一水相依，串联起珠水熠烁群星；
一山相隔，塑造出两广风土人情。
两条高速铁路拉近了广西与广东的时空距离，让两广变得更加紧密相依。
说来惭愧，南广高铁开通的第9个年头，才第一次坐上开往广西的动车踏足八桂大地。在全新解锁的广西里，我并没有像多数人一样游历在闻名于世的山水之间，来了三次都只是在三座不同的城市里打了几个“白鸽转”（或者叫时兴的citywalk更贴切），以这个与众不同的视角开启广西的旅程。
我知道广西还有许多令人着迷、令人惊喜的地方等着揭晓，不过这一次先跟随我的脚步，一起开启南宁、梧州、柳州广西三城超乎你想象的故事。
事不宜迟，马上出发！Action！🎬
【青秀山】
登上青秀山顶，林立的高楼勾勒出南宁摩登的城市天际线。
【邕州古城墙】
生命力旺盛的大叶榕扎根在墙砖里，宛如一帘壮观的瀑布泄入邕江中。
邕州古城的轮廓或许已经淡迹在历史的尘埃中，但留存的百米城墙似乎在努力地重塑南宁的城市脉络。
【三街两巷】
落日余晖晕染在天际边，如同初夏的橘子味汽水清新可人。
三街两巷记载了南宁千年的城市变迁，伫立在邕江边上的畅游阁在谱写老城市新篇章
【梧州骑楼城】
有骑楼的城市不在少数，敢称之为“城”的，也就只有梧州。
穿梭在骑楼城的阡陌小巷，找寻在深处的往昔时光。骑楼上斑驳的痕迹掩盖不住她那迷人的历史风韵。
【白云山】
一望无际的延绵群山，古老的苍梧大地讲述着遥远而神秘的岭南神话。
【白莲洞古人类遗址博物馆】
北有山顶洞，南有白莲洞。
敲开柳州南郊溶洞的大门，神秘的洞穴里闪烁着远古柳州的人类文明之光。
【柳州工业博物馆】
“山水城市中工业最强，工业城市中山水最美”。柳州不仅仅有螺蛳粉，她那令人为傲的工业发展故事一路引吭高歌。
【马鞍山公园】
炎炎盛夏顶着烈日爬到马鞍山顶，前面是柳州第一湾，后面是掩映在城市中的延绵溶洞。
纵使衣衫被汗水浸湿，也会感叹不虚此行。
【龙潭公园】
和山水的亲近不用跋山涉水，只需轻轻松松的十分钟，就能在柳州市区享受到崇山峻岭的雄伟壮阔。
【柳江铁路桥】
漫步柳江江畔，换个视角感受柳州的别样美。
年逾八旬的铁路桥承载着许多柳州人昨天的记忆和未来的憧憬。
【八桂滋味】
南宁、梧州、柳州都是无与伦比的嗦粉圣地，各式米粉的做法令人眼花缭乱，用上最朴素的不锈钢兜配和最接地气的吃法，每一顿都是对辘辘的饥肠最好的犒赏。
光嗦粉还不够喉？不用怕，融合多种风格的桂菜，总有一道能满足你挑剔的味蕾。
初次进入广西的第一站，我选择了首府南宁（南宁不叫省会，民族自治地方的行政中心都称作首府）。
为什么是南宁？
拼凑的“五一”五天假期，玩，怕人山人海。宅，又心有不甘。
既然如此，还是出发吧。感谢翔哥@XIANG翔哥的南宁游记，让我物色到南宁这座有点意思的城市，在假日熙攘的人群里，找到节日的快乐与自由。
要数国内最低调的省会城市或首府，南宁必须要占上一席。
也难怪南宁没什么存在感，广西的简称是“桂”。说到这个“桂”字，第一印象应该是广西最著名的城市桂林了。的确，自两广分治以来，桂林长期作为广西的政治中心，延续了上百年的历史。民国元年，旧桂系军阀陆荣廷的左右下，将省会从桂林迁到了他的家乡南宁。25年后，新桂系主政又将省会从南宁迁回桂林。直到新中国成立后，根据战略需求最终选定了南宁作为广西的政治文化中心。
南宁政治中心的地位是坐稳了，但和风光迤逦的桂林相比就略有逊色，即便是后来追上的网红城市柳州，一开口就能想到螺蛳粉，南宁还真让人一时间不知拿出些什么代表作。
不过这座非典型旅游城市也有自己独特的魅力，在南宁的3天3夜里，充实与悠闲结合的相得益彰。在低调的广西第一城里总有些惊喜等待着我们的探寻。
想要快速梳理广西的历史脉络，自治区博物馆是最重要的一站。博物馆成立于1934年，是国内较早一批成立的省级博物馆。馆址大楼具有壮族干栏式建筑的特点，复古中又带有许多现代化元素。
回溯到80万年前，八桂大地上已经有人类活动的痕迹，是亚洲文明的起源点之一。经过漫长的岁月演化和文明进步，逐渐形成了本土民族壮族的雏形。
广西之所以能成为亚洲文明的起源，皆因在此发现了80多万年前的手斧。或许把它放到乱石堆中都不会引起常人的注意，可恰恰就是这块“不起眼”的石头，改写了亚洲人类文明起源史，具有跨时空的意义。
20世纪初西方的考古学家考古出一种左右两边和正反两面基本对称的“阿舍利手斧”，被公认为人类历史上第一种标准化加工的重型工具，代表了古人类智能分水岭的一种工具。但在早期的考古发现中未曾在东亚发现过类似的石器，因此西方考古学家自作主张地划分一条“莫式线”。这条线带有西方傲慢色彩的历史文明之线仿佛在嘲笑着东亚是落后蛮荒之地。直到百色石斧的出土，彻底推翻了荒谬与偏见，它的存在的历史甚至比在欧洲发现的手斧还要早30万年。
百色手斧是以石英岩、砂岩砾石为原料，每块石头至少要敲打50次以上才能初具成型，制作出来的手斧造型对称，主要作用是屠宰大型动物、挖掘植物根茎等，是旧石器时代第一种经两面打制加工的标准化重型工具。
以现代的目光来看，这和我们现代人所认识的工具相距甚远，可对于80万年前的古人类来说，以当时它们进化的程度以及对使用工具的认知来说，这已经是最先进且最复杂的工具。它们在脑海中形成“手斧”的概念，当需要加工石器时便会以此为形象为标准进行打造。
百色手斧拂去了80万年的岁月尘埃，重新展现在世人面前，写下人类文明的新篇章。
随着古人类在野外实践中的经验和智力的进化，越来越多的工艺精美、考究复杂的石器被制作出来。比如穿孔石斧，它的器型规整磨制光滑，尤其是中间的孔口光滑圆正。穿孔技术的出现，使得石器的开发使用迈上一个新的阶段，对当时劳动力的提升有很大的裨益。
百色石斧是广西旧石器时代最具代表的石器，那么石铲就是广西新石器时代最具代表性的石器。广西的大石铲遗址目前已经发现100多处，所挖掘出来的石铲囊括各种型式，个别型式还是广西特有的，具有独特的地域性。
这块楔形双肩大石铲光滑完整圆润，棱角清晰。如此之大的石铲已经不适合用于农业生产，精美考究的工艺让石铲脱离实用的意义。据考究，这个大石铲最有可能的用途是作为祭祀用礼器，所以才能如此完好地保存在今天。
从石器时代到青铜时代的跨越，让人们告别了脆弱而低效的石制工具。冶金技术的诞生与广泛使用，提升了各式器具制作的便利性、实用性和耐用性。
商代是青铜器艺术的巅峰时期，不论是在品种上还是艺术造型上都是登封造极的。殷商的盛酒器品种丰富：尊、壶、区、卮、皿、鉴、斛、觥、瓮、瓿、彝等。这件商代兽面纹提梁铜卣（yǒu）也是一件盛酒器。盖面、卣身、提梁都饰有浮雕纹路，纹饰种类丰富，有兽面纹、夔纹、蝉纹等，每处纹路刻画得十分细致，盖内有标志着做器奴隶主族徽的铭文。这件卣是典型的中原器物，可能是通过赏赐、购买、或者是战利品的形式来到偏远的瓯骆地区。
经过千年岁月的洗礼，青铜器上的造型与纹路依然清晰可见，重现昔日殷商青铜艺术的高光。
古代人不像我们有电视、电脑、手机那么多娱乐方式，但他们也有各自的消遣娱乐。古代有一种玩法失传已久的棋类游戏，名叫六博。在秦汉时期的墓穴中经常发现六博棋局、棋子和骰子，以及博木俑和对博陶俑等陪葬品，可见在当时六博在贵族中的流行。这种中原的玩物在秦汉之际传入地处偏远的岭南山区，并使用铜铸造，可见当时中原文化与越人文化已经交流。
四个铜俑姿态各异，形象生动惟肖，将对弈的紧张刺激人生百态展现的淋漓尽致，让过往的游人有种旁观参与之感。
捕捉到表情包一个：不要拍我，我害羞。
不过这个铜人像好像还有一个新解读：不要逼我扇你。
另一件独具特色的盛酒器是一个漆绘提梁铜筒。这个铜铜看起来可比之前见到的卣要轻便得多。筒身有一条灵活的提梁，像是现在一些人民外出劳动是随身携带的水筒。虽然没有雕刻，漆绘的图案遍布筒身，仿佛一幅画卷。这些图案从上至下一共有4段，各自构成一个完整的画面，内容是一种神话题材，以墓主和方士为主角领先，讲述方士引导墓主灵魂一步一步升上天国的情景。
筒上绘有精美的漆画，线条流畅，形象生动细腻。最巧妙图画从上至下依次展开，虽然分段表述却能无缝衔接，颇具故事性。图案清晰地保留至今，是研究当时有关情况的重要实证。
广西的铜鼓文化源远流长，到现在仍有一些村落保留着击打铜鼓的习俗。铜鼓的用途广泛，召集、盟会、赏赐、歌舞、祭祀等场合都可以见到它的身影，颇具一种神秘的色彩。这面翔鹭纹铜鼓造于西汉年间，是目前出土的铜鼓中最为精美、最为完整的一面。
鼓面和鼓身的主要纹饰为翔鹭纹、划船纹和羽人舞蹈纹，上面的羽人头戴羽饰，身着展开的羽裙作跳舞状，像是在做一种神秘的宗教仪式。
和铜鼓一同诞生的还有铜钟。此钟非彼钟，古代的钟是一种乐器，发音圆润、清朗，与其他打击乐器合奏可以演奏出悠扬的多声部乐曲。
这对西汉羽纹铜凤灯是自治区博物馆的镇馆之宝，博物馆的馆标就是以这对铜灯为原型设计的。这对铜灯为雌雄一对的凤鸟，当时是一同出土的，因此也被称为“凤凰灯”。凤鸟顾首回望，鸟嘴形成一个喇叭型的灯罩。凤鸟背部有一个圆孔可以放置长柄灯盏。凤鸟双足与垂地的尾羽形成三足鼎立之势以稳定灯身，设计巧妙又美观自然。
仔细欣赏，铜鸟身上雕刻的精细羽毛历经千年依旧华丽清晰，栩栩如生，在雕刻羽毛时采用了当时岭南西部独有的錾刻工艺。
凤鸟颈部设计的非常灵巧，由两段套管衔接形成一个活动的机关，既可自由转动又能拆卸，便于调节灯光和冲洗体内烟尘。
羽纹铜凤灯与长信宫灯有异曲同工之处，凤鸟的颈部如同虹管，与鸟腹相通。鸟腹是中空结构，使用时里面可贮水。当蜡烛在灯盏中点燃时，烟经过嘴型的灯罩收集进入颈部导入腹腔吸收油烟，不仅环保而且极具审美。
馆内另外一件巨型青铜器大铜马，这件大铜马是迄今为止在岭南地区出土的年代最久远、体型最大的青铜马，被誉为“岭南第一马”。铜马的表情和甘肃博物馆的马踏飞燕的铜马表情有所相似，都是那么的，emmm，奔放可憨。铜马的神态逼真，仿佛在下一秒就可以冲破展柜奔驰起来。
铜马出土的时候并非通体的铜锈色，眼、鼻、舌、唇有残存朱色彩绘痕迹。原先的车身可能是木质的早已朽化，只余下旁边一个跪坐着的驭马架车的胡人老者，还有一些铜车辖等遗迹。
博物馆馆藏的按照不同颜色分类，遇到喜欢的色线那真的是太满足了。这件东青釉荷叶纹杯如同一片伸出水面的卷边荷叶，叶脉清晰逼真，色泽清新淡雅，有一种晶莹清亮感，如满上一杯酒后整个杯子更有一种苍翠欲滴的灵气。
大家总记得泉州是海上丝绸之路的起点，广州是唯一越千年而繁盛不衰的港口城市，却都忽略海上丝绸之路的始发港在广西合浦。
广西是西部地区唯一沿海的省份，坐拥我国大陆海岸线的最西端。《汉书·地理志》记载“自日南障塞，徐闻，合浦船行可五月，有都元国……自夫甘都卢国，船行可二月余，有黄支国……黄支之南，有已程不国。”短短数百字是汉代海上丝绸之路最早的记载，证明了当时的合浦是汉代海上丝绸之路的始发港。合浦濒临北部湾，港口与内航水路条件优良，加之与东南亚、南亚、西亚等地区的国家有地缘优势，为航海贸易和拉近中原地区与南洋国家的距离提供极大的便利。
北海自古有“珍珠故乡”的美誉，作为广西沿海开放的城市，在历经千年的中外文明碰撞和融合后，如同那颗圆润饱满的南珠光泽经久不退，在海交史上继续扬帆起航，熠熠生辉。
《汉书·地理志》记载“俱入海市明珠、璧琉璃、奇石异物”，汉王朝派遣商人使者以黄金、丝绸出海，换回海外的各类宝石和琉璃。在出土的海上丝绸之路相关器物中，就有数量庞大的各类宝石珠子。
这些琉璃珠或做成手串，或项链，或耳铛，颜色丰富制式多样，每个时代的人都对首饰装点的美有追求。
这颗棱柱形水晶坠是目前广西考古发现最大的一颗汉代水晶串珠。
除了各式宝石珠子，宝石做的小巧摆件也随着海外商人来到中华大地。狮子原产于非洲，国内原是没有狮子的。海上丝绸之路的开辟，国外使臣进献了狮子，狮子的形象才正式走进中华大地。而且当时佛教的兴起，狮子更被作为一种瑞兽，以不同的形象出现在各式建筑前。
在展厅的最后还有一件宝藏的藏品，一个胡人蹲坐在地上，双手放在膝上，神情十分乖巧可鞠。这其实是一盏东汉时期的胡人俑座陶灯。陶灯以胡人为原型创作，脸颊上的胡茬，健硕的体态，坦胸露乳的形象，将当时胡人的特征生动形象地展示出来。以外域人士为创作灵感，这也表明在东汉时期，汉人与外域人士有频繁交往，海路贸易已初具规模。
越看越觉得像那个“乖巧”的表情包，古人太可爱了吧！
从博物馆出来后别急着离开，正门前的文物苑是博物馆的彩蛋。
正门陈列了一门德国生产的克虏伯古炮，和人民公园炮台的古炮是“兄弟”，原先架设在镇南关（现在的友谊关）镇北炮台上，守护着祖国南疆的安全。
文物苑里还有侗族的风雨桥，壮族、苗族、布依族等少数民族的民居样式。不过如果想要更深入感受了解广西少数民族的风土人情，不如花上半天去一趟民族博物馆吧。
广西是我国最南方的少数民族自治区，也是唯一沿海的自治区。有住在崇山峻岭里的山地民族，也有国内唯一靠海吃海的海洋民族。世居在广西的12个民族在八桂大地上繁衍生息，共同创造出璀璨的广西民族文化。
民族博物馆在青秀山的南麓，交通不算太方便，但假期里前来感受民族文化的游客不在少数。馆内常设“穿越时空的鼓声—铜鼓文化”、“五彩八桂—广西民族文化陈列”、“壮族文化展”、“多彩中华—中华民族文化展”、“缤纷世界—世界民族文化展览”、“昨日重现——百年老物件展”6个固定陈列展览。
未闻鼓声先见其形，如果你对铜鼓没什么概念的话，看看整座博物馆的造型就能有个初始印象，博物馆的主体是以铜鼓为蓝本修建的。铜鼓是中国南方古代民族创造的极富个性的青铜礼乐器物，在南方地区流行长达两千多年。
不知道你有没有想过鼓本身是一种烹饪工具。
是的，没看错就是用来做饭的。古人在解决了温饱之余，将鼓反扣过来用来敲打，居然发现它能发出一些浑厚豪迈的声响，于是就把这种炊具开发成了礼乐器具。最古早的陶制鼓身上保留着一副炊具的模样，或许当年创造陶鼓的人想象不到若干年后居然剥离了炊具的属性，彻头彻尾地变成了打击乐器。
铜鼓在古代有身份权力的象征，但它与人们的日常生活非常贴近。铜鼓不仅仅只是一种伴奏乐器，它同时作为祭祀用具和娱乐用具，广泛用于陈列、集众、盟会、战阵、祭祀等场合，这在一些文物所描画的市井图中可略窥一二。
铜鼓上最有趣的是蛙的造型与蛙纹，在博物馆馆藏的许多铜鼓上均有“蛙”的出现。壮族人对蛙有特殊的尊崇，称蛙为“蚂拐”，认为掌管风雨的是青蛙女神，并设有专门的节日以祭祀。同时在古代落后的环境中，人丁兴旺是民族强大的一种象征，青蛙强大的繁殖能力，也是寄予了本氏族繁衍昌盛的厚望。“蛙鸣即铜鼓(鼓)精”、“鼓声宏者为上”，龟蛙能知天时，故视为神物，铜鼓作为壮乡一种充满灵性和神圣的礼仪重器，蛙的图腾出现在上面可见其地位之高。
随着时代的变迁，最初的生动细节实体化到后来的象形纹路抽象化，壮族人民对蛙不断赋予新的内涵。
铜鼓按不同形制和花纹，可分为万家坝型、石寨山型、冷水冲型、北流型、灵山型、遵义型、麻江型、西盟型八个类型。广西发现的铜鼓年代涵盖春秋晚期至清代末期的历朝历代，时间跨度长达2000余年，种类齐全，数量达二千面以上，铜鼓拥有量为世界之最。壮乡的民众对于铜鼓都十分珍惜，他们将铜鼓作为传家宝一样，从遥远的古代一直保存下来世代相传。
直到今天，铜鼓习俗仍在广西少数民族地区流行。铜鼓背后所蕴藏的广西历史文化和人民的智慧结晶仍在当代散发它独特的人文魅力，穿越千年空谷传响。
在东南亚国家也发现了铜鼓的踪迹，说明中国南方文化与东南亚文化之间早已有交往、交融，形成一种共同的文化载体。
铜鼓之于南方相当于鼎之于中原，崇高的社会象征使得古人会费尽心思将其打造成一件华美的综合艺术品。从简单的重复的纹路到别出心裁的羽人着饰起舞，都反映着古人特有的审美品位，这些也反映刻画当时社会的经济、文化和心理素质，是研究民族文化的写照之一。
作为礼乐器的铜鼓，音色和音频是重要的考量因素，在鼓面的背后可以看到一道道像年轮一样层次分明的刮痕，铜鼓烧铸完成后，通过如刮削等方式改变鼓面厚度，使圆板振动的泛音近似基音的倍频，从该进行调音改善音质。
虽然没有亲身倾听过铜鼓演奏的声响，但从每个铜鼓给予的表现力和张力，能想象到每当鼓声响起，远古传响节奏变化带来的神秘感与感染力。
展馆的第二部分是本土壮族的文化展。
世居在广西的壮族人民是广西最主要的少数民族，总人口接近2000万，是中国人口最多的少数民族，占广西总人口约31%。
先秦时期，南方被称为百越之地，西瓯人、骆越人便是壮族等广西诸族的先民。宋代，壮族局部地区的族称出现了“僮”、“撞”等与“壮”读音相似的称谓。到了明、清时期，“壮”的称呼已广泛见于整个广西和广东西部，成为壮族最普遍的一种族称。新中国成立后，经过识别调查和尊重本民族意愿，统一称为“僮族”。1965年，改用强壮的“壮”字，称为“壮族”。
壮族由本民族的文字，在各机关的牌子上都可以看到旁边有一行类似拼音的壮文，人民币上也印有壮文。在用拉丁字母创造现代壮文之前，壮族人民使用的是方块壮字，这种壮字是借鉴汉字的构字法根据读音或其他要素创造的，这和越南创造的“喃字”有异曲同工之处。时至今日，方块壮字虽然未在广泛通行，但经久不绝富有生命力，尤其在壮歌、诗文上仍在采用，一些自创的壮字“㟖”、“岜”、“岽”等字就在长期民族交融中为汉字所用。
这个展厅还收藏了一面广西“铜鼓王”云雷纹大铜鼓，是迄今发现世界上最大的古代铜鼓。
博物馆用动画的形式展现崇左的花山岩画，这些神秘感十足的人物生动地讲述着数千年前壮族先民骆越人的故事。
广西气候潮湿炎热，在漫长的发展过程中，当地的壮族人民探索出独具特色的壮医药以适应气候或者其他外界因素所导致的疾病。壮族先民是最早创用针刺疗法的民族之一，广泛应用气功导引引舞疗疾的防治方法，在祛毒或解毒的治疗方式上十分重视。
壮族刺绣自成一脉，在八桂大地上衍申已久。宋代时，广西地区就已经开始应用竹笼织锦机在织锦提花。用花笼起花是壮锦织机的最大特点，织锦时按着设计好的图案，用挑花尺将花纹挑出，再用一条条编花竹和大综线编排在花笼上。织造时，就按照花笼上的编花竹一条条地逐次转移，通过纵线牵引，如此往复，便把花纹体现在锦面上。
这幅织锦被面上面织造的可是狮子哦，看起来是不是有点俏皮可爱呢？
第三个展厅是广西民族文化陈列，走进生活在八桂大地上各民族创建的美好家园。
广西多山也多水，受地理条件的限制，因地制宜地建造出许多文化独特、风貌各异的传统村落，开垦了傍山的梯田，形成一处处秀丽的人文景观。一些民居的样式被直接搬进了博物馆，让建筑爱好者狂喜。
广西的水路交通发达，秦汉时期修筑的灵渠，使得广西通过水路上通中原腹地，下达岭南沿海，合浦港口是汉代海丝之路的起点。商贸随着滚滚流水相聚于八桂大地，大小码头、圩场成为货物中转集散的重要场所，为广西带来了财富积累。柳州、梧州、南宁这些传统的桂地商埠，正是为了广西的民族文化添上绚烂的一笔。
广西十二个世居民族的服饰种类繁多，精彩纷呈，如艳阳光芒般炽热；纺织工艺传统古朴，世代传承，如灿烂星空般不朽；它们为中华服饰增添了无限光彩，展现出百变多样的服饰特征与文化特色。新“霓裳羽衣”展览将通过新的展陈方式呈现新面貌，给大家展示、解读八桂大地上斑斓多彩的民族文化艺术。从桑麻丝蚕到纺车织机，从布衣常服到华锦亮绣，它们穿过历史，走过民间，在传统和历史的对话中，散发着民族文化与艺术的独特魅力。..
