Sarajevo（萨拉热窝）是波斯尼亚-黑塞哥维那的首都和经济、文化中心。或许很多人和我一样，对这个熟悉的地名，更多是关于战争。
『 一战导火线 』
1914年6月28日，塞尔维亚人民族主义者加夫里洛·普林西普在萨拉热窝暗杀了弗朗茨·斐迪南大公（奥地利皇储）和他的妻子，这起事件是第一次世界大战的直接导火线。进入战争之后，巴尔干半岛的战事大多在贝尔格莱德附近，萨拉热窝在战争中逃过了大规模破坏。第一次世界大战结束后，巴尔干半岛西部合并入南斯拉夫王国，萨拉热窝成为德里纳河省的首府。
『 波黑战争 』
1992年3月，波黑爆发了波黑战争。萨拉热窝爆发了一场现代战争史上时间最长的都市包围战——萨拉热窝围城战。塞尔维亚人势力（塞族共和国）塞族共和国军队（VRS）和南斯拉夫人民军（JNA）从1992年4月5日到1996年2月29日包围萨拉热窝。
战争导致了大规模破坏和人员伤亡。11,541人在包围战中遭到杀害，其中超过1,500人是儿童。56,000人受伤，其中将近15,000人是儿童。死伤者的85%不是军人而是市民。
萨拉热窝的复兴开发是在1995年11月签订岱顿协议之后开始的。今天的萨拉热窝是该地区发展最快的城市之一——和黑山首都Podgorica相比，不得不说，城市的发展差距是有些悬殊的。
即使战争的结束对于Sarajevo来说，才过去仅仅几十年，很多中老年人都是亲身经历过战争的，但这座城市的发展让我深深感受到了其坚韧。每个民族都有痛苦的战争历史，但战争结束，舔舐伤口后，强者依旧是站立起来继续奋斗。战争在这个城市留下的痕迹依然触目惊心，步行所至看到的在这里生活的大部分人民，都经历过波黑战争战火的洗礼。经历过战争的洗礼，依然贫困，很多地方仍在重建，但这里的人民却依旧热情开朗，或许正是经历过失去一切，才更珍惜现在所拥有的。
（子弹墙——战争留在建筑上的痕迹）
我是从黑山首都Podgorica出发前往萨拉热窝的，早上8：00准时出发，车程约6h35min，但中间还涉及到入境，大约20分钟左右。由于萨拉热窝对中国是免签的，因此入境手续较快，不用下车，入境处有工作人员上车直接取护照，办理完司机会取回护照归还。
⚠️‼️萨拉热窝有两个车站，其中从Podgorica到达的大巴是停在萨拉热窝（东）汽车站的，靠近机场，打车去老城约20分钟车程左右。当大巴停下，司机说已经到了的时候，我看着导航有些懵，因为明明显示距离民宿还有30分钟的车程。而且下车后，周围环境很偏僻，更让人怀疑是不是真的到了。
下一站前往贝尔格莱德依旧是到这个车站坐车，这次东欧之行，被几个城市汽车站的简陋感到有些吃惊。
萨拉热窝老城内的一台“Nova”银行的取款机🏧能够银联取现，华夏银行卡取现手续费12元。老城内其他取款机有尝试操作，但银联无法取现。因此有需求在萨拉热窝取现的话，找ATM显示“We accept UnionPay”字样的，每家银行取现的手续费有些许不同。
圣心大教堂建于公元1889年，新哥特式风格，是波黑最大的天主教堂。逛老城的时候会路过。走了欧洲十几个国家，教堂见多了，现在见教堂似乎已经习以为常，和当地人一样习惯性路过就好，作为游客的唯一特质就是随手拍一张~以防素材需求~
拉丁桥的北端正是萨拉热窝事件的现场，亲临现场，历史情景难现，只能想象当年一片恐慌、凌乱的场面，那是一个恐惧和得意交织在空气中的场景吧。这场祸乱的始作俑者可知给世界带来的是什么呢？
穿过拉丁桥，便能见到萨拉热窝博物馆。大门口展示的正是斐迪南大公当时被刺杀时乘坐的车子，如今也算是成为了旅游景点的一向打卡内容。工作日和周末，博物馆的营业时间不同。在萨拉热窝的两天，竟都错过了，一丢丢可惜~那就下次再来吧~
