到的结果却很是令我吃惊，不知道关帝庙，只知道前面有座老爷庙，也不知道开放时间。
我自己按文字索骥，从侧边的通道进入一个特别宽广的大棚内，一座庄严大气的建筑矗立眼前，屋脊上对称排列着好些个琉璃骑兵，匾额上写着“乃神乃圣”四字，毫无疑问是关羽了。看导示牌旁边应该是政府办公室，去时时间已过下午五点，也就没指望可以联系开门了，在外面仔仔细细端详了好一番才离开。
老爷庙精美绝伦的琉璃博风板与悬鱼实在是诱惑到我了，兽面、日月、云纹、蝙蝠、莲华、缠枝纹……
城隍庙在山西古建筑里面几乎都是垫底的存在，城隍庙和文庙一样，类似于当今的新华书店，建筑规制都有统一规定，除非有高古建筑或者类似于芮城城隍庙的萌狮子这样的网红方可出圈。城隍庙呆的时间最短，因为它下午四点半就关门了，我预留的四点半到五点，将将错过，好在工作人员发了善心，拧不过我的软磨硬泡才放进去一观。
介休城隍庙保存的相当之完好，现存正殿为明代遗构，重檐歇山顶，黄绿色琉璃脊饰，余皆为清代建筑。
来介休最遗憾的是五岳庙，位于介休市城内东大街草市巷。在网上浏览过，建筑甚是精美，庙的山门、戏楼、钟鼓楼三座建筑屋面结构组合连接，为一座三位一体的建筑。
东岳庙很多，五岳庙却很稀少，十分好奇，无奈大门紧锁，询问附近居民得知，因为有人举报文保员私自收受费用，文保员辞职不干了，每天都有好些个和我这样的人过来，都进不去，处于无人看守状态。
既来之则安之，把五岳庙的建筑顶部的孔雀蓝为主调的琉璃脊饰使劲的薅着拍，期待正常开放的那一天早日到来。
汾阳一日行程——
Day01: 太符观、南薰楼、四牌楼东、汾阳天主教堂、文峰塔
特色美食尝鲜: 油炸糕、汾州小米
早前在山西博物院土木华章展厅就看到有几尊星宿雕塑，他们来自太符观，因为供奉他们的紫薇楼被毁，群像受到了损坏，八尊被抢救进山西博物院，留下一尊“孤零零”的驻守在太符观金代遗构昊天上帝殿。如果他们都还保存着，势必可与晋城玉皇庙的二十八星宿一较高低。
晋中有座吕梁山，吕梁以英雄儿女出名，虽然没去过吕梁感受英雄气，好在去了吕梁下辖的古汾州府——汾阳。
汾阳，汾， 一声。虽然字典标准是二声，入乡随俗，一声感觉更对味儿。
汾阳，汾河西北，水之北曰阳，而得名汾阳。春秋置县，地位超群，交通优越，有“秦晋旱码头”之称；世界酒都，中国白酒“祖庭产区”，不到山西，不知汾酒原产地在汾阳。
明洪武元年（1368年），省西河县置汾州，兼领平遥、介休、孝义三县。万历二十三年（1595）升汾州为汾州府，依廓设汾阳县，府属冀南道，府、道治所皆驻县城内。
汾阳，光辉岁月难再有，现在的汾阳，因为贾樟柯，笼罩着一股复古文艺气息，在老城区的巷子里七里八转去寻找那些电影中出现的地点，别有一番趣味。正好此次汾阳一日行就以贾科长的电影为引，进行探访路线。
太符观是此行唯一的重量级国保单位，山西人都有午休习惯，务必安排好时间出行。太符观距离汾阳高铁站公交车两站路，很是方便。
太符观两进院落，中轴线由南至北有照壁、牌楼、倒座戏台，重点在金代昊天玉皇上帝殿，大殿出檐深远，翼角升起明显，使屋檐形成一条优美的曲线。两厢是明代后土圣母殿、五岳殿。
▲龙生九子之一的狻猊，排行老四，其形如狮，喜烟好坐，此间安排在昊天上帝门口两侧吞咽吐雾。
▲圣母殿雕塑修缮很大，图中没有着色的土色部分就是修复部分。
▲圣母怀抱婴儿正在哺乳，殿内圣母有多尊，各司其职，算是把神仙们的职能细分化了，格外注意下，神仙居然也是小脚……
▲左边绿衣服小神像是主尊的替身，用于游神。下面斗拱密集的抬神轿就是用来抬主尊替身的。
五岳殿塑像保存比圣母殿要好很多，刚进去还以为是修复过的，问了文保大叔方知都是原物，反而圣母殿损坏严重，后期修复甚多。
五岳殿供奉五岳四渎，从场景配置可知五岳神阶高于四渎（四渎神未配侍女）；乍一看，大都相似，不看文字介绍傻傻分不清楚，雕塑程式化严重，对面的后土殿也是如此。但殿中柱上盘塑黄、红、白、黑四色飞龙，分别与南北两侧座上的四岳对应，还算清晰明朗。
▲昊天大帝左右的侍女像，完全可以和晋祠的侍女像媲美。
▲电影《天注定》取景点位——太符观山门
▲电影《天注定》《山河故人》取景点位——南薰楼
南薰楼在城中心，属于一个交通环岛，全封闭，只可在外围观赏拍照。
▲电影《山河故人》取景点位——汾阳基督教堂
建于清末宣统二年，教堂塔楼设计主体为西式风格，顶部则为中国传统的四面歇山式，鹤立于周边，时至今日，依然发挥着他本来的功能。
▲电影《小武 》《站台》取景点位——标有“为人民服务”大字的巷子
定位四牌楼东，大马路上有一个明显的路牌，拐进去是一条小巷子，那个“为人民服务”的门框就在右手不远处。不时地有本地居民骑着小电动路过，好些都不知道贾樟柯在这儿拍过电影。
▲电影《山河故人》取景点位——文峰塔
电影结尾，赵涛在雪中起舞的这一幕，让我记住了山西的这个小地方，却不知道它叫做汾阳，来时盛夏，没有冬天的雪和孤寂，此处依然荒僻。
临汾两日行程——
Day01: 隰县小西天、蒲县东岳庙、魏村牛王庙、东羊后土庙、晋王坟村
Day02: 广胜寺、临汾博物馆、晋国博物馆、大悲院
特色美食尝鲜: 牛肉丸子面、钵糕、枣米糕、酥肉面
临汾，汾水之滨，古帝尧所都，为最初的中国。
有人说，在临汾旅游是苏三有冤屈（苏三监狱）跳进黄河也洗不清（壶口瀑布），一心礼佛朝圣（小西天），临了却入了地狱（东岳庙），后人回来赶赴洪洞县（大槐树）寻根问祖。
这次我的临汾citywark，没有冤，没有黄河水，只有上天入地。
隰县小西天与广胜寺并列临汾两大地标，不得不去之处，虽路途遥远，但非一般的神之存在，小西天之后再无悬塑，一座小小的房子容纳万千神佛，蔚为壮观，现场就听到一波一波的游客惊叹不已……
景区票据上画有游戏黑神话悟空、梦幻西游等知名IP元素，连谈不上好看，算是山西传统文化（古建）商业合作的好开端吧。这座大殿建于明崇祯，悬塑在清顺治年间创作完成的艺术殿堂，在审美上将明朝繁复奢华的风格推向了极致，几乎每一寸彩塑都有佛教典故。
写本篇游记时，《黑神话·悟空》发售，泼天的流量向山西奔腾而来，游戏中的两位顶流之一就是小西天，一座几百年里无人问津的小庙，一个冷门生僻难写的“隰”字为人熟知，希望懂它的人越来越多，也希望越来越多的人能更好的保护它。
听说隰县曾有规模更大的大西天，却在动荡年间毁灭，令人不胜唏嘘，好在小西天的时任主持方丈坚决不让破坏分子进入方得保全，文保是责任，不仅仅是打卡。
《黑神话·悟空》有一句经典的游戏台词为游戏玩家所乐道 “既见未来，为何不拜”，我想把在晋北善化寺、洪福寺受到的震撼，再说一句：菩萨，请收下我的膝盖……
在小西天未火之前，东岳庙也是寂寂无名，仅在当地百姓中有所影响，现在作为小西天旅游线路的重要一站，也成了必打卡景点。我即是这小西天旅行路线中的一员，开车经过一段蜿蜒山路之后来到了售票处，登至山门前，依山就势向前远眺，层峦叠翠，风光还算喜人。
在道教传说中，东岳大帝司掌冥府，因而是最受人敬畏的神祗之一，据说此庙极为灵验，全国各地东岳庙多达三百多座，唯独蒲县东岳庙的祭祀活动有“四醮朝山”的仪式，个人觉得有点像闽南的游神、潮汕的英歌舞。
“四醮朝山”，第四批国家级非物质文化遗产，全县按东南西北分建四醮，各醮都供奉有镇醮神，每年农历三月二十八，东岳大帝诞辰之日，举行各种朝山祭祀活动，各醮要将所供之神送还行宫，归其位以享大祭。
过山门依然是戏台，搭台唱戏请神看，东岳庙里有同时可演三台戏的戏台，清乾隆年间遗构，保存相当完好，其檐下雀替为三组透雕木刻，中间的正是民间喜闻乐见的八仙。好想再赶一次庙会，感受一下对台戏和四醮朝山的盛况！
戏台之后有一看亭，顶部的藻井是一朵盛开的莲花，感觉比定林寺山门的更精美华丽，后面跟着是献殿和正殿。
上图中童子形象，寓意多（求）子多福；下图是东岳庙正殿门额的八卦和雷震子。正殿内塑像早期已毁，现在的都是新建。
最里面是东岳庙最大的噱头：十八层地狱。阎王殿内各种恐怖刑罚展示的明代塑像，与真人高度差不了多少，真正做到了刚上西天又下地狱，胆小者勿入哦！里面有一个《西游记》里龙王被魏征梦中斩首，到地狱伸冤的场景。
在晋南一带访古探幽，只要细看石刻，元大德、至正年间重修庙宇是极为常见的字样。大德七年的赵城大地震，摧毁了当地绝大多数庙宇寺观，前面去过的东岳庙亦受波及。
从东岳庙回来，临汾市郊的魏村牛王庙戏台的石柱上面有段文字特别明显，台左前角柱上刻“蒙大元国至元二十年次癸未季春石泉南施石人杜秀”，前角柱上刻“维大元国至治元年岁次辛酉孟秋月下旬九日立石”。
牛王庙戏台顶部藻井全为木质结构，古朴典雅，没有东岳庙那样华丽精美的造型设计了。
牛王庙戏台大名鼎鼎，在全国文保界很有影响，曾被认为是中国现存最古老的戏台，直到晋城市高平的二郎庙戏台（建于金代）被发现，牛王庙戏台才屈居第二。
原以为牛王庙就只戏台，戏台正对的献殿与正殿广禅侯殿也十分出彩，殿内的塑像文保大爷说是清代的。主供牛王，两侧又分别供有马王、药王，且不论新旧，依然不失精美。
中国现存的金元时代戏台有13座，2座仅存遗址，其余均保存完好，其中8座有确切纪年。它们全部集中在山西省，究其原因，一是在元代，山西戏曲文化繁盛；二是与北方气候干燥，古戏台多为木质结构；三是山河表里的地形，深藏乡野，躲过战祸。
临汾市尧都区元代的戏台保存完好的就存有三座，即上文的魏村牛王庙戏台，下文的东羊村后土庙戏台和很难观瞻的王曲村东岳庙戏台。
后土庙原为东岳庙，东西厢房和东岳庙正殿被拆掉了，只留下了圣母殿，于是东岳庙也就改名了。
东羊后土庙最大看点是十字歇山顶元代戏台，这也是元代十字歇山式戏台仅存的实物，高高的台基比牛王村的高上许多，戏台对着通往圣母殿的仪门和钟鼓楼，正中仪门双檐庑殿顶牌坊式门楼古色古香，煞是好看！
山西的遗憾继续，后土大殿不对外开放，只能透过捅破的窗户纸一窥里面的宋塑了，文保员解释说之前有过开放，结果有网友大肆讽刺，山西不作为，这么好的文物缺胳膊断腿的，不好好保护，后面索性禁止参观了，本就以保护为主，打开给你看了，你还说我不好。哪怕作为开放收费景点，门票收入连一个保洁的工资都不够，论经济账显然也不行。
想来也是，三晋国保遍地，山西的GDP本就不高，国保维护又是一项极其庞大的支出，任重而道远。
晋王坟村，临汾市区不远的一个小村落，无时间限制，顾名思义，因为一座王陵得名。老早前刷到过这个村子，这次糊里糊涂的闯将进来，晋王坟村残留的石像生依然竦峙在神道两旁，神道已然成了村民的街道，石羊被骑得锃亮，石狮子分列村委大院两旁做起了看门护院神兽。
现在王陵风光不在，守陵人经过世代传承和沉淀成为了当地的村民，山西人逢年过节都会举办庙会，声势浩大，热闹非凡，全村老少全参与其中。90年代末，就是举办庙会的一天夜晚，晋王坟在热闹庙会的背后，被肆无忌惮的盗掘，赫然一个盗洞，我们把石头丢进去都很难听得清晰。
看过了玉皇庙角木蛟头像被盗；
看过了广胜寺下寺大雄宝殿壁画的被卖；
看过了一座又一座大殿、大墓空空如也……
可恨的盗墓贼，看罢此状无不令人心寒和愤怒。
在山西，就似一场《西游》的巡礼，无怪乎时下《黑神话·悟空》能与山西产生最多的联系，
有孙悟空变化的庙，有沙僧隐藏于后的铁人，
有祭赛国接见贵宾的圣母殿，有唐僧师徒解救老和尚的云冈石窟，
有扫塔辨奇冤的内景原型应县木塔，还有唐僧扫塔外景的广胜寺飞虹塔……
这些在百年千年前的古建筑，好似一直在等待着国人乃至世界的重视。
欲知后事如何，请看下集——
“世界最高的多彩琉璃塔”、
“我国古代不以佛道为内容的壁画孤例”祈雨图、
我国发现的惟一表现元代戏剧的壁画、
与《永乐大典》、《四库全书》、《敦煌遗书》齐名的《赵城金藏》……
光是看这几个标签介绍，就不得不对广胜寺充满期待。
广胜寺分为上寺和下寺，上寺包括飞虹塔、弥陀殿、大雄宝殿等， 下寺则通常是指水神庙等建筑。最令我感兴趣的是上寺飞虹塔后面大殿里佛前的那个大和尚是谁??
