误入童话，沉醉不知归 | 法国阿尔萨斯-洛林深度慢游（全程公交）

2023年10月2日，是自2019年12月30日后第一次踏入浦东机场。推着行李踉跄走进去的那一刹那，居然有一种“这是一小步，却是一大步”的不真实感。是真是梦，在夜色中连我自己都分不清。

犹记得，2019年12月，在圣诞假期期间行走于黑森林小镇Gengenbach和Schiltach，在弗莱堡将一脚象征性地踩入水渠，又在弗莱堡大教堂的高处望向西侧土地。偶过的路人喃喃对孩子说了句德语，别的没有听懂，唯记住了“阿尔萨斯”，和他手指的方向。于是，很突兀地，心里便默默与它定下了约定。只是没想到，这一约定的兑现，却隔了四年之久。

个人外出旅游时一直倾向于走得慢一些，更慢一些。故整体的行程安排较为宽松和悠哉，也为我们公共交通的出行方式预留了足够的应变空间。

1. 注意妥善安排一周七天时间：
以科尔马为驻扎的时候，如果有乘坐Kutzig的需求，淡季会建议至少周五至周日留一天在科尔马；如想上城堡（Chateau Haut-Koenigsbourg），使用公交的话，淡季也只有周六周日两天可以选择；绝大多数斯堡、科尔马、洛林地区的博物馆美术馆，都在周二关门；但斯堡大教堂博物馆是周一关门。

2. 周边其它景点：
除我们的实际行程外，在安排阿尔萨斯-洛林区域的游玩行程时，也有一些其他的方向可以进行拓展：

--科尔马向南：Mulhouse米卢斯是阿尔萨斯区域除斯堡、科尔马、Selestat之外另一个重要的城镇枢纽，也有很多博物馆等景点；再往南还有葡萄酒之路上的Thann，以及瑞士境内的Basel，前者有与科尔马周边不同地势的葡萄田，后者则是河里游泳与艺术的殿堂；

--斯堡向北：因为时间原因，我们无法把Haguenau以及Wissembourg安排进我们的行程。但如果行车，Haguenau或许会是一个很不错的选择，附近有大片森林可以轻徒步与吸氧。Wissembourg除了独美其美之外，还有可以通往附近城堡废墟的公交，但要注意该公交并非每天运行。

--斯堡向西：在阿尔萨斯的西侧是绵延的孚日山脉，那里有着诸多徒步路线和国家公园的野趣，之前检索时也见过有树屋可住。当然还有生产奶酪的Munster。但这条路线只建议自驾/徒步资深爱好者前往，公交非常折腾。

--科尔马/斯堡向东：科尔马向东可以途径Vauban建造的防御城市Neuf-Brisach、站在法德边境也是以莱茵河相望的Breisach、抵达德国弗莱堡，将一只脚试探地踩入它的水渠；斯堡向东也可以前往以温泉著称的德国baden-baden，或者沿Schwarzwald一线行进（公共交通虽有局限，但2019曾以火车前往过Gengenbach和Schiltach，两个小镇也体感很不错）。

--Metz向北：梅斯和卢森堡之间的火车颇为频繁，把卢森堡作为衔接梅斯后的一个落脚点，甚至一路穿越卢森堡进入德国，绝对不失为一个值得的选项。卢森堡鼓励绿色出行，公交免费。

--Nancy周边：Luneville、Epinal、Toul、凡尔登，都是距离不远的拥有旅游资源的小镇，部分需要自驾，风格不同各取所需。

阿尔萨斯和洛林都位于法国的Grand Est大东区。大东区顾名思义，位于法国最东北部，与比利时、卢森堡、德国、瑞士四国接壤，于2016年时由（从西向东）原香槟-阿登、洛林、阿尔萨斯融合而成。

Grand Est大东区包含十个省份：08阿登、10奥布、51马恩、52上马恩、54摩泽尔、55默兹、57摩尔特-摩泽尔、67下莱茵、68上莱茵、88孚日。此行涉及了下莱茵省的斯堡、Obernai、Selestat，上莱茵省的科尔马及周边小镇，摩泽尔省的Metz，与摩尔特-摩泽尔省的Nancy。

在Grand Est大东区与德国、瑞士接壤的部分，自南向北流淌着莱茵河，充当着国界，上莱茵省与下莱茵省也由此得名。但它们名字中的“上”“下”与其在地图上的上下位置无关（真要说的话，实则是正好相反），对应的其实是所处莱茵河的上下游，由于河水自南向北，南部相较而言是上游，故名上莱茵省，千万不要搞反了。斯堡地属北边的下莱茵，而科尔马则是南边上莱茵的交通枢纽。

货币：大东区内信用卡支付的普及度很高，全程尽管还挺“乡下”的，但真正遇到不能/不便使用信用卡的地方只有阿尔萨斯区域的公交车，和极少部分要求信用卡手续费的小镇店铺。其它地方（除了想给现金小费的时候）都完全不需要用到现金。

电话卡：买的某宝上的vodafone卡。信号方面，在阿尔萨斯的部分区域（Riquewihr至Ribeauville之间小径的部分路段，以及城堡周边）信号会比较弱；此外其它地区，从非自驾的视角来看，信号覆盖及力度没有问题。

语言：如果说法国大城市里，常见的是法国人会说英文但不愿说英文，那在此行中很多地方遇到的情况可能是，他们有时候很想听懂你英文在跟他们说啥，但他们真的听不懂Orz……尤其是除斯堡和科尔马以外的城市。不过游客中心内问题不大，总有英文沟通无碍的工作人员。公交车司机大部分只能进行非常简短的信息沟通，通过语言或手势或点头摇头交流，但也足够。其他场景下，在彻底无法沟通时，除使用翻译软件外，临时抱佛脚一些最基础的词汇还是偶尔有奇效的。（比如je parle anglais...然后他们可能就会努力找寻会英文的服务员来救场……）

——攻略资源——
阿尔萨斯区域更推荐参考Rick Steves的法国攻略；
南锡与梅斯则建议参考Lonely Planet与两个城市的旅游官网；
此外该网站也有一些系统的区域介绍信息可供了解参考：@***

其它推荐可以翻阅查看的地区性旅游局网站包括：
阿尔萨斯区域：@***
斯特拉斯堡：@***
斯特拉斯堡博物馆体系：@***
科尔马：@***
Chateau du Haut Koenigsbourg：@***
Ribeauville-Riquewihr：@***
Nancy：@***
Metz：@***
Haguenau：@*** （该片区虽然我们没有前往，但行前准备做攻略的时候觉得这个官网做得还可以，有一些值得深度参考的信息）
米卢斯Mulhouse：@*** （米卢斯是阿尔萨斯区域的另一大城市，但我们此次由于时间、行程方向、偏好[母上对车的博物馆兴趣一般]原因没有前往）

——实用APP——
地图：Google Map
交通：SNCF Connect 、Fluo Grand EST (大东区公交班次和站点查询)、Kutzig (Kutzig游览车班次与购票)、CTS (斯特拉斯堡地区公交)
城市游览：Nancy City Pass (南锡)、HistoiresdeMetz (梅斯)

由于此行选择以公共交通游阿尔萨斯与洛林，也是较为少见的方式，做攻略时发现可参考信息非常有限。故以此机会做一些总结，希望能造福今后有意向以公共交通深入该片地区的朋友，或多或少。

Q：较深度游阿尔萨斯洛林区域，全程使用公共交通可能吗？
A：可能，只是会时间更长一些，适合slow travellers。而且sncf目前的准点率，应该还是遥遥领先DB的吧（。）但需注意，如想要较深度游览孚日山脉片区，公交较难实现，建议租车。

购票：
1.线上购票：不纠结Ouigo特价票的话，建议直接通过SNCF Connect购票。有网站和APP。
2.线下购票：车站SNCF服务台和自助机均可购票，相关方式几年内并没有变化，不赘述。
3.购票时注意事项：购票时注意关注是否有二维码标志，如有二维码，可直接联网打开二维码使用，或保险起见保存至wallet中出示电子票据；如没有二维码标志，或写着需要打印，则要到火车站的机器上进行出票，并出示纸质票。此次亲测，至少大东区中，二维码覆盖率很高，只有Nancy-Lorraine TGV的短驳shuttle是需要到机器上打印票子的。

查票：
进站查票只在戴高乐机场遇到，此行其余皆为火车上随机验票。

法国很多地方都没有像德国那样的州票也没有像英国那样的往返票。如果在该区域内有较多火车需求的话，可以通过买折扣卡（全国或区域）、或日卡（阿尔萨斯或城市），实现一定程度的公共交通优惠。

1.Fluo Carte – Grand Est
价格：26岁以上每人20欧，26岁及以下每人1欧。（计算一下就知道对自己是否有用了）
权益：持卡者购买大东区的区域车（非TGV / INOUI这种），或一些特别班次（进巴黎）的车票都可以半价，有效期一年。线上线下购卡购票皆可（本人有收集控，故线下购卡）

是此次最意外的惊喜。本来只是想着由于大东区之间会有多程往返（斯堡往返Obernai，斯堡往返科尔马，科尔马往返selestat，斯堡至南锡，南锡往返梅斯），又不想买打折票把行程时间固定得太僵硬，足够拾回本。没想到上莱茵区的大部分Fluo Bus也是可以享受Carte Fluo的优惠的，即科尔马-Riquewihr-Ribeauville；科尔马-Kaysersberg；科尔马-Eguisheim的巴士都能够享受半价。（原价4欧单程，分高峰和非高峰，分别是2小时内和4小时内无限次乘坐）。
注：Chateau Haut-Koenigsbourg的L500不在Fluo Carte的范围内。
最新信息详见：@***

2.Alsa+
阿尔萨斯区域还有自己的日卡，分单人和团体票。其中单人票可覆盖所有日期，而团体票只在周末和节假日有效。可根据不同的活动区域，选择最合适自己的票价档。详见官网——
Alsa+团体票：@***%2B-groupe-journee
Alsa+单人票：@***%2B-solo-24h

Fluo Carte和Alsa+哪个更划算，完全取决于出行人数、时间、具体行程安排，大家根据自己的实际情况具体问题具体分析。
当然，不买卡的话，也可以尝试蹲区域车的打折票，一般临近一周至一个月内会放票，但票子仅支持乘坐指定班次。

