摊开中国地图，把目光投向西北，首先映入眼帘的必是形如祥云般的塔里木盆地。盆地的中央雄踞着中国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠。它的北面有一个三角形的河谷，不同于风沙漫天的塔里木盆地，这里水草丰美，牛羊成群，这便是伊犁河谷。而将这两个地貌迥异的世界隔开的，是一条终年积雪的山脉——天山。它像一道高耸的屏障，从吉尔吉斯斯坦一直延伸到嘉峪关，让偌大的新疆有了北疆和南疆之分。
历史上有多条古道穿越天山，其中最有名的是孟克德、夏特和乌孙，千年来一直是牧户、商队和军驿往来南北的必由之路。如今它们早已淡出人们的视线，不再作为道路使用，地图上也很难找到它们的踪迹，但在户外圈里，它们却以“新疆经典徒步路线”的名号继续延续着传奇。
横亘于地平线的天山▼
我骑行219国道到达叶城时，就计划在新疆走一条徒步路线。综合考虑了难度、时间和风景之后，最终选择了乌孙。因为人在南疆，所以我走的方向和大多数人相反，即从南到北反穿。我让家人把一些装备寄到喀什，又网购了背包和滤水器等必需品，结束骑行之旅后坐火车来到库车，开始乌孙古道的徒步。
五天时间里，我背着四十斤的负重，跨过一百多公里的峡谷激流、森林湖泊和高山草甸，欣赏绝美塞外风光的同时寻找历史的足迹，成功穿越天山。然而，过程并不顺利，我们第一天就经历过河失败，不得不求助马帮；第三天直到晚上十点才找到营地；我更是膝盖受伤，后面几天几乎每一步都忍着剧痛，一瘸一拐走完的全程。但每每回忆起来，脑海中出现的都是那满目可人的杉林，高山上的花海，蓝得不可思议的天堂湖，以及每晚与队友围在帐篷边一起用泡面煮馕的满足时刻。
“你之前走过哪些线？有过重装的经验吗？”刚联系上夏楠，他便在电话中问我，就像在面试招工。
“是的，最近一次走的梅里。”
“雨崩？”
“外转。”深知此种谨慎是必要的，了解对方的户外经验是结伴的重要标准，于己于彼都是一种负责任的态度，于是我报上了最新的履历，“我刚完成5000公里骑行。”
“好的，我们一会儿见。”
早闻乌孙过河的凶险，纵然再自信这回也不敢单走，到库车后我下定决心要找队友，但顶着烈日兜转了三个青旅，只遇到两个刚从乌孙出山的驴友，带给我的讯息是，几乎没有反穿的人。相较正穿而言，反穿难度更大，因为反穿两个垭口会比正穿更漫长，也更陡峭，但大多数人选择正穿的理由纯粹是因为从乌鲁木齐过来顺路罢了。
断了线索后，我在库车市里漫无目的地逛了一圈。这里曾是历史上著名的龟兹国都城。早在东汉时期，史书上便有记载 “龟兹国，王治延城，去长安七千四百八十里。户六千九百七十，口八万一千三百一十七，胜兵二万一千七十六人。（班固《汉书·西域传》）”，这里所说的延城，就是指库车这一带。如今的拜城、新和、沙雅、轮台等地区，古时都是龟兹国的领地。龟兹曾臣服魏晋，五世纪先后落于嚈哒、吐蕃、回鹘、突厥之手。公元648年，唐将阿史那·社尔在多褐城之战中大败龟兹军队，攻入王城库车，龟兹降。此后唐朝在此设置安西都护府，下辖龟兹、于阗、焉耆、疏勒四镇。安史之乱后唐势衰微，龟兹逐渐被西州回鹘吞并，后依附喀什噶尔，从此不再拥有主权，直到1758年归入清版图，改名库车。时过境迁，如今的库车是一座现代化城市，早已没了龟兹古国的痕迹，改头换面以“独库公路的终点”为世人所知。
就在即将结束一天citywalk，回到旅馆的时候，我看到一家户外用品店。正好缺少煮饭用的气罐，就走进去看看。本对找到队友不抱希望，但得知这是库车唯一一家户外用品店后，我灵机一动，跟老板娘说好，店里一旦来了买气罐的顾客，就问他们去哪，要是说乌孙，就告诉我。就这样，刚回房间，我就联系上了夏楠和史大哥。他们也是在网上约的伴，今天刚到库车，明天就出发去乌孙。
立马从床上跳起来，赶在超市关门前买好补给，匆匆发了一条“进山，七天无信号”的状态后，我们就暂时告别了人间。
乌孙三人组于库车▼
黑英山口（1970m）- 博孜克日格河谷（2700m）
总长：20km
耗时：5h
天微微亮，头顶着星光，左侧矿山的方向泛起浅橘色的云霞，回头看一眼黑英山，这个古道终点的偏僻村乡尚沉浸在睡梦中。我们抓紧时间绕过铁丝网，进入狭窄的峡谷。这么早出发是为了趁涨水之前通过山口处几条最深的溪流。对于我们三个反穿的人而言，刚上来就要面对最后一关的终极大BOSS，着实是不小的考验。昨天在乡里听说前几天下过雨，河水暴涨，连上山干活的拖拉机都开不进去，幸好最近晴了几天，状况或许有所好转，但我们仍不敢掉以轻心，天不亮就出发了。
靠近岩壁，借助微微的晨光，我们看到上面刻着用隶书刻着”乌孙古道“四个字。它的下方有一段摩崖石刻，被护栏围了起来，天色太暗看不清。据说这就是刻于东汉永寿四年（公元158年）的《刘平国治关亭颂》，主要讲述左将军刘平国带人来此凿岩筑亭，稽查行旅，修筑城关之事。石刻附近尚可寻见建于同一时期的戍堡和营盘遗迹。
乌孙古道的历史，可以追溯到2500年前。“乌孙”之名来源于历史上的乌孙族，他们在秦汉时期游牧于敦煌和祁连之间。公元前177年，乌孙遭月氏人进攻，国王难兜靡被杀，年幼的王子猎骄靡投靠匈奴，部族被迫离开故土西迁。十几年后，猎骄靡长大成人，在冒顿单于的扶持下复位。此时的月氏人已在伊犁河谷地带定居，猎骄靡带领乌孙族人复仇，翻越天山，与匈奴合力将月氏击败，在河谷地区建立著名的乌孙古国。传说当年猎骄靡走的就是这条乌孙古道。
伊犁河谷土地肥沃，人畜兴旺，乌孙国在此日益发展壮大，逐步脱离匈奴控制，成了西域三十六国中数一数二的强国。据《汉书·乌孙传》记载“国多马，富人至四、五千匹”，可见当时的富庶程度。乌孙的崛起引起了汉王朝的注意，当时汉朝正积极与西域各国建交，意欲联合抵御匈奴。汉武帝派遣张骞出使乌孙，试图说服猎骄靡与汉朝结盟，愿嫁细君公主与之联姻。猎骄靡念及匈奴旧情同时也畏惧其势力，并未与汉结盟，但同意了和亲之事。细君公主是中国有史料记载的第一位远嫁的公主，她历尽艰辛，途经龟兹国通过乌孙古道来到达千里之外的异国他乡，执行汉武帝的“断匈奴右臂”计划，但仅生活了六年后就去世了。此后，汉武帝又派遣了解忧公主远嫁乌孙，与国王翁归靡生下三子二女。长女弟史公主长大后又通过乌孙古道远赴天山南麓，嫁给了年轻的龟兹国王，用爱情的力量使大汉与乌孙、龟兹两国交好。汉乌两国关系的巩固引起匈奴的不满，遂与车师联合率大军攻打乌孙。新继位的汉宣帝派15万军队分兵五路抵御匈奴，大胜，匈奴从此不振。此后很长一段时间，汉朝的西北边疆太平无事，与西域各国的交往更加频繁密切，丝绸之路繁荣一时。随着翁归靡的去世，乌孙国内乱四起，不久便分裂了，随后慢慢衰落，消失在了历史长河中。
《刘平国治关亭颂》石刻▼
两千年时光流转，乌孙古国早已无处可寻，而这条见证了历史的传奇古道依然存在于天山两麓。上世纪中叶的解放战争时期，三区革命军夺取拜城攻打阿克苏之役，正是通过这条古道才得以实现。而如今，除了少量牧民，走这条古道的几乎完全是户外爱好者，乌孙也摇身一变，成为国内数一数二的进阶级商业路线。但比起古道另一头火遍全网的喀拉峻，乌孙的名气要小得多。近年来，为了给南疆打造新的旅游名片，黑英山这边的开发力度也在加大，游客中心业已建好，下一步便是沿着古道修一条公路。以当前的进度，山谷深处的秘境——天堂湖通车的日子指日可待。到那时，乌孙或许会像当年的夏特一样，重回大众的视线，同时也会与户外圈渐行渐远。
“这就是为什么今年我必须要来走乌孙的原因。”史大哥说，“从某种意义上讲，一旦通车了，乌孙就不存在了。”
顺着岩壁脚下人工修筑的引水渠走了没多远，我们很快就被一支水流挡住去路。乌孙的河曾让多少户外新手望而却步，臭名昭著的便是最后一天多达五十次的过河，渡过了，便胜利了。而对于我们来说，这是首当其冲就要面对的麻烦，失败了，就只能止步于起点。
溪水从山谷深处涌出，看似平静，威胁却不小，每年都有人或马匹被水流冲走的案例。史大哥掏出备好的绳索，把一端系在腰上，我和夏楠在后面保护——这是在户外面对未知水流时惯常的做法——一个人先去探线，到达对岸后，其他队友抓着搭建好的“绳桥”挨个过河，最后一人再把绳子系到身上过去，这样不论是谁始终受到至少一头的保护，就算不慎落水也能被队友及时拉回。
以下来自夏楠运动相机截图▼
