📓书籍：《营造天书》
🎬影视：《契丹肖太后》《燕云台》
野史仅参考，因【独乐寺】是辽国丞相韩德让家族的家庙，可以看看韩家如何从一代家奴到封王拜相
🎯地图：【国内现存八大辽构分布】
辽代是蒙古高原上契丹部耶律氏族建立的王朝，它曾是欧亚草原霸主，因承唐遗风又与北宋鼎足而立，其建筑风格呈现出开阖万象的气魄。
梁思成先生认为“辽宋均上承唐制，继五代之余，下启金元之中国传统木构也”，加之现存辽代建筑仅有八座，因而倍显珍贵。
因辽代极端崇尚佛教，历史上有“辽以释背，金以儒亡”的说法，所以辽代建筑以佛教建筑为代表。现存八座从图上可以看出主要在山西、河北，这里曾是辽代政治文化中心，也就是历史上的“燕云十六州”。
🚄交通：【北京-蓟县】大巴车/1小时30分钟/票价32元
😉行程：【 蓟县12小时·城市citywalk】 独乐寺👉建筑学社👉渔阳古街👉返程
🎫门票：独乐寺门票48元‼ 偶尔美团/高德会有优惠
蓟州位于天津最北端，古称渔阳，《太平寰宇记》记载： 开元十八年，分幽州之渔阳县、三河县、玉田县三县置蓟州，取古蓟门关以名州，五代十国时期，石敬瑭割让燕云十六州给辽，内含蓟州渔阳县，至辽金宋时期，蓟州的归属反复更迭，它像一个迷路的孩子，偶尔和草原上的来客为伍，偶尔回归中原母亲的怀抱，燕山高耸，雄关巍峨，在大山与平原的交汇之处，蓟州古城被跌宕起伏的历史磋磨成一块古老的璞玉，镶嵌在山水之间。
随着汉唐佛教的兴起，蓟州开启了走向信仰的时代，建于渔山脚下的香林寺，与洛阳的白马寺几乎同时代，是我国最早的寺庙之一。魏晋时期，盘山有了法兴寺，此后历代均在盘山修建庙宇；盘山以外，城内的独乐寺、白塔寺也如春笋涌出，历经千年，至今巍然。
诗人陈子昂曾到这里向北登上蓟丘寻访古轩辕台即兴感叹：“北登蓟丘望，求古轩辕台，应龙已不见，牧马空黄埃，尚想广成子，遗迹白云隈。
白居易在《长恨歌》中描写到“渔阳鼙鼓动地来，惊动霓裳羽衣舞”，其中渔阳指的就是独乐寺，传说安禄山叛变时曾在蓟州“独乐寺”中盟誓。
时间留下的谜底充满了瑰丽的想象，后人们凭借着蛛丝马迹的遗址编织着动人的故事，试图打动每一个经过渔阳的过客。
我的蓟州之行只为去看一座寺，八大辽构中它的山门和观音阁就占了两个位置，物固然以稀为贵，物更以精神传承。
关于独乐寺，或许《克林索尔最后的夏天》最能代表我的心声，书上说“全世界的水都会重逢，北冰洋与尼罗河会在湿云中交融，这古老美丽的比喻让此刻变得神圣，即使漫游，每条路也都会带我回家”。
寺檐的铃铛清脆的摇起时光的影子，我坐在山门的台阶上仰望每一个消逝时代。大脑被金戈铁马的号角和歌舞升平的喜悦占据，我总想在泛着波光的时间之河里打捞一些走向寂灭的事物，它们指引着我回到自己心灵的故乡。
谁会像我一样呢？在应县木塔，在云冈石窟，在克孜尔千佛洞，在那些古老的震撼中探索灵魂的归路，
那些我此刻未曾到访过的时光，那些我好似曾经抵达过的远方。
如果你要探访独乐寺，最好先穿越到公元907年。在耶律阿保机成为契丹可汗的那一刻，众神开始重返人间，和平的气息洒在旷日焦灼的大地上（辽宋征战）。
