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我终于也到了游记速度远远赶不上出游速度的这一天。
先补几篇整整一年前的游记——2023年1月中旬在浙南闽北。那时和现在一样，很想逃离家里的低温雾霾，只是当时处于“史上最长寒假”，而今年的寒假要拖到1月25日才放。
松阳、龙泉、庆元、政和，这几个小城给我印象最深的是廊桥与古村的田园风貌，所以准备以此为主题写一个系列。
当时在“薅完了千岛湖和建德的羊毛”之后，我们一路向南，去更温暖的远方。下一站比较远—— 丽水 市 松阳 县，离开 杭州 的地盘了。
11日上午十点从新叶古村出发，经过 诸葛八卦村 ，但没停留，继续往南，在“游埠互通” 上高 速，天气瞬息万变，早上还是阴阴的，这会又特别晴朗，蓝天上飘着大朵的白云，空气通透得像夏天。
经过 龙游 、 遂昌 ，中午十二点半到达 松阳 。说起来，我和丽水有缘。丽水下辖1区（莲都）8县（缙云、青田、遂昌、松阳、龙泉、庆元、景宁、云和），除了遂昌和云和外，我居然去所有的区县旅游过，而且多为深度游。
丽水的下属县我基本上都是这几年才有所了解，很多连名字都没听说过。“松阳”这个地方知道稍早，那是因为看《甄嬛传》，有句台词：“松阳县丞安比槐之女，安陵容，年16”。不知道是不是这个松阳县？
我们住在松阴溪南岸的汉庭酒店。
标准间210元，是这次12日长线游住的最贵的地方。既然这次去的所有景区几乎都免费，住宿贵就贵点吧。
条件自然很好，十层，朝南，可以好好地晒太阳，还能看风景。
从走廊的窗户俯瞰下面， 独山 ！之前在高速上我就看见它了。确实够“独”的，虽然不高，但俨然有遗世独立、矫矫不群之感。
房费含早餐。在15层的自助餐厅再次远眺独山，真是百看不厌。
它有点像安徽和县的鸡笼山，又有点天台赤城山的气质，总之过目不忘。
虽然很疲惫，但天气这么好，如果就这么睡午觉感觉浪费了呀。
从酒店往北走不多远就是松阳大桥。
松阳大桥横跨松阳的母亲河——松阴溪，这个名字很熟悉呀，因为我曾去过莲都区的“古堰画乡”，松阴溪在那里和龙泉溪汇合，形成一个美丽的风景区。松阳县城在它的上游。
站在桥上看宽阔的松阴溪，没想到寒冬腊月竟然这么多水！ 再次远眺溪南的 独山 ，山顶有楼阁，看起来非常险要。
这次浙南闽北之行的突出感受是：这一地区各条河流似乎受冬天的影响不大。
默默地看了会云卷云舒。
下午首先去“石门圩老桥”，它在松阳大桥的上游，在县城以西十公里处，路况不是太好。原来这一片属于“松阴溪水利景区及湿地公园”，有绿道环线，石门圩老桥是其中一个点。
先睹为快，看看它的全貌。哇，好壮观！
显然，这是一座廊桥，本来浙南就是“廊桥之乡”，没什么奇怪的。可是，石门圩老桥与其它那些古典风格的风雨廊桥是那么的不同。
它的基座是钢筋混凝土结构，木质结构却是新添加的。
石门圩老桥建成于1974年，是一座“无筋无肋双曲”水泥拱桥，曾是松阴溪南北交通的重要通道。进入本世纪，老桥因年久失修陷入被废弃的境地，有关部门曾考虑将其拆除。
幸亏没这样干，而是专门请建筑设计师改造老桥，把它变为步行廊桥，非机动车也可以走。改头换面后的老桥既具现代感，又融入了古典元素，非常有个性。
因为上游有堰坝拦水，桥下露出大片沙洲，不少本地人来此戏水。
今天的云彩特别好看，倒影如画，天光云影共徘徊。
远山近水，如油画一般安静。
桥墩很多，桥拱很高。虽是水泥桥，颜值却不低，因为搭配了木质廊棚。
桥两头各有两根斑驳的立柱，上面还保留着那个年代的口号标语。
冬天的树木很骨感，和沧桑的老桥真是绝配。
桥栏基本保持原样，上面的文字强调这是“自力更生，艰苦奋斗”建造的大桥，具有伟大的政治意义。
但凡有大桥建成，都会引用伟大领袖的语录：“一桥飞架南北，天堑变通途”。
桥很长，可以走电动车。廊棚内没有什么装饰，满眼都是简单的几何图案。
木廊棚简洁，朴素，大气。
这是最生动的透视图。
桥的中央有一块宽阔的平台，还装饰了一些绿色盆景。
站在石门老桥上，上游不远处一条同样壮观的堰坝映入眼帘，这就是“午羊堰”。
午羊堰建于清朝道光年间，历史很悠久了。