1938年2月26日, 日军占领赵城, 广胜寺处于日军占领区內,日军贼心不死, 现在方便了, 更是多次询问 《赵城金藏》的下落, 但都被力空方丈塘塞过去, 力空方丈誓死守卫着国宝。
不料在1942年春,日军决定奔赴广胜寺抢夺 《赵城金藏》 , 得知消息，广胜寺方丈力空法师生怕佛经被日本人抢去, 连夜通知军分区的人, 希望能协助把 《赵城金藏》转移到别的地方。军分区接到消息, 马上派人和僧人一起,连夜从飞虹塔取出经卷,运出广胜寺, 安全转移了经书。
现今的广胜寺，除了上寺的飞虹塔和大雄宝殿为明代重新修建之外，其余主要建筑均保留着元代建筑风格。上寺不单有国宝级的文物，还有秀珍精巧的悬塑，庄严肃穆的佛菩萨，在山西已经见多不怪了。
乘坐景区观光车到达下寺，除了惊叹老祖宗的审美，还得揭开历史的伤疤。
一下车就奔向水神庙，我都没想到我才一个月左右就从纯阳宫的假李鬼看到了真李逵，比起永乐宫，还能岔的拍照。其间遇上一位海龟小哥，学习艺术史，正在写毕业论文，论题就有关于水神庙的，经过他的讲解，又重新认识了一遍水神庙。
下寺有一霍泉，山西本身就缺水，以农耕为主的古代中国，水神庙就是祭祀霍泉神的风俗性祭祀庙宇。主殿明应王殿，殿内除塑有明应王像和侍女、大臣等泥塑外，四壁绘满各种内容的元代壁画是我国古代稀少不以佛道为内容的壁画，另一个名气很大的是新绛稷益庙以农业为主题的捕蝗图。
壁画内容都在传递一个信息：祈求下雨。古人利用元代的社会生活形象如对弈下棋、打球捶丸、对镜梳妆、市集卖鱼切换到龙王的行云布雨……可以单独成章也能贯通全篇，我当时就想着要是也能借助科技像《清明上河图》一样动起来就好了。
▲“大行散乐忠都秀在此作场”的元代戏剧壁画，绘于南壁东侧，是我国目前发现的惟一的大型元代戏剧壁画，曾与“捶丸”（类似高尔夫）图同时被编入《中国历史》教科书。
崇拜完水神庙老祖宗的艺术，来到旁边的大雄宝殿，有不可名状下的心情一直萦绕于心。
大雄宝殿的牌匾“宝筏金绳”入选中国古代名匾之列，大殿内特别的空旷，据梁思成笔记说，正殿佛像五尊，塑工精极，虽然经过多次的重妆，还与大同华严寺簿伽教藏殿塑像多少相似。哪怕有元代的几尊佛像坐镇，也显得寂寞更有一股怆然，这种感觉用切肤之痛来形容一点不为过。
只因殿内曾四壁满绘壁画，民国时被盗卖出国，如今被分别收藏在美国的三座博物馆中。东山墙尚留有几小块壁画，依稀可见图像线条、色泽的精美。
我们现在熟知的卖画修寺故事版本即是民国寺僧将两山壁画卖与古玩商，以价款修葺殿宇。山西之行听过最悲愤痛惜的事情莫过于此了，还有不少游客，听过讲解之后情不自禁的留下了眼泪。
在来山西之前就间接了解到大名鼎鼎的侯马（侯马盟书、青铜铸造模范、晋国都城），等候车马的侯马此前隶属于曲沃，据此不远就是曲村/天马遗址，主要埋葬了西周初期历代晋候，晋国博物馆的最大亮点即是我们可以近距离感受历代晋候（夫人）墓葬和车马遗址。
▲山西晋国考古不可避开的开拓者：邹衡教授。
致力于商周考古、新石器时代考古的研究，对商周考古工作有开拓之功，最早提出并论证了河南二里头遗址均为夏文化，首次对殷墟进行了文化分期，发现了西周燕国与晋国的都城遗址，指导和参与西周晋侯墓地等重要遗址的考古发掘。
每说起晋，不得不老生常谈周成王和唐叔虞“过家家”，桐叶封唐，唐叔虞子燮父更名晋。春秋时期，晋国内乱，曲沃代翼，嫡系被庶系取代，春秋末，王室衰微，卿大夫势力崛起，直至三家分晋开启战国时代。
故事一直都是那个故事，曲村天马这块盗墓贼眼中的大肥肉却在20世纪90年代初四座大墓被盗一空，最终在国家文物局和领队李伯谦先生及考古队员的抢救之下发掘了余下的几座大墓，现在在天马遗址上建起了直接以晋国命名的博物馆。
愤怒之火继续在我心中燃烧，四座大墓被盗一空，后来考古发掘的两座卿大夫墓葬出土了1000余件文物，试想四座大墓该是何等巨大的损失，在山西，就是不停的令人扼腕和愤怒。
晋侯鸟尊即是出土于晋侯燮父墓，出土时已经被炸成碎片，本身和北大这座百年学府有着很深的缘分，被送到北京大学修复，经过多年才被修复完成，而且其归属问题在北京大学和山西方面还有些曲折性的故事。
距离晋国博物馆不远处，曲沃县曲村镇中心，有一座国保建筑——大悲院，现为曲沃县石刻博物馆，有许多各处收集过来的石像生、石棺、石碑。
院落东南角为大悲院献殿推测是金代遗构，其余皆是明清。在夕阳下的这些老建构，和文保员老大爷一样，见证了历史的洪流和社会的变迁，唯一不变的是他们本身，老大爷应该也会一直伴随着保护到最后吧……
卡着时间继续寻找晋国——临汾博物馆。
别家的博物馆盲盒集锦都是陶俑手办，坛坛罐罐，一个大通铺，临汾你可真顶，一群又一群的青铜器集合，光是青铜鼎就不可计数了，可能其中随便一件，换个偏远的地市博物馆里面妥妥镇馆。
临汾博物馆的主要陈列分为“远古足迹”、“最早的中国”、“晋霸春秋”、“千秋平阳”四大主题，时间跨度从远古到民国。我个人最感兴趣也极力推荐给大家的是“晋霸春秋”和“最早的中国”……
山西简称晋或三晋，晋文公开创的晋国霸业，称霸一个半世纪，临汾则是晋国的核心，是晋霸初秋的策源地，整个春秋时期，晋国最为引人注目，直至韩、赵、魏三家分晋，变法图强，都列入战国七雄，继续维护着周王朝的“共主”地位。
西周凤鸟纹铜盉，镇馆之宝之一，通过其造型可知与山西博物院的鸟尊同出一脉，区别在于此鸟盉属实用酒器，鸟尊为祭祀用器。
我逛博物馆最大的乐趣就是寻找历史背后的故事，运城博物馆有倗国，湖北省博物馆有曾国，寿县博物馆有楚国，临汾博物馆则藏有大部分霸国文物，还有难得一见的北方出土漆木器，虽然面目全非，但大体上还是能窥得一见昔日的美好。
一起盗墓，打破了翼城一块高地的宁静，也揭开了一个史无记载，消失无踪的国家“霸”国。 经过抢救性发掘，发现其与倗国墓特别相似。墓主绝大多数头向西，墓穴有斜洞、腰坑、殉狗、祭狗现象，但无殉人。墓主葬式以仰身直肢为主，次为仰身屈肢，未发现俯身葬，随葬青铜器较多，显得身份不凡。车马坑位于主墓的东侧，绝大多数为东西向。 证明这个墓葬群与倗国一样，都是狄人建立的国家，这与周叔虞封唐时周围多狄人部落的情形一致。
“霸”是族群的名称，族群就是邦国，此处“霸”字表明这个族群就是霸国。 霸伯的“伯”字，在这里不是公、侯、伯、子、男的“伯”，而是嫡长子的称谓，霸伯就是族群之长，是这里最高权力的拥有者，或为国君。原来，霸国就在翼城一带，霸伯就是霸国的国君，作为西周封国，初期与周围的倗、芮等小国都相处融洽，直至晋国这个超然大物的出现。 大约在春秋初期，和一群小兄弟们都被晋国吞并。
区别于南方保存较好的饱水漆木器，北方半饱水漆木器木质胎体多发生降解，极度糟朽、木材有一定的含水率、漆皮强度不高，多存在脆化、起翘等现象。霸国墓地的漆木器算是难得一见还保留有大概轮廓的文物。
临汾算是山西之行里面吃的最满意的一次，因为有当地土著小哥带领，特别推荐钵糕、洪洞蒸饭、酥肉面，对于口味清淡的朋友相对友好，至于极具特色重口味的牛肉丸子面，各位慎重点选。
临汾的最后之旅是我带着灶神回家，镇馆之宝之一。
灶与火，对于一个氏族来说至关重要，由氏族中威望最高的妇女管理，因此，最早时灶神一定是妇女形象，那么我在此祈愿：保佑我天天能够吃饱饭！
运城四日行程——
Day01: 芮城永乐宫、广仁王庙、城隍庙、寿圣寺塔、解州关帝祖庙
Day02: 后土祠（秋风楼）、东岳庙（飞云楼）、万荣/稷山稷王庙、马村砖雕墓、法王庙、大佛寺
Day03: 永济鹳雀楼、池神庙、运城博物馆
Day04: 三官庙、绛州三楼、绛州大堂、龙兴寺、福胜寺、白台寺、稷益庙、泉掌关帝庙
特色美食尝鲜: 新绛火锅
山西应该真的有神仙，而最有名气的神仙在永乐宫。
从三门峡出站直达芮城永乐宫，永乐宫工作人员的热情真的超乎我的想象:我想泡火车上带着未吃的泡面，工作人员专门帮我烧热水…… 运城第一站就被感动到了，这泼天的旅游流量，难怪会是运城在五一出圈！
这座国宝级道教殿堂对我的震撼并不是壁画如何精美，门外不知门内道，get不到绘画技艺的精粹，无与伦比这样的词藻就是我这凡夫俗子可以概括用上的了。
真正震撼到我的是实地站在永乐宫，看过当年搬迁重建工作的历史资料后， 这些仙气飘飘的神仙壁画、这几座宫观异地重建，令我差点要相信永乐宫真的有“神仙”了！这其中就有曾经的搬迁团队，也有虚无缥缈存于想象中的真人、天女……
鲁班盖起的永乐宫，“胜吾者添木三根，不胜吾者去木无数”。
壁画搬迁最大难题是没有任何经验，请教西方国际专家前来也无可奈何，最终还是自力更生，一切还得靠自己。
1959年开始，没有电，没有取暖，没有顺手工具，没有重机械，没有填充料，运输上缺少重卡、道路更是多崎岖不平山路，临时修建一条土路，车速控制在10km/小时，仅有的车辆来回托运。工作人员一年16天探亲假，路上就是4天；顶多年中割麦子时候请一次假。
选址时芮城官方积极争取，愿意担当保卫国保的责任：古魏城遗址，在县城内方便保管，依山傍水，地基稳固。重建之时遇上三年自然灾害，生活困难，馒头配白菜萝卜，稍好一点就是晋南产辣椒兑开水加点油盐蘸馒头，教授、学生、工人全吃这个。
1966年，在那个特殊的年代，成功重建，没有鲜花没有掌声，永乐宫在几乎没有什么热度（流量）下渐渐冷却……
世人皆知永乐宫，芮城的重量级选手还有一位，与永乐宫毗邻的一座乡间“老前辈”广仁王庙。