少数民族在使用配饰上可是毫不吝啬，各式用银打造的饰品样式丰富，精美繁复，每一件都是汇聚了当地民族手艺人的匠心，将民族之美展示在世人面前。
户外展区还有一些少数民族特色的房屋和建筑，参观完馆内的陈设展览之后不妨到户外感受下不同民族的建筑特色吧。
南宁的历史感可不止存在于博物馆中，亲身到市井里发掘属于南宁的故事更有一种寻宝的沉浸与乐趣。
刚吃完一碗扎实的扣肉糯米饭，拐入华兴里的巷口又闻到另一股隐隐的肉香，拐进去一看原来是另一家网上爆火的梁阿婆。跟路口的老嘢相比这里的环境就更接地气了，但也无碍食客们闻香排长队来捧场。
华兴里的清水红砖有种半成品式的独特质感，充满电影感的街区仿佛是个被“遗忘”的角落，在高楼林立中保持着南宁最初的模样，巷口的喧闹声似乎并未打扰到巷子深处的恬淡静谧，看到依旧充满活力的老街区更是一种欣慰。
我们在这里努力寻找南宁老城里隐藏的旧时光，
而生活在这里的居民是否也一直向往着高楼的摩登呢？
在博物馆里看到的粽子在路上遇到了现实版的，才发现即便模型是按比例缩小都显得有些保守。
广西人是资深的粽子爱好者，尤其是南宁的粽子就零舍出众，它们的种类丰富大如枕头，裹蒸粽在它们面前都显得“弱小无助”。端午吃粽子对于南宁人来说只是一个应节之作，包年粽、吃年粽才是粽子登场的重头戏，寓意为“年粽年年中（zhòng）”。南宁还曾创制过一个重达2000多公斤的世界棕王，当年还轰动一时呢！
南宁的旧城改造正进行得如火如荼，从永宁街一路走来崭新的高楼渐渐成为南宁旧城区的主力，而水街往三街两巷方向还有许多围蔽的工地正等待着钢筋水泥的入驻。而这座粤东会馆在历史洪流中保存下来，早年这整座会馆有前、中、后三座建筑组成，后来仅保留前座的一进门楼。
明清时期的南宁是岭南繁华商业中心，便利的水运交通吸引了来自广东、安徽、两湖等地区的商人来此经商。两广地理位置相近，文化相通，同饮一江水的粤籍商人成为广西最大的客籍商帮，对广西辐射影响深远。随着粤籍人士的增多，会馆这种在异地用于联络感情增进友谊的场所便纷纷落地，于是在乾隆初年，广东旅邕商贾集资兴建这座粤东会馆。
仅存的门面岭南味道十足，屋脊上栩栩如生的雕塑给人一种很强烈的视觉冲击。兴建会馆的人定是把它当做是一幅立体的工笔画，细工雕琢，每处细节都如同精美的艺术品，令人目不暇接。
斑驳的痕迹为这座会馆增添了几分岁月的沧桑。往昔门庭若市的光景不再，但留下的一砖一瓦仿佛都在诉说着曾经的繁华与喧闹，追忆着这座城市变迁中的点滴。
檐下的木雕更有过之而无不及，木头的每一寸都被安排得淋漓尽致，哪怕有某一处未经雕饰都像是件未完工的半成品。横梁上雕刻虽然历经二百多年的风霜洗礼，上面的细节纹理依旧生动清晰，人物纷繁却不显拥挤，他们遥相呼应似乎默契地演绎一场又一场故事盛会。
门廊下有几位上了年纪的阿姨为客人挽面。挽面这种传统的美容行当越来越少见了，以前广州高第街附近还有一些阿姨们街上摆摊替人挽面，但后来就再也没见到了。
再往前走一点就是游客最爱的水街。短短600米的水街曾经是南宁的清明上河图，可如今只剩南段的几家店铺固守阵地，成为整条水街上最有生活气息的街头小店。
满台子糯叽叽的糕点，好想每一样都买点来试试。
街角的糖水铺，你是不是吃到了儿时那甜蜜的滋味呢？
百里邕江最瞩目的建筑应该就是位于民生广场上的仿古阁楼畅游阁。畅游阁共有5层，高约50米，采用传统的多层楼阁的建筑形式，五重檐、重檐十字歇山顶配合上暗红色的外立面显得古朴、庄重且大气。
畅游阁并不像晴川阁、滕王阁那样拥有丰富的人文历史，当地为了打造邕江文化带，展现南宁人文历史而建造的地标性建筑，从它诞生到开放左不过10年而已。或许再过几十年、几百年畅游阁就像当年的滕王阁、蓬莱阁一样，在文人墨客的纸墨中熠熠生辉。
畅游阁每一层都是空空的，不用被各种展览困扰的畅游阁，倒是提供了一个适合凭栏远眺饱览邕江两岸风光和南宁老城区的最佳观景台。
左江、右江在南宁三江口汇合后，这段干流称之为邕江。邕江横贯南宁市区，是南宁的母亲河。可能很多人不太认识这个“邕”字吧，它念yōng（和“雍”同音）。邕字，从川从邑，意为四方被水环绕的都邑，南宁的别称叫做“邕”，邕江之名源于邕州。（南宁古称邕州是因邕溪水得名，邕溪水并非现在的邕江，而是其中一条小支流）
邕江水面宽阔、水位波动比较小，内河航运条件优越，顺着邕江而下可到梧州、广州、港澳等地。自古以来南宁商业贸易发达，明清时期南宁更有“小南京”的美誉。桂东南及广东、福建籍商人大量西来经商，利用水运，沟通桂粤商品交流。
便利的水路交通，推动了南宁开埠的进程。与其他被外国人用舰船大炮打开门户的城市或者港口不同，南宁开埠是清政府主动对外开放的。因此，南宁的开埠体现了一种独立自主的主权意识，行政、司法、立法等权利掌握在清廷，外国不得设立租界左右海关运作。
最靠近畅游阁的那座邕江大桥是南宁第一座南宁第一座跨江大型公路桥，服务市民往来邕江两岸已经将近一个甲子。大桥是中国最早采用闭口薄壁杆件理论设计的一座悬臂式钢筋混凝土薄壁箱型城市桥梁，当年的建造历程颇为曲折，最先是由苏联援建，后来苏联专家撤走后，在广西及各地建筑专家的努力下，终于使得两岸居民摆脱了只能摆渡过江的局面。
背江一侧是古邕州的缩影三街两巷，站在畅游阁上可以总揽整个街区的全貌。
一旁双向十二车道的民族大道是南宁城市的门面。作为“壮乡第一路，首府第一街”，大道两侧的绿化景观下了很大功夫，立体多层的生态群落，打造出极具亚热带雨林的气息。
民族大道起于南宁的“七角场”径直向东通往琅东CBD。这个“七角场”由民族大道（2岔）、民权路（1岔）、朝阳路（1岔）、共和路（2岔）、中山路（1岔）组成的七岔路口，是南宁最繁忙的路口之一。
在绿荫的衬托下，宽阔的街道不是一条将城市割裂开的冷冰冰“银河”，而是一条串联起南宁古今的时光隧道，每时每刻都川流不息延续着南宁的繁华景象。
光是最厉害的调色大师，傍晚时分，像是打翻了一瓶橘子味的汽水，橙黄色一点点在天际边晕染开，让广袤大地氤氲着一种浪漫醉人的情调，跟初夏时节真的太搭了。
华灯初上，霓虹灯幻变着无数种色彩装点城市夜空；古今遥望，近在咫尺间就能跨越千年的鸿沟。伫立在邕江边上的畅游阁孤独又宏大。
开启三街两巷的citywalk之前，我觉得应该先到南宁建制博物馆了解南宁的城市变迁。当你从博物馆里出来再次走回到三街两巷时，或许你就会觉得这里少了一些千篇一律的“庸俗”感。
建制博物馆位于一幢低调的黄色三层小楼，安静地伫立在繁忙的七岔路口旁。屋檐上写着“南宁市政府”五个字，可想而知这座小楼有着不平凡的过往。这里原为明清时期南宁府署所在地，1919年广西高等审判厅和高等检察厅由桂林迁至南宁，于府前街厅署办公，后来为了适应办公需要，将原址拆除重建。新修的大门门洞很高，大致呈“山”字型，大概有“执法如山”的寓意。
新中国成立后，大楼曾做过机关办公场所，也被改建成纪念馆，直到前几年再改为建制博物馆来展示南宁城建的缩影。
走进展馆一个大沙盘首先吸引了目光。南宁虽然无缘广西的国家历史文化名城名录，但1700年的的建制历史和区位变化足以使她的历史底蕴深厚起来。
南宁最早的行政建制是西晋晋兴郡的治所晋兴县，古城位置大概就在今天的亭子渡对岸一带。唐代置立南晋州，因为西南方有邕溪水更名为邕州，这个“邕”字自此成为南宁的简称。北宋中期因农民运动原来的邕州城池被攻破，整座城市北迁重修城池。
而“南宁”之名是在元代才开始出现的。朝廷为了平息地方暴动，多次派人来广西招安，当地的起义首领先后归顺并派代表上元大都朝贡。为庆贺南疆绥服安宁，颁布御令改邕州路南宁路，取南疆安宁之意，至此“南宁”的地名正式出现在史书上。
很长一段时间里南宁一直都不是整个广西的政治中心。民国建立，旧桂系军阀将省会从桂林迁往南宁，不过在25年后，新桂系又将省会重新迁回桂林。新中国成立后，处于地缘政治考虑，广西的政治中心确定在南宁，并发展成为如今的广西第一城。
古代南宁虽然不是整个广西的中心，但也是桂西南的地区行政中心、岭南的交通、贸易枢纽之一，一些著名人物如杨文广、王阳明等曾在南宁任职。在此为官的官员们对南宁的发展相对重视，颇有建树，比如孔子第46代孙孔宗旦在任邕州司户参军期间，修建的水利灌溉工程至今还在沿用。
在2楼的正中复原了衙门的场景，庄严肃穆的感觉油然而生。前面也提到过博物馆大楼就是在原南宁衙署上重建的。
清乾隆年间对南宁府城城墙的大修，算是将南宁城的格局定了下来。
在南宁众多的民国政府建筑早已在城市变迁中消失殆尽，唯有这座曾经的法院大楼屹立至今，在吱吱呀呀的木板声中焕发生机，作为南宁城市建制的一个缩影，一个不可或缺的历史见证者。
留给这座壮乡首府的邕城历史印迹已经不多了，三街两巷就是其中之一。“三街”是指兴宁路、民生路、解放路三条老街，“两巷”金狮巷、银狮巷两条明清古巷，这些街巷围成的区域就是今天所说的“三街两巷”的旅游区了。
三五成群地院落将街区里的每处空白填得满满当当。临街大部分都是复建的仿明清制式的青砖瓦房，越往深处走去，还是能寻到一些上百年历史的院落。
国潮元素成为街区风格的主流，在每个角落拍照都挺有氛围感的。
在街区门口的万国酒家是南宁的老字号，创始于1945年，老南宁几乎是无人不晓，它的味道就像南宁人家乡指向标。酒家最早开在民生路上，在当时是一个摩登、高档的存在，许多人在附近玩乐之后喜欢到万国吃饭，而且万国酒家是宴请宾客的首选，据说凌晨5点就有人在饭店门口排队领号，能受邀来这里吃饭不知是件多威风的事。
万国酒家主打的是桂味粤菜，万国八宝、陈皮花雕醉鸭、翡翠滑鱼饺、荔茸香酥鸭、鸡茸羹等都是万国酒家的拿手好菜。酒家里还有难得的广西粤剧表演，吃饭的同时还能享受一场视觉与听觉盛宴。
如果不去店里食饭市，可以坐在露天卡座点老友粉，同样能试到老字号的手艺。
在万国酒家旁边的中华大戏院是街区门口另一座瞩目的建筑，中西合璧建筑风格，复古的装饰造型，一下子感受到来自民国的情调。
翻看它的履历，这里最初是原广西督军谭浩明的公馆，新桂系统一广西后，将闲置的谭公馆拨给省民政厅使用。后来民政厅迁入了民权路省政府办公，这座大楼被宋姓商人购入改建为戏院，主营电影事业，兼演粤剧与歌舞，是当时南宁最大的电影院。在当时咨询传递之后、娱乐设施匮乏的年代，电影院为南宁人带来了许多欢乐和接触不同文化的途径。
建国后，中华大戏院一度成为全市唯一的私营电影院，直到公私合营。电影院1995年曾创造广西电影放映历史上的三个“第一”：全年票房收入突破百万元；创下单日单厅票房收入8万元的纪录和单片(《红番区》)票房收入54万元的纪录。
原来的中华大戏院在历年改建中不复当年模样，19年重建的大戏院恢复了上世纪30年代的模样，成为这个历史街区的新古董。戏院里添置了许多新潮的元素，跟随上时代的脚步，继续将电影的情怀和影院的荣光带给每一位观众。
拐入“两巷”，百来米长的街巷保存了十来座从清末至民国时期的院落。这些古朴的建筑如今大都被活化利用，走进其中，在飞檐瓦楞间感受邕州城的市井烟火。
巷中藏有一座小型的瓯骆汉风陶瓷博物馆，展馆分为了八个空间展示的都是来自民间收藏的战国到秦汉时期瓯骆特色的陶器。百越部族的西欧和骆越是生活在广西的原住民，在这里出土过大量以汉风越韵为特色的文物，其中大量的陶器最能反映这种风韵。
这座东汉时期的四角六楼城堡，是博物馆的镇馆之宝，目前全广西仅有三件公布藏品。这座城堡四周有高墙，还有角楼用以瞭望，当时庄园经济发达，豪门氏族为了自卫、躲避祸患而进行私家武装的写照。
《瓯骆汉风——管窥广西汉陶文化》一书序言中对瓯骆汉陶有着这样的评价：“它是广西陶瓷文化的重要组成部分，更是中国陶瓷之苑的一朵奇葩”。这些来自两千多年前的陶器勾勒出广西先民的生活景象，向我们阐释了他们艺术世界。
angry bird的同款IP喔。
瓯骆先民沿河而居，对自然、动物的描绘生动可爱，不少的造型写实逼真，在创作上率真自由、富有想象力，又不乏大气、稳重，极具鲜明的地方特色。
和自治区博物馆里类似的胡人座灯。这些文物中的“显眼包”真的太有趣了，一个生动形象地诠释了什么叫目瞪口呆，另一个则是吐舌乖巧，一脸萌相。
一个打工人的“惆怅”：为什么又要做饭啦？！
从博物馆出来，旁边还要一间充满书香气息的漓江书院。这个书院跟桂林历史上的“漓江书院”没什么联系，只是取了同样名字的新派书店。
书店被称为南宁最美的书店，里面的布局因地制宜，最大程度地将书香与院落的古朴气息融合在一起。直冲屋顶横梁的书架就像古时候的藏经阁一样。
不经意间的一个回眸发现藏在深处的院落未经雕琢的模样，它那斑驳的岁月痕迹似乎与周边崭新的环境格格不入，却又是如此原始朴素，将最真实的一面呈现在眼前，凝结了往昔的时光。
在靠近兴宁路入口处有一座立碑用亭子保护着，这里是三街两巷的另一处文保单位。当年北宋名臣苏缄曾任邕州知州，在任期间交趾国出兵十万攻打邕州，而邕州城仅2800余名守军。邕州城被围困42天后，因内奸献计最终被攻破陷落。苏缄虽出身儒士却饱含侠士风骨，誓死护城的他不愿落入敌军手中，于是率家人就地成仁，自焚殉国。后来朝廷援兵至，大败交趾军队收复邕州等失地，宋神宗对苏缄殉国表示哀悼，追赠其为奉国军节度使，谥号为“忠勇”。
为了纪念这位以身殉国的北宋爱国名臣，褒其忠烈，在附近立祠主祀苏缄。在明初加封城隍爵位，苏缄祠也升为府城隍庙，明清时期均有维护，1951年因修建红星剧场而拆除仅存部分护墙。现在的城隍庙是在打造三街两巷期间复建的。
从怀忠巷走到民族大道有一座邓颖超纪念馆。邓颖超同志是周总理的夫人，妇女运动的先驱，她在南宁出生并在这里度过童年。她曾说过：“我是南宁人的女儿，我是喝邕江水长大的”。
从兴宁路牌坊走进去，这条步行街又是另一派的城市风格。这里的商业氛围更加浓厚，跟广州上下九和北京路就像是一个模子里刻出来一样。抛开这些雷同的特性，屏蔽喧闹嘈杂的叫卖声，这些粉饰一新的精美骑楼确实有着一番年代感和地方特色。
南宁的骑楼建设受到广州影响，骑楼整体的规模不大，主要集中在共和路、兴宁路、解放路（当时叫德邻路）一带。南宁骑楼也和国内大多数城市一样吸收了西式元素，运用在外立面的装饰上，让整体风格更加立体生动。
别看现在的三街两巷在南宁的市中心，可放在以前，三街两巷紧贴着南宁城垣，再跨多几步就到城外了，瞧，那里不是有座城门可以作证么？
在民生路和解放路的交界耸立着一座仿古的城门仓西门。仓西门也叫镇远门，是南宁城的六大城门之一，始建于宋朝，因门边有储粮仓库而得名仓西门。城门在1927年的拓城行动中被拆除，现在是南宁唯一被重修的城门。
历史的碰撞在这一刻是如此强烈。
城门是假古董，但旁边这座高出城楼好几个头的砖红色水塔倒是真真切切的真古董。曾几何时这里跟成都的“熊猫屁股”一样是南宁的地标。
水塔建于1934年，通体为钢结构，虽然仅高35.1米，但因为城里没有高层建筑，水塔成为城内的制高点。水塔附近当时是南宁商业最繁华的地方，大家约定俗成把这座地标附近叫作“水塔脚”。后来因设备老化和供水能力有限在上世纪60年代中旬停用，幸运的是当地将水塔作为城市记忆保留下来，成为南宁老城的一张名片。
夜幕降临，三街两巷渐渐亮起了华丽的灯光，古巷的魅力随着璀璨的灯光慢慢散发出来，人声的鼎沸随之到达高潮。
跟随灯影走回到街区的阡陌小巷，在比肩接踵间享受色彩斑斓带来的视觉盛宴，勾勒出城市繁忙的身影。我们在色彩的海洋里徜徉，仿佛不经意的某个瞬间触碰到时空隧道的开关，开启往昔的时光秘密。
想着拍三街两巷的夜景时间还早着呢，附近可逛的纪念馆博物馆都过了参观时间，于是便走去邕江边闲逛打发时间。
邕江大桥附近的临江步道是最具人文历史感，大桥北岸西侧公园里年近半百的冬泳亭，是1974年为纪念毛主席在1958年1月两次冒着严寒畅游邕江而在毛主席冬泳下水的地方兴建的。“冬泳亭”三个字是由董必武同志亲题的。
大树沿着挡土墙肆意生长，裸露的树根交织出的庞大网络，如同瀑布倾斜而下，令人惊叹大自然的神奇力量。这些树根早已经和墙体融成一体难舍难分，根就是墙，墙也是根。
穿过邕江大桥桥底，东侧则是一段残存的古城墙。特意寻来的游客不多，可能很多人都不知道这里有一段古老的城墙。只可惜南宁的城墙命运更国内大多数城市一样，因为扩城拓路纷纷遭到拆除，只留存了临江一段长100多米的墙基。
南宁从唐朝开始筑城，北宋中期的农民运动邕州城破，城池被毁，整座城市北迁重新选址筑城。随着后面南宁地位提升，城墙跟随城市规模的拓宽不断重修，乾隆年间的城墙大修在全城设置了6座城门，到清末南宁城区有“天南一大都会”之称，人口突破6万人。
现在新簇簇的墙砖是2005年重修的，保留的大致是临江门到南门段的一小部分。
不知为何我对城墙都情有独钟，只要游历的那座城市里有城墙，我都会特意留出时间和它们邂逅。因为稀少才更显得弥足珍贵。残存的城墙与城门威严而阳刚，透过它们似乎能够抚摸到这座城市的历史脉络，重塑着一座城市的历史温存。
每一棵顽强攀沿在城墙边缘的大树，都在肆意地在砖墙上蜿蜒涂鸦，将本应该深藏在泥土中的迷宫路毫无保留地展现人前，打造出一幅令人骄傲的杰作，在盘根错节之间透露着故事的沧桑变迁。
每天都有曼妙的歌声与这些遗世独立的大树作伴，他们好像也没有看着那么孤单了。
很难得在紧凑的旅途中抽出1、2个小时在一座全新的城市里闲逛，这要是在以前，每当解锁一座新城市恨不得一天24小时都on the way。
南宁是一座慢节奏的首府城市，即便赶上放开后的第一个出游高峰，南宁也没有想象中那般喧闹。
大家在堤岸边或闲坐或闲逛，丝毫没有行色匆匆的仓促。
非典型旅游城市也有好处，不用太执着于“特种兵式”的旅游模式，疲于奔命在拍照打卡的焦虑中。
望着江景，吹着微风，迎着光影，心中泛起一丝涟漪，岁月静好，伴在身旁。旅途上的我似乎摆脱了陌生人的身份，融入城市其中感受着点滴美好。
马路对面有一处黄色两层建筑，中式屋顶，法式墙身，黄色的外墙尤其醒目在周边建筑当中鹤立鸡群。这里原是在“镇南关大捷”后由法国人修建的，1884年李鸿章向朝廷上书建议架设“广州-梧州-南宁-龙州”的电报线路，从此开启了南宁乃至广西的近代通讯之路。后来邕宁电报局进驻此地办公，几经辗转改造成广西电信博物馆对外展示广西通信事业的发展历程。
在江南吃过晚饭，看到对面人山人海的亭子码头，自然吸引了还在思考晚上去哪儿的我的兴致。
老一辈的南宁人总说“先有亭子渡，后有南宁城，人是傍水而生”，邕江南岸的亭子渡大致就在今天亭子码头的位置。
