法域卫藏，人域康巴，马域安多 。
从元代忽必烈大帝统一西藏 后，习惯上把藏区依据方言划分成乌思藏（清代改称卫藏）、康巴、 安多三大区域。
前些年，鱼眼鱼太入滇进川，多次穿越横断山系的“七脉夹六江”，基本上走遍云南四川的康巴藏族聚居区，2021——2022年计划用两年时间沿着新219国道，从察隅沟，墨脱沟直到阿里的札兰沟，逐条穿越喜马拉雅山脉南麓的十一条大沟谷。无奈突遇疫情，2022年穿越洛扎沟后被迫中断，2023年的原计划是走完亚东沟到札兰沟剩下的六条大沟谷，了此一生的心愿。无奈2023年春节后，鱼太的退行性关节炎愈发严重，医生建议下半年手术治疗。
手术前再去翻越喜马拉雅已经不太合适，闲时与驴友们聊天，让我推荐心目中除西藏以外，国内最具旅行价值目的地，脱口而出：甘南！走遍了川西和云南的康区，深入过卫藏的核心区山南，倒是真的很想去看看马域安多的甘南。
很多人对于“甘南 ”这个地名，还很陌生。
甘南 ，全称甘南藏族自治州， 是中国十大藏族自治州之一。从地理概念简单理解，甘南约等于甘肃南部，深入了解后才会发现， 甘南不仅是甘肃的甘南藏族自治州，而是青藏高原与黄土高原的过渡地带，南连四川阿坝，西接青海果洛，甘青川三省结合部。行程中你就会发现自己是在甘肃、四川、青海三省区来回穿梭。
为何甘南如此宝藏又小众：
一，被誉为“ 小西藏 ” ，想去西藏又惧怕高反的可以先去甘南。甘南，一个海拔比西藏低、气温比西藏高、景色不逊西藏，安多草原风情浓郁的宝藏之地。
二，被人恭维为“兰州的后花园” ，就像川西被恭维为“成都的后花园”一样。
三，被《 中国国家地理》评为“人一生要去的50个地方”之一 。
四，被国家确定为生态主体功能区和首批生态文明示范区，CCTV专门拍过一部专题片《青绿甘南》。
如此等等等等。
鱼太在群里一声吆喝，一个星期就有14位驴友搭子组团出行，先走甘南线，再走海西线，毕竟相对在喜马拉雅山脉穿来穿去的新219线，难度级别不可同日而语。
2023年5月， 温州 、 宁波 、 上海三地驴友组队 成功 ，相约6月6日在兰州集中。
空中俯瞰黄河滚滚，磅礴东去。
感谢兰州的张先生、沈帅小姐姐为团队妥善安排好车辆和住宿。远离了疫情繁琐的流程，一切丝滑顺如流水。
住在黄河边上的南滨河路，就在中山桥与元通桥之间，兰州市最有烟火气的地方，宾馆不大也不豪华，但能俯瞰黄河河景，隔壁是大众巷餐饮一条街，吃货鱼太的心头之好。
从兰州开始走甘南海西好像天天都没断过羊肉。
岁月如霜，浮生百味，治愈人心不外乎诗和远方还有鱼羊为鲜。
甘南线简图（图源来自网络）
第二天一早从兰州出发，中午就可直达夏河 。
整条甘南线除了卓尼县扎古录镇到扎尕那的“洛克之路”还有部份碎石路段，已经基本沥青硬化，路况良好。家轿，面包车都能顺利通行，对租车自驾要选择车型的驴友算是个好消息。
夏河是甘南环线旅行的必经之地，因座落在大夏河河谷而得名，海拔不高，约3000米出头。兰州出发，是海拔开始上升的第一落脚点，所以被大部分游客选择为甘南线的第一站。
大夏河是黄河的一级支流，河道穿过拉卜楞寺和夏河县的县城拉卜楞镇。
夏河是一个高原小城镇，但算不上特别偏远孤僻。县内拥有甘南全州唯一的夏河机场。去夏河最划算的方法还是先到兰州，夏河机场离县城还有六十公里，而且东部各大城市都没有到夏河的直达航班。
藏传佛教格鲁派六大寺之一的拉卜楞寺座落在县城西侧，占了县城面积的2/3。
夏河县的县城也没有悬念地叫拉卜愣镇，因拉卜愣寺的名号响彻中外，吸引了来自全国各地的游客。拉卜愣寺的修行人群和旅游经济一定给县城添加了不菲的GDP增量。
历史的原因，我们可以把拉卜楞寺看成安多藏区旧社会政教合一的范本。
早在康熙四十八年（1709年），拉卜楞寺建立，甘南安多藏区周边的寺院陆续归附，原受各寺院控制的部落亦成为拉卜楞寺的属民。青海、四川的部分寺院、部落，就连附近的蒙古亲王辖区的寺院也依附拉卜楞寺。
乾隆六十年（1795年），拉卜楞寺得到河州总镇衙门特许，设置“臬仓”，直接管理寺院周围十三庄政教事务和民事案件。
直到民国十六年（1927年）6月，拉卜楞治局设立，直接隶于甘肃省政府，行政权才开始名义上归政府管辖。
民国十七年（1928年）1月30日，甘肃省政府下令拉卜楞治局改县，以大夏河横贯县境，县城濒河之意，取名“夏河县”。
也就是说1709年就有拉卜楞寺，1928年才有的夏河县。
关于拉卜楞寺的小常识：
甘南最有名的两个寺院，一个是拉卜楞寺，另一个是郎木寺，都是值得多次前往的地方。
一.“拉卜楞”名字的由来，.“拉卜楞”是藏语“拉章”的变音，意思是“活佛大师的府邸”。
“活佛大师的府邸”在拉卜楞寺那真的是名副其实。藏区的寺庙，有一两位活佛已经是很了不起的存在，而拉卜楞寺居然是二十多位活佛转世系统的驻锡地。
二：藏传佛教格鲁派六大寺院之一，被誉为“世界藏学府”
小常识：藏传佛教有四个主要教派，分别是格鲁派（黄教） 萨迦 派（花教）噶举派（白教）和宁玛派（红教）。
其中格鲁派有六大寺院，分别是甘南的拉卜楞寺、 日喀则的扎什伦布寺（班禅大师的驻锡地）、 西宁的塔尔寺（宗咯巴大师的出生地）、 拉萨 的甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺。
三：有着世界上最长的转经道，整条转经道长约3公里，有1700多个转经筒，徒步转经一圈需一个多小时。
多次深入藏区，拜谒过康区和卫藏许多个寺庙，要论转经道的规模和规整度，拉卜楞寺绝对是数一数二的。
拉卜楞寺的一个最大的亮点，便是拥有世界上最长的转经长廊。在寺庙的最外围，围城一圈。小的转经筒周长一米多，大的转经筒需要三四个人才能合抱得住。
四：拉卜楞寺规模仅次于布达拉宫，国内第二大的藏族寺庙。一个县城基本上就是一个寺庙，拉卜楞镇硬是独一无二的存在。
拉卜楞寺占地总面积86.6万平方米，建筑面积40余万平方米，主要殿宇90多座，包括六大学院、十六大佛殿、十八处大活佛宫邸、经坛、法苑、印经院、佛塔与数不清的僧舍，形成了一组富有藏族特色的宏伟建筑群，房屋以万间计。想要全部走完，还需相当的时间和体力。
五：全国最好最完整的藏传佛教佛学教学体系。
从时轮学院到医药学院，藏传佛教与藏学的知识体系传承。
学僧数千
安多藏区乃至康巴藏区的藏民家庭，如果能有一个男孩在拉卜楞寺学习，那就是整个家庭无上的荣光。
关于无人机：拉卜楞寺内部不能飞无人机，在停车场可以起飞无人机，但切切不可太深入寺院内部，实飞中几次险遇飞控信号突然中断，善意提醒：深入寺院内部有很大的炸机风险哦。
关于全景机位：可登上寺庙正对面的山坡，沿着图片左边的栈道上山，20分钟左右可达山顶，俯瞰整个拉卜楞寺以及拉卜楞镇。强烈建议早去，越早越好。最好日出就去。遗憾的是早晨去寺院的后巷扫街了，没有上山，只在停车场用无人机飞了一个起落。
关于门票与导游：入口购买门票，票价40元。买好门票后稍等，游客数量有几十人后，寺院会派一名汉语流利的年青喇嘛充当导游解说（类似汉传佛教寺庙的咨客僧）。花上一早上的时间，听听每座大殿每座佛像背后的故事，感受感受佛法西来，大河东去的宏大意境。如果时间紧凑，走马观花一两个小时也就够了。
入殿拜佛，不能戴帽，严禁任何拍摄。
下午四点佛殿关门，四点后不卖门票，不影响游玩拍照，西部天黑得很晚，你懂的！
民以食为天，前面是拉卜楞寺的弘弘佛法，后巷仍是浓浓的人间烟火。
后巷近一公里长，遍布藏式宾馆、宏仓（高级僧舍）、店铺与摊位。
问过漂亮的老板娘：塑料袋里的柏树叶、冰糖、大红枣、糌粑粉还有叫不出名字的干果是给菩萨享用的，煨桑时撒在燃烧的柏树枝上，怪不得煨桑的青烟闻起来很香很香。