发现广仁王庙的过程颇有趣味: 永乐宫搬迁，有专家临时住在广仁王庙附近，一日闲游发现看着残破的这座乡间小庙，可它屋檐出挑很深，斗拱硕大，屋顶平缓，这些都透着唐代建筑的特征。结果大家都知道了，唐文宗大和年间建造，比南禅寺晚，比佛光寺早的第二唐构，为河东一带唐代木结构建筑孤例。
因庙内供奉水神，封号“广仁王”，故名。又因庙前原有五龙泉，泉水从庙基前沿涌出，故又称：“五龙庙”。如今，庙前的龙泉水早已干涸，但为了祈福求雨用的古庙，却保存了下来。官方经过修缮和再设计，建立了一个简约现代的古建博物馆，个人是特别喜欢的，堪称古今设计结合的典范，拍照特别出片！
广仁庙真正的地处乡野，沿路都是村落和麦田，步行二十分钟左右，返程不好打车，走到永乐宫就可以骑共享电单车了。
县城内骑行即可，城隍庙和寿圣寺也距离不远，寿圣寺只有一座舍利塔是原物，免费开放，舍利塔建筑形式集唐塔与宋塔为一体，是全国真身舍利宝塔中，年代最久、层次最高、保存最完整的。
城隍庙很多，但像芮城城隍庙这样集齐四朝古建的，却不多见。
一座矗立于街市的千年古建，被永乐宫的光芒遮住，实则宝藏多多。它有一件老少咸宜的网红IP——一只胸前挂着铃铛，后背扎着蝴蝶结，胡须卷曲，揽着崽儿，全国仅此一例的元代呆萌石狮子，文保员讲起这个很是热情洋溢，就像家养的一只宠物一样，十分乐于和众人分享它的快乐。
比起这尊老少皆宜人见人爱的狮子，被四面包围密不透风的宋构大殿就需要用庄严厚重来标签了，宋代大殿和清代献殿几乎快衔接在一起了，两殿房檐交汇处仅有一缝，也跟着起名一线天来概括了。
大殿歇山部分的“二龙戏珠”琉璃山花为明嘉靖年立，全国罕见。在古老建筑衔接紧密、光线昏暗的大殿里，雕塑虽新的生死判官俯视芸芸众生，压迫感也是十足。
大半日的时间即可把芮城古建走一遍，约了当地车队，开拔下一站：解州关帝祖庙。
作为一个三国迷，运城对我的第一印象绝对是解州关羽。
三国民间信仰永远的C位非关二爷关羽莫属，从解州到荆州，从山西到湖北，关二爷人生的两个重要舞台，有幸在无意中都打卡一遍。 寻迹关二爷的足迹近水楼台的我从荆州开始，还从没计划过有一天会来到运城拜访二爷。
祖庙，顾名思义，武庙之祖，不愧是关羽的老家，整个景区面积不是一般的大（四大关庙里面最小的是荆州关庙），为现存规模最大的宫殿式道教建筑群和武庙，明清遗构，殿宇百余间，气势恢宏，犹有皇宫规制。被誉为“关庙之祖”、“武庙之冠”。游客是一茬接着一茬，听着各个导游夹着自己的“解读”，把自然界的树想象成龙的样子，要么是玩笑要么就是百姓对关羽的敬畏。
行之最里面，核心集萃春秋楼，二楼登临需要额外付费，就因为它有一个精美绝伦又独一无二的藻井，凸出的藻井如同绽放的菊花，美轮美奂。去的时候阴云沉沉，在临走之际天空放晴，阳光普照，将近落日的光线对于拍照是极其友好的，又使我多驻留了半小时……
运城次日的行程在万荣和稷山，此行目的地其中有两座网红地标建筑：秋风楼和飞云楼。
秋风楼，一座清朝同治年才重修的楼，有何来历？能在神仙打架的山西夺得一不错的名声？
汉武帝曾五次巡幸河东，元鼎四年（公元前113年），汉武帝祭祀后土庙时，正值晚秋，在汾河舟中欢宴群臣，慷慨高歌，写下“秋风辞”，现秋风楼正因楼上藏汉武帝《秋风辞》碑而得名。
现楼已不可登临，有一条古官道，从楼下通过。据说，这条官道古时是秦晋要道，当年前往秦国以合纵连横之技成功帮秦王统一六国的河东人张仪，去秦时走的便是这条路。
秋风楼的名气和飞云楼一样都盖过了他们各自所处的主体建筑。秋风楼位于后土祠正殿后，飞云楼位于东岳庙正殿前。秋风楼所处的后土祠，规模为国内后土祠庙之冠，是全球华人的祭祖中心，是中华民族的发祥地之一，不到后土，不知北京天坛之源，不知华夏根祖文化之源。
汉武帝时东岳封禅，汾阴祀土，于元鼎四年（公元前113年）扩建汾阴后土祠，定为国家祠庙，从汉代至宋代历朝皇帝先后24次在万荣汾阴祭祀后土。因明时黄河水患，加之首都北移，明清时皇帝祭祀后土的仪式，迁徙于北京天坛。
秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。 兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘。 泛楼船兮济汾河，横中流兮扬素波。 箫鼓鸣兮发棹歌，欢乐极兮哀情多。 少壮几时兮奈老何！
后土祠结束了那个时代属于它的使命，今天山西人文旅游的复兴，又促使后土进入大众的话题，历史并不是令人打扮的小姑凉，而是永不老去的图腾。
问运城最出片的建筑是哪一座?榜一非飞云楼莫属。
“清”（代）字辈的飞云楼，被称作南楼北塔，能与“辽”（代）字辈的应县木塔并肩，实力绝对不容小觑，来过飞云楼的人都会带不少的干货回去。
飞云楼属于万荣东岳庙的一部分，因为名气太大，世人只知飞云，不知东岳，以至于好多游客会问——
“行程里面怎么没有飞云楼?”
“我不去东岳庙，飞云楼可以去吗?”
飞云楼十字歇山顶，檐下斗拱密致，近三百攒之多，楼体木面颜色古拙，不施彩绘，不髹漆，通体显现木材本色，给人一种返璞归真之感，仿若从画中而来。飞云楼紧邻午门，后面的单檐悬山顶献殿和重檐歇山顶岱岳殿都是元代遗构，古风犹存，不减当年风采。
看到红墙飞檐，蓝天绿树，古今相映，猛然牵引起我沉寂多年的活力，恍若回到大疫之前的激情，必须拍拍拍~
山西神仙多，上至玉皇大帝、皇天后土，下至民间百姓、牛王马王，一次次令我增长见识。稷王庙，奉祀中国农业始祖后稷的庙宇。相传上古时后稷始教民稼穑于此，因名稷神山，俗称稷王山，并为纪念后稷而建庙。此行稷王庙有两处，一处是万荣稷王庙，一处是稷山稷王庙。
万荣稷王庙很是低调，隐藏在太赵村，与民居杂处，1933年、1934年、1937年，梁林三次寻找稷王庙未寻得，只因该村子行政归属更迭频繁，名称更改。
稷王庙现仅存一座元代戏台和宋代大殿，建筑很少，来头很大：正殿是全国唯一的宋代庑殿顶建筑，一条正脊、四条斜脊，整个大殿气势十足，好似一把撑开的大伞，在民间十分少见，足见稷王地位之尊。
稷王庙正殿大殿唯一的一根蟠龙石柱，龙的造型十分罕见别致。可能是唐代所立，因为唐以后的花纹比较细腻，没有这么明显的凸起。
这口从别处迁移过来保存的宋代大钟，难得的是可以自由敲击，我就敲了三下，聆听一下千年前的钟声，敲钟费用多少自便。
正殿殿身构架形式及用材不依法式，但简省合理。近年对正殿外檐斗拱架进行了彩绘，戏台创建于元代至元八年（1271年），后拆毁，现存建筑为民国十年（1921年）重建。据文保员说，以前逢上天旱，十里八村会集资在太赵村给稷王唱戏，祈求甘霖。
稷山，中国的农业始祖、五谷主神后稷就曾经在这里教人们耕作，几千年的农耕文明从这里开始，稷山的名字就是来源于谷神后稷。
稷王庙坐落于县城中心，我国历代保存较完整、规模较大、档次较高的一处专祀农耕始祖后稷的庙宇，原本是在稷山县南的稷山之上，为便于祭祀，明隆庆元年迁建于此，现在的主体建筑为清代遗物，这是一处收费的景点，有被称作三绝的看点：屋顶的琉璃，前后檐下立栏花板木雕和雕龙石柱。
比起门可罗雀的万荣稷王庙，此处一波又一波的研学团，一群有一群来自稷王小学的孩子，好不热闹，导游也是复读机一样的台词一遍又一遍的在耳边回响。
主殿是一座朝拜农神的宫殿式建筑，可见级别之高，与周遭好几座古木构汇集成一个整体，时至今日，依然在特定日期进行着祭祀活动。祭坛的门楣上刻有“立我蒸民”匾额，“立”即“粒”，“蒸民”即“臣民”，寓意：“稷王教导百姓耕作，使他们丰衣足食”。
正殿前两根整块石头雕成的盘龙石柱，东边的是水龙柱，波浪水纹，龙爪抓着大鲤鱼和西面喷火的凤鸟纹火龙柱相对应。
献殿前后檐下立栏板上，木雕内容有清晰可见的耕牛和农夫，和故事绘本一样描述了古人春播，夏管，秋收，冬藏一整套农事活动。
山西琉璃甲天下，稷山自然不会例外，屋顶上各式各样的琉璃饰物流光溢彩，明丽夺目，想不注意都不可能。
后稷楼后面是姜庙，庙中供奉后稷之母姜氏，比起后稷所在建筑的繁复，姜庙完全是返璞归真的朴素古拙，这源于清道光年间的一场大火，仅有这座元代木构留存。
网上关于山西的网红标签，有一个很特别的所在，不是古建筑，而是一块砖：妇人启门砖雕，雕一个女子犹抱琵琶半遮面的隔着门板缝儿透出个头瞧着外面。
在稷山县西南几公里的马村，有一处宋金时期遗留下来的家族墓群，为金大定以前的段氏家族墓地，共有墓葬十四座，目前对外开放四座。已发掘的金墓全部是仿木砖雕结构，这些墓中的门窗格扇精雕细刻，装饰极为华丽，窗棂图案纹饰变化不一，种类繁多。
这处砖雕墓文物已经发掘的9座墓现在都实施了原址保护，各座墓之间以地道相连，供游人参观。正常开放了4座，平时参观人员很少，在大热天的正午，一进墓道顿觉清凉，十分的幽静阴冷，虽然打了照明，若是自己一个人还是有点阴森恐怖的。
墓穴内部非常狭窄，墓门仅容一人通行，若是胖一点都不一定能进去。
马村砖雕墓用砖雕的形式详细记录了宋金时期民居院落的细节，不仅建筑结构完整精细，在砖雕的梁柱斗拱间还有不少彩绘，因为年代过于久远，现在只有少许的几处地方可以看到颜色了。
各个墓室布局相似，只是大小、简繁程度不一样，雕刻题材却是各有特点：身份地位高的有“开芳宴”、“二十四孝”……花卉、神兽、力士这样的基本都有。妇人启门的形象可以算作金代墓葬的标志性设计，在金墓中发现最多……
