2023年07月06日，我向自己预约了这篇游记，当时我说：为了不忘却的回忆。
那一年，在利物浦呆了几天后，便开启了在英国和法国的旅行，首先选择去到爱丁堡，然后再去湖区。
当然，这些旅行都是以利物浦作为中转点的。
2009-07-10 09:13
我们先是从利物浦乘火车北上。
抵达苏格兰的首府爱丁堡。
直接入住在事先预定好了的民宿。
这处纯纯粹粹的民居就在市中区，窗外是乔治大街（George St）。尽管车辆穿梭，人来人往，室内却非常安静，可见房屋的隔音效果非常好。这间房屋少说也有上百年历史，房间虽然不大，室内装修却并不陈旧，住得也十分舒适。还很好体会到了当地人的生活，这也是外出旅行，选择住民宿的重要原因。
这家位于爱丁堡新城的民宿，至今我还能从谷歌地图上搜出它临街的样子。新城相对于老城而言，爱丁堡被“王子街”分隔为两部分，南面的老城建于1329年，北面就是1767年开始建造的新城。
上面这两幅照片，是乔治大街的街景。
这里是乔治大街背后的约克街（york pl）上的布劳顿（broughton street） 街口。
这是著名的分隔老城与新城的王子街（Princes Street），这一段不在商业区。
经过时间的洗礼，爱丁堡任然保持着中世纪的庄严感。哥特式教堂耸立，风笛声声飘扬。
整个爱丁堡城全是这样的灰色，屋顶满是苏格兰风格的烟筒，几乎看不到现代建筑。
不难看出，这些英国第二大城市的建筑大多老旧，但却保护完好，极富韵味和时代感。
这些照片都是坐在爱丁堡的公共巴士上拍摄且保留至今的。
王子街头海岸路街口的威灵顿公爵雕像（Duke of Wellington Equestrian statue ），俄国沙皇亚历山大一世称他是“世界征服者的征服者”。
巴士车来到利斯河入海口的海岸（Shore Pl）路。
时间快傍晚。
我们在这里下车。
人们在利斯河边遛狗。
休憩。
他演奏的是爱尔兰风笛，悠扬的笛声让人陶醉。
入海口处有一个小广场，还有战争纪念建筑物。
广场边上的塔街（tower pl) 。
这座叫做维多利亚摇摆桥（Victoria Swing Bridge）的铁桥已经辟为景点，不准车辆过往。
维多利亚摇摆桥，就横跨在利斯河入海口上。
利斯河入海口两岸，是当地人放松休憩的去处。
酒吧和餐店已经开始上客。
夕阳西下，看这家披萨店（Pizza Express）人气颇好。
我们选择在这里晚餐。
几瓶啤酒，一个大披萨。
矗立在花岗岩上的爱丁堡城堡（Edinburgh Castle），一面斜坡，三面悬崖，在长达三千年的历史中曾经形单影只，孤独守卫着皇家的荣耀；如今却被爱丁堡城簇拥，迎接四面八方的来客。
2009-07-11 08:18
第二天一早，我们搭乘 Bus 至皇家一英里（Royal Mile）街口。
然后步行来到爱丁城堡。
爱丁堡老城由一条主路加若干小巷组成，这里集中了爱丁堡全部的精华。
这幅1742年的爱丁堡手绘地图，清晰展现了爱丁堡老城的平面形状，它像不像一副鱼骨？左边的爱丁堡城堡是鱼头，鱼的躯干就是皇家一英里，鱼尾正对荷里路德宮，鱼尾上方是卡尔顿山，鱼尾下方是亚瑟王座，鱼刺当然就是那些小巷。这天我们就是从鱼的躯干进入到鱼头，开启爱丁堡的精华之旅。
左边的爱丁堡城堡是鱼头。
爱丁堡城堡是苏格兰的象征，海拔虽然只有120米，却可以俯瞰爱丁堡全城。
入口处是城堡的外城门，城门上嵌有爱丁堡城堡的标志——红色狮子的盾徽。
盾徽下面的拉丁文赫然写着：“犯我者必不得全身”！
走进外城门，穿过一段狭长的甬道，这才是原来的爱丁城堡的城门。
从爱丁城堡的米尔山炮台眺望爱丁堡城，远处是大海。
此时已经人头攒动，前来参观的人络绎不绝。
继续往上，从城堡高处眺望爱丁堡城。
这里是阿格尔炮台，一门门守城的大炮居高临下，正对着王子街的方向，誓言击溃一切来犯之敌。
这个半月形的炮台是爱丁堡城堡独有的风景，也是俯瞰爱丁堡全城的最佳观景台。
旁边的午后一点钟炮台（One O'clock Gun），每天下午一点准时开炮，游客可在此观礼。鸣炮的传统可以追溯到1867年，这一报时方法由商人约翰 ∙ 休伊特从巴黎带回到爱丁堡并延续至今。
城堡最高处，是圣玛格丽特教堂（St Margaret’s Chapel）。
爱丁堡城堡内的一些建筑，历史上多次作为监狱，关押过不同的犯人。
爱丁堡城堡内的国家战争博物馆，展示了苏格兰从 1600 年至今的军事史。
这位军士穿着苏格兰羊毛裙，刚演奏完风笛的传统曲目。他非常友好地配合我，拍下了这张照片。
我们开始离开爱丁城堡。
再一次眺望爱丁堡城。
穿过来时的甬道，11:35分返回到皇家一英里。
爱丁堡城堡是苏格兰国家精神的象征，也是全世界最受游客欢迎的目的地。这个处于老城中心最高处的城堡，是人们走在爱丁堡的街头巷尾都可以看到的历史瑰宝，一砖一瓦都是苏格兰的骄傲。