邕江的水流平缓，亭子附近的水路条件优越，早在南宁形成城市规模前，亭子就渐渐形成圩集沉聚了浓厚的商业气息。到了北宋时期，亭子附近建有渡口。亭子圩的日渐繁华如同一个磁场，每逢三日一圩的圩日，周边苏圩、吴圩、那马、大塘、良庆、蒲庙，甚至横州、武鸣、左右江的农民商人或船运、或车来、或马驼、或用扁担挑，将农产品和牲畜带到亭子进行买卖，一时人声鼎沸，喧闹声延绵几里。从亭子渡出发货物可以顺流而下到桂东南和广东地区，亭子渡可以说是南宁商埠发展、繁荣的一个缩影。
但随着内河航运的衰落，横跨邕江两岸的桥梁越建越多，亭子渡走向荒芜的境遇。
重获新生的亭子码头整体设计为欧式风格，兼具一些岭南特色的骑楼，不过在这里已经找不到曾经古朴的气息。
码头中间有一座很显眼的城堡，没去过迪士尼，这座小城堡也能满足你的一个王子公主梦的。
在南宁最不缺夜生活，越夜越娱乐，越夜越精彩。或许因为南宁不是传统意义上的旅游城市，即便是五一假期，也有难得的舒适感。
邕江的夜景不算很出众，但也看得出用心打造。流光溢彩的烘托总会让人看着让人心情愉悦许多。
广西民族剧院是2022年落成的，也是亭子码头的另一座地标建筑。中式的大气恢弘，西式的浪漫典雅，两者相得益彰，和整个街区的格调融合在一起和谐悦目。
我来的时候这些欧式风情的建筑都没有商铺进驻，除了靠近码头附近有个中小型夜市之外也没其他地方好逛的，随意拍了几张就回去了。想吃宵夜亭洪路上一系列的排挡任君选择。
南宁被称为绿城，森林覆盖率高达40%以上，作为城市绿肺的青秀山功不可没。
作为南宁市里唯一的5A景区，青秀山的景观在遍地是山的广西里可以自谦地用“乏善可陈”来形容。中规中矩中也有一些过人之处，让你觉得来这一趟是不虚此行的。
青秀山在辟为公园之前有林场的性质，绿树植被茂密，所以南宁植物园选址在此建设。公园占地很大，推荐从北门进（出地铁站转2个站的公交车到北门），这里是植物园的核心区。
植物园精心打造的兰花园是其中一个看点，这是中国最大的自然生态兰花专类园，占地300多亩的花园里共种植兰花363种、植株总数达30余万株。
广西的气候适宜兰花生长，兰花的花期长，一年四季都有不同品种的兰花盛开，随时都能迎接花团锦簇。花丛中偶然间“蹦出”的几只兔子仿佛带着大家进入一个童话世界。
这株会跳舞的兰花之前在厦门植物园见过，黄色的裙摆在阳光的的泼洒下更显风姿独韵。
沿着小路往里走，还有另一个有看头的荫生植物园，比起规模庞大的兰园，这里更吸引游客过来打卡。藤蔓枝条如同一道道帘幕，让人忍不住推开，探索蕴藏在里面的神秘世界。
别只光顾着抬头仰望高大的树干绿叶，角落里的微生系态是点缀整个荫生植物世界的最佳配角。它们躲在石头边，绿叶底，娇羞地说着悄悄话，有什么秘密是不能让我们知道的呢？
离远看的时候还被这几只鲜艳肥硕的树蛙吓到了，走近看发现幸好是假的。
此时此刻，如同进入森林深处，张开双臂，呼吸的每一丝空气都充满着自然的芬芳。
真真假假，如梦如幻。
看啊，湖畔旁边还有位小仙女被这番静谧的世界所倾倒。
还有些小株的兰花被精心地呵护起来，装在一个玻璃缸子里，静待花苞开出高贵矜持的紫色花朵。
蝴蝶🦋落在小恐龙的鼻子上，四目对视仿佛在相互打探，画面友爱而又美好。
园内每隔一段时间都会开启喷雾系统，整个园区笼罩在水雾当中更似人间仙境，若在阳光加持下说不能能偶遇到更梦幻的丁达尔效应。
在荫生植物园流连太久来到兰苑时刚过了6点，几个温室都锁上门，只能和那些珍稀的兰花缘悭一面。
从北门出发前往观音禅寺，看着路程很近实则至少要走上40min，所以没有点耐力，可以选择搭观光车上山。青秀山观光车车票价格也太良心了，5块钱一程，很难让人拒接这种省时又省力气的爬山方式。
山顶的观音禅寺是广西最大的佛门圣地，整体建筑是近年来重新修建的，要回顾它的历史可以追溯到一千多年前的北宋年间。据传观音菩萨经常现身于此，吸引了不少僧人来到这里修行，于是就开始建造起简单的居住地，后期不断扩建形成一定规模的寺庙建筑群。寺庙的原址在战火纷飞中化作尘土，直到上世纪80年代陆续重建恢复当年鼎盛的规模。
重修后的禅寺以仿造唐宋时期的建筑风格而设计，古典而大气。透过如今的规模可以遥想最鼎盛的禅寺是有多么恢弘。
似乎大家来山顶的目的都是一致的：为了观景。禅寺的左边从近到远有3个观景台，人最多的是第一个，但景色最好的是最远的第三个，大概步行8-10min就能到了。
南宁是进入东盟的桥头堡，摩天高楼林立的东盟商务区将南宁的摩登呈现地淋漓尽致。南宁的高楼密度已拔广西头筹，全广西十大高楼南宁占据九座，或许在将不久的将来会稳拿前十。
沿着第三个观景台右侧的楼梯往下走一小段，这里是青秀山顶最经典的拍照打卡地。
开启古今同框的密钥就是等到日落时分灯光亮起的一瞬。灯火璀璨的琅东新区是南宁蓬勃涌动的新新血液，如同“邕”这个字型一样，源源不断地为城市注入动力。
东盟商务区的水泥钢筋并没有我想象中那样，在玻璃幕墙上“火力”全开，流光溢彩似乎只停留在想象中，更多的是任由黑夜慢慢吞噬高低错落的摩天大楼，只留下星星点点在黑夜中绽放。
因为是节假日，景区的观光车延长到8点才收车，可以不用冒着夜色步行下山。观光车绕着整个景区开了一圈，算是弥补了没来得及游览其他景点的遗憾。
南宁的城市绿肺除了青秀山，怎么能少得了南湖公园。占地3000亩的公园，湖的面积就超四分之三，广州最大的人工湖公园白云湖也不到3000亩。在市区开辟一座如此巨大的公园，南宁荣获全球人居领域最高奖励“联合国人居奖”真的是实至名归。
南湖公园随着城市规划的东迁，从以前的郊野苗圃和渔场变成南宁的中央公园。在寸土寸金的城市中心如此大面积的湖水与绿地可以说是一种顶奢的配制。
偌大的湖面浩瀚无际，若非周边高楼和倒映在水中的剪影，都还沉浸在南宁市中心有海的畅想之中。
公园很真的很大，环湖一周没个2-3小时都游不完。毕竟南宁处处绿意，在绿色海洋里遨游，再急躁的心都会被这里不经意地“治愈”。
沉醉在绿城的绿色长廊中，不经意间走进人民公园，林森葱郁，延续绿城翠韵。
人民公园是建国后南宁兴建的第一座综合性公园。在正式辟为公园之前，这里早已名列邕州古八景之一的“望仙怀古”。
走上台阶，参天大树遮天蔽日翻起嫩绿色的巨浪，树枝在恣意地蜿蜒生长，带动着每一片树叶努力向上竞争阳光汲取养分，相思树相互依偎合力打造出一条生意盎然的绿色隧道。
爬过141级的石阶后，一座古朴斑驳的碉堡式建筑立马成为眼前焦点。镇宁炮台建在公园最高点望仙坡顶上，是南宁市区中少数留存的古迹之一。
坡顶原先有一座六公祠，是纪念狄青、余靖、孙泻、苏缄、王守仁、莽依图六位曾对南宁有贡献的名臣武将。1917年旧桂系首领陆荣廷以扼守南宁、整建“省防”为名，下令拆除六公祠，修筑炮台，并取名为“镇宁炮台”，取保卫南宁之意。
炮台里的大炮和广西博物馆室外展区的那门炮是同款不同批次，都是19世纪德国“克虏伯”造的固定型陆防加农炮，使用时可借助轨道旋转近270度。大炮可瞄准东、南、西三个方向，唯独不朝向北方，据说是因为北面的武鸣是陆荣廷老家，为了不想故乡遭受战火特意这么放置，不过崮中真假也就只有当年镇守炮台的陆荣廷才知晓了。
炮台的威慑意义大于实际意义，建成至今它都一炮未发，而它所经历的唯一一次战争经历，仅千余人的桂军与滇军对峙了三个月后，最终等来援军迫使滇军撤退。或许炮台真的兑现当年保护南宁的承诺吧。
炮台内还有一口明代的铜钟，是国内现存最大的悬挂铜钟，重达1吨多。这口原先是挂在南宁的钟鼓楼内，每天清晨洪亮悠扬的钟声就在邕江边上传响，唤醒睡梦中的芸芸众生。抗战时期，为保护铜钟，曾被转移到百色、柳州、武汉等地。解放后，流落他乡的铜钟被文物工作者发现，才得以重新落根南宁。
风调、雨顺、国泰、民安不论在哪个时代都是对自然与社会的一种美好希冀。
整座公园很大，炮台只是公园最闪光的一角，有时间不妨在公园里漫步，享受南宁悠闲的节奏。
来到南宁的第一顿，没有跑去那些大名鼎鼎的饭店，而是特意搭车过江来到一处大排档里吃生料。
所谓的生料就是猪肠、猪肺、猪肝、牛百叶、牛肠、牛舌等各种猪杂牛杂，这些都是爱吃下水料饕客的美食盛会。当天新鲜到货的下水料放到冰柜里，想吃什么都可以自由组合，店员称完重之后就可以开炒了。猛火、热油、葱姜蒜爆出香味，趁热将食材倒入快速颠锅翻炒，火候得掌握得刚好才能让下水料熟的同时还能保持鲜嫩爽滑。
除了爆炒，还有南宁人的最爱老友风味，适合夏天的凉拌风味。若多来几个人，肯定都点上一份尝尝口味。
在某评上买了个双人套餐，一人食都可以吃得很撑。生料是搭配好的不能自选，有猪肝、猪大肠、猪小肠和猪肉。厨房师傅的火候掌握的可以，生料炒得蛮鲜嫩多汁的。那个香味从送来的路上就已经扑鼻而来，饿了一下午的我都顾不得相机先吃了，马上就着河粉吃了起来。
切粉是无限量供应的，但想吃到就要自己动手才能丰衣足食了。自助烫粉可以体验下南宁的切粉是多么容易熟的，不过1-2分钟，从滚水里捞出抖两抖，跟那新鲜滚热辣的生料一样，一切就刚刚好。
两广的饮食习惯差异是有点大的，但是在用餐具的共识上却出奇的一致。那就是都会用不锈钢碗碟，每次去吃粉面见到用熟悉的不锈钢pang装粉，都有种在家吃饭的亲切感。
或者选择干捞的吃法，夹点通菜，放点芽菜，舀上一勺猪杂，浇上灵魂的生料酱汁，一个捞起，自创的“广式老友粉”就出炉了。
：味冕生料大排档
📍：南宁市江南区亭洪路9号金盾工作站内（近亭子码头）
嗦粉之都，南宁要占上一席之地。粉我没嗦过几顿，但南宁的粉面确实给我留下了深刻的印象。
老友粉在味道的“杀伤力”上一点都不亚于螺蛳粉，那种闻起来令人抗拒，但嗦起来却让人欲罢不能，要的就是这种效果。
很久之前我就对老友粉是充满期盼的，但后来查了下每个人都说酸酸辣辣的！emmm，我不喜欢食醋的那个酸味，纠结了2天才下定决心尝试一下。但我每次点都会叫他们免醋，所以这几碗粉仅代表我个人吃法的感想。当天想吃的牛巴粉趁机放五一了😭扑了个空，还好前面不远也有一家粉店，马上安排第一顿老友粉。
每个南宁人心中最好吃的老友粉都是“我家楼下那家”，不过纵观南宁老友粉界，仍有三巨头傲立其中：天福香、舒记、复记。这不，就那么恰巧遇到了天福香的分店。
望着花里胡哨的菜单许多，终于点了一碗老友花肠猪肚伊面。除了切粉，我觉得一定要再试试伊面。南宁的伊面是不是广东人吃的伊府面，广东伊府面是相对宽一些的，而南宁的伊面是圆条状的，有点像厦门沙茶面吃到的那种碱水油面的形状。他们这种伊面也是经过炸制的，有股嚼劲，爽口弹牙。可能连续吃切粉吃多了，换换面的口味，果然有种很奇妙的感觉。
老友粉用的铁制水瓢锅来爆原材料，不大不小正好一人份。用猛火炒熟之后，一勺骨头汤倒入，煮开再放入切粉，不到几分钟就热辣辣出锅了。
滚烫的老友伊面端上来，浓郁的气味立马萦绕在身边，味道真的绝了。首先很够“镬气”，花肠和猪肚非常爽脆鲜嫩，一点也不韧，味蕾瞬间就被激活焕发。
伊面爽滑又略带嚼劲，就算泡久一点也不会太影响口感，个人觉得面比切粉更能吸收汤头的鲜味。
店里小哥说吃老友粉重点是喝汤。趁热轻抿一口，汤头鲜美，带有酸笋微微的酸（酸笋我是能接受的），就是略微咸了点。
：天福香老友粉（琅东店）
📍：南宁市青秀区祥宾路18号
原本计划早上去广西大学附近吃一家越南粉的，结果人家是中午才开门营业，于是马上找了另外一家粉店。在南宁最不缺的就是粉店。
细弟原来是开在中山路临胜街上，后来整条中山路就行改造便搬到北大桥头附近。虽然搬离了传统老街，但寻味而来的食客依旧不少。
粉店内设“雅座”，但南宁人更加喜欢接地气的吃法：半踎着弯着腰坐在小板凳上，就着一张大塑料凳面朝大路嗦粉才是最有滋味的。
进门前招牌就告诉你他家的特色是干捞粉，但他们的汤粉也是不错的，最关键这是我第一次吃到老友粉！（前一天吃的是伊面）我要的是老友猪杂粉，肉给得还是蛮有分量的，汤头鲜美，咸度正好。因为要的是猪杂的缘故，在口感上没有之前花肠或者肠头的那种爽脆，但也不失火候与嫩滑。如果是要追求口感，不妨点斋肠款的试试。
吸收了汤汁精华的切粉和伊面各有千秋，都是我的最爱。即便早就热得大汗淋漓，也忍不住赶紧趁热嗦多几口。
：细弟干捞粉店
📍：南宁市西乡塘区北大南路4号
对嗦粉的热爱可以到什么程度，可能看看邕味老友的门面就知道了。开在人民路上的邕味老友绝对是问鼎整条人民路人气之最，一大早一群“嗷嗷待哺”的老友将旁边人行道挤得水泄不通，望穿秋水地盼着什么时候能够落座。
或者霸气一点，直接捧着不锈钢兜，站着利落地嗦起粉来，有没有地坐不是关键，吃没吃到粉才是头等大事。
挂满半幅墙壁的牌牌或许是在宣誓了这家店的荣耀，好不好吃，每个人心中都有自己的评判，但是能赢回那么多荣誉，那定是有两把刷子的。
厨房的厨娘们一直炒个不停，勺子与铁锅的碰撞声此起彼伏，炉头灶火趁着颠锅瞬间窜起，果真镬气非凡。
排队的方式挺特别的，不像我们广东拿了小票还要再拿一个号码牌，坐定定等服务员送菜上门。广西一带好像都特别流行这种“自己动手”排队叫号的方式：把小票按顺序插到对应的钉子上，记住自己的号码，然后厨房就会自动按顺序来烹制你的老友粉，再静等叫号拿粉就行了。
我们要了一碗老友猪杂粉，一碗老友碎肉伊面。收银的阿姨见我们准备开拍，还特意嘱咐加点辣椒崇化上去红红绿绿的颜色多好看，哈哈哈哈。可别说本来便黄色调的粉面加点红加点绿之后好像都活泼起来了，看着更有食欲了。
如果想追求口感，猪杂可能更合口味些，肉碎便平淡些，伊面的口感我更喜欢天福香的。
：邕味老友
📍：南宁市西乡塘区人民西路82-1C、82-1D号
来到阿嬷手作的大本营，也不能免俗地点上几杯试试。不过阿嬷手作最多面店的城市是在深圳，整个广西加起来都还没深圳多。
虽然是大本营，但点单的顾客依旧十分“疯狂”，五一一开店可以下单几秒钟时间就瞬间一百多杯的订单，柳州就更夸张直接600+，应该庆幸南宁的门店还是比较多的，至少还是有机会抢到在小程序下单机会。即便抢到机会下单，结果都要等1个半小时以上才能取茶，所以想要enjoy到一杯奶茶就要看准时机早点下单。
本来想点好评率最高的龙眼系列和米麻薯系列的，但地区限定更加吸引人咯。于是点了一杯山黄皮有机绿豆和土芭乐柠茶。熬煮过的打成绿豆沙后，整体口感绵密细腻并不会很粘稠，mix在一起的山黄皮有一股独特的淡淡的山野果香，炎炎夏日生津解暑。自配的芋圆软软糯糯，好喜欢。
土芭乐就是红心番石榴，嫩嫩的粉红色遇上柠檬茶调制出的粉色蛮有情调的。番石榴果粒很丰富，香但不是特别甜，确实，番石榴香味大于它的甜味啦。香水柠的涩味不是很重，整体来说这个中规中矩啦。
第二次来南宁之前的限定下架了，便点了常规款的米麻薯和季节限定的桃与树莓。
米麻薯被奉为最经典的产品，默认的斯里兰卡茶底搭配水牛乳，奶与茶的味道平衡得恰当好处，绵密软滑的纯米麻薯口感真的很不错，小小一杯果腹感十足。
雪顶的水牛乳雪糕很讨喜，甜度适中，入口香软绵滑，奶味十足。不过下面的桃桃和树莓味道就比较淡了，反而显得茶味比较明显，整体感觉一般就最上面的雪糕印象最深。
：阿嬷手作
📍：南宁市兴宁区青云街18号D座百盛商场第一层1F-3号、第二层（近三街两巷）
南宁市青秀区金湖路61号梦之岛水晶城第一层L1-001号商铺（近金湖广场）
南宁市青秀区民族大道136号南宁万象城B1
每到一处品尝当地的菜品是必不可少的功课。
桂菜虽然没有名列八大名菜，但吸收了各个菜系的特点，粗菜细作自成体系，其中以“稻食为基础”是最亮眼特征。广西是少数民族聚居区，在菜色上融合了多民族特色。口味上，虽同在岭南地区，但口味上比粤菜重不少，而特别喜欢酸味。
这家桂小厨在南宁的分店不少，把它作为桂菜尝鲜的第一站应该不会错。
从青秀山看完夜景匆匆赶来已经过了8点半，餐厅依旧座无虚席。餐厅装潢得挺有格调，小资中也不乏亲民的感觉。
明厨亮灶，随时可以享受食物烹煮时视觉盛宴。
南宁的烧烤喜欢用蜜糖，香甜的蜜糖与肥美的排骨是一种美妙的结合，甜而不腻，很好的锁住肉汁和保持排骨的鲜嫩，不至于因烤过火而变柴。
假蒌是胡椒科胡椒属植物，和紫苏一样都是调味佳品，自带淡淡的胡椒辛香，清新沁人的野芳香，与肉类一同入馔可减油腻增加芳香。之前已经在街头见过有人手里捧着一大碗叶子，当时还以为是炸紫苏。
假蒌叶里面夹着一层薄薄的肉，过粉浆之后油炸变得鲜脆却一点都不油腻，一下就爱上这个炸物了。
来到广西不得不尝就是荔浦芋头。荔浦芋头其实跟槟榔芋是同一物种不同产地，荔浦当地盛产芋头，在清代是作为贡品上贡到朝廷。芋头经过焖煮已经熟透心，粉到入口即化，香味浓郁，酥松无渣。用筷子稍大力些夹起都能让它散开，最佳的打开方式就是用勺子来盛，方能品味到一件卖相极佳的荔浦芋。光芋头似乎寡了点，加上些烧肉焖出来的肉汁淋在芋头上，简直是锦上添花。
这碟酸笋紫苏炒牛肉绝对是爱酸笋星人的挚爱，这种欲罢不能的香味让人食指大动，鲜香酸辣特别适合下饭。牛肉用的是牛腱肉，紧致有嚼劲，紫苏特有的香味吊出酸笋的鲜味，又能中和下它那“迷人”的气息。再一次强调不要低估广西人的辣。没见到几颗辣椒，却能从头到尾一直火辣你的口腔与胃肠。
：桂小厨广西菜
📍：南宁市青秀区金湖路61号水晶城负一层MB1~02号
节假日的农院路夜市被人潮堵得水泄不通，只能随着人流缓步前行。或许这就是享受夜市热闹的快了吧。南宁人很爱逛夜市，市里的夜市遍布各个商圈，这几天经过好几个夜市都是人山人海的。农院路夜市靠近广西大学，这条街应该也是广西大学大学生的“堕落街”了吧
。
满足身体对于甜的欲望，是获得快乐最简单的方式。在等位的间隙，又在人群中穿梭回刚见到一家香芋冰的摊位前要了份香芋绵绵冰，上面都是奶茶店的小料，谈不上有多惊艳，但却是夏日的消暑佳品。
心心念念要吃一次螺蛳鸭脚煲，等位的人真多呀，已经快9点半了前面整整42桌。但这次在南宁的排队速度都特别快，点阿嫲手作是，排队吃鸭脚煲也是，不到25min就轮到我了。
“志同道合”的饭友们不在少数，鸭脚煲是妥妥的宵夜绝配。
他们家的鸭脚煲必须要放辣的，特意问了旁边正在开动的“饭友”，一致认为微辣都很辣，事实证明微辣都辣得很刺激。
一个人的火锅美滋滋的，份量对一人食很友好，小小一锅里食材塞得满满当当。
等到再次煮开，先吃上面诱人的鸭脚。鸭脚先炸后煮，就像广州人早茶时的凤爪一样表面都成虎皮纹了。鸭脚已经煮得很软，轻轻一咬就能脱骨，炸制后的外皮酥松，吸收了满满的螺蛳汤的鲜味，与辣劲交织在一起，十分上头，后劲非常。
石螺没有田螺大颗，肉也相对小主要用来调调汤的鲜味，那颗小螺肉权当过过嘴瘾。对于我这种嗦螺技术水平一般的人来说，尝试跟石螺较劲了半天还是一点儿都没有嗦出来，没办法还是优雅地用牙签吧。