史大哥很快走到河中央，水流没过他的膝盖，激起不小的水花。他示意我们继续放绳，可这时我才发现绳子打结了，剩下的一半绞成一团。我和夏楠尝试解开它，却被不断前行的史大哥拽得更紧，成了死结。我们想喊他回来，但水声太大，他听不到。不能让人在河中央停留，我们只好顺势跟上，也不能深入太多，不然两端都会失去保护。所幸在我们接近急流前，史大哥就安全到达对岸。我让夏楠先过去，把绳子系在身上。夏楠走了一半，拖鞋就被湍急的水流冲走了，好在仍能站稳，但光脚速度慢下来很多。此时才发现，在水中待太久，小腿已经被冻得失去知觉，但又无法后退。别看是夏天，从天山上融化的雪水依旧是临近冰点的温度，而现在恰是气温最低的清晨。人在这样的水里只能停留半分钟，超过这个时长，冰爽感很快就变成难熬的疼痛。忍到夏楠安全过河后，我立即拖着麻木的双腿向前挪动，侧身面朝上游，眼睛看向远处，每一步的先要试探落脚点，踏稳了才把重心移上去。
终于，漫长的一分钟之后，我到达对岸。我把备用拖鞋借给夏楠，三人翻过乱石堆，很快又被另一条河拦住了去路。说是第二条河，其实和刚才是同一条，只不过沿着狭窄的山谷绕了几个S形弯，对于我们来说就要多次穿过它。这段河水更深也更急，像一把利斧斩断了道路。我们可以看到对岸深深的车辙，仿佛触手可及，却隔着一道深不见底的鸿沟。
还是史大哥打头阵，我们选择正面硬刚，从最窄的地方过去。刚下水，史大哥就明显感觉到水流的速度与刚才不同。“太急了，抓紧点。”通常越窄的河道水流越快，也越深。接下去每走一步，身位就明显下沉一格，几步后就漫到了腰部位置。“别着急，慢慢来！”我和夏楠朝他喊道。眼看就要到达对岸，可最后几步，史大哥努力了很久也没找到落脚点，他尝试用登山杖试探，深不见底，僵持一会儿，到达身体能承受的极限，只好折返。
捷径不行，我们只好绕到上游寻找渡河点。这里的水面宽敞许多，也更浅，很多地方都能看到裸露的岩石。史大哥三两下就走了一二十米远，但就在差那么临门一脚的位置，他停住了。通过绳索，我们能感觉到拉力陡然变大了。“那有一条深沟。”我对夏楠说，“而且比刚才更宽。”看似平静的水面下方实则暗流汹涌，在换了好几个位置尝试切入之后，史大哥再次无功而返。
我们只好顺河而下寻找突破口，但下游显然是更坏的选择——河道紧紧贴着几近垂直的岩壁，就算过河，也无处上岸。观察了一番后，我们还是决定回到第一次尝试过河的位置，往上游走了几步，这里最深处的水面泛起波浪，猜测河床上可能有突出的岩石，兴许能为我们提供落脚点。还是史大哥，英勇无比的史大哥上前为我们挡枪。也许因为水流比前几次都急，也许在冰水里呆太久腿脚受到影响，这回他走得很慢，摸着石头到达最深处时，水面悄无声息没过他的腰带，浸湿了他半截冲锋衣。此时平静的山谷刮起大风，让人在水中保持平衡的难度加倍。和前两次一样，站在齐腰的水中，史大哥向前努力试探，却始终无法再前进一步。“过不去就回来吧！”看到他浑身都在颤抖，我们朝他喊，但这回他决定冒险一把，为了向更远的地方伸出登山杖，他的身体极度倾斜，眼看就要支撑不住了。我和夏楠屏住呼吸，紧紧拽着绳子，生怕一个闪失他就被急流冲走。“快回来吧！”我们扯着嗓子朝他大叫，但太迟了，那一脚迈出，只见他瞬间跌倒在水中，溅起大片水花，幸好用登山杖撑住了，才没被冲走。我和夏楠赶紧把他拉回来。“不行，石头太滑了。”史大哥喘着粗气，心有余悸地向我们抱怨。
装在冲锋衣口袋里的手机进水了，绑在背包上打算进山吃的早餐也被水流冲走了，才过第二条河的我们就遭遇了滑铁卢。离我们进山已经过去了一个小时，太阳爬上对岸的山头，开始涨水了。
过不去了。先后尝试从三个地点渡河均告失败，我们不愿再拿生命作第四次冒险。只能到这里了吗？我们收起绳索，坐在石头上，心里大概都知道了答案。乌孙最难的过河都集中在今天，就算过了眼前这道坎，还有更凶的拦路虎等着我们，那时，想回来都难吧。
就在我们束手无策之际，耳边响起了马蹄声。
我们回头，看到三人骑着高头大马朝我们奔来，身后还跟着一群马队。我们面面相觑，都不敢相信这是真的。这么一大早，怎么会有马队出现在山口？经过交谈，才知道他们是昨天送徒步者出山的哈萨克牧民，在黑英山住了一晚后返回琼库什台。仿佛是专程来救我们的天兵天将，我们大喜过望，让他们把我们送到今晚的营地。
达成交易后，他们帮我们把背包绑到一匹白马上，三人各自坐上一匹马，抓紧缰绳，开始渡河。
我骑的是一匹深棕色的公马，看起来刚成年，由一个戴鸭舌帽的牧民骑马在前面牵绳引着。过河时，马儿有些踉跄，河水淹没了半个马肚子，踩在马镫上的双脚完全被浸湿。不过还好，大家安全到了对岸。
紧接着便是无数次过河，粗略估算下来，这天至少有40次之多。每次过河前，领头的牧民就会回头喊一声：坐好。我就一手握住马鞍上的铁把手，另一只手拉住绕过马尾的扁绳，这样身体就算失去平衡也不至于从马背坠落。每次涉水我都会观察渡河点四周的情况，想象如果是我们自己过河会怎样，其实，拦住我们的那条河之后，那样的难关就不多了，撑死只有2-3个，剩下的往上下游走一走基本都能找到不错的渡河点。黑英山口有拦路虎把关是因为那里水道狭窄，除了在最深最急处强渡外我们别无选择，而进山之后地势变得开阔，就可以另辟蹊径避其锋芒。
河谷两侧是荒凉的岩石山，岸边靠水的地方长着一些低矮的胡杨树，更多的是一些沙生的带刺植物，一不小心就会在裸露的小腿上划出血痕。
连续前行一小时之后，我惊讶地发现骑马并不像第一次在格聂山脚时这般难受了，可能是这匹马较听话的缘故。除了又渴又饿加上马儿偶尔小碎步颠得屁股疼之外也没啥不适，倒是坐在马背上悠然穿过峡谷溪流，身体随着马步摇摆，手握缰绳，有一瞬间把自己当成《印第安纳琼斯》中的男主角，正在进行了不起的冒险。一来二去，似乎很快掌握了马背上的基本技巧，从一开始的紧张变得淡定从容。本是来徒步的，没想到却学会了骑马。
我仔细观察着眼下这匹马，由衷觉得马儿真是一种漂亮的动物：光滑的皮毛，矫健的身形，特别是随风飘动的长长马鬃和尾巴，赋予它一种类似于人的英武之姿，那种气质和牛羊之类全然不同，难怪古人会写出“竹批双耳峻，风入四蹄轻”、“银鞍照白马，飒沓如流星”这样的诗句。
路上看到很多被牧民驱赶着的牛羊，还看到两只野驴。牛群过河时有好几头在水流最湍急处立不稳被冲倒，翻滚好几米后才站起来。河滩上还有一些牛的尸体，看来乌孙的河确实不容小觑。与过河技巧相比，不如说选择正确的过河点更为重要。
约莫走了30公里后我们到达一处绿洲，这是马帮约定将我们送达的地点。这里的河滩上生长着一大片杉树，绿草如茵。马帮在这里吃午饭，然后告别我们继续回琼库什台。
今天一上来就给我们一个下马威，到现在为止滴水未进粒米未沾，虽然才不到下午1点，人困马乏的我们决定不再往前走了。这处河滩拥有大片平整的草地，又有植被挡风遮阳，离水源也很近，妥妥的五星营地，坐下就不愿挪窝了。挑选好各自的营位后，我们把东西收拾进帐篷，夏楠和史大哥来我这串门，我们坐在树下聊了会儿围棋后就各自回帐休息。
我照例去河里洗了个澡，由于是冰川融水，泡上十几秒就得上岸晒太阳，暖和了再下水。身体浸没在清澈透底的溪水中随着水流漂浮的感觉真的很棒，方圆十里完全没人，可以毫无顾忌地躺在光滑如玉的大石头上让太阳把身体慢慢烤干。暖烘烘地穿上干净的衣服回帐篷，我又复活了。洗澡时还捡到一块很喜欢的石头，似乎是海洋类生物化石，取名为“海底世界”。
洗完衣服晾在帐篷和树枝上，趁傍晚水流变浑浊之前取水用来做晚饭和明天早餐。下午6:15天还大亮，趁还没起风去找他俩做晚饭。三人三口锅各自烧水，分别煮了开水、茶和泡面。我们把在库车买的大馕撕碎了放进面汤里煮，硬邦邦的馕吸收了汤汁慢慢胀开，变成又软又香的面片，很像泡馍，味道鲜美异常。
论馕的101种吃法▼
夏楠还带了一罐啤酒，大家分享啤酒和红肠，看着西斜的太阳渐渐把山谷染成金色，独享这一片依山傍水的营地，实在太过满足，和一大早的心情形成鲜明对比！一身清爽，吃饱喝足，呼吸着最新鲜的空气，喝着最甘甜的泉水，耳边是吹过山谷的风。躺在帐篷里发呆，等待天黑，没有世间纷扰，此番生活，夫复何求。
博孜克日格河谷（2890m）- 阿克布拉克达坂（3940m）- 天堂湖（3100m）
总长：19km
耗时：12h
早上煮了牛奶和麦片，9点拔营，夏楠和史大哥来喊我的时候，我正使劲把防潮垫捆扎在背包上，让他们先走。这个季节新疆日出晚，阳光刚照亮远处山头，山谷仍在一片凉爽的阴影中。过了小木桥之后我追上他俩。由于昨天马帮驮着我们走了比原定一天更远的距离，所以今天的路程并不算太长。
这条天山融水汇成的溪流被当地人称作博孜克日格河，沿河有一条一丈宽的路基，虽没浇筑，但已处理平整，可供车辆通行。我们就沿着这条公路向河流上游走去。
越到上游，河道越小，也越不具危险性，所以今天的过河相较于昨天，只能叫蹚水。夏楠和史大哥穿着登山鞋，遇水就想办法绕道，我穿着帆布鞋，干得快，不怕打湿，就直接蹚过去。