皇家一英里是苏格兰爱丁堡老城里一段大约一英里长的道路。它由几条街道连成，始于爱丁堡城堡，终于荷里路德宫。这是苏格兰历史的两大焦点，两点一线之间，是爱丁堡最精华的旅游地。
这是爱丁堡老城中最著名的道路。
漫步在城堡广场、草坪市场以及高街，仿佛回到了中世纪的苏格兰。
“这里不仅仅是英国，而且是全世界最宽阔、最漫长和最漂亮的街道。”——《鲁滨逊漂流记》的作者丹尼尔 · 笛福早在1724年，就这样称赞过皇家一英里。
“远方传来风笛，我只在意有你的消息。城堡为爱守着秘密，而我为你守着回忆。”哼着周杰伦的《明明就》，走进歌里的那座城堡，俯瞰着整个爱丁堡城，仿佛真的能听到远方传来轻轻的风笛声。
圣吉尔斯大教堂St Giles' Cathedral），苏格兰长老会的礼拜场所，就在皇家一英里的中间点。
教堂内部，精美华丽。
人们在教堂前的广场上流连。
仔细看那两位穿着苏格兰羊毛格子呢裙子的男士。
中间这位新娘在这里拍摄婚纱照，两位摄影师正簇拥着新娘。
广场上的沃尔特·弗朗西斯·蒙塔古·道格拉斯·斯科特（Statue of Walter Francis Montagu Douglas Scott）雕像，他是苏格兰人，政治家和土地所有者。
这是经济学家亚当·斯密的雕塑。
亚当·斯密（Adam Smith），苏格兰哲学家和经济学家，著名的《国富论》成为第一本阐述欧洲产业和商业发展历史的著作。由这部巨著发展出了现代的经济学学科，提供了现代自由贸易、资本主义和自由意志主义的理论基础，被誉为经济学之父。亚当·斯密强调自由市场、自由贸易以及劳动分工。
这一段叫做高街，是世界知名的爱丁堡国际艺术节的举办地。
临近艺术节的高街，空气中弥漫着艺术的气息。整座城市、剧院、城堡、平日废弃的场所到大街小巷，尤其是皇家一英里大道上，到处都是艺术家们表演的舞台。
街头艺术家占据着每个主要节点。这里是玛丽金街街口（The Real Mary King's Close）
尽力展现他们的才艺。
无数条这样的小巷，从高街向两边伸展，就像是鱼刺整齐而有序。
爱丁堡有家著名的 The Elephant House 咖啡厅, JK 罗琳在这里完成了哈利·波特的创作。
大卫.休谟雕像（David Hume Statue）。
大卫.休谟，苏格兰哲学家、作家、历史学家，也是启蒙运动的重要人物。 休谟对人性持肯定态度，但对宗教持怀疑态度。 他的《人性论》后来成为一部影响巨大的哲学著作，但他生前的声誉和财富则主要来自于他广受欢迎的六卷本《英国史》。
前面就是荷里路德宫。
下了这个坡，再往上就是荷里路德修道院遗址。
下午3点左右，从皇家一英里旁的小路，再次进入到王子花园。其实由于我们住的乔治街与这里就一街之隔，昨天、今天还有明天（2009-07-12 09:40）都来过王子花园，并拍下大量照片。
王子街花园是王子街一侧的大型公共绿地。
这是花园旁连接皇家一英里和王子街的那一条小路。
苏格兰皇家学院（The Royal Scottish Academy）门前。
每天都有艺人在这里演出。
鼓点阵阵，激昂慷慨。
击鼓者尽情投入，我们也看得饶有兴致。
紧挨着的是苏格兰国家画廊（Scottish National Gallery）。
这里主要展示文艺复兴时期到20世纪初的作品。
这两座桥下是著名的威弗利（Waverley）火车站。
火车站建在一条天然的壕沟里，处在爱丁堡的新城和老城之间，规模仅次于伦敦的滑铁卢车站。
从火车站里出来，就是爱丁堡最繁华的街道——王子街。
其实我们住的乔治街后面就是王子街。
发现没有，这座沃尔特·司各特纪念塔，不断出现在我的镜头里。
沃尔特·司各特（Walter Scott），苏格兰的“历史小说之父”，是他让全世界更多人知道并深入了解了苏格兰。
沃尔特·司各特是爱丁堡人，自幼患有小儿麻痹症，毕业于爱丁堡大学法律系，他以苏格兰为背景写下的的诗歌十分有名，而后逐渐开始创作历史小说，是英语历史文学的一代鼻祖。在他死后，英国的浪漫主义时代随之结束。
王子街将爱丁堡分为新旧两城。
这条拥有“全球景色最佳的马路”之称的购物街，是观赏老城天际线的最佳去处。
在这里可以感受到历史的厚重，也可以尽情享受当今的繁华。
我们在王子街上购物。
还邂逅了身穿传统苏格兰羊毛裙的艺人，听他演奏风笛乐曲，恍如隔世，渐入旧境。
这是中世纪王子街的旧貌，现在看来差别不大。
数百年的王子街，繁华依旧。
夜幕降临，再度折回到皇家一英里，这里依然人头攒动。
假日有限，行色匆匆，爱丁堡其实有很多地方还没有去到。如：卡尔顿山和亚瑟王座、荷里路德宫和荷里路德修道院遗址等等，希望有朝一日能够弥补欠缺。
爱丁堡城一定值得再去，她的跨年狂欢，她的国际艺术节，她是《哈利·波特》迷的圣地。
这就是爱丁堡，我记忆中的爱丁堡。