走进老城，会看见很多大大小小的清真寺，个别清真寺游客不能进入，仅供信徒祈祷使用。其中Gazi Husrev Beg's Mosque是最大的一座清真寺，结合博物馆是有联票的。关于Gazi Husrev Beg's Mosque、The Gazi Husrev Beg Museum、The museum of Gazi Husrev Beg's Library三处的联票时7 BAM/人，三个景点在一起，参观起来很方便。关于开馆时间以及清真寺开放时间可见下图：
建于16世纪的这座清真寺，是波黑最有历史的清真寺，也是巴尔干半岛最具代表性之一的奥斯曼式建筑。
女士入内参观有衣着要求，当天穿了短袖和长裤，因此只要求我们头部要包裹起来。售票处有准备头巾，可以借用。进入清真寺内参观，需要脱鞋。
相比土耳其的蓝色清真寺、苏莱曼清真寺，这座清真寺的内部显得小许多，更多是供这片区域对其信仰者的一份寄托。
就在清真寺的对面，几个房间呈列了一些图文历史资料。
博物馆出来右转就是图书馆。内战期间，图书馆的工作人员想尽办法转移这些图书，所幸，在人为的保护下，这些艺术瑰宝如今得以在博物馆让我们一睹原貌。
Sebilj本是指一种奥斯曼风格的木制喷泉。在萨拉热窝，只要你说Sebilj，就是特指的建在老城区巴莎随亚广场（Baščaršija）的这座木制喷泉，也是指的老城区的起始处，是老城最繁华的中心。这里的鸽子数量令我惊讶，抬头能够见到屋顶密密麻麻的鸽子。地上总能见到淡定觅食的鸽子，一点都不惧怕人。起初不明白这一路，在这一片地域所见的鸽子怎么会那么多，现在想来，或许正是因为这儿的人们期冀“和平鸽”为他们带来和平美满的生活吧。只有经历过战争的人，才知什么是人间地狱吧，不希望后世子孙再经历这样的痛苦。
从Sebilj步行到黄堡大约20分钟，一段上坡路。路上会遇见一片公墓，墓碑上大部分都是1994-1996内战期间去世的。赫然与城市并存，这里已经成为游客必经的一处景点，让生活在和平年代的人为之震撼，或多或少被历史在心间扎一下，珍惜并感恩自己所拥有的和平环境。
想要拍摄全城的话，黄堡视野一般，公墓前还有一棵大树遮挡视野，建议你可以转站白堡。条件允许的话，可以自驾，在离开萨拉热窝的路上，发现离开经过的山顶视野开阔，适合俯瞰全城，视野宽阔，出片效果会更佳。
萨拉热窝的老城步行很方便，景点全部在一起，小半天能够将老城走完，外围是新城，公交车线路较多，出行较方便。若是想要打车的话，建议你可以在手机应用中心下载APP软件“mojTaxi”。这款APP能够在线打车，以防作为游客被司机乱说价，但是使用的时候要注意，这款打车APP和我之前使用的不一样，因为它不会显示出租车的实时地理位置，同时也不会显示出租车的车牌号，仅仅是通过平台叫车，然后等在你所定位的地方等车即可。如果是人流量较多的地方，可能识别车子会存在一些困难。我是在离开的当天早晨使用的，一清早街上都没有人，出租车司机一过来就认出了我。
当地的特色食物是”Cevapi“，一种看着像馕，里面配有烤好像小香肠的肉肠，当地人的吃法是再配上一杯口感类似酸奶的牛奶。女生吃的话，两个人点一份Cevapi尝试就够了，分量挺大的，足够。
土耳其咖啡，曾经在土耳其对其做法很感兴趣，当年还买了器具和咖啡粉带回国自己制作。时隔7年，在这儿看到有些兴奋，自然要再尝试一下。但找得这家被我发现竟然是用咖啡机做出来的，然后倒入杯子。一切看似是土耳其咖啡的配置，但做法完全不对！
老城中的手工艺品材料或多或少和战争有关。尤其铜匠街，铛铛铛——的声音在耳边像首此起彼伏的合奏，听着很是和谐。每家都有自己的作品，这儿的店铺都是主打“HANDMADE"，但我尤其喜欢那种作品是UNIQUE的，这样的旅行伴手礼带回去似乎更有感觉。
这是烛台，后面可放蜡烛，晚上投影下应该很有feel~
很有特色的书签~
各种手工冰箱贴~
萨拉热窝老城花一天时间逗留差不多，大部分景点距离相近，在老城逛逛、吃吃就都能遇到。第二天预约了当地的一日游，早晨8点集合，晚上8点半回到老城，12个小时在路上，性价比很扎实！