这么好的一锅汤怎么能浪费，吃到最后最好的做法就是来一份切粉来“索”味啦。幼薄的切粉只需简单地烫几下就行，舀上一勺汤，不用其他配菜都令人叫绝。
：柳州人田螺鸡脚煲（农院路店）
📍：南宁市西乡塘区农院路617号
一大早就吃一碗糯米饭外加一条腊肠、一块扣肉当早餐，也是够充实的。
永宁街上有两家比较有名的扣肉糯米饭，一家是巷子里的梁阿婆，另一家是开在路口的老嘢。梁阿婆慕名而来的游客比较多，经常性排长队；相较之下老嘢本地食客多一些，很多人都是直接打包外带的。有本地人认证，味道应该不会差到哪里去的，对吧。
空气中不时弥漫着香料与肉的香气，不断小沸翻腾的卤汁浸润着每一块肥瘦相间的扣肉。如果对肥瘦有要求，记得一定要把选扣肉的主导权交到自己手上，让老板给你挑一块让你最心仪的扣肉，以抚慰这顿充实的早餐。
我要了一块相对较痩的肉，经过长时间的卤煮，肉质变得十分酥软，廋肉一点都不塞牙，肥肉则变得绵软而不油腻，亲亲一抿入口即化。
桂式腊肠与广式腊肠味道上差异挺大的。广东腊肠肉香为主，腌制的时候除了盐、糖、酒、酱油之外基本不会放其他香辛料，广西的腊肠中可以吃出浓厚的香料味，肉质更加脆弹，咬下去还会爆点汁哦。
如果想在味道上刺激些，可以叫老板加一些自家制的辣酸菜豆角增添下风味（真的蛮辣的，加一点点吊吊味就好）。
：老嘢扣肉糯米饭
📍：南宁市西乡塘区云亭街37号
广西作为糖水大省广东的老表，自然是有些煮糖水的功夫在身上的。因为旧城改造，当地特意建了一座美食集散地，像foodcourt一样，一些原来在水街上经营的餐饮店就搬到里面。这家开了50多年的日照红也不例外。
摊位上的糖水品种也算是满目琳琅，主打是的基本款，没有那些新式花里胡哨的糖水品种。广西糖水的种类跟广东还是有些出入的，比如槐花粉、玉米糖水这些在广东是找不到的。不想猎奇的话，直接按照招牌点花生糊和芝麻糊那必定不会出错的。
芝麻糊和花生糊可以两沟成鸳鸯，主打就是面面俱到。芝麻和花生的香气组合在一起，嗅觉与味觉得到了双倍的享受，入口细腻绵滑，余味无穷。
或许作为一碗糖水，它还有一个更高地评价就是，嗯，不会太甜。
：日照红花生芝麻糊
📍：南宁市西乡塘区壮志路4号水街美食城内
在各种宣传之下，几乎人人都知道老友粉是南宁粉面界的翘楚，而我最早认识到南宁的粉则是生榨米粉，当年广州推出米其林饮食指南的时候，一家名不经传的南宁蒲庙生榨米粉吸引了我的注意，后来找机会特意寻味一趟，果真对味。生榨粉是南宁的特色，又以蒲庙镇、那楼镇为代表的邕宁生榨粉最为出名。这次初探南宁，必须让个位置给生榨米粉。
好吃的粉店一般都喜欢开在小巷深处，这种深藏功与名的操作让人总带着一丝期待去寻味。店面地区很朴素，主打街坊生意，有着标准粉店的配制：高低塑料凳的室外露天用餐环境，没有空调，不锈钢pang，自己看号取粉。讲真我到现在还没弄清楚，为什么“志”要用个括号括着。
生榨粉的风味比较独特，用制粉过程中大米要经历乳酸菌的无氧发酵，所以会自带一股发酵的酸味。发酵完的大米还要经过磨浆、压干、制作生熟粉团、打浆、现场压榨成型等步骤才能制作成一根根细圆状的米粉。
生榨粉可汤可捞，我要了一个叉烧汤的，师傅煮好之后就端给你一碗没有汤的粉，自己到堂食区里自便加汤。除了芫茜和葱之外，还放了紫苏碎，吃起来清爽醒神。生榨粉爽滑，细软的口感跟螺蛳粉完全不同，倒是那股微酸的味道不是特别明显。
生榨粉是真的能吸水，不一会的功夫，满碗汤就剩下碗底的一点点了，硬将汤粉变成了捞粉，而且有闽南米线那种自我增殖的技能，2两的粉越吃越多的感觉。
除了各式米粉粉店兼卖卷筒粉。南宁卷筒粉的成品长着跟广州肠粉一样的卖相，味道怎么样我到现在都还没尝过就不太清楚了。南宁的卷筒粉和越南的卷粉做法及其相似，将米浆倒在一块圆铁板上摊匀盖盖蒸熟，用一根扁木条挑起，放上肉碎、酸豆角、玉米等配料，卷上几卷就大功告成了。
搭配卷筒粉的酱汁可不止酱油那么单调，酸甜口的番茄汤、黄皮汁都可以作为佐料，南宁人真的很爱酸甜口的酱汁。
“小票”就是一堆五颜六色的方圆牌牌，明档的师傅瞄一眼就知道要做一条什么料的卷筒粉了。
：方四(志)眼饮食店
📍：南宁市兴宁区济南路124-1号
文物苑里的民族房子和风雨廊桥都是餐厅的一部分。我们特意挑在风雨廊桥上就坐，虽然很热，但也有很多食客提前预约了桥上的座位，在这种有民族特色的氛围下用餐总归有种特别的情调。
如果想在桥上拍照，在不影响吃客的情况下，是允许大家自由参观的。
他们家的菜品是广西各地的特色菜，主打一个足不出门吃遍广西地道美食。
最先上场的是巴马长寿豆腐圆。豆腐圆在长寿乡巴马是当地壮族的一道特色菜，豆腐不是一整块的，而是揉碎之后重新搓成一个圆下锅煎煮的。咬开绵软的豆腐，里面还塞有猪肉末、木耳、香菇做的馅，配上带有小辣的酱汁十分可口。
恭城油茶是一种味道很神奇的食物，被誉为各地油茶之冠。虽说都叫油茶，却跟北方的口感完全不同。北方的油茶是一种面糊，而恭城油茶是真的用茶做成的，倒上麻栏果、炒米、花生、葱末就可以食用了。在吃茶之前请先做个心理准备，舀上一勺细品，茶的苦涩一下子就窜进喉咙里，继而渐渐一股辣意油然而生。
反正外地人可能真的吃不惯，当地人可能奉之为挚爱。就像游客到北京非要尝一碗豆汁儿一样，我们隔壁桌不吃别的就一人点了一碗尝尝鲜。
黑米粽是百色隆林的特色食物，它的发明更像是一种药膳。传说古夜郎国的国君患了“厌食症”，一名神医用云贵高原盛产的草果、板栗、绿豆、胡椒、黑糯米、芝麻秆灰、猪肉等药物相拌，并用具有“通经活络”作用的粽粑叶包成粽子，煮熟后献给国王。国王食用后胃口大开，百病俱消。后来这个黑粽子流传下来成为隆林当地家家户户的节庆小吃。
会褪色的黑米粽才是正宗的隆林棕。粽子用的糯米并非天然黑，而是用白糯米染的。当地特产的芝麻秆烧制成灰状，和糯米、盐一同搅拌均匀，便成了带黑色的糯米。糯米包着蛋黄和半肥瘦肉等食材，切片后香煎，清爽不油腻，外面的黑糯米香香脆脆还有一丝软糯，怪不得人家国王都爱吃。
苗家回娘肉口感有点像叉烧，肥瘦分明。
猪肉肥腻，不用怕，用生菜包上蘸上些酸辣清爽的蘸水，油腻感瞬间变得清新怡人。
噢，餐厅不时会有演员在旁边的空地表演民族歌舞，一边听着悠扬的旋律一边享受美味，太惬意了。
：阿谋美食
📍：南宁市青秀区古城路21号(近民族大道)
作为“东盟桥头堡”的南宁怎么能少得了山水相依的邻国越南的粉呢。
别人“五一”都巴不得一天开25小时，这家粉店却反其道而行，假期前三天居然放假暂停营业，嗯，反内卷的佼佼者。为了吃到这家越南phở特意等了3天重新开市，结果一早来还吃了闭门羹，人家刚开门还在搞卫生什么都没准备，只好中午再来一趟咯。
吃个粉还真不容易呀！
店里装潢比较简约，布置的挺东南亚feel的，收银台旁的货架上卖的都是越南商品。据说这家店是由越南人开的，我也隐约听到店员们在厨房里讲得像是越南语。
粉店虽然开在小区楼下，但忠实的拥趸可不少，旁边好几个食客都是光顾这里的常客。
在越南一般都会配上一碟五花八门的“草”作为吃粉伴侣，国内则会省掉这些“草”或者预先就搁置到碗里。不过这些并不影响吃粉的乐趣，粉的口感和汤头才是关键。
南宁老友粉总体口味是偏浓郁风的，越南phở尤其是北越则走的是清淡路线。我点的是牛肉粉，十四块一碗比起外面许多越南餐馆性价比高得多。汤头鲜甜，即便搭配了各式香料也不会抢了清爽的风头。牛肉切得薄薄一片，嫩嫩的口感正好。phở比切粉要厚一些且宽度更细，爽滑中带有淡淡的米香。对了，一定要去调料台拿上几颗小青柑，挤一点到汤中有些酸酸的口感做点缀升华，简直不要太赞了。
想点的春卷店里还没备料，就转点了假蒌夹肉。假蒌夹肉形状和口感跟前两天吃到的不同，这次是做成春卷状，叶子外面没有裹浆，炸出来之后整体是软身的。如果你想要追求酥脆的口感，那更建议你点春卷，刚炸出来保证酥到掉渣呢。肉卷里的肉汁饱满，沾上点灵魂酱汁，酸甜可口，炸物也变得清新不油腻。又或者放入河粉的汤中，也是别有一番风味。
：phởViệt越南粉
📍：南宁市西乡塘区明秀西路122号城市碧园7号楼10~11A号
这家开在小巷里的印尼小吃差一点就错过了，据说这家小店的阿姨手艺是传承自印尼归侨的父母。小摊除了有传统的印尼风味糕点外，还有沙爹烤串。因为后面还要赶火车回家，没时间等他们烧火烤串了，就只买了几样糕点尝尝看。
糕点的个头大小适中，最适合每样雨露均沾，而且综合下来价格也是蛮实惠的。
我买了九层糕、椰丝卷和香粽。印尼当地人很嗜甜，刚好广西老表们也爱吃甜，这个口味便一拍即合了。甜点的甜度会相对较高，这个在椰丝卷里就吃的出来。你就把这个椰丝卷当成里面裹着椰丝的班戟，那个口感就很对味了。里面的椰丝相对比较干，椰味浓郁，吃2个刚刚好也不会太腻。
之前见过一些印尼归侨自己在家做九层糕，这个糕做起来是真的很费功夫和时间，因为要一层层地蒸才能定型，每一层在倒浆的时候要倒得相对匀称，做出来的糕卖相才会层层分明，晶莹剔透。
我最喜欢这款香粽了，他们家做的挺正宗的，为什么这么说呢，有次吃到一个印尼归侨自家制的同款香粽，从粽子的包法、大小、内里的肉馅，到咬下去那股清新的东南亚香料的气息都如出一辙。肉粽的糯米软糯有嚼劲，里面包着是肉碎，经过各种东南亚风味的香料调味，风味十足。
：陈记印尼小吃
📍：南宁市西乡塘区北湖南路16号
有人说世界上粤语最标准的有三处地方：一是广州，二是香港，而第三个是“非粤”地区的梧州。
梧州是广西的东大门，紧邻粤桂两地的地理分界线。在广西那么多地级市中，梧州是最“粤味”的一座城市，甚至比曾长期归属于广东管辖的钦防北三市都还广东。
和南宁的最大不同，便是粤语（白话）在梧州更加通达流行。公交车上听到熟悉的普粤双语广播，连粤语报站所用的语音都和广州一致。对一座城市的亲切程度，有时只需要在街头巷尾听到熟悉的乡音，吃到熟悉的味道，看到熟悉的街景，那便足矣。
梧州是广西另一座非典型旅游城市。市区的景点基本都集中在一个角落，说它小，那可是真的小，来这里探索的游客基本都是按图索骥，连素未谋面的陌生人在路线、时间安排都可以默契得出奇一致。我们第一天打卡的三家店，居然都能遇到同一对情侣，如果这都不算缘分真的说不过去了。
五月底的梧州早已步入炎炎夏日，炎热的午后知了都有气无力地扑棱着它的蝉翼，慵懒地上演一场午后交响乐，而我们则是顶着烈日和聒噪声就来爬山。
最近老吹捧浙江的“无痛式爬山”，不必太过羡慕因为梧州也有。不得不说梧州太友好了，居然建了一部电梯方便游客登顶，一下子就省了不少脚程。
梧州是典型的山城地貌，市区的房屋傍山而建错落有致。远处那颗蓝色blingbling的大钻石是梧州的新地标：西江明珠塔，那附近便是白云山的山顶了。
梧州市博物馆就建在公园的山顶，小巧精致，虽然只是一座国家二级博物馆，但也值得花上些时间功夫细细品味梧州千年古城的文化底蕴。
梧州的历史悠久，远古时期就有人类活动的痕迹，到了先秦，生活在梧州的苍梧族人创建了苍梧古国，是岭南地区早期古国之一，势力范围一度达今湖南洞庭湖区与三苗人接垠交错而居。
全国34个一级行政区，有地理方位的共12个。山东山西的“山”是指太行山，湖南湖北的“湖”指的是洞庭湖，河南河北的“河”指的是黄河，那么广东广西的“广”指的的是什么呢？其实这个“广”指的是广信县，汉代岭南的政治中心，所辖的部分区域就在今天的梧州。
古代的苍梧比如今的苍梧所辖范围要广得多。南越王赵佗建立南越国，封其族弟赵光为苍梧王，治广信。赵光即位旋即建立苍梧王城，王城虽小却是为梧州建城伊始。历经千年岁月洗礼，王城的痕迹早已被历史尘埃湮灭，如今在梧州骑楼城里还留有苍梧王城遗址的石碑指示当年王城所在。
南越国破，梧州所在地置苍梧郡。历朝历代梧州的建制多有变化，但一直都是区域政治中心所在。梧州之名的出现是在唐初，当时改郡为州，取“梧”为州名，首次出现梧州的地名。
西汉平定南越国后，南北文化交流的渠道变得更加通畅。两汉时期生活安定富足，人们开始追求长生不老，羽化成仙。这种思想反映在日常生活用品中，比如这件镇馆之宝东汉羽人铜灯，线条流畅，设计精巧，突显广信汉韵。整个灯分为灯座、灯柱、灯盘三个可拆卸组装的构建，底座是有龙、虎、熊坐骑神兽的纹饰，灯柱下方近底座部分是铸有人形坐像，仔细看人像背后有一双翅膀，生动地刻画出羽人的形象，纹饰精细富有浪漫的色彩。传说在梧州地区有羽人国，铜灯的主人应该很热衷于这个传说，对这盏铜灯十分喜爱，他的后人也将铜灯放到墓主人的身边，希望他能羽化升仙。
同类型的铜灯广西只出土发现两件，另外一件之前在广西博物馆已经参观过了。
类似的纹饰出现在一些香炉上，每当点燃炉内熏香，烟气随着盖上小孔冉冉升起缥缈在房间内，静思冥想在无穷岁月中追寻他们神游的快乐。
汉代交趾是海上丝绸之路的起点，海上货物来往频繁，一些带有胡人样式的日常用品漂洋过海来到中国。梧州作为重要的政治经济中心，这些珍贵的舶来品自然随着货物贸易来到这片土地上。
魏晋南北朝时期，中原战乱不断，朝代更迭频繁，人们南逃到曾经的蛮荒之地岭南。这里社会秩序相对安定，人员的流动为了岭南的大开发奠定了基础。北方士族南迁是，带来了大量的佃农和私兵，他们有钱但缺田，因此他们大量囤积土地，捣鼓起在北方经营的士族庄园的经济模式，过起了舒适、安逸、富贵、滋润的日子。梧州是北方士族南迁时重要的落脚点，灵渠、西江等水系顺利连接中原与岭南，因此士族庄园在此处自然而然就生根发芽。
博物馆门口的那座天青色的巨型骑士俑就是展柜里这件青瓷骑士俑的放大版，瓷俑制作于南朝时期，描绘的画面是一个贵族出行时前后3个仆人为其整理马鞍、辔头、按住马腿，保护好主人上马，出行派头十足。而鞍上的贵族衣饰华丽，表情从容安逸。
骑士俑刚出土时上面着有釉色，但长时间与空气隔绝不久便氧化褪色，变成了现在的“毛坯”状了，只能通过残存的色彩想象它曾经的瑰丽。
同样反映当时士族富贵生活的还有这件陶牛车模型。材质上虽然没有刚才那件瓷俑高级，但也是反映南朝时期社会经济的重要史证。当时马匹价贵，还要大量服务于战役，王侯将相于是换乘牛车，牛车趁此跻身上流社会，成为一种时尚甚至身份的标配。
唐朝统治结束后，天下又回到割据的时代。当时统治岭南地区的是南汉，是岭南历史上继南越后建立的第二个地方割据政权。南汉第四位皇帝刘晟在位期间，南汉国内忧外患，国力大不如前，刘晟当皇帝当得心力交瘁。皇帝只能将兴国、长寿的愿望寄托于神明、外物，有宠臣献计说梧州钟灵毓秀，在此造钟声震南疆，保佑龙图永固。于是皇室便让自己最宠信的宦官监督造钟。
铜钟铸造好后挂置于感报寺内，后放置于光孝寺(大雄寺)冰月阁。到了1931年人民将铜钟迁移至中山公园的晨钟亭内作报时钟。这口大钟曾是梧州八景之一的“晨钟报晓”。
铜钟用于悬挂的部分是两只连体神兽——蒲牢，蒲牢好音好吼，是龙生九子中的第四子，将此神兽铸造在钟上不仅气势威严而且寄托了钟声洪亮威震四方寓意。
铜钟历经千年无损，可没想到这口千年铜钟差点就被人当废铜盗卖，藏世国宝几近轶失，所幸被文物管理人员及时发现迁入博物馆中保管。斑驳的铜钟饱经千年世态，钟声浑厚，承载厚重历史，在博物馆里默默敲响“警世之声”，振聋发聩。
到了近现代尤其是梧州开埠之后，商埠地位愈加稳固，北通桂柳湘，南达粤港澳，广西水运枢纽地位突出，梧州繁华景象一时风光无两。
梧州如此重要的枢纽地位，自然要部署成为军事要塞。中国第一座总督府两广总督府就诞生在梧州，同时也是历史上唯一的一次中央政府向地方政权钦派官员，代天子行狩的机构。总督府的历史原址已经荡然无存，近年来在骑楼城后面当年总督府的大致位置重新修建一座仿古建筑，重现总督府的光辉。
梧州是目前广西出土古炮数量最多、种类最多的城市，出土的中西火炮有的甚至连“国字号”的中国人民革命军事博物馆都未有馆藏。当中有一枚英国利物浦公司制造的火炮，在英国都只有文字记载而无实物佐证。这些锃亮的古炮仿佛诉说着当年军事重镇的岁月往事。
光绪二十三年（1897年）是改变梧州的一年，《中英续议缅甸条约》的签订梧州被迫开放通商。国外的传教士趁此机会进入梧州，并在1899年在梧州四坊路创立“建道书院”（后改名为“建道男院”）作为传教之用。1902年在珠山修建“建道女院”。1937年两院在珠山合并称为“建道圣经学院”。这座神学院是宣道会在各宣道教区创立的第一所学校，也是神学会在全球的第二所神学教育机构。
学院自创校以来毕业学生多达3000余人，在新中国成立前夕，学院搬迁到香港长洲，只在珠山留下这座刻有“建道”二字的古老而斑驳的历史建筑。神学院搬离后，这里曾作为敬老院，后来经修复改造又重新拨给梧州基督教会使用。
旧址里面不能参观，只能从外面领略它的建筑之美和岁月痕迹。
沿着斜坡继续往前走，门岗旁边的墙上写着“河滨公园”。这座小山岗的名字真的很多，珠山公园、河滨公园、白鹤岗、大学公园其实都是指同一个地方。
绿荫丛中掩映着一座黄色的西式建筑，在建筑对面竖立了一块“还我河山”的石碑。这块石碑记载了的是梧州人民反帝斗争驱逐英领事人员和购回领事署建筑、建立河滨公园的经过。
在“五卅”运动一周年纪念日时，梧州人民对英国领事署举行声势浩大的示威活动，在英领署工作的全部华人雇员辞职，当时的珠山不似现在有电梯能轻松上山，没有华人雇员的帮助以及在示威活动的压力下
英国领事乘坐军舰退回香港一直不敢返回。英领事离开后，领事署因无人管理就此荒废。后来英方多次派人同广西省当局就领事署交涉，1928年底，广西省府主席黄绍竑在广州同英国驻广州总领事壁约翰达成协议，英国索回房屋建筑费2.5万港元，退回英文正本1份、契据2份，将领事署交回广西，自此英国的政治势力退出广西。收复后的珠山在时任政府的批准下修建成公园，1932年（民国21年）在领事署旁竖立“还我河山”的石碑。
发生这一系列事件的源头，是梧州开埠后英方以保护侨民为借口，在仅花费了二十四千铜钱的地价从当地一个地痞手中买下白鹤山等三个山头，又花五万元港币在白鹤山上建起领事署。
这座领事署是典型的“英国殖民地式”建筑，外廊的特征已经宽大的窗门是适应梧州当地潮湿炎热的气候，砖木混合结构融合中式和英式的建筑传统，屋顶是英式传统的尖顶屋顶铺上中式琉璃瓦，糅合了中西方的风格。领事署是领事馆的驻扎场所，里面 有厢房、办公室、住所等房间设施。
在第一个展馆里“大英国地界”的石碑躺卧在花砖地板上，无言地控诉着当年那段屈辱的历史。当年英军在建立领事署后在山头周围竖立了“大英国地界”的石碑，企图划为“国中国”，禁止华人上山近30年。
民国初年，广西军马均部下秦得标排长及28名士兵运解军备到达梧州后到三角咀一带游玩，因不知白鹤山“游人不准登山”，仍上山游览。英方上前阻拦喝退他们一行，在争执中，秦得标被迫开枪打死咬人狼狗、打伤英巡捕头部，并将英巡捕和领事押解回营。梧州镇守使黄培桂为了不得罪英方，将秦得标等人拘捕，并答应了英领事各种无理条件。