国与国之间，从燕云十六州的掠夺到檀渊之盟的缔结，那个被称为“辽”的政权深深的被汉族影响，并在此后两百多年里，在这辽阔的幽云大地上建筑传奇，于是有了应县木塔、有了薄伽教藏殿、有了我眼前的独乐寺。
当开明的契丹君主遇见圣贤的汉臣，一段草原上的佳话被代代相传。作为汉人的韩匡嗣家族开始踏上自己叩向王庭政治中央的朝拜之路，从一代家奴到封王拜相，最终成为契丹王氏的核心人物，他们始终相信智慧之外必有神明庇佑。
怀着谦卑的对神明的感恩，历经鼎盛的韩式家族，打算做一件惠宜宗族的大事，他们将一座雄浑的唐骨寺院，重新构思和设计，让一座菩萨的殿宇平地而起，一场属于独乐寺的重逢被载入历史。
千年如云烟，如电亦如雾，我没修行到坐上观，反而囿于时间虚无的绚丽。有时候我会觉得世界就像克林索尔总结的那样，越来越美丽，而独乐寺孤立在华北平原上，却分外自在，或许它也别无所求，只想被年轮里无数次升起的烈日晒透。
这愿望实乃我心愿。
为一座寺奔赴一座城这不是第一次，却是距离我最近的一次，身处天津最北边的蓟州实际距离北京更近，从四惠客运站坐大巴车出发，一个半小时抵达蓟县，下车的地方距离独乐寺仅3.8公里，我选择步行，顺道一睹蓟州小城的风景。
回看我的独乐寺古建之旅，分为寺里寺外最为合适。
寺里是古建斑驳，法相庄严，铜铃震动，壁画鲜活；而寺外的建筑研学社又将我沉溺的灵魂拉回到现实世界，临摹的罗汉图，复刻的古建筑，考古遗留的手稿，还有最接地气的流动的明信片合集。
从时间维度来看，因为独乐寺的前身是一座始建于贞观636年的古寺，这才让它拥有了大唐的雄浑风骨；直至辽统合2年，一座拥有奇思妙想的寺院建筑重新出现在信众视野，当时的人们大概也没想到，在燕云十六州的地界上一座影响后世的辽构就这样登上了历史的舞台。
千年后的某一天，蓟县独乐寺和应县木塔，以及义县奉国寺被后世并称为一阁一塔一寺，乃中国现存的八大辽构之精华。其中一阁，指的就是独乐寺的观音阁，当时的设计师给十一面观音盖了一座房子，明二暗三结构的楼阁设计，让参拜多了几分玄妙。
身高16米的泥塑金身观音立像，隐藏在木阁楼忽明忽暗的天光里；香客们在跨进山门的那一刻，首先看到的是二楼明窗里菩萨的面容，随后在这条通往观音阁的路上，信众们沐浴着慈悲之光前行。
法相的能量未被建筑所笼罩，反而因为菩萨硕大的身躯，才能一直注视着来来往往的香众，这是独乐寺专属的“观照”，这观照持续了一千多年还在继续，观音目光所及之处佛光普照，恰如菩萨的大愿独以普度众生为乐，冥冥中回应了独乐寺之名。
这独特的参拜仪式是独乐寺给我的第一重震撼，让我决定换个方式去领略一座寺的历久弥新。比如去观赏木头如何在斑驳里绽放？去仰望每一朵绽放天际的斗拱如何穿越时空？去看不同时代在一座泥塑身上留下的向往如何欲盖弥彰？
关于独乐寺的时空梦游从山门开始。
作为寺内辽代建筑之一的山门，它古老的庑殿顶结构是国内现存最早的庑殿顶寺庙山门；山门正脊的鸱尾为辽代原作，长长的尾巴翘转向内，是现存古建中仍在使用的最古老的鸱尾。
跨入山门，我走向第二重震撼。来自左右两侧的护法金刚（哼哈二将），俯冲怒目，每尊塑像的身体向中间倾斜20度，当人们站在地面上仰望时，便会感觉两尊巨神从半空中间向自己俯身击来，威严炯烁的气场即使穿越千年时光依旧不曾湮灭。
