巴尔干半岛上有11个国家，土耳其、希腊、阿尔巴尼亚、保加利亚、罗马尼亚，另外6个国家是我们最为熟知的前南斯拉夫联盟解体后的6个国家：斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、北马其顿、塞尔维亚。他们的故事与文化从上个世纪60年代就一直源源不断的输送到我们面前，因为前南斯拉夫联盟和我们一直很务实的友好关系，从最初的《瓦尔特保卫萨拉热窝》、《桥》、《第八个是铜像》等电影开始认识了这个国度，到后来1992年的南斯拉夫联盟解体成了6个独立的国家，塞尔维亚是这6个联盟国家里个子最高的那一个，也是最为富足的那一个，最为文明的那一个，在战争中也表现最为强悍而残忍的那一个。1941年英国作家丽贝卡女爵士在她的《黑羔羊与灰猎鹰》中曾经这样描述过旧塞尔维亚的富足：我们的杯子从来没有空过，但也从来没有像在这个世界——在这个亚洲和欧洲交汇的地方——这样充盈。民族矛盾是巴尔干动荡的导火索，无论是波黑战争、科索沃问题，阿尔巴尼亚问题等等。这个国家的历史也是多灾多难的，用上世纪80年代塞尔维亚的一位叫塔西娜的修女的话说：如果没有奥斯曼帝国的入侵，没有土耳其人的干扰，塞尔维亚人可能比文艺复兴扛大旗的意大利人还要伟大，因为在1321年，意大利佛罗伦萨的文艺复兴还刚刚露出第一道曙光的时候，塞尔维亚的格兰察尼霞修道院（现在属于科索沃）里的湿壁画已经清晰的出现了对人体解剖的认知和用身体表现出的性意识，在这之前，壁画从来都是属于宗教故事的。15世纪的意大利出现了米开朗基罗和达芬奇，在中世纪，他们的作品如惊雷震惊世界，但他们作品的成就没有超越塞尔维亚人的超自然和精神的高度。藏在塞尔维亚崇山峻岭中的那些至今仍然鲜活的耸立着的修道院就是见证者，我们好向往，虽历经战火破坏与洗劫，至今仍有200余座修道院以较好的面目保存了下来。因为时间限制，我们只看到了其中那些代表巴尔干文化成就的修道院，专心的去看墙上的湿壁画，只是这些壁画大多都不允许拍照。讲我们的故事之前先放几张茫茫林海中华丽丽的修道院的照片供大家欣赏。
新霍普沃修道院位于塞尔维亚北部伏伊伏丁那自治省一座名为Fruska Gora的山上，里面的湿壁画代表着塞尔维亚最高艺术水平。
索泼察尼修道院（Stari Ras and Sopocani）是塞尔维亚最重要的宗教景观，是中世纪塞尔维亚人的核心地区。1979年被列入联合国教科文组织世界遗产名录，成为最重要的文化古迹之一。
斯图代尼察修道院是塞尔维亚规模最大的修道院之一，以13世纪至14世纪期间的拜占庭艺术和湿壁画群而闻名，位于塞尔维亚中部小城克拉列沃和新帕扎尔之间，1986年被列为世界文化遗产。
在中世纪的塞尔维亚，修道院除了作为修行和祈祷的场所，同时也是学术中心。日查修道院（也叫七门教堂）离矿泉小镇很近，史上共有七位塞尔维亚国王在日查修道院加冕。出发前查资料看到的日查修道院的外墙是红色的，我们看到的确是抹去红色的日查，多少都有一点怪异的感觉。
柳波斯尼亚修道院（Ljubostinja Monastery）是建立在爱情基础上的中世纪杰作，是塞尔维亚中部最知名的象征之一，也是塞尔维亚中世纪建筑最好的例子之一，修道院建于1388年至1405年之间。它的名字来自两个词“ljubve”和“stan”，大致翻译为“爱之地”。
D1天5月2日：尼科西亚—土耳其飞马航空PC1911（08:25-10:00）—伊斯坦布尔（SAW）—土耳其飞马航空PC373（15:10—15:55）—贝尔格莱德（）—自驾—诺维萨德Novi Sad，住宿诺维萨德：吉拉索住宿加早餐旅馆；
D2天5月3日：诺维萨德Novi Sad一日游（新霍普沃修道院Hopovo Monastery、萨利姆斯基卡尔洛夫奇小镇Sremski Karlovci-塞尔维亚最早的语言学校-圣尼古拉斯教堂-罗马圣三一教堂-四只狮子喷泉-山顶的viewpoint、诺维萨德-多瑙河大街-圣乔治主座教堂-东正教主教宫-自由广场-玛利亚大教堂-犹太教堂），住宿诺维萨德；吉拉索住宿加早餐旅馆
D3天5月4日—5月8日共5天：波斯尼亚和黑塞哥维纳（另行成篇）
D9天5月9日：维舍格勒Visegrad——兹拉蒂博尔Zlatibor（木头城、沙尔甘8字线、河中小屋），住宿兹拉蒂博尔：Guest House Colovic民宿（非常推荐）
D10天5月10日：兹拉蒂博尔Zlatibor——乌瓦茨大峡谷Uvac Canyon——索波查尼修道院Serbia Monastery-斯塔里.拉斯（Stari Ras）遗址——神圣使徒教堂（圣彼得教堂）——新帕扎尔Novi pazar，住宿新帕扎尔：普莱诺斯特DM5旅馆（Prenociste DM5）
D11天5月11日：新帕扎尔Novi pazar——斯图代尼察修道院Studenica Monastery——日查修道院Žiča Monastery——弗尔尼亚奇卡矿泉小镇-爱之桥——柳波斯尼亚修道院(Ljubostinja Monastery)（女修道院）——拉瓦尼查修道院Ravanica Monastery——贝尔格莱德；住宿贝尔格莱德：四十号花园住宿加早餐旅馆（非常推荐）
D12天5月12日：贝尔格莱德一日游（卡莱梅格但城堡、米哈伊洛宫街、塞尔维亚国家博物馆-国家大剧院、共和国广场、斯卡达利亚步行街、塞尔维亚国会大厦（新、旧王宫）、北约空袭遗址、圣萨瓦大教堂），住宿贝尔格莱德：四十号花园住宿加早餐旅馆
D13天5月13日：上午：贝尔格莱德（中国驻塞尔维亚大使馆遗址遗址），下午：贝尔格莱德—土耳其飞马航空PC0374（16:50-19:35）—伊斯坦布尔撒比哈国际机场；
D14天5月14日-5月15日：上午：在伊斯坦布尔亚洲区购物，下午：伊斯坦布尔撒比哈国际机场—卡塔尔航空QR244(20:00-00:10）-哈马德机场转机-卡塔尔航空QR818（01:50-15:0515日）—香港—海口
实话说，用7天时间想要很好的了解这个国家是不可能的，但尽我们所能安排一些代表这个国家特色的人文景观游览是可能的，所到之处看到的那些与我们中华文明完全不同的文化现象和文化遗迹的时候，还真是惊艳到了我们。塞尔维亚无论人文景观还是自然景观都独树一帜，真是想在山里多呆一些日子不出来，看到那些生活得很纯粹、心无波澜气质脱尘无论年老还是年轻的教士，那些平静得无一丝杂乱油画般的乡野，他们共同铸造出与我们世俗世界大不一样的生活氛围。看到修道院的蜂蜜和葡萄酒对外出售，但根本无人看管，看到穿梭在这里的大狗和这里的人一样文明，对我们这样的外国面孔也是十分礼貌和友善，这些都是需要沁润的，用这里独特的生活方式。常常是看不见人的时候总是一群狗先来接待我们，很有趣。塞尔维亚毫无疑问是属于欧洲的，不管现在他们与欧洲的关系如何，文化底蕴揭示出他们的过去，亦或将来。下面听听我们的故事。
一、中世纪时期：
公元9世纪晚期，塞尔维亚的君主制度历史开始。公元870年，塞尔维亚境内的洛维奇家族部落联盟首领的弗拉斯提米一世，在东罗马帝国的帮助下登基称国王，建立塞尔维亚历史第一个朝代洛维奇王朝，作为王朝建立的条件是塞尔维亚必须确立东正教作为国教，塞尔维亚从此形成独立国家，至今仍然信仰东正教。君主制度历史持续大约300年。
二、尼曼雅王朝：
13世纪初，尼曼雅王朝的兴起标志着塞尔维亚历史上的一个重要时期。塞尔维亚作为正式国号是尼曼雅王朝统治时期，斯特凡·尼曼雅一世在1217年由他的第三个儿子圣瓦萨主持加冕为王，这个王国在其后的统治如斯特凡·都珊（也称为斯特凡·乌罗什四世）的领导下达到鼎盛。都珊在1346年宣布自己为塞尔维亚皇帝，建立了塞尔维亚帝国，其疆域一度扩展至现今的阿尔巴尼亚、马其顿、希腊部分地区以及保加利亚的一部分。作为塞尔维亚重要文化遗产的修道院，大多都是在这一时期修建。
三、奥斯曼统治：
14世纪末至15世纪中叶，斯蒂凡.都珊国王去世，塞尔维亚帝国开始衰落，最终在1459年被奥斯曼帝国完全吞并。从1389年科索沃战争中拉扎王子殉国开始，长达500年时间塞尔维亚处于奥斯曼帝国的统治之下，直到19世纪初叶塞尔维亚人民开始寻求民族解放斗争。
四、独立与复国：
1804年和1815年，两次塞尔维亚起义（由卡拉乔尔杰领导的第一次起义和米洛什·奥布廉诺维奇领导的第二次起义）为塞尔维亚的自治奠定了基础。1878年，在俄罗斯的帮助下，塞尔维亚在柏林会议上正式获得完全独立，成为公国。1882年，塞尔维亚公国升格为王国。
五、一战与南斯拉夫时期：
1914年，奥地利大公弗朗茨·费迪南在萨拉热窝遇刺，这一事件成为第一次世界大战的导火索。战争结束后，1918年12月，塞尔维亚与其他南斯拉夫人国家联合成立了塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国，后来改名为南斯拉夫王国。在二战期间，南斯拉夫被轴心国占领，战后成立了社会主义联邦共和国。
六、现代塞尔维亚：1991年起，随着苏联的解体，很快波及南斯拉夫联邦解体，塞尔维亚与黑山组成南斯拉夫联盟共和国。进入21世纪，塞尔维亚经历了科索沃独立危机、北约轰炸（1999年）以及一系列政治变革。2006年，黑山独立，塞尔维亚成为独立国家，继续面对经济改革、欧盟一体化以及处理与邻国关系的挑战。
从伊斯坦布尔亚洲机场下午3点10分准时起飞到贝尔格莱德是下午3点55分钟，贝尔格莱德比伊斯坦布尔时差晚一个小时，空中飞行时间是1小时45分钟。贝尔格莱德的租车公司都集中在离机场不远处的一栋大楼边上，楼里存放汽车，楼外租车公司对外营业办理租车手续。不知道可以问出租车司机，他们会很热情的告诉你。租车大楼一共6层楼，我们这次租的是Aloms公司的车，车子也是放在第6楼的。因为2016年在洛杉矶也租过这家公司的车，工作人员说：你是我们的老客户。因为提前付完租车费买完保险，这里只是用信用卡刷了预授权就可以了。我记得是冻结了信用卡1300欧元，手续都是按照国际惯例办理的。完成在机场租车到取完车大约下午5点钟，高兴的是，我们原先预定的是一辆城市越野，结果给我们升级了一辆性能更好车体更加宽大的轿车，没有增加任何费用。感叹一下：塞尔维亚租车太便宜了，自驾是游览这个国家的最好方式。我们立刻出发前往100公里外的塞尔维亚第二大城市：诺维萨德。天空 下起了雨，而且雨势越来越大。我们的原计划是到达诺维萨德前先到新霍普沃修道院和彼得罗瓦拉丁要塞参观，然后到一栋在公寓里的民宿办理入住，但大雨让我们放弃了所有活动，我们直奔预定的公寓而去。
我们在诺维萨德安排住两个晚上，昨夜听了一夜的雨，有点发愁，很担心今天的行程也会被大雨毁了。好在我们吃完早餐时，雨点沥沥淅淅的有点要停的意思。我们赶快出发先去位于弗鲁什卡大山里的新霍普沃修道院。弗鲁什卡山（Fruška Gora）是塞尔维亚伏伊伏丁那省最大的山脉，呈东西走向，东西长约40多公里，是塞尔维亚的国家公园之一，大山里藏着很多建于15至18世纪的修道院，是塞尔维亚众多修道院聚集地。鼎盛时期里面有35座，现在还剩下16座，新霍普沃修道院是其中很有代表性的一座修道院，位于弗鲁什卡山的中心地带，距离诺维萨德以南19公里的距离，20分钟即可到达。里面有绘制于17世纪的湿壁画，是塞尔维亚所有修道院中湿壁画保存的最好的，里面允许拍照，这是不多见的。
我们在濛濛细雨中到达山谷中的修道院，因为才早上8点钟，修道院里静悄悄，天地间仿佛只有我们4个人。细雨中整个山谷透着清新，青草的味道直逼我们的嗅觉，心肺都舒畅极了，我们步行走进修道院时，雨停了。
修道院由布兰科维奇王朝（1427～1459）修建，这是塞尔维亚历史上的第九个封建王朝，一共传3个公爵，统治32年。始建于1451年的杜拉德·布兰科维奇（1427-1456年在位）时期，后或其子斯特凡·布兰科维奇（1458-1459年）执政时期建造完成。教堂建筑是传统的摩拉瓦建筑风格与欧洲和伊斯兰骶骨艺术元素的独特结合。摩拉瓦建筑学派特点是：有彩色的外立面和人造的装饰石材，因这种风格的兴起地在摩拉瓦河谷(moravariver)而得名。修道院经过自然灾害和战乱，现在的教堂建于1576年。第二次世界大战受到很大的损坏，原有的钟楼、图书馆和档案馆都被大火烧毁 。时间还早，修道院的门没有打开，我们于是在庭院里到处走走，先拍几张照片。
进入修道院里的院子，进门第一眼就看到门边上摆放的修道院出产的葡萄酒和蜂蜜。如果不是路途遥远不方便携带，修道院的葡萄酒可是比免税商店里的葡萄酒高级多了。
在修道院里逛了一会儿，有人出来打开了修道院的大门，进入修道院没有什么要求，只有一个工作人员在里面整理纪念品。进入大厅里第一眼看到的就是门楣上的群圣图，经过这么多年，湿壁画的色彩还是很艳丽，上面描绘的依然是圣经里的故事，每个圣人头上都是金光闪闪的。
介绍一下湿壁画：起源可以追溯到13世纪的意大利，它是一种独特的壁画画法，其中颜料是溶解于水后绘制在新粉刷的熟石灰泥壁上。这种绘画方法趁泥灰土潮湿时用颜色进行描绘，泥灰土干透后，壁画经久不坏，因此湿壁画是一种十分耐久的壁饰绘画。湿壁画的特点一是颜色非常稳定，二是这种画法表面不反光、色彩效果明亮，随着岁月的增长愈显珍贵，三是湿壁画不太适用于室外的壁画。
墙柱上也绘满了圣人的画像，绘画明显带着中世纪特有的特征：每一个圣人头上都带着金色的光环，这是中世纪对圣经里面人物的特有表达方式。
修道院教堂的中心部分是1608年由一位不知名的天才大师绘制的壁画，可能来自阿索斯山，而前厅的壁画可以追溯到1654年左右。
放置在墙边的耶稣受难像。
18到19世纪期间，修道院是塞尔维亚人文化教育中心，在那一段时间内，新霍普沃修道院是主教和修道院学校的所在地，也是著名发明家Dositej Obradovic的住所，不仅如此，他还是塞尔维亚哲学家、作家、文学家、第一任教育部长Dositej Obradovi（1739-1811年），他年轻时曾作为僧侣在此度过3年（1757-1760年）时光 ，最后长眠于此，这是修道院外面他的棺椁。接下来我们要去里修道院不远的萨利姆斯基.卡尔洛夫奇小镇。
萨利姆斯基卡尔洛夫奇小镇（Sremski Karlovci）距首府诺维萨德仅8公里，这里产的一种叫Bermet的红酒，据说是泰坦尼克号的专供红酒，是著名的红酒小镇。我不是好酒之人，吸引我来到这里的是发生在小镇上的一个历史画面，它最值得铭记的是：这里是《卡洛维茨条约》的签约地。1699年，经过72天的谈判，奥斯曼帝国在小镇上一栋木制建筑内的圆形桌子上签署了《卡洛维茨和约》，为长达16年的战争划上句号。这是奥斯曼帝国史上第一次通过割让领土的方式求和，标志着奥斯曼帝国从此由盛而衰。这是世界外交史上第一次使用圆桌会议进行的谈判。小镇的主要看点都集中在小镇中心广场，圣尼古拉斯教堂，罗马圣三一教堂、文法语言学校、四个狮子喷泉。另外一个不可不去的景点就是山顶观景台，那里有一个镀金的十字架，十分醒目，可以俯视整个小镇和多瑙河（强烈推荐）。和平圣母天主教教堂也应该去看看，1817年，奥地利人在谈判原址上建造了一座和平教堂，名为“Catholic chapel of Our Lady od Peace”（和平圣母天主教教堂），以纪念这次条约的签订。