▲五一开始，山西博物院推出的特展：壁上万千。出土于晋城郝匠村的金墓——妇人启门。她们从门内探出半个身子， 内外环顾，看着摩肩擦踵一波又一波的人流……
我觉得最传奇的事情是这座当地望族、名医世家段氏的家族墓葬地，一位段氏后人参观了墓地之后，发现家中有两块代代相传约八百年的古药方方砖，最后出示给官方，最后经专家鉴定这两块方砖分别记载了几种药方的来历以及内容，确认该墓地就是段氏后人祖先家族墓葬地。
日月荏苒，历史长河流淌到现代，把两个时空衔接到了一起，这正是历史的魅力和神秘……
荣稷之行的尾声在法王庙和大佛寺，法王庙又称“玄天上帝法王之庙”，位于稷山县稷峰镇南阳村西。庙创建年代不详，据庙内梁架题记及碑文记载，明、清均有修葺或增建。主殿和乐楼（戏台）看建筑构造，大概率为元代遗构。庙坐西向东，二进院落布局，整体保存较好，布局完整，里面有一条特别特别凶的大狼狗，但这儿的文保员特别特别的热情，有问必答，还要给我们倒茶水来着。
推开南阳法王庙大门的那一刻我就爱上了，古朴沧桑，没有游客，虽然没有什么故事性，但精致的乐楼，前出抱厦三间，重檐十字歇山顶，布瓦屋面黄绿琉璃剪边，承包一座寺庙的小确幸……
据《法王庙创修舞庭记》记载，戏台“兴工于成化辛卯之仲春，落成于成化乙未之季夏”，前后施工耗时达五年，重檐十字歇山顶，八卦形藻井。
稷山稷王庙、大佛寺、南阳法王庙相距都不远，据《稷山县志》记载和寺内碑文记载，大佛寺创建于金皇统二年（1142年），位合邑龙脉之冲要，有“一佛镇三县”（稷山、新绛、河津）之美称。
大佛寺的奇葩之处在于2004年5月1日，大佛寺雷击起火后，大佛完好无损，还有更唯一的属性它是一座依崖而雕的巨大土佛，大佛面前，人极其渺小，唯有仰视，在楼阁之上倒是可以平视，只是不对外开放。
在山西，一座小小县城，国保屡见不鲜，其间有一个简陋又特殊又有分量的遗址，哪怕我身临其境也不知道这块荒野田间在千年前发生了怎样惊天动地的大事件，这个遗址就是玉璧城遗址。
抵达目的地的时候一片荒原，还问司机小哥咋拉这儿来了?连网上定位都搜不到，直到看到文保碑……
历史文献对玉壁之战尤其是其第二次战役记录较多，且较为翔实生动，而关于玉壁城修筑经过和城池规制的记载却很少。 玉壁城修在一片平整的台地上，紧临汾河冲刷出的谷地。站在谷底向上望，壁立如削。“玉壁”得名来自地形地貌，城东为深渊，城西北侧亦为深谷，南侧为平整的台地。
南北朝时期北魏分裂为东魏，西魏。 东魏高欢对西魏宇文泰发动的一次规模最大、战时最长、伤亡多、战术运用最杂的一次大规模战争，时至今日还能看到万人坑骸骨。 此战是一代枭雄高欢人生的最后一战，但是他也遇见了另一个崛起的新一代军事家韦孝宽，多重原因导致高欢惨败，本来实力更胜一筹的东魏与西魏攻守之势易也，双方互相吞不下，进入相持，回去各自改朝换代，东魏改北齐，西魏改北周，历史的车轮在向隋唐一统行进。
白日依山尽，黄河入海流。 欲穷千里目，更上一层楼。
王之涣，存诗仅六首，却有一首《登鹳雀楼》令北方这座黄河边上的建筑跻身于中国四大名楼，也是北方唯一的名楼。诗句大气磅礴，荡气回肠，据说是其辞官归乡时所作，大有唐朝时期积极进取、乐观向上的态势。
神仙打架的山西，鹳雀楼处于什么地位?！
鹳雀楼始建于北周，因常有鹳雀栖息于上得名。四大名楼，知名度和热度远远不及江南三大名楼，甚至谣传要被蓬莱阁取代。 这一切只因鹳雀楼在元朝毁于战火就此销声匿迹数百年，不似黄鹤楼、滕王阁这样的屡毁屡建，直到1997年开始重建，一直到2002年新的鹳雀楼才盖好，并开门迎客。
鹳雀楼虽然是现代最大、也是采用唐代彩画艺术恢复的唯一仿唐古建筑，但是在山西神仙打架的古建群里，太微不足道了，连元明清遗构都排不上号，更别提现代重建了。即便如此，这座中国文化象征性的地标建筑，依然令人神往，遥远的黄河波涛滚滚，近处的田野金黄灿灿，独属于国人的浪漫。
鹳雀楼景区运城开通有专门的景交车，每天都有，节假日班次更多，沿线景区如关帝庙、普救寺、黄河大铁牛等也集中，十分方便。
普救寺古建仅存一塔，《西厢记》的发生地，建筑俱为新建，因为晚上的火车，我把重心放在了市区，运城市区临近的有关帝家庙和市内的池神庙、博物馆。
池神庙是在景交车上看到的，好大一片建筑群，临盐池而建，风光迤逦，还有一段古城墙，连成一片。登上城墙可俯瞰盐池湖水，远眺中条秀色。
唐代以神赐瑞盐，遂建池神庙奉之，是我国历史上唯一的一座池神庙，是我国盐业及盐运史上的重要标志，也是山西运城起源之所在，运城之所以成名，就在于其为盐运之城。整个建筑群池神庙有着极为严整的中轴线式规划，除正殿为明嘉靖十四年(1535)遗构外，余皆清代建筑。在运城博物馆里面就有专门的盐池展厅。
在山西博物院的青铜器类除了晋国重器之外，还会看到好些个精致程度不亚于晋国产器物，几乎每个去过山西博物院的人都少不了拍上几个，他们就是出自倗国。这座史无记载的倗国墓地发掘，获得考古界奥斯卡的明星考古项目就来自运城，运城博物馆里面最大的亮点就是它。
倗国在商代属于鬼方联盟，因此倗国极有可能是 一个被商朝承认的封国、 只不过倗国选择了鬼方反叛商朝，在周部的攻击中又投靠了周部。 可以想象，倗国作为武王东征中的带路党，立下很大的功劳。又相较于其他商代既有的国族，倗国由于较早归附并且立功，由此取得更高的地位。
时任临汾天马考古领队的吉琨璋苦于找不到晋候墓，听说隔壁的运城绛县发现了一座西周墓，忍不住越俎代庖，不按套路（临汾）截胡了运城的发掘权，结果不是晋候，却发现了史无记载的倗国和只有文字没有实物，3000年不再现世的荒帷。 倗国墓地的发掘，获得了当年度国家文物局颁布的考古田野一等奖，须知，国家文物局田野奖是在20世纪90年代初设立的，第一届的一等奖颁给了秦始皇兵马俑的发掘，其后十多年一直空缺，直到这次倗国取得。
运城官方口号是“国保第一市”，不到运城不以为然，到了运城深以为然。
原计划运城最多停留三天，结果满满当当待了四天还没看完，去运城分了两次，第二次借道运城去临汾，刚好在侯马下，侯马紧邻新绛，又是充实满足的一天。
新绛县有一个“新”字，很容易令人人误以为它是从绛县分离出来的，其实不然。新绛县和绛县一字之差，它俩有什么渊源呢？
在春秋诸侯国时期，新绛还做过晋国都城，从唐开始，新绛县的前身为绛州，相当于如今的地级市，绛县都属于其下辖县，直到清代，绛州被废改县，为了和绛县区分开来，始改称新绛县。
新绛目前没有高铁，我从临近的侯马出站打车直接抵达三官庙，俗称葫芦庙。也不知曹雪芹是不是来过这儿，贾雨村才会寄居在葫芦庙。葫芦庙没有葫芦僧，有两三位热情的文保大姐，现仅存献殿和正殿，为元代所建。
献殿十字歇山顶，摆放着2022年8月山西暴雨损毁的塑像，当时看到新闻就担心着山西古建能否挺住，2024年6月我见到了受灾的塑像，可想而知有多少文物没能挺过去。
正殿为单檐悬山顶，两山为五花山墙。诸神将、侍女等彩色泥塑像十一尊，身材偏胖，比例矮小，神情稍显茫然。有两尊一比一还原的神像，不知各位能否分辨得出哪一尊是重塑的呢？
从悬空寺开始，就有个疑问：为什么道教神仙的眼神都向上看？与佛教的俯视众生完全相反。
新绛县城内国保还算集中，与三官庙十来分钟脚程，就到了绛州三楼，绛州三楼系指钟楼、鼓楼、乐楼，位于县城西部高垣之上。明清时州府县城多有市楼，俗称鼓楼，唯绛州三楼并峙，南北鼎形排列，钟楼在南，乐楼在东，鼓楼偏北，现存遗构俱为明代。从乐楼而上，是一座原址新建的城隍庙，此坡叫七星坡，面向乐楼可供人坐在坡上看戏、乘凉，还可观看绛州城的美景，实用功能大大提高。
绛州三楼与绛州大堂在同一片区，还有城隍庙共同组建成一个景区，绛州大堂需要门票，目前半价。
绛州大堂，绛州古治的象征，千年来一直都是该区域的行政中心，唐薛仁贵投军，就是在此处登记，现大堂内仍有四块唐代大型石质覆盆式莲花柱础在见证时代的变迁。
据古建专家言，全国州衙正堂规制通例为五间，而绛州独为七间，气势威严，阔大壮观，大堂与仪门之间区域是被玻璃封闭保护起来的考古遗址，这些残垣破砖是那么的不起眼，却是唐代的地基、宋代的砖石、元代的坡道、明清时期的墙体，都在诉说着自唐设立州治衙署以来，各代都是此绛州原址上沿袭使用的历史。
现全国尚保留有三处元代州衙大堂，绛州大堂便是其中独特一例，大堂内几乎没有一根柱子粗细一样，元构特点尽显，另两处也在山西，分别是霍州市的霍州署大堂、临猗县的临晋县衙大堂。
顶着火热的日头从绛州大堂辗转龙兴寺，这座位于高崖之上的寺院，因宋太祖赵匡胤在此寓居过，故名。龙兴寺居高临下，气势巍峨，内里宝藏更是不少：首先见到的是一碑亭，亭内的书法艺术名碑《碧落碑》称誉全国，系唐高宗李治总章三年（公元607年），高祖李渊第十一子韩王元嘉的儿子李训、李谊、李撰、李谌为其亡母房氏祈福而立，其实这通碑，通体都是篆书，一共是21行，除去空缺的话是630个字，这630个字很多人说很难懂很难认，更增添了传奇色彩。
过碑亭，就是元代悬山顶大雄宝殿，殿内塑有宋金时期彩塑，古朴传神。其宋金彩塑与唐代书法珍品碧落碑及屡冒青烟的龙兴宝塔被人们称为“龙兴寺三宝”，他们全部都是泥塑的，好多人都会以为是木雕，雕塑的衣纹非常的流畅，眼神眉目清秀又传神，至今有九百到一千年的历史，弥足珍贵。