🚋对于火车不能到达的小镇，还有什么公共交通方式？

a.Kutzig
敞篷Tourbus，设科尔马、Ribeauville、Hunawihr、Riquewihr、Kaysersberg、Turckheim、Eguisheim这几站，以天票售卖，更适合周末（尤其是周日）有出行需求，且可以较快速浏览完一个小镇的游客；价格每年有浮动，详见官网（@***）最新信息；

b.公交车
公交车则更适合希望一天只玩2个左右小镇的游客，且在非学生假期的周一至周六出行。价格方面，此行中大部分联结小镇之间的公交车的票价都为4欧/人（L500除外）。非高峰期内可以4小时内凭该票无限次乘坐；高峰期内为2小时。具体价格和免票信息还是以Fluo官网为准。

c.圣诞shuttle
圣诞期间，由于该区域有很多圣诞集市，所以会有特供圣诞集市的shuttle安排。具体安排会在advent season临近的时候逐渐公布。
2023年的安排可作一定参考：@***

🚋不用Kutzig和圣诞shuttle，一天去不同线路上的小镇可能吗？
只要算准时间，是可行的。Kaysersberg和Eguisheim我们就放在了同一天，虽然行车方向截然相反，但二者都在Gare de Colmar终点站，所以可以在这一站实现不怎么走路轻松换乘。

🚋公交车怎么坐？
最新公交时刻表：除了在站台可以看到，也可以去科尔马游客中心一篮子获取，并慢慢研究。此外，还可以用Fluo的App或网站查询。

公交站的位置：亲测Google很不准，建议直接参考Fluo app上显示的位置。以火车站的公交站点为例，前往Eguisheim及Riquewihr/Ribeauville的公交站，都在面朝火车站北朝市中心时的左手靠火车站侧；前往Kaysersberg的公交站则在右手靠市中心侧。

购票：上车买票，只收现金，有找零，但是不收20欧及以上的纸币。如果有Fluo Carte，或在有效时间内的车票，在上车的时候给司机出示即可。
下车：按铃停车下车，铃在上扶手及后门扶手处都有。
注：L500的话，是上车买（往返）票，司机会给卡，如果买的往返，回程再用同一张卡滴一下就好。

🚋公交车时刻表怎么读？
全法公交时刻表的格式思路都大抵相同。此处以经停Riquewihr和Ribeauville的68R016在23年9月-24年8月之间的时间表为例：@***5e0f461018e14

文件一般都是两套表，以此时间表为例，不难理解，第一第二页分别是往返两个方向的时间。读法可以参考如下：

1.线路名。68是区号，16是线路号；
2.此时间表的有效期。这份时间表仅适用于2023年9月4日-2024年8月31日；
3.线路方向。此页时间表为从Ribeauville出发驶向Colmar的班次时间；
4.该班次的运营时间。这一点是读公车时间表最重要但初次遇到最容易迷糊的地方。
第一行代表的是该班次是否全年都运营，有时候会存在一些只有学校学期期间/夏天才运营的情况。
第二行则代表的是一周里哪几天运营。“lmMjvsd”代表的分别是一周七天：
l - lundi - 周一
m - mardi - 周二
M - mercredi - 周三（有时会写作Me）
j - jeudi - 周四
v - vendredi - 周五
s - samedi - 周六
d - dimanche - 周日
如示意图中，“lmMjvs-”代表的是这班车周一-周六开，周日不开；“------d”这代表这班车是周日的专供车。以此类推；
5.站名。公交车在一个小镇一般不止停一个站，如图Ribeauville有两站；
6.单程票价。如果carte fluo覆盖，也会在此处说明。

票种：斯堡公共交通可以按single ticket购买，也可以按照pass购买。

购买方式和价格：登陆或下载CTS可看到所有offer，自行比价。线上线下均可购票，线上比线下机器购纸质票便宜0.2欧。

验票：上车前在站台机器上刷卡即可，一次刷卡一小时内有效。

乘坐SK998，哥本哈根转机入境，与申根时别四年后的初次相见，毫无刁难。我一口气说完自己和母上二人哥哈入申根转机巴黎，法国东北部玩大约两周后回国，border control的大叔笑笑就让我们拉下口罩拍照盖章了。

哥哈转机整体很顺利很迅速。之前航班改时间以致于中转时间缩短时，我还致电过SAS，当时得到客服的回答是一个半小时以上的转机时间在哥哈很充足了，通常30-45分钟能够完成转机——事实也确实如此，回程的时候巴黎-哥哈航班因神奇的机长落地后开错路+20多位需要协助deboarding的残疾人为原因，严重延误，但幸在从飞机起落架接触北欧大地的那一刹那起，到我们冲进回国航班的候机室，只用了15分钟……（这除了过关时间，还要加上飞机滑行的时间以及大家排队下飞机的时间orz）。当然，并不是鼓励大家在哥本哈根不留足够转机时间的意思……

哥哈和巴黎的这一天早晨，都是雾气沉沉，阴雨蒙蒙。本以为这会是此次秋日行的主基调，没想到却是恰恰相反。

随着火车一路向东，阴沉的天色逐渐开始变得明亮。车上一位老太太只身一人，手捧一本alsace的米其林green guide，一路圈圈画画做着标注。不知是否也是自己期待的生活本该有的面貌。

当列车穿过香槟、洛林，绕过孚日山脉后，斯特拉斯堡便渐渐进入了我们的视线。

而要说火车站附近的斯特拉斯堡，给我留下的第一印象，是如东伦敦般的涂鸦，以及一种杂乱与秩序相织起的舒适平衡。

斯特拉斯堡的火车站本身，其实也是一种平衡之所在。其内侧有着19世纪的钢材建筑底子。而外侧则由当代大气的玻璃外壳包裹保护，在阳光下熠熠生辉。嘈杂的火车站门外，大片被绿地覆盖的广场上，人们在阳光下肆意闲坐、阅读、交谈，构筑起了一种难以置信的宁静。

a.具体路线可参考隔壁的这个图文贴（@***12Sw）；

b.T1下飞机后会有片纵横交错上下电梯的地方，刚走上电梯后脚下会有一些明显颠簸，尤其是携带行李箱的人，尽量手握扶手站稳；

c.从小火车进到T2后，下方直接是火车站，但包括戴高乐在内的SNCF大站一般火车站台只会提前20分钟出，但戴高乐这边会提前知道是北侧还是南侧入口；

d.在出站台信息之前可以在楼上等其他范围活动。但正上方的机场区域，最近的洗手间应该是要一直朝T2F方向走，走到那一块值机柜台附近快餐店的边上；

e.有大行李，需要在火车上的自动门附近耗一段时间的话，为避免反复按开门按钮，可以选择向上按门上方垂直方向的绿色按钮，把电动门临时转为手动控制。（随后无需人工调整成自动，它隔一段时间后会回归自动）

a.SNCF的服务中心，位于背朝市中心面朝火车站时，进站后的右手尽头，是个独立的大隔间。此外也会有一些红色马甲的服务人员在外面为路人答疑，但一般英文不好，如需交流可考虑用翻译软件；

b.主通道联结站台的地方，均为一侧楼梯一侧扶梯，扶梯可容纳大行李箱。但偶尔会有扶梯停运的风险，所以如果箱子很难提，还是建议走两侧的lift通道；

c.火车站有三条tram线，有指示牌清晰导引。其中，A与D在地下，不用出火车站的玻璃棚大门，C则在朝市中心出门后左拐尽头的地方。

斯特拉斯堡位于德法交界，以莱茵河为界与对岸的德国凯尔Kehl市相望，是大东区首府、下莱茵省省会。斯堡的市中心由Ill伊尔河围绕成一个大岛Grande Ile。Ill伊尔河由西南向东北流经斯堡，组成斯堡复杂的水系，最终在较斯堡更东北的地方汇入莱茵河。

多次易手于德法之间的斯特拉斯堡借以其特殊的地理位置与历史背景，如今也是欧盟的要地，承载着诸多欧盟的议事机构。

此外，斯堡在法国还有着一层特殊的意义——它是法国国歌马赛曲的诞生地。1792年，斯堡时属法国，斯堡市长呼吁大家创作出能够鼓舞法国军队士气的进行曲，《莱茵军战歌 Chant de guerre de l'Armée du Rhin》就这样诞生，并很快被人们所熟悉和传唱，并最终被定为了法国国歌。

此行在斯堡覆盖到的主要景点包括：
-La Petite France（小法兰西）
-Le Barrage Vauban（沃邦拦河坝）
-Cathédrale Notre Dame de Strasbourg（圣母大教堂，包含天文钟及登顶）
-Musée de l'oeuvre-Notre-Dame（圣母大教堂博物馆）
-Batorama游船
-Musée Alsacien（阿尔萨斯博物馆）
-Saint-Pierre-le-Jeune教堂
-European Parliament Strasbourg（欧洲议会中心）
-Parc de l'Orangerie（桔园）
-Jardin des Deux Rives（两岸花园）
Kleber和Neustadt只做了匆匆路过，故不作深入。

相关网页： @***
2023年的具体方案： @***624eb713b68ec/17972-1785
成人价格：5欧；儿童价格：3.5欧。
覆盖时长：连续七天。
具体优惠信息见上方链接。可在斯堡游客中心购买。

此次，我们用到的景点包括：天文钟、教堂登顶、教堂博物馆、阿尔萨斯博物馆、batorama游船，总共省去15.98欧，扣卡本金，省10.98欧。

另一种可行的优惠是博物馆passport，成人1日16欧，3日20欧，详见@***

(La Petite France)

小法兰西是Ill伊尔河水注入斯特拉斯堡的地方，河水到这里被分为多条溪流，最终再重新汇合。站在如今像油画一般宁静的景致中，很难想象作为城市与外界交往的第一个窗口，这里曾是各类建材和煤炭的天下：如今色彩斑斓的16-17世纪木筋屋周围的绿地，曾经都承载着一个个仓库，磨坊、金属加工、皮革加工在这里不分昼夜；如今花团锦簇的餐馆二楼窗户旁，曾经日日夜夜晾晒着皮革。直到二战后这些产业被移到郊区后，小法兰西才重新被绿色环绕。

小法兰西向东通向大岛，而靠西的一端由一座桥和几个13世纪的塔楼将几片陆地连接在一起。这座桥名为pont couverts (covered bridges)——虽然18世纪至今，顶棚已然拆除300余年，但从名字中仍能透露出其昔时的模样。