其实大家都准备了拖鞋，但一过河就停下来卸包换鞋着实麻烦，过河之后还得再换回来，所以我们都摒弃了过河换鞋这种教科书上的做法。最好的办法其实是穿溯溪鞋或越野跑鞋，里面搭配高帮防水袜，这样保持脚部干爽的同时避免了频繁换鞋，唯一的问题是溯溪鞋和越野跑鞋一般都是低帮，重装情况下会有扭脚的风险。我在库车没买到合适的溯溪鞋和防水袜，只能凑合用这双陪我骑行了5000公里的帆布鞋过河，今天蹚水次数较多，我也就懒得换登山鞋了。但事实上，它并没让我觉得脚踝缺乏支撑性，走起来比登山鞋更轻便舒适，以至于夏楠和史大哥打趣：乌孙又多了一个穿匡威重装的传说。
我想说的是，很多情况下，装备并不是阻挡你前进的硬性因素。
山谷变得开阔，两侧出现大片青翠的草地，才行进一日，景色与库车周围大漠孤烟的荒凉景象已判若两个世界。我们正深入天山腹地，穿越这道地貌与气候上的分水岭。
刚踏进一片小树林，就传出一阵狗叫，我们寻声望去，一群牧羊犬围了过来，它们身后有一栋白色的铁皮房子，一位哈萨克老人坐在门口招呼我们过去。比划了半天才弄明白，要看我们身份证，看了之后就顺利放行了。
有时为了避免反复过河，我们会从高处走。河谷左侧半山腰上隐约还能寻见当年古道的痕迹，路基由岩石垒砌而成，仅容人马通过。
但长期无人问津，年久失修，走着走着就到了悬崖边，无路可循，我们只好返回，老老实实下到河谷底部的公路上。
路边出现一群牛，紧接着又是一间牧民房子。人家看到我们又大喊着跑过来，这回不是看身份证了，而是问我们要不要买饮料。
然后是大一群羊。
羊羔很可爱，洁白的羊毛泛着金光。
继续缓坡向上，山谷开始收紧。因为夏楠和史大哥绕道找过河点，而我直接涉水的缘故，他们走的慢一些，大多数时候我在前面走一截然后坐在石头上等他们。
远远看到一处工地，周围有挖机铲车忙碌着，应该是在造酒店之类的设施，为以后发展旅游景点做准备。这里也有一个小卖部，可以买到零食饮料。
从工地往上，坡度开始陡增，博孜克日格河也缩成一支抬脚就能跨过的山涧，看来是要翻山了。我在这里等夏楠跟上来，两人一起往上走。
穿了7年的匡威也完全能打▼
两三百米之后，公路总算到了尽头，取而代之的是一条路迹不太明显的草地小径，松软的青草让脚感舒适了不少。
看到路边有块大石头，一看时间，下午1:20，遂把背包往路边一搁，拿着水和路餐爬到石头下的阴影里休息，顺便等史大哥跟上来。两人把打湿的鞋袜脱了，放在太阳下晒，光脚美滋滋坐在阴凉处吃路餐。
吃完路餐史大哥也到了，三人在草地上躺了会儿，继续上路。
接下去的路径把我们引到乱石丛生的河床上，走了一段觉得太难走，还是回到半山腰的草地上，这里有一条牛马走出来的若有若无的痕迹。其实大方向对就没问题了，不一定非要沿着路走。
穿过河谷来到左侧的山坡，随着海拔升高，草甸变得稀疏，混杂着碎石和砂土。
石缝中盛开着紫菀和菊芋。
回头望一眼，没有看到史大哥的身影，我和夏楠就停下来坐在路边聊天，得知他以前和我在同一城市上班，现在也是辞职状态，要不然也来不了这里。他平时也喜欢各种户外运动，周末就约朋友去骑车、跑山，有机会就去参马拉松比赛，最近几年开始玩徒步。发现爱户外的朋友，不管从哪里起步，最后都会多点开花，全面发展。
辞职之后，他想把平时请假走不了的路线一次性都走了，然后看看能不能朝自己感兴趣的方向发展，毕竟还年轻，人生的可能性就像这个世界一样辽阔。瘦瘦的他看起来很内敛，却有着异于常人的坚强体格和毅力。
远远看到史大哥后，我们朝他挥了挥手杖，继续朝阿克布拉克达坂的方向走去。不知不觉，我们步入一个遍布碎石的口袋形山谷里，这是典型的冰川切割留下的地貌，被称为“冰斗”。环顾四周，即便几座山尖均不挂雪，我们仍能在山腰处发现掩埋在碎石之下的冰川遗痕。
走到达坂下方，我们才遇到此行第一个徒步者，单人穿越至此只用了三天半时间。紧接着又遇到三五个从达坂上方下来的驴友，碰见我们都不约而同问我们前方河水的状况，对他们来说，跋山结束，只剩涉水，而我们则相反，才刚刚开始面临登高。
回头看一眼山脚，刚下去的人顷刻间就成了天地一蜉蝣。
从山脚到达坂顶端大约有300米垂直爬升，斜度颇大，刚开始的200米有些累人，后面反而好走了许多。
和夏楠边走边聊关于心率和体脂的话题，不知不觉就到了垭口。一看时间，下午4点。我们决定在这里等史大哥上来再一起下撤。
海拔3940米的阿克布拉克达坂是乌孙古道上的最高点，站在这里向东南望去，是壮观的雪山群，残留山顶的冰川清晰可见。
别问我为什么不写山名了，因为我也不知道它们叫什么。
西侧挨着巨大的冰壁，正穿的徒步者沿着小径从这里上来。
垭口北侧，也就是另一面，是科克苏河谷的方向，甚至能一眼望见琼达坂所在的山麓。而我们脚下露出一角绿色的，则是古道上最令人期待的秘境——天堂湖。
来自摄影师夏楠▼
我和夏楠在垭口待了一个半小时，仍未见史大哥上来。在垭口停留是徒步大忌。起风了，光线开始西斜，气温也在降低，我和夏楠商量了一会，决定自己先下去探路，夏楠在上面等史大哥，大家在天堂湖北侧营地汇合。
我朝刚才正穿的驴友上山的方向走了一截，试图寻找下山的路径，但一无所获——哪里看起来都像路但哪里都没有路。这个喇叭形的豁口在断崖处急剧下沉，几乎与地面垂直，里面填满了细碎的岩石，乍一看就像一个巨大的蚁狮巢穴，仿佛一旦滑倒就会直接跌落谷底，令人胆寒。我这个不恐高的人见此景象竟也犯怵了。
我谨慎地向下试探，没迈出几步就发现，地面异常松软，所有的岩石都是不坚实的，一踩就往下掉，我只能屈膝降低重心，把脚掌横过来，用脚跟使劲向下顶，掏出一个坑把鞋子埋进去，才敢迈出下一步。登山杖调成一长一短，长的用来试探，短的用来支撑。即便如此步步为营，我还是滑了一跤，溜下去两三米才停住，吓出一身汗。此时我才瞥见，左侧几十米开外的坡脊上有一条不明显的路迹。于是我一点一点横切过去，离开这道危险的陡坡。
之前光顾着脚下，等我抬头，不禁叫出了声：天啊！只见V字形山谷下方冒出两个湖泊，一个碧绿，一个天蓝！原来在垭口看到的那一角绿色并不是天堂湖，而是它上方的二湖，真正的天堂湖位于它下方，蓝得像一片海。
低头看一眼脚下才记起自己的处境，这便是真真切切的“眼在天堂，身在地狱”吧。扭头瞄一眼垭口，发现夏楠也跟上来了，正与沙丘般的碎石坡搏斗，身后拖着一缕烟尘。我继续向前，再怎么小心也抵不过踩着“溜冰鞋”的脚底，好几次又差点滑倒，林贾尼火山最后冲顶阶段一步三滑的痛苦记忆死灰复燃。还好我们是下撤，这时我突然感到庆幸，也许从这个方向翻越阿克布拉克达坂的难度会更大。
这些碎石中不难看到一些古生物化石，大多是一些头足类和海百合。与昨晚找到的那块“海底世界”类似的石头这里遍地都是！也难怪，这些碎石看似不起眼，但在石炭纪晚期就已形成，比恐龙还要早一亿年呢。那时的天山仍是海盆，生活着诸多海洋生物，二叠纪开始海盆收缩闭合，板块挤压抬升为陆地，白垩纪末期印度板块与欧亚板块碰撞使得天山山脉再度隆升，之后经历了几次冰河期，逐渐变成了现今模样。对我这个“化石迷”来说，这里就是天赐的宝库。要放在平时，我会毫不犹豫蹲下来挖一个下午，但听着耳畔不时传来隆隆冰裂的闷响，我觉得还是命要紧，一刻都不敢停留，哪怕脚边堆的是黄金。
约莫一个小时后，终于踩到了坚实的地面，并没有完全摆脱碎石，但让人安心不少。夏楠也在这里追上了我。
“没等到史大哥？”
“等到了，打个照面我就下来了。”
“他怎么没来？”
“他说要休息会儿，让我先走。”
没有路我们就找马粪，顺着它走总没错。很快，天堂二湖就在我们脚下了。从高处望去，它是那样鲜亮而浓郁，根本不像水，而像一管刚挤出来的油画颜料，无需涂抹，光在画布上，就足够漂亮了。
走近看，才有了水的灵动。
二湖与大湖相比要小得多，其水源完全来自垭口处的冰川融水。站在水边望去，宁静的湖面犹如一面淡绿色的圆镜反射着天空。对面的悬崖上还有一条瀑布，一年里大多时候都凝结成一条冰雕长龙。此时水量很小，细若游丝。据说在盛夏丰水期无风的日子来此，站在特定的角度观察湖面的倒影，还可以看到瀑布倒流的奇特景象。
当我们绕过二湖的西岸和北岸到达东北角时，更为震撼的场面出现了——一个蓝色的世界从峡谷尽头扑面而来，几乎撑满整个视野——那种蓝色像天空，却比天空更浓烈；像海洋，却比海水更温柔。它宛如情窦初开的雨季第一次看到心上人的眼睛，明亮、耀眼、深邃、含情脉脉，又是那样猝不及防，只消一眼就让人深深坠入其中，无可自拔。
即便处于风口，我和夏楠还是不由停下脚步，痴痴望着眼前这幕。周围的山峰在水面投下斑驳的阴影，让这一抹蓝有了迷人的层次，并随着光线的移动不断变化。当太阳移动到西侧山谷的时候，那束光以极低的角度穿过两道山岩之间的罅隙，仿佛缓缓开启的天国之门。
我们顺着之字形路径拾级而下，奔向湖边，这是一片松软的湿地，长着一些野草，用力一踩就会渗出水来。阳光在慢慢消失，眯着眼睛眺望可以看到对岸白色的帐篷，那便是今晚的天堂湖营地。夏楠说，就在这儿扎营也挺好，唯一的问题是没有水源。