时间在这里留下详细的痕迹，金刚周身斑驳，彩色脱落，每一个裂缝仿佛都是岁月的留白，里面有祝福、反抗、沉默的勇、顿悟的寂。看到这里，我好像对“盛住坏空”有了新的认识，时间具有摧毁一切的力量，但它却无法让过去消亡。
路过护法金刚之后，往前再几步就能看到左右两侧的四大天王壁画（清代），阳光透过窗户游走在褪色的壁画上，营造一种时隐时现的错觉。
等看完壁画回到山门中间的位置，刚好对着观音阁。此时的山门四周成为了天然的取景框，这里大概是整个寺庙最神圣的视角，尤其是蹲下身来，透过木框便能直观体会到观音之阁的磅礴之势。
观音阁中的菩萨立象是国内现存最大泥塑佛像之一，因其头顶塑有十个小观音头像，被称为十一面观音，在主佛两侧各有一尊胁侍菩萨，在这一千多年唯有他们始终相伴。
菩萨深蓝色的发髻高高束起，佩戴浅蓝边的红冠，衣裙上点缀着红底蓝云纹；他面容慈和，两肩下垂，身躯微微前倾，似要点化众生。（在泥塑身后还有一组明代倒坐观音玄塑）
阁内四壁是以16罗汉和二明王为主题的元代壁画。
罗汉站立排列分布在东西北三壁，人物惟妙惟肖，罗汉们和眉善目，身披袈裟，背现顶光，伫立在云气飘渺的仙境之中，这组壁画也是国内唯一一处直立的十六罗汉壁画。
走出观音阁，后面的韦陀殿和弥勒殿以及左右两边的偏殿都是后来新修的建筑群，也就是说关于独乐寺的古建梦游到此就可以结束了。
带着戛然而止的情绪，我走进寺里的文创店，刚好就在韦陀殿的旁边，文创产品精美且齐全，帆布包、冰箱贴、手稿画等设计基本是一比一复原，在店里任意消费便可以盖章。
走马观花的在后殿和偏殿都逛了一圈，回看观音阁和山门，我下意识的向寺门口的方向走去，重新回味一遍，又独赏了一遍独乐寺的三块牌匾。
李白曾在主殿上落笔观音之阁，严嵩不甘落后在山门上挥笔“独乐寺”，咸丰的御笔“具足圆成”至今挂在主殿一楼，在这样一座安静的寺院中，有跨越不同时代且人生经历如此不同的三块遗迹，不禁让人感慨命运无常。
我又坐回山门的台阶上，仰望眼前这座被风雨洗礼后的古木构建的空间。
时间在木作身上留下破碎的痕迹，那些开裂的、扭曲的纹理似山川河流和星空大地，有一种浑然笃定的信念，它们组成我目之所及的斗拱、飞檐、梁柱···苍曲嶙峋却直指晴空；一想到它们来自充满力量的寰宇，这使我相信，倘若神明真的庇佑我们，那我们一定会幸福。
走出独乐寺需要缓一缓，渔阳古街的熙熙攘攘最能调沉溺的情绪，仅一墙之隔，就将寺里千秋百载的光阴系数屏蔽，闹市的街中唯有独乐寺东侧的蓟州建筑学社仍在怀念千年前的波澜壮阔。
有人在建筑学社临摹擘画，有人在这里看古建展览，游客拂过文创和书籍，这方难得的精神世界大概是留给那些对独乐寺念念不忘又依依不舍的人最好的慰藉。
寺庙在新时代成了国保，失去了信客和香火，但新时代的信众们却在以新的方式朝圣，古建的力量在于，它让那些消逝的时间变得具象化，让我在无数个时空里找回沉降的信念，若云端上的神明忘记了我，千年的庙宇也会赐福于我。
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