大夏河河谷盛产小麦，硕大的烤馍才是当地人的主食。在住宿地拉卜楞寺招待所餐厅尝过刚出炉的烤馍，味道类似于法棍，很香很筋道。
夏河县旅游资源丰富，主要景点：
1.拉卜楞寺
2.桑科草原
3.甘加秘境
4.八角城
5.白石崖与白石崖溶洞
6.阿米贡洪景区
7.达尔宗圣湖
8.大夏河森林
全部走马观花一遍，也得花上几天时间，做计划时必须有取舍。
甘加草原以夏河县的甘加镇为核心，八角古城、作海寺、白石崖以及壮丽的达里加山融为一体。绝美崖壁、广袤草原、高山湖泊、古老城池、千年寺庙、奇特 石林 、幽深峡谷还有隐蔽的溶洞，每一处都是大自然的杰作和璀璨的人文遗跡。
因此在最初做旅行规划的时候，更愿意去甘加，把更多的时间用在欣赏自然和探寻古跡上。
驶出夏河，途径诺日朗卡观景台，在这里可俯瞰甘加草原和甘加镇。
甘加秘境就在甘加草原上，主要景点：
八角古城、白石崖、白石崖溶洞、白石崖大峡谷
甘加草原海拔3500米，与桑科大草原一样，属于高原草甸型草原。六月初夏绿草如茵，微风徐徐，天高云淡，光线越发温柔。
草原上成群肥硕的甘加羊，成了队友们最好的拍摄背景板。
广袤草原，草丘如波，夕阳柔和地挥洒在无边的绿色之上，自由自在的甘加羊群悠然自得地啃着青草。
这就是甘加羊本尊，顾名思义，主要产于夏河甘加草原，是甘南州草地型藏系绵羊。（咋看都不太像绵羊？呵呵）
在喜欢吃羊肉的西北，甘加羊肥而不膻，绝对是羊之上品。此言不虚，中午在拉卜楞寺招待所餐厅吃过，绝对羊之上品，据说还是08年奥运会的绿色产品。
八角古城，甘加秘境的第一个景点。一座汉代建造的城池，至今已有两千多年的历史，全国重点文物保护单位。
距离夏河县城约35公里，孤悬在甘加草原，背后的绵绵群山就是达里加山。没有班车，需自驾或租车，今天看来可谓交通不便，但是在古代曾是军事重镇、交通要道，兵家必争之地。
八角城始建于汉，依白石崖得名，叫白石城、不完全可靠的考据：唐代的雕窝城、宋代的移公城，可能都是指八角城。
八角城历史上就是中原地区连接西域的交通要道。
在北宋时期八角城的地位尤为重要，当时西夏东侵北宋疆土，切断河西走廊。汉唐传统的丝绸之路被迫中断，丝绸之路的河南道绕行青海道，成为宋代通往西域的唯一通道。而八角城就是丝绸之路河南道上的军事重镇，是陇右通往青海东南部的门户。
昔日的护城河已经干涸见底，沿着护城河铺设了一圈木栈道，可以环绕八角城一圈。
“千古江山，英雄无觅......想当年，金戈铁马，气吞万里如虎”——辛弃疾
八角城的每个角落都藏匿着岁月的秘密，一座保存很好的古城标本。
四周高山连绵，西边是草原，西北穿过白石崖可去青海。从空中俯瞰，城廓是一个空心的十字形，形成八个角，因此被称为八角城。这种造型在遗存的中国古城池中是独一无二的。
城墙外围有护城壕，护城壕外有护城河，宽6米一14米，护城河外还有外廓，外廓外还有河流，三面环山，居高临下，冷兵器时代是一座易守难攻的古代城堡。八角型的古城相比传统四角城，防御力更强，城外任何角落都在八角城的弓箭射程范围内。
汉、唐、宋时，八角城一度繁华，南来北往的商旅络绎不绝，现在用无人机还可以看出甘加草原上有层层梯田的遗跡，还有汉墓群，出土了不少汉唐、北宋时期的货币、物品，这就是甘加草原和其他草原不一样的地方。这些遗跡，都是古代弃耕的梯田留存下来的证据，就弃耕梯田的规模来看，古代这里一定聚集过不少的人丁。
清末民初战乱频繁，不少汉、藏居民开始迁到偏僻的八角城，如今这里有70多户500多人，藏民占三分之二，放牧为生，户户都有羊圈，经常可见牧民赶着羊群出城放牧，城内有商店，还有一座小学。
现在的“八角城”在行政上的村名叫做“卡尔囊村”，旅游规划属于拉卜楞寺大景区的“甘加秘境”。
目前村内没有任何民宿酒店，也没有吃饭喝酒可供消费的地方，而且城中村民似乎也不是当年守城将士的后裔，因为这座城池曾被废弃，古时的兵马也是弃城而散。有个说法是：直到清末民初人口迁徙时，客走他乡的路人发现此地，在此定居繁衍。所以对于“八角城”的历史而言，也只剩下老人们从祖辈那里听来的口耳相传。
“卡尔囊村”同其他村子一样，是人群聚集，自然形成的村落，村内的房屋建筑大都是重建，没有留下太多的历史痕迹。所以从目前的村落布局上，也看不出古城边塞原有的粮仓，营房，官邸和兵器库之类的建筑痕迹，当然其中的真相还得等待考古学家的发现。
斜阳暮草，千年丝路，自古英雄出少年——八角城小学的孩子们。
历经两千年的风吹雨打，如今的八角城保存依然比较完好，城内占地面积20万平方米，城墙外围周长2540米，城墙残高6米一13米，是由一层土一层砂石夯筑而成。
残存的城门洞，初步估测夯土城墙厚度在5米以上。
城墙的剖面，可以明显看出当年一层砂石一层土的夯筑层理结构。
游览八角古城分两步：
1.古城外的观景台，登高俯瞰八角城全貌。
2.步行城墙外的栈道，深入古城内部，但八角城内只有民居，没有任何景点。
3.在城外直接飞无人机更能暴力出片，没有任何限制，不过甘加草原风特别大，要当心炸机。
甘加草原不需要门票。
甘加秘境在甘加草原上，门票80元，军人免票，医生护士凭证件免票。自驾车辆不能进入甘加秘境，门票价格中已包括了送到八角城和癿石秘境的景区交通车。
癿石秘境其实就在白石崖下面，是个民宿营地。
关于白石崖，很容易混淆的概念：白石崖、白石崖大峡谷、白石崖溶洞到底是不是同一个地方？
白石崖指的是喀斯特地貌的白色石灰岩绝壁，东西走向，千仞壁立，绵延十数公里，犹如一道巍峨城墙，将甘加草原垂直分割成落差1000米的两个高山草原，在甘加镇就抬头可见。
要是等到日落时分去拍，还真能拍出杜甫“山行落日下绝壁 西望千山万山赤”的意境。
白石崖大峡谷和白石崖溶洞景区是同一个入口，是白石崖中间的一道缺口。入口进去左边是去溶洞的路，向前直走是大峡谷景区。据说这条道是牧民转场青海夏季牧场的必经之路。也是古代八角城扼守的交通要道。
白石崖溶洞——我国现有探测记录中海拔最高、藏区最大的溶洞，溶洞口距离地面30米，静静地嵌在峡谷西侧的石崖上。2019年兰州大学在白石崖溶洞发现一件古人类下颌骨化石，古人类学分类属丹尼索瓦人，距今已有16万年。是除西伯利亚阿尔泰山丹尼索瓦洞以外发现的首例丹尼索瓦人化石，也是目前青藏高原的最早人类活动的直接证据。这可是个石破天惊的发现，有兴趣有时间的驴友应该去看看。
关于甘加的住宿有三个选择：
1.癿石秘境民宿营地：帐篷与泡泡屋，需预订住宿和膳食，甘加秘境景区不产食材，游客膳食的食材需提前去县城采购，喜欢拍草原星空、日出日落的摄友优先选择。
2.甘加镇：实际上就是甘加草原上一个稍大的牧民聚集点，基础设施不够完善，离县城也就24公里，路况很好。
3.夏河县城拉卜楞镇：人气很旺，餐饮宾馆设施齐全，一般游客的第一选择。
黄河自青藏高原巴颜喀拉山脉发源后，在甘南流程长达450多公里，增加的水量占黄河径流量的58.7%，被誉为”黄河蓄水池”，留下了数不清的草原，湖沼、湿地。
从夏河县南下去郎木寺，一路都是在草原、湿地之间穿行，大大小小的河曲蜿蜒蛇行，滋养着甘南的草原。
桑科大草原生机盎然，天空高远，白云飘荡，公路两旁野花竞相绽放。没有明显的地标指向，也没有地域划分标识。一路上慢悠悠开着，犹犹豫豫，不知不觉中已经身处草原中心地带。
6月初夏，草原的花季，百花欲开，满天繁星落地。
传说中的狼毒花。
传说中的狼毒花——花开的漂亮又温柔，又名“断肠草”。高原上，牧民们因它含毒的汁液而给它取了这样一个霸气的名字。
碌曲县境内的尕海湖，被誉为高原上的一颗明珠，一花一草，一山一石都是一尘不染。