这个领事也不是省油的灯，回署后马上跟广州的总领事联系，英总领事马上对广西、梧州当局发电报进行威胁，并从香港调派两艘军舰“摩轩”、“摩扶”在西江上进行挑衅，势要谭督及马均统领亲自来向英领事、英捕道歉。经斡旋，决定由马均统领具书向英领事道歉，并代表士兵亲自向领署受伤巡捕道歉；聚集梧州兵士到江滨向英旗行礼，将行礼仪式拍照制图订成小册子交给英国政府；梧州炮台鸣礼炮21响，处死秦得标，12名士兵被永远监禁；赔款万元。
此事一出，全城市民无不震愤，群情汹涌。
英方的军舰进入梧州西江水域挑衅已经不是第一回。梧州的水运优势使得日、英、法等国觊觎梧州的商贸地位，清咸丰、同治年间英方炮艇、轮船就多次侵入梧州勘探航道情况。
清廷官员在洋人官员前卑躬屈膝，毫无话语权，而洋人则趾高气昂似乎在指责些什么，令人气愤又无奈。
有压迫的地方就会有反抗，随着民族自强意识的兴起与其他城市爆发的示威活动的推动下，梧州人民迈出坚定的步伐与帝国主义做斗争，过程波澜曲折历尽千辛终于将主权收回，振奋梧州人民的斗志。
领事署旧址的对面是鹤岗楼。珠山公园建在浔、桂两江交汇处旁的白鹤山上，白鹤山自古以来就是梧州的的风景名胜，苍梧八景中的“鹤岗返照”便是指的此处。天色破晓，朝阳跃出西江，伴着清晨的薄雾，白鹤山犹如一位婀娜多姿的仙女静卧云雾中；而当斜阳西照，霞光中清亮的桂江水中映衬着白鹤山的倒影，就像一个花容月貌的女郎对镜梳妆。
登楼远眺，桂江两岸风景尽收眼底。风不断穿堂而过，在阵阵凉意间品味梧州的慢生活。通透的天色让人心情无比闲适舒畅，远处群山延绵，思绪随着蓝天白云飘浮在古老的苍梧大地上。
河东是梧州的老城区，梧州的历史精髓沉淀于此。崭新时髦的高楼掩映着古老传统的骑楼，透过楼宇缝隙找寻街角巷尾里隐藏的时光秘密。
从珠山公园下来，掐着时间乘车来到中山公园，因为纪念堂在4点半就停止入内参观了。
公园门口树立着一尊孙中山先生的塑像，墙上嵌有一块“天下为公”的石匾，这是他毕生追求的理想政治抱负。
中山公园原名北山公园，得名于梧州北山（又称茶山），1924年梧州拆城墙拓城区是便将北山辟为公园供市民休闲，是梧州市最早建成的公园。早在公园建成前几年，孙中山先生第二次驻节梧州时，曾和时任苍梧县长许衍璜登北山，指示保卫梧州城市。
孙中山先生逝世后，当局敲定在其曾巡视过的北山建立中山纪念堂，落成之后公园便改名为中山公园。
中山公园虽然只是一个小山坡，5月末的梧州早已步入盛夏，早走路上已经是成吉思汗打仔——大汗耷细汗，就连这对石狮子都聪明地躲在树荫下乘凉呢！
纪念堂前的这对石狮并非一直驻扎在中山公园上，它们刻于明朝，最初放在梧州城隍庙前，上世纪七十年代才转移到此。
山顶的中山纪念堂是广西保存至今的两座中山纪念堂之一（另一座在百色）。1925年孙中山先生在北京逝世，孙中山先生的忠实追随者李济琛是当时梧州善后处处长，在他的倡议下，梧州当地的乡绅群众纷纷捐款集资修建中山纪念堂。于是在1926年元月，在北山举行了中山纪念堂的奠基仪式。
当时修建纪念堂的建筑款项存入广西银行，然而因为战乱银行搬迁，导致存款作废。后来陈济棠在驻扎梧州时专门从军费中拨款用于建设中山纪念堂，1928年夏工程正式破土动工。即便后来军阀混战，梧州数易旗帜，中山纪念堂都会得到占领方投入资金建设。1930年10月，梧州中山纪念堂落成，是国内最早建成的孙中山纪念堂之一。广场原先是一座莲花池，后来改为纪念孙中山的塑像。早前林荫还没那么密集的时候，广场前能直接眺望到浩瀚的西江景色。
国内的中山纪念堂除了广州和南京中山陵完全采用传统中式建筑风格外，基本采用的是西式风格或中西合璧。纪念堂的塔楼采用的是教堂塔式圆顶，整座建筑左右对称，外立面上带有装饰性的风格，竖向线条与弧形收分造型完美融洽。其实不论中式还是西式，中山纪念堂都在追求给人一种简约大方、庄严恢弘的感觉。
走进纪念堂，里面有一座可容纳千人的大会堂。在纪念堂落成之前，梧州并无专门用于供市民日常集会的场所，因为在设计的时候特意考虑集会的便利性。这也是孙中山先生“天下为公”精神的一种延续。
我们参观那天2楼没有开放，只有1楼的东西两翼的展厅开放。
1905年中国最早的资产阶级革命政党同盟会在东京成立，成立之初，就有60多名广西籍留日学生加入参与更名活动。后来刘崛（梧州容县人）受孙中山指派为同盟会广西分会长兼主盟人，在1911年广州黄花岗起义后，刘崛回广西活动，在梧州建立同盟会广西分会，为梧州乃至广西播下的推翻封建帝制的革命种子。同年10月，武昌起义成功后的第20天，梧州率先宣布独立，成立军政分府，脱离清廷统治，成为两广地区最早独立的城市。这次独立加快了辛亥革命的步伐，谱写光辉篇章。
辛亥革命的果实被袁氏窃取，而后的军阀割据使得各自为政，民生凋敝，纷争不断。为了实现全国的革命统一，在1921年-1922年间孙中山先生曾三次驻节梧州，前后长达近1个月，这在他的革命生涯中实不多见。梧州作为孙中山先生指挥北伐的重要舞台，为后续燎原的革命之火奠定了重要基础。
除了纪念堂外，公园还有晨钟亭（就是悬挂博物馆内那口大钟的亭子）、北苑、大平台、明秀园、韦拨群纪念馆、半山亭、集碑亭等小景点，因为天色渐晚，我们就直接回到山脚了。
从纪念堂到山脚有一条长约200米的石阶，应是当年设计者为凸显纪念堂的庄严宏大的分为，利用山势而有意设计的。纪念堂虽然强调中轴线原则，但后期城市建设中石阶的出口折了一下设置在文化路上，并没像广州一样强调将纪念堂作为城市的中轴线。
道阻且长，笃行必达，或许这也是设计者的用心良苦吧。
不过公园石阶的入口下午5点就准时关门了，所以从纪念堂下来要注意时间，不然就像我们一样走完那么多层楼梯之后才发现，居然关！门！了！又要顶着个大热天爬回上去走斜坡下山。
骑楼对于生活在广州的我们来说一点都不陌生，这种从南洋地区传入到中国的外廊式商住一体建筑，在两广、福建、海南等著名侨乡十分流行。既可遮阳又能挡雨，调节微气候，公共走廊可以作为店面与马路的过渡空间，很受多雨炎热地区的欢迎。国内拥有骑楼的城市高达数十座，但能如此成片地保留下来，有底气敢以“城”自居的就只有梧州，这片“城”成为昔日商贸繁盛的标志和见证。
英军的洋枪利炮迫使梧州在1897年被辟为通商口岸，骑楼随着外侨商人带入了梧州。真正让梧州的骑楼在老城区像雨后春笋般拔地而起是1924年。当年底的一场大火之后，梧州的城市布局参照广州拆城筑路，用骑楼取代原来的坊式房，于是密密麻麻的骑楼又占了小半城，梧州又多了一番粤味。
现存骑楼街道22条，分布在大东路、大南路、晓南路、北环路、南环路、大中路等街道上，总长7公里，骑楼建筑560幢，规模庞大、骑楼种类丰富，是名副其实的露天骑楼博物馆。
梧州骑楼城里除了市井古朴的气息，街头巷尾里也充满了浪漫气息，看！这里有朱丽叶的小露台。骑楼城的骑楼风格多样，浮雕、罗马柱、园拱形窗西式古典风格与花窗、砖雕、清水墙等中式建筑相互融合，样式精致、简约大方。
除了国内骑楼普遍的共通点，还有两样细节是全国骑楼唯一的：铁环与水门。
“落雨大，水浸街”，这两句童谣形容梧州老城区是再贴切不过了，梧州骑楼建在三江口，城市内涝是家常便饭，经历水浸是骑楼们必经的“成长历程”。当地居民早已对洪水“佛系”，洪水来了日子照过。千帆竞渡不是西江的独有的，洪水过后的骑楼城里人们改用船只出行，往来船只就跟威尼斯的水道一样繁忙。骑楼外廊柱子上的铁环就是用来栓住小船，就跟早期外滩的建筑有一条踢脚线作为防潮层一样。有的地方铁环有上下两种位置，这也是因应不同水位使用的。
1楼被水浸了，要怎么出门呢？这时2楼的水门就发挥作用了。水门是洪水时供人出街入市的活动板门，设置在楼上临街侧。居民可以在水门下放把梯子，便于从上下船，也可以直接抛竹篮从过往兜售商品的船只中购买日用品吊回上去，这种景象他们称为“埋街”。
对上一次在梧州老城撑船横渡游走骑楼城里已经要追溯到2005年的内涝。随着防洪堤阻挡了洪水的脚步，曾经“埋街”的景象已经成为历史，但骑楼这一独特的建筑风格已作为历史的见证保存下来。
从鸳江大桥到河西，一下桥就能看见醒目的梧州昔日“第一酒店”：新西大酒店。酒店的威水史三天三夜都讲不完呢。酒店在上世纪30年代开业，高7层，是当时梧州最高最豪华的酒店。酒店的地理位置极佳，当年西江的江面比现在要宽广得多，梧州最大的码头大南码头就在酒店正对面，这个码头有船往来港澳，因此新西酒店就成为这些富裕客商的下榻首选。
和传统骑楼采用的砖木结构不同，新西大酒店是钢筋混凝土结构，采用立柱三段式构图，装饰丰富楼层高大，整体呈欧洲古典主义建筑形式的同时又融合了中式风格，配上木质的百叶窗，更有南洋地区的建筑风情。酒店虽然早就停业，经过修葺后焕然一新，仍旧以当年最傲人的姿态伫立在梧州的骑楼群中。
静谧与古老，感觉岁月匆匆都格外怜惜这座闲适的城市，让人总忍不住驻足回望一砖一瓦，抚摸斑驳青砖上的岁月痕迹，生怕匆匆而过就会和充满故事的光影擦肩而过。
骑楼城里街道纵横交错，就像一个巨型迷宫，走着走着就发现新的惊喜。
就比如走进浓缩了梧州近代历史的维新里。
维新里的近代民居建筑有39座，是梧州市保留得比较完整的近代居民建筑群。维新里原本叫“合益街”，辛亥革命后梧州在广西众多城市中率先宣布独立，为了表示“弃旧图新”之意取名“维新里”。
“合益”的原名是当时一名姓吕的梧州富豪在这里建设一批新式建筑，他是合益产业股份有限公司的总经理，而这家公司在当时声明在外，所以这条街就以公司名字“冠名”了。此后这条街吸引了许多粤籍富商购地修建大宅，渐渐成为梧州的“小西关”了。
称这里为“小西关”一点都没错，民宅的正门多是传统西关大屋的樘拢门，窗和阳台围栏用的是铁枝或者陶瓷或者木栅栏，内有天井，大宅的风格中西合璧，在墙上有时可以见到圆弧型的拱券，有时又能见到雕有花鸟图样的灰雕，华丽大气，富有观赏性。
当年的独门大宅现在变成了七十二家房客，因为年代久远修缮有限，显得有些凋敝破败，倒显出原生态的韵味。
在巷子中部有一座保存完整的独栋大宅，这里曾是中共广西特别委员会的办公地点，是领导广西革命运动和准备武装暴动的指挥机关。
继续往维新里深处走，有一座“隐世”的教堂，连地图上都没标注它的所在，若不是看到那圆顶与十字架，绝对猜不到这里是一座天主教堂。这是一座拜占庭式的天主教堂，灰色青砖上并没额外精美华丽的装饰，连寻常教堂的五彩玻璃窗规模宏大的中堂也没有，虽然是维新里最大的建筑，却是如此低调朴素，仿佛刻意隐去它的宗教色彩。
清同治年间，在肇庆传教的法国外方教会教士富于道受广东省教区主教的安排到梧州传教。传教士到达梧州后购得此处的房屋作为传教堂，但因为当地乡绅阻止房屋被官府查封。中法战争后，梧州知府将房屋归还交汇，经过修建在梧州开埠后的第二年（1898年）建立起正式的天主教堂。
说到梧州知府，原来他的办公地就在天主堂的对面。在一个不起眼的横巷门口，挂着一个崭新的写有“梧州府衙”介绍的牌子。步入巷中这里已经是寻常居民楼模样，杂乱的电线、阳台自搭竹竿上的竹篮、还有午后慵懒地舔舐毛发的小猫咪，曾经官府的只瓦片砖已荡然无存。从洪武元年设立梧州府起，府衙就驻在今天的故址（德政门内）直到民国二年（1913年）废府置县，长达544年。
路过大东酒家，骑楼门面上的“中国第一绝梧州纸包鸡”赫然映入眼帘。这家店主厨首创的纸包鸡是梧州当地的特色美食，几乎每家梧州的粤菜馆都能见到纸包鸡的身影。话说起这家酒家还真的有段古，要不然梧州博物馆里不会出现两次它的身影了。
酒家前身是南华酒店，1928年由李济深等12人筹资新建的五层楼酒店，集吃喝玩乐住于一身，在5楼设有天台剧场，罗品超、新马仔（新马师曾）等著名的粤剧名伶都曾在此登台演出。酒店1-2楼设有餐饮，每天客似云来，官商百姓都以在此饮宴为荣。1947年重建在抗战时期被炸毁的大楼，第二年改现名，是梧州骑楼城里货真价实“活着”的老字号了。
骑楼城内的旧址很多，但大多都围蔽起来不能入内感受古老期待的风韵。
不必按图索骥，带着一份漫不经心与这座精致的骑楼博物馆来一场时空的邂逅，走进它闲适的慢时光。
或许在某个街角，就能捕捉到一个独家视角，享受到一份美食滋味……
除了老字号，骑楼城下仍有不少小店扎根，用最朴素的面貌维系着街坊们印象中的样子。
随着城市变迁和经济中心的转移，越来越多的骑楼人去楼空，原本精致的门窗与框架结构变得破败斑驳。只有一些生命力顽强的榕树杂草顺着楼宇的缝隙茁壮成长，替代了原本属于这里的烟火人气。很庆幸这些富有历史感、充满梧州记忆的骑楼再次得到重视，着手开始维护，继续成为时代的见证者。
离中山公园不远的东正路是最早完成改造的一批梧州老街。青砖黛瓦，米黄外墙，朱红窗框与栏杆将这条老街装扮得焕然一新，充满浓郁的岭南韵味。
东正路原名东门正街，是因梧州城东门城楼而得名。再往上追溯，苍梧王城遗址就在东正路、东中路一带，东正路位于当时王城的城北位置，是梧州历史最悠久的街道之一。
刚走进牌坊，左手边的消防员救火壁画马上吸引了目光。这座小楼名字叫“火烛楼”（粤语中“火烛”为“失火、火灾”之意），是1934年梧州警察局修建的警钟楼作为望火警报只用。楼高五层，四壁通透，消防员日夜在顶层可瞭望全城每处角落并将城市划成不同区域（一区、二区、三区……），一旦发生火警，就会根据火灾区域敲响对应区域数字的钟声数。
建“火烛楼”的起因还跟骑楼城修建历史有关，前面提过梧州骑楼大面积兴建是在1924年的全城火灾之后，梧州当局为了防范再次出现类似“火烧全城”的事故，才决定修建该楼。
一条彩虹楼梯通往深处的人家。
从白天到黑夜，骑楼城又换做另一个模样，在灯光的映衬下风韵犹存。牌坊对出的这条步行街是骑楼城里人气最旺的街道，熙熙攘攘的人群重新焕发起骑楼城勃勃生机。
走近江边，一道几米高、延绵数十公里的防洪堤十分瞩目，两广地区的汛期早，即便这几个月天朗气清，当地部门也早早做好准备，为梧州城驯服“洪水猛兽”保驾护航。梧州地处三江交汇处，这座千年名城因水而兴，也因水成患，就连一旁的骑楼都有别的城市骑楼群没有的防洪记忆。
在风平浪静、晴空万里的日子里，西江水与当地人和谐共处。而当暴雨倾盆之时，汹涌的河水无情地侵蚀河岸，如今所见的裸露堤岸都变成汪洋泽国。根据资料记载，20世纪初以来，梧州就遭遇大小水灾近百次。最近一次梧州人印象最深刻的莫过于2005年的漫堤，刚建成一期的西江防洪堤变成当时“世界上最大的瀑布”。不过正是这道防洪堤的作用下抵御一次严峻的内涝考验。
如今的“水患”在防洪堤的作用下逐渐消退，抗洪能力从抵挡20年一遇升级到50年一遇乃至百年一遇，把西江黄金水道的功能最大化。沿着防洪堤打造的历史文化长廊，连同“水文化”一起浓缩到梧州两千多年的历史印迹中，成为梧州老城建设的一张靓丽的名片。
防洪堤不仅仅是一道坚固的挡水铁壁，每天早上西江大堤下面就呈现跳蚤市场的限定街景。各种日常便宜的宝贝成为“知悭识俭”的叔叔阿姨们的淘宝天地。
桂江与浔江在梧州汇合汇入西江，因为河流的含沙量、流速等不同，在桂江河口形成鸳鸯江的奇观，“鸳江春泛”就是梧州八景之一。梧州的行政规划史上曾有鸳江区的建制，得名于此，如今还有鸳江大桥的地名在此为证。我们来的时候没观赏到泾渭分明的景象，或许是因为没有下雨或者上游修建了水库之故，到西江水也变得清澈了。
河道往来船只频密，依旧有游泳爱好者喜欢在西江里畅游，其实在桂江一桥旁边就有一个以桂江水打造的天然泳池。
西江是广西的母亲河，西江水系汇集江河溪流700多条和广西壮族自治区85%以上水量流经梧州市流入广东。从梧州出发顺流而下一日之内即可抵达广州、香港，水利优势使得梧州成为贯连两广地区的黄金水道。民国时期梧州是广西最大的商业城市，繁荣程度堪比香港，货船、客船将沿岸的埠头围的水泄不通，江面上千帆竞渡好生热闹。
随着运输方式多样化，梧州的水运与公路、铁路、航空等竞争激烈，加上水路受水文条件影响很大，梧州航运的发展受到不同程度的掣肘。如今的西江上仍能看到众多船舶在航行，仿佛隐约中感知到百年商埠的繁华景象。
白天的西江上停着许多船，基本都在等候上游的船闸开闸放行。
在堤上闲庭信步，迎着江风听涛拍岸，遥望浩瀚江面，感受梧州与水的“和谐共处之道”。
梧州跟广州的关系有多密切，除了说着同样的方言，吃着同样的菜系，住在同样的骑楼，建有年代相近的中山纪念堂，还有叫着名字一样的山头公园。
这座山头公园都叫做白云山，清代诗人李世瑞曾赋诗一首《云岭晴岚》，诗文中写道“晓露乍薄初日上，晚烟如幂夕阳低”;描绘梧州白云山山上树木参天、晨雾迷漫，登临最高峰云峰亭，犹在雨后初晴之际，素洁云雾、缭绕飘忽。白云山作为梧州八景便以此诗题为名。
从冰泉豆浆店出来，正好顺道来呼吸下新鲜空气，顺便看看这座养在深闺里的千年古城的云端之上有还是什么人间秘境等着来探索。
说来巧的不能再巧了，梧州白云山最高峰是386米，而广州白云山最高峰（摩星岭）是382米，这可能就是注定的缘分吧。山虽然不是很高，而且沿途林荫绿道，但那么热的天气还是坐观光车上山最实际，从山脚到山顶公园也就12元，已经很惠民了。
想纵观美景还得花点功夫爬上一座小亭子。亭子是由山顶的炮台基础上改建而来的，登楼极目四方可眺望全城。吹着略过山间而来的风，黏腻的身子也顿感心旷神怡。
梧州城虽小，但一眼望尽也有种满足感。
而在城的背后是一望无际的延绵群山，古老的苍梧大地讲述着遥远而神秘的岭南神话。
山顶小亭子附近的树木繁茂，略有遮挡视角，如果想要更开阔的视野，那就花点钱上面前这颗“大钻石”的观景台。白云山顶新建的一颗大钻石，就像一颗blingbling的明珠镶嵌在西江上，夜晚的确很耀眼夺目。登楼要50元，我们觉得意义不大便没上去了。
这个角度看有点像数码宝贝里台场的那个场景哦。
向东望去，前面大概10公里就是广东了，原来两广老表是那么贴切的。
大钻石把观赏江景的最佳位置占领了，从栏杆两边的观景效果也还不俗：有山有水，有蓝天有白云，两岸有民居点缀了着群山河畔，航行的货船让东流入海的西江有了生机，一切就像这座城市的格调悠闲而自在。
梧州当地有一种独特的信仰——龙母信仰，和妈祖信仰一样都是极具地方特色的民间信仰。这种民间信仰主要集中在岭南地区，尤其是西江流域和粤西地区。对于广东人来说，提起龙母庙必定耳熟能详的肯定是德庆的龙母庙。
而与德庆一水相依的梧州也建有一座广西地区最大的龙母庙。梧州龙母庙位于桂江之畔，始建于北宋年间，距今有上千年的历史，是梧州最古老的建筑之一。