这是红酒小镇最著名的景观之一，左边大理石双塔为圣尼古拉斯教堂St. Nicholas Cathedral （东正教），建于1758年，在1909年重建翻修，里面的绘画被认为是塞尔维亚巴洛克式绘画的杰作。右边黄色外立面的是罗马圣三一教堂 Roman Catholic Church Holy Trinity ，圣三一教堂今天没有开放。这里是小镇最动人的画面，位于小镇中心的广场边上，教堂对面是一排餐厅，此时已经不下雨了，但天空依然阴沉。
教堂的大门对外开放了，我们走进圣尼古拉斯教堂里面。
一走进教堂，巴洛克绘画奢华之风的特点马上映入眼帘，给人的视觉冲击力极强。这里的绘画是塞尔维亚巴洛克绘画风格的杰作。所谓巴洛克风格是指1600年至1750年间在欧洲盛行的一种艺术风格，它产生在反宗教改革时期的意大利，包括音乐、建筑、装饰艺术等，最基本的特点是打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡，崇尚豪华和气派，注重强烈情感的表现，气氛热烈紧张，具有刺人耳目、动人心魄的艺术效果。
这是塞尔维亚第一所东正教的神学中学，于1794年创立，也是塞尔维亚科学与艺术学院的分支机构。紧靠圣尼古拉斯教堂，面对小镇中心广场。
这是创建于1791年的塞尔维亚历史最悠久的文法学校（Karlovaci Grammar School)。如今是一所同时教授现代语言和古典语言的语文文法学校，校内除了依旧开设拉丁文的课程外，还引进了中国的儒教，设有“孔子课堂”。这所学校是小镇最耀眼的建筑，是这里的颜值担当，钟楼在天际线上显得特别漂亮。走在小镇上，视野里不经意间就可以看到她的身影。
四只狮子喷泉Fountain Four Lions位于教堂中心广场不远，建于1799年，以纪念本镇的公共供水系统建成，狮子喷泉也叫“四雄狮”自动饮水器，水龙头里流水不断，路过的人如果渴了，可以在这里取水，这是小镇的著名景点之一。
离开小镇的中心广场，我们向山上走去，想先去山上有一个大大的十字架的观景台，无论用谷歌还是离线地图，输入Viewpoint都无法指引我们找到这个观景台，说明地图数据确实。然后我们往小镇的山上走去，想当然的以为能够俯视小镇的观景台一定在山上，这是路过的街景。
无意间来到山顶上的一座教堂，从外貌上看，这座教堂的历史很长了，无论是建筑还是墙体都显斑驳，我们走进去，里面的神职人员正与信徒沟通，整个大殿里出来教士的轻柔的声音，其他人没有发出一点声响，我们没有拍照打搅。
教堂里的花开得艳艳的，花朵新鲜饱满。
实在有些找不到目标，我们只好问镇上的居民，这位男士很耐心的用地图告诉我们目的地在哪里，天空有些阴沉，他们出门都带着伞呢。最后总算搞明白，他在地图上确认了地点我们沿着地图的指引重新出发。
终于看到这样一个路牌，上面的确注名Viewpoint字样，可是无论是谷歌还是其他地图上搜不出来。
我们沿着长满杂草的步梯往山上走，又在另一个路标处留影，也是告诉以后要步行来这里的游客，的确有步道走上去。
小雨的前奏，路上静悄悄，没有除我们之外的任何一个行人。
还没有走到山顶观景台，就开始下雨了。我们在山顶的亭子里避雨，走到观景台处，眼前的景象让我们觉得好值得。小镇的天际线美出了新高度，山上的十字架和山下圣尼古拉斯教堂以及边上圣三一教堂的尖顶相互呼应，昭示着小镇的信仰。
太喜欢这样的景色了，必须打个卡。
文法语言学校红彤彤的屋顶和建筑群无疑是小镇建筑中最引人注目的，远处那条细细若隐若现的因为下雨带着一点混浊的河流就是著名的多瑙河，一看到这条河就想起一部电影叫《多瑙河之波》。文法学校的尖顶是一座钟楼，与教堂的尖顶把这里的天际线推到一个极致美的高度。
有谁知道金色十字架的下方坐着的这尊塑像是为了纪念谁？
像棉花一样的植物在雨中凌乱。
很喜欢这所学校，包括它的色彩，建造群和那个带有一个圆顶的钟楼。
下山的出口正好对上这所学校。
住在山坡上的居民从这条我们下山的路上回家。
小镇里一座古老的建筑吸引了我们，背景还是教堂尖顶，莫名觉得这是现代与过去融合的物证。
下得山来，我们找地方午餐，在猫头鹰上找了一家位于多瑙河边上的餐厅，我们一路步行过去。
雨中游览一点都不觉得烦闷，相反还兴致勃勃的。
正是草莓上市的季节，我们买了很多草莓，估计小老板是第一次和外国人做买卖，神情还有些不好意思，但很开心的样子，我们也很开心。
多瑙河边上的餐厅没有开业，看样子不是因为下雨的缘故，从整体建筑无人打理的情况看，处于停业状态，大众点评也没有及时更像信息。走来走去，我们又回到小镇中心广场，选择了一家正在营业的餐厅。
餐厅布置的格调相当优雅，客人不少，遇到十多个同胞，也是自驾到场，开开心心打完招呼，互祝吉祥顺利。
刚开始没有准备拍照，等到上手了才想起来，拍几张照片，我们四个人只花费了200多元人民币，觉得比刚刚离开不久的土耳其便宜好多啊。晚餐完毕我们又一路赶回诺维萨德的民宿，又有点下雨了。
诺维萨德是塞尔维亚第二大城市，仅次于贝尔格莱德，两个城市之间隔着一条多瑙河，贝尔格莱德在河的南面。两个城市之间的公路距离大约100公里，尽管诺维萨德公元前4500年就有人类活动的痕迹，直到1694年，诺维萨德才建城。17世纪末，哈布斯堡王朝开始了对诺维萨德地区的统治，当时东正教徒被禁止居住在彼得罗瓦拉丁，他们被无情驱赶，一批塞尔维亚商人结伴从军事战略要地彼得罗瓦拉丁要塞出发，跨过多瑙河，来到河左岸广袤的平原地带寻觅新的落脚之地，成为诺维萨德最早的原住民，形成现在彼得罗瓦拉丁要塞在多瑙河的东面，诺维萨德在河的西面局面。18-19世纪，诺维萨德成为重要的商品集散地。在经历了1848年欧洲大革命的动荡之后，城市逐渐恢复了往日的繁荣，并在那个时代成为了塞尔维亚文化的中心，获得“塞尔维亚的雅典”的美称。现在它是塞尔维亚伏伊伏丁那自治省首府，是伏伊伏丁那自治省的政治经济文化中心，也是南巴奇卡地区的行政中心。诺维萨德是2019年的“欧洲青年之都”，2021年成为第一个享有“欧洲文化之都”美誉的非欧盟城市。拥有超过25个民族、6种语言的伏伊伏丁那是探访匈牙利和塞尔维亚传统习俗的最佳之地。
从红酒小镇回到诺维萨德，雨还是下个不停，我们回到租住的民宿，耐心的等待着雨势变小。仿佛老天听到了我们希望雨停下来的热切呼唤，没有一会儿，雨真的停了，我们几个赶快从民宿里串出来，对着自由广场方向一顿暴走。
首先来到多瑙河大街，这条街的东面是通向多瑙河的这条街也被称为诺维萨德大街。这是一条著名的步行街，大街两旁布满了纪念品商店，服装点，咖啡店，工艺品商店。我们来到这里时，雨才刚刚停下，基本没有什么游人。这条街的建筑都是二层楼房，颜色鲜艳，
空荡荡的街道的确没有什么游客。所有开门营业的商店都是门庭冷落的样子。
藏在一条窄巷子里的餐厅，我们已经用过午餐，就没有迈步走进去了，但喜欢只有幽深的建筑格式。
店铺都没有开门，这是橱窗里的商品。
来到这里我们准备拐弯了，再往前走可以走到多瑙河边上，这也是这条街叫多瑙河大街的原因。坐在这里，一群鸽子突然受惊飞起来，成全了我的这张别具一格的留念。
从多瑙河大街原来走回来，看到的建筑都是百年以上的历史，拜占庭风格建筑塞满了我们的眼睛。
这是一座希腊天主教堂，供奉的是希腊人的主保圣人——圣乔治教堂。教堂建于1822年，建筑风格为古典主义巴洛克风格，在1849年诺维萨德大轰炸期间为数不多的幸存建筑。当时指挥官Pavle Kiš本人正好是希腊天主教徒，保护了这座教堂。然而在动乱期间，教堂却被自己的信徒们掠夺了，牧师为保护教堂而死。
巴洛克的奢华之风只要你一走进去就马上扑面而来。
在东正教主教宫的广场上有一座铜雕像，铜雕像是塞尔维亚著名诗人泽麦·约维努(Zmaj Jovina)，泽麦·约维努大街(Zmaj Jovina Street）就是以他名字命名的，是诺维萨德最著名的一条街，这是大街北起点，南到自由广场。商店、精品店、咖啡馆、餐馆和工艺品店的步行街,街上全都是露天咖啡馆和小酒馆的桌子和遮阳伞,是诺维萨德的象征。东正教是塞尔维亚主要的宗教信仰，诺维萨德大部分居民都信仰东正教。
东正教是塞尔维亚主要的宗教信仰，诺维萨德大部分居民都信仰东正教。
圣玛利亚教堂就在自由广场北面，就像一个整体，是泽麦·约维努大街(Zmaj Jovina Street）上的重要构成，自由广场是这个城市的中心，泽麦.约为努大街是这个城市华贵漂亮的裙杉，餐厅、咖啡厅、酒吧、商场、在大街上一字排开，当然了，来来往往的人是这条大街的灵魂了。遗憾的是因为下雨，让有些少，咖啡厅也是在雨中被冷落。
人行大道泽麦·约维努(Zmaj Jovina上的涂鸦画也是十分历史感十足。
正在预告一场拳击比赛，在泽麦.约维努大街上以醒目的位置昭告诺维萨德市民，如果不是时间限制真的好想到现场开开眼。
这是天主教玛丽大教堂（Mary Church），1739年土耳其占领贝尔格莱德之后一大批富有的天主教徒迁到了诺维萨德，天主教大主教于1742年修建了这座教堂的前身。后来教堂在1849年的轰炸中遭到严重破坏，钟楼完全被摧毁，现在我们看到的教堂是1894年建成的。塞尔维亚大多数都是东正教教堂，像玛丽教堂这样的哥特式教堂挺少见，而且这座教堂还是中欧地区教堂中结构和装饰是保持得最好的。
站在古老的邮箱前留影，心里想的是，这个邮箱还在使用吗？现代社会，估计塞尔维亚人也不用这样的邮箱了，作为历史遗迹站在自由广场边上。
教堂内部装饰有华丽之感，比起中欧和西欧的教堂还是显得朴素一些。
这里就是诺维萨德的城市中心自由广场，自由广场四周保留着不止一栋百年建筑，广场北面是圣玛利亚大教堂，南面是广场上的颜值担当：市政厅，西面则是色彩明亮的百年酒店。
这个5米高的雕像由伊万· 梅斯 托维奇设计建造，雕像塑造的是诺维萨德的第一位市长，二战期间被拆走，1944年又被带回来了。雕刻家Pavle Radovanović在1951年为雕像设计了一个新的大理石基座，并雕刻了“Svetozar Miletić 1826 – 1901”。雕像背后这座19世纪末新文艺复兴样式的建筑就是市政厅了，这也是伏伊伏丁那自治州议会的所在地。市政厅屋顶曾有一座钟楼，这座大楼现在依然是诺维萨德的市政厅，市长办公楼及其他一些政府机构都在楼内办公。因为下雨自由广场真是没有人，冷冷清清的。
在伏伊伏丁那省，曾有超过70座犹太教堂，在二战期间都被摧毁了，诺维萨德犹太教堂是塞尔维亚现存的四座犹太教堂之一，位于老城西南角的犹太人大街。从自由广场一直往西南方向就可以到达。犹太教堂始建于1905年，并在1909年建成。这里的教堂、犹太学校和犹太社区中心共同构成诺维萨德独特的建筑群，现在犹太教堂被因为它优秀的声乐设计被当作音乐厅使用。被公认为是诺维萨德的历史地标。
我们来到这里时，没有其他人过来参观，大门也是关闭着的，我们围着教堂转了一圈，拍完照，正当我们准备离开时，一位教堂的管理者从教堂里走出来，问我们是不是想进去参观，当然想进去！我们象征性的买了门票走进去，这是我参观过的唯一正常进行教会活动的犹太教堂，在欧洲我参观过很多犹太教堂都很残破，现在作为犹太文化的博物馆对外开放。唯独这一座教堂保存非常完好
教堂外面有宣传资料介绍，这是一位犹太人捐资维护的，对于二战时期诺维萨德的犹太人的那段历史在有相关文字的介绍。介绍内容大致如下：在二站之前， 诺维萨德这座城市的总人口大约在8万人左右，其中有4000多名犹太人。1941年德国入侵南斯拉夫之后，犹太人开始被大量屠杀，诺维萨德只有约1000名犹太人姓存下来。二站中，这座教堂曾经作为当地犹太人被送往集中营之前的中转站，二站后，许多犹太人选择移居到以色列去，现在只有很少的犹太人仍然住在诺维萨德了。
教堂主殿有三部分组成，中央的圆顶高达40米，东侧顶部设有方舟，内设有一层和而二层边座，男性在一层，女性在二层，教堂没有管风琴，内部构造简单功能齐全，呈现出简朴之风。
诺维萨德大街上的现代建筑，已经五星级酒店。
伏伊伏丁那博物馆，非常遗憾的错过，我走到这里时已经闭馆了。
尽管没有走进去，我之前查到的资料是这样的：伏伊伏丁那博物馆是诺维萨德的一座美术馆和自然史博物馆。博物馆收藏有超过40万件标本，附设的图书馆拥有超过5万册藏书。博物馆还收藏有众多珍贵的欧洲画家的作品。伏伊伏丁那博物馆也是诺维萨德规模最大的博物馆，始建于1825年。
一栋外形很破旧的建筑在老城和新城交集处显得有些突兀，第一感觉是这栋建筑有故事，仔细一看里面是一家服装生产工厂，展示服装的橱窗里是礼服和裙子。
往民宿走的路上看到空空的集市，路过的当地居民告诉我，这里只有周末才会有集市的，有点遗憾，没有看到那个热闹的场面。走到这里，雨是已经完全停了，夕阳露脸，临时决定到多瑙河边上走一走。
这是彼得罗瓦拉丁古堡，资料显示它是1691-1780年间由犯人修建完成一座要塞。是奥地利哈布斯堡王朝为了对抗奥斯曼土耳其军队，在40多米高的火山岩上修筑的一组军事防御工事。堡垒修筑得很坚固，百年来从未有一支军队攻破这里，这里成为了巴尔干半岛上极其重要的战略通道和交通枢纽，多瑙河上的行船有赖于它的庇护，不过，这里的城堡地牢里曾经关押过两位著名的人物，一位是在19世纪深刻影响了塞尔维亚国运的卡拉乔尔杰·彼得洛维奇，他在1804年领导了塞尔维亚人第一次反抗土耳其奥斯曼帝国的起义，另一位1945年废除君主制建立社会主义的南斯拉夫联邦人民共和国的铁托总统。黄昏时候，诺维萨德的雨停了，一抹落日的余晖撒落在河对岸彼得罗瓦拉丁要塞的城堡上，我们的民宿就在多瑙河边不远，从周日集市走到河边只需要几分钟时间，看着这座雄伟的城堡，原本打算看日落的愿望已经成空，但去城堡上看一看的愿望是可以实现的，今天以这张照片作为游览的结束，祝我们好运，明天我们要登上城堡要塞，俯视诺维萨德全景。
波黑由波斯里亚和黑赛哥维纳两部分组成，既这个国家北部的波斯尼亚和南部的黑塞哥维纳，波斯尼亚的首府是巴尼亚卢卡，黑塞哥维纳的首府是我们熟知的萨拉热窝，波黑是国家的简称。在规划行程时我就注意到大部分游客把塞尔维亚和波黑作为一个整体来游览，从塞尔维亚入境波黑，都是直接入境黑塞哥维那而放弃波斯尼亚，我是一个贪心的人，千里迢迢好不容易来一趟，当然要全景游览，必须去巴尼亚卢卡看看，所以离开诺维萨德我们首先要去的地方就是巴尼亚卢卡。从诺维萨德驱车前往，基本上是一条一路向西的不怎么拐弯的线路，全程300多公里。我们为了弥补因为大雨没能到访的彼得罗瓦拉丁要塞，今天一大早，在离开塞尔维亚前往波黑之前，来到了这里，登高望远。与昨天在市区游览不同，这里的视野极其开阔，城市天际线尽收眼底，多瑙河抚育成长起来的诺维萨德真是百媚千娇，阳光下呈现出它当今的盛世容颜。