尕海是天鹅和众多候鸟越冬的场所，每到天气转冷它们都会穿越广袤的天际，从寒冷的西伯利亚抵达这里，给尕海带来一派盎然生机。
草原依偎在幽蓝的尕海湖边，花开无声，独享清风。
关于沿途景点的门票：
桑科大草原：无明确的景区划分，无门票。但有不少农家乐、骑马、射箭等等，注意先讲好价钿，当心草原刺客。
尕海湖景区：以前无需门票，2023年开始卖门票50/人，现在设施较好，有木栈道通往湖边。
郭莽湿地：黄河支流洮河的源头湿地，也在213国道边，现在并入尕海则岔国家自然保护区。
一路穿过如画的草原湿地，进入另一个山间盆地，这就是缩微版的香格里拉——郎木寺。
先来看一张百年前的手绘地图
这是(西藏的地平线）一书中的插图。
美国传教士罗伯特 • 艾克瓦尔用双脚丈量出来的郎木寺手绘地图。
这是郎木寺的卫星地图，距地面700公里高度拍摄。
百年手绘与现代航天科技的比对，将我们带到这个一半在甘肃，一半在四川的美丽小镇。
1929年，艾克瓦尔翻越岷山，抵达郎木寺，第一眼就深深地喜欢上了这里。他是一个基督教徒，却在郎木寺生活了很久，用充满温情的笔墨详尽地描写了郎木寺。
其实郎木寺并不只是一个寺庙，而是一个地名，叫郎木寺镇，今天在甘肃与四川交界。艾克瓦尔原本的目的是去郎木寺一带传播基督教，但在藏族佛教控制的地盘里，传教的过程很不顺利。
传教的失败经历并没有影响艾克瓦尔的对郎木寺的喜爱，他觉得郎木寺是神仙居住之地，处处都是神奇迷人。
埃克瓦尔是虔诚的基督教传教士，携全家在藏传佛教的郎木寺扎根6年，1935年回国，1952年将他在郎木寺的笔记整理出版了《西藏的地平线》一书。用充满温情的笔墨描述了这片人间净土。
埃克瓦尔也没有想到，经由他的“神来之笔”，郎木寺由此传遍世界，引发了西方人前来寻找另一个“香格里拉”的热潮。
《Xizang Skylines》的出版，让很多外国人知道了东方古老的中国，在青藏高原东部有着这样一个神圣的地方，这里有奇山、草原、寺院和生活在那里的藏族牧民，这里的山、水、人、宗教融合成一幅奇特的画卷。上世纪70年代末，尤其改革开放以后，郎木寺成为西方人趋之若鹜的旅游胜地，每年都有大量的外国背包客来到郎木寺，据说上世纪80年代出版的米其林旅行指南上，成都到兰州的旅行线路上就特别标注出郎木寺一个景点，今天炙手可热的九寨沟、年宝、唐克、红原等等那个年代都还没开发出来。
可以说，郎木寺一开始是被外国人给炒热的。
1992年西藏人民出版社出版了《西藏的地平线》汉译本，大量的国内自驾爱好者和驴友们也纷纷来此“朝圣”，找寻心灵的归宿。时过境迁，如今的偏远小镇——郎木寺已不同凡响，2005年郎木寺又被评为“中国魅力名镇”20强。
埃克瓦尔的笔下，郎木寺仿佛是一个“神”创造的迷人天堂：
“这块土地本身和它的整个地平线一样无与伦比。藏区的天空确有它独特的趣味，远处，在地球和天空连接处，苍白阴暗的流雪勾划出地平线的轮廓。夏天，这里绿草如茵，草丛中点缀着彩色的斑斑点点，野罂粟花在翩翩起舞。在地平线的远方，那儿是块无名地，惊奇便由此而生。”（《西藏的地平线》1992西藏人民出版社汉译本）
当然，与藏区绝大多数地方一样，今天的郎木寺已经回不到埃克瓦尔笔下那番迷人的原生态。被一条小溪分成两省的小镇上，挤满密密麻麻的宾馆客栈酒楼餐厅，一年到头游客人来人往，熙熙攘攘，商业气息已经完全淹没了传说中的“缩微版香格里拉”。
那条划分甘肃与四川省界的小溪清澈见底，宽处三五米，窄处仅一二米，却有个极响亮的名头——白龙江。
白龙江大有来头——长江水系嘉陵江的最大支流。地理学角度：白龙江与秦岭、淮河同为中国地理上的重要分界线，划分中国西部的亚热带与暖温带，通俗一点：划分中国的南方与北方。
记忆犹新的是，2010年甘南舟曲县8.7特大泥石流灾害，就是这条今天看上去人畜无害的白龙江惹的祸。
郎木寺古代交通路线示意图（图源：网络）
唐代以来，郎木寺地处唐朝和吐蕃统治区的边界，是两条茶马古道：（松（潘）洮（州）古道、洮（州）岷（县）古道）和唐蕃古道青海道的交会地带。横跨镇中的小溪，就是嘉陵江支流白龙江的源头。沿江而下，是茶马古道——松洮古道与白龙江的交会点。溯江而上，那是河曲草原——唐蕃古道的东面起点之一，是甘青川三省的十字路口。
郎木寺被两大湿地和两大山脉包围——它的西南侧是玛曲湿地和松潘湿地，东面是岷山和迭山。郎木寺恰恰处在两大湿地的东北边缘和两大山脉的河谷地带。这个特殊的地理位置，使得郎木寺成为四川北上甘南、青海的天然通道，也是兰州去往阿坝、成都的必经之地。
明天要去的黄河第一湾，位于甘川交界，两个面积广阔的湿地横亘其间，西面是玛曲湿地，东面是松潘湿地，郎木寺就是这两大湿地的“北大门”。
郎木寺不仅是茶马古道西线的重要驿站，也是“唐蕃古道”和“茶马古道”的交会点。两条古道，一南一北，郎木寺可谓“南北逢源”，千古往事，一脉相牵。
特殊的地理环境，决定了郎木寺处在山丘合围的一片狭长的河谷地带，当地人有个很有意思的说法叫：“金盆养鱼”。
从无人机居高临下的视角俯瞰，郎木寺镇真的就像一个深藏在河谷里的世外桃源，一个缩微版的香格里拉。
郎木寺不只是一座寺，它同时属于甘肃、四川两省管辖，而且都叫郎木寺镇。
郎木寺镇有两个郎木寺：
达仓郎木赛赤寺属于甘肃甘南藏族自治州碌曲县管辖；达仓郎木格尔底寺属于四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县管辖，这两座寺庙只隔着一条窄窄的白龙江。这种特殊的双重身份，在中国恐怕也极为罕见。虽然自民国以来，甘肃省的行政区划范围几经变化，但郎木寺镇由甘肃与四川两省共管的局面基本上没有改变过。
甘南藏族自治州碌曲县的达仓郎木赛赤寺全景。
郎木寺镇还有一处不容错过的地方，那就是红石崖。神秘的红色砂岩绝壁高大巍峨，跟夏河甘加秘境的白石崖有几分神似，但没有白石崖的长度。红石崖就像一道屏障，守护着赛赤寺，也守护着山下的小镇。
从这角度看，红石崖很像一尊卧佛。
郎木寺由藏语地名“达仓郎木”演化而来，“达仓”是藏语音译，有“虎穴”之意，“郎木”藏语音译，有“吉祥天母”、“仙女”之意，其实就是“朗玛”的另一种音译。“达仓郎木”的意思是“虎穴仙女”。
传说寺院附近的溶洞里曾居住着一只猛虎，相传莲花生大师来此降妖驯服猛虎，教化佛法，使猛虎成为善良的仙女化身。所以纳摩峡谷还有“仙女洞”“虎穴洞”等景点。
达仓郎木赛赤寺是第一任赤哇嘉参格桑创建于公元1748年。
嘉参格桑十一岁受戒出家，二十七岁前往拉萨学法，投拜名师潜心学法，成为出类拔萃的大学者，五十五岁时，任拉萨甘丹寺赤哇八年。。公元1747年，年届七十岁的嘉参格桑应家乡人民再三请求，经格桑嘉措的允许返回故乡甘南碌曲弘扬佛法，创建郎木寺院，
赤哇（藏族佛教活佛的等级之一，近似于寺院教主的意思）。
公元1756年9月15日嘉参格桑活佛圆寂。
达仓郎木赛赤寺创始人嘉参格桑一世活佛的肉身灵塔，270年历史，官网上有一些譬如金身不坏，头发指甲如新生长的神奇传说，胆大的游客可以去瞻仰一番。
除一世活佛的肉身灵塔外，还有历任赤哇70余座灵塔。
经过历世活佛的创建扩建，达仓郎木赛赤寺现有闻思学院、续部学院、时轮学院、医学院、印经院。下辖还有有十座属寺和两座静修院，前后有七十任赤哇活佛，是安多藏区闻名遐迩的三大寺之一。
安多三大寺：青海西宁的塔尔寺、甘肃夏河的拉卜楞寺、郎木寺。
弥勒殿、灵塔金瓦殿、护法殿等20余座佛殿，每座大殿屋顶都鎏纯金，极尽奢华。
金顶辉煌，在初夏的暮日里闪闪发亮