梧州是龙母的故乡，龙母是西江的河神。关于龙母相传其姓温，是先秦时期的一位奇女子，一日偶然在河边拾得一枚巨卵，带回家安置后竟孵出五条小龙。小龙在温氏的悉心照料下茁壮成长，温氏常教导小龙要适时施雨、为民播福，还带领五龙帮助程溪乡民疏浚河道、修堤筑坝，抵御西江洪水，开荒辟土。温氏驭龙有道，收到当地百姓的敬仰，便尊称其为“龙母”。后世为纪念龙母恩德，修庙祭祀以求风调雨顺。广西梧州龙母庙和广东德庆龙母庙为祖庭。
缠绕在树干枝头的藤蔓植物，在夏日的阳光和雨水滋润下，织出一张庞大致密的绿色巨网，洋溢着夏日的勃勃生机。
寺庙依山傍水，拾级而上方能感知其气势磅礴。寺庙的建筑富有南方建筑的特色，屋檐、房梁上的泥塑灰雕栩栩如生，尤其是山脚的祖庙部分更是兼具了宋、明、清不同历史时期的建筑特色。
龙母庙直面西江，以前每逢龙母诞期，在船只航行到龙母庙的三里之内时，就会不分日夜敲锣鸣笛，并且烧香点烛对龙母进行遥拜；而航行到庙前时，则停船靠岸到庙里参拜，供奉香火。途径西江的船只众多，可以想象到此情此景是多么热闹。
位于山顶的龙母圣像是全国最高的龙母像，高38米，神态庄严，不怒自威，端视着前方的桂江和梧州大地，静静地守护着这一方水土安宁。
站在圣像的下方，人在天地之间是如此渺小。恢弘的铜像让人不由生出敬畏之心。
龙母像前的平台是整座龙母庙的制高点，河西的新城风貌饱览无遗。梧州这座三四线小城虽逃不出“万丈高楼平地起”的现代城市发展脉络，却没有大城市石屎森林的压抑感，“慢”依旧是生活基调，如同静静流淌的桂江与白云般闲适自在。
延续千年的香火，龙母信仰早已成为梧州人生活中不可或缺的一部分，并深深地嵌入在梧州人的精神世界中，寄托了他们对自然、对生活的美好希冀，。
在饮食上梧州是一个不折不扣的“双面人”，广西的外表包裹着一颗广东心，饮食习惯上属于粤菜系，随时可以迎合我们的广东胃。骑楼城老街的大小餐馆不少，“粤”字头的这两家都蛮有名的，一家在城北，一家在城东，我们选了城北的“粤北”，可能因为评分高那么一点点？！
店面不算太大，往里头走还有几个包间，饭点时刻要做好搭台的准备。大厅坐满了，我们被带到一个小包间里，和另一对情侣一起搭台。其实有时我也挺喜欢这种“临时饭友”的模式，两个人点不了那么多菜，桌都可以拼了，菜为何不可？于是我们就跟对面桌的一起share了芋头鸭和纸包鸡，收获了双倍的快乐。
肉还没上，通菜先上了。直接腐乳清炒都香气扑鼻，饿了大半天的我们马上炫了半盘。
和我在广州吃到的芋泥和鸭肉混合油炸的芋头酥鸭不同，梧州的芋头鸭是芋头和鸭分成两层的。外面裹着一层脆皮，然后一层绵密细腻的荔浦芋，再来一层烧鸭，外酥内软。最神奇的是配的蘸料是炼奶，这着实有点震惊，因为纯甜酱在传统粤菜食谱中很少会上台面的。不过这么一蘸，似乎别有风味。
前面的一肉一菜都只是简单的铺垫，梧州人的首本名菜必须是纸包鸡（就是麦兜的那个纸包鸡）。这种用玉扣纸将将腌制过鲜嫩的三黄鸡肉包裹起来，放入油锅中炸制，做出来的成品，既能保留鸡肉的鲜嫩、爽滑、醇香，锁住鸡的肉汁，又能满足追求油炸香口的风味（广东人虽然讲究饮食饮食清淡，原汁原味，但又特别爱吃炸物）。
点纸包鸡前看了某书很多人都吐槽说鸡肉比较老，味道甜，期望值有点过高。其实纸包鸡除了考验厨师的手艺，还和吃到的鸡肉部位有关，可能这就是纸包鸡盲盒吧。像这次我们吃到的是鸡腿和鸡翼部分，肉质就很鲜嫩。而且我觉得那个汁蛮适合我的口味的。而我们share的那对小情侣吃到的鸡胸肉部分，肉质可能就相对柴很多。怪不得人家一次要你点4件，除了多挣点钱，还是让食客能品尝鸡肉不同部位的口感。
：粤北餐馆
📍：梧州市万秀区北环路21号
不是只有南宁和柳州才是嗦粉圣地，梧州嗦河粉也是一件正事。
前脚才吃完龟苓膏，后脚就马不停蹄来到粉店继续下一顿了。芳记开在骑楼城里而且只做夜市和宵夜，晚上6点才营业，一直营业到凌晨3点，想吃的饕客们别走错时间了。
这不才刚开门不久，店里就坐满了一大半，赶紧跟上队伍先。
他们家的粉是斋粉，不似广州或者南宁那样的“碟头粉”，最大限度保持了粉的原汁原味。要加肉或者菜直接在明档那点，小菜种类繁多，丰俭由人，常见的鹅翅、虾、猪耳朵、鹅肠等等都有，居然还有牛肉干、小辣鱼这些比较另类的搭配，不如考虑下下次把辣条写到菜单里吧。
吱吱呀呀的风扇声倒是增添了几分大排档式风格的情调，好像让人吃起来更有地道风味。
小菜小小一碟，价格也不算太贵，从几块到十几块钱不等。不知道想吃的是多少钱，在点的时候记得先问问写单的伙计。我们点了一碟鹅肠、一碟金钱肚还有一盘鹅肾外加两碗粉。
原以为鹅肠上撒的是沙姜和炸蒜，一吃才发现是花生碎。广西挺爱用花生碎作为佐料的，在柳州吃粉、吃糕也是，最后都会放上一勺花生碎作为点缀。
小菜都是白切型的，当然要配上调料焕发它们的高光。超爱这家店的辣椒酱，又辣又香，佐粉、佐小菜一流。没想到梧州人保留着粤式的风味，骨子里还是留有广西嗜辣的身影。
5块钱的斋河粉满满一大碗，诚意十足了。河粉虽然起源于广州沙河，但广西河粉的口感却令人出奇难忘。薄、透、爽、滑，一切拿捏得刚刚好。和广州的相比，它们相对细一些，但又比潮汕人的粿条又宽一些。煮河粉的时间不能太长，因为广西的河粉薄得透光（广州的要厚很多），烫几烫就熟了，不然一煮超过2-3min就开始烂了影响口感。
没有其他复杂味道的加持，仅仅清香的猪骨汤衬托下，透薄的河粉吸收了汤汁的精华，仿佛注入了灵魂，即便是斋粉都是犒劳味蕾的上上之品。
：芳记粉店
📍：梧州市万秀区大中路27-33号
嗦螺的传统饮食习惯贯穿了整个广西地区。前一阵子微博不是有个热搜是“古人吃剩的螺蛳壳堆成一座山”，嗦螺的滋味谁嗦谁懂。
在芳记粉记对面是骑楼城里有名的醒醒田螺，创始于1996年，他们家的田螺在当地的美食比赛中还拿过金奖，所以干脆把店名叫做“金奖总店”。
一进店门所有食材一目了然，这一个个大铁锅里飘着诱人的香气 ，门口的过客像被勾了魂似的，好奇地探探头看看这些香味到底为何物。
环境比较简朴，大排档的风格，好吃就不要太讲究环境了。落座之后，店员就会把点单纸拿上来，拿笔自选便可。如果纠结不知道吃啥，那就到门口瞄上几眼，保证你忍不住都想把整张纸上的食物点满。哈哈哈哈！
在广州吃的田螺个头都偏小，见到那么大一个还是有点惊讶。大田螺的肉很大颗，里面基本没有小螺。即便不会嗦螺也要先嘬上一口，享受螺汁的鲜爽之感。用牙签一挑，将紧致软弹螺肉取出，蘸上一些汤汁，鲜美十足。别看8块前的小小一碗，老板也毫不吝啬地将其堆成小山，算下来也有十来颗了。一份田螺意犹未尽，马上再加点一份。果然嗦螺真的会让人上头。
这家石螺的个头也不小，不过我觉得吃起来没田螺过瘾所以就没点了。
味道如此浓郁的螺汤怎么能够错过呢，除了在嗦螺的时候细品汤汁的鲜辣，还可以点上一份面筋、豆卜、腐竹等极易入味的食材作为陪衬。这些疏松的海绵状结构在汤汁里浸润一下就能吸满精华，入口的瞬间，螺汤在舌尖上迸发，面筋的油香、螺肉的鲜甜还有辣椒的香辣交织在一块，滋味无法抵挡。
鸭脚4元一只，先经过炸制然后在吃之前再放到螺汤里浸一浸就上桌了，比较辣。他们的鸭脚炸得不是很透，不像之前在南宁吃到的鸭脚煲，轻轻一呡就可以脱骨，但胜在够大只入味。
只可惜一天N顿早已填饱肚子，不然肯定点上一份螺汤河粉，光想想纤薄爽滑的河粉裹上鲜美香辣的螺汁就已经垂涎三尺了。
：醒醒田螺（金奖总店）
📍：梧州市万秀区大中路悦和大厦1层
才嗦完辣辣的田螺，立马走到旁边的糖水铺续上一碗甜蜜蜜的糖水滋润下。
店名很直白：黑芝麻汤圆，所以不用费神挑了，黑芝麻汤圆肯定是必点的。
看别人都是花生糊和芝麻糊两沟的吃法，但来得太晚，花生糊都沽清了，同样失望的还有后面几位客人，要是再晚点连芝麻糊都卖完咯。
芝麻糊细腻顺滑，芝麻浓郁的芳香在口腔里萦绕许久，汤圆是芝麻馅的，点了芝麻糊再配芝麻汤圆感觉有点重复了，建议点其他配汤圆这样更搭。当然还少不了一句对甜品“最高”的评价，它不会太甜（doge.jpg）
：黑芝麻汤圆
📍：梧州市万秀区大中路48号富锦大厦1层
豆浆是早餐搭配里再普通不过的饮品了，但能把豆浆做成地标美食的，也就只有梧州。冰泉豆浆在梧州的名气大到已经可以放在路牌上作为指路地标了。
冰泉豆浆馆的来头一点都不小，创始于1935年距今已有近90年的悠久历史。豆浆馆最出名的是研磨滴珠豆浆，据说一直坚持用明火烹制，醇滑过舌而不黏，香甜留于唇齿间。梧州当地有句“不饮冰泉豆浆,不算到过梧州”的话语流传。方便吧，冰泉豆浆馆在市区里遍地开花，到处都有分店的身影，不过去白云山脚的那家总店才是最地道的吃法。
总店有2层很是气派，很有粤式旧茶楼的feel，第一层是排队点餐的，第二层是套餐，更推荐在第一层吃。我们来的时候已经10点🕙多了，店里依旧是人山人海，桌子全靠自己一眼关七地去“抢”。
为了掩盖豆腥味，加糖是豆浆的一般做法。豆浆有分全糖🍬🍬、半糖🍬和无糖，一般半糖就的甜度就足够了。当地最推崇就是“鸳鸯”的喝法，梧州人是特别能吃甜的，豆浆的半塘我都觉得蛮甜的。服务员在冲豆浆的时候两壶加冲，就像在冲奶茶一样。
初品豆浆会喝到一股自带的淡淡“燶”味，因为豆够多，所以沉底的部分就有点煮糊了。而它的另一个美誉是“滴珠豆浆”，当豆浆放凉之后表面形成一层薄薄的豆皮，用勺子舀起一勺豆浆滴在上面成珠，聚而不散，保持原貌一直沉下去。豆浆味道浓厚，一点渣都没有，过舌而不黏。
梧州受广府人的影响也是一盅两件的忠实拥趸，豆浆馆可以当作饮茶的地方，就是把茶水换成豆浆而已。各式咸甜点心🥮、肠粉、烧卖、凤爪、排骨、炸物都有，品种还是算丰富的，价格实惠。我们点了煎饺🥟、沙翁、糯米糍、肠粉、蕉叶糍、凤叶角、油条，有几样还挺有地方特色的，可别来太晚有的点心🥧会提前沽清的。当然别和广州的大茶楼比，毕竟这里再精美的点心都是为了衬托豆浆的香醇和坚守传统的味道。
：冰泉豆浆馆（总店）
📍：梧州市万秀区白云路冰泉里6号
梧州之所以不冷门，全因她闻名海内外的龟苓膏。
很多人龟苓膏和凉粉分不清，其实它们长相的确相似，都有清热下火祛湿的功效。不过龟苓膏里加了龟板、土茯苓、金银花等中药材，使得龟苓膏中带有淡淡的甘味。
龟苓膏作为一种药膳可亲民也可金贵无比，关键在于使用的龟种，常用的是鹰嘴龟、金钱龟等。很多人都认为梧州正宗金钱龟搭配各种名贵药材制作的龟苓膏功效最佳，身价也能卖到一盅几百块。
从中山公园下来，在东正路对面就有一家远近驰名的五福堂龟苓膏，当地人都比较推荐这家。小小的店面年代感满满，几张小桌坐满慕名前来的食客。
糖水甜品都不是很贵，轻轻松松就能实现糖水自由。最后锁定了一碗龟苓膏、一碗豆腐花还有一碗椰汁芋头西米。
一大整块的龟苓膏软软弹弹的，想分成什么形状任君操作。龟苓膏可以加糖水、椰奶、炼奶、蜜糖、纯奶、玫瑰蜜，我要的是传统加糖水的，虽然无糖看着更加养生，但食落“冇闻冇味”，还是有点甜味来滋润这块黑的“下火膏”才是上佳选择。
糖水的甜味衬托出微微的甘味，让人瞬间觉得清热下火的功效立马走遍全身。
豆腐花还是搭配最朴素的糖水，水嫩水嫩的，没有很重的豆腥味，舀豆花的时候舀得比较完整，不会散散的，挺适合我的口味的。
香芋西米稍甜了些，芋头很软糯厚实，总体口感尚可。
如果觉得龟苓膏还没吃够，这里有龟苓膏粉出售，回家自己DIY一下实现龟苓膏自由。
：五福堂龟苓膏
📍：梧州市万秀区文化路11号
从白云山下来又晒又热，没有什么比吃一碗冰凉清火的龟苓膏羹酣畅了。冰泉豆浆馆旁边有家中华老字号的双钱龟苓膏，因为他们家是全国第一家工业化生产龟苓膏的品牌，所以在市面上见到最多的就是双钱牌的龟苓膏了。
双钱的龟苓膏上桌的时候已经切成小块了，这次剑走偏锋加了炼奶试试，哇塞真的甜到入心！再次提醒真的不要低估广西人嗜甜的程度，这个炼奶真的非常非常非常甜！
：双钱龟苓膏（白云山店）
📍：梧州市万秀区白云路冰泉里3号215房
两广的口味一脉相承，广东人爱吃牛杂，梧州人也喜欢。短短一两百米的骑楼下开了2家牛杂店，但做法不一样，前一家的旺记是很广东的牛杂，而这家则是有一道神奇的“酸”味调料，所以叫做牛肠酸。
我本来就不爱吃酸的，所以思想挣扎了许久才走进来一试。
都已经是下午3点多，来吃牛肠酸的人络绎不绝，我们来到之后仿佛开启了客流大门似的人越来越多。果然好吃的东西不分时候都会有饕客前来问津。
这个黄绿色其貌不扬的酱是整个灵魂所在，酸酸甜甜的口感搭配牛杂碰撞出奇妙的味觉享受。每家店都有自己独家的配方，但基本都离不开柠檬、酸梅、罗汉果等原料。天然草果的酸甜让人闻之生津，口感得宜的同时看着还有些养生是吧。
牛肠、牛蒡、牛肺、牛肚等食材串成一串串直接用筷子挑给老板，等着下酸汤烫烫即可。
想品味汤汁的精华，点份素菜是最合适不过了。本想点佛手瓜苗的，无奈已经沽清剩了一点点，就跟通菜拼在一起，没想到通菜出奇得鲜嫩。吸饱汤汁的通菜甘甜中带有些许的酸酸的口感，实在开胃。
：正宗悟州牛肠酸
📍：梧州市万秀区五坊路41号地铺3号铺
前面吃的牛肠酸还没“落膈”（就是“还没消化”的意思），路上还顺便吃了个钵仔糕，后脚就马不停蹄地往超级粉店赶。没办法，谁叫等下就得赶车回广州，只好提前吃晚饭咯。
作为梧州另一家驰名的粉店，1979年就开门营业，最出名的是牛腩粉，有种去太平沙财记的感觉，不过人家的价格只有财记的一半哦。
超记和芳记的营业时间刚好互补，超记只做白天生意，而芳记只做晚上生意。所以白天想嗦粉，来超记就对了。
芳记是做斋粉，自己点小菜，超记则是做传统的“碟头”粉。牛腩、牛肚、牛肠、牛𦟌、叉烧、瘦肉、排队、猪腰……，有丰富的猪牛食材任君选择，还有一些比较特别的扣肉和甜酸猪脚当碟头可以来猎猎奇。
牛腩粉最驰名，那必须点一碗。牛腩焖得已经很软很入味了，特别是那些筋已经软得跟果冻似的，一口咬下满满的胶原蛋白。
河粉真的要“嗦”才有滋味，裹上加有些许腩汁的高汤，粉的口感层次马上丰富起来。不过要说点不足吧，就是汤头咸了点。
：超记粉店
📍：梧州市万秀区阜民路14号一层5-1号商铺
你对柳州的印象是什么？
可能就是闻名遐迩的螺蛳粉吧。
是的，一座味道可以穿透屏幕的城市。
螺蛳粉就像这座网红城市的磁场一样，吸引着全国各地的饕客蜂拥而至，甚至一跃抢过传统旅游城市桂林的风头，成为广西的“头牌”。
细细探究起来，柳州的山水一点都不逊色于桂林，“世界溶洞地形的心脏”的名衔，绝非言过其实。遍布全城的溶洞公园，即使在闹市当中也能享受到媲美大山大岭深处的自然风光。
她的骄傲可不止于此，工业是她最有含金量的王牌，衣食住行总能见到柳州造的身影。
所以暂时放下螺蛳粉对这座城市的束缚，走进柳州，揭开她那多元的面纱。
如果说东北是共和国的长子，那么柳州是广西当之无愧的长子。
从地图上看柳州位于广西的中部核心区位，曾经的桂中商埠使得柳州占据了重要的经济地位，也为日后工业的发展奠定了基础。
工业是柳州经济的命脉，广西最大的工业城市就在柳州，以汽车、机械、钢铁为龙头，形成多种产业并存发展、工业门类齐全的产业链，工业总产值的贡献约占广西四分之一。加上柳州市内本身多山水，溶洞地貌在市区随处可见，享有“山水城市中工业最强，工业城市中山水最美”的美称。
来柳州的第一站，便是到柳州工业博物馆探秘柳州工业的威水史。
清水红砖与斑驳的混凝土外墙的搭配打造出极具工业风的特点，这座博物馆的确实打实的由一座工业遗址改造而成的。博物馆的前身是柳州第三棉纺厂，2012年博物馆建成对外开放，是广西及全国第一家城市综合性工业类博物馆（没错它比沈阳的中国工业博物馆要早开半个多月😂）。
门口停靠了一架蒸汽机车头，这辆名为“柳钢58壹号”的蒸汽机车从命名上多少看得出它再柳钢心中的地位。蒸汽机车从投入服役到退出生产线虽然仅仅只有22年，但它所承载的却是柳州钢铁工业的发展历程。改革开放后，为了适应柳钢日益扩大的产能，1986年上游型1504号蒸汽机车从唐山来到柳钢，这台机车最大牵引重量可高达2000吨，将近是当时其他正在生产线上机车的2倍。它就像一台英雄列车一样，带领着柳钢的年产量从几十万吨晋升到数百万吨。如今的1504号蒸汽机车已经退役，伴随它的还有可载重65吨铁水的铁水罐，就如同一个荣誉留在柳州的工业榜上。
瞪亮如新的黑色让机车头恢复往昔的光辉，仿佛依稀间依然能听到它驰骋在铁轨上的呼啸声，生生不息地带领着柳州钢铁工业的发展。
进入博物馆一台硕大的机器作为入馆的“见面礼”，这台有三层楼高（10米）的重型机器叫双动压力机，是上世纪50年代由法国制造的。柳州微型汽车厂（就是现在有名的柳州五菱汽车前身）在80年代引入，用于汽车大型冲压件生产，从此改变柳州纯手工打造汽车外壳的格局，极大地提高了汽车生产效率。可谓是解放生产力的“代表”。
灵渠和桂柳运河的打通，让柳州的水运可以通达川、滇、粤、中原等地。同时从西晋开始，在不同朝代分别修筑通往贵州、邕州、越南、中原地区等驿道，使得柳州陆路交通条件得到改善。明朝后期改土归流，番外粮食作物在广西获得良好收成提高城市承载能力，以及明清时期的人口流动，加上柳州作为西南的交通枢纽之一，柳州的工商业得到极大的发展，成为桂中商埠。清朝时，柳江上帆船如云，舶舶相衔，市镇星罗棋布，如同沙盘模型所展示的柳州一般的景象。
商埠的地位为柳州的各行各业的发展注入了强大的动力，米面粮油、木材、棉纱、冶金、药材、皮革等等全部兼顾到。
不怕忌讳地说，在螺蛳粉一举成名成为柳州名产之前，柳州的棺材才是最具代表性的“特产”。自古以来，民间就有流传“食在广州，穿在苏州，玩在杭州，死在柳州”。柳州作为木材集散地同时本身也拥有丰富的森林资源，汇聚了大量质量好的木材，用于制作棺木的木材材质紧实，坚韧而轻，不生虫蚁，据说让柳州棺材出名的还是唐宋八大家的柳宗元。柳宗元最后逝于柳州，当地乡亲为纪念他特意定制了一副棺木运回山西安葬，经过几个月长途转运，抵达山西河东时将柳公重新入殓，因棺木质量好，遗体依然完好无损，面目仍栩栩如生。由此柳州的棺材沾了柳宗元的“光”而声名远扬。
香杉木、香樟木、香柏木等都是柳州棺材的制作原料，而且在做工上各种精美的雕工刻画提升了棺木的审美。“死生亦大矣”，对于身后的安葬从古至今都是一件大事，过去土葬的岁月里拥有一副柳州棺材或许也是当时人们一种欣羡吧。
随着工业革命的进行，传统的中小型手工业难以满足大规模生产，用机器代替纯手工是势在必行。20世纪20年代，“新桂系”的崛起并主政广西后，大力发展广西经济，柳州的工业基础较好，而且也属于“新桂系”的主要势力范围之内，于是柳州在得到各方的“眷顾”之下开启了她的工业之路。