大殿之后， 是龙兴寺宝塔，亦称绛塔，因年久塌落，重包以外皮，可谓是“塔包塔”，而且是目前难得还可以登临的塔，远眺新绛天主教堂，赏心悦目。
在塔一侧，沿阶而下，还有宝藏——1995年搬迁的宋金砖室墓两座，风格与马村砖雕墓风格类似。
福胜寺、白台寺、稷益庙、泉掌关帝庙本不在计划之内，因为都在乡里，交通甚是不便，抱着能去一个就去一个的心态，拦了一辆的士，和司机师傅聊得很愉快，决定把以上几个古建一并去了。
号称“中国最美观音”的塑像有很多，一千个人心中有一千个哈姆雷特，也有各自钟爱的观音，我最喜爱的观音是正定隆兴寺倒坐观音，被鲁迅称为“东方美神”，遗憾的是面目有多次修缮，已非原貌，稍失神韵。
福胜寺的“最美观音”——渡海观音，却是实实在在的原物，背景的高浮雕手法，个人特别喜欢的是细腻逼真的海浪波纹，未见实物，只见照片就觉得这波涛滚滚，真的踏浪而来，围绕着观音，还有憨态可掬的善财童子、面目狰狞的明王、斯文内敛的龟丞相……共同呈现了一幅海上神话。
目前福胜寺正在修缮，脚手架已经打围，修缮完成开放应该要到2024年国庆节了。
▲鲜少看到的年轻罗汉，肌肤饱满，五官端正，恍若真人。
白台寺，坐落于原野之上的寺庙，周围全是农田，被盗严重，想当然如此宝藏暴露于野，就如小孩握金于闹市，现存主要建筑有法藏阁、东西耳殿、释迦殿、后大殿及西配殿等。
法藏阁气势雄伟，难得一见的三滴水，面阔三间，高二层，悬山顶。如今的白台寺孤零零的兀立于此，四周一片平畴秀野，还有野鸡飞鸟漫步其间，又回到了当初平静恬适的环境了。
金代建的释迦殿，三间见方，单檐歇山顶，诡异的是其天穹藻井居然也是空的，只有一块木方板悬于其上，又得骂窃贼可恨，若这大殿方便拆卸，也定要给拆了卖掉……
山西有一只著名的蝗虫精，有一幅闻名的捕蝗图，稷益庙里就装着这只蝗虫精。
常说山西访古，运气很重要，经常会遇上文保单位不开门，或者参观不让拍照，稷益庙就是如此，大门紧锁，三四波人轮番敲门硬是不开，大家怨声载道又无可奈何，稷益庙正在修缮，本来就非开放性景点，也没义务接纳游客。
不幸中之万幸，稷益庙旁边是镇政府驻地，有问题就找为人民服务的人，书记很热情，先是给我们解释，该单位非他们管辖范围，我尽力帮你们联系联系。电话打了几通，敲门敲了好几次，终于帮我们叫开了铁门，游客就差山呼感恩了，哈哈哈……
*壁画图片来源于网络，稷益庙壁画正在修复，不开放，严禁拍照。
稷益庙，祀奉后稷和伯益，现存主体建筑为明清遗构。正殿内东、西、南三壁上有大幅壁画，为''朝圣图''，画面内容依据中国古代神话和历史传说，描绘了三皇、大禹、后稷、伯益等征服自然、造福人民，受百官朝拜、万民敬仰及各方神祗朝贺的情景，禁止拍照。
稷益庙壁画紧紧围绕农业起源传说进行描绘，全国仅有的以农业题材为主的壁画，那个大名鼎鼎的等人高的蝗虫精——实质是龙蚤精，晋南干旱少雨，夏季雷雨前有龙蚤出现，捆绑龙蚤精朝圣，意在祈雨，期盼风调雨顺。
关帝庙全国数不胜数，山西文保级关帝庙也是不知多少，在关帝故里，泉掌关帝庙能够脱颖而出，看点就在那“血腥恐怖”的柱子。
泉掌关帝庙现仅存正殿，四周围廊，为重檐歇山顶砖木结构，琉璃瓦剪边，檐下悬“武圣”巨匾。大殿廊下保存碑刻数通，殿前有明清石狮十余尊。大殿前的盘龙柱上蛟龙腾云驾雾，怒目圆睁，形体彪悍，气势凌厉，造型夸张奔放，龙爪之上更是抓着人头、人腿、人眼珠，还有海中乌龟、人面鱼、蟾蜍等，比起晋城府城关帝庙的历史故事来说冲击力更强，恐怖值拉满。
据说这类雕刻题材有惩恶扬善之意，也是对世人的警示与劝勉，充分反映了当地的民俗信仰。别的地方也有，不多，在永乐宫有一面照壁之上就有一条龙一爪抓人头，一爪抓人身，数量如此集中，泉掌是唯一。
运城的四天圆满充实，还有一个绛县未去，以待来日补上吧。
晚饭在司机师傅的强烈安利下尝试了新绛火锅，说实话，味道不错，份量特足，性价比贼高。对怕辣的朋友十分友好，对南方小伙伴的不好就是不提供米饭。
饭后，在新绛县乘坐极其富有地方特色的慢速火车，票价八块五，不知途中停了几停，好在也就一个多小时就到达了临汾。
长治两日行程——
Day01: 观音堂、潞安府城隍庙、长治博物馆、法兴寺、崇庆寺、上党门
Day02: 浊漳河谷建筑群、李庄文庙/武庙
党，所也，地极高，与天为党，上党门明时为潞州府衙所在，长治的地标建筑。
有个笑话，游客扛着长枪大炮准备拍摄，吭哧吭哧循着台阶而上，以为别有洞天，结果却是一条大马路，然后就没了……
上党门真的就是一个门，如今仅剩一座明代复建的上党门和钟鼓楼。抵达上党门的时候已近天黑，上党门有一排路边摊贩，水果、小吃为主，性价比很高。订的酒店在城隍庙附近，配套特别方便。
潞州府城隍庙，长治辈分比较低的古建筑——城隍庙，交通便利，顺道打卡。
城隍爷，古代每个县市都有任期都有家室的神人，他们带着家眷，护佑一方平安。长治城隍庙即潞州府城隍庙，始建于元，全国现存已知的府城隍庙中规模较大、保存较完整的一处古建筑群，中大殿和角殿梁架简略，用材硕大，一看就是元构，其他为明清遗构，收费五元。
周边以城隍庙为主题，建造了一个文化美食广场，夜里特别热闹。
仲春的长治气候温和，中午的日头稍微有点烈，充分利用城隍庙中午闭门谢客的时间，正好闪移到长治博物馆。
长治博物馆的新馆还在建，免预约，老馆不大，安保态度很热情，精品展区的青铜器都挤在大通铺里，
镇馆之宝兽面三蹄足兽首扉棱立耳蟠螭纹鼎很是吸睛，我们会发现很多的宝贝都出自同一个墓地长治分水岭东周墓地，因该墓是抢救性发掘，所以墓主人已无从考证。从鼎器的形制判断，墓主人在当时应属于贵族阶层。
每年雨季，岭顶南侧的雨水流入护城河，岭顶北侧的雨水注入石子河，所以长治人把这里叫做“分水岭”。 由于岭顶地面年年被人们取土，已经凸凹不平，上世纪五十年代初期，民间时常在这里发现一些文物，频率之高引起了上级主管单位的重视。
长治分水岭墓地，时代上起新石器时期，下讫清代，年代跨越非常广，但还是以春秋战国墓为主，囊括了晋国、赵国、韩国的墓葬，故而准确全称为“分水岭东周墓地”。
上党从来天下脊，青铜器是厚重的，但也有可爱灵动的一面——唐三彩抱鸭女俑，一个长裙及地，右腿单盘，坐束腰座，怀抱鸭壶的活泼少女；唐彩绘骑骆驼陶俑，一个怀中带猴子，灵动有趣的胡人。
中国琉璃之乡无可厚非，介休第一。在长治博物馆也有一个琉璃展厅，因为长治市潞城区、壶关县、沁县等都是烧造琉璃的重要地点，亮眼的宝贝也不少，有一件竟比琉璃还要美的珐华器——明·镂空堆塑人物故事珐华罐。
珐华陶瓷由琉璃演变而来，而琉璃多为绿黄色，色彩单一，而珐华彩比较丰富，绿、黄、白、蓝、紫、黑等，特别是茄皮紫、葡萄紫、色泽透明鲜亮历久而弥新。珐华器与琉璃器的最大区别是在釉中添加了草木灰，在色釉上比琉璃器更纯正丰富，刻画细腻。
“事死如事生”的琉璃明器。朱元璋的第五世孙朱勋滕墓中出土的随葬品十分丰厚，仪仗队、生活用品一应俱全，还有自己的生活照。
长治市区还有一座观音堂，叫观音堂的寺院可谓到处都是，毫无计划的行程，被朋友安利一大早前来观音堂报道，不看不知道，一看吓一跳，太漂亮、太精致了……也由此打开了长治的古建盲盒。
去的时候，周围在施工，灰尘满天，就是这么一座不起眼的院子里，观音殿为寺院中的正殿，广三间深两间，单檐悬山顶。殿顶黄绿两色琉璃吻脊，纹饰为蟠龙与西番莲纹样，形象逼真，典雅大方，属明代遗物。门楣之上，悬挂着刻有“观音堂”三个鎏金大字的匾额，为明万历十一年（1583年），诰封兵部侍郎郜钦所题。
佛释道三教合一在元明时期开始成为社会主流思想，许多寺庙同时供奉着佛教的释迦牟尼、道教的老子、儒教的孔子，保安大叔打开“笼门”的那一刻，观音堂悬塑题材之丰富，就在那一方小小的房子里面，无不令人啧啧称奇。
崇庆寺和法兴寺在长治市下面的长子县，市区有专线公交，定点发车，上午两班，下午三班，终点站就离法兴寺不远，途中还会经过崇庆寺。
就在去法兴寺的路上遇上一个开着三轮的大爷，写着出租字样，因为法兴寺与崇庆寺中间没有公共交通，便拦下他谈了价，算是一个短途的包车，大爷乐呵呵的说“太巧了，我本来是到法兴寺拿个快递的，居然还能遇上你……”
北宋政和元年1111年，艺术家皇帝宋徽宗在位，表面上是一派天朝欣欣向荣之景象，慈林山上法兴寺的能工巧匠开始塑造镇寺之宝十二圆觉宋朝最美菩萨，可能因为艺术家赵佶，能工巧匠们的地位也相应得到尊重和提升，留下了明确的塑成年代和创作者名字。
繁华的背后却是北宋朝廷上下官员对赵佶阿谀奉承、投其所好，巧立名目搜刮民财（比如花石纲），是年冬天南方的太湖冰冻可跑马，夏天又是严重干旱，花石纲仍然继续，民众起义也隐隐待发。 马上要不了多久，这块地儿就归属金了。
寺内现存文物主要有石塔、木构建筑、彩塑、碑刻、琉璃、木雕等六大类。七十年代后期法兴寺因年久失修，面貌破旧，加之所处位置正是慈林山煤矿的主要采掘区域，出现地面塌陷，庙基裂缝，殿宇倾斜，院墙走形，有倒塌被毁的危险。相关部门反复勘察研究，确认这座北魏建筑原地已不能修复，便决定把法兴寺搬迁到现在的翠云山上。
这种移山倒海似的壮举又一次上演，最早的当属运城永乐宫搬迁了……
崇庆寺，坐落于紫云山山腰，要经过很长一段的上山路，好在有大爷的电三轮，一路送到寺前，不然时间紧张肯定错过，相聚不远处有座三嵕庙，为明清建筑，主祀后羿。