我们先开车从多瑙河西岸驾车来到东岸，导航彼得罗瓦拉丁要塞，结果我们到达的是要塞脚下，索性就在东岸停车，静静地欣赏平缓宽阔的多瑙河，图片中原本有一座桥，现在只剩下三个桥墩，查资料才知道，因为科索沃战争，北约军机在佩特罗瓦拉丁城堡旁投下的集束炸弹，将通往城区的瓦拉丁桥炸成了几段。我们离开这里，准备继续寻找进入城堡的入口，换一个地图重新导航彼得罗瓦拉丁要塞时，居然在彼得罗瓦镇上来回转圈，就是不把我们往要塞里面引导，不知道错在哪里，担心地图数据不全。最后发现要到达要塞的内部，如果是自驾前往，只需要导航要塞内部的停车场即可，这一次我们在彼得罗瓦小镇的一条支路拐弯，顺利进入要塞里面，进去时有一个窄窄的城堡大门，需要等候红绿灯，因为城门里的路只能容许一辆车进入，红灯时是对面的车要过来。
穿过古老城堡大门沿着道路就来到停车场，这里除了停车，还有许多餐厅和咖啡厅，顺着河边走，就可以俯视诺维萨德的全景了。红色屋顶和淡黄色的外墙，是这里的建筑特色。远处的白色桥梁叫热热利桥，是一座铁路公路两用桥，平直的桥面上设计了一组对称拱形结构，看上去兼具力量和美感。老的热热利桥在科索沃战争中也被炸毁，这是上世纪重建的。
这座大桥直接连接的是诺维萨德老城区和彼得罗瓦拉丁要塞，我们就住在河的西面。这是瓦拉丁桥，当地人也叫它彩虹桥。这座桥外观简约干净，微微弯曲的桥面贯通南北，像一条飘带跨越在多瑙河上，游船静静停泊在河中央。
堡垒顶部的巴洛克式塔楼带有一个相当大的钟，直径超过两米。周围长椅，栏杆上有很多爱情锁，甚至还有双筒望远镜，钟塔已有100年历史，它和城堡要塞共同成为诺维萨德市的地标。钟塔的最大看点是时针和分针调换使用，长针指“时”，短针指“分”。这样设计主要是为多瑙河上的船家考虑，他们能在较远的位置看到钟点。大钟还有一个特点，就是寒冷的日子走得稍快，炎热的日子走得稍慢，常被戏称为“喝醉的大钟”。
这是钟塔边上的栏杆，爱情锁密密麻麻的锁在上面，爱情锁的发源地在塞尔维亚首都贝尔格莱德南面的矿泉小镇。
诺维萨德边上静静流淌的多瑙河上曾经是桥梁无数，经过战争和自然灾害的侵蚀都淹没在历史尘埃中，现在只剩下三座桥梁，这张照片中的不远处是自由桥，距离古堡最远，设计为斜拉式桥梁，远看两根长长的立柱树立在大桥上，左右各由3根斜拉钢索紧紧“拽着”桥面，就像河面上隆起的两座小山峰。
多瑙河两岸树木葱郁，生态特别好，房屋掩映在绿色中。南斯拉夫人第一次反土耳其起义的领袖以及统治现代南斯拉夫35年的铁托均曾囚禁在此。1948年，彼德罗瓦拉丁要塞被列为国家保护遗迹。
这是科索沃战争带来的遗址，原来叫Franc Jozef大桥，现在只遗留下来三个桥墩，据说诺维萨德政府将利用这个桥墩新建自行车和人行桥。
城堡里的餐厅因为绿色植物看上去清新脱俗。
我们到达要塞时间很早，这里的餐厅都还没有营业，不过，已经有工作人员开始做清洁了。
从城堡里走出来就到停车场了。我们的车就在这里，因为时间关系我们没有在城堡内部继续游览，据说古城墙绵延数里，城墙之下布满了纵横交错、长达16公里的漫长地道。地道设计了3层，里面各种防御工事、采光设备、乃至生活设施应有尽有。其中一个巨大的储水池就深达14米，据说足够守卫古堡的士兵半年之用。我们不是军事迷，想起在土耳其格雷梅阴暗的代林库尤地下城的参观经历，在黑暗的地道中穿行对我们缺少一点吸引力，就让我们说再见吧。上午9点左右我们向塞尔维亚明星城市诺维萨德挥手作别。
离开诺维萨德前，我们用谷歌地图直接导航要去的位于波黑北部的波斯尼亚首府巴尼亚卢卡，巴尼亚卢卡对国人来说相对比较陌生，去的人不多，今天天气晴朗，我们带着一丝雀跃的好心情，在地图的指引下一路向西而去，我知道谷歌地图有一个特点，就是喜欢引导我们走最近的路。我曾经在网上查过入境巴尼亚卢卡的入境关口的信息，但没有查到，想着反正地图会带我们过去的。高速途中，谷歌地图曾提示我：还有一条更近的路需要变更吗？我看了一下正使用的这条路，已经是一条没有拐弯的路了，又在高速上行驶着就没有折腾更换道路。就这样我们一路来到一个排着长队的大型路口，以为是收取过路费的收费站。
看到图片中的牌子上有警察局字样，我才意识到这是一个关口。这时，谷歌地图把我们往边上一个小道上引导，尽管觉得有些不对劲，因为所有车都在排队缓慢过关，怎么把我们引导边上来了？有疑问但还是只能听从地图引导，把车从正路上开出来了。
一位年轻的警察拦住我们，我拿着手上的地图告诉他们，我们要去巴尼亚卢卡，一会儿来了一位年长的警察，像是一位领导。经过一番折腾，在塞尔维亚警察的帮助下我终于明白，这是一个通往克罗地亚的入境口岸，因为我们没有克罗地亚的申根签证，自然是不能通关的，警察并没有怀疑我们的动机，知道是谷歌地图的误导才来到这里的，于是交代一位年轻警察带着我们从通道返回。
年轻警察拿着我们四个人的护照拦住向克罗地亚方向的车辆，把我们带到道路对面，并告知从克罗地亚进入塞尔维亚方向的入境官放行我们。我还傻傻的以为是要重新排队进入关口。
这时一个像实习警察摸样的年轻人来到我身边，告诉我需要从另外一个入境口到波黑，他拿过我的手机，找到那个入境口的位置给我看，说：你们先到这里入关，然后再到巴尼亚卢卡。我一看，这才是入境波黑的正确边境站，赶紧纪录下来：边境小镇Sremska Raca（这是谷歌地图显示的位置）。如果你没有克罗地亚的签证，想从塞尔维亚北部入境波黑，请走这个边检站。诺维萨德离这个边检站大约100公里需要1个半小时。
为了更清晰的展示诺维萨德与这个边检站的位置，贴出这张图片，这可是我们多走了将近70公里冤枉路浪费了近一个小时才得到的信息。不过，要赞一下塞尔维亚警察，整个过程态度都很友好，让我们在异国他乡感受到温暖，没有丝毫慌乱，同行的朋友说：我怎么一点都不怕，被警察扣住不是应该怕吗？波黑的故事我会专门用一个篇幅来纪录描述，那也是一个美好的行程。请允许我刚进波黑马上就出来了。
维舍格勒是波黑东部边境的一个小城，我们在这里停留了一个晚上，也是在波黑的最后一个晚上，这里是伊沃.安德里奇的故乡，前南斯拉夫作协主席。他于1961年因为长篇小说《德里纳河上的桥》获得诺贝尔文学奖，小说里发生的故事长达400年的历史背景全部都在维舍格勒，让维舍格勒迅速被世界熟知。我们到此一是向他老人家致敬，二是维舍格勒入境塞尔维亚中部最近的一个通关口岸，这里离塞尔维亚国家公园塔拉山地区入境口只有20公里的公路距离，而塔拉山正兹拉蒂波尔地区是我们今天要游览的目的地。这一次通关很快，我们在关口给车加满油后就准备出境波黑，想象中的排很长队的现象没有出现，出关很快，没有要求人员下车，只是在每个人的护照上盖了一个章就出去了。入境塞尔维亚同样是只看了护照、盖章就放行。没有人问关于车辆过境费的问题。重新丝滑入境回到塞尔维亚，心态放松，竟生出一种熟门熟路的松弛感。我们一路回味着波黑令人迷醉森林茂密的大山和清澈的河水，一路向今天的第一个景点木头城而去，木头城离塞尔维亚入境口不过6公里的距离，很快就到达了，不过今天塔拉山的天气一直阴沉，等我们到达木头城时下起了雨。
塞尔维亚的著名导演埃米尔·库斯图里卡，地位相当于中国的张艺谋，为了拍一部电影《生命中的奇迹》，在塔拉山国家公园里的美卡维尼克山上建了一座木头城，完成他“乌托邦”的社会梦想，这里寓意远离城市、喧嚣和战乱，建造了一副人们和谐相处的社会画面。这里是塞尔维亚著名的度假胜地塔拉山地区，海拔较高，林木茂盛，空气湿润，德里纳河环绕其中。离贝尔格莱德也不过220多公里左右。
这是木头城入口处放置在门口的一尊不大的木雕，一个俏皮的扣着鼻子的顽童，很有趣，十分生动的刻画出这个年龄无拘无束的特性。因为入口人太多，工作人员让我们先进去，出去时再补票，工作人员心挺大，也不担心我们逃票。
一进入木头城，这座木制的教堂与其他木屋不同，就在一片空旷地面上是否引人注目，除了教堂本身边上还有一座塔楼。
走进教堂大殿里一看，风格简洁，是一个与上帝对话的地方，很神圣。
坐在一栋木屋的楼梯上摆拍了好久，后面那栋房屋的墙面上就是塞尔维亚著名导演埃米尔·库斯图里卡的画像，他在这个国家作为导演有着崇高的地位。
木头城的木头房子，角落里摆放着一些小的雕塑都很有趣。而且木头城现在不仅对游客开放，还有游客住在这里。
我们随意在里面闲逛着，因为下起了雨，观景的心情有点受到打击，积极性差了一些。
左边这栋房子其实是一个旅店，提供给游客住宿的。这里主打的是游客在这样一个世外桃源的地方进行生活体验。
木头城以其全部用木头建造的建筑而闻名，包括木屋、教堂、商店和餐厅等，展现了19世纪塞尔维亚传统山村的模样。说实话，我们没有很深入的往城里其他地方走，
木头城不仅是库斯图里卡导演打造的一个电影取景地，也是著名的库斯坦多夫国际电影节的举办地，吸引了众多国际知名的导演和演员参与，人们在库斯图里卡导演用心打造的“乌托邦”世界里欣赏塔拉山周围山区的自然风光。由于这里远离城市喧嚣和俗世纷扰，成为了许多人寻求宁静和放松的地方。
从木头城到河中小屋，开车只需要50分钟左右，不到40公里，位于巴伊纳巴什塔Bajina Bata小镇的北面几公里距离，这是一个边境小城，靠近波黑，以德里纳河为界。第一眼看到的德里纳河与河边的餐厅。
孤独屹立在德里纳河中央的河中小屋，由几个少年在1968年建造，近半个世纪以来，小屋6次被洪水冲毁，6次被人重建，它的命运与塞尔维亚的命运很相似，贝尔格莱德曾经被摧毁过44次，最后一次是1999年科索沃战争期间北约的飞机长达78天的轰炸。现在小屋主人是Milo，他的舅舅在中国家喻户晓，就是曾经带领中国足球队踏入世界杯决赛的名帅“米卢”。很想到小屋上看一看，可惜由于整个塔拉山都在小雨，周围没有看到可以游览的小船，只好作罢。这碧绿的河水和良好的生态让我们忍不住就要靠近它、亲近它。
近距离的看看河中小屋因为伊沃.安德里奇的获奖小说《德里纳河上的桥》，这条河流为全世界所熟知，1968年诞生的河中小屋让德里纳河又重新进入人们的视野。2012年8月登上了《国家地理杂志》，这座河中孤独的小屋也因此声名大噪。有这块石头才会有河中小屋，于是有人介绍河中这块石头的来历是这样说的；相传在中世纪时期，有位名叫克拉列维奇的英雄想穿越此地，但是他不想自己的马踏入深水，于是克拉列维奇便将一块巨石扔进了德里纳河。滚石停在河中央，马以此作为落脚点，跳到了河对岸。神奇的是马蹄的痕迹在岩石上依然可见。不知道是先有马蹄的痕迹才有了英雄的传说，还是先有传说才有了马蹄的痕迹都不重要了，重要的是凡是来到塔拉山国家公园的游客总会想办法到这里来走一遭。
赶紧与著名的小屋合个影才能安心，不过发现河的对岸是属于波黑这件事又让我消化了很久，我们不久前才去了北塞浦路斯，那里的军事分界线至今还留给我一些沉闷的感觉，我的背后是宽阔平坦的德里纳河，河的对岸属于另外一个国家，在这里，我看不见任何代表边界的设置，一切自然而然，和平安详，这与我去欧洲申根国家旅行一样，好像边界很自由一样，但申根国的边界处会让人看到一块蓝色的牌子，上面是欧盟的圆形标志，这里什么都没有，只看到好得出奇的自然生态环境。
其实沙尔甘8号线离木头城很近，不到一公里的距离，确切地说只有800多米，此时天空阴沉，雨下个不停，离开木头城我们突然就失去了去沙尔甘8号线游览的兴致。于是先去了38公里外的河中小屋。在河中小屋时雨停了，游览结束才上午11点钟，时间还早，于是，我们返回了沙尔甘8字线景点。两个半小时的游览因为巧遇了一群塞尔维亚中学生，行程变得十分欢乐，真是不虚此行。
沙尔甘8字线因为一段路轨连续打了两个圈,从高处看,恰好是一个8字，由此得名。铁路建成于1927年，曾经是塞尔维亚通往克罗地亚和波黑的主要铁路，始建于1921年,全长15.5公里,直至1974年都是连接塞尔维亚的主要运输干线，现在改造成旅游铁路。这一次我们顺利来到火车站停车场，来到火车候车的地方。在等候过程中，兴高采烈地拍起照片来，刚开始还有点担心会不会不被允许，最后发现人家根本不管。
候车时遇到一群13、14岁的中学生，他们很快和我们打成一片，互相拍起照片来。我发现塞尔维亚的男孩子都很大胆，表达感情的方式简单直接，而且很善于表达自己的想法，操作半生不熟的英文就这样你来我往的交流起来。
有点明星的感觉，被小朋友们要求合影留念。
女孩子还有一点含羞，在男同学的感染下也下场合影。拍了很多照片，我只选择了3张贴上来，只想说，青春真的很美好。
不长的一段铁路穿了好多次隧道，我都记不清楚了，觉得一会儿又到一个隧道，这个才结束，又投入到下一个隧道中。
后来查了资料弄明白了，整个运行线路共要穿越10座桥,22条隧道，我们只能感受到隧道，看不见桥梁。
沿途看到的乡村景色，红顶房子是塞尔维亚乡村景色的底色，到处都是。
现在来看这张照片发现，我们其实一直都是在柏树的森林里前行。
这是沙尔甘8字线的由来。
可爱的女孩子们，我们正好在一个车厢里，我们给她们拍照大家都不好意思呢。
中途火车在三个车站停靠，我们都会下车去转一转。觉得这张照片好有电影镜头的既视感，让我想起过去看过的南斯拉夫某个电影的画面。
下车到附近的山上走一走。
山坳里的教堂，建造在溪流边，可惜我们没有时间下去参观。火车走到这里，是乎是最后一站了，很快我们原路返回到出发点。
兹拉蒂博尔（Zlatibor）是塞尔维亚的一个小城镇，属兹拉蒂博尔州管辖，与波斯尼亚和黑塞哥维纳（波黑）接壤，我们就是在今天一早从维舍格勒开车来到这里。我们把兹拉蒂博尔小镇当作一个歇脚的中转站，完成今天的游览后住宿在这里，与以前大多数时候都是住在城市中心不同，我们这次选择的是一个靠近主干道位置有些偏的民宿里，事实上，因为小镇太小，走路到镇子其他地方还是很近。这是一个年轻的小镇，古老的建筑不多，看到了塞尔维亚其他城镇里不一样的现代城市景观，比如这里有高楼，与我们昨晚在波黑的维舍格勒看到的城市景观完全不同，一个属于现代，一个还沉浸在在几个世纪前。
这一片区域属于兹拉蒂博尔的东部区域，都是这样的民居，我们的民宿就在这里，早上拍摄时雾气弥漫，清净的完全没有人烟的感觉，主要是小镇还没有醒过来吧。
我们住的民宿完全被一片松树林围绕，环境清幽，草坪打理的特别好。特别推荐这家民宿：Guest House Colovic民，老板人很好，整个民宿都很干净，现在是兹拉蒂博尔的旅行淡季，如果到了冬天的滑雪季节，估计生意会很好。
清晨起来，在小屋周边转了一圈，老板还没有来上班呢，他一边经营民宿，一边经营着边上的咖啡厅，但不提供餐食，稍微有点遗憾，我们只能到周边的街上转悠，寻找餐厅吃饭。
只有我们一辆车停在这里。
我们在民宿稍作修整，几个人就来到街上寻找餐厅。没有想到的是5月的兹拉蒂博尔居然天气很冷，我们想着连日来的穿衣体验，大家没有太重视温度的问题，到了街上才发现，当地年龄大一点的人全部穿的都是羽绒服，尤其是老太太真是全副武装，我们真的是边走边打哆嗦。
这位女士穿的衣服与我们差不多，不过人家可能习惯了这样的气候，我们可是都冷得够呛。
兹拉蒂博尔小镇是让我们有点惊讶的。因为这里的现代建筑是这个小镇建筑的主流，更像一座现代化城镇，年轻而有活力。不过，当你了解了这里的发展过程就不难理解了。兹拉蒂博尔小镇的冬季是滑雪圣地，离贝尔格莱德也就200多公里，这里是进行户外活动的最好的地区：夏季漂流、徒步、春季赏花玩湖、冬季滑雪。随着塞尔维亚国内政治和经济发展逐渐稳定，这里无疑是整个塞尔维亚民众户外活动的后花园。