由于此次斯堡第一段行程的距离小法兰西很近，所以可以说是前后光顾了小法兰西非常多次，在不同光线条件下于其间悠悠行走，须臾成片水鸟振翅翱翔，扑打着冲向无尽远方，水光与阳光相遇，散作温暖笑颜。如果要排名斯堡的景点，它一定是我心目中的前三。

关于小法兰西名字的来源，还有这样一段说法：16世纪时，这里曾有一座医院，在意大利战争期间，很多被传染了梅毒的法国士兵就被隔离在了这座医院中。梅毒当时被人们视作法国的错，因而被称作“法兰西病”（熟悉的剧情），医院当时也因而被称作“小法兰西”，而这一名字逐渐成为了称呼这一个区域的名字，并沿用至今。

这是一片同时包容了新与旧的区域。新旧景象相叠加，却正诠释了一个地方如何在岁月中历久弥新。

(Le Barrage Vauban)

前述的covered bridge曾在13-17世纪期间担任着组成斯堡西侧防线的重任，据说期间曾有多达90个塔楼。尽管其中3座塔楼与没了木顶的桥都留存至今，但18世纪起，其保护城市的地位早已被取代。取而代之的便是Barrage Vauban，宛若一个巨大的锁，横跨整段河流。

设计图纸来自于路易十四世的军事工程师Vauban，于1685年开始建造，直到1700年建成。大坝打开时，流水就会冲向南侧河流，以阻挡侵略者的进入。后来的几百年间，大坝的使命一直在被不同程度地改变。13个桥拱中，有3个在1784年被抬高，一方面避免季节性的洪水泛滥，另一方面也允许船只通过。再后来，其主要用途演变成为帮助行人从河的一端抵达另一端，并为游客提供迷人的小法兰西全景。

Barrage Vauban的地理位置基本与小法兰西遥相呼应，互相是对方的最佳观景、取景位。

(Cathédrale Notre Dame de Strasbourg)

只有一个钟楼的大教堂，但仍足以气势磅礴凌驾于整个斯特拉斯堡之上，便是斯堡的圣母大教堂了。来到这里，便真正感受到了斯堡作为一个旅游城市的风貌。

络绎不绝的人流，在硕大的广场上，别无二致地都抬头仰望，惊叹于无以计数的精致石雕。远方手风琴大爷用标准爵士reprise的格调先后演奏着我的心里没有你只有他，以及autumn leaves，恰如其分得正像寂静长夜中的情调小酒。

斯堡大教堂的另一大亮点是其中的天文钟，被认为是世界上最大的天文钟之一。

建成于1843年，作为斯堡教堂中的第三代天文钟，运行至今。每隔15分钟，上方的小人就会转动一次，预示着不同的人生阶段。12.30时则会所有小人依次亮相转一圈，从婴儿，到青年、壮年、老年，也就是所谓天文钟参观的核心项目。

在12.30之前，有一段长达近20分钟的视频，详细回顾天文钟的前世今生。期间让我印象深刻的2个细节：1 第二代天文钟无法正常运作后依然被放置在教堂里以供人们瞻仰，而这就吸引了第三代天文钟的创作者，当时还是小孩的他看到不再运作的老天文钟，便立下志向要make it run again；2 如今的第三代天文钟记录了太阳和月亮的运动轨迹，并把他们的变化都记录在了下方的钟面上，其精准程度足以预测月食与日食。前人的智慧，令人仰叹。

购票地点：11点前可在教堂进门后右手的纪念品店处购买，或11.30起在天文钟项目入口处进行购买。
价格：原价：4欧；城市卡折后价：3欧

天文钟参观入口：面朝教堂正门时，教堂右侧区域(也就是对着教堂博物馆和罗汉宫的区域)的第一个侧门（黑色，标记为St Michel）。

项目取舍：尽管11.30开始放入，但实际纪录片开始的时间是12.10。 20分钟纪录片后就是真正的天文钟表演时间，但非常之短，就是公鸡叫和人物轮流出来露个脸，短到在场的大家都无法置信。
不过，对我而言，天文钟项目的付费，最大的收获是12.30-13.00之间人数极少的教堂参观体验。所以如果你愿意用这个门票钱，换一个清净的教堂参观体验，是可以考虑的。

如果真的选择了购买天文钟票，以下是一些小小的tips：
11.30-12.10之间，并没有大的项目，仅有每15分钟的一次常规报时。先进入的游客可以选择一个可以坐、且能望见投影幕布的位置静静瞻仰沐浴在彩玻璃光束下精致的天文钟。12.10分开始的纪录片配音只有法语和德语，所以如果需要看英语字幕，务必选择方便看清投影的位置。

在欧洲旅游，早就养成了大教堂登顶的习惯，因为那里有一个老城最真实的俯瞰景色。

记得2019年末，站在弗莱堡的大教堂顶，在德国最标志性的冬日阴天与刺骨寒风中，向海的方向眺望，幻想自己在灰色雾霭中见到了法国。而今在初秋的艳阳天下，站于斯堡教堂顶，背对着孚日山脉，则是实打实触摸到了德国的轮廓。

于1439年建成时，单塔的斯堡教堂一度成为当时世界上最高的教堂。在火灾还很频繁的中世纪，斯堡严格执行宵禁，入夜后需要熄灭所有的民用篝火与蜡烛；依靠俯瞰整个城市的地理位置，教堂顶部的看守人自然也肩负起了觉察、扑灭火灾的重任。

除此功能之外，顶部的露天平台，也成为人们周末野餐、玩乐的场所。通往露天平台出入口的石砖上，刻着许多陌生的名字，记录的是曾经来此游玩的人名，他们给看门人小费，而看门人则把他们的名字刻在石头上以此为报。最早的痕迹可以追溯至1552年。19世纪后，这一传统才被取缔。

在写这篇游记攻略时再上斯堡旅游局网站，才发现现在他们又做了一个VR app，通过app不仅能看到眼前景象在几百年前的模样，还能够把自己的名字虚拟地刻在这些石头上，并以邮件的形式收到并保存。利用VR技术与半个世纪前的不成文传统相呼应，其之巧妙令人不禁莞尔一笑。附链接： @***

购票点及入口：二者均在与st michel同侧的第二扇门处。

价格：原价8欧，折后4欧

登顶难度：个人觉得横向比较而言，楼梯并不算陡峭，爬升难度也并不算很大。由于非斯堡旅游旺季，人流不大，因而也没有太大被人推着向前走的压力感。年长者应该也可以酌情考虑。

(Musée de l'oeuvre-Notre-Dame)

在仰望教堂外观以及爬教堂的时候，可以说已经是y轴纵向把教堂博物馆的外形给看了个遍。

但真进到博物馆内部，却还是被这错综复杂的建筑构造给惊讶了一番。

博物馆中也绝不仅仅是斯堡教堂物件的展示，可见博物馆设计者的野心。

其中七个童女的雕塑吸引了我很长时间的目光，她们原本位于教堂西侧右门，讲述的是马太福音25章中十童女的故事。该组雕塑中的7个原件被放置在了博物馆中，而另5个则仍在原位。7个移入博物馆中的童女有着两种姿势：端着油灯与倒拿着油灯，前者是灯里一直储备着灯油的聪明童女，后者是灯里早就没了油的愚拙童女，最终聪明童女进入了天国，而愚拙的则因没有灯油在黑夜中怠慢了时机，错过了重生。

价格：原价7.5欧，折后3.5欧（持教堂登顶门票应该也能有折扣拿）

开放时间：注意与阿尔萨斯区域大部分其他的博物馆时间不同，教堂博物馆是每周一（而非每周二）休馆，一定要注意时间。

(Musée Alsacien)

在教堂博物馆中已有所体会，但在阿尔萨斯博物馆中，我们再一次深感了看似简单的木筋屋其内部的错综复杂。

入口的手册中，有中文的选择。阅读完中文导览，母上记住了一件事——阿尔萨斯人以前也是坐在分娩椅（带洞的椅子）上生孩子的，并在见到那把椅子时异常兴奋，极力指给我看lol。

而我则惊讶于阿尔萨斯地区颇为复杂的宗教信仰，集新教、天主教、犹太教为一体，在共存与纷争中悠悠数百年。

选择了Batorama的一大原因，其实是因为它有中文语音，对母上相当友好（乐哈哈）。

不过这一圈与欧洲中老年人的同行，也算是以全新的水上视角帮助我一览了斯堡不同的区域，及其与之背后不同历史时期的故事——从大岛，到曾经是一片荒野的Neutstadt，再到更年轻的议会区域。虽然不是莱茵河，但Ill河作为环绕大岛并且一路伴随斯特拉斯堡核心区域、最终汇入莱茵河的水脉，它与斯堡共呼吸。有幸从它的视角一览这座记录着历史的城市，也是一种珍贵的体验。

Batorama的另一大特殊体验在于，能够让游客亲身直观地体验到小法兰西区域更高的水位。因为在进入和驶出的时候，游船都会经历一段漫长的等待——例如在进入小法兰西时，需要关闭后方闸门，让前方闸门背后的水缓缓诸如这样一个被半封闭的更低水位区域，直到水位齐平，才会打开前方闸门，驶入小法兰西。

天气好的情况下，提供两种船型：顶棚与无顶棚。当日可知道每个时间段的船型。如果是狂热摄影爱好者，无顶棚应该还是首选。

购票：
-线上：batorama有线上购票网站，可提前很久进行预约购票，并能看到每个时间段的空位。 @***?process=6
-线下：售票点在游客中心的隔壁，有较为醒目的标牌，内部有大屏幕滚动显示每个时间段的空位数量，工作人员的英文也还算交流无碍。

使用城市卡购票：需要通过线下的方式，持有斯堡城市卡后，去线下售票点内进行购票；并且只有购买11点前或5点后出发的船才能够享受到城市卡优惠。

行船路线：有不同的选择，官网上都可以看到（详见@***），我们体验的是70分钟的20 centuries of history，其大致路线是从大教堂南侧水域出发沿着大岛逆时针行进。

大教堂上船地点：走到大教堂正门后，向Ill河的方向（也就是面朝教堂向右），沿着右手有一排排卖明信片等纪念品店铺的路走去，水边便是上船点。

(European Parliament Strasbourg)