崇庆寺主殿为千佛殿，其余为天王殿、三大士殿、十帝殿、卧佛殿等。崇庆寺早年彩塑被盗，损失严重，是故文保员态度不是特别友好，但任何事情的存在都有其原因。庆幸的是去的时候山西文旅已经下达开放通知，大开方便之门。
阎罗殿常有，出彩的真不多，十帝殿，也就是十殿阎王。 有阎王殿的寺庙很多，塑像出彩令人深刻的实在没有，哪怕山西，亦是如此，阎王殿大都作为偏殿存在，规模和技艺都难与主殿相较量，偏偏在长崇庆寺，刷新我的视野，明代遗塑，人物表情各异，喜怒哀乐，细节精巧，姿态多样……
有惊喜就有遗憾，遗憾在大士殿，殿内十八尊罗汉，其中十二尊罗汉头像被盗，追回后修复，但三大士就没那么幸运了，由于无法盗运，盗贼直接推倒在地，塑像摔的粉身碎骨。大士塑像虽毁，有一尊来自北宋的六牙白象坐骑，你从哪个角度看，都觉得它在看向自己，与其目光对视的那一刻，再一次被古人的技艺所感动。
浊漳河谷，光听名字就令人感到风光迤逦，幽静深远，一条不算长的河谷却聚集了从五代到明清的七座古建筑。
中国有三座半唐构，这半个就在我的河谷之行第一站——天台庵，从最老的一座前辈开头，后面的全都是弟弟，确实如此。天台庵现在就只有一座很小的殿了，坐落在王曲村的一处高台之上，迎面是青山田野，视野开阔，一览无余。
在山西博物院就听志愿者提及，这半座唐构有点可惜，专家认定唐构那么多年了，因为修缮发现梁上题记，突然一天说不是唐的了，落差实在太大，此间的文保员和游客介绍词里也隐隐透露着不甘心。
即使有大梁题记，但是在学界对于它的争论并未停止，支持唐构的学术论文依然在不断地发表。
驮碑的赑屃在山西随处可见，统一规制目视前方，庄严威武，天台庵难得一见的赑屃没有那么规规矩矩，歪着脖子，就像与你在对视交流。
路上司机小哥指着前面耸立的塔说，那就是原起寺了。
原起寺与天台庵隔河相对，座落于凤凰山，名字很好听，风景也不错，属于秀气的那一种。
都说宝塔镇河妖，巍峨凌云的北宋大圣宝塔(俗称青龙宝塔) 和大雄宝殿，传说地脉主贵，确认日后必出贵人，不是皇后，便是皇妃。唐朝出了个武则天，贞观年修寺镇脉，以防后患，宋朝时又增修了青龙宝塔，流传至今。
此处观摩硬性收取香火费，文保员很健谈，讲了很多关于山西古建被盗的逸事和文物保护的困难。
原起寺去了两次，第一次文保员不在，当时一位小哥哥想着能爬上去一观，最后还是放弃了。
天台庵没有尼姑，佛头寺没有佛头。
大凡抵达佛头寺游客的第一句就是“佛头在哪儿，什么样的佛头？”
佛头寺的佛头在寺庙背后的山顶上，因为有一块岩石区域形似佛头，故名，现仅存一座佛殿。文保员大叔口才很好，解说古建知识很细致，可见是每天无数遍的解说练成的，在此处对于了解古建知识是个很好的学习机会。
元代绘制的佛教护法天神二十四诸天壁画，形象细节略显粗糙，可能是民间自发创造，也可能没那么精美突出，躲过了历代的破坏。
佛头寺下面也有一处文保单位，露天古建筑博物馆的山西，你怎能令人不爱不疼！
浊漳河谷最钟意的古建筑是大云院。
大云院也是促使我立即行动浊漳河谷的诱因，在朋友圈看到大云院背依青山，一派幽静，山西访古最完美的因素第一是天气，第二是青山，天气好，好出片，有青山，视野好，心旷神怡，再加上远至五代接近于唐的古建筑，那简直美翻了。
大云院建于五代后晋刚建立不久的天福三年（938年），大云院是一个整体的建筑，现存山门、天王殿、 后殿及两庑，均是清代建筑。占据C位的是大佛殿，本名弥陀殿，目前仅存的三座可以明确纪年断代的五代建筑大铺作，另两座是同处于浊漳河谷的龙门寺西配殿和平遥的镇国寺万佛殿，飞檐起翘，真如飞鸟展翅，柱头上于栏额之上加施普柏枋一材，此为采用普柏枋部件之始。
不仅建筑本身如此炸裂，殿内斗、枋、替木等构件上还保存有一部分五代彩绘，是中国古建筑中稀有之例。殿内东壁和扇面墙上保存有中国现存寺观中惟一的五代壁画遗作，算是和镇国寺万佛殿的现存唯一五代塑像南北辉映了。东壁画题“维摩变相”，扇面墙正面上部画飞天，两侧是观世音和大势至二菩萨，乃弥陀佛胁侍；后面画“西方净土变”，云气缭绕，菩萨、天王、侍从等参插其中，天宫楼阁悬空，姿态柔丽俊美，唐代画风犹存。
龙门寺位于浊漳河谷山坳中，以集五代、宋、金、元、明、清遗存的古建汇集而闻名于世，是河谷内历史最悠久、现存文物建筑最多、跨度时间最长、石刻史料最丰富的寺院，和大云院算是浊漳河谷中大小王之存在。
龙门寺的环境也是极其秀美，面对大峡谷，翠柏森森，真正达到了“深山藏古寺”的效果，大云院距离马路还算近，龙门寺的进山路线是七里八拐，崎岖逶迤，游客不多，车可以直接开到寺前。
寺前有两个两人合抱粗的白皮松，就在路口就感觉时间已经变得缓慢，自己化身为西游里面的“小生是打南边而来前往山西访古的朝圣之人……”
寺内最古老的建筑西配殿创建于五代后唐，西配殿悬山式木构建筑中国仅此一处，堪称“中华之最”。
大雄宝殿建于宋，金大定九年曾局部改建或者修葺，明清亦局部修葺，但是主体结构未大改，基本上保持了宋代的建筑特征，殿内还绘有壁画，为明代遗作，但资料甚少，无从查询。
时至今日，游客也寥寥，足以令我等大饱眼福，独享这千年来的精神洗礼。
文保员大叔就住在寺内，日夜与寺为伴，寺内种有蔬菜，这应该算是现代的归园田居了吧……
淳化寺，和天台庵、佛头寺一样仅存一座单体建筑，据说是龙门寺的下寺，没有什么碑刻、题记，据建筑风格推断为金代，大殿前后开门，说明过去后面还有别的殿宇。
淳化寺没有任何保护措施，就像一位千年的守望者矗立在路边，与村子融为一体，乡里人也都习惯了这座古建的存在，很平凡的存在，这就是山西遍地古建的一个缩影。
我们见过最多的古寺飞檐尽头大都是飞禽走兽，明清开始出现官方定制并严格限定等级，其数量依据宫殿大小与等级而逐级递减，走兽的减少是从最后一只依次往前，偶有一些神将力士。早期并无固定的使用规定，元代以前多为武将，此晋东南的檐角特色，淳化寺飞檐四角就是古代武将，大都是庞涓、韩信、项羽、罗成等，一说他们命短，一说他们杀戮深重，安放他们在四角，时刻警示他们再向前一步就万劫不复……
浊漳河谷之行的天气灰蒙蒙的，一直忐忑不要下雨，在去夏禹神祠的路上大风起兮，乌云遮天，山雨欲来之势，我们就像和天公赛跑一样，“千万别下，等我们看完你再下……”
夏禹神祠坐落在村子的最高点，规模不大，环境却是极佳，三面悬空，村庄田野，尽收眼底。作为纪念夏禹这位古代治水英雄，祈求浊漳河水安定的重要场所，老百姓绝对不会苛刻自己纯真的信仰。
经过一个朴素的照壁，就是夏禹神祠山门，大门紧锁，还有两三个和我们一样访古的外乡人，好在司机小哥提前有防备拿来了钥匙。
夏禹神祠一进院落，正殿为元代遗构，面阔三间，进深六椽，单檐悬山顶。整体中规中矩，不过也有一件吸引眼球的构件——殿前的石质月台，月台石雕纹饰精美，不禁又联想起九十年代的偷盗猖獗，这月台但凡轻巧一点，肯定亦难存留。
天气不等人，风越来越大，不敢逗留太久，原路折回前往回龙寺，回龙寺与夏禹神祠为同一个文保员管理，几分钟即达。从外面看，有围墙包围，不看文保碑，绝对不知有宝贝隐匿其中。
2001年11月北京大学考古文博学院文物建筑专业师生在当地进行古建筑测绘实习期间，偶然发现回龙寺大殿。经专业研究后推断，该大殿始建年代上限不早于北宋初，下限不晚于金，即11世中后期至北宋末年。
这座古代晋东南地区民间信仰的小型庙宇，可喜的是殿内还存有清代工笔淡彩壁画，内容居然是唐僧师徒西天取经内容……经书、孙悟空的脸、猪八戒的钉耙清晰可见。
上党天下脊，浊漳古建魂。八座古建寻访完毕，一上车暴雨倾盆而下，看时间尚早，司机小哥带着我们又去了两个国保单位——李庄文庙、武庙。
山西国保多，元以后没有特别出类拔萃的基本排不上号，繁华如市区，冷清如乡野，都不乏宋元的国保。 李庄文庙，位于长治潞城区黄牛蹄乡李庄村，偏僻冷清的小村庄里面居然有两座国保:李庄文庙和武庙。
“下了黄蹄坡，走进秀才窝” ，文庙坐北朝南，一进院落，大成殿原金代建筑，大震坍塌，元代重建，其余皆为明、清、民国时期建筑。李庄文庙主体建筑保存较为完整，或正因为隐于乡野，才保存的如此完整吧。1958年，李庄完小成立，将李庄文庙的中殿封堵改做教室 。
难怪都说山西人民受教育普及率在全国排前列，大半古建古庙都用来当做教室，经常可以看到曾经的痕迹……
李庄武庙，打了电话，工作人员就在对面的村委大院。入口和文庙入口差不多，从对开的小门进去，就被一座精致广硕的乐楼折服了，戏楼看了不少，但是这个因为对比强烈，给人的冲击力太大……
元至大二年（1309年），修造李庄武庙 。 清道光、光绪年间都有重修和创建。1958年，李庄武庙的一进院被用作乡政府办公场所，二进院廊房作供销社，乐楼和大殿改建为仓库，现在还能看到当时的一些标语遗存。
至此，长治之行充实和圆满，南下晋城……
晋城两日行程——
Day01: 玉皇庙、府城关帝庙、小南村二仙庙、晋城博物馆
Day02: 五凤楼（长治）、开化寺、定林寺、崇明寺、游仙寺、仙翁庙、二郎庙
赵魏韩三家分晋，迁晋静公到此，故曰晋城。
4月的时候，刷到网上沸沸扬扬的山西文旅开放拍照的帖子，对于我从南北上入山西，晋城算是最近最方便的山西城市，而且玉皇庙就在离高铁站不远的地方。
当时来晋城的时候打车，和司机聊天，司机在感叹晋城旅游没有隔壁的运城、大同火，哪怕节假日游客也不多，谁能想到也就几个月，现在“黑悟空”的热度会令晋城是得到唯二泼天富贵的城市呢？玉皇庙就是这波富贵的缔造者，以后再也不会说晋城文旅没有和临汾小西天、大同悬空寺、应县木塔这样的重量选手了……