我们在细雨中走进一家餐厅，时间是下午6点左右，餐厅还没有其他客人，我们从容点菜。整个餐厅只看到一位工作人员，工作人员全部西式礼仪，比我们在西欧体验到的更加绅士和文明，这又让我们有些讶异，菜很好吃，价格还便宜，这是我们在红酒小镇后第二次感觉到的又好又便宜。可惜大家都比较累，天气始终雨兮兮的影响心情，没有留下照片，尤其是那位绅士般的侍者送餐礼仪，完全电影里面看到的皇家侍者派头，偏远的小小的隐在大山中的兹拉蒂博尔小镇清晰的让我们感受得这里是属于欧洲的，而且是骨子里。
第二天早上天终于晴了，人的心情也豁然开朗，从我们住的民宿到城市中心，路过这篇森林般的街区，心旷神怡啊。
我们离开兹拉蒂博尔之前开着车在小城里兜了一圈，算是车游吧，拍了几张城市街景，这是一个餐厅，而且是个老建筑，屋顶下方的徽标很有特点。
我们总是在城市还没有醒过来时出发到下一个目的地，所以街上人也少，我们选择自己喜欢的建筑拍拍拍，不过看下来好像我们的眼睛总是盯着餐厅。只能说，这里的餐厅总是设计的那么别致，惹人眼球，昨天晚餐的体验告诉我们，随便走进一家餐厅都会惊喜。
这是兹拉蒂博尔酒店，与兹拉蒂博尔的发展历史紧密相连，见证了小镇的日新月异，谈小镇的历史绕不开这家酒店。这家酒店是小镇最早的酒店，主要服务于冬季天然滑雪场带来的客人。随着战后重建，人们的生活逐渐趋于稳定，开始追求高品质生活，兹拉蒂博尔的自然风光在塞尔维亚独树一帜，是多种户外运动的最佳场所，因此进入兹拉蒂博尔的游客越来越多，酒店附近的商业形态就像爆裂一般迅速发展起来，越来越大，形成了一个美丽欣欣向荣的小城镇。
兹拉蒂博尔的人工湖不大，周边的建筑一看会立刻感受到这座小镇的旅游城市气质，当初选择是否在这个地方停留一晚，还有些犹豫，在乌日策和它之间进行对比，后来觉得去乌日策的游客很多，但选择来这里的人相对少，而且我们明天的计划是去位于谢尼察的乌瓦茨大峡谷，从这里过去更方便，几方面的情况一综合就决定到这里，有些小庆幸，因为我们没有想到兹拉蒂博尔是这样的让人赏心悦目，觉得不虚此行。
兹拉蒂博尔把一整个塔拉山都拥进了自己的怀抱，我们目之所见主要以自然风光为主，我们今天远离了兹拉蒂博尔小镇，在前往新帕扎尔途中，所有景点都在谢尼察(Senjica) 和新帕扎尔的范围内，按照顺序可以参观位于谢尼察的乌瓦茨大峡谷、位于新帕扎尔的索泼查尼修道院、塔特拉.拉斯古城遗址、新帕扎尔神圣使徒教堂和新帕扎尔市区。这一路田园、山川、森林、河流、隐在大山中的修道院、清真寺和风格别具一格的新帕扎尔城市景观都给我留下深刻影响，自然环境极好，山清水秀一点都不掺假。我们就这样规划了行程，每一个景点都很有代表性，顺路且十分高效，第一个要去的当然是乌瓦茨大峡谷。
见过很多大峡谷，法国的凡尔登大峡谷、美国的黄石大峡谷、布莱斯峡谷、 科罗拉多大峡谷、我国的雅鲁藏布江大峡谷、虎跳峡谷等等，乌瓦茨大峡谷是很特别的存在，它位于塞尔维亚南部谢尼察山区腹地的乌瓦茨Uvac自然保护区内，距离谢尼察不过20公里，从兹拉蒂博尔小镇开车过去92公里，在即将到达谢尼察镇的时候一个左拐弯进入峡谷腹地，全程开车需要1小时40分钟即可到达。乌瓦茨Uvac 保护区建于1971年，主要目的是保护这个区域里最特别的一种稀有叫白头鹰的鸟类，这种鹰的正式名称是格里芬秃鹫 (Griffon Vulture)，塞尔维亚语是Beloglavi Sup，译成中文是白头鹰，成年鹰体长可达一米二，体重可达十五公斤，翼展真的可至三米，特别能飞。目前保护区面积是117平方公里。包括了Uvac河 (Uvac River) 狭长的河谷地带，乌瓦茨大峡谷就在这里。这里最大的看到有两个：壮观的峡谷和塞尔维亚白头鹰。
谢尼察小镇刚好位于塞尔维亚29号公路和21号公路的交叉点处，从兹拉蒂博尔出发我们一直在29号公路上行驶，这是塞尔维亚南部的一条蜿蜒在山区的主要干道。我们的视线里刚刚出现谢尼察小镇时，地图引导我们向左拐进入21号公路，路况也发生了改变，但依然是很好的公路。
我们在21号公路上行驶了大约6公里。这6公里尽显出典型的塞尔维亚乡村风貌，山峦起伏，绿色完全覆盖大地，很少看到人，田园里是我们认识的稻谷。
直到看到这个路标，我们真正开始前往Uvac Canyon的道路。路况有点像村子里的公路等级了，基本是夯实的土路，里面略有一些小石子。前往的路上一直很担心我们的车子能否经得住山路的颠簸，车子的底盘不够高，从网上看到的资料使我产生了道路很难走的印象，一路担心一路驾驶，沿途的乡村风貌分散了我的注意力，直到来到大峡谷才发现，路并没有那么难走。
乌瓦茨保护区内有12个观景台，如果导航不同的观景台，路径会有些不一样。现在正是春天，我们在路上边走边停，无人打搅，各种拍照，玩得很开心。
塞尔维亚的乡村一点都不沉闷，郁郁葱葱的大地点缀着白墙红瓦的民居煞是好看。或许是山区的原因，天气状况并不稳定，我们出发时还太阳高照，现在阴云密雨。
在接近峡谷观景台大约二公里左右的距离是土路路面，没有任何修理的痕迹，完全天然，但我们当天遇到的天气很不错，道路并不泥泞。看到这一条路时，就离观景台不远了，前面不远处开到尽头就有一个很大的停车场。
看到这个路标说明我们越来越接近目的地，心情不由得振奋起来，脚步加快。Uvac保护区内是典型的喀斯特地貌，有平原，洼地，天坑和岩洞等。附近的Usak洞穴系统探明长度有六公里，是塞尔维亚最大的洞穴系统，其中有一部分是冰洞，我们受时间限制没有安排去岩洞探险。
很快我们就看到这样一个路牌，介绍这里的蘑菇品种，注意蛇类的牌子，说实话，没有看到蛇，光看到牌子就让我浑身鸡皮疙瘩都起来了。
乌瓦茨峡谷最大的特色还是河道的蜿蜒曲折，大自然的鬼斧神工在这片大地上连续刻下了八道规则的回头弯，我们来到观景台时，看到一对老年夫妇坐在那里，他们应该是本地人，比我们准备得更充分也更了解这里，我问他们为什么坐在这里，那位大叔指着天空告诉我，他们在等白头鹰，说白头鹰很难看到，其实他说的语言我听不懂，但他的比划让我明白了他的意思。我们此时对白头鹰还没有太多感觉，先顾着拍照，没有无人机，只好把手举高高，才拍出了这样的效果。忙忙乎乎半天，直到听到那位大叔激动的高声喊道：白头鹰，我们才抬起头，有三只，也难怪，白头鹰总是神出鬼没的，真的是可遇不可求的。由于我们准备不足，慌忙间拿着手机拍照，拍到的照片又小又模糊。不过这足以令我们惊喜半天，我们有幸看到了飞翔的白头鹰！
这是在网上找到的一位加拿大网友拍摄的白头鹰。塞尔维亚格里芬秃鹫(Griffon Vulture)曾经几乎灭绝，到1970年只剩下七只，从1971年建立保护区到1990年也只有十只，1992年波黑战争爆发后有一群秃鹫从那边迁过来，保护区也开始投喂它们，由此繁衍出来新的种群，到现在已经有700多只了，这一晃53年已经过去，一个婴儿都成了中年人。秃鹫是鹰的一种，中文也叫座山雕，是世界上飞得最高的鸟类之一，可达万米高空。格里芬秃鹫并不秃，只是头部和颈部都是白色的绒毛，使它们便于食腐和清洁。白头鹰十分珍贵，跟踪显示，Uvac 保护区的秃鹫在整个欧洲和中东一带转悠，曾经有一只向北飞到波兰后受了伤，驻波兰大使用飞机把它运回了保护区，治愈后被以塞尔维亚末代皇帝的名字命名。另一只鹰飞到了土耳其和叙利亚边境，发现时它已经精疲力尽，它也享受了飞的回到保护区的待遇。
乌瓦茨大峡谷因为Uvac河水经年累月的侵蚀着石灰岩河床，从而形成了峡谷和悬崖，连续8个弯弯的河道像极了一条绿色的大蛇，盘踞在峡谷中，充满了生命的力量，此时，那两位大叔大婶看完鸟后已经心满意足的离开。河水静静流淌，碧波荡漾，世界静默，我们站在这里只安静了一会儿， 就又开始拍照了。
我们必须原路返回到29后公路，回程途中心情轻松，这才注意到周边的景色，这里有民宿，这就是我们路过的一家民宿。可惜今晚我们要赶到新帕扎尔，山里的空气再好，我们也不能住在这里，只能留下遗憾了。
离开大峡谷沿路返回往大路上走，看见了一个塞尔维亚老兵在地里劳作，我们停下车，向他挥手致意，他开心的给我们行军礼，很大年龄的老兵，背还是挺得直直的，我们都很感动，老兵和我们。
这是一座木制小桥，离谢尼察大约6公里，我们离开乌瓦茨返程时特意把我们的座驾亮个相。这辆车底盘低一些，但性能特别好，让我们一路无忧的完成自驾任务。本来这座桥的周边在水多的夏季会形成一个不小的湖泊，但是现在只有涓涓细流。
从乌瓦茨保护区的山区的小路回到29号公路上，呼吸顺畅了，我们第一眼看到的城市就是谢尼察，边上还有一个机场，我们擦着谢尼察的城市边缘丝滑离去。我们的下一个目的地是离新帕扎尔15公里远位于拉斯卡河源头的索泼查尼修道院。
必须得说，谷歌地图是誓死要把走最近的路这个原则贯穿到底的，因为它的原则，我们错过了今天去索泼查尼修道院的康庄大道，一路行驶在塞尔维亚的乡间小路上，这一次没有觉得谷歌地图那么不堪，歪打正着，我们看到了这里最真实的农村风貌，恬静安详、郁郁葱葱的田野、油画般的色彩，多云的天空，没有一丝杂乱的感觉。索伯卡尼修道院 Sopocani Monastery离新帕扎尔市中心大约15公里，靠近拉斯卡河的源头。索波卡尼修道院与斯塔拉.拉斯Stari Ras古城遗址一起，被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
五月的塞尔维亚乡村寂静而安详，一条小路是我们刚刚走过的路。
如果天气再晴朗一些，蓝天在蓝一些，这份乡村美景与瑞士的图画几乎一样了，当然远处的那座清真寺告诉我们这里不可能是瑞士的乡村。
途中遇到的不知名的清真寺。
这是路过的一个小巧的圆顶东正教堂，矗立于一片白色小花上，典型的拜占庭风格，其实我们很想走进去看一看，好像时间又不允许，过过眼瘾。
我们索性把车停下来，在这样的环境里享用午餐，拍尽这里的景色。
估计车子这样停在此处是历史上头一回吧？
有羊群经过，这个品种的羊好像与国内的有些不一样，耳朵是黑色的，其实这只母羊带着三只小羊，我们没有拍下来，画面可温馨了。
一望无际的绿色田园，这里的羊真是不缺吃的。
我们不知道到底是不是走了最近的路，反正走了好久才到达这里。走进院子一座精美的教堂呈现在我们眼前，那一刻疲惫一扫而光。
索泼查尼修道院（Sopoćani Monastery）离斯塔里.拉斯古城的郊外，是塞尔维亚最著名的修道院之一,它由当时的塞尔维亚国王斯特凡·乌罗须一世于13世纪建造，修道院是斯特凡·乌罗须一世及其亲属的安息之所。奥斯曼帝国占领塞尔维亚后，修道院招到破坏。
16世纪后期，修道院经过彻底翻修后，有超过100名修道士生活在这里。一百年后的1689年后，由于奥斯曼帝国更猛烈的袭击后，修道院被毁并被废弃，土耳其暴力迫使修道院的僧侣逃到幽静Crna Reka修道院，当时他们带着棺材与国王斯特凡的尸体。接下来的两个半世纪里一直处于遗弃状态，进入20世纪后得以修复。索泼查尼修道院是西方文明和拜占庭文明相互融合的例证，在中世纪塞尔维亚建筑艺术中拥有着重要地位，1979年被列入世界文化遗产。
院子里开放的着的紫色香根鸢尾花。
修道院损毁的围墙，有待维修。
修道院特别出名的原因是这里的湿壁画，一些专家认为这些壁画不仅是塞尔维亚人的最高成就，也是当时欧洲绘画的最高成就，它巧妙地复活了基督教里的不同角色，西墙的圣母安息主题的湿壁画更是当中的代表之作。可惜里面不允许拍照。
这是我们进入修道院里时门廊处残存的湿壁画，墙面斑驳，看不清完整的画面。
这是修道院的入。壁画还清晰可见。
离开修道院，我们前往与这个修道院息息相关的另外一个古城遗址斯塔瑞.拉斯（Stari Ras），它与索泼查尼修道院一起评委世界文化遗产。
前往与索泼查尼修道院一起被评为世界文化遗产的古拉斯城时，地图出错，老是把我们往不是路的路上引导，此时我们遇到一位塞尔维亚牧羊女，她怀抱着黑色的小羊羔独自驱赶着一群羊，我们的车经过，她笑容满面的和我们打招呼，我们停下车，想问她去古拉斯遗址的道路是否正确，因为语言不通，无法进一步交流，但她的笑容很治愈，我无论如何都不能把这位美丽的女士与牧羊女划上等号，她的笑容在大山里让人觉得很温暖。告别她后，我们觉得往山下走应该是没有错的，就这样一路下山，终于走上正轨。我们向索泼查尼修道院大约6公里外的古拉斯遗址前行。
斯塔里拉斯 Stari Ras是中世纪塞尔维亚的一座古城，也称古拉斯，这里是斯特凡·尼曼雅一世时期中世纪塞尔维亚王国的首都，在塞尔维亚历史上地位超然，离这里不远的新帕扎尔当时还只是一个大集市。在索波查尼修道院所在的山下，从这里向西50公里左右就是黑山边境，往南走不到35公里就是科索沃边境，古时这里是十分重要的交通枢纽，是一条贸易线路的节点城市。修建于9世纪至10世纪期间，正是斯特凡。尼曼雅王朝的开端。在13世纪时被人废弃，也是繁荣了几百年。斯塔里.拉斯仍保留有中世纪时期的要塞、教堂、修道院，1979年与索泼查尼修道院一起被列入世界文化遗产，Stari Ras修道院（12世纪）正在重建中，这里距离新帕扎尔市以西约11公里里的山中。现在也并不偏僻，只是谷歌地图又把我们带到了一条位于森林中的崎岖的山路，到达古城遗址大约3公里多一点，途中着实锻炼了一下我们的心脏。
可以用无知无畏来形容我们前往斯塔拉.拉斯遗址的心态，我们从索泼查尼修道院开车拐进入遗址的道路时，觉得路已经不是我们想象中的道路，道路状况就像我们还没有通车的乡村小路一样，有两条车辙印的土石子路，越往里走，道路越发不平，路的两旁是遮天蔽日的树林，开着车就像人走路一样，深一脚浅一脚的，完全不知前方是什么样的路况。下午3点左右，本是艳阳高照中，林子里是暗黑的，阳光都透不进来。几次心里都有打退堂鼓的心情，但车子在我们深入进入之后根本无法往外倒车，只能往前走，万耐寂静，只剩我们四人，差一点就吓得我们要放弃了。走到一块四周被树木围绕的平地时，灰暗的心情突然有了一丝亮光，因为我们看到了一块人为树立起的牌子，牌子上的介绍已经被风吹到地上，但明确无误的告诉我们，遗址就在附近，车是开不进去了，我们毫不犹豫的走了进去。
走了大约100多米，走出了那段树林，视线豁然开朗，心情变得雀跃起来，希望在前方，尽管我们心里不是很有底，不知还要走多久。
我们从车上下来沿着牌子指引的方向走了不过200米，拉斯遗址就这样猝不及防的呈现在我们面前，惊喜是肯定的。现在的拉斯遗址没有任何封闭保护措施，一入眼就看到残存的城墙。城堡分上下两层，我们所处的位置在第一层，位置较低。
城墙算下来现在有大约千年的历史了。
我们往第二层走去的时候，回头拍摄的这张照片可以看出，城墙的底座很牢固，而且线条流畅。
向上看去，我们发现了城堡的第二层，两块地面相距不远。
坐在千年前的古城墙上，心里感觉很奇妙，千年前的那一批人都不知所踪，物是人非，其实物也不是过去的物了，岁月不仅催人老，任何物质的东西在岁月面前都不堪一击。
回头再看一眼我们费尽心思来到的古拉斯遗址，城墙规模不小，可惜被岁月摧残的只剩下基座了。