在达仓郎木赛赤寺随处可见柏树苍翠簇拥成萌，有些柏树生长了几百年，需要三人合围才能抱住。按照柏树生长的气候条件，柏树只能生长在海拔3400米以下，而郎木寺海拔近3800米，应该是“金盆养鱼”的河谷给了柏树良好的生长气候。
寺院故事十分精彩，想要感受郎木寺历史的厚重与藏族佛教的源远流长，建议在寺院大门口请个藏民小妹妹讲解，费用100元。
跟着讲解小妹，一个一个佛殿地浏览，精美的雕刻和华丽的装饰让人肃然起敬，每一处都精美绝伦，不由得脚步都会变轻。
墙上精美壁画，叙述着藏族佛教的众多故事，每一个细节都极其用心，其精致程度和创作态度让人震撼。
天色湛蓝，一切安宁，没有都市的快节奏， 没有喧嚣，没有繁华，当然，也没有纷扰，没有烦躁，没有压抑。
郎木寺，离佛很近，离心也很近。,人到了郎木寺，心也就到了郎木寺，岁月风尘早已散去，袅袅桑烟，佛号声声，眼前的郎木寺犹如一个不愿醒来的童话，留在了记忆的深处。
赛赤寺的晒佛台。
每年的正月十三日，是晒佛的日子。传说当巨幅释迦牟尼佛像，在45度倾斜宽大的晒佛台上徐徐展开时，无论当时是大雪纷纷的天气，还是雾霭阴沉的天气，刹那间都会有一缕金色的阳光拔云而出，照耀在佛像上。
晒佛台左边的小路通向天葬台，是藏区目前唯一允许参观的天葬台。
四川阿坝州若尔盖县的达仓郎木格尔底寺。
有个简单的方法帮助记忆：甘肃这边是金顶的达仓郎木赛赤寺，简称赛赤寺；四川那边则是银顶的达仓郎木格尔底寺，简称格尔底寺。郎木寺镇的两座寺庙都是典型的格鲁派寺庙。
1413年，格鲁派创始人宗喀巴大师的弟子根敦坚赞，成为格尔底寺的第一位活佛，从此格鲁派就开始在此扎根。
到了1748年，在甘肃境内又修建了赛赤寺，最终形成了今天郎木寺镇两大郎木寺的格局。细论起来四川的格尔底寺比甘肃的赛赤寺还多了300多年的历史。
两座郎木寺对外都宣称自己是“郎木寺”，甘肃的赛赤寺在门票上自称“郎木寺院”，四川的格尔底寺在门票上自称“郎木寺风景区”，票价都是30元。
格尔底寺自称“郎木寺风景区”倒是名副其实，白龙江的源头纳摩大峡谷景区，达仓郎木——“达仓”的由来“虎穴洞”与“郎木”的由来“仙女洞”，都在格尔底寺后山的峡谷里。
与赛赤寺的金顶辉煌壕气冲天相对应，格尔底寺主打以银色为主基调的庄严肃穆。
郎木寺镇南北逢源，甘青川交界，历史上就有不少回民商人在此经商，郎木寺就成了著名的商贸重镇。
格尔底寺门口的郎木寺清真寺，始建于清朝末年。
郎木寺山水空灵，美景相依，吸引了大量的文艺青年，有点类似丽江，但又不同，比较独特。这个古老小镇像个国际化小镇，游客来自四面八方，热闹非凡。川菜、藏餐、西餐、酒吧应有尽有，客栈宾馆很多，生活方便。
实用信息：
1、赛赤寺和格尔底寺的门票价格均为30元。
2、关于参观天葬：赛赤寺的后山有天葬台，从晒佛台步行到后山的天葬台约需20分钟，郎木寺的天葬台是藏区目前唯一允许参观的天葬台（色达洛若天葬台2020年起不对外开放）。时间是早晨，但不是每天都有天葬仪式。这次住宿郎木寺，清晨5点开始等，也没等到天葬。
赛赤寺的售票时间8：00——17：00，一般天葬是早晨六七点就开始，寺院的大门是日夜敞开的，可以下山再补票，要早起提前到天葬台等候。尊重逝者，未经允许请勿拍照录像。
3.关于摄影机位：穿过赛赤寺大门一直向上，再沿着左边的步道上山到晒佛台，有个亭子，向上可以去后山，向下能够拍全景。晒佛台不高，在一个小山包上，但高度对于俯瞰寺院和整个小镇足够了。甘南的大部分地方包括郎木寺与扎尕那，都很难看到真正的日出，四周高山环抱，盆地式的地理构造，让日出日落在早出晚归时都被挡住了,能看到晚霞漫天已经是超级的运气了。与拉卜楞寺一样，寺庙内部也禁止飞无人机，但可在停车场起飞无人机，佛殿内均禁止摄影。
4.赛赤寺门口有停车场，停车费10元/辆，格尔底寺不清楚。
5.关于时间安排：赛赤寺约需2——3小时，有时间再去格尔底寺，喜欢自然风光的驴友建议安排纳摩大峡谷的轻徒步，早起还可以去看一次天葬，郎木寺建议安排不少于一天一宿。
郎木寺到迭部县的扎尕那只有95公里路程，甘南州迭部县的南侧与四川阿坝州的若尔盖县接壤。
郎木寺出来时还能看到若尔盖大草原，一进迭山，就是从广袤大草原到高山深谷的快速切换，眨眼之间，地貌已是天壤之别。
甘南旅行，绕不过去的两位外国人：一位是出版了《Xizang Skylines》，向全世界介绍郎木寺的美国传教士罗伯特 • 艾克瓦尔。
另一位就是美国《国家地理》摄影师，植物猎人约瑟夫 • 洛克(Joseph • Rock)。
1920年，美国农业部委派洛克到泰国、缅甸和印度，寻找大风子树的种子。据说萃取的大风子油可以治疗麻风病，农业部希望能在美国种植此树。
1922年，洛克由泰国到丽江进入中国，深入滇川康一带民族地区活动。1924——1932年到川甘滇以及青海等地。三次在岷山和阿尼玛卿山之间的河谷地带拍摄资源照片，测绘地形地图，搜集实物标本以及文物资料。
而迭部县大致处于岷山和阿尼玛卿山之间的河谷地带，东南季风气候向西北大陆性气候过渡，季风气候特点突出，动植物种类分布十分密集。约瑟夫 • 洛克在这里采集了大量的植物样本带回西方，现在波士顿南部的阿诺德植物园里，就有很多植物是那个时期洛克带回去的样本。
洛克的盗采被称为植物学家是不合适的，还是换一个较为中性的称谓叫“植物猎人”合适一点。
1925年春天，洛克在川西寻找香格里拉出来后，有两个选择：直接去青海，另一条路可去甘南。根据爱丁堡皇家植物园保存的洛克日记，他最终选择了后者，并与当时的甘南卓尼土司杨积庆成了很好的朋友。
洛克之路——约瑟夫 • 洛克当年选择的一条从甘南卓尼县扎古录乡前往迭部的路线，现在因为自驾的挑战性和令人惊叹的美景而声名鹊起，成为甘南自驾旅行的一条经典路线。洛克之路又被称为中国最美的100公里，起点卓尼县扎古录镇，终点迭部县扎尕那。
洛克之路全是嶙峋的石山，随着海拔降低，才有了森林草原河流，整条路上旷幽并存，可谓是眼睛上天堂，轮胎下地狱。
洛克一路走来，被这里的自然美景所深深吸引。扎尕那藏乡雄居在迭山山脉深处，平均海拔4000米，集石林、奇峰、森林、田园、村寨为一体，石山险峰风光无限。
洛克到达扎尕那时，惊叹这里绝美的原始自然风光，激动之余留下这样的感慨：“迭部是如此令人惊叹，如果不把这绝佳的地方拍摄下来，我会感到是一种罪恶。”
“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”
网上关于扎尕那美景和洛克之路的文字图片铺天盖地，我们试图换个视角来看看扎尕那。
迭部县地处青藏高原和黄土高原的过渡带，青藏高原的昆仑山脉与黄土高原的秦岭山脉在此汇合，这里也是中国地理三级阶梯中第一阶梯和第二阶梯的交界地带。板块挤压产生的构造褶皱与第四纪冰期的冰川作用，造就了山高沟深、地势险要的魔幻之境。
从迭部县城向西北28公里，就是扎尕那。
景区大门设在益哇沟的沟口，到扎尕那的东哇村游客集散中心还有7公里。一条窄窄的公路穿过益哇沟联接外界，守望着一方的宁静。
蜿蜒的山路穿过一道由左右两座石山天然形成的石门，眼前豁然开朗，活生生的画卷就在面前徐徐展开。
层层叠叠的藏式村落环抱在刀砍斧剁般的群峰之中，片片屋檐轮廓清晰地盘旋在山坡之上。若尔盖大草原平面的绿色在这里变成了3D立体影像。
扎尕那是由四个自然村寨组成，按山势从低到高依次为东哇村、业日村、达日村、代巴村。
相信一百年前，洛克初到扎尕那的惊艳感是真实的，但时过境迁这么多年，如今的扎尕那还能保有那份淳朴吗？就连住宿宾馆的藏民老板也在感叹，再过几年恐怕原始村落的感觉会越来越少，逐渐变成一个旅游业的成熟景区。有些可惜，但是经济要发展，民众要致富，这也是时代必然的趋势。唯一能做的就是早点去看看。