北宋熙宁九年，王安石第二次罢相，带着壮志未酬的遗憾离开了汴梁城，而北方的泽州开始建造一座道教庙宇，玉皇庙。玉皇庙是一个建筑群，现属于晋城博物馆下属单位，参观品质与太原纯阳宫、平遥双林寺/镇国寺相当，看点不少，博物馆一样的体验感，无怪乎晋城市最大的文旅招牌，最值得点赞的是连周一都正常开放。
依旧是一夜的火车，不到9点就到了玉皇庙。第一个进入，第一重山门明成化年建，门口的白牡丹开得正旺，作为南方人，第一次近距离触摸到牡丹，芳香袭人，结合古建氛围，有一种会遇见《东游记》里牡丹仙子的感觉，难怪“唯有牡丹真国色”，所言非虚。
第二重仪门是元代遗构，又可见两丛红牡丹娇艳怒放，门两侧有文昌殿、六瘟殿、地藏殿、钟鼓楼等。
我忙不迭的直奔最后主殿，抱着重头戏都在后头的观念，结果发现最后一间是玉皇大帝正主之殿，大帝到朝臣嫔妃的形象风格恍若晋祠圣母殿如出一辙，在大殿右侧偏厢房才是我所总结的玉皇庙五绝之首二十八星宿。
玉皇庙没有五绝之说，乃我一家之言: 一是以二十八星宿为代表的塑像； 二是历代修建的古建遗构； 三是历代遗留的记事碑刻； 四是象征平安富贵的琉璃； 五是国色天香的牡丹。
看二十八星宿， 绝对不可错过第一重门内的中国古代彩塑技艺的展示厅，面积不大，但是有彩塑技艺的流程展示，以房日兔为模型，对照本尊差距明显！
根据塑像风格推断可能为元代著名雕塑家刘元(又名刘銮)的作品。道教二十八星宿神将是指守护道教四灵神君的二十八位神将。玉皇庙的二十八星宿是中国道教保存最完整的二十八星宿雕塑，古代塑像遗物中的孤品。
本人特别喜欢房日兔和昴日鸡、胃土雉，仙风道骨，就像老版西游记里面的神仙，不看手中的兔子，会傻傻分不清楚，因为他们三儿（还有张月鹿手中的月亮）右手上都托着一轮金乌。也有人说，二十八星宿是一个模子刻出来的，脸型瘦削，身形相似，细看确实如此……
轸水蚯和翼火蛇，一为女性，一为男性，前者的蚯蚓如此之小，不看标识牌会容易忽略，后者的面目狰狞，持握巨蛇，冲击力巨大，去过的玉皇庙的人记忆最深的绝对就是它，在晋城博物馆也找到了原玉皇殿屋脊之上的琉璃版翼火蛇，如果没有拆下来，势必又是破纪录的一件国保建筑。
二十八星宿中有一个头是补塑的，颜色十分打眼，对比旧有照片精细度不够，比例偏瘦长，后来才知道角木蛟的头被盗了，至今下落不明。
国宝文物之殇，原以为玉皇庙已经保护得够好了，连玉皇大帝主尊都安然无恙呢。
新闻播报：2006年7月9日凌晨，玉皇庙发生文物盗窃案，庙内最为精华的元代二十八宿泥塑中的一尊“角木蛟”头像被盗，还有一尊头像被割后掉落于地，未被偷走。
鹤发童颜的虚日鼠，眉清目秀，既像一位俊美少年，又像一位女性，在其右手上捧持一只呈蹲伏状的老鼠。
静中有动，动中有静，点睛之笔室火猪，猪呢？它右手拿着一把刀，张着嘴，追赶着什么？顺着其眼睛所视，发现梁上有一头小猪。
玉皇庙自然不能少了玉皇大帝，在民间信仰中玉帝俨然是一位人间帝王，是天神地祇中的最高神，封建皇权在天神体系中的象征。所以民间对玉皇大帝的信仰远远超出了道教崇奉的“三清”。
晋城玉皇庙玉皇大帝的形象应属于现实主义流派，模仿人间帝王的打扮，身着九章法服、头戴十二行珠冠冕旒，手持玉笏，威严肃穆。两旁是他的宰辅臣尉和嫔妃侍女。玉皇殿的东西外墙分别绘有“千里眼”和“顺风耳”的彩画，延伸着玉皇大帝手眼通天的无边法力，与道教的星象观相对应。
玉皇庙以玉帝为尊，这座破局规模的道教殿宇，不单只有明星二十八星宿，它应该算是一个道教的神仙系统，分管各种行业的神仙都有。
在二重正殿有一位帝王——商汤，河南山西很常见，其功绩不仅在于他建立了商朝，更在于他为百姓谋福利、为国家开太平的仁政治理理念，主张“以德治天下”，还提出了“民本思想”，可见老百姓的信仰不见得只有神，也有人，不必修仙不必炼丹，只要为他们创造过幸福价值的人都可以封神。
两个本身处荒野田间的国保单位——玉皇庙、关帝庙，一座因塑像冠绝海内外，一座因石雕蜚声天下，在新世纪赢来了自己的又一高光时刻，如今围绕两个庙观打造景观绿地，形成一片环境优美景色宜人的园林公园。
玉皇庙和关帝庙，包括后面的小南村二仙庙，都来过两次，第一次重点全在玉皇庙上，府城关帝庙的水泥砖墙实在提不起兴致，第二次因为时间特别充裕，才真正发现关帝庙的好。
第一次的走马观花，好在第二次把这些个上至周朝，下到唐代故事的柱子仔仔细细观赏了个痛快。
网上说“仅凭八根清代石柱子评上国保”，确实如此，府城关帝庙的奇葩之处就在里面有会飞的游龙，有会讲故事的柱子，据说这种柱子属于立体性雕刻，在全国只有三处，其他两处在曲阜的孔庙和运城的关帝庙，但从雕刻的深度、难度和立体感来说，府城关帝庙是当之无愧的第一名。
▲特别像《西游记》里面的小钻风，“大王叫我来巡山，我把世间转一转……”
连柱础都是故事，台阶、人物、狮子、房屋、房屋柱子上的花纹……细节满满。
小南村二仙庙在晋城东站四公里开外，但是路线曲折，第一次去作为小白，看外面装修直接回去了，后经好友告知可以打电话，再访二仙庙，路遇不良司机绕路遂折返，今三访二仙庙，运气不错，的士司机态度贼耐心，七里八拐终于成功，返程还遇上一位访古的大哥坐了他的顺风车，一扫前次来时阴霾。
晋城和毗邻晋城的长治长子、河南济源、焦作也有二仙庙，二仙庙是谁？
第一次去的士司机说我这是干嘛呢？当地人都鲜少知道这个地方，我也是一路忐忑会不会走错咯。
抵达小南村，一片狼藉，告示牌写着不对外开放。
晋城的二仙因崇祀唐代乐氏二仙女而得名，是晋东南仅存的乐氏二仙塑像，与大殿为同时代作品，二仙信仰在当地十分盛行，在宋时更是被官方加封，与佛道同时存在，故而留下很多的古庙寺院。
正殿内的天宫楼阁为山西三大天宫楼阁之一，由三个单体建筑和一个单拱廊桥组成，斗栱柱枋、构栏门窗、脊瓦兽吻皆木制而成，斗栱出挑之多在宋代建筑中极为罕见，可算是苏轼笔下的“天上宫阙”、“琼楼玉宇”在人间的现实体。另两个在大同华严寺（不可见）、朔州净土寺。
遗憾的是正殿内彩塑十六尊，1996年，二仙庙被评为”国保“单位，从当年到1997年不到一年时间，二仙庙失盗5次，共丢失12个彩塑头像。
经过文保大爷的指点，目前塑像中，只有5尊，是完整的宋代彩塑，其余被盗的“仙首”如石沉大海，杳无音讯。
若列出值得一去的博物馆推荐:晋城市博物馆应当榜上有名。
基本陈列必看地域性常规展厅《太行魂-晋城古代文明陈列》，亮点有五：明代张光奎墓琉璃俑、金代郝匠村墓、北齐昙始造像碑座、原玉皇庙大殿上的星宿琉璃，最后一个晋城古代建筑艺术展厅，类似于山西博物院的土木华章，务必跟着模型去拜访一遍！
郝匠，不是一个人，是一个村名。晋城时属金国，该墓为仿木构砖室墓，墓室中有精美的砖雕和壁画，今年五一开始在山西博物院进行特展的“壁上千年”金墓就是是晋城郝匠出土的。
一件不甚精美，破败不堪的石碑却几乎改写了佛教史，国家一级文物。一般佛教史认为密教是由唐代开元三大士由南印度传法，但这件石碑座的刻画内容却出现于唐以前的北齐晋城青莲寺。
张光奎，泽州(今山西晋城)人，仕至山东右参政。“流贼”犯泽州，光奎里居，与兄光玺、千总刘自安等拒守，陷城，并死之。赠光奎光禄卿。彩绘琉璃仪仗佣，整个队伍人物多达百余人，所有的人物全部采用了琉璃打造，绿色森森，朋友说很阴间。在队伍中除了常规的拿兵器的琉璃兵士俑外，还有一些拿着乐器的乐工、捧着食物的侍从。
此二十八形象与彩塑二十八星宿不同，其时代更早。据金泰和七年(1207)碑石记载，该琉璃由晋城东元庆村琉璃匠人李道真制作，屋顶琉璃正脊正面的饰物是二十八星宿，而不是常见的翔龙翥凤或者芍药牡丹，鉴于保护，拆卸下来放置在博物馆，光是安放在正脊之上就叹为观止，惊艳众人。
开化寺、定林寺、崇明寺算是我特别框选的必去之处，游仙庙、仙翁庙、二郎庙都属于填充内容。除了游仙寺有点失望，其他几处都满足了我的美好幻想。
那是去完浊漳河谷的第二天，头一天的夏禹神祠就下了一场大暴雨，高平之旅的天公不作美，阴雨沉沉，高平之行第一站是五凤楼，五凤楼并不属于高平，而是位于长治上党区南宋乡南宋村，是一座规模较大的道教建筑，为玉皇观的山门古楼，始建于元朝，明清都有修葺，五凤是玉帝的五个女儿，正殿即是玉皇殿。
有意思的是，五凤楼只是山门而已，却对外售票和宣传的IP都是五凤楼，足见其魅力。五凤楼的奇特还在于荆木大梁，前后贯通，通过桑木独梯，可登临到楼上，天穹的八卦藻井也是一绝。
正殿玉皇殿额上一排密密麻麻的斗拱赚足了热点，专业术语叫十三踩，是古建筑中最高规制，据考证超过北京故宫太和殿的九踩，所以人们称其为“天下第一玉皇观”。玉皇殿正常进行着祭祀活动，可以焚香祈福。
山西出行遇上天公作美的晴好天气那就美着吧，壁画、塑像都能看得清晰，拍的好看，要是阳光照射进来，那直接拉回过去的时代，反之阴雨天，灰暗冷寂，凄清萧瑟。
抵达开化寺的时候，云雾缭绕，石阶上面很是湿滑，无数的台阶一眼看不到头，一鼓作气登顶，一座城楼式的寺庙山门正对路口，气势逼人。
一座寺庙，从唐塔、宋画到明清建构一并包罗。苍松翠柏，林木茂密，古寺时隐时现，我仅仅在高平一处就不停的在印证“深山果然藏古寺”。
大雄宝殿，北宋遗构，居寺院中央，把寺院分为前后两个院落，大门铁栅栏紧锁，可通过空隙窥得东、西、北三面皆绘满壁画，是我国保存面积最大的宋代寺观壁画，非相关人员不可入内。