站在古拉斯城墙边上，往远处眺望，那里是我们今天的目的地新帕扎尔。进入古拉斯遗址的入口也清晰可见，仔细看看，这不是我们走进来的路，这是大路边上度假村修建的一条可以到达拉斯遗址的路。想想刚才进来的过程，还有些心惊胆战。我们在此也不敢过多停留，遗址的确也是满目苍凉，这里除了古城墙，其他东西基本毁坏的差不多了。
看到树下有一条路，我突然意识到，该死的谷歌地图提前让我们拐了弯，永远都是把我们往小路上引导，吓破了我们的胆，我们走的那条路应该是被废弃的。觉得正确进入古拉斯遗址的路应该是从山脚下的度假村开始的，从度假村有路到这里，可以步行上山，也可以开车上山，距离才几百米不到一公里。所以应该导航度假村，然后上山。
往回走的时候心情轻松一点，知道了道路状况，就不会有茫然的心态了。很感谢自己排除不同的声音坚持开车进来，不能怪同伴们胆子小，实在是那种路有点吓人，车头高高翘起，看不见前面的路，不敢踩油门往上冲，怕一不小心冲到不知什么路上或者树上了。我们看到了很多人都没有看到的古遗迹，觉得受点惊吓也是值得的，无知无畏闯世界，说的就是我们吧？其实，去这里也没有那么险啦，我们走了一道弯路。
神圣使徒教堂，也称为圣彼得教堂，规模很小，是塞尔维亚最古老的教堂，这座教堂是献给圣彼得和保罗的。教堂位于新帕扎尔城北大约3公里的小山上。神圣使徒教堂是一座世界文化遗产，在塞尔维亚有很高的地位，也是塞尔维亚的精神象征。建于公元6世纪，在公元7世纪和9世纪作为塞尔维亚教会的教区所在地，并作为尼曼吉奇王朝Nemanjić王朝的洗礼教堂和议会使用，一直延续到12世纪末。教堂内除壁画外还展示一些十四世纪左右的棺材和墓碑等 ，可以通过楼梯到教堂的第二层，第二层的参观可以更加清晰的体验到教堂的古老，与那些富丽堂皇的大教堂相比，大殿十分朴素，我个人觉得游览的价值更高。教堂外的墓碑规模比教堂大很多，是联合国教科文组织的世界遗产。我们参观的时候没有外人，待我们离开时，来了一个大约20人的西方旅行团。
来到新帕扎尔我们第一个目标就是神圣使徒教堂，走进教堂里的院子，首先看到的是这间小屋，是这里的管理人员的住所，管理人员也是神职人员。
这张照片是我们离开之前拍摄的，墓碑都有些斜了，这些墓碑是教堂的一大看点。
这些墓碑立于不同年代，形状也不一样。有的上面刻着文字和日期，有点上面只是简单的刻着十字架，十字架的形状也不尽相同，还有刻着的文字，像是墓志铭，我们看不懂。
换了一个角度拍摄的教堂和墓碑，墓碑是圣彼得教堂的一大特色。
看过太多的教堂，走进里面来到大殿，真的朴素的很，教堂建造的年代，还没有生产玻璃，所有教堂主要的构成之一，有彩画玻璃，上面会有圣经里面的故事描绘，这一切教堂都没有，但依然会让人产生神圣庄之感。
走上二楼，可以看到残存的湿壁画。
从另一个角度看教堂内部，你真的会觉得修建年代的构造就该如此。
教堂为数不多的湿壁画，我们已经无从感知这里最初描绘的是什么人物或者故事。
这幅湿壁画里比较完整的保存着一副圣人的全身像，人物的头灯四周有金光闪闪的头饰描绘，这是中世纪绘画特点。参观完圣彼得教堂，我们原本计划前往于1167年至1171年建造的德约翰•斯托博维修道院（也叫侏儒修道院），离神圣使徒教堂大约5公里左右，位于一座山上，但前往途中道路状况太糟糕，我们的车子底盘低，爬坡的时候在石头路上很不给力，半天上不去，仪表盘显示发动机温度过高，担心车子出问题，我们就放弃参观这个修道院了。事实上，今天游览几个景点后也让我们感觉到了身体的疲惫，几个人都认为应该到酒店休息了，好吧，我们往新帕扎尔古城走去。
一个过去从未关注过的地名桑扎克（Sandžak），因为我们来到新帕扎尔突然就活灵活现的出现在我们的视野中，这是巴尔干半岛一个非常偏僻的角落，一块不大的土地，目前处于分治状态，这太让人好奇了。桑扎克南北两侧分别属于黑山和塞尔维亚，西北接壤波斯尼亚，东南接壤科索沃，科索沃已经单方面宣布从塞尔维亚独立。居民主要由穆斯林构成，却位于两个以东正教为主体的国家（黑山、塞尔维亚）之内。新帕扎尔就位于桑扎克区域,在摩拉瓦河左支流拉什卡河谷盆地中，位置在桑扎克北面的塞尔维亚境内，边界线离科索沃不到40公里，离黑山也不过50多公里。城市里85%的居民信奉伊斯兰教，城市里有很多奥斯曼帝国时期的遗迹。与塞尔维亚其他地区欧洲范儿的城市风格不同，新帕扎尔更像一个土耳其城市，历史上的土耳其奥斯曼帝国带给塞尔维亚人的创伤很难让人忘记的，恰恰这里还有很多奥斯曼时期留下的历史遗迹。正因为如此，新帕扎尔无论是地理位置还是在塞尔维亚政府心中，都有边缘化危机，也是这个原因，这里经济相对落后，道路建设也是滞后的。事实上土耳其现任总统埃尔多安在新帕扎尔居民心中是英雄般的存在，埃尔多安曾经两次访问新帕扎尔，为新帕扎尔带来多领域的投资。作为一个游客我们自然无法更深层次的了解新帕扎尔人的情感倾向，在我们短暂的停留期间，发现这里的游客不多，但事实上新帕扎尔对于热爱历史人文景观的人而言，是一个不可错过的城市，这里从1346年起作为商业中心闻名，古迹众多，有罗马浴室、6世纪教堂、中世纪城堡、修道院，也有15世纪的土耳其浴场、16世纪的清真寺、17世纪的商队旅馆和奥斯曼时期的城墙。这里文化多元，多民族，田园诗般的东正教景点散落在周围，索波查尼修道院、斯塔里拉斯被列入世遗产，始建于6世纪的圣彼得教堂（也叫神圣使徒教堂）也是世界文化遗产，还有巴尔干半岛规模最大建于16世纪的清真寺和奥斯曼帝国时期的建筑物等等，不同的宗教信仰往往是产生民族矛盾的引子，但我们也在其中体味到生存环境的包容性。
或许是山区的缘故，我们在下午4点左右，开始在新帕扎尔市区溜达，天空阴沉，空气湿热。街上的商业铺面生意都比较清淡。
裹着头巾的伊斯兰妇女的走在大街上，对人十分友好。
这是新帕扎尔老城中心的军事要塞的边缘，我们从住处到老城中心觅食时路过看到。
我们吃过晚饭，来到新帕扎尔老城中心，街上估计就我们四个中国人四处瞎逛，但我们没有被围观和被搭讪的经历，他们平和而友好。
新帕扎尔市内好多这种卖腊肠的铺子。
这是贯穿新帕扎尔市内的拉斯卡河，属于摩拉瓦河支流，河面不宽河水清澈见底。
河上盖有一座酒店。种植的树木都很小，应该是刚种上不久
新帕扎尔市内还有一座拉斯博物馆（Ras Museum）,我们刚去了拉斯遗址，也没有时间前往了。
老城广场叫加济伊莎贝. 伊萨科维奇广场，广场周围基本都是现代建筑，但广场中心的饮水泉亭仍是典型的奥斯曼城市风格，这与波黑首都萨拉热窝老城区的瑟比吉（Sibilj）泉水亭建的一模一样。
这家卖糕点的铺子生意不错，有人排队。
市区里的老房子，好像已经空置了，不知是什么年代的建筑。
糖果店的糖果颜色五花八门，看上去都很有食欲。
老城的街边树都是小小的一颗一颗，还没有看见参天大树。
我们溜达的时候正是晚餐时间，街边的餐厅生意也一般。可能我们见惯了人潮涌动的城市场景，这样的商业氛围总让我们觉得差点意思。
花了2小时在新帕扎尔老城区吃饭加游览，清真寺比之其他城市要多一些，不经意之间就可以看到高高的宣礼塔。新帕扎尔行政区的人口有92,776人，市区的人口则有60,638人，在中国就是一个小镇的规模，但新帕扎尔确是塞尔维亚波斯尼亚人的文化中心，也是桑扎克地区最大的都市，看起来我们要对都市的概念重新认识了。尽管这里85%的民众都是信奉伊斯兰教的，但街头确不多见裹着头巾的伊斯兰妇女，这一点和土耳其一样，进入现代宗教的包容性肉眼可见。桑扎克地区目前南北分治的现状让这个区域的未来带有一些不确定性，而新帕扎尔是这里最高光的城市，土耳其在新帕扎尔修建学校，帮助翻修当地的医院。现在他们正在帮助修建一条公路。而塞尔维亚政府，或许因为桑扎克地区分治的原因，确没有投资一分钱，无论怎么看都透着一丝诡异。我们今天来了，它是属于塞尔维亚的，希望永远看到这个地区和平的局面。看到这个清真寺，就到我们租住的一个叫普莱诺斯DM5旅馆了，老板很热情，房间也不错，去老城中心也挺近的。今天的游览到此结束，明天我们要回到贝尔格莱德了。
从公元9世纪开始，居住在巴尔干半岛的塞尔维亚人在拜占庭帝国的影响下开始信封东正教，直到现在，塞尔维亚的主要宗教一直都是东正教，除了布道外作为学术研究中心的修道院遍布整个国家。塞尔维亚的大山里藏着200多座修道院，这些基本都是尼曼雅王朝的文化遗产。尼曼雅王朝是由12世纪末的一个部落酋长斯蒂凡.尼曼雅（Stefan Nemanja）建立的，他创建了塞尔维亚第一个独立的国家，摆脱了君士坦丁堡的拜占庭统治者。到了14世纪斯蒂凡.尼曼雅开创的帝国疆域达到巅峰，疆域包括前南斯拉夫大部分地区和阿尔巴尼亚和希腊北部。罗伯特.卡普兰在《巴尔干两千年》中说：从其创始之日起，塞尔维亚就是欧洲最文明的国家之一。当斯蒂凡能够签名的时候，德国的神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世巴巴罗萨（Barbarossa）只能用手指按手印。读到这些文字的时候，我对塞尔维亚的修道院充满了期待。从我们除了在诺维萨德参观了新霍普沃修道院，就是昨天走过的索泼查尼修道院，那些如雷贯耳的修道院世界文化遗产我们还涉足不多。在回到贝尔格莱德之前的最后一天，我们把时间留给了散落在前往塞尔维亚首都沿途的修道院，今天可以说是一次修道院之旅。对塞尔维亚修道院的执着很大程度上是受了《巴尔干两千年》这本书的影响，出发前我很认真的阅读了这本书，每天要求自己读50页。对这个地区波澜壮阔的历史进行了一次有序的梳理，其实今天的心情有些不平静，那些发生在修道院的故事都藏在大山里，同时藏在塞尔维亚历史长河中那些史诗般的英雄，比如带有悲情色彩的拉扎王子，比如创建塞尔维亚东正教会的圣萨瓦，比如颁布了都珊法典的都珊国王，这些都深深的吸引着我。塞尔维亚的面孔是沧桑的，也是隐忍的、彪悍的，不屈的。现在的塞尔维亚沧桑的色彩已经淡去，但依然是隐忍的、彪悍的，不屈的。
斯图代尼察修道院院离新帕扎尔大约68公里，我们一大早来到这里，就像我们预料到的，这里静悄悄。
山谷里天空高远，云彩点缀着蓝天，树木葱郁。我们走进大门一看，门是关闭着的。其实大门并没有上锁，我们只要轻轻推开就可以进去。时间还早，我们没有贸然推门进入，决定先在修道院外围看看。
停好车，从车上下来，第一眼看到的斯图代尼察修道院还隐在围墙中间。此时我的身边已经围着几只大狗，不停的摇着尾巴，没有丝毫侵犯之意，面容温和，我也就放心的在狗狗们的尾随下朝大门走去。
我们往后院走去，看到一位年老的教士正在晾晒衣物。一只黑狗陪伴着他。
我们往修道院后面上的山坡上走去，发现塞尔维亚的狗狗都是大型犬，很少看到小狗。
我们重新回到修道院的大门口，看到门并没有关闭，轻轻推一下就可以进去了，也没有人来，也看不见里面的修士，我擅作主张的推门进去了。修道院由几个部分建筑组成：主体建筑是修道院，圣母教堂和国王教堂，一座尖塔，修士们清修和生活的场所，一些附属生活房屋，
先看看里面的格局和环境，我们四处走动，相机不停的记录着修道院里让我们感兴趣的一切。这月季花开得正好，现在还是春天呢。
这是我在塞尔维亚看到鲜花最多的修道院。走到这里，首先吸引我的是那一蓬紫绣球花，走进才看到这里有一个石碑，石碑下面还有一个徽章一样的东西雕刻在上面。或许是斯蒂凡.尼曼雅家族的徽章。
正在维护得就院墙遗址。
这是修士们生活的地方。
斯图代尼察修道院由12世纪晚期，中世纪塞尔维亚国的创始人Stevan Nemanja 一世退位后的1190年建立，这是塞尔维亚最大、最富有的东正教修道院，后来许多其他塞尔维亚修道院都以这里为参照修建。它以其13世纪至14世纪期间的拜占庭艺术和湿壁画群而闻名，1986年被列为世界文化遗产。除了修道院外，它的另外两座主要建筑，是圣母教堂和国王教堂，圣母教堂用白色大理石建造，国王教堂用砖石建造。除了宗教活动外，修道院还是中世纪塞尔维亚国家的文化和医疗中心，也是王朝的陵墓。
这是修道院的入口。此时里面那扇门还没有开，我们在修道院里四处参观，等候开门，看看里卖的湿壁画。
四处拍照，多多益善的感觉，走哪儿拍那儿。
靠在石屋墙上，对着镜头放松的微笑。
围着修道院建筑走了一圈。
我喜欢这张照片是因为里面有我，我特别喜欢与这样赫赫有名的老建筑合影，我的足迹到达这里，让我特别开心。
就是这扇门让我们在庭院里参观了不短的时间，大约10点左右，修道院里的工作人员终于打开了大门，我们迫不及待的走进去，一观究竟。
这是门楣上的石雕。
整个主殿的墙壁和穹顶都绘满了圣经里的故事和圣人画像，我们虽然不是基督徒，对里面的故事不甚熟悉，但想想这是几百年前的作品，色彩还如此鲜艳，还是不由自主的感叹，当时的绘画大师们的惊人成就。
教士在角落做着早功课，一点都没有因为我们的到来受到影响，专注而箴默。
人物形象栩栩如生，修长的人体比例赏心悦目，几百年过去了，那份属于他们虔诚和圣洁的光辉依然感染着我们，主殿里我们静默站立。
主祭坛里的壁画是圣尼古拉斯的站立像，颜色已经斑驳。
圣人们比肩站立，向俗世的人们专递着天堂的声音，这是中世纪教堂的基本功能，让尘世的人们听到上帝的声音。
从修道院里出来，我们又四处溜达起来，不想就马上离开，右边的塔楼下面有一个门，和我们进入的门，一共两个入口。。
这两栋房子处于维修状态，从这里的一个门可以出去，后面有洗手间。
这个有点像芍药花，不知对不对，查了一下，果然是芍药，不过叫荷兰芍药。
这是修道院里的国王教堂（Church of the King），据介绍里面的壁画算保存的比较完整，特别是壁画《圣母的诞生》，但我们没有看到，我们在此期间门始终关闭着的。
另一个角度的国王教堂。相对于修道院这个主体建筑，教堂的体量要小很多。
庭院里白色教堂叫圣女教堂，是一座皇陵教堂，教堂的建造者斯特凡·尼曼雅一世与皇后阿纳斯塔西亚结束了自己传奇的一生后，也埋葬在了这里。
圣母教堂里有一副绘制于1208年的耶稣受难图14世纪湿壁画的代表作之一，这也是塞尔维亚中世纪艺术作品之中最重要的之一，可惜我们无缘相见。
还有好几个景点要参观，我们就此离开，这只大狗依然跟着我，好吧，来一场送别仪式。
最后看一眼修道院里古朴淡雅的建筑，可能以后再也没有机会来到这里，过去看资料了解到，塞尔维亚的修道院文化代表着世界上最高水平的修道院文化，而斯图代尼察修道院这个国家最好的修道院之一，堪称标杆，这个标杆已经深深的烙在我的心中，也成了我心中的标准之一。
从斯图代尼察修道院前往日查修道院途中，会看到马格里奇堡垒，耸立在路边一座小山顶上，十分醒目，爬上去需要大约1个小时时间，我们为了保存体力完成今天的修道院之旅，大家都同意不上山了。这里离斯图代尼察修道院大约30公里左右。
马格里奇堡垒具体建成年代和建造者不详，没有对该堡垒早期的文献记载，据考古发现约建于13世纪。堡垒建造在三面环水的山坡之上，扼守着当时斯塔瑞.拉斯(Stari Ras)古城通往塞尔维亚中部平原的必经之路，位于深山中的拉斯古城遗址昨天我们刚刚去过，要攻克这座古城也是很难的。
走的更近一些，我们把车停在路边一个临时停车场上，发现城堡正在维护中。说实话，如果不是因为今天的游览任务比较重，我是真的很想徒步走上去，验证一下自己的体能到底任何，当然，我是很有信心的，几年的徒步运动付出不是说着玩儿的，好，说偏了，往下走。