我们环顾了一圈，发现路在湖的左岸，原以为是在更近的右岸，这意味着我们要绕过大半个湖面才能到达营地。
天堂湖两侧都是刀削斧凿的山岩，几乎垂直插入水中。古人在湖西岸的石壁上硬生生凿出一条道，供人马通行，两千多年来，它一直是穿过天堂湖的唯一道路，也可以说是目前乌孙上最古老的道路。
动身之前，我们回头望了一眼垭口方向，并没有看到史大哥的身影，心里有些不安。
没走多远，我们就注意到水中漂浮着一匹马的尸体（下图中间）。早就听闻这条悬崖壁挂路的凶险，特别是雨雪天气，稍不留神就有失足坠落的风险，即便是常年行走于此的马队亦不能幸免。
这里最窄的地方仅容一人通过。钻过一个山洞后，便是大名鼎鼎的“老虎嘴”——乌孙最有名的打卡机位。可惜此时光线太暗，我们无心自拍，只想着赶紧到营地安顿下来。
通过惊险的壁挂路后，我们进入一片扇形的浅滩，也就是刚才从上方看到的“天国之门”开启的位置，一条溪流从这里注入天堂湖。接近日落，正是水量最大的时候，我们花了将近半小时才穿过这些蛛网般交织的水流，踏上对岸的草地。
望一眼湖的东侧，太阳正好照亮对岸的雪山。
夜色慢慢降临，看似很近的营地我们走了一个半小时还没到达。不时回头在下山的路上仔细搜寻，一直都没看到史大哥的影子，不禁担心起来——天黑了下山的路变得加倍危险，史大哥一个人还没地图轨迹（手机第一天过河就进水了），不会出什么事了吧——心生悔意，要是当时等他一起下山就好了。
当我和夏楠到达湖南岸的帐篷区时，已是晚上8:55，肚子早已饿得咕咕叫，水也在下山的路上喝完了。一到营地我们就忙不迭开始找营位，环顾了一圈，位置最好的半山腰缓坡区几乎已被帐篷占满，看出来是两个俱乐部的徒步团，雇了马帮，正在做饭。更往前的悬崖下方是一条小溪的入湖口，此处有大片平坦的空间适合扎营，但我们发现那里驻扎着一些牧民，成群的牛羊在附近山坡上游荡，怕一到晚上就成了牛圈。于是我和夏楠又回到刚才的帐篷区，在更高的地方找到一小块仅容两三人扎营的位置，即便地面有那么点倾斜，我们也不想再折腾了。
搭好帐篷后，我们赶紧拿上水袋去找水。天堂湖营地唯一的不足之处便是水源，这里只有一支很细的溪流，离营地远不说，还不干净，表层泛着油光，罪魁祸首估计是附近的牛羊。我们沿着水源往上走了几百米才取到勉强能喝的水，用过滤器过滤后烧开了才敢饮用。
就在我们烧水的时候，史大哥的红色冲锋衣出现在下方，我赶紧叫他上来。看到我们，他的第一句话是，有没有在老虎嘴拍照？
“下来晚，光线太暗了，拍不了了。”
“都怪我，把你们拖累了。”
“哪里的话，看到你平安，我们就满足了。”
三人把帐篷扎在一起，吃完热乎乎的晚饭，泡了一杯茶，与近在咫尺的天堂湖一起沉入梦乡。
天堂湖（3100m）- 科克苏河营地（2050m）
总长：32km
耗时：9h40’
看地图，今天的路程全是下坡，强度不大，我们商量好待到中午再走，就不急着起床，躺在睡袋里看着阳光一点点照亮对岸的山尖。
等对面有光了，这边还没有，正好是拍剪影的好时机，来一组EBC同款——仗剑走天涯。
天堂湖的正式名称是阿克库勒湖。据说大多数旅行者第一眼看到它，都以为自己到了天堂，才有了天堂湖这个叫法。
我曾受《环球人文地理》之约写过一期关于乌孙的文章，其中对于天堂湖，我是这样描述的：
湖的一侧倚靠嶙峋的群山，山体是刀削斧凿的裸露岩石，万年冰川的融水从山谷注入湖中，为湖泊平添一分孤高和冷峻。湖的另一侧则是一片宽阔的草地，呈漏斗状向湖面倾斜，五六月时开满了野花，绿意盎然，马儿在帐篷边悠闲地吃草，长途跋涉的旅人们枕着漫天繁星入眠。站在草坡的高处望向湖面，灰褐的山体和洁白的冰雪倒映在水中，柔中带刚，画中有画。很多驴友会选择在此多宿一晚，为的就是能尽可能把眼前的景色印在心里。
亲身到此，方才明白此番描述一点都不夸张。
营地的其他队伍都是正穿的，今天要翻越阿克布拉克达坂，所以太阳一出来就忙着拔营了，而我们可以悠闲地坐在帐篷里，煮一壶茶，独享眼前的极致美景。
把沾满露水的帐篷和地垫摊在草地上晒干，磨蹭到12点，随着光线角度升高，湖水的颜色也从墨绿变成漂亮的翡翠色。有人说，西藏是离天堂最近的地方，而新疆，就是天堂。此话放在这里，确实不假。
背上背包后突然觉得左膝隐隐作痛，位置不在半月板，应该不是昨天下坡的缘故，怀疑是前天骑马太久，韧带长时间弯曲导致的劳损。史大哥正好有一瓶特制喷雾，就借我用，涂上之后感觉好些了。12:18，我们带着眷恋离开这个美丽的湖泊，继续向北。
顺着营地唯一的水源朝上游走，一路都是松软的草地，牛羊遍野。要是时间回拨一千年，我们已经离开龟兹国，进入乌孙的势力范围。
即便是这么舒服的平路，走了一里地后，我左膝的痛感竟愈发强烈，很快就跟不上他们了。
前方不远是一道不高的横坎，被称作“天堂湖垭口”，垭口前面的山坳里还有一个小小的湖泊。正穿的徒步者第四天要经历将近20公里的爬坡后，才能到达这道坎，翻过后，方能见到天堂湖。对反穿的我们来说，就不算什么垭口。
当我到达高点时，已经和队友们拉开了很长的距离。我顺着一条看似明显的路迹下坡，试图追上他们，可下坡比上坡更要命，每走一步，膝盖的疼痛便加剧一分，我不得不使劲用登山杖撑着，以减少膝盖弯曲程度以及着地的压力。再抬头时，夏楠和史大哥已经走到下一座山坡跟前了，马上要出离视线，这时听到夏楠朝我喊，走错路了，要从左边那条下来。我只好返回，这一折腾，我算是彻底追不上他们了，只能眼睁睁看两人的背包消失在乱石丛中。
他们并不知道我膝盖已然疼到影响走路的程度，所以没有停下来等我，以为依我的速度，很快就能赶上。试过各种姿势都无法避免疼痛后，我意识到短时间内膝盖是好不了了，何况今天全是下坡，干脆放慢脚步，不去追他们了，开始关注周围的事物。
这是一片布满白色石灰岩的山岗，这些奇形怪状的岩石穿破厚厚的草皮裸露在地表，被风雨磨去棱角，高的有一人多高，走在其中，就像进入一座石头迷宫。要是当年我是军师，必在此处设伏，布下诸葛亮的八卦阵。
这块石头看起来像不像一只跪在地上的羊羔？
这块石头像一名头戴铁盔、身披甲胄的古代士兵，我在这里与两头牛狭路相逢，双方都被对方吓一跳。
就算腿疼，也不忘弯腰欣赏草地上绽满的小花。此番美景，要是一味赶路，岂不白走一遭。
穿过乱石堆后，周遭的景色再度发生变化，一片茂密的冷杉林出现在眼前，一直延伸到视野尽头的河谷深处。两侧的山体也不再荒凉，披上了一件绿色的外衣。在南疆呆了一个月后，这是我第一次见到如此绿意盎然的景象。
在林中，我遇到了今天第一条河。河水不深，有石头可以踩过去。就当我自信满满站在松软的河岸试探时，不慎脚下一滑落入水中。今天穿的登山鞋，河水瞬间从脚脖子灌了进去，让袜子喝得饱饱的，关键这鞋还防水，一时半会儿根本干不了。就这样，过第一条河就湿了鞋，真是祸不单行。我怏怏蹚水过河，此时觉察到身后来了一个马队，一个牧民牵着三五匹马，其中两匹坐着游客，他们是从琼库什台骑马过来的，在天堂湖住一宿后原路回去。
“你鞋湿了！”擦身而过时牧民喊道，“要不要骑马？”
我笑着朝他摇摇头，心里知道今天没什么难过的河，就谢绝了他。
经过一栋废弃的小木屋后，是一条又长又直的下坡，穿过毫无遮挡的树林通向数公里外。换作平时，我一定会感谢上苍，但现在，碍于下坡比上坡更疼的膝盖，我恨不得变成一个球，一路滚下去。
看到一截枯树，坐下来歇包，拿出史大哥给我的药剂再涂一遍。脱鞋把袜子里的水拧干，继续出发。
估摸一小时后，路边出现一个牧场，一道差不多与肩同高的栅栏从右边的溪谷一直延伸到左侧的山坡，切断了前进的道路。我兜了一圈也没发现别的路，只好打开地图轨迹，反复确认必须穿过栅栏后，我脱下背包，把它丢过去，然后爬上围栏，小心翼翼转身，着地，生怕一个闪失瘸腿变成断腿。
顺着小溪在树影斑驳的林中走了一段后，前方出现两座木板桥。
踩着木桥来到对岸，这里有一座小木屋，房前挂着一面红旗，炊烟从屋顶的缝隙里冒出来。院子里拴着马，通过马背上的行李我认出，刚才下山的两名游客应该正在里面吃午饭。
让我惊喜的不是小木屋，而是屋后那一大片花海。它们像施了魔法般出现在眼前，黄色的金莲花丛中点缀紫色的、淡粉色的、白色的小花，蜂蝶在花丛中忙碌着。
夹道的花海迎着我再度步入高大的冷杉林。一看时间，刚过下午4点，还没吃午饭，实在饿得有点走不动了。看到树荫下有一截倒伏的树干，就卸了包坐上去，开始吃路餐。马队离开小木屋，从我面前经过，马夫再次问我：“要不要骑马？”我依然笑着摇头。
脱了鞋袜放石头上晒，赤脚在林间走来走去竟也十分舒服，小松鼠看到我吃腰果，远远盯着却不敢靠近。那一刻全然忘了受伤的膝盖和湿透的鞋，沉浸在对周遭的一切陶醉中，不禁闭上眼，深吸一口气，贪婪地想把新鲜空气尽数吸进肚子里。环顾一圈，有遮阴有水源，离主路不远，旁边就是花海，在这里扎营的念头从我脑中冒出来。