村子的房屋大部分还保持着原生态的木板楼，居民以藏族为主，据称是吐蕃第三十二朝顺赞干布的后裔。
东哇村是游客集散中心所在，原生态的木板楼已经大多改建成民宿客栈。
扎尕那的游览简图（图源：网络）
游览扎尕那有两条路线：
1.东哇村坐景区交通车到一线天，游览涅甘达哇神山，然后骑马去神山的其他景点。或徒步穿越光盖山，一直可以徒步到卓尼县的大峪沟，这是一条比较专业的重装徒步路线。
一线天是景区交通车的终点，一般游客如不准备徒步的，也可以下山走栈道到仙女滩，仙女湖。
2.自驾开车从东哇村0公里出发，走洛克之路穿过扎尕那的四个自然村，每个村子都有自己搭建的观景台，可以欣赏到不同高度和不同角度的扎尕那美景，自驾可以开到那卡黑垭口，路况较好，一般SUV、家轿都没压力。当然也可以继续走完洛克之路全程，一直到卓尼县扎古录镇。（这一段路况不清楚）
扎尕那交通不太方便，除了自驾也没有更好的办法。兰州市的长途班车只能到迭部县城，之后依旧需要包车前往扎尕那。
扎尕那主要景点：
扎尕那涅甘达哇神山公园（含仙女滩、仙女湖、一线天、石林、大峡谷等）
洛克之路（沿途业日村、达日村的观景台，那黑卡）
拉桑寺 (就在东哇村的山坡上)
扎尕那的藏语意思就是“石匣子”。
除了装在石匣子里的四村一寺外，官方给定的主要游览景点就是涅甘达哇神山峡谷，附带还有一个仙女滩和仙女湖。桑拉寺很小，就在东哇村，没注意到有什么特别值得游览之处。涅甘达哇神山和仙女滩、仙女湖在一条环线上。那应该如何游览涅甘达哇神山环线呢？
徒步或坐车+骑马。
涅甘达哇神山峡谷在扎尕那被称作容闹沟，但我更愿意称它为涅甘达哇神山峡谷。峡谷全长10公里多一点，是一个环形，走完全程22公里，又回到停车场这一起点。峡谷沿路有老虎嘴、一线天、大瀑布、神王庙、小瀑布、石林、大峡谷、通天洞、仙女滩，仙女湖等等景点。
温馨提示：观光车实际上仅往返于东哇村集散中心和一线天之间，其余景点都要靠徒步或骑马到达。
涅甘达哇神山景区起码需要预留大半天时间。
观光车票：40元/人来回
营业时间：07:00-19:00
峡谷里经常会出现手机信号覆盖不到的情况，不过观光车走的东哇村到一线天，再到光盖山这条路就是历史上的洮（州）迭（部）古道，一直沿着扎尕那河上游的小溪走，白天倒不太会迷路。
建议观光车直达终点站，然后一站一站往回走，高海拔地区减少上坡步行可以节省体力。
溯溪而上，会看到一堵石门，名为“一线天”。据说是甘南最奇幻险峻的风景。进入石门，就进入了幽深的峡谷地带，道路两旁悬崖峭壁对峙耸立，是一条流水沿断裂切割而成的V型峡谷。
涅甘达哇神山，悬崖峭壁中最高的那一座石山。
当地传说中，涅甘达哇神很久以前路过这里，见群山层叠，阻碍道路，就用手指摁了一下，洪荒之力使得此处山崩石倾，出现了扎尕那这片开阔的地方。而这座石灰岩质的山峰，就是传说中涅甘达哇神的宫殿。
一线天终点站向上100米就是骑马的起始点，恰遇午饭时间，和牵马的藏胞们聊了一小会。还有个小卖部，徒步的驴友可以补充一些饮水食物，再往前就没有固定居民点了。
马儿们一律很瘦，也在打盹午休，全场没见着一匹肥硕的马儿，高原山道确实耗费体力，人和马都一样。
骑马的费用，都是明码标价，不用担心被宰。
这里就是一线天。
过一线天，游客下车，开始进入徒步模式，如果选择骑马，也从这个观光车终点站开始。见惯了南方的奇山异水，真没觉得这里的一线天特别的震撼壮观。
徒步从一开始就是沿着小溪上坡。而且坡度很长，走起来有些吃力。
全程中唯一一座小木桥，走到这里，算是过了路程中最难的一段，后面，就没有很长的坡度了。
一路上有数不清的玛尼堆，无疑是藏胞的杰作。玛尼堆虽然看似很简单，但汉族人很少有人能叠得这样高、这样稳。
温馨提示：在藏区要充分尊重藏族人民的信仰，不要随意触碰玛尼堆，更不能跨越玛尼堆，这种很高很单薄的很容易被碰倒，会很麻烦，你懂的。
这股山涧激流是扎尕那最大的水流，到了下游就称作扎尕那河。
然而，由它形成的大瀑布、小瀑布规模确实有点名不副实，所以对导游图中的名头响亮的景点都不要抱太大的期望。
扎尕那是个植物宝库，当年的植物猎人洛克喜出望外，峡谷里里的奇花异草，更加增添了峡谷的魅力。可惜，队友中间好像没有植物学专业的。
只是这红色的苔藓好像在川西海螺沟等地见过，据说很难得，要4000米以上空气无污染的环境才能见到。
涅甘达哇神山是第四纪冰川遗迹，青藏高原隆起的强烈构造力和冰川作用力造就了这里独特的地形和山势。
游览涅甘达哇峡谷，走半线至少留出大半天的时间，走环线差不多要一天，这是游客必须记住的第一攻略。
攻略的第二条，就是忽略线路中的各个景点，不然会大失所望。什么大瀑布、小瀑布不过是个意向，实际上只能起到地标的作用。徒步神山峡谷，领略的就是神山的奇峻雄险和峡谷的深幽神秘，还有里面的一草一木，图的就是一个和大自然融在一起的乐趣。
从老虎嘴乘车返程，一定要记得对司机师傅说要去仙女滩。这样就可以在半道的三岔路口下车下来，免得走很长很长的回头路。
仙女滩上看仙女，远眺扎尕那。
仙女滩——东哇村东南方，扎尕那山峰下的一片高山草甸，和达日村观景台遥相呼应，眺望整个涅甘达哇神山和扎尕那四个村庄的全景。草地上搭了个观景台，有条木栈道通向景交车的盘山路。
据说是扎尕那看日落的最佳地点，摄友拍日落会蹲守在东哇村的仙女滩，拍日出会在达日村的观景台。不过由于扎尕那的盆地地貌，别抱太大希望能在扎尕那看到日出日落，能看到朝霞晨曦就不错了。
仙女迟暮亦红颜，呵呵。
仙女滩草坪。
草坪还是这片草坪，但商业味道日趋浓厚，以木栈道为中轴从山顶向下，两边都是搭起帐篷摊位的当地藏民。
天气忽晴忽阴，草坪很大很美，可随意走动拍照。越往草坪下面走，机位感觉越不对劲，树木会遮挡视线。最佳的视角还是在入口时的亭子往上，可以将扎尕那的四个村子都收入镜头。
再往高处走几步，视野更空旷。可以拍到东哇村、拉桑寺和天葬台，遗憾的是今天的大多时间是阴天。
还有一个仙女湖，从仙女滩再往上，往返还需一两个小时左右，多是上坡费体力，不过我们没去。据去过的游客说，仙女湖只有几百平方米。见识多了像羊湖、白马林措如此美丽的高原湖泊，对这传说中的仙女已经失去了热情。
在扎尕那的一天一夜，基本上都笼罩在云雾之中，阳光只是偶尔洒到这个被群山包围的小盆地里。一百年前，洛克认为史前文明的避难所——香格里拉就在今天川西的稻城亚丁，但他把伊甸园的梦想留给了扎尕那。
是什么造就了洛克眼中的“平生未见如此绮丽的景色”。
是冰与水创造的奇跡。
洛克之路（现在是G248国道）的那黑卡一段，古冰川的兴衰史活生生地呈现在了我们的面前。
大约三亿多年前 扎尕那所在的迭部和整个青藏高原都还是特提斯海（古地中海）的一部分，大量的古生物在这片浅海繁衍生息，一代一代的生物死去后的骨骼，长年累月地沉积在海底，以碳酸钙的形式沉积成岩。以千万年计的地质时间单位，在海底累积出数千米的惊人厚度。（巨厚的沉积石灰岩层受地壳构造力作用直立起来）
大约6500万年前，一场改变亚欧大陆地理格局的大碰撞席卷而来，印度板块和亚欧板块发生了激烈碰撞，青藏高原由此诞生。然而，大碰撞的洪荒之力并没有释放完毕，接着向四周扩散，黄土高原、云贵高原、内蒙古高原相继抬升，中国地理的三级阶梯基本格局形成。
海水退去，甘南也上升到了三四千米的高度，一座覆盖着厚厚的碳酸盐岩层的高原山地诞生，裸露在地表的碳酸盐岩层经历风吹雨打的磨砺，在流水的侵蚀溶解下，碳酸岩内部形成千奇百怪的溶洞，表现出了典型的喀斯特特征。
这张图片可以清楚地看见石灰岩崖壁上的古溶洞。