我们计划要去弗尔尼亚奇卡矿泉小镇，从斯图代尼察修道院到日查修道院十分顺路，几乎就在两个点的中间，日查修道院准确的位置在塞尔维亚中部克拉列沃市附近的“国王谷”入口处，离弗尔尼亚奇卡矿泉镇大约28公里40分钟即可到达。于1979年被列为具有特殊重要性的文化纪念碑。
修道院门口有一天小河，我们停好车转身就面对这条河，一会儿我们要通过河上的桥到弗尔尼亚奇卡矿泉小镇去。
还没有走进修道院，就被这里建筑的色彩惊到，红色的修道院建筑不知是不是塞尔维亚特有？
这是日查修道院的大门，门楣上是一副耶稣的壁画。日查修道院（Žiča Monastery）是塞尔维亚尼曼雅王朝时期代表性修道院之一，几乎与斯图代尼察修道院同时期建造，一样古老，它是由斯特凡·尼曼雅二世和圣萨瓦在1208年一起兴建，他们的老爹斯特凡·尼曼雅一世缔造了塞尔维亚独立王国，三个儿子，一个因为谋反被杀，另外两个儿子一个接了他的班，一个成为塞尔维亚东正教会的创始人，他是圣萨瓦。1217年，圣萨瓦担任了塞尔维亚东正教会的第一任主教，日查修道院获得了塞尔维亚历史上第一个主教座位。此外，圣萨瓦（斯特凡·尼曼雅一世的三子），也在日查修道院为他的二哥，斯特凡·尼曼雅二世（也称为“首位加冕者”Stefan the First-Crowned）进行加冕仪式以及涂油礼，他是在这里加冕的第一位国王，1219年塞尔维亚成为基督教世界的主权国家。
这张图片的右边是斯蒂凡.尼曼雅一世，左边是他的第三个儿子圣萨瓦。塞尔维亚的修道院文化就是在这个时期得到蓬勃发展的。
进入修道院后左侧有这么一栋红色外墙的建筑，这里是修士们工作的地方吧？
有一件事情我觉得很奇怪，我在网上查到的日常修道院外墙是红色的，第一眼看见日查修道院，有点不敢相信自己的眼睛，因为我看到的修道院却是这样的外墙，难道搞错了，不太可能，我反复比较了教堂的结构和外貌，只能说日查修道院正在大规模的维修，事实也是如此，修道院正在全面维修，想想也是红色外墙应该不是它的原貌，现在只是恢复到从前的样子而已。到现在我都还没有想明白，怎么到我们参观他就变了色呢？
换一个角度看一下修道院的全貌。
根据修道院提供的资料介绍：修道院以其七扇门而闻名，又叫“七扇门”修道院，因为每次塞尔维亚国王加冕时，他都需要通过一扇独立的门进入。 虽然塞尔维亚国王可以在任何塞尔维亚教堂中进行加冕仪式，但是塞尔维亚的人民则认为如果国王没有在日查修道院进行涂油礼的话，就不能被认为是真正的国王。7名中世纪塞尔维亚国王在这里加冕，所以有7扇门。大门圆拱形大门的上方两侧可以看到斯蒂凡.尼曼雅家族的双头鹰徽章。
科普一下涂油礼：涂油礼原来是属于天主教、基督教、东正教的入教基本仪式，类似于洗礼。但因《旧约》中大卫王取代扫罗，演变成新王加冕的神圣仪式，成为一种赋予少数人以特殊政治身份和权力的典礼，意义为上帝的恩赐。
修道院的右侧是信徒们烧香的地方，有点我们国内拜佛时候的样子。
这位年老的修女应该是这里的老面孔了，在一个2017年的帖子里，我看到过她，7年之后的今天我也看到了她，这位是与修道院共存的老修女，她的内心一定十分安宁吧，生活在这里的修女内心世界一定很丰富。我又想起了在《巴尔干两千年》中出现的那位以塞尔维亚修道院文化自豪的塔西娜院长，她因为奥斯曼帝国土耳其人的入侵导致塞尔维亚没有能够成为文艺复兴伟大旗手感到深深遗憾和无奈。她曾痛苦而愤怒的说：“意大利和欧洲其他民族的伟大，是建立在我的骨头之上的。”，真是有些悲壮的。
一群学生在老师的带领下，来到日查修道院，我们也一起进去参观。
靠近大门，修道院神圣的气氛扑面而来。
主殿里的灯通过长长的铁线悬吊在教堂正中。后面的圣人像应该是9世纪的使徒，西里尔、美多迪乌斯，还有怀抱耶稣的圣母。
参观了很多教堂这样的画面十分熟悉，耶稣还是圣母怀中的孩子。圣母的脸部被损坏，不知是不是在毁坏圣象的运动中没有能够保存下来的？
圣象群像的中间有着长长胡须的是美多迪乌斯。
马赛克铸就的一副耶稣像镶嵌在墙上。
日查修道院里随便一个建筑上面都有圣人的画像，这是通往后院修士们生活区的一个圆形拱门的门楣，在绿色的松柏树边，色彩十分夺目。
正面拍一张，不注意的都不知道这里可以通向后面的庭院。
日查修道院在历史上遭到多次破坏和翻修，到了13世纪末，修道院遭到严重破坏，并在14世纪初由米卢廷国王进行修复。在土耳其统治的期间也是多次被摧毁重修，今天我们所看到的外观是1925年和1935年和八十年代末之间进行了大规模的修复以后的结果。
就是这个画面让我确认了这里就是日查修道院，没有搞错。
这座拜占庭风格的亭子，罗马风的柱子，其风格特立独行，好像与这里的整体环境有点不搭，但它建在一个相对空旷的区域里，还十分醒目，把本来色彩缤纷的修道院打扮得富丽堂皇的。
看看修道院的门。
是钟楼吸引我在这里留影。照片左边有一个小门，走进去里面应该是日查修道院的后院，我以为会比较简陋，一看，果然是我肤浅了，这可是国王青睐戴上皇宫加冕的地方，方方面面自然都是按照最好的标准建造的，里面别有洞天。
来到门边就让我惊了一下，干净整齐不说，房屋风格更是建的精致细腻，顶上的通风口，和二楼的窗户，房屋的大门、以及大门外墙上贴的马赛克无不透着用心二字，不太像欧式建筑了，仔细一想，有点日本风，有没有，当然这是瞬间的感觉。
庭院里种植着松树和竹子，在欧洲的庭院里很少见到竹子，花坛里三株小小的松树苗还没有长大，确实是亚洲风，又确认了一遍。
继续往里走，左边的门楼真是别具一格，这是通往修道院外面的路，这画风沉不住气的恐怕要尖叫。
这里也有一个门通向外面。门楣上的壁画是圣母像，整个建筑有点像一只猫头鹰的脸，那两扇蓝色的窗户像极了猫头鹰的眼睛，橙色屋顶像鱼鳞一样铺的一丝不苟，太爱这风格了。
换个角度拍一下门楼，发现一辆现代汽车停在了这里，有生出一下现代与古老结合的既视感。我必须承认，相对与前面看过的其他修道院，我好像更喜欢日查修道院呢。
把门楼上的两幅壁画放大一下，圣人像中间的圆环用红色点缀的瑰丽异常，既神圣又庄重。
这是日查修道院修士们的生活区域，原则上是不允许拍照的，我拍照的时候因为没有看到人，后来，一位修女走过来，冲我摆手，表示这里不是游览区禁止拍照，好清幽的感觉。
离开日查修道院最后看一眼红色顶部白色墙壁的修道院，我们下一站赶往弗尔尼亚奇卡矿泉镇，那里的公园里有一座爱之桥，爱之桥上挂满了各种形状的锁，这是世界爱情锁的发源地，我们当然要去见证一下。从日查修道院过去穿过小镇到公园即可看见。
在很多地方看见过爱情锁，印象最深刻的是德国科隆大教堂边上的霍亨索伦桥铁桥，人行步道上挂满了爱情锁，科隆人相信在霍亨索伦桥上挂上一个锁，将钥匙丢进莱茵河，爱情就可以 天长地久，法国的安纳西也有一座爱之桥，那是未来纪念卢梭与华伦夫人的。当时想，怎么全世界的人都好这一口啊，都是一样的模式，爱情锁的字面意思就是锁住爱情嘛，年轻人的美好愿望。看得多了，不知发明爱情锁的鼻祖是那里，直到来到塞尔维亚的弗尔尼亚奇卡矿泉小镇，知道这里也有一座爱之桥，我们还真的曲里拐弯的追过去了，因为这是世界公认的爱情锁发源地。
在小镇先四处逛了一下，最后把车停在一座酒店的停车场上，这里离公园很近。酒店的管理人员问清楚我们只停半小时后，才允许我们把车停下，因为酒店的车位不允许外来车辆停放。我们对工作人员一阵感谢，匆匆忙忙的就追爱之桥去了。
小街街景还是值得欣赏的。
弗尔尼亚奇卡小镇之所以能够兴旺起来，源于小镇的周边高质量的温泉资源。小镇拥有七个天然矿泉眼，其中一口最著名的泉眼“Topla voda”的泉水温度为36.5度，恰好与人体温度相同，在公元2世纪时便被罗马军队发现具备疗效。1835年，一名来自捷克的男爵主导将弗尔尼亚奇卡打造成一个矿泉疗养地，自此，这里成为了塞尔维亚乃至巴尔干地区最为著名的矿泉度假村，小镇由此而兴。
作为游客，我们时间匆匆，只能是过客，无法体验这里的矿泉水对人体的疗愈作用了，其实在这里住下呆一两天也是不错的选择。看看这栋民居，热爱鲜花的人大抵都是热爱生活的人。
走进公园就看见这样的路牌，我们的目标就是爱之桥，所以直奔目的地而来。
我们在爱之桥这里遇到很多学生，也打听清楚了爱之桥的由来。据说在第一次世界大战时，一位本地的女老师Nada爱上了军官Relja，两人彼此许下永不变心的承诺。随后Relja被征召至前线，不久后，远在他乡的Relja竟爱上另一名女子。独留故乡的Nada得知消息，彻底心碎，悲伤过度而死去。为了捍卫自己的爱情并纪念这段故事，当地女孩们便开始把刻有自己与恋人姓名的锁挂在当初Nada与Relja相遇的桥上，以锁住彼此的爱情。
公园里树木茂盛，爱之桥所在的周围小桥流水，树木葱郁。
公园里有一尊塑像，下面镌刻着：帕维尔B.穆塔维奇。
春天小溪离的水流就快断流了，或许到了夏天，这里会是潺潺流水吧？
爱之桥位于小镇的中央Spa公园里，小桥目测不到30米，横跨在宽度不到10米的小溪上，这家是挂满锁的桥，桥的边上有一个卖爱情锁的店铺。
看看爱情锁周边的环境，还是很美丽的。
我没有挂锁，但我要见证一下，我来过爱情锁的发源地了。
爱之桥如我预料之中的没有给我带来更多情绪上的波动，相比很多其他国家的爱之桥，爱情锁，这座爱之桥显得气势没有那么大，也很简朴，一座简简单单的水泥桥。不过，山不在高有仙则灵，桥不在简单，有故事则兴，事关爱情就没有简单的，而且还是被人传诵的爱情故事，爱情是一个永恒的话题，无论是谁都会中她的蛊，好像是逃不掉的。所以这是我们千里迢迢赶到这里来的原因吗？看到我坐在这里的样子，本来沉思的摸样，被摄影师一喊，抬起头来，是想起了什么吗？
爱之桥到柳波斯尼亚修道院只有16公里的路程，位于塞尔维亚民间传说拉扎尔王子和米利卡公主第一次见面的地方，建于1388年至1405年之间。这两个景点都与爱情有关联，16公里的距离是偶然的吗？两个爱情故事结局都很悲伤，男主角都上了战场，女主角黯然神伤，不同的是，柳波斯尼亚修道院的女主角是个大女主，她在拉扎尔大公为国战死后，悉心教导儿子斯特凡·拉扎列维奇，在儿子未成年之前执政4年时间，国王成年后亲政，这就是塞尔维亚历史上的拉扎列维奇王朝（1371～1427）时期。儿子勤政后，米利卡公主就与其他贵族的遗孀一起成为了柳波斯尼亚修道院的一名修女，最后终老并埋葬于此。
我们来到这里的停车城，一群大狗就包围了我们，拍下这条一直蹲守在我们座驾停放的位置，有意思的是，直到我们出来准备离开时，这条狗居然还在这里。
柳波斯尼亚修道院在1388年至1405年期间由拉扎尔大公的妻子米莉察大公妃(Milica)主持兴建,是一座女修道院。这座美丽的修道院后来却遭到了灾难性的破坏，奥斯曼帝国的铁骑再次踏入塞尔维亚，侵略者涌入修道院中，将藏于修道院的珍宝掠夺一空，包括现存于伊斯坦布尔的拉扎尔大公皇冠。临走之际，奥斯曼人还大肆损坏湿壁画，导致许多原本精美的湿壁画受损极为严重，所幸壁画中最珍贵、最有代表性的作品——米莉察大公妃画像被保存了下来，是目前整个修道院最珍贵的遗产之一。
我们在婚礼的热烈进行中把女修道院的四处都参观了一遍，拍照留念是少不了的。
我们去的这一天，修道院正在举行婚礼，婚礼本身吸引了我们，我们都忘了到修道院里面去看看，里面人实在太多了。
婚礼上美丽的嘉宾。
新郎和新娘与亲友们合影留念，场面很温馨，新郎和新娘的颜值都很高，我们偶遇上了，也祝福他们白头到老。另外，我怎么觉得婚礼中的人个个都那么美呢？
大家轮流合影。感觉在柳波斯尼亚修道院举行婚礼是特别幸运的事情，自带祝福的功能。
这个应该是蘑菇吗？估计是不能实用的，颜色太鲜艳了，好看怕有毒。
有一个西方的旅行团来到这里，一个导演正认真的讲解中。这是我们走过的几个修道院里唯一看到旅行团的游客。
修道院院的大门外有几个庆祝婚礼的人在吹吹打打，有点像我们北方的唢呐，估计新人的家里会给他们喜庆费用的。参观完柳波斯尼亚修道院，原本还要去拉瓦尼察修道院，两个修道院之间的距离86公里，这是塞尔维亚14世纪的悲剧英雄拉扎的安息地。斯蒂凡.蔓妮雅最后的王朝衰落，拉扎尔被推举为塞尔维亚新的领袖，后世称其为拉扎尔大公，但1389年在与奥斯曼帝国的战争中阵亡。王朝的重担辗转落到了其遗孀米莉察大公妃的身上；拉扎600多年前的战败和殉难是塞尔维亚人心中永远的痛，我们想去看一看。但时间已经比较晚，感觉匆匆忙忙的，最终放弃了，我不习惯开夜车，这是很无奈的决定，因为拉瓦尼查修道院是我特别想去参观的一座修道院，他与米莉察大公妃的爱情故事至今都还有人讲起。
从柳波斯尼亚修道院一路风驰电擎的回到贝尔格莱德，时间已经过了下午5点，我们导航寻找了几个洗车场都关门下班了，无奈我们只好把车开回机场取车处，向工作人员说明没有洗车的原因，工作人员很友好的说没有关系，车子也只是简单的看了一下就收下了，塞尔维亚租车旅行性价比很高。到是我自己在塞尔维亚丢失了两幅太阳镜，离开贝尔格莱德之前又在米哈伊尔大公街上重新买了一副太阳镜，算是纪念品了。连日奔波，大家都很疲惫，直接在还车的路段临时拦下一辆出租车到位于洛米纳Lomina街的民宿而去。这个民宿四通八达，为我们暴走贝尔格莱德打下很好的基础，接下来没有安排任何活动了，只是在住宿周边找了一家餐厅晚餐。
出来晚餐时路过的卖鲜花的路边小店。
路过一个兰州拉面馆，本着在国外尽量品尝当地饮食的原则，我们没有走进去。
这张照片是在我们住宿的四十好花园住宿加早餐旅馆拍到的，两个耄耋老人站在街边很认真的聊着天。Lomina是一条小街，离塞尔维亚国会大厦很近，离贝尔格莱德中央车站400多米仅7分钟的步行路程，整个中央车站的车子都停在Jug-bogdanova大街道路两旁，并没有一块空地作为停车场，车站导航Hedonist Lounge酒店就可以找到。开往机场、萨瓦河西岸很多区域的公交车都可以在这里搭乘，这也是我当初决定住宿这里的主要原因，可以在中央车站乘坐72路公交车到贝尔格莱德国际机场，酒店这里还免费供应早餐，内容丰富，我们住了两天，走到那里都很方便。
这是我们住宿的酒店到中央车站的示意图，途中路过的市集是一段上坡路。注意在贝尔格莱德乘坐公交车需要交通卡，车上是不可以用现金买票的。交通卡在书报亭有卖，就在中央车站那里就有报亭。另外还可以下载一个APP在手机上操作。APP叫BeogradPlus。下载后，界面是英文的，也很容易操作。步骤是：下载后首先注册，注册完毕，点击Payment，先捆绑自己的银行卡，根据需要转多少钱到APP上，有了这些钱就可以在APP上买票，公交车票价格很便宜，1元=14.837第纳尔，我记得去机场乘坐72路车每个人才50第纳尔（时间有点久了有可能记错），可以同时在一个APP上买几个人的票，每张票上都有一个不同的票号，票上有有效期时间，公交车上没有卖票的工作人员，但路途中会有工作人员上车检查，我们只需要把票号给他们看看即可，下图是APP的界面。