由于第一天骑马没吃午餐，加上备份，我多带了两天的食物，曾和队友们说起过，我宁可在山里多待一天，也不愿提前出山。或许今天就地扎营，充分休息，等到明天疼痛缓解了再出发是个更好的选择。但转念一想，他俩不知我的情况，若晚上到营地迟迟不见我来，必会担心我出事而回头寻找，反倒给他俩添了乱。再说我们既然结伴了，就默认了三人要同甘共苦一起平安出山，没有擅自离队的道理。思来想去，我还是决定跟上他们。
接下去的道路紧贴山坡边缘，左侧是深谷，右侧是高耸的断崖，只留中间一条羊肠小道，时而穿过树林，时而暴露在刺眼的阳光下。由于是起伏路，不再一味下坡，膝盖的疼痛也有所好转，速度几乎恢复到正常值。
就这样麻木地朝前走，正对着太阳，口干舌燥，头脑也变得恍惚起来。有好多次，我都把前方的枯木或者岩石的影子当成夏楠和史大哥在树下等我。有时还听到有人说话的声音，以为他们就在前面不远处，但走了很久都没有碰见一个人。水袋里的水被阳光晒热，喝下去既不解暑，也不解渴，看到树荫就想停下来休息喝水。
因为不清楚他们今晚计划扎营的位置，就不好预估时间、控制速度，只能尽力快走，脑中只有一个模糊的念头，那就是早点追上他们。一向都享受独处的我不知怎么的，在那个下午却十分渴望同伴，甚至有些忿忿地想，他们怎么一整天都不停下来等等我！但转念一想，实际上很大的可能性是，他们等了我很多次，但每次都没能等到。
经过一片空旷的草地，这里在地图上被标记为“土拨鼠营地”，本以为他们会在此扎营，但我没看到人影，也没看到一只土拨鼠。
再次进入树林，脚下的泥土变得松软而粘稠。紧贴着河堤走了几百米，步道在此处被河流切断。确认了轨迹必须过河后，我毫无顾忌地踩下水——鞋子已经湿过一遍的好处就是，可以破罐子破摔——哗哗几步便到对岸。
我观察到被马蹄踩烂的小径上留着清晰的脚印，有一刹那还隐约听到说话的声音，估摸离他俩不远了，这次应该不是幻觉。我用登山杖拨开横生的树枝，加快脚步向前追赶。这时我听到哒哒的马蹄，却是从后面传来的，刚回头就看见一匹高头大马站在我身后，马背上坐着一个头戴棒球帽的哈萨克青年。我向他打招呼，他面无表情，也不说话，和我对视了几秒，就驱马消失在了树林里。没过多久，河流又出现在前方，对岸站着个熟悉的身影，这回不是假象——我终于追上了史大哥。
我迅速跳下河，三两步就来到他身旁，抑制住兴奋的心情，问：“夏楠呢？”
“为了不蹚水绕道去前面过河了。”
很吃力地跟着他的背影走了大约1公里，看到了站在树下等我们的夏楠，告知了他膝盖的事，原来他们在牧场围栏那里吃路餐，等了我很久，大概也猜到了原因，我到的时候他们应该刚走。
在茂密的林间穿梭，很快又有一条河挡住去路，夏楠去前面绕道，我和史大哥决定淌水。正好又一个骑马的哈萨克人路过，说20元一人带我们过去，史大哥没有零钱，我身上除了100的整钱，只有一张20，就给史大哥，让他骑马，我走过去。反正前两次过河让刚干的鞋又湿得透透的，河也不深，况且冰凉的水对膝盖还有镇痛的疗效。唯一的不便就是，每次上岸登山鞋里都灌满了沙石，踩一步就汩汩往外冒水，我不得不停下好好清理一番。
六七条河之后，我们走进一片开阔地，这里长着一些不常见的柳树，树下搭着两三个白色的尖顶帐篷，再往前的高处，有几栋小木屋，方才骑马的两人，就住在这里。
我们跟着他们走到木屋前，这里是个小卖部，夏楠和史大哥各买了一瓶健力宝，我也想买时被告知只剩啤酒了，我不想喝酒，怏怏作罢。史大哥见状，把只喝了一小口的瓶子推到我手里，说自己胃不好，不能喝太多冰水。只见瓶里的饮料被冻成碎碎的冰渣，尚能摇动，这是冰饮最好喝的状态，我忍不住三两下就让它见了底。这瓶饮料来得正及时，就像一粒仙豆，在我最需要它的时候为我续上了战斗力。
离开木屋，我们再度踩着独木桥过河，向前走了没几步就来到了科克苏河边。科克苏河是古道沿途最大、也是最湍急的一条河流。它像一条咆哮的长龙蛰伏在山谷底部，河水因富含碳酸钙而呈现出牛奶般的乳白色，在宽阔的河面上腾起浑浊的浪花。长久以来，它都是古道途中最大的“拦路虎”——水深数米，流速很快，就连马儿也无法涉渡，只能绕行。不过好在河面上有一条索道，据说是以前科考队留下的，如今归一户牧民所有并经营着。
我们走到溜索边，这里横七竖八倒着几个空的液化气罐，一群马儿被拴在河边，想必刚才那家哈萨克人便是以骑马接送游客往来天堂湖营生，而河对岸的生意，则另有他人来做。我们望向对岸，只见那一边的河堤空阔而平整，平地上有一座崭新的木屋，屋前的草坪上搭着几个印第安式帐篷，看起来像一处民宿。帐篷的右边是一个马圈，再右边，有一台卸了轮子的皮卡，车斗上放着一台柴油发动机，正是它牵引着四条拇指粗的铁索横跨河面，连接着我们这头。铁索上有一个钢筋焊成的铁筐，供人站立，不巧的是，此时的它在对岸，需要人把它放过来再把我们拉过去。
我们竭尽全力大声呼喊，无奈太远，水声太大，对面听不见。我们不确定木屋里是否有人，但除了这条铁索，也别无他路，只好干等着，希望有人能看到我们。十分钟后，终于从屋里走出一个人，我们拼命挥手，敲打铁索，谢天谢地，他终于发现了我们，但他并没有走向皮卡车，而是骑上一辆摩托，冲我们打了个手势，然后就朝河上游的方向扬长而去。我们猜测他是去别的地方取发动机的钥匙，但也捏不准到底什么个意思。又过了十分钟，我们干脆脱了鞋袜，半躺在岸边石头上休息。
过了很久也没见他回来，我们开始讨论最坏的打算，要是今天过不了河，就只能在此地扎营，旁边正好是一条小溪的入河口，可以取水。史大哥说其实抓着两根贴近河面的铁索也能走过去，我和夏楠忙摆手说这太危险了。就在我们不抱希望的时候，终于看到摩托车载着另一个更老的男人回来了。那个男人钻进皮卡驾驶室，随着哐当一声，索道转动起来，一个铁筐缓缓从对岸朝我们移动。
这是一个只有一米见方的简陋装置，底下铺了木板，周围用铁丝编成护栏，像一个顶部开口的兽笼。我们挨个钻进去，背着大包勉强能挤进三个人。对岸的男人示意把门闩好，但我们仨把笼子撑得满满的，最后上来的史大哥怎么也关不上门，还没站稳，又听得哐当一声，机器动了，载着我们掠过汹涌的河面。
到河中央才发现，前面的们也没有闩好，我们三个只能死死抓住两侧的铁框，生怕一个闪失掉进隆隆河水里。安全到达对岸后，我们才松口气，每人拿出早就准备好的200块现金。相比维护成本，这个回报确实诱人，有点“此山是我开要从此道过留下买路钱”的意思。不过好消息是，上游正由政府出资新建一座桥梁，建成后免费供游客通行，过不了多久，这条用了几十年的索道就将成为历史。
过了溜索后，我们并没有选择原地扎营，而是继续沿河向下游走去，盘算着多走几公里好减轻明天的负担。谁也没料到正是这短短几公里让我们付出了极大的代价。
在平坦的河边走了约一公里后，道路陡然向上攀升。一口气爬上悬崖下方的一座土丘后，我看到一缕黯淡的阳光落在对岸山顶的杉树上，正以肉眼可见的速度离开峡谷。即便这个季节将近11点才日落，但我们所处的河谷位于天山深处，周围被高大的雪山环绕，8点之后便不再有直射的光线。
就在我们继续向崖壁腰部攀爬时，我看到前方的山头有两名一身灰黑的徒步者手持双杖，正缓慢向我们走来。终于遇到人了，我心想，这一整天都没碰见一个徒步的呢。夏楠走在我前面，想必也看到他们了，但一声未吭。走了几步后我再次抬眼看了他俩，这次更清晰了——两个男人，也是重装的，身后背的大包套着深色的防雨罩。但继续走了几百米，到达估摸着要碰面的地方后，却一个影子也没瞧见——前方的道路空荡荡的，回头，也只有远处史大哥孤独的身影。我纳闷地问夏楠刚才那两人去哪了，这里也没有别的路啊。他不解地反问，什么两人，他压根就没看到过人！我俩面面相觑，空气中弥漫着诡异的气氛。
道路向下倾斜，没过多久我们走进一片草甸，这里符合所有扎营条件唯独没有水源。特克斯河的水中携带了太多含钙颗粒物，喝它不谛于饮鸩止渴。“这种水，你的过滤器管用吗？”史大哥问，我无奈地摇摇头。我们达成的共识是，一旦看到水源，就立即扎营。但走了将近一小时，仍一无所获。夏楠再度查看轨迹，下一个被标记为营地的地方，离我们不到两公里。
顺着轨迹向峡谷下方走去，道路嵌入崖壁，几根粗大的铁凿扔在石头上，前方隐约有几级刚凿出来的台阶，通向河床。我们踏着白色的齑粉艰难下挪到河边，没走几步就发现，道路完全淹没在浑浊的河水中，路基被汹涌的波浪无情拍打着，看不出多深，但无疑很险。几十米前方就是一块平整的草场，也许就是营地，但我和夏楠一眼便知，这几十米的涉水着实危险。望洋兴叹一番，我们几个只能原路返回。