但扎尕那的奇特之处就在于，喀斯特地貌又被冰川所重塑。
260万年前，更新世冰期，全球气温骤降，高原地区孕育出大规模的冰川，冰层巨大的体积和重量，以极其缓慢却无以伦此的动能，使原本的喀斯特地貌发生了极大的变化，今天我们所能看到的都是冰川的杰作。
在冰川的缓慢推进下，山体渐渐被侵蚀成U形的峡谷，也叫冰槽谷。
从如今U形峡谷的惊人的宽度就可以看出百万年前巨大的冰川规模。
整个扎尕那也在一条巨型的冰槽谷中。
看来扎尕那并不是涅甘达哇神用手指摁出来的，而是巨型冰川刨蚀出来的，哈哈。从如今U形峡谷容纳了四个村庄的体量，也可以看出百万年前超级巨大的冰川规模。
同时冰川对山峰产生了强烈的剥蚀作用，如刀削斧劈一般，使喀斯特峰林变得更加险峻陡峭。
无数形态奇幻的石山犬牙交错，组成一座座高耸入云的石匣子。
一路上U形峡谷起伏跌宕，两侧陡峭的山体互相对峙，公路悬挂在怪石嶙峋的山体上，视觉冲击力极强。
天色将黑，听说兰州张先生赠送的烤全羊快要熟啦，再也顾不什么上美人迟暮落日晚霞之类的小资情调，匆匆忙忙调头开下洛克之路。
收队！大快朵颐去。
实用信息：
1.交通
公共大巴：兰州汽车南站发车，每天三趟，发车时间：08:40、09:40和10:20。（可网上订票）。
包车：迭部县城包车拼车到扎尕那28公里，半小时左右，单程60——100元/人，沥青公路已通到各个村子里，直到那黑卡垭口。
从郎木寺包车，350元/7座面包车，到东哇村游客集散中心。
自驾：由北从兰州出发可走G213国道，经夏河、郎木寺进扎尕那；由南从成都出发，走G213国道，由松潘、若尔盖到扎尕那；另外兰州、成都也可以走G212国道经岷县、迭部到扎尕那，不过G212路况较G213差。当然也可以走G213国道兰州——合作——卓尼转G248国道走洛克之路进扎尕那。
扎尕那景区的收费站分别设在景区两头的G248国道上，迭部方向在益哇乡，卓尼方向在那黑卡，按游客人头收费，100/人，当地人摩托车免票，嘿嘿。
2.食宿
景区内民宿客栈遍地开花，老板多为当地藏民。
老板还兼营包车，徒步领队，餐饮等等。景区业态较为成熟，食宿相对方便。
3.行程：推荐两天一夜最佳，时间再短太赶。
徒步或骑马涅甘达哇神山峡谷需一天，自驾或包车洛克之路半天（只到那黑卡，还在景区内）。
离开扎尕那，回到郎木寺的三岔路口，扎尕那的3D立体影像又恢复到若尔盖大草原无边无际的二维平面。红星——花湖——若尔盖都是一望无边的草原点缀着零零散散的黑点和白点，黑的是牦牛，白的是羊儿，课本里的“风吹草低见牛羊”的浪漫撒遍了若尔盖草原。
黄河之水天上来，奔流到海不复回。
黄河发源于青海巴颜喀拉山，迂回曲折，长途跋涉，在四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的唐克镇与白河汇合，似哈达、似玉带、似长龙，从天之尽头飘然而至，蜿蜒婀娜，阴柔之美至极 ，形成了壮阔而又柔美的黄河九曲第一大湾。
研究过甘南路线攻略，发现大多数人会把第一湾安排在下午日落时分来。因为“ 黄河天上来，红日水中落”才是黄河九曲第一湾颜值的最高峰。
看黄河九曲第一湾最好的时间当然是傍晚，传说运气好时可以看到9个太阳。在若尔盖草原的一路上，多云天气，走走耍耍，就是想算好时间傍晚到唐克镇。
计划永远没有变化快，到了唐克镇路口还没来得及买门票，阵雨就劈头盖脸地下了下来，越往里边走天气越暗，厚云卷着黄河水一幕幕地流动着。
唉！不指望看见九个太阳，厚云缝里能漏出一丝阳光，图片能加点色彩就很开心啦。
山下，白河与黄河水光粼粼，波澜不惊。
唐克镇在白河的右岸，是看不到第一湾全貌的，只有登上制高点——索仓寺观景台后，秀美风光才能一览无遗。
观景台就设在索仓寺后山的山顶。
甘南的景区旅游业态大都比较成熟贴心，唐克海拔3500米，至少能考虑到高海拔爬山不易，上观景台还建造了一个扶手电梯。从未觉得过一个电梯的钱花的如此得当，电梯一共14节，真的好长好长，长到不禁让人怀疑，这怕是要上天了吧。
所以，这幸福感满满的电梯的名字恰如其分地叫“天边云梯”。但这种幸福，只有在上去的时候才能享受，电梯是向上单向运行的，下山只能顺着栈道走下来。
电梯登上观景台，看山下黄河白河合流，风姿绰约，款款而来，蜿蜒而去。来唐克的人都以饱览黄河第一湾胜景为快，黄河泛着粼粼波光，自由舒展的蜿蜒而行，如此从容的风度和迷人的风姿，也只有在唐克的黄河才能见到。
所以，这里的第一湾是排名第一的意思，也就是“黄河第一湾“的真谛所在。
九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。
九曲黄河的称号，并不是说黄河只九个河曲，而是指黄河流过了九个省： 青海 、 四川 、 甘肃 、 宁夏 、 内蒙古 、 陕西 、 山西 、 河南 、 山东 。
“曲”源于藏语，意为“河”。生活在黄河上游的藏族人民根据黄河上游的地形景观等，将黄河上游诸河段取了许多有特色的名称，如卡日曲、扎曲、 玛曲等等，甘南州玛曲县就是因为所在的黄河上游河段叫“玛曲”而得名。
这是白河注入黄河的交汇河道。
若尔盖草原上黄河不黄，与壶口瀑布汹涌澎湃，饱含泥沙的形象相反，呈现一派安宁祥和，温婉柔美的景象。若尔盖草原河曲蜿蜒，河水清澈。黄河正是在这里接纳了众多支流，才逐渐成长为贯穿北中国的大河。
“黄河万里沙”是指洮河注入黄河后，甘肃临夏以下的河段。
洮河自东向西流淌，流经黄土高原，携带了大量的泥沙注入黄河。黄河有90%的泥沙来自黄土高原，70%的水量来自兰州以上的甘南草原，这一点一滴一沙一水都汇成了黄河的力量之源，点燃了华夏文明的星星之火。
流淌在若尔盖草原的黄河，当地藏民还是叫做玛曲。黄河来自甘肃的玛曲县一侧，尤如仙女的宫绦缓缓飘来，在四川边上轻轻抚过，又转身飘回青海。黄河在玛曲县的流程达433公里，在甘青川交界的唐克形成了久负盛名的黄河九曲第一湾。这里雨水充沛，黄河40%的水源在这里得到补充，形成了黄河上游最大的一块草原湿地，有着黄河蓄水池和中华水塔的美称，是世界上最完整的原始生态沼泽湿地之一。
山顶观景台造了个三层高的圆形阁楼，里面有小卖部，有观景环廊，阁楼越高，角度更好。可以360度看风景，往西是蜿蜒的黄河，往东是一望无垠的若尔盖大草原，是个出片的好地方，但是游人实在太多，摩肩接踵。
山顶最高的观景台叫海螺观景台，海拔3610米，是这个小山包的最高点，也是唐克镇所在草原的最高点，雨丝狂舞，妖风大作。如果不是抗风性能很好的无人机容易被吹走，炸机的压力感特别大。这里还是要给大疆的精灵4P+说句公道话，虽然笨重，但皮实抗造，抗风性极好，鱼太的操机技术也日渐成熟。
很想试试运气，看看太阳能不能出来，就在观景台上等着云开雾散，但没想到6点半后，气温急剧下降，太阳仍无踪影。
天色朦朦，细雨霏霏，青山如黛草如烟。
木栈道的游客比预期的多，来来往往，络绎不绝，这么晚了还有不少老法师沿着栈道慢慢向上，有时候看到好的机位，还得等一波人走没了才能拍。沿着山脊上的木栈道，远眺不远处的S形套着S形的黄河之水，没有好的光线，那一处的机位也都大同小异。
海螺观景台往下走，是佛光观景台，再往下就是佛缘观景台。
尽管光线很惨，但每个观景台上还是会有老法师架起脚架在拍大片。不得不感叹，风光摄影真的太有魅力了！如果我有时间，也愿意花上一整天的时间在这里蹲守日出日落星空云海，无奈身后还有十几位队友，还要操心他们的食宿平安。
山下的红墙金顶就是索仓寺的大殿。
十年前的攻略总是说，要爬上索仓寺后山的山顶，才能看到第一湾的全景。后来修了栈道，再后来又修电梯。看第一湾全景变成一项很容易的事情，游人接踵而来，唐克镇成了川北甘南、西北大环的必去之地。