城市进行大规模建设，一些大型工厂如柳州机械厂、柳州酒精厂、兵工厂、烟厂等如雨后春笋般建立起来，在机械制造、采矿冶金、军工制造等方面注入动力。
这台牛头刨床的机身上铸有“中英庚款”四个字，这是英国当局通过以物抵款的方式退回的部分“庚款”。这台机器一直柳州铁路局柳州机务段使用，用于铁道设备维修。
在民国时期，汽油在国内属于一种稀缺品，因为当时国内几乎没有开采石油的工业基础与能力，汽油全靠进口。汽油的消耗占运输成本的一般以上，而且在国外资本的垄断之下，除了价格昂贵，还面临了随时被中断供应的风险，这将对国内交通运输造成致命打击。因此在这个背景下，就诞生出木炭汽车这种时代产品。所谓的“木炭汽车”，就是将木炭作为驱动汽车的燃料，木炭放到车内特制的煤气炉中，在适当温度和氧气环境下生成煤气（如CO），以此作为动力驱动引擎发动。
1933年12月，柳州机械厂将自行研制的煤气发生炉改装了木炭发动机，并配装了一台木炭汽车。木炭汽车开到南宁供市民参观，李宗仁将“木炭汽车”贴在车上并和白崇禧一同乘坐该汽车在市区巡游。这辆汽车从此揭开了广西汽车的生产史。
柳州机械厂另一件代表性作品便是这家“朱荣章”号飞机。这是广西的第一架飞机，设计师旅美华侨朱荣章曾在美国波音公司工作，为了响应孙中山航空救国的思想回国担任总工程师。这架飞机参照美国波音P12型飞机结构，以英国发动机为动力，于1937年试飞成功。白崇禧当时将这架飞机以朱荣章的名字命名。飞机在抗日战争中多次完成战斗和训练任务。
柳州的工业虽在民国时期得到进一步发展，但连年的战乱将这些刚趋于成熟的工业底子打散，柳州工业受到重创。在解放前期，仅余下十余家稍有规模的工厂，全市工业总产值仅为913万元。
这台像大剪刀一样的车长叫做鳄鱼式剪床，购于1948年，主要生产一些农机产品，直到2004年才停止使用。
新中国成立后，百废待兴，但曾经的工业底子也为她的发展带来了许多契机，十个重点项目助力柳州“重工业化”进程。城市交通也得到了改善。
柳州的铁路交通发达，早在1937年就开始修建湘桂铁路，1940年末黔桂铁路的柳州到金城江（河池）段通车。为了更好管理广西境内的铁路，1953年成立了柳州铁路局，使得柳州成为广西地区的铁路枢纽。随后焦柳铁路、黔桂铁路、湘桂铁路的建设与完善使得三条国家级铁路干线的交汇点柳州交通更加便利，可以通过铁路通达更广的范围。
柳州铁路局在2007年之前属于一个特别的存在，全国铁路局经过多次调整变迁，特别是改革开放后，非省会城市的铁路局不断撤并，只有柳州铁路局一直设置在非省会城市，后来更成为全国唯一一个不在省会的铁路局，直到2007年底柳局南迁至南宁更名为南宁铁路局（宁局）。
在60年代之前，柳江上只有一条跨江大桥——柳江铁路大桥。这是柳州和柳江上第一条真正意义上的跨江大桥。1941年建成通车，但在1944年为防日军进攻柳州炸毁。1950年当时的衡阳铁路管理局组织工人和铁道兵抢修铁路桥，并于当年8月30日恢复通车，重新串联起湘桂和黔桂铁路的交通命脉。
柳州最初的工业规划中并没有任何汽车企业，早年的十大工业建设项目，使得柳州定位为“以钢铁、机械工业为主的重工业和交通枢纽城市”。在1966年柳州动力机械厂改名为柳州拖拉机厂，自主研发生产拖拉机。这款丰收50型拖拉机是当年柳州拖拉机厂的主打产品。到1978年。柳州拖拉机厂跻身全国八大拖拉机厂之一。
1958年7月，柳钢在市郊的雀儿山脚破土动工。1960年2月18日，第一炉铁水从柳钢1号高炉奔腾而出，这个高炉是当时广西第一件自动化炼钢的设备。经过60多年的风雨历程，曾经荒芜的田野变成了遍地林立的工业建筑，构筑起“十里钢城”。如今的柳钢年产能早已突破千万吨级别，跻身全球钢铁企业的前20强。在一些世界级工程，比如港珠澳大桥的建设中，柳钢贡献的钢材占了1/8。
柳州的十大工业项目：柳州钢铁厂、柳州热电站、柳州联合机械厂、柳州化工厂、柳州动力机械厂、柳州建筑机械厂、柳州水泥厂、柳江造纸厂、柳州第二化工厂、柳北水厂。这十大工业项目在65年后的今天仍旧被完整地保留下来，是柳州重化工业发展的见证。
柳州在广西地区拥有较为雄厚的工业基础，在60-70年代的三线建设时期，柳州建设了一批军工、电子、造船、航天等“三线”工厂及军工动员生产线。组织铁路、钢铁、煤炭、化肥、农机等生产建设生产大会战。这些成果仍在相关领域发挥着重要作用。
1969年，全国掀起第二轮汽车热，柳州机械厂和柳州农业机械厂受到广西政府的指示联合生产汽车。没有图纸，工人们便用铁丝、木头、纸张制作成驾驶室模型，经过上百次修改才最终定型绘图，经过16天的手工捶打而成。这款柳江牌载货汽车是参照当时苏联货车的外形，载重2.5吨，以茶油为燃料，最高时速可达70km/h。当年的国庆，首批汽车开到南宁作为庆祝建国20年的献礼。柳江牌汽车的成功研制从此打开了广西汽车工业的大门，也为这些工厂和柳州工业发展开拓出一条新出路。
同样是生产机动车，柳州拖拉机厂在实行“包产到户”的农业生产方式改变后，农用机械不再由农机局负责包销，工厂生产陷入前所未有的困境。在一系列阵痛面前，拖拉机厂顶住压力抓住生产微型汽车的机遇，从日本引进一辆微型车，将车上2500多种、5500多件零件拆散后，一件件用手工测量绘图，终于在1982年生产出柳州第一辆微型车样车，并在当年获国家批准正式生产。1985年拖拉机厂更名为柳州微型汽车厂，成功从生产拖拉机转型为生产微型汽车。后来还引进了日本三菱汽车生产线，将商标注册为五菱。五菱可谓是柳州之光，也是国内当之无愧的“神车”。
柳州的街头随处可见五菱和宝骏的“BB车”在马路上奔驰，真的有像还未长大就被拉出来工作😂，不过这也反映出柳州人对自己本土品牌的支持，如此成行成市的规模国内各大城市都不多见。
除了在重工业的发展上铆足马力下足功夫，轻工业也是柳州发展的核心，柳州的轻工业从冰箱到牙膏，处处都有柳州造的身影。说一个大家都熟知的品牌吧，两面针牙膏应该都有印象吧，之前在酒店下榻的时候提供的牙膏就是两面针的。柳州曾经是华南地区仅次于广州的第二大工业城市，风头一时无两。
像这种电饭煲在上世纪80-90年代特别流行，简单好用而且价格便宜，收到许多师奶们的青睐。现在还在生产类似款式电饭煲的企业不多了。前几年我还在外婆家里见到一个类似的电饭锅，她说都用了快30年了质量还挺好的，换个新的干嘛。
在老一辈的眼中现在的电饭锅功能多得花里胡哨，倒不如轻轻一按简单方便，饭嘛，吃的是那纯正的米香，或许回归到最朴素的做法才能凸显它的本质。
在上世纪物流运输尚待发展，几乎每座大城市都会有属于自己的全套品牌，囊括家中的大件细软。柳州自产的“都乐牌”单车、“喜狮牌”缝纫机、“金声牌”时钟、“山花牌”收音机、还有各式家具和家中各类纺织品都在家中担任重要角色，打造出一个“柳州牌”的家。
铁路局的南迁，使得柳州曾经的铁路枢纽地位没落，2010年后柳州就暂未有新修建的联通外省的铁路了，通过广西的几条高铁线路都没在柳州设站，柳州的发展难免有些落寞。现在柳州在交通布局上也积极寻找出路，规划长达100年的柳广铁路前几年正式动工，将昔日华南地区两座最大的工业城市紧紧联系在一起。
2009年柳州的汽车生产量首次突破100万辆，成为中国第三个年产汽车超过百万辆的城市。从无到有，从一到万，从万到十万，从十万到百万，一次次完成了质与量的飞跃。2017年，已成为中国第五个汽车年产量突破200万辆的城市，是国内重要的汽车生产基地。五菱是柳州汽车产业之光，满大街都能见到五菱各式轿车在驰骋。
从凉爽的博物馆里出来，“柳州工业博物馆”的牌子前终于没有人群挡着了，赶快抓紧时间拍上几张。牌子后面的绿皮火车被改造成一个书吧，作为拍摄道具倒是挺不错的。
柳州作为老牌的工业城市，它的工业发展辉煌过，也曾经历转型的阵痛。洗尽铅华，柳州的工业以崭新的姿态在机械的隆隆声继往开来。就像展馆的最后用一幅幅珍贵的照片回顾了柳州工业发展历程，这些仅仅是开始，未来将会有更多、更丰富的成绩续写这条时光隧道的光辉。
广西是亚洲文明的起点之一，80多万年前的古人类在广西土地上繁衍生息，不断演化，在人类进化历程上留下光辉的文明记忆。
来到柳州的南郊，一座叫白面山的巨大连座峰林山体中有一处石灰岩溶洞，在主洞口中有一块巨大的白色钟乳石，因形似莲花蓓蕾而得名白莲洞。白莲洞本来只是柳州众多溶洞中的其中一个，但因为在这里发现了史前人类的重要痕迹，使得这个洞穴不再平凡，名声媲美山顶洞，素有“北有山顶洞，南有白莲洞”之称。
1956年，著名考古学家裴文中、贾兰坡带队在柳州考察，在白莲洞发掘出大量的动物骨骼化石、数百件史前石器、人牙化石2枚、人类用火遗迹2处等。白莲洞的文化层堆积连续完整，将三万七千年至七千年前的历史脉络串联起来，堪称是一本“地书”。
前些年落成的展馆是广西第一例清水砼建筑，极简的工业风和富有设计感的外形令人眼前一亮，成功让承载历史的载体成为焦点之一。
这座旋转楼梯不知是不是参照螺蛳的造型设计的，即便再抽象仿佛也有螺蛳纹路的影子。看来螺蛳的重要性不仅早已占据了柳州人的饮食观念，还将其融入到设计理念中
。
整个博物馆目前只分为了两个常设展厅，但每部分所涵盖的信息量都很丰富，颇有看头。第一部分是讲述古生物演化的陈列展，讲述了地球和远古生物的进化历程。
博物馆的布展挺有意思的，设计感很足，也有许多科技设备可以与历史进行互动，不管大小朋友都能对地球生命演化过程留下深刻印象。
感谢这位“登陆英雄”鱼石螈兄弟，因为它们的“登陆”在后续漫长的演化中进化出人类的先祖，让我们今天有机会在此码字介绍它们的前世今生。
如果将地球的46亿年历史浓缩成一天，人类将会在最后一分钟的时候出现。人类的出现只有数百万年，最为地球上最年轻的居民，创造了丰富多样的文明，如果要写成一本书那个厚度可是比数十亿年的地球演化史都要厚得多。
以地为床、以天为被、以洞为家，这是古人类生活的写照，柳州的溶洞地貌是古人类的繁衍生息的摇篮。数万年前历史勾勒了柳州这块宝地，使得这里孕育出人类文明的生生不息。
走进洞穴，探索柳州文明的源头。
柳州优良的气候适宜古人类和其他物种在此地繁衍生息，遍布全域范围的喀斯特地貌在地表河流和地下暗河的冲刷下，千峰万仞被雕刻出许多迂回曲折又具有足够空间的溶洞，形成独特的生态系统。这些大大小小的溶洞，如同大自然的恩赐，为数万年前的人们提供了“天然庇护所”，为文明的萌芽埋下了种子，而白莲洞就是其中最耀眼的一个。
世界上只有八处地方发现过巨猿化石，其中六处在国内，而国内的六处除了湖北建始外，剩余五处都是在广西发现，而柳州是目前世界范围发现巨猿化石是最丰富的地方。这种史前的金刚直立时最高可达3米，重达半吨，有着强壮的牙齿，咬合一段竹子就跟我们咬断牙签一样轻松。博物馆怕大家对3m高没什么概念，还特意贴了个标尺对比，嗯，我们就像个小矮人一样。
别看他们是个庞然大物，科学家对根据他们的口腔结构分析出巨猿其实是种很温顺的猿类，它们纯“打斋”（素食者），不会主动攻击其他动物，对早期人类的发展威胁很小。
当年在发掘白莲洞古人类遗址的同期，附近的新兴农场通天岩洞发掘出中国迄今发现时间最早、头骨最完整的晚期智人柳江人的化石。
柳江人属在人种分化中较原始的蒙古人种，是南方类型蒙古人种的最早祖先和代表（北方类型是以山顶洞人为代表），也是迄今所知东南亚地区新人阶段人类最早期代表。通过对它们的遗骸特征进行分析，发现“柳江人”比蓝田猿人和北京猿人进步，但比“山顶洞人”和“资阳人”原始。
之前提到当年白莲洞的考古中发现许多古人类生活的遗迹，有猜测说柳江人可能是白莲洞早期文明的创造者。柳江人的脚步没有止步于华南地区，而是大胆地迈出它们的步伐向东、向南迁徙。有国外学者研究对比认为澳洲土著居民有可能是“柳江人”从中国华南跨过山和大海到达澳洲大陆繁衍的后代。
在展厅的深处，有一块堆有螺蛳的石头，这些螺蛳壳已经有上万年的历史，嗦螺的饮食习惯真的影响了广西人有万年之久。白莲洞人是嗦螺爱好者，而白莲洞则一直是它们嗦螺的垃圾堆填区。通过分析不同地层可以了解到当时人类的饮食习惯和结构。
古人类吃螺的习惯至今都还能寻觅到踪迹，比起捕猎鱼虾动物这些移动迅速的猎物，螺蛳这种底栖类动物在相对有限的条件下更容易捕获且数量较多。在食用上，它们学会用石器敲掉螺蛳的尾部，方便用嘴吮吸出蛋白丰富味道鲜美的螺肉。
一颗颗小小的螺蛳构筑起现代人与两万六千年前古人类沟通的桥梁，似乎在冥冥之中就“注定”了柳州人好食螺蛳的天性，将螺蛳这种“老祖宗”的味道发扬光大。
来博物馆的时候错过了最后一次洞穴探秘的导览活动，但还是要到门口看看里面是什么样的。白莲洞是典型的喀斯特地貌，248米高的小山有5层溶洞。被灯光渲染的五颜六色是国内钟乳洞的常见的模样，越靠近洞口凉意越明显，好多游玩的人都在这附近乘凉，在这炎炎夏日中如同天然空调一样沁人心脾。
原来，空穴来风就是这么个意思吧。
如果是带着看传统村落古镇的想法而来，那恐怕是要失望了。窑埠古镇虽然名字听着很“古”，但整个街区几乎全部建筑都是新修建的大型仿古建筑群。
不过要较真起来，窑埠古镇确实是有一段故事的。柳宗元被贬初到柳州时写道“郡城南下接通津”，柳州时桂中商埠，沿着柳江分布了许多的码头，而窑埠则是众多码头之中最古老的码头。据说在西汉柳州建城之初，柳江东南岸就有一批烧窑为生的居民在此生产居住，烧制出来的砖瓦等材料在这里运送上船再顺着河道往外地运输，久而久之这里形成了一个繁忙的埠头。明代的旅行家徐霞客在柳州游历时，在日记中写到“北抵姚埠，即东门渡也”，这个“姚埠”其实就是指今天的窑埠，只是当时的村民只会读音不知如何写，所以才将“窑”误记为“姚”，直到乾隆年间才正式明确了“窑埠”之名。根据考证东门的城砖也是在窑埠烧制送往对岸修建城墙和城楼的。
随着烧窑产业的从城市中央淡去，古镇也渐渐失去往日的荣光。古镇建造的初衷是想重现明清时期古朴的风貌和码头的繁盛，如今这里商业气氛浓厚，不能说百分百复刻，但也更胜从前。
街区里不乏一些有意思的小店，有时间可以慢慢探索。
不远处的蟠龙山充当小镇的天然屏障，即便身处繁华闹市间也颇有坐落在山林间的古镇“标配”感。山上的古塔被巧妙地借景，走在街巷之间有一种空间立体和延伸的感觉。
整个古镇最核心最地标的建筑就是这座位于小镇中心位置的龙城阁，龙城阁跟南宁的畅游阁一样都是全新的仿古楼阁。
我们去的时候龙城阁没有开放登楼，看推荐说夜晚亮灯时会更加璀璨，我们本来也打算晚上再来一次看夜景的，后来误打误撞去了夜游文庙，古镇夜景也就在文昌塔上远远一瞥了。
一艘小船划开了平静的江面，泛起一阵阵涟漪，似乎在带领着游人揭开柳州城市画卷，共赏璀璨的柳江明珠。
和几乎每座城市都有一条中山路一样，文庙亦是遍布全国各地。作为专门祭祀我国古代伟大的教育家、思想家、政治家孔子的纪念性建筑，文庙是古代中国独尊儒术的一个标志，是孔子所建立的儒家学派的一种宣扬与传承。
柳州文庙这个景点是充满惊喜的，从窑埠古镇回程经过，想着第二天有时间再来看看。没曾想竟然开放到晚上10点，于是古镇夜景就不看了，吃过晚饭就直奔文庙。
柳州文庙始建于贞观年间，柳宗元贬谪在柳州期间曾主持重修。经过千年的废兴，1928年在柳州全城大火中付之一炬，现在的文庙是20099年重新修建的，所以不论是大成殿还是明伦堂、崇圣堂仿古痕迹都很明显。
文昌塔是整座文庙的制高点，高29米。关于这座塔寓意颇深，触塔为笔，蘸江为墨，以登台、驾鹤为书案，以天地为画卷，意味着柳州的后起之秀都将扛得起如椽巨笔，肩负历史使命，成为国家栋梁的美好希冀。登上文昌塔，文庙的建筑布局便一目了然。而更绝妙的是在这能俯瞰百里柳江和柳州城共同绘制的画卷。
柳州在装点市区的石山上用尽心思，用不同颜色的灯光点亮了灰绿交错的石山，这一刻它们不再是冷冰冰的小山坡，在夜空中也感受到一丝生气不再单调。
鹅黄灯光的照耀下，大成殿金碧辉煌，如同涅槃重生的凤凰欲在柳江畔上展翅飞翔，继续讲述它那古老而辉煌的历史故事。
不论这座文庙是真古迹也好，假古迹也罢，它所代表是一种传统文化的传承与尊重。文庙作为中华传统文化的精神地标，值得我们细细去领悟孔夫子在两千多年前传授的哲学道理和人生智慧。
在柳州闹市登高远眺，柳江南岸的“两山夹一潭”那是最适合不过了。“两山”是指鱼峰山和马鞍山，“一潭”则是是中间的小龙潭。马鞍山是柳州市区山头公园的代表，也是柳州市区最高的山。
公园也很因地制宜地“发明”了电梯爬山，只需花20元就能轻轻松松在山顶坐拥壶城天际。我们去柳州的时候电梯试行只上不下，现在改为9点-17点可以上下，17点-22点只上不下。电梯每逢周一例行检修，所以周一前往就得要爬double路程的山。
然而我们很不凑巧地选中周一来爬山，步道两旁茂密的树木，也架不住36、7度的酷暑，原本30分钟左右的登山路程，磨磨蹭蹭地耗了1个小时才爬到观景平台。这大热天来爬山的酸爽，谁爬谁知道。
离山顶观景台大约还有10min的地方，有个天然溶洞，洞穴就像一个巨大的空调在这里歇息蛮凉快的。马鞍山是一座会“说话”的山，从唐代以来马鞍山一直是柳州市区的风景名胜，有宋、元、明、清等历朝历代的时刻100多处。洞穴中留有许多文人墨客留下的石刻，主要是一些游览的题记、题诗之类的。
山顶是欣赏柳江第一弯的绝佳位置，很多人专程在傍晚时分过来看柳州光彩变幻，把整个玻璃平台挤得水泄不通，这会倒显得早上人很少，有时你甚至可以“独占”一段时间拍照呢。不过柳州夏天日落时间比较晚，7月都要过了7点半才开始天黑，值不值得等那就取决于你的时间充不充裕了。
对岸是柳州的市中心和老牌商业区，半岛上拔地而起的高楼是柳州繁华的象征。全广西十大高楼中柳州地王广场占据了其中一席，这座大楼是广西第一座超300m的超高层建筑。与之相比，临近江边的土豪金三件套在钢筋森林中鹤立鸡群，耀眼得让人挪不开关注它的目光。
远处的由高耸烟囱构筑的天际线，是工业柳州的象征。
跨江桥梁的多少也是侧面反映一座城市繁华程度的标志，飞渡在柳江上不带重样的跨江大桥，将柳江两岸紧密地串联在一起。
柳州的轻轨建了好多年始终都不见踪迹，在马鞍山前的主干道上留下了一排排孤零零的混泥土柱。经常有人问这些柱子是干什么的，总有些人会顽皮地说：那些吃螺蛳粉不加辣椒的人会被“挂”在上面的；又或者是吃螺蛳粉没有位置时可以踎在上面
。
想象力可真够丰富。
或许有人在等哪天这些柱子还能成为工业遗迹也说不定呢（讲笑）。
柳州被地质学家称为“世界溶洞地形的心脏”，在玻璃观景台被林立的高楼遮挡感受不到，转过身到下几步的平台眺望一番，便可以感知到溶洞地貌在柳州发育地是多么旺盛的，整座城市几乎就溶洞上做文章细工雕琢。柳州的山水丝毫不逊色于一些收费景点，而这里还只是柳州的市区哦。