发小看过我的山西之行，还专门发了一段开化寺的壁画视频给我，巧了， 我这不就来了。提起壁画，都是大名鼎鼎的元代永乐宫、稷益庙、水神庙、永安禅寺……
此间开化寺的宋朝壁画比清明上河图更早，知者寥寥，真迹虽不可近观，好在两边偏殿里面有原比例展出的复制品可以一窥其原貌。
壁画版本的“清明上河图”，壁画内容虽以佛教的经变故事为主题，但由于宋代世俗化的影响，我们可以看到宋代的社会生活形态历历在目，生活化、世俗化的场景比比皆是，亲切而生动，置身于宋时社会生活，和他们一样穿梭在熙熙攘攘的市集上，成为其中一个普普通通的老百姓，和下面这位探着头往外看的人打个招呼，比看无数影视剧都抵不过这一眼。
人生哪能处处如意，未知与失望是常态，惊喜和希望也是常态。
深山肯定藏古寺，大粮山定林寺，舍利山开化寺，古人太会选风水了，定林寺依山势而建，面积很大，山林之间掩映亭台楼阁，高低错落，交相辉映，一处集元明清多元风格的古建筑群，除了文保员，再无旁人。
定林寺的定妆照是重檐歇山楼阁式山门，美丽的莲花头垂花柱藻井就在其中，外表看上去稍显破败，杂草丛生，沿着中轴线进去却别有洞天，宋代八角石幢、元代雷音殿、元东西配殿……
定林寺现存古建筑的精华是居中的雷音殿，元代木构建筑风格多以粗犷大气著称，然而雷音殿单檐九脊顶，面阔、进深各三间，梁架结构为六架椽屋，整体却显得小巧玲珑，琉璃脊饰还是金代琉璃制品。
过雷音殿后就是定林泉了，定林名称由来于此。最后面是一片清代厢房，可能是没有什么香火和人气，显得很是冷凄荒凉。
雷音殿后的凄凉萧瑟不单是缺少人气和建筑间的疏离，是地面有好处石质柱础遗存在诉说着此处曾经还有座大殿——三佛殿。
浊漳河谷最爱大云院，高平之行的最爱就是崇明寺。
在一片原野中穿梭，带着疑虑是不是这条路的心理来到崇明寺。路边都是玉米地，远远即可望见一处大型宅院，一处普普通通，就像一座地主民宅的房子。 时值正午，好在天阴，大门依然紧闭，门口有卖蜂蜜的联系电话，抱着试一试的心态，卖蜂蜜的说文保员就住在后面的房子里，深感抱歉的叫醒了文保大爷。
打开门的一刹那，一座如翚斯飞的古建构中佛殿映入眼帘，上面一朵朵硕大的斗拱，第一反应和浊漳河谷的大云院如出一辙，实在令人激动，刚去完大云院还没回过神，崇明寺这座殿又令笔者对这种唐宋辽金的古建构无法移步。 果然，崇明寺中佛殿始建于北宋初年，五代十国还有北汉尚存，建筑风格也承袭唐风。
大爷很和善，还介绍了一些崇明寺的特点“小佛光寺”，特别是殿内的一对“断梁”结构，结构独特，可谓“神来之笔”。
此处不免百科几句，崇明寺中佛殿在建造之时难以找到粗大木材，工匠大胆采取了巧妙的“断梁”结构，由两根同等直径、同等长度的短梁对接而成，断梁正中缝下，用顺栿串承托，两端架于前后檐柱斗拱后尾上，巧妙地将屋盖荷载均匀地传递至檐柱上，是古代民间匠师因材设计、小材大用的创举，也是我国古代建筑史上少见的结构形式，具有极高的实践意义。颇为独到的“断梁”结构使本殿虽历经千百年的沧桑仍安然无恙。
游仙寺、仙翁庙，一听名字就充满好奇，游仙是谁？仙翁是谁？
游仙，衣袂飘飘，仙气缭绕，让人觉得一定是个清静幽雅、宛若仙境的地方。游仙寺照旧坐落在山上，山名游仙山，据史料记载游仙寺的钟声在高平很有名，曾是古八景之一，但笔者此行并未听到钟声。
比起定林寺、五凤楼、开化寺山门的争相斗艳，游仙寺的山门就像一座民居，正值正午，不得已又小心谨慎的敲开了门，文保大爷啥也没问，我们很不好意思的说“大正午搅扰了……”
唐代有一位叫李通敏，号游仙的读书人，在此地读书时，常因早晨贪睡贻误读书而犯愁。一天夜里，仙人吕洞宾为其托梦，说寺外书房埋有大钟。李游仙次日一早，便领小僧掘地挖钟，果挖出一口大铜钟。众人大惊，将铜钟挂在寺东侧钟楼上。从此，每天早晨寺内僧人敲钟诵经，周围学子听到钟声后即起晨读苦学。其钟声洪亮，声音远播数十里，足以唤醒周围村里的人们。
说游仙寺的建筑外观就像一个宅院应该不为过，看到种植的农作物之后，更是觉得生活气息已经盖过了宗教氛围，不是一般的接地气。
一路寻仙问道，仙翁是谁？
山西神仙多，几乎每个村都有自己的神仙庙宇，或大或小，看多了国保单位，对这个仙翁庙本不抱期待，仙翁又是谁? 外面看山门钟鼓楼破破烂烂，内里却大藏乾坤甚至带给我惊喜。
仙翁庙的仙翁即张果老，据说张果老来过此处，和唐玄宗有过一段交流。 正殿张果老祠，北墙是张果老事迹壁画，东西墙壁更是难得的《唐玄宗泰山封禅图》壁画，保存都还不错。 乐楼，歇山顶，垂垂老矣、岌岌可危的感觉，房顶上全是杂草 ，不过也增添了一丝沧桑感。
在献殿和过廊，中间还有一座略微破损的小石桥，此处拍照特别出片。
在仙翁庙的旁边还有一处晋城市保:三官庙，可惜未开放。
最后一站的二郎庙，二郎神杨戬？杨戬从四川来山西了？
此二郎是隋朝嘉州太守，道教正统的赵二郎（昱），曾斩杀恶蛟，百姓们感戴赵昱的恩德，在灌江口立庙奉祀他，俗称“灌口二郎”。
访古人很多人不知道二郎庙，2003才被发现，当时王报村北面的高岗之上，二郎庙屋檐跳出外墙，屋顶坍塌破败。后来大家都知道晋城博物馆的戏台，还以讹传讹的说成晋城博物馆把原件搬过来了。
那座大名鼎鼎的戏台就位于二郎庙正南，是二郎庙精华所在。戏台无梁架，用斗拱结构直接支撑屋面，这种形制是王报二郎庙戏台的独创，实属罕见，整个建筑皆为金代原制，是中国最古老的戏台，更令它蜚声于外的是回音壁的设计，说明在古代就已经有黑科技“音响”的研究了……
晋城东站出来，你会看到一处小山丘，绿映眼帘，山丘上有一古建楼阁，后来爬上去方知是文殊阁。
水波荡漾，一碧万顷，，芦苇、香蒲郁郁葱葱，恍若江南春水流，原来这是山西省内最大的一处人工湿地公园，冬季更是会迎来候鸟栖息，想想就期待……
丹河，晋城母亲河；
丹河人工湿地，目前全国最大的垂直流人工湿地；
亭台楼阁（灌婴阁、凤仪亭、文殊阁），没有人挤人，古风拍照，遛娃看鸟，落日余晖极其出片……
往晋城火车站的路上，骑着小电驴远远看到一座塔，也不知道具体在哪儿，渐渐地发现越来越近，结果此塔就在晋城火车站斜对面的小山丘上，果断骑了上去，赫大的“文笔峰塔”几个字出现眼前。
文笔峰塔是晋城市文保单位，塔建于文笔峰寺内，应该是明代遗存，塔门紧锁，不可登临。寺庙有比丘居住，去时将近日落，山门未关，也没收费，以塔为中心建造的房子都是新修的。
几乎每个地市都曾有过文峰塔，塔位于晋城的东南，风水上说：塔在巽（东南方向）峰则文运胜。作为古时一座城市的风水塔，其重要性不言而喻。
适时夕阳斜照于塔上，也为我的山西之行画上圆满的句号，踏上山西唯一的一班回家的火车，再见山西！山西再见！我还会遇见山西，无处不在！
山西除了煤多，古建筑更多，你想象不到你在乡间田野、路边荒山见到的一座庙是供的什么神仙，大名鼎鼎如后土，微乎其微如牛王，且不论ta名气大小，在当地被建庙祭祀，肯定当时布泽于此地，百姓感念，ta就有资格成王。这座庙正是底层老百姓最真挚最朴实的想法与实践。
对于遍地古建的山西来说，元以前才有看头，明清遗留多，年代上又没什么优势。现在我们能看到这些国保，太不容易了，就连现在名声大噪、号称山西三大名楼之一的祆神楼早年间也自身难保。
共和国建立之初的1951年，文化部和国家文物局组织了山西省古建筑调查团，成员都是国内知名古建筑专家，调查报告对祆神楼的评价很高，大力呼吁加强保护：“这样的建筑在艺术上达到了极高的成就，在古代建筑遗物中是不可多得的，绝对不能因为它时代较晚而忽视了它。”但是那时的国家没有钱，也没有精力去顾及这些古建筑，除了高知名度的能得到一定维修外，其他的古建都处在自生自灭之中。
那些年，“要想富，去盗墓”，山西国保之殇。
发生在三晋大地上文物被盗的事件屡见不鲜，上世纪初，民国年代，国内外古董商互相勾结盗卖文物，山西古代文物受害深重。更为严重的是改革开放这几十年中，具体时间集中在上世纪90年代，和新世纪初，许多寺庙的彩塑头像被盗割，古代墓葬被挖空，其情景惨不忍睹，有的文物在偷盗和运输过程中损毁，造成了不可挽回的极大损失。
“国保是个坑，一入悔千年。”
村村有古庙，处处有古建，一个不起眼的乡村小庙里可能就藏着国宝级的壁画、悬塑、戏台等。这些地方地处偏僻，访古十分不便又勾引着你的兴趣，不论大小，舍不得漏掉一座古建，实在又爱又恨。
时至今日，“山西的国家级、省级文物保护单位的保护措施已经得到了很大改善，但还有大量乡村古建的日常维护几乎没有。这两类文物的保护情况两极分化严重。”在上世纪年代末，因为经济差，还有整个村子把整座建筑打包几万元的价格卖给沿海城市……想想都令人扼腕。
从接触历史开始，就一直对山西抱着向往，20世纪前高铁还未普及，表里山河的山西交通是个很大的bug，迟迟未能成行。趁着现在文旅之风兴起，文物古迹看一眼少一眼。就在2021年，山西乡村古建筑，更多的消逝于罕见暴雨之中，据统计，全省共有1783处文物出现不同程度的屋顶漏雨、墙体开裂坍塌、地基塌陷及周边护坡、围墙坍塌等险情，前面提到的三官庙泥塑就是其中之一，那时候我还在担心我又要错过了好些国保……
终于，2024，无意中的一次北方之行，改道山西，赴一场仿若前世之约，敢情我上辈子一定是个北方人。山西归来不看寺，有一个小例外，晋豫咽喉的晋城与济源太行相接，不要错过，济源与晋城车程一小时，班次密集，国保建筑众多，强烈安利……