欧洲议会是欧盟的三大机构之一。尽管大部分工作人员都常驻布鲁塞尔，但斯堡的欧洲议会中心确是欧洲议会的总部（布鲁塞尔仅为分部），所有议员每月都会花4天的时间来到斯堡的中心内参加全体会议。斯堡能有这样的地位，与其处在法德之间的地理位置，和历史上的重要战略意义不无关系。

议会中心的参观主要被分为三个部分，分布在三个楼层，分别是底楼的展厅、三楼的半圆形全体会议厅、以及之间的一片互动区。会议厅是最主要的参观部分，在沿着标识上到三楼后就能够拿到一个讲解器，可选语言包含所有欧盟官方语言。介绍内容包括该议会建筑的历史见证、议会厅内各个区域的作用、议会选举流程、欧盟是什么、议会工作人员的感受分享等。

在我们身前的是一个学校团，我臆想着带队老师一定有给学生们介绍着欧盟究竟为何物，并做着其它有关欧盟重要性的介绍，毕竟大英已经证明了在历史的命运转盘中，是不存在“也许”“如果”的逆向旋转的。互动区域的机器也以交互的形式帮助游客了解欧盟的重要性，议会的构成，欧洲议会议员的多样性等等。

欧洲议会是欧盟唯一一个直选的机构，这也解释了为什么有一行字在参观的全程中反复出现，即议会议员每5年选举一次，最近一次选举是2019年——数学好的掐指一算就知道明年又将是选举年了——虽然可能不是所有人都有如此迅速的反应（doge）。不过这感觉着实很熟悉呢（继续doge）。

一些我印象深刻的细节包括：欧洲议会议员一旦当选后，并不是按照国家进行落座的，而是按照所属政党团体；由于议会上有可能出现任何欧盟国家的语言，即使最优秀的同传也很难精通每一种语言，因而时常它们也需要依赖一个中间语言（relay language，显然大部分情况都是英文）的同传，进行二次翻译。

开放时间：由于议会中心还有定期的会议在身，所以具体的参观日期和时间等，详见官网- @***

时间分配：虽然导览器只服务于三楼，但其实其中的内容是覆盖所有参观内容的，介绍非常详实，时长也很感人。所以建议把大部分的时间分配在三楼的全体议会厅内，坐在gallery的位置上，慢慢看完听完全部讲解。

进入和离开：重要的说在最前面——一定要带身份证明。进入时会首先有工作人员确认参观意图，随后在入口处会对护照等身份信息进行录入，随后会给黄色贴纸以示游客身份；接着会经过一个以工作人员的话说，严格程度达机场级别的安检。进入后大体按照动线行走即可，标识很明确（也很严格）。三楼拿导览器时会同时提供耳机，该耳机在离开三楼时不需要和导览器一起归还。最终离开议会中心时，黄色贴纸也需要归还。

p.s. 底楼的展览中，有一些可能平时不太有机会见到的照片……

(Parc de l'Orangerie)

走出议会中心时，已值正午。由于无法从议会内部跨过Ill河，只能以从外侧沿着水域绕一圈的方式前往桔园。一路除了路过诸多不同的欧盟组织之外，还看到了正在太阳下尽情撒欢、扑打翅膀、来回乐此不疲的天鹅们，水面波光粼粼成一片碎金。

午餐前的最后时光是留给桔园的。行前做攻略的时候看到很多人说，这里是当地人跑步、骑车的圣地。来前将信将疑，但当一脚踏进公园门还在看着地图找方向时，就见一辆辆自行车和喘着粗气的人们就从身后一跃至视觉消失点，此刻我毫不质疑这些文字描述的真实性。而且仔细观察这些人，会发现很多胸前都带着附近欧盟组织的工牌，一眼便是充分利用午休时间外出锻炼的。

桔园很大，而我们随性地走。与阳光漫步，与树林对话，在屋顶寻找鹳巢，在喷泉中邂逅彩虹。

(Jardin des Deux Rives)

午后坐上tram一路向东，来到德法交界处——莱茵河。浩浩汤汤的流水把斯特拉斯堡（法）和凯尔（Kehl，德）清晰地分成两岸。

但历史上并非一直如此。最初的莱茵河据说并没有如今这“一条大河波浪宽”的广阔，诸多支流和岛屿致使这片土地时常泛滥；在疏通并统一河床后，这段莱茵河也并不是一直充当着德法的边界，凯尔也曾在二战后的数年时间里受法国的掌控，更不用说斯特拉斯堡在德法之间的频繁易手次数。

而今，沿着这些跨河大桥，从一端走向另一端，除了路牌语言、大大的DB标识、以及google地图上的灰线，你很难意识到自己已然进入了另一个国家。斯堡的Tram D每隔十几分钟呼啸驶入凯尔，并将法国、德国乃至全世界的乘客带到更东边的凯尔老市政厅区域。德法两国政府在河两岸斥资建起风格略有不同的绿地，并以一座如同DNA双螺旋般富含深意的人行+自行车桥相连，组合在一起共称为“两岸花园”。

走到步行桥的最中央，看到这里聚集了很多的游客，其中不乏头发花白的老人。他们举着饮品，在夕阳下伫立于德法边界线之上，坐着、拍着照，好久好久。逐渐温柔的光束下，你很难想象他们的人生中，到底有多少故事与东西两侧的土地相关，又与这两国有着怎样难以言述的恩怨和情仇、情愫和烙印。

法国侧的花园中，还有一对极为有趣的雕塑——两个人形雕塑，其中一个身体上有个“窗户”，每个人形都是一侧德语一侧法语；当你透过“窗户”望向德国方向的时候，带有“窗户”的身体上显示的便是德语；反之望向法国时便是法语。

两岸尽管分属不同国家，但在临近黄昏的阳光下都是一样的宁静、祥和。人们在这里不急不慢，度过悠悠时光，直到我们与一艘停泊在河边的Viking游轮相遇……也是直到这一刻，我才意识到，或许刚才桥上那些花白的老人们，与这两片土地并没有什么牵绊，他们不过和我们一样，也是到此一游的游客。故事的真相，如莱茵流水般，奔向大西洋。

我们选择的路线是Tram D坐到Kehl Bahnhof后沿着同一座桥回穿到法国，沿两岸花园法国段向南一路走到公园内的Bruecke der zwei Ufer / Passerelle des Deux，过桥进入德国段，再最后沿河回走至Tram站。有体力的完全可以再向南走，也可以根据住宿的位置以及下车地点等，调整路线。

(Eglise Saint-Pierre-le-Jeune)

这是此行在斯特拉斯堡的最后一个景点，随后便赶上tram和火车，离开阿尔萨斯，穿越山峦驶向洛林了。但也是这最后一个景点，却以它无以言述的小巧与美，让我魂牵梦萦至今。

外貌并不起眼，初入室内也只觉得是一片昏暗和安静。但当视觉适应了昏暗的光线后，立马便体会到了它独有的温馨和别有洞天——娓娓道来的成片湿壁画，与颇有个性的祭坛屏风。

脚下的土地共见证了三个教堂的伫立，从中世纪早期，到11世纪初期，再到14世纪。以我中有你你中有我的方式重叠融合，组成了而今面前的实体。而如今这第三代教堂，尽管于16世纪被授位新教教堂，但它也并非一直处在新教的手中。

17世纪后半叶，唱诗班的区域曾被分给了天主教教区，应该也是在如今祭坛屏风的区域以一道墙隔开了nave，直到两百多年后才重新归回到新教所有，并移除了隔墙。

或许也正式这复杂的血统——一如阿尔萨斯地区本身——构筑起了它最迷人的特质。也勾起我对于一些德国村庄中小教堂的美好回忆。

科尔马因宫崎骏哈尔的移动城堡和中餐厅名声大噪，过于有名以至于似乎都无需赘述。

相比之下，还是想从攻略的视角更多阐述一下科尔马的特色，以及如何以科尔马为圆心探索周边。

首先，如果想要跑斯特拉斯堡+科尔马，且使用公共交通，但全程只有1-2晚时间，个人会直接推荐仅考虑这两个城市，它们的观感像是一冷一热——斯堡的小法兰西带着一丝天生丽质难自弃的清冷，科尔马则是一股子热情奔放的夏天。

但如果同样的时间，交通方式是自驾，则可以考虑在两座城市基础上，增加途径1-2个小镇作短暂停留，或者以其中一个小镇作为一晚的住宿地。毕竟，科尔马承载了太多商业化游客的期许，总少了那一丝独属于生活的闲庭信步。而阿尔萨斯周边的小镇，虽不一定及科尔马那般浓艳，但在错综的小巷中、在反射着日光的白葡中，你能体会到一种独属于小巧玲珑的美。

如果是公共交通且希望非走马观花地游览斯特拉斯堡+科尔马+1-2个阿尔萨斯小镇，则会建议留出至少3-5天的时间，主要还是因为周边小镇的交通并不频繁，留出至少一天的时间比较保险。

(Musée Unterlinden)

在科尔马，除了按游客中心的路线步行游览小镇之外，还有博物馆、游船等项目可以参与。此行我们并没有去Hansi博物馆和Bartholdi博物馆，而是选择了把主要精力都放在Unterlinden Museum。【碎碎念：这名字和柏林的Unter den Linden真的很像，而最有意思的是当时并没有想到12月自己真跑去柏林的菩提树下大街绕了好几圈】

Unterlinden Museum位于科尔马游客中心附近，如果住处不在游客中心附近，很推荐把它安排成游玩的第一站，这样可以顺路先去游客中心获取导览图和其他游客信息，然后直接开始一天的行程。

整个美术馆场地借用了过去一座多明我会的修道院。馆藏之宝是置于老Chapel中由马蒂亚斯·格吕内瓦尔德（Matthias Grünewald）绘制的一套伊森海姆祭坛画——对于游玩时间紧张的游客来说，这也是首要推荐的区域，可以边看边拿着讲解器把这个馆里的每一段语音介绍完整听一遍。

伊森海姆祭坛画于战争期间被移至科尔马，并在此重新落根。一层层的祭坛画面被分开摆置，人就宛若游离于“天使报喜、天使奏乐、圣母抱子、耶稣复活”的圣经故事书中，在麦角病病人身前共情他们的痛苦与圣安东尼圣骨给他们带来的对生的希望与渴望，旁观着基督在他们面前对生与死、痛苦与希望的诠释和教义。