贝尔格莱德意为白色之城，是塞尔维亚共和国首都，地处巴尔干半岛核心位置，坐落在多瑙河与萨瓦河的交汇处，北面是多瑙河中游平原伏伊伏丁那平原，伏伊伏丁省的首府是诺维萨德，南接老山山脉的延伸舒马迪亚丘陵，是多瑙河和巴尔干半岛的水陆交通要道，是欧洲和近东的重要联络点，有很重要的战略意义，被称为巴尔干之钥。是原南斯拉夫的首都和最大城市，也是仅次于伊斯坦布尔、雅典和布加勒斯特的巴尔干半岛第四大的城市。贝尔格莱德的大部分景点都集中在老城区一带，北至多瑙河南岸的卡莱梅格丹城堡，南至南斯拉夫历史博物馆（铁托）墓，西以南北向的萨瓦河为界，步行游览是最佳选择，所以我们昨天一到贝尔格莱德就把车还了。
今天我们的游览顺序是：四十号花园住宿加早餐旅馆——米哈伊洛大公街——卡莱梅格丹城堡——圣米哈伊尔主座教堂——共和国广场——斯卡达利亚步行街——塞尔维亚国会大厦——圣马可教堂——旧王宫-新王宫——北约空袭遗迹——圣萨瓦大教堂——四十号花园住宿加早餐旅馆
在贝尔格莱德共和国广场上伫立着一尊铜像，这座青铜雕像上一位气宇轩昂的骑士遥望远方，一手紧握缰绳，一手像是在指引方向。他就是塞尔维亚国王米哈伊洛.奥布雷诺维奇三世。米哈伊洛大公是塞尔维亚面对奥斯曼帝国的第二次起义的领导人之子，是一位叱咤巴尔干地区的人物，他曾两次统领塞尔维亚，他在位时横扫境内江河日下的奥斯曼帝国军队，主导了巴尔干联盟赶出奥斯曼在巴尔干的势力。1867年，米哈伊洛三世将塞尔维亚公国的首都从克拉古耶瓦茨迁到贝尔格莱德，1868年被刺杀身亡。1878年塞尔维亚独立，1882年塞尔维亚王国成立。米哈伊洛大公街（Ulica Knez Mihailova）就是以他的名字命名的，它是贝尔格莱德的主要步行商业街，是这个城市最好的历史时期留下的珍贵遗产，1867年命名。19世纪的建筑，大都是石料作为建筑材料。都是当时贝尔格莱德最有影响力和最富有的家庭在此建造的豪宅。这条街有点像我们中国上海的南京路，各种高档商店、银行、咖啡馆，大型书店等，因为时间太早，没有什么人，我们漫步其中倒是很优哉游哉的，一路游览一路往卡莱梅洛丹城堡走去。
难得看到两个当地人，像是去上班的，脚步匆匆。
路边的咖啡馆暂时没有顾客。
这是一个广告一样的路边设施，方便各种小广告。
这条大街的所有建筑基本都是19世纪的产物，古色古香，连大街中央的路灯都传递处古老气息。
那个年代的塞尔维亚是富有的，建筑全部用大理石料建成，大门厚重的感觉不用去推它都能感觉到。
这栋大楼下面的铺面是一个很大的书店，恰好这时书店已经开门营业，我们走了进去。
书店的橱窗布置用心，书香之气扑面而来。
毛主席满面红光的画像赫然出现在橱窗里，这是欧洲的塞尔维亚，我们国内已经很少看见这样的画面了。
只有书店开门，我们走了进去。
走进书店，得到店员的允许，我边看边拍照，里面并没有看到中文书。
书店布置的格局与我们国内的书店布置大同小异。
各个铺面都还没有正式营业，但已经看见有工作人员做情结卫生。
我们因为向城堡走去，现在也还没有下雨，匆匆穿过大街而去，倒是回来的途中因为下雨在服装店、鞋店、纪念品商店里流连不去，躲雨加购物。
卡莱梅格丹城堡Kalemegdan Citadel位于多瑙河和萨瓦河（Sava）交汇处，处于城市的制高点上。这是一座看似简单的军事工事，深入了解发现里面大有乾坤的城堡，我们现在最直接可以看到的是一个武器博物馆。里面有洞穴和隧道。现在所存的大部分遗址是17世纪土耳其统治时期修建的。Kale在土耳其语中意为堡垒，Megdan是战场要塞的意思，合在一起就是军事堡垒要塞。主要由四部分组成：下城，指延伸到河边的下坡路；上城，指碉堡在山上的部分；一个面向城中心的小公园；一个包括军事博物馆和行人散步走廊的大公园。
这里属于下城，走进城堡，迎接我们的是开得正鲜艳的月季花，鲜花与城堡映衬让我对城堡产生了无限遐想。
一进城堡就看到这样一尊雕塑，上面镌刻的是：ALA法国
我们走向的城门透露着古罗马，奥匈帝国，奥斯曼帝国的混合遗风。这是中世纪的城堡大门，城门上方一座白色塔楼耸立在城墙上。我们的镜头里总是很干净，没有其他外人，拍来拍去就只有我们在自嗨。
城墙下方是军事博物馆的露天展厅，各种一战二战时期的坦克，还有许多样式的火炮，据说是其他地方看不见的。
早在公元前3世纪，凯尔特人就在此建造工事，随后是罗马人在此定居，奥斯曼土耳其人也来过。这个城堡见证了数不清的战争，反反复复被轰炸破坏过四十多次,每一次都几乎被夷为平地，可它最后都会倔强地重新站起。
城堡上醒目的高高耸立着的胜利者雕像，这座塑像建于1928年，是为了为纪念第一次世界大战中战胜奥匈帝国的胜利纪念碑，它是贝尔格莱德最著名的地标之一。塑像始终望着和对岸的新城区，那里是萨瓦河西岸。中国驻南斯拉夫大使馆遗址就在那边。我们在城堡期间天气不好，期间还下起了大雨。很多游客会喜欢在傍晚十分上来欣赏落日，据说那个时刻的贝尔格莱德美轮美奂。
站在城堡上，登高望远，多瑙河和萨瓦河平静流淌着。看贝尔格莱德完全可以忽视这个城市过去的苦难与沧桑，他俨然一位西方世界里的老牌贵族，不管你承认不承认，他骨子里的教养和尊严容不得你忽视，城市处处散发出一丝芳香，晕绕在城市的上空，关于他的艺术文化、宗教历史、旖旎风光还是这些年的城市建设，你会为这里的人们活好当下的生活理念折服，为什么抓住苦难不放呢，积极向前看是一种积极的生存态度。
从城堡下来往外走的途中，展示的坦克是我们认知中最熟悉最厉害的武器了。那些需要费力费神去游览的洞穴和隧道我们就不一一寻找了。贝尔格莱德有好多我们未知的东西需要探索。
圣米哈伊尔主教座堂是一座塞尔维亚东正教会教堂，当地人习惯叫圣天使大教堂，位于卡莱梅格丹城堡脚下，与米哈伊洛大公街基本算连在一起的，具体位置在Kralja Petra 大街上，它是塞尔维亚最重要的宗教场所之一，是塞尔维亚近代皇室加冕之地，地位非常高，教堂建于1837年，属于古典巴洛克风格。14到19世纪，塞尔维亚一直被奥斯曼帝国占领，近代历史上的19世纪，塞尔维亚政治舞台上一直有两大家族轮流执政，一个是卡拉乔治维奇家族，一个是奥布雷诺维奇家族，两个家族的崛起都与塞尔维亚历史上的对奥斯曼帝国的第一次起义有关。对外他们都是塞尔维亚的民族英雄。为了抗争奥斯曼帝国对塞尔维亚的占领和残暴统治，1804年塞尔维亚爆发了第一次针对奥斯曼帝国统治的起义，起义时间是1804～1813年间，领头人就是卡拉乔治维奇家族的卡拉乔尔杰·彼得洛维奇，而米洛什·奥布雷诺维奇作为起义的将军追随卡拉乔尔杰·彼得洛维奇，后起义失败，卡拉乔治维奇率领余部进入匈牙利，家族实力保存了下来，米洛什·奥布雷诺维奇则留在了塞尔维亚处理与土耳其的关系。起义失败后，奥斯曼土耳其的暴政更加变本加厉，导致了留在国内的米洛什·奥布雷诺维奇举起大旗，来了第二次起义，时间在1815～1817年间，这次的领导者是奥布雷诺维奇家族，在沙皇俄国的干预下，塞尔维亚公国成立，1817年11月国民议会选举米洛什·奥布雷诺维奇为塞尔维亚世袭大公米洛什·奥布雷诺维奇一世。但是卡拉乔治维奇家族作为在野派一直扮演着反对者的角色。这两个家族的明争暗斗，最终在公元1903年奥布雷诺维奇家族的亚历山大二世被卡拉乔尔杰维奇王朝的彼得一世发动兵变杀死，彼得一世夺得了王位，至此卡拉乔尔杰维奇王朝再次取代奥布雷诺维奇王朝，并在随后的历史没有再被其它朝代取代。彼得·卡拉乔治维奇最终成为彼得一世国王，卡拉乔治家族的第一位统治者彼得一世的加冕仪式就是在圣米哈伊尔主教座堂完成的。正因为如此，圣米哈伊尔主座教堂在塞尔维亚有着重要的地位。
跟着导航我们一路向圣米哈伊尔主座教堂走去，沿途看到贝尔格莱德老城区里的建筑都很端庄大气，是19世纪的风格。
外形巍峨的银行大楼，
为什么银行大楼上面的浮雕像充满了苦涩的表情？
在路上经常看到送外卖的小哥，他们的体能一定很好，都是骑自行车穿梭在城市的大街小巷中。去圣马可教堂途中，我们与一个外卖小哥在同一个路口一起等候红绿灯。
看到圣米哈伊尔主座教堂时，天空又开始阴沉沉的，刚才我们在城堡里已经遭遇一场大雨，现在又要发作的样子。
从教堂出来，我们准备去马路的斜对面就是王妃宫殿，著名的问号酒吧也在边上。恰在此时，大雨降落，我们急急忙忙的跑到教堂对面的问号酒吧避雨。原本对问号酒吧没有太关注，因为一场大雨我们邂逅了它。我们一直站在问号酒吧的屋檐下避雨。
直到雨停了，看到这个很特别没有名字的酒吧，进门的门楣上，一个并不大的“？”赫然进入我们的眼帘。随便查了一下发现，这是一个在贝尔格莱德很有名的酒吧，而且与圣米哈伊尔教堂还有一段扯不清的故事。问号酒馆在教堂对面，顺便取名教堂酒馆 ，生意特别好，教堂觉得酒馆侵权了，所以起诉了酒馆，酒馆就把名字去掉了，打了个问号，因此而扬名。这个时间点，既不适合吃饭，对我们而言进去喝一杯咖啡时间上太奢侈，我们没有进去直接去共和国广场了。
大街地面湿漉漉的，刚好纪录了那场大雨，我们脚步匆匆，总感觉雨还没有下透，没有任何拖泥带水的就赶到了共和国广场，这里有咖啡厅，餐馆，眼见雨又下起来，我们就索性走进了广场西面的一家咖啡餐厅里。
米哈伊洛大公街北段的尽头，就是共和国广场，它是贝尔格莱德的主要城市广场之一，政府和人们举办各类公共活动的首选地点。广场正中的铜像是塞尔维亚大公米哈伊洛·奥布雷诺维奇三世，为了纪念他推翻奥斯曼帝国统治、解放塞尔维亚而建于1882年。广场周边有塞尔维亚国家博物馆，贝尔格莱德国家剧院，银行和酒吧等著名景观。只是我们到达这里时大雨倾盆，我们躲进了广场边上的一个咖啡厅兼餐厅，时间是上午11点，本来我们只是想喝杯咖啡等雨停，结果想坐在靠窗的的桌子时被告知，午餐才可以坐这里，于是我们就决定在这里午餐了。自由广场上正在搭建一个舞台，刚好挡住了后面的国家博物馆，连带米哈伊洛大公的塑像也被裹进了舞台中，等到我们午餐完毕从餐厅走出来时，已经快下午1点，我们来不及在这里继续游览匆匆赶往斯卡达利亚步行街。
我们在共和国广场西面一个叫做Restoran Boutique 1的餐厅里用餐，紧挨着塞尔维亚国家博物馆。从餐厅出来，雨已经停了，甚至有了一点阳光。我们坐在路边的餐桌旁照了几张照片就起身走向下一个景点。
国家大剧院建于1868年，19世纪后半叶，在塞尔维亚国家博物馆的东面，与国家博物馆一起形成对共和国广场的半合围状，它见证了共和国广场的产生和发展。国家大剧院的建造，带动这里周边的城市发展，也吸引了很多艺术家来到这里。国家大剧院，经历了这个国家的建筑和艺术发展的不同阶段，作为塞尔维亚文化、传统和精神的象征而存在，1983年，国家大剧院被宣布为一座具有重要文化意义的纪念碑，并受到塞尔维亚共和国的保护。 在塞尔维亚历史上最艰难的时期之的1999年，北约对贝尔格莱德进行轰炸，这个剧院是在78天的空袭中唯一向公众敞开大门的剧院，在下午3:00到6:00这个北约空袭间隙里进行歌剧，戏剧和芭蕾舞演出，表现出贝尔格莱德人致死都要热爱艺术的正然之气。
这是自由广场周边的另一个文化建筑，这栋建筑的外墙有些特别，有很明显的维修痕迹。
斯卡达利亚老街（Skadarlija Street）离共和国广场很近，离国家大剧院更近，据说1868年大剧院建成后，许多艺术家就在边上的步行街安了家。斯卡达利亚老街才那是开始有了规模。起起伏伏的鹅卵石铺就的路面，很容易辨识出它的古老，当年的艺术家们不羁的个性，放浪形骸的生活方式造就了这里开放而自由的艺术文化氛围。现在依然无遮无掩，无声而坦荡的透露出19世纪铸就出来的个性十足的小资味道。这里几乎原封不动地呈现了十九世纪后半叶贝尔格莱德的文人情怀，小街两旁鲜花簇拥的波希米亚风情建筑，现在已几乎全数变身为传统的塞尔维亚餐厅和酒吧，其中有些已经有百年历史。藏匿在这里的一个100多年历史的啤酒厂现在还在运转，从外表你根本看不出这是一个工厂，就因为它在斯卡达利亚街上。我们是几个对夜生活很不热衷的人，无法领略它夜色中的喧嚣与热闹，但雨后的步行街依然展现出它与众不同的美食街摸样，让人爱不释手，不想离去，有点后悔刚才在共和国广场餐厅里用过了午餐。从这个角度而言，我想起了我们的丽江，也是热热闹闹的食街酒吧街很打动人，斯卡达利亚步行街深深的打上了19世纪的烙印。
路过贝尔格莱德国家大剧院，拐一个弯就进入斯卡达利亚步行街了，走到这里，不需特别辨识，你下子就知道我们的目的地到了，因为它与周围的建筑明显不同，透出浓浓的小资情怀。
我们刚刚走过这里，一回头，风景独特。下过雨的路面基本看不到多少积水，说明下水道设计很好。我们边走边用猎奇的眼睛寻找我们感兴趣的视角，拍照留存。
我几乎相信这家餐厅在百年前也是这样开着种着鲜花，开门营业，实际上，这里的夜晚比白天热闹，现在是下午1点左右，客人不多。
这条街少不了美食、少不了美酒、少不了咖啡、也少不了情怀。
一位波兰姑娘像我们一样，要她的爱人从各个角度为她在这里留影，就像我们一样，乐此不疲。不要问我为什么知道她是波兰人，因为我问她从那里来，她说：华沙。
这张照片我更感兴趣的是老房子下站立的瘦长塑像，一副特立独行的样子。这栋建筑也很有特色，门窗都很矮小，是下沉式设计。
一个坐在路边穿着潦倒的人，挺直的脊背让人无法忽视他的存在，犹如当年生活在这里的艺术家，恣意挥洒自己的才华，无视他人的目光。
每家餐厅都被绿植装点，富有生气。
路边的雕塑释放出贝尔格莱德人活好当下的生活准则，爱音乐、爱生活。
坐在街边一家经营各种风格的画廊窗台前拍照，体会一些当下艺术家的心情，应该跟19世纪时期不太一样了。
路边墙上的涂鸦逐渐多起来。
这家餐厅进门的台阶下，停了一台迷你的小红车，成功吸引了我们的注意力，几个人又在这里搞起创作来。
路过十九世纪就在这条大街上的啤酒厂，外墙完全进行了二次创作，正面墙上全部进行了彩绘，乍一看还以为是一栋楼房呢。知道这个地方是啤酒厂，还是一位友好的贝尔格莱德女士告诉我们的。
我们几乎走完了整条街，路边的餐馆生意开始忙起来。
和我们一起欣赏这条充满魅力的老街的游客还不少。
我们在游玩这条街，准备到附近的一个大型集市去看一下，找了一圈没有找到，是图片中的这位绿衣女士很热情的给与了我们指点后才找到的。也是她告诉我们斯卡达利亚步行街上有一个19世纪的啤酒厂。她告诉我们，她是一位老师，很小就开始学习英文，然后很激动的和我们聊了半天，谢谢她的热情友好。
我们计划前往圣萨瓦大教堂，沿途看见了这样一栋老式民居，忍不住停下脚步，几个人研究起来，这样的民居看到的并不多。从外墙上的精雕细刻，觉得这是一户很讲究的人家。仔细一看，现在也变成了一家餐馆。
放大照片，看见墙上写着1910年字样，也是一栋百年老宅了。
圣马可大教堂是一座塞尔维亚东正教会，与塞尔维亚国会大厦隔着一条大街，坐落在一大片绿地中，是一个街边花园，环境清幽。由于建造的于二次世界大战之间的特色时期，教堂的内部没有东正教标志性的大面积壁画，而是采用了简洁明亮的内饰，庄严大气。教堂外形独特的莫拉瓦红色格调的搭配使这座教堂格外的引人注目，有人说，它就像搭积木一样的建起来的。我们是从Takovska大街上的一条小路上走上去的。