退到草甸后，我们寻找别的出路，正抬头张望，头顶五六十米的高处传来蹄声，一位牧民正赶着两匹骡子经过。那儿有条备用道路，而且可容马匹通过说明它相对宽敞。但离我们太远，山崖又过于陡峭，爬上去有点费力。夏楠看了看手机轨迹，打算开辟一条中间路线，我跟在他后面，史大哥低声咕哝了一句，也将信将疑地跟来。
穿过低矮的树丛，即便再弯腰，那些带刺的树枝也毫不留情地刮在顶包上，发出令人心疼的撕拉声，有时不得不腾出一只手去撑开枝条。脚下路径逐渐不可辨，不多时我便发现我们在光滑的崖壁上横切，我用脚尖使劲顶住那层薄而松软的泥土，半只脚悬空，40斤的背包让我更难保持平衡，稍不留神就有掉落河谷的风险。我看着夏楠艰难拨开前方的树枝，对他大声说：“我不过去了，太危险了！我回去走马帮的路！”他似乎同意我的看法，但仍甘于冒险，扭头说：“那我们就在前方岔路口汇合。”本就不明情况的史大哥见我往回走，也放弃了铤而走险的想法。我俩望了一眼头顶，决定直接顺着山崖向上爬，虽然费点力气，但可以找到一些相对安全的落脚点，不至于滑坠。此时的我早忘记了膝盖的剧痛以及湿透的双脚，集中全部注意力用登山杖和脚尖保持平衡，稳步向上攀登，在悬崖上迂回了很久才摸到马帮那条一尺宽的小径，即便对普通人来说这条开辟在悬崖高处的马道依旧危险，但对比方才那几条路迹，它已然算康庄大道了。
我向史大哥挥动手杖，给他指明方向，然后疾步快走。几百米后，我看到下方披荆斩棘的夏楠，也招呼他赶紧上来。翻过一块凸出的山岩后，马道开始向下，两个弯之后，道路突然消失了，泥土被光滑的崖壁切断，人们在离岩石一米来远的地方横了两根圆木权作扶手，我倒吸一口气，大声告知身后的队友此处的险况——事到如今绝无退路，只能硬上了——于是坐在地上尽量降低重心，脚踩在倾斜的岩壁上，双手撑住圆木一点点挪过去。身子下方就是陡直的悬崖，没有任何防护，一个闪失就会从中间掉落下去，让人纳闷马匹究竟是是如何过去的。
度过最后一道难关，我们很快下到方才被河水阻隔的草地上。带着一种劫后余生的庆幸，我们踏上了这块位于悬崖底部的狭长绿洲，但很快不得不接受一个令人绝望的事实——这里没有水源。草地上有几块木桩围起的空地，看起来是个季节性牧场。不远处的岩壁上有一些方形孔洞，像是人工开凿的，估摸雨季时会有水流出。
此时天色渐暗，我看不大真切。视线扫过道路尽头时，一头牛出现在前方，正昂首盯着我看。它左侧还有个木板搭起的牛棚。我心想既然有牲口，附近势必有水源。就在一块大石头边放下登山杖，喝光水袋里最后一口水，等夏楠赶上后对他说前面有牛，可待我回头，那牲口已不在原地。眯起眼睛搜寻半天，发现它已躲进了牛棚，只露出个脑袋在外面。没想到等我们一步步接近“牛棚”，才意识到这里压根没有什么牛和牛棚——只有一堆乱石——一切都是疲劳产生的幻觉！此时我回想起方才看到的两名徒步者，越来越怀疑那也不是真实的，有些背脊发凉。幻象破灭后，身上的感官却变得真切：嘴巴干得冒烟，膝盖如同锥刺，双脚在又湿又沉的鞋里磨出水泡，衣服被汗液浸透，冷冷黏在身上，加之体力透支，视线也逐渐模糊。
我不抱希望地继续带头朝前走。几百米后，耳朵隐约从特克斯河嘈杂的轰鸣中分辨出一丝潺潺的水声，我将信将疑地快步上前，生怕这又是幻觉，但流水声越来越清晰。当视线尽头的小树林中出现一条清澈的山涧时，我不禁高呼一声，举起登山杖向夏楠挥舞。这一刻，真的比发现宝藏还兴奋！
这是一片沿溪而生的狭长栎树林，从河口一直延伸到峭壁深处。虽然平整的地面并不多，且铺了一层半干的马粪，但对我们来说也算是再好不过的营地了。我和夏楠迅速挑好营位，一卸包就去溪边过滤出一杯水以解燃眉之急。此时史大哥也到了，时间已是晚上10点，天色昏暗，三人借着微光搭好帐篷。刚铺上防潮垫我就一屁股坐下，赶忙脱掉因吸饱水而沾满黄土的登山靴，捂了一天的脚已泡得发白，都分辨不出有没有长水泡。换上拖鞋后去河里洗鞋洗袜子，把里面的石子泥沙倒干净。随后打着头灯去夏楠那边用大锅煮泡面和馕吃，史大哥胃口不好，早早休息了，我和夏楠两人吃了满满一锅，吃完又回到自己帐篷烧了一锅红茶加了泡腾片喝，虚脱的身体才缓过来。
躺下时已近凌晨1点半，写了会日记，三顶帐篷只有我的还亮着光。
科克苏河营地（2050m）- 琼达坂下方营地（3350m）
总长：11km
耗时：7h15‘
尽管躺在马粪上，那晚出人意料睡得很香。醒来听到夏楠已经在做早饭了，林间溪水潺潺，鸟声呖呖。洗漱完后，我做了一锅豆奶燕麦，用面包蘸着吃，特别满足。
三顶帐篷的颜色恰巧组成法兰西三色旗——那是户外人向往的自由▼
9点半大家开始收拾，阳光也刚刚照到营地。晾在外面的鞋袜和昨晚洗过一把的速干衣和我预想的一样，仍是湿答答的，只能将就穿上，今天天气好，在太阳下行走应该很快就能捂干。
10:30我们出发，沿着特克斯河向下游走去。对岸是茂密的冷杉林，而这一边却只有低矮的灌木。
本以为今天全是爬升，不用过河，没想到刚走没多远就要跨过一条小溪。如今的我们练就一身本领，只要有几块石头就能蜻蜓点水般跳到对岸。
过河之后，就开始沿着左侧的峭壁向上攀登。
回望一眼脚下的特克斯河谷，宛若一条洁白的丝带。
上爬2-300米后，穿过一片草甸，进入树影斑驳的杉林中。
林间小道在狭窄的溪谷间千回百转，需要频繁穿越溪流。过河点不明显，我们时常要在上下游几十米的范围内试探，寻找最安全的切入点。有些地方有石头可踩，大部分需要过独木。由于潮湿的关系，木头上长满了青苔，踩在上面就像走钢丝，一个闪失就会滑落水中。我们把登山杖调至最长，用它先卡住石头缝，再踏上树干，每次移动前都确保有三个稳固的支撑点，双脚与树干呈八字形或横移增大接触面。即使这番小心翼翼，我还是打湿了一只鞋，不过反正昨天的鞋都没干，也习惯了湿鞋走路。
过了五六次河之后，我们迎头遇上重装的一男一女两人，这是天堂湖之后遇到的第一批徒步者。他们告知，后面只剩一条河了，让我们如释重负。结果呢，我们又过了5次河，而且一次比一次难......骂骂咧咧地怀疑他们不是算数不行，就是记忆力有问题。
十来次与溪流打交道后，我们走出树林，于下午1:10到达达坂脚下，这里有一个营地，我们在一棵柳树下歇包休息，吃路餐。
琼达坂山脚营地的野花▼
早上在水袋里装了1.6升水，瓶子里有600ml，本以为足够应付一整天，没想到天气很热，在树林里穿梭时走几步就猛吸水袋里的水，差不多都快见底了。正好此地有水源，我们就装了个满。我在库车买了一支橙子味的泡腾片，发现往1.5升溪水里加三片泡腾片，口感就和健力宝一模一样！掌握了配方后，大家都拥有了无限续杯的冰镇健力宝！
休息半小时后，1:40我们出发，沿着长满野草的山坡一路向上攀登，坡度很陡，我和夏楠很快走在前面。说来也怪，受伤的膝盖在这种陡坡面前反而不痛了，几乎没有对我造成影响。
沿着陡坡走之字爬山，回头可以看到我们刚才穿越的树林和溪谷，远处是一座终年积雪的山峰。
克服陡坡之后，我们走进一片坡度稍缓的高地。脚下的小径穿过波浪般起伏的草甸，蜿蜒向上延伸。山顶有一块突出的岩石，好似一座堡垒。
没过多久，我们闯进一片花海。这里生长着成片的高山老鹳草，正值6-8月的花期，漫山遍野绽放着紫色、粉色的五瓣儿小花。
像一只大眼睛的翼蓟▼
像一串串小铃铛的高山糙苏▼
紫色花海后面是主要由金莲花组成的金色花海，成群的蜜蜂嗡嗡穿梭着。
我和夏楠感慨原以为早已错过5-6月的花期，没想到这里竟还有这么多盛开的鲜花，本想着走完乌孙要不要再走一趟喀拉峻，现在看来没必要了。
穿过花海后，夏楠观察到右侧山腰上有一排木屋，热得汗流浃背的我们决定去那小憩片刻，避一避太阳的锋芒，等史大哥上来。
小屋的门都上了锁，唯有院门开着。院子里有一个用黏土制成的灶台，正好供我们坐在上面休息。
土灶底下的柴火孔里蹲着一只乘凉的土拨鼠，见我们走近，一溜烟窜了出去。
休息了半小时后仍不见史大哥，我们决定继续上路。
步道绕过山脊之后，是一片更为平坦的高地，这里长满了齐膝的野葱。当时思量着采一把晚上煲汤喝，味道一定鲜，结果忘了。
后面是一片白色的花海。
这座山仿佛上帝的后花园，每个山包都精心规划了不同的颜色。弯腰仔细观察，每一枚花瓣都是那样精巧玲珑、婀娜多姿，感慨相比动物，植物的世界一点都不逊色。这些花年复一年在这空旷的山谷里遗世独立绽放着，它们为了什么？反正不为人类，人类不是世间万物的主宰，只是有幸至此一窥其貌的匆匆过客罢了。
顶着烈日走到一处山崖前，这里有一支小溪，我和夏楠不约而同在山岩的阴影下歇包。这是自山脚以来第一处水源，我们赶紧把水袋灌满。洗把脸光脚坐在石头上，把剩下的路餐吃了。看着外头毒辣的阳光，幻想着要是有个西瓜放在泉水里冰镇有多好啊！
或许上苍听到了我们的对话，刚要起身天就变阴了，乌云从山崖的另一侧迅速蔓延过来。