除了安置伊森海姆祭坛画的Chapel区域外，全馆还有一片地下区域，以及新翼，收藏有一系列雕塑、油画与近现代作品。一片原属于修道院的庭院，在阳光充足的午后带来无限惬意。

a.周二闭馆，行程规划时需留意；

b.门票13欧，讲解器2欧一个，有中文，虽然很多其他区域的展品存在一定程度中文语音缺失的问题（即法语或英语有该展品的讲解，但中文不提供），但最重磅的伊森海姆祭坛画的语音讲解是非常完整的，很推荐租一台。

c.时间紧张的话优先伊森海姆祭坛画；新馆的楼梯也很有艺术感。

此外，科尔马的几座教堂和室内集市也值得入内作一些短暂的停留。

而最适合小威尼斯的体验方式，除了登上一叶扁舟，还可以选择在薄暮十分走入一家沿河的餐厅，在晚风和斜阳下与水鸟一同静静享受，细品佳肴。科尔马有一小部分餐厅不支持提前预定，只能walk in，需要提前查询和确认，并对时间作合理安排。

享受科尔马，或许就是静静地慢慢地，在欲望和熙攘中穿梭，再在人声慢慢隐去之时驻足斜望，在教堂的钟声、管风琴声中，在餐厅的餐碟碰撞和炊烟袅袅中，回首那一切流窜的生活热情与凝固的岁月静好。

a. 住宿选择：科尔马镇内的住宿主要可以分为如下三个区域，个人认为的优劣也如下所列：

b.财产安全：由于科尔马是阿尔萨斯区域最为主要的旅游集散地，所以火车站也是我们前往的几处中最乱的，甚至亲身遇到了以电梯密闭空间为把手进行连当模子作案的小偷（其中一个人负责偷偷按电梯按钮，让电梯无法正常关门运作，另几个人则负责伺机行动）。在火车站以及火车站周边区域行动时，一定谨慎。

c.到达与离开：科尔马的铁路网络北连斯特拉斯堡，南接Mulhouse、巴塞尔（Basel）、贝尔福特（Belfort），再向南也可以串联包括里昂在内的众多旅游区域；向西可以直达洛林，整体公共交通非常便捷。自驾向东也可以穿过Breisach直达德国的弗莱堡（Freiburg），行程的安排弹性很大。

d.其他建议：自驾的游客如果希望进一步探索阿尔萨斯，除了朝斯堡以北、Mulhouse以南这些方向之外，其实还可以考虑往西侧的孚日山脉进军。孚日山脉非常适合一些轻型徒步，且有一些极具特色的住宿选择。但公共交通仅在夏天提供十分有限的选择，故还是会建议自驾前往。

此行我们以较悠闲的速度，搭乘阿尔萨斯公交，先后共游览了5个小镇：Obernai、Riquewihr、Ribeauville、Kaysersberg、Eguisheim，并途径Hunawihr和Selestat。

文中说是小镇town，但按照它们的体量，除Obernai以外的地方准确说应该是小村/村庄village。此外还经由了Hunawihr和Selestat，后者是使用公共交通前往Chateau Haut-Koenigsbourg城堡的必经之路，但由于时间安排没有久作停留。

上述提到的这些小村小镇中，仅Obernai和Selestat属于北边的下莱茵（67），其余都在上莱茵（68），因而如果没有自驾，选择科尔马为驻扎点是一个较为方便的选择。当然，在公交旺季（夏季和学期中），选择在小镇小村里过几晚也不是完全不切实际的想法。

阿尔萨斯区域还有很多上过四花五花的小镇，挑选了这五个的背后其实也因交通不便或时间紧凑等原因舍弃了不少可爱的地方，包括Mont-Sainte-Odile、Mittelbergheim、Fleckenstein Castle、Barr、Roufach、Thann、Neuf-brisach等。除了时间原因，一些景点在九月初前（或至少九月底前）的暑期会有更频繁和方便的交通，如果对他们感兴趣，挑选旅游旺季出行或许是更明智的选择。

本有过担心五个小镇是否会最终导致审美疲劳，但当最后走入Eguisheim时，我明白这担心完全没有发生。小镇们确有相似，但每个小镇亦有自己最独特的魅力所在，那种精致的璀璨，或许是科尔马等地方无法给予的。

Obernai是位于上莱茵省的一个阿尔萨斯葡萄酒之路上的中世纪小镇，也是我们此行深入的第一个小镇。在一次次纷争与易手后，Obernai还保留了部分老城墙，分为内外两层，分别先后建于13世纪80年代与15世纪早期。

内外两层城墙的格局，与阿尔萨斯区域其他保留下了城墙的小村小镇非常相似。不同处在于这两层不完整的城墙如今已完美融合在了Obernai人们的生活中——沿着城墙走一圈，你会发现这些城墙的断壁残垣正断断续续地与居民住宅楼及小镇的行车道相融合，成为日常生活的一部分，血溶于水；而居民们也以不同的方式为它增添更特殊的色彩，例如从家门口架一座通向城墙的小桥，又比如我们在中午时分于城墙上遇到的热闹集市，衣食住行应有尽有，只苦于在诱人的炸土豆面等食物前，我们找不到叉子……

此外，位于Mont-Sainte-Odile脚下，Obernai也被认为是传说中阿尔萨斯女王Sainte Odile的故乡。在小镇的中心广场伫立着建于1904年的纪念喷泉雕塑，周围环绕着更为古老的钟楼、老市政厅等，在逐渐溢出的晨光下熠熠生辉。

向Obernai的城外走，能够到达纪念碑高地，据说拥有俯瞰整个坐落于山谷中小镇的视野。但绕城墙一圈，并以双眼饱览了各种诱人食物的我们早已满足，还是选择了更为轻松的行程，早早返回斯堡，度过慵懒的阳光午后。

顺路推门走进一些小店，买了一两个摆件。收银时遇到一位英语流利的可爱姐姐，她问我们从哪里来，我们回答中国，她又重复询问确认了一遍我们是从中国一路飞来法国，而非居住在欧洲的中国人。这是整个旅途中的第一次遇到这样的询问和惊讶，但也是接下去更多此类询问和惊讶的开始。bitter-sweet或许是我能想到的最能形容这种感觉的词汇。

a.交通：斯堡与Obernai之间有着较为频繁的火车连接，基本除午休空档期外，都半小时至少有一班列车，路程30分钟左右。在Molsheim和Obernai之间的路段，火车速度会放慢，提供了更好的葡萄田观赏视角。

b.Day trip行程安排：如果base在斯堡，且一天时间里还想再安排一个小镇的话，Barr会是一个较好的选择，从Obernai坐火车前往Barr只需要不到10分钟的时间，随后可以从Barr坐火车直接返回斯堡。只是Barr的火车站距离小镇中心大概有十多分钟的步行路程。

c.以斯堡为中心的小镇：除了Obernai之外，在做攻略时我们还关注到了一系列其他下莱茵省的小镇，都能够通过公共交通从斯堡进行day trip，例如东西向的Saverne一线，一直到Mont-Sainte-Odile修道院（除徒步外，夏季也有公交）；以及下莱茵省北部的Haguenau和Wissembourg。其中，Haguenau有个有趣的行李箱博物馆；而Wissembourg附近则有可公共交通前往的城堡Fleckenstein Castle，它与Haut-Koenigsbourg不同，并没有大规模翻新与重建，外网评价较高，但苦于淡季公交并非每天都运行，时间匹配不上，遂作罢。

(Chateau Haut-Koenigsbourg)

以科尔马为驻扎点，我们火车行至Selestat，出站后无缝转接L500公交前往城堡。有趣的是，一路从科尔马到Selestat，德式“水塔”成了我们一路的标志物。

迎着十月初的清朗，经过半小时绿色成荫的盘山路后，便来到了Haut-Koenigsbourg城堡的脚下。

城堡初建于中世纪12世纪，这座充满德式风味的城堡经历了两次重建，也见证了德法之间的频繁争端。15世纪在围攻中第一次被摧毁，但随即重建，却很快又在17世纪三十年战争中在瑞典军队的围攻下被烧成废墟。而后，与很多其他的城堡废墟一样，在风雨中历经岁月变迁与人性无常，但不同的是，在20世纪初威廉二世下令希望重现其昔日荣光，遂由建筑师Bodo Ebhardt主导展开了第二次重建。

重建仅耗时8年，整个重建过程采用了当时最先进的工程机械——从法兰克福采购了机械起重机，又从杜塞尔多夫买来蒸汽火车头并花了30匹马从火车站拖上山。托锅驼机的福，整个建筑工地也是附近区域第一个用上电力的地方，甚至能够在晚上“挑灯夜战“。

城堡内部整体风格就真的很德，天花板挑高的主厅诠释的是19-20世纪人对中世纪的遐想。而今的我们再站在19-20世纪人对中世纪的遐想前，颇有画中人的味道，也让我重新审视起存续与永恒的关联。至今忘不了圣母大教堂火烧的那个长夜，感觉似乎有什么东西就此戛然而止了。但亲身穿梭于这样一个建了三次毁了两次的城堡中，我却能感受到一股强大的存续感。没有什么实体会永垂不朽，不朽的永远是概念。而以此刻脚下的建筑物为代表的一系列历史性建筑，他们存在的意义也并不是要成为那个“永恒”，而是在不断的毁灭与重建中形成一种精神上的“存续”。

由于部分修缮工作的进行，城堡的参观在庭院处就落上了句号。这里曾是城堡正面迎客的空间。透过一个个昔日弓箭枪炮口的缝隙，成片的阿尔萨斯都能尽收眼下，在阳光下熠熠生辉蓬勃无限。若是没有修缮，会有更好的俯视角度，但每一个当下都弥足珍贵。

a. 交通：L500站点就位于Selestat火车站边，上城堡的公交全程大致半小时。可以选择从斯堡或科尔马乘坐火车至Selestat再转公交L500的形式当日往返。以2023年为例，做了个示意图，公交车运行的时间如下：