关于黄河第一弯与黄河第一湾的区别：
上图是玛曲天下黄河第一弯（图源：网络）
《马蜂窝》和其他旅行网站里经常有驴友在问：黄河第一弯和黄河第一湾是否同一个地方？
黄河第一弯位于甘肃省甘南藏族自治州玛曲县，在进入玛曲县城的路上，要跨过一座桥，这是黄河上最靠西的第一座正式桥梁，就被叫做“黄河第一桥” 。因为这里是黄河干流的第一个大型河曲，所以被称为黄河首曲，就是我们俗称的“黄河第一弯”。所以，这里的第一弯是黄河第一个河曲的意思。
玛曲的黄河第一弯和唐克的黄河第一湾，虽然都是一个发音，但是意义却完全不同。虽然只有一字之差，但风景的确相差较大。
为了人为区别，在玛曲的官方名称叫“天下黄河第一弯”，在唐克的叫“黄河九曲第一湾”，都郑重其事地树起石碑以正其名。玛曲的重点突出是地理位置，而唐克的风光景色天下无双！
另外：玛曲的“黄河第一桥”和“黄河第一弯”都是免费参观的。
实用信息：
关于门票：黄河九曲第一湾景区门票60元，观光电梯60元，也可购买套票优惠价100元，强制保险5元。
登山木栈道免票，上下自由，只是很费体力。停车场外侧沿河有很长很长的木栈道亲水平台，天气好时出片效果好。登山木栈道也在景区内，门票60是免不掉哈。
关于交通：若尔盖县城的客运中心有班车到唐克镇，票价20元。红原县城也有班车到唐克镇，票价25元。到了唐克镇能看到的只是白河，还要步行四、五公里才能到第一湾景区看黄河。所以建议自驾或包车拼车到第一湾。
景区停车很方便，入口有停车场，景区内还有三个停车场：
1.天边云梯停车场：下车后即可坐电梯上去，但是下山走的是木栈道，所以还得从木栈道的出口再绕回到天边云梯停车场，也可以走沿河栈道步行约需15——20分钟。
2.登山木栈道入口停车场：如果要徒步上山，车停这里刚好。
3.黄河第一湾大酒店的停车场，住酒店过夜的可以停车，要拍日出日落星空彩霞的摄友可以住在景区里。
4.一般游人建议住在唐克镇上，食宿商业齐全。
“年宝玉则”到“莲宝叶则”，同一神山的双面观山。
这两个名字乍一听上去都差不多，很多人常常搞混！
其实这两个景点同出于青海四川交界，地理上同属巴颜喀拉山的支脉，同一片山域，有着同一个藏语名字，是安多藏区果洛诸部落的神山，也叫“果洛山”。只是神山横跨了两个省，山脉的西北在青海省果洛州久治县，当地人称：年宝玉则。山脉的东南在四川省阿坝州阿坝县，当地人称：莲宝叶则。两省区也各自建了对应的景区。年宝玉则距离青海久治县城53公里，莲宝叶则距离四川阿坝县城55公里。
北坡的年宝玉则国家地质公园的声名远播，景区内湖泊众多，星罗棋布的小海子高达300多个，一直是川北线的必去之地。大批游客纷至沓来，发展到后来平均一天要进去将近2500人。
年宝玉则位于三江源保护区核心地带，是长江、黄河、澜沧江三条世界级大河的发源地，号称“中华水塔”，生态脆弱。2018年4月10日，年宝玉则景区不得不宣布无限期关闭！
莲宝叶则就这样顺理成章地成了年则玉宝的平替。
2017年莲宝叶则正式对外开放，2019年成功创建四川省生态旅游示苑区,，2022年认定为国家4A级旅游景区。
莲宝叶则与唐克在地理位置上来说都已经不是甘南了，属于川北线的四川阿坝 ，但这并不妨碍它们成为甘南之行中必须额外到达的例外之二。只是唐克——莲宝叶则——久治，接连三天都是阴霾雨雪天气，光线条件很惨，看来和川北线多少有点八字不合，呵呵。
听说莲宝叶则公路修路定时单向开放，天没亮就从唐克出发。在红原县安曲乡转入国道G347（原四川省道S302），经过阿坝县城再向西行，沿阿曲河东岸的莲宝叶则公路西行约50多公里到游客中心。
路过各莫镇，各莫镇有个名气很大的各莫寺，很可惜啊，这次只能远远望望巍峨的金顶叹口长气了。
莲宝叶则藏在阿坝县的深山里，只有自驾才能到达的秘境，有着魔幻世界一般的神秘山水，来到这里才会发现原来游戏里的世界还是真实存在的。
可能是雨雪天气缘故，莲宝叶则的游客并不多，目前自驾开车可以进入。也许过不了多久，就不让开车进入景区，改乘摆渡车了。从游客中心大门到最近的景点柏香海就有十公里，后面更远，海拔高，不建议徒步进莲宝叶则。
莲宝叶则景区范围很大，主要以四大高山湖泊、四川人叫“海子”，还有孕肓了无数格萨尔王传奇的奇峰异石、花草密生的高原草甸、高山牧场，共同构建而成。四大高山湖泊分别是扎尕尔措、珠姆措、措拉玛和罗云措。扎尕尔措是最热门的一个。而后面这三个湖正在开发中或者还没开发，因此一般游客也到不了。
施工公告牌上明确提示，罗云措与珠姆措都在修路。
莲宝叶则交通图（图源：网络）
莲宝叶则常规的线路：
1.游客中心——柏香海——落霞海——盘羊坪停车场——扎尕尔措。
2.盘羊坪停车场——1314步道——4520观景台。
3.落霞海——咖啡屋——4520观景台。
当然也可以很户外很小众，找一些不一样的视角机位来获得不一样的旅行体验。
网上还有一些莲宝叶则的户外摄影项目，徒步深入莲宝叶则内部的珠姆措、措拉玛和罗云措，以及野外露营，如对莲宝叶则有着疯狂热爱且时间充裕的驴友摄友可以参考。但是莲宝叶则的高海拔+变化无常的雨雪天气容易发生失温事故，有一定风险，没有相当户外经验的一般游客不建议参加。
驾车进入景区，沿着莲宝叶则公路继续前往神山深处，景区大门距最里面的扎尕尔措还有二十二公里。一路爬坡盘旋向上，景区的路除了窄点，路况很好。行驶在狭长的一山又一山的河谷里，所有的山都是长满了灌木草丛，路旁蜿蜒曲折的阿柯河河水奔腾向下。十多公里的景色一模一样，看着都视觉疲劳了。
开过一个弯道后，两边苍翠的山体没了踪影，耸立在眼前的却是奇峰陡峭灰黑色的山体，气势壮观而又突兀起来。山谷也渐渐的宽阔了，河道里布满滚滚落石，灌木也逐渐稀疏，河流也变成海子了，这里就是莲宝叶则最大的冰碛湖-——柏香海。
途中要经过措拉玛和珠姆措的路口，不过还没有开放，路上最大的景点还是冰碛湖。
什么是冰碛湖？——冰川消退时，残留的冰碛物形成的凹地，或冰碛物阻塞河床，冰川消融的水就在地势低洼的地方形成湖泊。
景区的公路实际上是上溯着一条巨大的冰槽谷（U形谷），谷底由下而上是串珠一样大大小小的冰碛湖，给起了好听的名字有三个——柏香海、落霞海和兰卓措，象珍珠一样串成巨大的项链，尽管雨雪纷纷，和川西北的其他高山海子一样，湖水清澈见底，闪着幽蓝幽蓝的神秘光泽。
冰碛——是指冰川刨蚀山谷从而携带的石块，在冰川融化后留在原地。冰碛未经搬运磨园分选，大小混杂，阻塞河道，留下一连串的冰碛湖。
乱云飞渡仍从容，又踏层峰望眼开。
柏香海，很有诗意的名字。据说是莲宝叶则夏季最大的花海，今天来肯定是天气季节都不对。
进景区的莲宝叶则公路可以媲美任何景观大道，四周的奇峰异石千姿百态，黝黑的山体尽显古老神秘，车行其中宛若置身于巨大的奇石盆景之中。
一连串的冰碛湖静静地躺在巨大的U形谷中，地势开阔，不必担心落石泥石流，湖边有面积超大的草甸，晴天时确实非常适合宿营。（一号营地）
落霞海湖边修了一座咖啡屋，海拔4200米，号称是中国海拔最高的咖啡屋。天气阴沉，不时有细雨飘落，冰凉冰凉，接近雨和雪之间。想带队友们找个挡风避雨的地方午餐，特地过湖看了一眼，今天雨雪游人很少，闭门谢客。
盘羊坪停车场（二号营地）
四周环视一座座通天的山峰，怪石嶙峋奇峰巉岩，仿佛穿越进了魔法世界。这里是自驾车可以到达的最后位置，有停车场和洗手间。路旁溪水潺潺，草甸青青，游客可以休息，晴天甚至可以露营。不过条件比较简陋，只卖方便面和烧不到100°C的开水。