继续往前走有一段悬崖路，一米来宽，靠山的一侧是凸起的黑色岩壁，另一侧就是悬崖，由几根七倒八歪的铁棍拉着细细的铁丝作为护栏，一些已经连同路基掉到山谷下面去了，看起来有落石和滑坡的风险，我们赶紧加速通过。
拐过几个弯后，我们走进一片开阔的草场。此时狂风大作，水滴扑面打来，眼看就要下雨，我们急忙穿上冲锋衣。夏楠说我们要不要就近扎营，我愣了一下说还是继续翻垭口吧。闷头向上走着，越走越觉得夏楠的提议很有道理，因为附近有水源，越往高处走水源越少，风力却越强。况且史大哥与我们相差个把小时的距离，若按原计划翻过垭口扎营，他就得赶夜路。
我们在被牛马踩烂的黑土中走了会儿，我终于忍不住开口，提议就近找营地。反倒这回夏楠不急了，朝山顶望了一眼，说先走一段看看吧。
这附近有牧民居住，小溪左侧扎着几顶大账篷，右侧的山坡上还有好几栋小木屋。
下午5:45，走到一处地势稍平坦的阶梯形草甸，我们看到四五个下山的徒步者，他们刚刚翻越琼达坂，在下方牧屋旁扎营过夜。向他们打听了此地距离达坂还有4公里后，我再次提议就地搭帐篷，这回夏楠答应了。
我们选址在几条小水沟之间的位置，这里取水很方便也没人打扰。收拾完后天气好转，没过多久拨云见日，又变成了大晴天！夏楠打算先睡一觉，由我负责时刻注意徒步路线上的动静，以免错过了史大哥。此时的我才发现，左膝已经疼得无法走路了，即使身上没有负重，也得靠一支登山杖撑着才能在帐篷边走动。不过这么美的地方，就算瘸了也按捺不住我拍照的兴头。正当我拄着拐杖东游西逛的时候，听到身后传来马蹄声，只见一个头戴棕色牛仔帽的哈萨克小朋友坐在马背上，五六岁光景，策马飞奔的动作已像模像样。他在我面前勒住缰绳，说自己明天要送客人去天堂湖露营，气罐不够，看我们快出山了，有没有多余的气罐。我正好多带了一个，就送了他。“谢谢。”离开时他说了一句，但至始至终都没有露出过笑容，俨然一副小大人的模样。
两小时过去了仍未见史大哥人影，我坐在帐篷里边写日记边不时向来的方向张望。晚上8:20终于看到三匹马朝这里奔来，领头的是刚才那个小牛仔，边上是稍大一点的另一个孩子，最后一匹马背上坐着的正是史大哥。
原来大哥过了悬崖后走错路了，走到牧民家里，坐了会儿觉得时间不够了就骑马来追我们。没想到我们竟在这里扎营了，早知道他就自己走上来了。他边说边在水沟另一侧搭起帐篷，还拿出牧民家自制的酸奶分给我们喝，这种酸奶口味出奇地好，酸中带甜，不像藏民的那么酸，也不像超市卖的那么甜，是我喝过最好喝的自制酸奶。
取水做饭时，我发现溪水里有一些亮晶晶的东西，还以为是什么矿物，仔细一看竟然是一种锥形的小虫子。它们把溪流底部细小的砂岩片裹在身上，为自己打造了一副钢铁铠甲，只露出前半身，遇到危险就缩进去。
第一次见到这样奇特又聪明的小虫子，再次为大自然的神奇造化折服。在前几日的水体中都没见过它们，猜测它们只生活在海拔3500米以上，对环境要求一定很高。于是在刷牙洗锅时，我们都注意不把废水倒进溪流里，尽量减少对它们的打扰。
由于是最后一晚，为了减轻负重，我和夏楠把剩下的泡面和馕都煮了吃掉。在天黑前就洗漱完钻进温暖的睡袋里，等待夜幕降临。今天终于不像前两天那么狼狈了。
琼达坂下方营地（3350m）- 琼达坂（3720m）- 琼库什台（2050m）
总长：25km
耗时：9h
做了一晚凌乱的梦，一睁眼已是早上7点半。地上没有下过雨的迹象，天上云量很少——又是晴朗的一天。听到队友们在外忙活，我也起床烧茶做饭，把最后一份早餐吃了。背包里还剩两份路餐，史大哥那里还有馕，今天就算走不出山也不打紧，但我还是想今天就出山，好尽早治疗膝盖。9点我们准时拔营，开始翻越琼达坂。
我们顺着一条牛马踩出来的路径爬上左侧的矮坡，从这里可以看到垭口所在的山脊线。昨晚的营地离垭口只有4公里，400米爬升，依昨天的状态翻过去不成问题，但也不会很轻松。
接近垭口的地方，我们发现地上每隔百米就竖着一根铁柱子，两米多高，刷着红漆，这些柱子是指路用的，海拔3720米的琼达坂附近全年有超过一半时间被大雪覆盖，为了在雪地里辨别方向，牧民们就竖了这些柱子做标记。
随着海拔攀升，地面从草甸变成乱石堆，岩石呈片状风化堆叠，和阿克布拉克达坂很像，但要好走得多。
迎面遇上一群牛，看到我，停下蹄子不敢靠近。秉承着上坡让下坡的原则，我只好离开步道，让它们先走。牛群最后跟着一个赶牛的牧民，他的牧场在达坂另一边，但朝北的草场不如南侧丰美，他不得不每天一大早把牛群赶过来，晚上再赶回去。一来一回也真够辛苦。
接近垭口处还能看到未化的积雪，路面被牛蹄踩烂，十分泥泞。
10点整，我登上琼达坂。这个达坂也被称为包扎墩达坂，连接着琼库什台和科克苏两道河谷。翻过这个达坂，我们算是正式穿越了天山，进入了地理意义上的北疆范围。
达坂的北侧看起来贫瘠得多，到处是巨大而尖利的沉积岩碎屑。雪水在远处汇成一条小溪，昨天原本就是计划在那里扎营。
夏楠已经在下坡了，我回头没看到史大哥，拍了几张照也开始往下走。中途追上夏楠，和他聊着国内的徒步路线，一眼没看脚下又滑了一跤，仰面溜了一个身位才停下来。
下坡中途也可以看到很多铁棍，顶部刷了红白相间的标记线，便于人们判断积雪深度。
踏上草地后坡度变缓，我们顺着浅浅的溪流行走。大概因为翻垭口耗费太多体力，不到12点我们就饿了，于是在一块大石头旁坐下吃路餐。
包扎墩营地（3070m）▼
直到看到史大哥橙色的背包防雨罩出现在垭口，我们才继续向前。
草地吸满了水，有些地方看起来平坦，踩下去却是泥潭，我们只能紧贴河道两侧的乱石堆走。随后穿过一片密布草垛子的高地。这种高低不平的地形对我行动影响很大，因为左膝不便弯曲，无法抬高，脚尖一踢到突出物就像挨了枪子儿，我只好放慢速度，很快就跟不上夏楠了。
再往下走一段就能看到牧民的夏季小屋和牛圈了。古道上的哈萨克族自古以游牧为生，随着旅游业发展，他们中许多人也干起了马队的生意。和他们擦肩而过时，得知我是从南疆反穿过来的，竖起大拇指，直夸厉害。我咬着牙朝他们点头，尽力掩饰瘸腿的事实，以免打破他们强加给我的这个“厉害”人设。
溪水不断汇聚，壮大成一条宽数米的小河。看地图我们不得不从右岸尽快切到左岸，夏楠找到石头跳了过去，我不能跳，只好折返数十米寻找更稳妥的过河点，结果在快到对岸时脚下一滑又踩进了水里，再度开启湿鞋走路的一天。
过河后我们回头看到地平线附近的史大哥，于是没有后顾之忧，放心大胆向前走。离开高地，我们步入溪谷，两侧的山体开始收紧，坡度也大了起来，每一步都在向下走台阶，而且还是坚硬的石子路——这种之于别人轻轻松松的下坡对我来说简直是噩梦。每一步，我只能先迈出右脚，把重心往右移，让左脚能在膝盖不弯折的情况下平移过来，左手用登山杖撑住，然后再走下一步——如此一来，我很难再跟上夏楠。
在一个较急的下坡中途，我最后一次追上夏楠，他正在几块石头中间休息。见我一瘸一拐动作扭曲的窘样，他把自己的一只护膝摘下来给我。我原本戴着预防型的绑带护膝，而他的是那种伤后固定髌骨的全包裹护膝，比我的厚实得多。“感觉怎么样？”帮我戴上后，他问。
“就像打了石膏。”
确实，支撑性有了很大提升，但仍然无法减轻每一次曲膝带来的疼痛，但至少让我心理上能更大胆落脚了。
接下去还要过河无数次，但河上有桥了，我们就再也没了涉水的麻烦。
半小时后，我们看到史大哥骑着马出现了，由两个牧民一前一后陪同着。大哥说，过河时还能看到我的红色背包，心想我膝盖疼，应该走不快，没想到后来连我的背影都看不到了，顿时就没了信心，干脆骑马下来了。他先走一步，在琼库什台等我们出山，随即缰绳一抖扬长而去。很快，他和夏楠都消失在了我前方。
我不指望追上夏楠，也不敢放慢脚步，几万次疼痛敲击后，终于告别下坡路，从树林进入草原，从下坡变成起伏路，最后变成平地——这对我的膝盖来说真是谢天谢地。
半路遇到一个马队，一眼就认出其中一人正是黑英山口带我骑马的那个人，他应该是第二次出山了。我大声向他打招呼，头戴棒球帽的大叔回头茫然地看着我，显然已经忘了我是谁。也难怪，我那天穿着另一件衣服，还一直跟在他身后。没关系，那就当成路人吧。“嗨~”我向他挥手，他也抬起手，露出一排稀疏的门牙。
北疆的绿是那种自带滤镜的绿，很多次我还以为是墨镜镀膜的缘故，摘下一看发现事实本就如此。无论是草地还是森林，峡谷还是溪流，都像上了一层未经调色的厚厚油彩，在蓝天衬托下有如画卷。只是有点遗憾，如此美景，我却无心留恋，只想着快点出山结束痛苦。
经过一片牧场时遇到今天第一个进山的徒步者，他一手拿着三脚架和相机，一手提着登山杖，询问我后面河水的情况。之后陆续又和二三十个刚进山的驴友打了照面，对他们来说，今天是最轻松的一天，而对我来说，无疑是最难熬的。