2023年安排仅供参考和大致感知，当年实际安排详询官网信息（@*** -到季节时会有内容）；

b.公交车购票：L500上车时直接可以购买往返票，返程时滴卡即可；凭L500的车票，在购城堡门票时还可以享受reduced价格，因为城堡鼓励大家采用公交这样更绿色的出行方式（不过我们去的时候城堡本身有部分区域修缮关闭，全部票价都改为了reduced）；但L500不是Fluo运营，故不享受Fluo Carte的折扣；

c.城堡周边景点：Selestat的人文图书馆、L500上城堡过程中途径动物园；此外，在城堡等车时，看到沿着公交站对面的小路走十几分钟就能到一个因安全原因无法进入的城堡废墟，如果时间与体力都有多，也可以考虑在等车时走个往返看个外观；

总体来说，从旅游开发度而言，下莱茵省的小镇们都还是比之后的上莱茵省更冷清一些。但也正是这种微微的冷清感，保留下了浓浓的生活气息，构筑出了一副独属于它自己的气质。

这是我们前往的第一个上莱茵省小镇。在上莱茵省的行程，出于交通选择更多的考虑性，我们全程以科尔马为大本营，一天两个小镇，Riquewihr+Ribeauville为一天（周六），Kaysersberg+Eguisheim为一天（周一；期间的周日穿插入了前文所述的城堡）。

周六的公交车上，游客也并没有很多，或许是由于淡季的关系。在穿梭于大片大片葡萄田间的公交车上，每个人似乎都心怀一个自己对Riquewihr的想象。但即便这样，当公车抵达站点，大家下车站在城门前时，依然是一阵欢乐的言语，与无数上扬的嘴角。我也不例外。在我的想象中，它会是一个小巧玲珑的镇子，而当亲临城下，则嗅到了一丝更为童话的气质。

整个小镇的三边都由两层城墙包围，第二层城墙据称是在16世纪建成的，得益于小镇在该时期通过葡萄酒贸易得以繁荣。从公交站点穿过城门走入城内，主街是一路微斜向上的石子路。两旁建于15-18世纪的小屋林立，色彩斑斓。在我脑海中留下的印象，一反斯特拉斯堡的清凛（不是贬义词），也不是科尔马的那种浓烈，而充满着难以言述的灵气和可爱。它可以是动画、可以是童话书、可以是游戏、可以是生日蛋糕上的装饰，但在此行之前，一定不是我所能想象到的现实。

小镇很小，但小路中也处处是精彩。原本计划只是跟着游客中心的城市导览图路线走一圈，但一直在被周遭的景色吸引，不断偏离路线。到最后放弃了自我拯救，任凭兴致将自己带到哪个角落，在光与影的游戏中嬉戏。

挑了一处喜欢的蓝色房子庭院，吃完一锅阿尔萨斯炖肉，回到主街上时发现已人山人海。如果再给我一次机会，我会选择更早的一班公车，（此次是11.38到达，再往前一班是8.08），看看小镇慢慢苏醒的模样，以更贴近她气质的徐徐步伐，去与她同频共振。

午饭后，去游客中心确认了沿葡萄酒小径前往Ribeauville的路线后，特地与自己喜欢的房子又见了一面，随后便不舍地作别，向一片透着微微金色的绿野迈进。

离开Riquewihr后，我们便一路沿着葡萄酒小径经Hunawihr步行前往Ribeauville。整个阿尔萨斯区域不乏迷人的葡萄田徒步路线，AllTrails和Visorando上也能查到不少其它有趣的选项。

整条路线的难度可以说很低，适合带着年纪偏大的同行人一起。从塔楼出小镇后右转，沿着一路上坡——但不要慌！这一段上坡是全程最明显的一段上坡，一旦到了坡顶，其余路段就以下坡和非常平缓的起伏坡度为主——便一下子远离游客的喧嚣，将自己置身进了一大片绿色中。整条路线没有太多交叉路，一直沿着能见到的最宽的路走就行。

时值十月中旬，葡萄丰收已全部结束。但靠路边的葡萄藤上还偶尔能见到一些留下的葡萄，在阳光下慢慢干瘪。这或许是果农们给没能赶上丰收季的游客留下的小小礼物吧。

一路除了绵延的葡萄田美景，也偶尔会有自行车与一些特殊的机动车驶过。有把小孩放在栓于自行车后方框子里的家庭组，也有坐在老爷车上年近花甲拥抱阳光的恩爱夫妇，当然也有各色拖拉机和农作车，相遇邂逅在这片初秋的浪漫里。

整个路线会在靠近中段的时候经过名为Hunawihr的小村。虽然非常袖珍，但或许是由于远离游客常规路线，在短短的“横穿”期间，给我带来了很强烈的亲切感与亲和力。

当视线中逐渐出现一座有着三个小小城堡废墟的山丘时，也意味着Ribeauville就在不远的前方了。三座城堡废墟本身也是Ribeauville附近的一条著名徒步路线，也是有时间和足力的徒步爱好者的好选择。

在造访的上莱茵省的四个小镇里，Ribeauville是其中最大的一个，但其格局也更为简单直接——由一条较为宽阔的主路，串联起整个狭长小镇，其间穿插着一些纵横的小路，但也总能轻松回归这条标志性的主路。

主路绵延向山的方向，而三座曾经辉煌的古老城堡废墟就这样静静伫立在高处，历经晨光熹微、旭日初升、游人如织、日薄西山、华灯初上、万籁俱寂，俯瞰着镇内人间烟火的易逝与日起日落的永恒。城堡废墟与木筋屋的景色交织，也成为Ribeauville最富特色的景色之一。

每年九月的第一个周日，小镇上都会迎来名为Pfifferdaj这个据称是阿尔萨斯最古老的节日。从1481年起，附近的吟游诗人就会一年一度盛装聚集在此向他们的领主致敬，巡游与市集会烘托出狂欢节一般的氛围，喷泉中的水换作白葡萄酒更为这场盛宴平添一份独属于葡萄酒小径的狂欢特色。

虽然没有赶上这场狂欢，但节日的余韵却流淌在了小镇的每个角落。任凭兴致将自己带到小镇的角落，轻易就能在转角处撞见一些与乐器相关的小雕塑装饰，守候着一年一度的重聚，又将这种重聚在空间维度以某种特殊的形式无限拉长。

日落中，与小镇中的有趣灵魂们目目相觑，再由准时而来的公交将自己的身体带离。

a.交通：
- 公交车：68R016串联起了两座小镇与科尔马。Riquewihr可以直接坐到Poste站，就在小镇门前；而Ribeauville则可以考虑Gare Routiere站，与小镇口仅一道路转盘之隔。
- 徒步：Google map导出的三条路线应该均可行。不过我们走的是最西侧的一条，起点在小镇的西门（高处），除开头一段短上坡较抖，其余都很轻松。全程4-5km，途径Hunawihr。（也即这条线路的西线；有体力者完全可以走完这个loop ）
- Kutzig与圣诞Shuttle：Kutzig和shuttle bus运行的时候，也会串联这两个小镇。详见前文的“公共交通攻略篇”。

b.其它：
- Riquewihr周末从11点起就会人流量变大。如果想要感受比较安静的样子，建议提前抵达；城内靠西侧还有一家Kaeth店，内容物还挺多的，喜欢Kaeth的不容错过哈哈。想必圣诞季一定也会很热闹。

相较于“岩石”属性更重的Riquewihr，水的环绕让Ribeauville多了一丝柔性，但后者的水也只是与小镇稍稍纠缠后独自流去，终究不是组成这座镇脉搏的主旋律。映衬之下，将木筋屋、城墙残垣、俊山秀水完整融合的Kaysersberg便熠熠生辉起来，那光芒正如清晨初见时扑面而来的一缕清秀。

但Kaysersberg在岁月中并不一直如今日般宁静和清秀。背靠孚日山脉，Kaysersberg又名“Mons Caesaris”（Mountain of the Emperor），也就是凯撒山/皇帝山的意思。地处联结科尔马和南锡之间的战略要地，它在13世纪末期成为皇城（imperial city）。阿尔萨斯区域的皇城其实很多，也包括本文中涉及的科尔马、Obernai、Selestat。其中十个皇城曾在日后联手形成Decapolis(Décapole)联盟，在军事和经济方面互助，以更好地捍卫自己的权益。

但与此同时，重要的战略要地和城镇地位，也不可避免预示着今后战争中的重创。小镇外有建于中世纪的城墙和塔楼，6个塔楼中有5个幸运地存活至今；但俯瞰科尔马-南锡联结走廊的城堡却早在三十年战争中被瑞典军队摧毁，后又几经炮火和修复。如今的城堡可以进入，但一路登顶的楼梯非常狭窄与黑暗。

在城堡楼下遇到一对德国老夫妇，各自进入走了一小段后又都不约而同原路折返。老头笑着说，我们还有更多的旅途要走，这只是旅程上的一小站，我们不想早早伤了自己。我们也点头深表同感，笑着挥手为这短暂的相遇作别，嘴里一口气把Au Revoir、Tschuess和Bye都给说了。

岁月最终滤去冲突，沉淀下只有宁静和祥和， Weiss河静静流淌过小镇，小镇生活也一如这水般恬静。

水孕育生命，也孕育思想。Kaysersberg也是1952年诺贝尔和平奖获得者Albert Schweitzer的故乡。细查身世，发现这是一个如中世纪名人一般的全才，集神学家、哲学家、行医者、音乐家于一身。但这十八般武艺的收入，大多都投入进了他在非洲加蓬设立的麻风病院。

除专设博物馆， Kaysersberg还将Albert以“敬畏生命”为核心的思想和智慧，融入了小镇景色中，引发游人更多的思考。印象最深的是在城堡脚下，一块解释板引着游客将视线越过成片葡萄田落向德法交界的远方，叩问是否真的有“国界”的存在，进而发展到对个体与他者碰撞的意义讨论，并最终引出对盲目“patriotism”的批判。在这个时代，犹如警钟长鸣。

（不知为什么英文的引用句与德语有很大差异，整个镇里的英语讲解板或多或少都有些问题）

a.交通：搭乘68R013（13路）至Kaysersberg的Porte Haute站。如果是从科尔马火车站上车，车站在面朝火车站北朝市中心时的右手侧。具体位置可以用Fluo app的定位。

b.Kaysersberg城堡：城堡位于小镇主体的北侧。穿出北侧的城墙便能看到城堡矗立在葡萄田斜坡的上方。一共有三条主要的道路可以通向城堡，最缓的道路被标志为家庭路线，这条路线虽然距离稍远，但推荐无论上或下的时候，至少走一次——它能够带你在葡萄田中穿梭，然后再越过大片葡萄架，从不同角度俯视老城、眺望城堡。