它是一条弧形堰坝，气势如虹，让我想起了同在松阴溪上的古堰画乡的通济堰。
我说为什么桥下水很浅呢，原来都给拦在这儿了。
午羊堰的水坝为两层阶梯状，被拦住的水面多像一面带花边的镜子。
也有点像盐湖，或是冰河化冻。
今天的主角是云，廊桥和堰坝都成了陪衬。
水利设施用于灌溉、分洪，这是附近的村庄。
接下来去 松阳 最值得一游的地方——杨家堂村。它距离县城仅仅八公里，路虽不远却是弯弯绕的盘山公路。尤其最后三公里山路实在难走，路窄弯多坡陡。
在盘山公路上能看见独山的身影。一路都是梯田茶园，茂林修竹，风光宜人。
杨家堂村坐落在五山环抱的山凹中，不收门票，是个世外桃源般的存在。我们把车停在村口，步行入内。
找一个制高点，放眼望去，整个村落被青山古树环抱，几十幢泥黄色土木结构古民居建筑依着山势一层一层向上延伸。
黄墙黛瓦的民居层层叠叠，高低错落，在阳光下泛着金黄色，号称“江南金色布达拉宫。
村路都由鹅卵石铺成，曲折回环，上上下下。
这个季节居然还看见灯笼一样的柿子挂在枝头，另有大片的绿油油的茶园梯田，根本不像是冬天。
因为防疫没有看到的秋景，在冬天补着了。
建筑样式从外观上看有点像徽式，有高大的马头墙，实则是浙南民居的内核。
因为岁月的侵袭，外墙的白灰都磨损完了，但是印记清晰可见，最终露出了黄土的本色。
风格色彩有点像歙县的阳产土楼，但还不太一样，杨家堂更加原生态更加有古味。
如我这样来打卡的游客也是有的，但更多的是生活在这里的村民，这是一个不加雕饰的烟火气十足的原始村庄。
我们像是被时空机空降在somewhere in time，有点不知所措。
但是村子也不是完全与世隔绝，仙人掌旁边的那座照壁对门就是一间做得很漂亮的民宿。
院内风景，四合院，走马楼。
现在已经启动了“拯救老屋行动”，让人欣慰。右图，小狗们睡得昏天黑地，令人羡慕。
如此治愈的小村，不枉为它千里迢迢来一遭。
杨家堂村最出片的地方是1200年高龄的古樟——“夫妻树”。
根，紧握在地下；叶，相触在云里。仿佛永远分离，却又终身相依。
浓阴遮天蔽日，像古村的守护神。
想取个全景不易，要退得远远的。
就是这夫妻树让杨家堂村为人所知，要不然我怎么会找到这儿呢？江南古樟我见得多了，远的不说，古堰画乡就有几棵“巨无霸”，但没有这样抢眼的“夫妻树”。
杨家堂村居民不姓杨，而姓宋，始祖是明朝开国名臣宋濂的孙子。最初规模很小，现在也如老樟树一般开枝散叶。
杨家堂村不算很大，我们有的是时间，转悠了两圈，也就用了70分钟。
松阳还有不少风格相近的古村，比如西坑村，它有小桥流水人家风貌，颜值很高。只是它们比杨家堂村更偏僻更难走，所以我只能挑一个做代表。
驱车回城，在独山下看见一抹晚霞。
华灯初上时的独山，江水如镜。
第二天上午去了松阳 博物馆，很小，比 富阳 、 淳安 、 建德 的小多了，参观20分钟就完事。
最大的收获是知道了“ 松阳 ”地名的由来。
松阳是丽水地区最早建立的县治。
南宋时龙泉窑出产的青瓷凤耳瓶，质地精美，造型独特。我觉得像是一个人双水捂耳，“不听不听，就是不听! ”
松古平原号称“处州粮仓”，水利设施众多，有很多著名的堰坝，昨天看到的午羊堰就是其一。
松阳城西不远处还有个“延庆寺塔”，是北宋时的遗存，可登第二层。但是要收门票，好像是30元，当时觉得贵，就没去。现在再回头复盘，似乎应该去看看，但那时整个大环境都是免费或优惠游览，一个小小的塔却不做调整，感觉不太和谐。
南宋词人张玉娘是个传奇人物，堪比李清照。她就是松阳人。
山之高，月出小。月之小，何皎皎！我有所思在远道，一日不见我心悄悄。
采苦采苦，于山之南。忡忡忧心，其何以堪！
汝心金石坚，我操冰雪洁。拟结百岁盟，忽成一朝别。朝云暮雨心去来，千里相思共明月。
出了博物馆，去 松阳 老街，正在整修，冷冷清清，门都关着。这个时候很特殊，没办法。
只好沿着松阴溪步道随便走走。 独山 真是美啊，不过我无心爬山，因为阳了以后一直很疲倦。
远观松阳大桥。松阴溪上桥很多。
大猫把车开回旅馆，我和小猫走绿道转了一大圈。
回去早早地吃了午饭，驱车上路，往龙泉、庆元方向而去。更多的“桥与村”还在后面。