在离出山还有5-6公里左右的地方，我又饿得走不动了，坐在树干上把剩下一点干粮啃个精光，脱了鞋袜放太阳下晒。回想乌孙的五天里，没有一天不湿脚的，看来一双防水袜还是挺有用的。被太阳晒得昏昏沉沉，幸好昨晚装满了两升的水袋和600ml的瓶子，才不至于脱水。
继续穿过连成片的牧场，古道上人类的痕迹越来越多，树林中开始有骑马上山的游客，纷纷对我投来好奇的目光。快出山时看到许多倒塌的杉树，据说这些都是上一周刮大风吹折的，琼库什台景区也因此关闭了好几天。
牧民家的狗子，被我摸了一把后就黏上我了，跟着我走了快一里地，撵了三四次才给它撵回去。
下午6点，终于走到乌孙起点的石碑处，意味着我从塔里木盆地顺利穿越天山，来到伊犁河谷。从天堂重返人间的第一件事是关闭飞行模式，收到夏楠消息，他和史大哥已经找好去特克斯的车，在前方的游客中心门口等我了。
我们在伊宁分别，史大哥回去上班，夏楠坐火车前往拉萨，继续徒步珠峰东坡和希夏邦马，而我检查了膝盖无大碍后，在青旅休养，读完了马尔克斯的《枯枝败叶》和《霍乱时期的爱情》，之后从乌鲁木齐飞西双版纳，再坐中老铁路前往琅南塔，参加早就安排好的丛林探险。
火车快到乌鲁木齐时，透过车窗，我看到天边出现一座高高的雪山，这幅奇景就像海市蜃楼一般亦真亦幻。博格达——天山山脉东段的最高峰，也是另一条著名的徒步路线，在那一刻写在了我的遗愿清单上。
春季（3月-5月）
春季是融雪期，垭口路段可能存在积雪和冰面。此时徒步需要注意保暖和防滑，携带冰爪。5月底天堂湖还有可能仍处于冰封状态。
夏季（6月-8月）
夏季是最佳徒步季节，天气稳定，到处一片郁郁葱葱。要准备防晒用品以及中暑药物。夏季河流水量大，过河需格外小心。
秋季（9月-11月）
秋季是也是徒步的好时节，层林尽染，景色迷人。要做好应对气温突降的准备措施，带足保暖衣物。
冬季（12月-2月）
冬季通常大雪封山，几个垭口都有很厚的积雪，徒步难度大，不建议在此时进行徒步穿越。
分正穿和反穿，因难度段差异，每天露营点各有不同。
正穿一般6天，行程如下图：
（上图来自网络，非原创）
反穿的标准行程：
day1：黑英山口（1970m）- 博孜克日格河谷（2700m）
day2：博孜克日格河谷（2890m）- 阿克布拉克达坂（3940m）- 天堂湖（3100m）
day3：天堂湖（3100m）- 科克苏河溜索营地（2000m）
day4：科克苏河溜索营地（2000m）- 库诺萨伊营地（2950m）
day5：库诺萨伊营地（2950m）- 琼达坂（3720m）- 包扎墩营地（3070m）
day6：包扎墩营地（3070m）- 琼库什台（2050m）
第三天常规营地是在过科克苏河之前，我们过了溜索后又多走了2-3km，第四天常规营地是在琼达坂山脚我们吃路餐的地方，第五天晚上到垭口附近扎营，我们把这三天行程压缩到了两天，所以比预期提前一天出山。
附上我们的轨迹供参考：
正穿
进山：起点为琼库什台，到达乌鲁木齐后坐火车前往伊宁市，再坐城际公交去特克斯县，然后包车去琼库什台。人多也可以直接从伊宁包车过去。
出山：黑英山的出山口一般是没有人的。进山前就要先联系一个库车的司机，让他在约定的时间来接。
反穿
进山：火车到库车市，然后包车去黑英山乡，直接跟司机说去乌孙古道，在黑英山山口下车，400-500/车，多谈几个比价。
出山：在古道出口石碑向前走500米，有个游客中心，在那搭回程车去特克斯或伊宁。也可提前约好包车来接。
背包：
神秘农场 Glacier 71L
重装的话至少得60L以上，神农这个包是我第一次用，背负感良好，背部和腰带支撑部位比小鹰的厚。外侧鱼雷袋很实用，我一般拿来放当天路餐和滤水器，随取随放。CORDURA面料十分耐磨，摔了几跤都没留下划痕。缺点是自重较重，腰带上没设计口袋，需要另购配套的腰包。
帐篷：
牧高笛 如翼
三季帐够用，缺点空间小，只能反过来睡，小头睡人，大头留给背包和脚。优点是轻便。
睡袋：
黑冰 G700
夏天刚好，不冷也不热。
睡垫：
牧高笛蛋槽垫
以前觉得蛋槽硌人，想升级充气，大概这趟长途骑行太艰苦了，觉得蛋槽就挺舒服的。重量轻，打包也方便，关键可以外挂不占包内空间不怕扎。
鞋：
Salomon GTX
匡威（过河用）
拖鞋（营地用）
别学我。最好的搭配是登山鞋+越野跑鞋+防水袜，前几天穿登山鞋，最后一天渡河穿越野跑鞋+防水袜。轻装的话完全可以直接越野跑鞋（溯溪鞋）+防水袜。防水袜选大品牌的高筒款，既防水又保暖，否则大概率不防水还不透气。
衣物：
冲锋衣 Northland GTX
抓绒 迪卡侬
速干衣 杂牌
裤子 优衣库
老规矩三层穿衣法：速干衣+抓绒+防水外套（冲锋衣）
乌孙夏天不会很冷，但还是建议准备一件羽绒服突变天气保命用。
品牌丰俭由人。
帽子
手套
冰袖
围脖
墨镜
夏天抓绒帽、厚手套完全没必要戴，薄的就行，以防晒为主。
护膝+登山杖
保护膝盖
滤水：
康迪1L滤水器+净水药片
重装的话强烈建议带个净水器，可以随取随喝，不然只能营地烧水喝。虽然乌孙上很多水源直接饮用也没问题，但以防虫卵微生物还是过滤比较保险。天堂湖营地取的水要搭配净水药片双重杀菌。
就是长这样的玩意儿，单滤芯200多，带原装软瓶300多，可以买原装滤芯+国产软瓶。
炊具：
炉头 MSR
锅具 牧高笛
气罐 脉鲜
新疆管理严格，气罐是不能带上交通工具也不能邮寄的，只能在当地买。库车唯一一家户外用品店，五一中路的8848，可以买到气罐，扁罐好像30一个，每人带一个就够了，我们每人买了俩结果一罐都没用完。用完的罐头别乱扔，请带出山，路上营地有好多被丢弃的气罐，甚至还有煤气瓶......眼烦心更烦。
食物：
可以都在库车买，大巴扎买一些干果，超市要啥有啥，哦，别忘了库车大馕！我们三人一共买了5张，可以挂脖子啃那种，到最后刚好吃完。记得趁热撕碎了装在塑料袋里，硬了就撕不动了。强烈建议带橙子味的泡腾片制作冰镇健力宝，配方：1L冰川水+3片泡腾片，拿走不谢。
相机：
索尼黑卡7
买前：底小光圈小，买后：真香。已经成为主力机，平时放腰包，随取随拍，晚上充电宝充电，不用带备用电池。本游记95%照片出自小黑。
必带物品：
1. 安全绳+锁扣
一个队伍里至少保证要有1条，最好多带1条备用。长度10米以上。
2. 防水袋
以防万一过河背包进水，有必要准备几个卡扣式防水袋，储存电子设备、衣物等怕水的装备。此外准备一个大的塑料袋（垃圾袋）保护睡袋。
3. 现金
至少300元，其中200用于溜索。此外如果在营地买东西或骑马都需要现金，建议带零钱。
其他物品：
头灯
充电宝
药品
清洁用品
垃圾袋
乌孙可谓处处营地，反穿第一天要趁早，如果出发晚渡河水量大会耽误时间，大概率到不了计划的营地，不过好在博孜克日格河沿岸均适合扎营，注意不要离河岸太近，保持20米以上以防涨水。
天堂湖营地风景绝美，时间充裕可以扎两晚，也可以一晚扎在天堂湖，一晚扎在二湖。
科克苏河沿岸营地较少，据我们观察只有两个，如果到达晚建议直接在溜索两头扎营（反穿）。正穿可以继续往前走到土拨鼠营地。
琼达坂两侧都有营地，南侧环境稍好一些。
全程有以下补给点：
1.博孜克日格河中游位置，牧民小木屋处
2.阿克布拉克达坂下方2km工地对面
3.天堂湖营地牧民帐篷：提供饮料和晚餐，价格不贵
4.科克苏河溜索两岸木屋
5.琼达坂南侧牧民家
6.琼达坂北侧河谷沿途多处牧场
不一定都营业，建议带足食物。山区没信号，只接受现金。
反穿前半程沿着博孜克日格河随时取水，翻越阿克布拉克达坂后直到天堂湖才有水源（二湖也有一处），天堂湖之后到科克苏河随时取水，过溜索之后3km无水源，直到走进树林，穿过树林到山脚营地之后开始无水源，直到离琼达坂5km左右才有溪流，之后随时取水。
水源在下图用蓝色标记：
夏天建议每天准备至少2.5L水，我是带了一个2L水袋+一个600ml脉动瓶子+过滤器配套500ml软瓶。
作为乌孙最令人望而生畏的障碍，过河是每个人必须克服的难题。一般情况下总过河次数在100次左右。一半集中在博孜克日格河下游（正穿最后一天）。跟队的话那天可以骑马，重装建议约伴，至少三人一组，携带绳索和安全锁，过河相互照应。
有时可以往上下游多走一段，看看有没有更好的过河点，大部分情况可以找到石头、树干等立足物，有的河段还可以直接绕过去。
避开水量大的时段（傍晚、雨后），时刻关注天气信息，水深切莫强渡。
近年来随着管控力度加大，琼库什台侧已原则上不允许徒步者自助进入，必需有向导和马帮带领。黑英山侧暂时尚未出台相关规定。此外，恶劣天气也会导致封山禁足等临时措施，进山前请提前留意当地发文。
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