用过神奇的早午饭——配有蜗牛的Flambee——之后，我们离开Kaysersberg，经由科尔马主火的公交转车，前往行程中的最后一个阿尔萨斯小镇Eguisheim。

Eguisheim的读音要严格按照德语的思路来处理，heim作为代表home/residence的尾缀，是需要与Eguis分开读的，所以应该念作Eguis-heim，而不是Egui-sheim。小镇的名字Eguis也大抵和8世纪在此的地主Egino有关。

即使已是此行深入参观的第五个小镇，Eguisheim还是给我们带来了强烈的新鲜感，这可能和它历史上以及构成上的特殊性不无关联：历史上，Eguisheim并没有担任过多军事上的重要角色，相反主要服务于征税等经济目的，少了一丝侵略的野性；另一方面，小镇独有的同心椭圆的构造也带来了完全不同的游玩体验，好似一座无尽的迷宫乐园。

小镇的导览做得很全面。每个主要的导览板上都有一个二维码，扫码能够观看导览介绍的视频，而起点则是最为人所知的建筑。

在小镇同心圆的最中心，有着一座八边形的老城堡基座。上方的城堡历经更迭如今早已不再，但取而代之的是一座非常别致的小教堂，纪念着1002年生于这座小镇的伟人Bruno，后于1049年在罗马加冕教皇，世称利奥九世（Leon IX），与附近装饰着教皇雕塑的喷水池遥相呼应。

小教堂的内部精致而温馨，头顶的壁画记录了教皇在世时的重要场景。由于小教堂中还祭奠着教皇的圣骨，因而偶有极为虔诚的信徒前来瞻仰与祷告。

走累了便随性挑一处营业的餐厅，坐在午后的阳光中喝上一杯饮料。鸟群时不时从湛蓝的天空中划过，背景中的鸟巢们则等待着某日来自鹳鸟的驻足。

突然被拍打双肩，回头见到是先前公交上问路的日本游客——英法文、智能手机的使用都很捉急的她，愣是靠着笔画和热情的东法人以及同路的游客，提着国际托运箱，从科尔马火车站一路顺利抵达了Eguisheim的民宿。与她的相遇，唤起了我一些稚嫩的回忆，重拾了很多关于旅行的最简单最朴素的美好；而在镇中心广场的这第二次不期而遇，则又像极了一种宿命，在她向我的不断致谢中，我也在发自内心地回以感谢。

a.交通：可于科尔马火车站乘坐68R030（30路）公交车抵达。由于这是南开的公交，所以火车站是该班公交在科尔马域内的唯一一个站点。Eguisheim有三个公交停站，其中Place De Gaulle站距离老城的参观区域距离最近，仅需横穿马路便能走入同心圆们之间；1ere Armee CAT站则适合有脚力的游客，可以一路沿着主路，经由市政厅走进小镇。

b.周边景点：如有时间和余力，可以进一步向南前往Roufach，先前关注到过那里有一个特别的酒庄住处。行车的也可以一路再往Mulhouse/Thann的方向行进。

离开斯堡，火车一路西行，在夕阳里穿过孚日山脉的山洞，驶入洛林的暮色中。暖色调的渲染下，它被绿植与河流簇拥环绕，很难联想它曾是法国煤炭钢铁的工业象征。

位于阿尔萨斯西侧的洛林，以孚日山脉为天然屏障，同阿尔萨斯形成区隔，是法国唯一一片同时与三个国家（比利时、卢森堡、德国）相邻的区域。但与阿尔萨斯一样，坐落于法东的洛林，大部分的区域也曾多次遭受德法之间的易手。

南锡Nancy与梅斯Metz是洛林区域的两大城市，首府头衔也在这两座城市之间频繁易主，而今落在梅斯的手中。

走出南锡车站，兴许是大脑习惯了阿尔萨斯的木筋屋，一下子未能承接住南锡的法式轰炸，冷风中些许发懵。和后来Day trip前往的梅斯相比，南锡有着更浓郁的法式风味，这可能也与近现代以来它仅在1940-1944之间被纳粹德国攻占，而没有在1871年法兰克福条约中被划归给德国有关。

(Place Stanislas)

放下行李后就趁着尚未消失的日光冲向久负盛名的斯坦尼斯拉斯广场，叹为观止于其宏伟。火车站到住宿的一路主街都正在被翻修，以至于一度曾有些许失望。但夕阳余晖中金碧辉煌的广场一扫所有阴霾，站在其间，我只感自身的渺小。广场也自然成为了我们第二日上午的第一站。

斯坦尼斯拉斯广场因被废黜的波兰前国王Stanislaus一世（Stanisław I Leszczyński）得名，后者于18世纪中叶任上洛林区域公爵并下令建设该广场，充分利用前任广纳的艺术建筑贤才，打造出独属于新古典主义的城市街景。如今广场已被列入联合国教科文组织世界遗产名录，而Stanislaus的人物形象也以雕塑形式从19世纪起被立于广场中央，受无数游客瞻仰。

广场四周的建筑并非哗众取宠，皆为功能性建筑。其中洛林歌剧院与南锡美术馆也都坐落于此。

季节性：九月底起，斯坦尼斯拉斯广场会开启一年一度的Jardin Ephémère，届时整个广场都会由绿植所装饰（历年主题可见于此：@***），十分特别，但却会影响对广场的观感；猜测十二月的圣诞集市也会有类似影响。

如果想要欣赏最原汁原味的广场景色，可考虑避开这些时间节点。此外，夏日夜晚的广场会有灯光秀，应该也是不错的体验。

(Musée des Beaux-arts de Nancy)

没有物色到合适的晚间演出的我们，便在午后一头扎进了美术馆中。

尽管一些画作正在借展，部分展厅也仍在修缮，但游走在一群群由老师带队席地而坐听课听得入神的孩子们之间，在空间感中邂逅莫奈马奈等画作，“结识”Claude Deruet、Bartolomeo Bianchini、Gustave Dore等大家，也是构成了一个值得留恋的午后。

走出美术馆，斜阳下的Stanislas广场上的气温开始骤然下降，但人声鼎沸却无丝毫消减。午市转为了饮品局，大家都试图紧抓这最后的一丝余温，为自己抢得一个在这宏伟浪漫广场上与冰激凌或汽水酒精共舞的合理借口。

当天的早些时候，我们也沿凯旋门大道一路向北，路径卡里埃勒广场（Place de la Carriere）、南锡最古老亦是最有名的克拉夫大门（Porte de la Craffe），行至老城尽头的Porte de la Citadelle折返，再经由Parc de la Pepiniere公园，折返广场。克拉夫大门虽从远处看颇有一些胖到可爱的伪德式趣味，但当行近至其跟前，乃至内部，才会恍悟这整个大门的精妙结构和法式气质——路人来来往往，行走于交错光影之间。

十月也恰遇南锡一年一度的爵士节，城市四处都能偶遇与爵士节相关的海报。谁又能说爵士的那股子自由和即兴，不是深藏在南锡人民的骨髓中呢。

只是南锡爵士节的全法语官网和售票信息，对非法语使用者而言或多或少并不是那么友好。

周二闭馆，票价视具体展览内容会有调整（我们当时遇到二楼展厅装修，拿的是4.5欧的折扣价），详细信息见网站 @***

a.到达与离开：南锡火车站的交通较为便捷，除了我们行程中从斯堡TER直达前往之外，科尔马也有每日一班的INOUI联通两地，还有每日多班直达巴黎东站的高铁。
但是，南锡与戴高乐机场CDG之间并没有直达火车，需要由SNCF Autocar接驳至Lorraine TGV车站，再坐高铁直达。该Autocar实则由“Navette”公司运营。
如果需要乘坐接驳至Lorraine TGV，建议提前从售票机上完成纸质票取票。上车地点在火车站西侧（也就是市中心的反向），Place St Leon附近，有“Navette”标识（如图）。从市中心前往，如有大行李箱，可以通过横穿火车站地下通道的方式，避免两侧坡度较大的高低坡。亲测早晨6点左右扶梯全开。

b.南锡城市卡（Nancy City Pass）：南锡也有自己的24-72小时旅游卡，供一天内愿意多塞参观项目的游客选择（我们玩得太悠闲了，划不来就没买），旅游卡景点包括：南锡美术馆、马约尔别墅（Villa Majorelle）、南锡艺术运动博物馆（Musee de l’Ecole de Nancy）、洛林博物馆、水族馆（Museum-Aquarium）、植物园（Jardin Botanique de Nancy）、科技馆（Le Feru des Sciences）等，具体可见“Nancy City Pass”app或网站 @*** 。其中，下划线的两座博物馆记录了新艺术运动的痕迹。

c.洛林国家歌剧院：每年6月公布下一季（当年9月-次年6月）的演出计划；详细信息及购票见网站 @***

d.其它景点：除上述标志性经典之外，一些我有标注但未来得及前去的地点：Brasserie l'Excelsior（餐厅，坐落于新艺术运动风格建筑中）、南锡公共图书馆（Bibliothèque de Nancy，法国第一家对公众开放的图书馆，古色古香也有一些定期展）、Basilique Saint-Epvre教堂（需留意开放时间）、LCL Banque et assurance（新艺术运动风格，看图觉得玻璃花窗绝美）

e.特色伴手礼们：黄香李（Mirabelle plum）相关的糖、果酱、甜品（8月是丰收季）；特色香柠檬（Bergamot）糖（可在Maison Des Soeurs Macarons购买，装在有南锡特色包装的铁盒中）；南锡马卡龙（挺特别的，购买地点同上）。

梅斯位于南锡北方。摩泽尔河（Moselle）与赛尔河（Seille）在这里交汇，丰盈的水域孕育起3000余年人类文明，也切割出错综复杂的城市道路。

赛尔河发源于摩泽尔省内的城市，实则是摩泽尔河的支流，梅斯见证着它汇入摩泽尔河。摩泽尔河，最为人所熟知的应该是它在德国境内以葡萄酒著称的摩泽尔河谷河段。但它实际发源于法国的孚日山脉，并一路流经整个洛林区域，绕开卢森堡流入德国境内，最终在Koblenz汇入莱茵河，源源涌向北海。