休整过后，就可以徒步上山，向扎尕尔措进发。在山上，风要强劲很多，干脆下起了鹅毛大雪。上山的路途并不陡峭也不算漫长，到扎尕尔措也就2公里，至少比稻城亚丁的牛奶海容易的太多。当然也可以搭乘景区的电瓶车，往返15元。
莲宝叶则景区对扎尕尔措的官方介绍。
在其他海子都没来得及开放的情况下，扎尕尔措目前算是整个景区含金量最重，天气晴好时也是游客最集中的地方。
莲宝叶则号称“蜀山之源、昆仑天梯”，平均海拔都在4200千米，其中最高的莲宝叶则神山主峰海拔达到5141米。《莲宝叶则神山志》说：莲宝叶则是格萨尔王征战的古战场。无数刀劈斧削般的玉石山峰，都是格萨尔王当年征战的旧跡，这些仞而坚立望不见头的群山，都是战士的化身永远屹立守护着这片圣土。
扎尕尔措的湖面面积不大，高山环伺绝壁千仞，湖水背后的“绝壁城墙”高达千米。站在栈道上看就像一颗蓝宝石一样嵌在山谷里。
扎尕尔措可以环湖，全程大约3公里，路况不好，全是碎石路，湖盆地形+高原天气多变，环湖建议提前准备雨衣。
马年转山，羊年转湖是藏民必修的功课，在他们的信仰里转湖就是转运。
高原气候，叫人捉摸不透，六月大雪纷飞，风满天雾茫茫，风雪起兮，浓雾弥漫。白色云雾在山谷里飘来荡去，缠绵在山峰上绝壁间，时隐时现。湖水对面的千仞壁立中充满了朦胧感，如同仙境一般。
什么是“眼睛在天堂，身体在地狱”，短短的几个小时里骤雨大风六月飞雪来了个遍，冻得直打哆嗦，让我们一次就把在不同的气候里的莲宝叶则看了个够。
冰川在莲宝叶则不仅切割出深深的U形峡谷，还留下许多别的遗跡，冰斗湖便是最容易发现的一种，冰川在山体刨蚀出的洼地，一般三面环山，只有一个出口。冰川消退后，降水注入冰斗，就形成今天的冰斗湖。
有点像火山口的扎尕尔措湖盆，在三面怪石嶙峋的尖利石峰包围，一面出口，就是第四纪冰川留下的冰斗湖。
冰川雕琢过的岩石比扎尕那更为凌砺，拔地而起的山峰像从空中降临一般，猛然出现在我们眼前，千仞石峰延绵不绝，让人油然而生敬畏之情。
山，快马加鞭未下鞍，惊回首，离天三尺三。
山，翻江倒海卷巨澜，奔腾急，万马战犹酣。
山，刺破青天锷未残，天欲坠，赖以拄其间。
在莲宝叶则面对如此凌砺山势，重诵一代伟人的《十六字令》，感触万千。
或许是阴霾雨雪天更适合魔界莲宝叶则。
石头阵变幻莫测、肃穆森严，石头幻相，相由心生，更有故事可讲。水之清冽，山之铿锵于莲宝叶则，体现了极致的美。云雾朦胧里的众山众石怪奇雄险，肃杀冷峻的奇峰石堡如混沌世界的再现，如魔界世界的复刻。鬼斧神工，非人力可以想见。
泰山归来不看岳，莲宝归来无奇山！
冰雪与绿意交融的玉山秀谷，在苍茫孤寂与生机勃发之间，轮回又流转 ，沧海又桑田，冰川的覆盖与消融，孕育出无数冰川U形谷与冰斗湖，造就了星罗棋布美轮美奂的高山海子 。
《中国国家地理》是这样描述莲宝叶则：“这是一方用鹰的眼丈量过几千年的大地，这是一方远离尘嚣的洪荒世界。穿行于莲宝叶则的雪山海子之间，惊鸿一瞥。恍然中，前世的情缘竟然离得如许切近。”
实用信息：
1.景区门票：成人门票120/人，自驾车可以一直开到盘羊坪停车场。停车场——扎尕尔措，景区电瓶车往返15元/人，步行免费。
2.交通方式：建议自驾或包车拼车方式。
以公共交通方式出游莲宝叶则的选项并不可行。即便能到达景区大门，但购票后还需开车进入景区，每一个景点之间的距离都不是轻松徒步所能到达的。所以自驾和包车是目前看来唯一靠谱的选择。
3.自驾道路信息：走四川阿坝县城——青海久治县城的G347国道（原四川S302省道）或者与G347平行的G0615德（令哈）马（尔康）高速。途经阿坝县的安斗乡，到达莲宝叶则景区大门，全程55公里左右。需要注意的是，安斗乡途中仅有的一条分路，左边是到莲宝叶则，右边是到各莫寺。也就是说各莫寺是在去莲宝叶则的途中，全程路况良好，有明确的路牌信息。
特别提醒：导航时请选择“阿坝县”，选择“阿坝”软件有时会默认“阿坝州首府马尔康”，马尔康到阿坝县单边需4小时车程。
4.行程信息：
莲宝叶则景区目前仍在开发中，现在仅开放了扎尕尔措的一条景区常规观光路线。
珠姆措和措拉玛目前并未开放，但在景区莲宝叶则公路干道上有明确标识，到这两个湖的道路现在正在修路中。
其中珠姆措距主干公路约5.5公里。措拉玛（又称龙尕措拉玛湖）海拔3995米，面积约1.5平方公里，距主干公路终点约7公里，是景区内最大的湖泊。
另有一处罗云措，湖泊所在地海拔4150米，面积约0.5平方公里，距主干公路5公里，但景区内没看到标识，也看不到通往罗云措的土路。
前往珠姆措、措拉玛和罗云措务请咨询景区官方。
扎尕尔措常规观光路线，包括阿坝到久治的路程一天时间足够。
景区海拔均在4200米以上，需要避免激烈运动，注意高原反应。扎尕尔措是景区内海拔最高的海子，盘羊坪停车场有医疗救助点，有高反症状的游人，可以在此吸氧得到简单的医疗帮助。
5.食宿信息
莲宝叶则景区内没有固定居住人家，餐饮住宿都不方便，仅落霞海有一个咖啡屋，开放时间不知道。饮食需自带路餐，住宿只能自搭帐篷露营。一般游客建议在阿坝县城或久治县城住宿。
离开莲宝叶则，夜宿久治县城。半夜冻醒，六月大雪纷纷飞，忽如一夜梨花雨。
今天是从西北大环线的上半场转入下半场——海西线的行程，计划走G0615德马高速，久治直奔都兰县香日德镇，进入柴达木盆地，预算行程650多公里。清晨大雪刚停歇，就从久治出发。
在甘南的旅程经历了险峻的高山峡谷，宁静的河流草原，一起探索过令人心醉的美景，聆听多元美丽的声音。越多元，越美丽，这就是心中的甘南——浓缩了西部多元之美的秘境天堂。
那触手可碰的白云，就是旅程继续的方向。
远去沧海，此去桑田。
穿过马域安多的无垠绿色大草原，穿过阿尼玛卿的雪山一号遂洞。迷醉在冬给措纳湖的宝石蓝里，空灵幽远宛如梦境。
冬给措纳湖——又称托索湖、黑海，位于青海省果洛藏族自治州玛多县花石峡镇西北侧，海拔高度4300多米，青藏高原上的大型淡水湖之一。春末初夏的冬给措纳，一扫前三天的阴霾雨雪，阳光明媚，湖水湛蓝，红、黄、绿色的草滩与湖水相互映衬，宛如千山环绕之中的“蓝宝石”。
冬给措纳湖在昆仑山脉东端，阿尼玛卿山和布尔汗布达山之间。位于冬给措纳南面的阿尼玛卿山将冬给措纳与黄河源头的扎陵湖、鄂陵湖隔开。
冬给措纳湖是柴达木河的源头，流入柴达木盆地，给风沙干旱的盐泽的带去为数不多的珍贵淡水。
冬给措纳湖最美的地方在于高原草甸和碱蓬草形成的红草滩，和湖边沼泽湿地里栖息的数量众多的斑头雁、鸥类与鹬类水鸟。湛蓝的天空下，碧蓝的湖水与黄的草甸、红的草滩交织在一起，水鸟在烟波浩渺的湖面上盘旋，构成风光旖旎的美景。
德马高速在冬给措纳湖畔建有休息区，（相当于内地高速的服务区，只因海拔太高，一般没有员工值守）可以停车休息，零距离亲近冬给措纳的鸥群。在德马高速的香日德往久治方向，还可以直接下到湖边拍美照。在年宝玉则、扎陵湖、鄂陵湖等黄河源头景区都被永久性关闭后，冬给措纳的亲水亲鸟是个极小众的美好体验。
导航搜索：G0615玛多花石峡休息区。
穿越阿尼玛卿雪山一号遂洞，5000多米高海拔永久冻土路段，起伏不平。热管阵列排成两行，平衡冻土温度，据说是我国在青藏高原修路的首创，很好解决了永久冻土地带铁路公路路基沉降的大难题。
德马高速从青海德令哈到四川马尔康，穿越海拔4000多米的荒原。黄河几乎绕着阿尼玛卿山画了一个圈。
阿尼玛卿神山主峰 ——玛卿岗日6282米 。
四十年前的阿尼玛卿记忆犹如昨日，时光轮转倏忽，山川沧桑变幻，而我们的今日，只能远观那一份风月同天的绝美。
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