最先看到的圣马可教堂的侧面，该修建于1931年—1940年，拜占庭式建筑风格，教堂外观全部用艳红方砖砌成，第一次见到这样的外墙设计感到很新鲜，里面有塞尔维亚尼曼雅王朝传奇国王斯特凡.都珊的陵寝。1331-1346期间，都珊为塞尔维亚王国国王，1346年-1355年期间维塞尔维亚帝国皇帝，在位期间为他的帝国制订了一部比较完整的法典，即著名的《都珊法典》，正是这部法典，让他在众多国王中脱颖而出。都珊在位期间，塞尔维亚成为巴尔干半岛上最强大的国家，半岛2/3的领土被纳入帝国的版图。1355年，斯特凡·都珊死后，塞尔维亚帝国即告分裂，1389年被奥斯曼土耳其人征服。塞尔维亚历史上的黄金时代就是斯特凡.都珊大帝时代。
圣马可教堂还是塞尔维亚历史上另外一个国王和王后的长眠之地。就是属于奥布雷诺维奇家族米哈伊洛大公的后人，亚历山大一世国王和王后。压力山大国王在任时传言被邪恶力量诱惑，迎娶了比他大12岁的绯闻缠身且患有不孕症的寡妇德拉加。在位期间作了很多荒唐的事情，最终都归咎于德拉加，引起国内民众的极其不满。甚至传言说他要将王位传给德拉加的哥哥，此举更是激怒了民众和军方，敌对势力伺机而动，最终酿成了残酷的流血事件，国王夫妇被杀死，奥布雷诺维奇家族遭到灭顶之灾，从此结束了该家族在塞尔维亚的统治，国王夫妇死后就埋葬在圣马可大教堂的地下室里。圣马可教堂最大的特点就是它的外墙的颜色，在贝尔格莱德应该是独树一帜的存在。
教堂里面绘画很简单，远不像其他东正教堂极尽奢华的装饰。
这里存放着的就是斯蒂凡.都珊大帝的陵寝。
公园里的这尊雕塑很斯文的坐在花园里，不知在沉思什么。我们从这里转战塞尔维亚国会大厦，近在咫尺的路程。
塞尔维亚国会大厦是国会的办公场所，是贝尔格莱德的地标之一，也是贝尔格莱德最气派的建筑之一。1938年至2006年期间，这里曾是南斯拉夫国会以及塞尔维亚和黑山国会的办公地点。里面也是开放参观的，只是需要提前预约，我们到达的时候正逢维修，整个建筑被围栏隔离，建筑宏伟端庄大气，色彩也令我们喜爱，觉得比美国的国会大楼帅。
国会大厦1907年开工至1936年竣工，修建耗时近30年，是座华丽的巴洛克建筑，庄严雄伟。门口的黑马雕塑出自塞尔维亚本土的著名雕塑家托马·罗萨迪奇之手，作品名称叫“The play of black horses”，不知翻译成黑马的游戏妥不妥？摆脱了奥斯曼帝国的统治后，塞尔维亚进入一个经济高速发展期，令人过目不忘的建筑也是一种证明。下午2点左右整个大厦前面没有停放车辆，也空无一人，里面没有人办公，因为维修显得空荡荡的。
很喜欢国会大门入口处的两匹马与人的雕塑，充满了生命的张力。马匹嘶鸣，人则是仰天而望，那种爆发力令人难忘。
放大看看这尊雕塑，人的脚指头都在用力。
没有人在这里，正好方便了我们在这表演，很爱这张照片。又来了一批游客到大厦前的空地上，我们正好也参观完毕，避开了乌央乌央的人群向另一个景点走去。
塞尔维亚贝尔格莱德市政厅，这里是旧皇宫，是奥布雷诺维奇王朝时代的皇家住宅，尽管这个家族已经不复存在，但他们的住宅还在讲述着这个家族的传奇故事。自1961年以来，旧皇宫一直是贝尔格莱德市议会的办公场所。因为逆光照片看上去灰扑扑的，没有反映出皇宫的富丽堂皇来。
这是贝尔格莱德新皇宫，曾是塞尔维亚王国和南斯拉夫王国时期卡拉乔治维奇王朝时代的皇宫，现在是塞尔维亚总统府，新皇宫大街对面就是塞尔维亚国会大厦。卡拉乔治维奇家族和旧皇宫里的奥布雷诺维奇家族是塞尔维亚历史上两个势不两立的两大家族，但两家住的倒是很近，中间只隔着一个花园。双头鹰是塞尔维亚皇家标志。
在塞尔维亚大街上看到这样的文字还是很亲切的，可惜没有看到一个工作人员。否则怎么也有老乡见老乡聊上几句。
走了几公里到现在觉得有点累，几个人在国会大厦对面的街心公园里歇歇脚。这厚厚的草坪一看就是很用心呵护的结果，柔软青葱的绿草地里生长出不像是在城市的树木丛林，从树冠缝隙抬眼望去天空晴朗无云，根本看不出上午下过一场大雨。
我们坐在一个长椅上，因为不是周末，看着这里的老人和孩子，很解乏。
半个小时后我们动身前往北约空袭遗址，路过这个很普通的老房子，门楣上面的浮雕让我们驻足很长时间，只有对艺术的热爱才会有这样的建筑装饰吧。这从侧面反映出贝尔格莱德的艺术氛围很浓厚，影响着普通市民的审美趣味，
必须得说一下，探途这款专为中国旅行者海外旅行设计的地图，大多数景点的位置都是对的，但我们在使用过程中发现，相对小众的旅行目的地数据还是缺乏的，而且标注的位置也时有错误，不够精准。我们从刚开始使用时的盲目相信，到后来经常都会打问号，本来想在地图上纠错，但总是找不到纠错的位置，也就罢了。贝尔格莱德在1999年长达78天被北约空袭给这个城市带来的伤害至今留存，炸毁的大楼没有做任何修复，这是给国民一个警醒，尽管对战争的场面贝尔格莱德人是见多识广的，40多次的战争经历让他们不太会恐惧战争的画面，而且因为他们的坚韧，城市每一次都会在战后得到及时的修复，重新崛起。作为旅游者我们随着探途前往，根本无法找到这个地址，我们转了好几圈，最后还是问当地之路人才找到，遗址位于Nemanjina大街和Kneza Milosa大街的交叉路口，对面就是政府大楼。其实只需要在探途标明的位置在同一条道路上继续向南走大约200米左右即可到达。
1999年3月24日晚，未经安理会授权，以科索沃战争为借口开始对南联盟进行大规模空袭。长达78天的轰炸造成2000多名无辜平民丧生，6000多人受伤，近100万人流离失所。北约在轰炸中大量使用贫铀弹和集束炸弹，对塞尔维亚人民造成长期的生命健康危害。2000年3月，北约承认在轰炸南联盟过程中，共发射了约3.1万发贫铀弹，给塞尔维亚人的生命健康带来长期的隐患。，
当年被轰炸的前南斯拉夫国防部大楼、内政部大楼和国家电视台被刻意地保留了下来，耸立在市中心一群欧式建筑之中，它剥落的水泥，断裂的钢筋，坦然地向世人裸露着战争的伤口，使人无法忘却这个国家曾经的惨痛记忆，没有炸毁的部分现在还继续作为办公场所使用。
遗址对面现在仍然是塞尔维亚政府办公大楼。仔细看看，楼顶上站立着好几位人物雕塑。
庄重大气的欧式建筑是这个城市最美的景观之一。楼顶有一尊塑像高高耸立，
在这里等候红绿灯，我们下一个目的地是今天计划中的最后一个景点，那就是圣萨瓦大教堂。
圣萨瓦大教堂位于贝尔格莱德夫拉查自治市一休闲公园内，在老城南部位置。从北约轰炸遗址走过去，其实很近，大约1.4公里，16分钟可以到达。但我们从一大早就开启在贝尔格莱德的暴走模式，到现在身体开始向我们抗议。于是我们在街边一个卖披萨的小餐馆放在路边的桌子上坐下来，稍作修整。
走得实在有点累了，我们只买了类似于红茶的饮料，披萨看上去很诱人，我们经受住了考验，主要是现在还没有到饭点，除了累并不饿。不停的看见当地居民来这里买披萨带回家。
圣萨瓦大教堂的选址在这里，是有很深刻的原因的。奥斯曼帝国统治期间，他们残杀东正教徒，破坏修道院和湿壁画，洗劫修道院内的珍宝，还把修道院的金属屋顶拆除熔制炮弹，甚至亵渎修道院内供奉的圣人遗骸。1595年，奥斯曼人挖出了塞尔维亚东正教会第一任大牧首圣萨瓦的遗骸，带到贝尔格莱德焚烧示众，这一举动导致了塞尔维亚人更大的怒火，迎来更大力度的反抗。圣萨瓦遗骸被烧毁300年后，塞尔维亚人在当年遗骸被焚烧的旧址上，建了世界上最大的东正教教堂——圣萨瓦大教堂。这是我们第一眼看到的教堂侧面，还在继续修缮。
圣萨瓦教堂设计建造灵感来源于格拉查尼察修道院，而格拉察查尼修道院位于已经从塞尔维亚独立出去的科索沃，在塞尔维亚族人聚集的城市北沃米特罗维察，是东正教修道院最著名的世界文化遗产，已经有700年历史。它的建造影响了整个塞尔维亚东正教的建造风格，也是这座修道院里的湿壁画闪耀着文艺复兴的光亮，而这束光由于战争的纷扰最终是从意大利的云层中喷薄而出，吹响了文艺复兴的号角。我找出了格拉察尼修道院的图片，做了比较，两个教堂的外形犹如孪生，不过，一个古老，一个新建，色彩也完全不同。
圣萨瓦教堂真的可以用富丽堂皇来形容，巨大的主殿穹顶很高，参观的人群在里面活动依然会觉得空间很空旷。大殿四周和穹顶绘满了宗教故事情节壁画栩栩如生。
排队的游客是为了走进教堂里的神职人员，接受他们的祝福。
我们这两天都碰上了结婚的新人，大教堂里，除了游客还有欢天喜地的婚礼在进行中，一位老将军喜气洋洋的穿梭在人群中，不过照片拍糊了没有放上来。
亲人合影是婚礼上最热闹的环节之一，大家都面带喜色，表达出对新人的祝福，我们在边上看着都觉得粘了他们的喜气，很开心。
离开教堂前回头看一眼，教堂的宏伟又一次让人感叹，宗教的力量是不可言说的强大。
圣萨瓦教堂前对称的喷泉衬托出教堂的现代特征。
既然来到了贝尔格莱德，1999年中国驻南斯拉夫大使馆被炸毁，在国人心中激起了千层浪，这种记忆很难忘却，所以到了这里，我们无论如何都要到这里来看一看，祭拜一下我们的英雄。
这是中国在旧使馆遗址前位纪念死难得烈士树立的纪念碑。
2009年5月7日，贝尔格莱德市政府在使馆旧址前竖立纪念碑，缅怀在1999年5月7日北约轰炸中牺牲的中国烈士，感谢中国在塞尔维亚最困难时期给予的宝贵支持。这块纪念碑上用塞尔维亚文和中文写着：“谨此感谢中华人民共和国在塞尔维亚共和国人民最困难的时刻给予的支持和友谊，并谨此缅怀罹难烈士。”
现在旧址上已经建成一座中塞两国文化交流中心。
智者孔子的雕像在文化交流中心门口矗立，到这里来的中国游客都会在这里站立一会儿，孔子是中国智慧的象征。
作为一个中国人，从萨瓦河东岸来到这里看一眼，1999年北约的炸弹就这么点对点的落在中国驻南斯拉夫大使馆上，总是有些意难平，历史到底翻篇没有呢？这座现代建筑在贝尔格莱德新区是很醒目的，占地也很宽，远远都可以看到，今天晚上我们就会离开贝尔格莱德，这里也我们到访的最后一个景点。
萨瓦河西岸是贝尔格莱德的新城，与现代最接轨的地区，如果说旧城是用来怀念那些逝去的时光，怀念那些让塞尔维亚变得伟岸的19世纪的建筑遗产，怀念各类艺术蓬勃发展的时代，新城则更多的体现了这个国家的未来希望，这片区域现代建筑比比皆是，道路宽阔，建筑宏伟。新城更注重现代文化的发展，为年轻人提供了更多的机会和空间。塞尔维亚的现代化发展基地在新城。
从中国驻南斯拉夫大使馆遗址往东走，遇到的这个庞然大物是塞尔维亚大厦，有几辆车停在那里，人并不多，是政府办公机构。
很快走到萨瓦（Sava）河边，我们又快回到老城，站在布兰科桥上，可以看得很远。我们昨天站在卡莱梅格丹城堡时，还是一遍雾蒙蒙的，现在视线很好，弥补了一下昨天的遗憾。
图片中的尖尖顶的建筑是圣米哈伊尔主座教堂的尖顶。贝尔格莱德是一个原滋原味的欧洲城市。
我们步行从萨瓦河西岸回到东岸时的这座桥叫布兰科桥Branko‘s Bridge，这里视线极好，向左可以看到卡莱梅格丹城堡。
萨瓦河水是碧绿的、平静的、但它可是看过贝尔格莱德历史变迁的，今后还会继续关注这个城市的发展。
瓦萨河宽阔，水流平缓，水质洁净，生态保护的很好，沿岸边停在几艘游船。
红色的有轨电车在欧洲很多城市都有，印象很深的有葡萄牙里斯本的红色有轨电车，伊斯坦布尔独立大街的有轨电车也是红色的。为什么这么统一呢？
这是一幅与东正教有关的大型墙绘，在萨瓦河对岸就可以看到。走进了看着绘画细节，很抽象的一幅画。从上到下三双手分别围成一个怀抱，怀抱里都是教堂的建筑，只有一个人物头像。
穿过布兰科Branko大桥，看见这个长长的梯子，通过这条通道可以直通萨瓦河，向上连通的依然是老城中心位置，中央车站也在这一带，从布兰科大桥东面桥头走到中央车站不过630米7分钟，我们的民宿离桥东头大约1.2公里15分钟就到了。我们必须中午赶回这里，午餐后就要前往贝尔格莱德国际机场，我们将乘坐土耳其飞马航空PC0374（16:50-19:35）航班飞往伊斯坦布尔撒比哈国际机场。
很多人都说中央车站很难找，放一张从布兰科大桥东到中央车站的示意图。
我们是14号下午8点钟从伊斯坦布尔亚洲撒比哈国际机场经多哈中转飞回香港，今天提前一天从贝尔格莱德出发到达伊斯坦布尔亚洲区，因为十几天前觉得我们在伊斯坦布尔亚洲区停留时间太短，又是大雨中，玩得不是很尽兴，预留了大半天时间准备继续在亚洲区的卡德柯伊Kadikoy街区走一走，撒比哈机场与Kadikoy之间距离大约36公里。
这里一个大大的上坡路，右边是一个古老的集市，下去拐个弯就到四十号花园住宿加早餐旅馆了。而走完这个上坡就到达贝尔格莱德中央车站。我们一会儿也会拖着行李箱路过这里，右边的这几个游客也是要离开贝尔格莱德了，居然生出几分伤感的情绪来，别离总是这样的。看到这张照片突然就开始想念起这个城市来。
为了不浪费时间，我们提前踩点中央车站，确定了去机场可以搭乘72号公交车，车站的位置也确定，至于买票的问题，我们最终决定使用APP解决问题，这样可以省下公交卡工本费，厉不厉害？
觉得这份涂鸦很好玩，就拍下来了，这条路与中央车站想通。
我们是下午1点多钟就来到这里，生怕耽误事情，在午餐的时候就在贝尔格莱德交通App上捆绑了信用卡，也转了一些钱到App上，因为涉及到时效的问题，到车站这里后才买票。关于贝尔格莱德交通App,我在第七段兜兜转转一圈回到贝尔格莱德中有详细介绍，这里就不重复了。
这是路边的车站牌，上面显示72路公交还有5分钟就到站了。
我们每个人手持这样的电子车票上车，路上还真遇到了查票的工作人员，我们其中一个人把票展示给她看，然后其他三人就没有看了。其实等车的时候，我们也问过当地居民查票的事，他的回答很有意思，他微笑着说：塞尔维亚和中国很友好，她们应该不会查你们的票。
很多人在网上吐槽土耳其航空公司，说航班很不准时，而且入关没有两个小时搞不定。或许是我们运气好，我们乘坐的土耳其航空每次都很准点，而且出关入关速度很快，以至于我第一次入关撒比哈机场时，入境官示意我可以入关的时候，我还有点懵逼，问：这么快，惹的入境官冲我点点头，意思就是：就是这么快。这一次乘坐的土耳其飞马航空PC0374（16:50-19:35）航班，晚上7点多钟准时到达，我们还可以乘坐机场到酒店的大巴车，一个人才17.9里拉。
土耳其撒比哈机场乘客很多，所有商业餐饮店都坐满了人。
14号一早，因为我的行李箱被磕坏了，决定到亚洲区的奥特莱斯店买一个新的，于是我来到与我们住宿的酒店步行距离才2.2公里处的奥特莱斯店，店名：Viaport Outlet Avm，店的边上是一个儿童游乐园，远处是去机场的公路，我们为了再体验一下伊斯坦布尔的公共交通，又坐了一回公交车：UM73路。
我们看到的都是没有人气的游乐园，因为来的时间太早，店还没有开门，他们是上午10点才开门营业的。这个店很大，几个人四处晃悠。
商场入口，除了中心位置的咖啡厅开着门卖早餐，其他店一点都不含糊，10点才开门。
闲逛的成果，算是打卡吧。最终我们没有到伊斯坦布尔亚洲区最古老的Kadikoy街区去，一直停留在这里，直至午餐后。或许是连日奔波的原因，要离开伊斯坦布尔了，竟然生出懈怠的感觉。在这里购物的感觉也不错。
真的要离开了，我们拖着行李公交上瘾，实际上伊斯坦布尔的公交系统真的四通八达，一张公交卡4个人全部可以搞定。回程也是十分顺利，到达香港是第二天下午大约4点钟，几个人马不停蹄感往深圳，要和那里许久不见好朋友见面叙旧，我们真的很忙呢。
看到这里的朋友们我是很服你的，我就这样絮絮叨叨的讲了一遍旅行见闻的故事，像流水账一样，谢谢你的耐心，谢谢你！
本文结束