走出梅斯火车站后，是一段怡人的20分钟漫步，缓缓的上坡带人来到老城的高处，游客中心就在梅斯主教教堂（Cathedrale Saint-Etienne de Metz）广场的侧翼。梅斯的游客导览地图也非常有趣，不同于常规的简单连线，它还以游客中心为圆心标注出了5-10-15-20分钟路程的同心圆，让距离感一目了然。

碍于第二天一早的飞机行程，我们没有选择参观博物馆，而是将更多的时间留给了感受梅斯城的氛围与体验夏加尔的彩玻花窗上。

沿主教教堂背后的斜坡向下走，便来到摩泽尔河边。复杂的水系切割出离散的陆地，后者又被一座座小桥精巧地联结起来。胖胖的水鸟沐浴在阳光下发呆，胜似一幅油画。

歌剧院就坐落在被摩泽尔河切割出的一座小岛上，建筑物的设计充满灵气，笛声袅袅仿佛穿越时空和动静能够直接向你袭来。眼前的优雅宁静对应过往的战火纷飞，演绎出澎湃的历史二重奏。

我们没有原路返回，而是取道了地图上绿色虚线标注的Chemin des Corporations（ @*** ），沿着摩泽尔河找寻到与赛尔河的汇流点，再一路回溯赛尔河的足迹，沿途便是Circuit des Remparts。

古城墙遗迹如今已成为梅斯城市生活的一部分，以极为有机的方式融入到当地的景观中。孩子们在塔楼之间的草坪上追逐嬉戏，笑声如涟漪般回荡。一丝比较的念头划过脑海，又被我立刻按下和摒弃。再多的审判无义，享受此刻当下便好。

(Porte de Allemands )

路过诸多古城墙遗迹后，这条路的终点便是Porte de Allemands。甚至不需要了解一丁点法语，看到它的形态你就会一目了然，这是一座德意志城门。依水而建，它嫁接起了赛尔河的两岸。

城门建于13世纪，是中世纪法德战争中重要的军事防御堡垒。后经多次翻新和重建，也是城市中目前保留下的唯一一座中世纪城门。

经过多次修复，2014年起对外开放。内部17间房间化身展厅（需留意开放时间），记录下梅斯的城市历史与风土人情。

(Cathédrale Saint-Étienne)

重新回到主教教堂的山坡上，已是午后时分。行入教堂内，首当其冲会被它那奇高无比的中殿（Nave）高度所震撼。抬头，宏伟和纪念性扑面而来，一阵头晕目眩。

41米的中殿让它成为全法第三高中殿，仅次于亚眠(Amiens)和博韦(Beauvais)，也为6500平方米的彩绘玻璃提供了更广阔的展示和施展空间。

彩绘玻璃的绘制横跨数世纪之久，最古老的可以追溯到11/13世纪。而夏加尔的数组作品则是创作于1958-1968年之间，运用了夏加尔画作中最常见和标志性的色调——明黄的创世纪亚当夏娃故事醒目抓人，而两块蓝紫色调作品则尝试以新时代的视角诠释旧约中包括摩西十诫、亚伯拉罕的献祭等在内的故事段落。

当阳光透过浓厚饱和度的彩玻璃照入室内，那一刻犹如圣光降临。

Crypt也定时对外开放，付费进入。据说里面陈列着教堂的历史，以及一具神话中恶龙的雕塑。但决心早早回南锡收拾翌日行李的我们，还是放弃并匆匆在火车临行前的最后一分钟成功踏上了回程。梅斯是个我会再来的城市，对这一点，我深信不疑。

a.交通：梅斯位于南锡与卢森堡之间，如乘坐TER，距南锡40分钟，距卢森堡50分钟。每日班次频繁。如以梅斯为据点，可以轻松在几天内完成南锡和卢森堡的多次Day Trip。

b.旅游信息：除前往游客中心之外，也可以在手机上下载名为HistoiresdeMetz的app。里头“trous&treasure hunts”的界面做得还不错，有不少不同主题的路线规划，其中一小部分语音介绍还有英文版。

c. 其它景点：如在梅斯的落脚时间更长，推荐考虑的其它景点包括但不限于：Imperial Quarter of Metz（位于火车站附近）；La Cour d’Or；蓬皮杜美术馆分馆

由于2019前和2023后，欧洲已不处在一个物价水平上。故同时附一下我们每个住处的实际含税支出价格，以供大家参考自己看到的价格是否性价比适合（以下为2人价格）：
斯特拉斯堡（3晚）- 459.93欧
斯特拉斯堡Hotel ORIGAMI（2晚）- 201欧（注：不在城市核心区，不含早）
科尔马Novotel（4晚） - 628欧（注：含早）
南锡Maison d'Hote de Myon（3晚）- 481.2欧（注：含一顿早饭）

不是一个真的会品酒的人，但来阿尔萨斯，白葡显然每餐一杯都是必须的。

基本把雷司令、Muscat、Pinot Gris、Pinot Blanc、Gewurztraminer都试过了，也尝过Grand Cru的出品，（可惜没试成Sylvaner，以及据说目前在逐渐更受欢迎的Cremant d'Alsace）。个人最喜欢Pinot Gris和Muscat的气味和口感。

网上有更多专业的关于阿尔萨斯葡萄酒的介绍，我就不在这里班门弄斧了。

斯特拉斯堡：
-Cafe de la Kammerzell 🍳 12 Pl. de la Cathedrale
（教堂正对面，游玩到累了随意坐下来吃的，味道意外不错）

-朋友川 🍳 16 Rue du Fosse-des-Tanneurs
（挺意外，这汤面、夫妻肺片都还做得有点那意思，好吃的）

-Arnaud&co 🍳 6 Rue Francsois-Xavier Richter
（牛排可以，但据说发挥不一定稳定，salmon bowl什么的都还挺大碗）

-Tsim sha tsui 🍳 15 Rue de la Croix
（和朋友川相比，就觉得味道不够地道了，不知道是否和当日厨子有关）

科尔马：
-Les Bateliers 🍳 4 Rue de la Herse
（只接受walk in，傍水看着夕阳余晖散尽，和水鸟一起共食的感觉很享受）

-Les Six Montagnes 🍳 1 Rue Landeck
（青口大碗好吃，此行最满意享受的一碗青口，海鲜类也都不错）

-Wistub de la Petite Venise 🍳 4 Rue de la Poissonnerie
（不是食客，所以整个行程没有花很多精力在吃上，但这一顿绝对是全程中的高光，最喜欢的一个餐馆；内饰的装修和搭配也非常享受）

Riquewihr：
-Au Tire Bouchon 🍳 29 Rue du General de Gaulle
（是被蓝色吸引进去的，但食物味道也很不错，这里吃的Baeckeoffe让我心心念念至今……）

Kaysersberg：
-Kaysers Bier Taverne 🍳 20 Rue du General de Gaulle
（因为要赶中午的巴士，所以得在大部分餐馆开始营业前迅速解决午饭，本没报希望，但随机点的两个flambee意外挺好吃的）

南锡 Nancy：
-Au papa guy 🍳 23 Rue Stanislas
（相比之下青口就很一般了，但蜜汁鸭肉味道还不错）

-Michel Angelo 🍳 8 Pl. Stanislas
（就在Stanislas广场上，点一杯鸡尾酒和一些冰激凌，这环境氛围就赢过了一切）

梅斯 Metz：
-La Taverne Metz 🍳 38 Rue des Clercs
（很热闹的一家店，味道不错，也算是让我成功吃上了La Choucroute de Ta Mer，不过更让人记忆犹新的是甜品焦糖布蕾）

是在未见破晓的清晨离开南锡的。

在高速上，同非洲裔的司机以及来自不同背景的零星乘客一起看到了晨光熹微。洛林的TGV车站上，微弱的朝霞中，形形色色的大家，有家庭，有师生，有情侣，有孤影，站在偏远寂静的寒风中等待着同一个早班列车。又在一路西开的列车上，旁观着旭日初升的不同阶段给这片土地带来的变化，茫茫雾气掩映，倏地又成过往云烟。而山脉也在努力地把临近空间区隔出全然不同的气候形态，以魔术的形式愉悦着我们这些坐在列车上怀着不同目的的乘客——启程、远行、归家、团聚。

行过很多地方，但阿尔萨斯-洛林于我总有些难以被替代的独特性。它目睹过法德之间的无数纷争，但它的疼痛，不像德累斯顿那样尖锐刻骨铭心，不像贾夫纳那样萦绕在人们的眉宇间，也不像苏格兰高地凛风中的祭奠。这些横向比较或许毫无意义，但相比于物质，这段历史在这里更多是在有关文化身份认同的问题上长久扎根。

而又恰恰是在科尔马，我花一整晚叹气观看了BBC关于加沙-以色列事件爆发的报道；也恰恰是在南锡，我们在警车戒备中远远看到了巴勒斯坦事件的游行队伍。而就在半年多后写这段文字的时候，中东依旧未能平息。又或许文化身份认同仅仅是一个战后人们才会去历经、和平时代中人们才会去反思的话题；而窘迫中的唯一渴求就是自己不再成为那一枚无关痛痒的弃子。我不知道，也没有答案。只知道自然大地没有国界，但人类创造的理念世界中有。

第一程航班因机长落地后社死般的机场滑行迷路，以及全机二十多位disabled的deboarding延误，但一路有惊无险我们准时赶到转机候机室。在赶路的飞奔中，我对哥哈的passport control脱口而出merci，对方轻巧的一愣才让我恍然意识到我们已离开法国。而顶着时差走入办公室后迎来老板们一句句打趣的bonjour，又让那一段时光似离非离。

我记得，有很多人在对我微笑。菩提树下美术馆的黑人保安微笑着执意表示我长得很像韩国人，并与我握手道歉；前往Eguisheim路途中协助的日本游客最终又在小镇的咖啡店中偶遇，她拍我肩微笑着再次向我道谢；南锡丝芙兰店员用翻译软件与我们沟通长达半小时，并在告别时含笑深深拥抱；戴高乐机场遇到曾在中国生活过的黑人志愿者小哥以流利中文为我们引导柜台，在被夸后笑言过去三年没有练习机会已然生疏，希望慢慢能有更多机会……我一直相信组成一段旅行的不只是去到的地方，更是那个地方生活的人，以及他们和自己、同行者之间交织出的故事与记忆。平静的生活如果是一汪池水，旅行接触到的人与故事就是投入的一枚石子，涟漪起更多的思考和醒悟。