再美的风景也顶不住烈日的暴晒，早已被汗水浸透的衣衫催促着赶紧跟柳江第一湾告别。
下山之后喝上一瓶冰可乐，这种大汗过后的酣畅淋漓太美滋滋了。
广西有三座国家历史文化名城，柳州就是其中之一。
柳州的建城史有2000余年，但所存的历史古迹已经屈指可数。在柳江畔上依旧傲立的东门和那段不长的城墙多少让寻古迹的游人有了几分惊喜。
柳州建城始于西汉，汉武帝平定南越国后在岭南置9郡，郁林郡潭中县的县城址就在柳州。柳州之名则始于唐代贞观年间，以州境内柳江更名为柳州，后迁至今址开始筑城。登城而望可见柳州城外延绵山水画卷，贬谪到柳州的唐代诗人柳宗元的《登柳州城楼寄漳汀封连四州》诗中是最早提及到柳州城楼的文学作品。
明代以前柳州的城墙都是用土垒筑，洪武年间柳州扩建城垣，改土筑为砖砌，环城布有东、北、西、镇南、靖南共五个城门，形成一个椭圆形的柳州城。经过六百多年的风雨战火洗礼，如今遗存镇南门城墙遗址还有面前的东门城楼和一段城墙。
现存的东门城楼是广西地区保存较为完好的明代城门楼，清咸丰年见曾遭受大火，现存建筑为清光绪年间重新修建的。东门城楼为“武帝阁”，供奉有关公神像。楼下的戏台在民国年间拆掉改建电话局机房大楼，这里也曾进行过革命活动，现在改为邮电博物馆。
城楼虽相对朴素，但飞檐翘角、龙吻兽饰将城楼大方恢弘的气势衬托出来。在重檐的八角以龙吻咬脊，脊稍饰卷草，这大概是古代的能工巧匠根据南朝梁大同三年（537）传说“见八龙于江中”而设计的。楼内园柱无斗拱，直接支承层顶。顶楼以悬臂梁柱作平衡支架，结构巧妙异常。
相较于坚固的城楼，柳州的城墙则是命途多舛，明清两代屡有修建，究其原因跟城墙先天不足的结构有关，碎石搭建的脚基，砖块内则以黄土填充，加上柳州炎热多雨，临近柳江边，一旦长时间降雨或者涨水淹没，城墙脆弱的构造导致其容易坍塌。
即便侥幸躲过天灾，也避不过人祸。太平天国运动期间，曾有一段城墙被挖地道炸塌。但在封建社会，拆城墙是一件大逆不道离经叛道的行为，城墙再不济也熬到了清末民初。1928年为了缓解柳州城内日益拥挤的街道环境，拆城行动使得柳州城墙走向最终的崩塌。同年的一场“火烧半边城”的大火里，靖南门和西门城楼化作灰土，城墙砖被用于修建民房安置灾民。再后来拓城修路，大部分城墙成为历史的尘埃，湮没在年轮中。
特意寻来东门的游人不多，只可惜当天是周一，城门和附属建筑都闭馆，不然可以登临城楼，与当年的东门盛况来一次时空的梦幻联动。
丰富的喀斯特石山使得柳州市区里的山头公园很多，能一次让你饱览柳州的山与水还有民族风情的龙潭公园当仁不让。公园离市区常规景点有一点距离，而且门面看着挺有年代感的，但不妨碍将它列入柳州的观光名录中。
基本上大家聚焦的目的地都是那几个：镜山、风雨桥和龙潭的歪脖子树。其实公园很大，有时间可以慢慢品味柳州市区的山水风光，即便抱着来都来了的心境游玩也定不会让你失望。
从大门口步行到进入镜山的小岔路大概15分钟左右。公园树立的指示牌不太显眼，我们绕山一圈才找到等山的步道，等到下山时跟着别人走才发现原来离刚进来的那个岔路口不过才1分钟的脚程。
镜山虽然叫“山”，可跟高山相比这个里一点都不巍峨险峻，严格来说这是一块大石头，山体里还有一些未开发的溶洞。在“镜山”的红字旁就有一个洞穴，山体自带的天然空调，是这三十七八度的环境下难得的一丝清爽。
山不高，从山脚到洞穴口不过5-10分钟的路程，轻轻松松就能征服一座山，可把我厉害到了。这个天然形成的大洞口最近很网红，这次特意来龙潭公园也是为了跟这个大洞穴打个照面。
别看拍出来的照片像无人之境，实际上后边的休憩平台都是等着拍照的游客。
从洞口望出去，面前层峦叠翠、延绵不断，脚下是庞大的绿色海洋，仿佛置身在原始山野当中，十分悦目。加上视角关系，如同身处在高山之上，浑然不觉这里竟然才几十米高。
很多人都是在这里等日落，夏天天热最好是掐点来，不然在这个一丝风都没有的洞穴登等上一两个小时，体验感可是大打折扣。
只用花上5min的脚程就能享受到别处几百米高山上的风景盛宴，超值啦！
从镜山下来步行大概5min就能转场到另一个“山林深处”。镜湖上横卧了一座侗族风格的风雨桥，这是以 三江程阳风雨桥为蓝本设计建造的。虽然是现代水泥钢筋的仿制廊桥，但在这山水之间也是独具风韵。
镜湖上特意设计了一条“S”的步道，还兼具了水坝的功能。风雨桥上是欣赏“S”型步道的最佳视角，空灵的境界可以发挥创意尽情拥抱自然。老法师们一个个挨在栏杆上，记录着他们模特的千姿百态，当然我也不能免俗走去步道上凹几个造型。
“S”步道上一直都人来人来，想要拍到干净无人的背景挺考验时机的。
回到最初的起点，往右手边走就能到龙潭。和左手边新兴的打卡点相比，龙潭更是长盛不衰的打卡点，石山上有大片的摩崖石刻足见这里秀丽的风光更受古人的青睐。
在龙潭之上还有另一个小水潭——雷潭，两者经地下河与之相潜通。雷龙二潭水温如恒，每逢隆冬，水汽蒸腾，烟雾缭绕，故称双潭烟雨，柳州八贤之一的张翀更将龙潭胜境比作蓬莱仙境。
龙潭的水很清澈，经常说水清则无鱼，可在这里随时都可看到一条条“肥美”的非洲鲫在水中畅游。
沿着湖滨就能看到几棵近乎贴着水面生长的树，也就是之前提到过的网红“歪脖子树”，听说上一个节假日等着打卡的人排队都超过1个小时。即便现在非旺季也很难见缝插针拍到一张无人的风景照。
来到龙潭公园，发现原来“心远地自偏”是那么简单与纯粹。
再次化身追光者，追寻夕阳的余光从龙潭公园直奔到铁路桥。
一下车刚还没来得及调整好相机，就听到不远处传来“隆隆隆”得火车
声，镜头立马一转随手抓拍了几张。落日余晖为这条铁路巨龙镀上一层金色光芒，蓝天白云与宽阔江面的映衬下让人有种亲切的感觉。铁路桥嘛，总得有火车经过做主角才显得不那么遗世独立。
很幸运刚好遇上了这辆货运火车，后面拍照拍到天色变暗都没有火车经过了。
沟通柳江两岸的桥梁很多，而在柳州人心中最有地位的非眼前这座朴素的铁路桥不可。
柳江铁桥是柳州第一座跨江大桥，1940年建成至今已服务柳州铁路交通八十多年，是柳州成为西南地区交通枢纽的重要标志。抗战期间为了将大量物资和人员通过湘桂铁路从西南大后方运往北方战场，用了不到两年的时间建成了1350吨重的钢桥。1944年为了抵抗日军入侵柳州，湘桂铁路局接到命令炸毁当时连接柳江两岸的唯一陆路通道。
因战争而建，也因战争而毁。战火弥漫的硝烟散去，铁路桥支援抗战前线的功绩无法磨灭。
新中国成立初期，衡阳铁路局组织力量全力修复重建战损的柳江铁桥，使柳州再度成为广西乃至全国的交通枢纽城市。在衡柳铁路开通前，铁路桥最辉煌的时候一天有60多趟客运列车通过铁桥南来北往，这还不算货运列车。可如今通过的客运列车已经减少到可怜的每天只有1.5对，第四季度调图后平日更无客运列车经过，难免有些唏嘘与落寞。
在许多柳州人的心中，入铁桥就是到了柳州，这里承载着他们对火车的记忆，有着他们对家和远方亲友思念的寄托。铁桥见证了柳州城市变化的日新月异，春去秋来，车来车往，来日之路光明灿烂。
沿着江边随意走着，柔和的阳光仿佛将时光凝结。
柳州人关于铁桥的另一个记忆，应该是96年7月那次“铁桥保卫战”。当年因为连日暴雨，上游河水暴涨，为了保护铁桥，铁路工人用着各种方式清理漂浮到桥上的杂物避免挤压，还绑着安全绳站在吊篮中对桥梁进行加固。然后洪水掠过柳江时水位创下新纪录92.42米，柳州全城顿时变成汪洋泽国，上涨的江水有吞没铁桥之势，在最关键时刻，当时的柳局果断开来一列满载重物的火车停在桥上，采用“重车压梁”的方式，增加桥梁荷重抵御洪水冲击。水位最深之时，没过铁轨1米多，最终在工人们不懈努力下在洪水中保住了铁桥，保住了当时出入广西的交通大动脉。
天色渐暗，暑热散去，出来江边散步的人多了起来，恬淡闲适的节奏令人不禁向往起来。
柳州虽然成为“网红打卡”城市，可她最质朴的一面似乎并未被这种“快餐”旅游模式所掩盖。
下了车，本来打算走去五星步行街吃晚饭的，看看时间喷泉表演的时间差不多开始了，便在江边又多等了十几二十分钟。虽然前一天晚上我们在对岸遥观了下，但岸边的树木太多，距离有点远，观看的效果不佳，于是第二天又特意近距离观赏一次，果然挺震撼的。
不查不知道，原来这座音乐喷泉超过排名世界第一的阿拉伯迪拜音乐喷泉和世界第二的美国拉斯维加斯喷泉，是世界上江面最大升降浮式喷泉，喷出的水景可高达100米。晚上8点一到，喷头的水柱伴随着悠扬的乐曲律动起来，隔着水幕的山水城市多了一份朦胧的美感。
随着喷泉表演进入高潮，围观的游人越来越多，我们没等这场表演结束就走去吃饭了。肚子在催着我们了。
看过，有点兴致就足够了。
喷泉每天有2场，晚上8点1场，9点1场，每次15分钟左右。你还可以选择柳江的游船，近距离与世界之最接触感受喷涌时恢弘的气势。
这几年螺蛳粉似乎成为了柳州的代名词，螺蛳粉的“崛起”让人好奇原产地的味道到底如何，所以来到柳州的第一顿必须安排给螺蛳粉。
不得不说，柳州吃到的螺蛳粉真的比广州好吃太多了。原来以前在广州吃到的都是假的螺蛳粉！！！
门口排着长队，不是大家不着急着进店找座位，其实店里空的座位特别多，而是因为店家要求“得粉”（拿到粉，柳州人很喜欢用“得”这个字）入座，确保每个拿到粉的食客都有空位就坐。这个对一人食太友好了！缺点就是这种三伏天热到没朋友啊！
在广州经过螺蛳粉店经常会闻到一股特殊的气味，姑且叫做“螺蛳粉”味。但柳州的螺蛳粉真的不臭，至少在店门口等待的时候没有那股局促的味道。把“臭”作为螺蛳粉的宣传特点真的大错特错了，看来我们对螺蛳粉有太多的误解了。
直到现在还有朋友问我，柳州正宗的螺蛳粉里是不是有螺蛳的呀。很明确地告诉大家，是没有的，螺蛳粉不是配菜有螺蛳才叫螺蛳粉，而是汤底是用螺蛳熬制的。别看我这碗粉上堆着成“小山”的螺蛳肉，这花6块钱另外加的，这么算下来一碗的价格跟广州吃到的价格差不多了啦。
螺蛳肉的个头很小，螺蛳多吃到最后就有一个bug，满汤碗地找螺蛳，但那个汤底又特别辣，每吃一口都“xixisirsir”（原谅我不会用文字打出这个形声词），谁让这种Q弹的小螺肉让人爱不释口呢。
新鲜出炉的螺蛳粉，在滚烫的汤头加持下，辣味十足，螺蛳汤底的鲜甜，还有风味独特的酸笋，所有味道综合在一起，别提有多上头了。
对了在路口还遇到一群五菱的BB车出来营业，柳州真的太可爱了。
：六品坊螺蛳粉
📍：柳州市城中区公园路北三巷10号一楼内
转入太平西街，崭新的商业大楼和清水红砖的骑楼形成鲜明的对比，仿佛是一条时光隧道，在往昔与当下来回穿梭。柳州位于广西的腹地，并不像桂东南和粤闽琼等地建设了大量的骑楼，整座城市只有零星几条骑楼街，太平西街就是其中之一。在样式上更加朴素，罗马柱、拱廊等西式格调更加少见。
太平西街是桂中商埠的一个缩影，在卸下熙熙攘攘的闹市角色之后，回归到朴实无华的市井街角。
还没来得及在回味西街上的商埠岁月，马上就被隐约飘来的鸭脚煲的味道所吸引了。分店开的多不稀奇，但一条街上有5家分店，盘踞了半条太平中街，那这波开局实是有点高端。本来以为来得算早了，结果店里还有一群来得更早的食客，在比干饭敏锐度上真是甘拜下风。
螺蛳粉不仅可汤吃，也可以炒着吃。刚出炉的炒粉口感QQ弹弹，香辣十足。一定要趁热吃，不然放冷了粉就都黏在一起口感没那么清爽了。
鸭脚煲都是现做的，等它上桌得费一番时间功夫。小煲的分量也是相当巨大的，如果像在南宁吃到的那个量感觉就差不多了。我们点的是基本款，鸭脚、螺蛳、豆泡、芋头、酸笋、腐竹这些一应俱全。
柳州的辣可以跟湖南、江西有得一拼。点的虽然是微辣，可是那股辣味早已浸入到食材中，从内到外的辣，微辣也只是从文字上的心理安慰。这样一锅小锅对于两个来说都有点多，幸好没再加点炒螺，不然更加吃不完。
吃到最后那些面筋、油豆腐和芋头好像在不断增殖，怎么吃都吃不完。
整一瓶广西本土品牌的啤酒，南方的啤酒味道都偏淡，正好中和鸭脚煲浓厚和辛辣的味道，味道好极了。
：肥螺庄
📍：柳州市鱼峰区太平中街2号
谁说豆浆油条只有早餐才吃的，看看柳州人，他们竟把这种吃法变成宵夜了，而且只做夜市。马路两边都排着长队，就好奇瞄了眼竟然都是豆浆油条店，豆浆油条居然在柳州的宵夜届都能那么卷。于是也就被这个魔力吸引着，就来排排看到底有多惊艳。
排队的时候看到附近的居民一大袋地打包油条、油饼回家，是不是预先准备好明天的早餐呀？
炸物有四种，油堆、油条、油饼和沙堆，据说还有一个隐藏款的蛋散，这次没有遇到餐牌上也没写出来。炸物中销量最快的当属油条，为了保证油条新鲜供应，豆浆店里有专门炸油条的厨房，隔三差五就送来现炸油条。所以不用担心油条的口感啦。
沙堆有点像广州的沙翁，但又跟泡芙的样子有点接近，如同棉花球一样很蓬松，上面撒满了白糖；而油堆则是跟煎堆很像，想必口感是软软糯糯的吧。
排到我们的时候已经过了晚上10点，本来想所有炸物都点一份试试看的，但还是觉得晚上不要吃太多油腻的东西，就只要了油条和油饼。
说真有被油条给惊艳到，酥脆香软，一口咬下去响起“咔咔”的清脆响声，让人欲罢不能，一口接着一口，还能感受到油条残余的油温。
而油饼外皮不是那种很脆的而是松软的，里面夹着豆沙不会很甜腻。
豆浆有冷有热，这么个大热天里不用等你开口，店员直接贴心地问是要冷的吗。甜度有全糖、半糖和无糖，去的时候无糖已经卖完了，便要了半糖。不要低估柳州人甚至是广西人的嗜甜能力，他们的半糖甜度可以堪比我们广州人糖水了。大热天时排了十几分钟队，一碗甜甜的冰豆浆下肚，可别提有多酣畅了。
如果不想喝豆浆，还有马蹄绿豆沙、玉米糖水和黑凉粉几款糖水，夏日清热消暑最适合不过了。
：蒙记老牌豆浆
📍：柳州市鱼峰区水南路211号1-5门面
柳州人和南宁人虽然都有一种叫作“卷粉”的食物，可做法和成品却是大相径庭。开在箭盘路附近的这家卷粉店很受周边街坊的青睐，住附近的食客干脆自带的容器打包回家。既然招牌上都打了个“第一”，我们不妨来看看这个“第一”到底有多厉害。
柳州的卷粉和广州的抽屉式拉肠十分相似，不过这米浆调的比较厚重，做出来的粉皮也比较厚实。
卷粉是论条算的，一条卷粉的分量都有点大，饭量不大的人点1-2条就差不多了。馅料只有蛋和肉两种（要么什么都不加），点餐的时候不用像在广州一样眼定定看着满目琳琅的餐单纠结吃什么馅，出餐也特别快。
搭配卷粉的酱汁不似广州只有豉油那么单一，海鲜酱、甜辣酱、辣椒酱、番茄汤、豆角、花生碎……光调味品都盛满了9个容器，仿佛加少一样酱汁都少了几分风味。
我们要的是加肉加蛋的，冒着热气的卷粉卖相是相当可餐的，学着当地人把酱汁打的满满当当。在口感上就不要跟肠粉比，如果想在这里找到广州肠粉的滋味，那恐怕是要失望了。粉皮真的比较厚，没有想象中那么细滑，可能各花入各眼吧，我们是感觉一般啦。
这家店另一样特色是芋头糕，口感上比较黏一些，糕里放的料还是蛮足的，可以买一份小的试试看。
：箭盘第一卷粉
📍：柳州市鱼峰区屏山大道347号之伍号门面
在螺蛳粉“横行”的城市里也有另类的粉档存在。开在东门附近的大华干捞粉挺受前来柳州嗦粉的老饕青睐，全天候的营业时长也让嗦粉变得无拘无束。
已经过下午一点，排队的人一点都不少，人龙都延伸到门口了，跟之前吃到的螺蛳粉店不同，进店第一件事马上先找位置！毕竟它家只卖独孤一味的，不用纠结吃什么粉。店里的环境比较舒适整洁，只是人太多冷气的效果体现不出来，吃粉吃到一半都有点热到出汗。
粉的种类可以自选，有河粉和米粉，我们要了2两河粉，加肉+卤蛋+加青菜来了个豪华全家福。
2两的顶配版，满满一碗粉，上面的配料把粉遮盖得严严实实。因为是干捞而且点的还是河粉，拿过来之后一定要趁热粉还有一些湿度赶紧拌开，不然那些薄薄的河粉一旦粘在一起就会影响口感了。拌的时候都小心翼翼的，生怕用点力就把那吹弹可破的河粉给夹烂了。
整兜粉里除了粉、蛋、生菜是完完整整的之外，其他配菜都是各种碎碎，花生碎、猪油渣、叉烧碎、葱碎、蒜蓉碎、辣椒碎，主打一个零散多彩的视觉效果。趁热捞起，让每一寸河粉都能过上浓郁鲜美的酱汁，碎碎的香脆和河粉的柔软层次很丰富。
：大华干捞粉
📍：柳州市城中区文惠路55号
豆花香不怕巷子深，门口的小小遮阳棚下都是特意寻味的食客。哦，不止呢，旁边的小巷里也是坐满了人呢。主营的种类不多，不用担心选择困难，豆花是主打，可以搭配凉粉和玉米，小小一碗价格不贵，若你的256g胃容量允许那就都尝个遍吧。
我们点的是豆花拼凉粉，店家用的冰别出心裁，是红糖水冻成的碎冰，豆花的甜度并不会因为冰化而冲淡甜味。豆花细嫩遇上白凉粉的Q弹，两种不同的口感交织在一块，让层次变得丰富起来。炎炎夏日的午后，来一碗冰凉沁脾的豆花是件多么畅爽的事。
：北站姚记豆腐花
📍：柳州市柳北区跃进路东一巷柳州五中对面
逛完一天，就在步行街找了家门面看着还不错的餐厅直接落座就餐。
看到团购软件里有套餐，两肉一菜一汤的搭配感觉刚刚好。
这个火麻野菜三鲜汤其貌不扬居然可以喝出家的味道，飘在汤上面的沫沫可别小看它哦，那可是长寿之乡巴马的特产火麻粉末。将火麻舂碎后掺水搓溶，隔渣滤汁放入锅中煮沸，放入洗净的野菜等食材煮熟出锅即可。视汤水如命根的广州人，即便是一碗生滚汤也是能安抚一下对汤水的思念。在大汗淋漓之后，一碗咸淡得宜的清汤入喉，实在太酣畅了。
柳州的菜式里随处都有螺蛳粉的身影，奈何这种味道就跟冬阴功一样很上头，简直是百搭的组合，凡是搭配一些“索”味的食材就会让人很开胃。土猪皮已经煮得软软的，吸收了汤汁后香香辣辣很下饭。
：东篱田居(五星店)
📍：柳州市城中区解放南路40号泰华大厦二楼北侧1至8号
考考甄嬛迷们，华妃和曹贵人利用温宜公主设计陷害甄嬛的时候用的是什么食材？
用的就是木薯粉啦！
木薯平时听得多了，以原貌做成糖水还是第一次吃。
小店正好在柳州最繁华的步行街旁，我们刚吃过晚饭就马不停蹄地赶来吃一顿宵夜。到店的时候已过9点，人客依旧络绎不绝，中途还有几个外卖电话问还有没有木薯羹卖，果然人气十足呀。
齋木薯羹似乎有点寡，总得搭配些什么才显得功德圆满。木薯羹可搭配的小料很多，我们点了一碗芋圆木薯羹。点完才突然想起芋圆也是木薯粉做的呀，这碗羹岂不是“木薯全家桶”么？
这一个个木薯切得跟菠萝🍍似的，木薯的口感不同于番薯🍠，粉中又带些Q弹，是那种糯糯软软的口感。糖浆略甜了些，如果淡一些味道刚刚好。
除了木薯羹，店里还有其他各式搭配的甜品，光看那个招牌眼都花了，不妨先坐下在慢慢研究吧。
：韦韦木薯羹
📍：柳州市城中区曙光东路228号怡鑫园2栋1-1号
【关于南宁】
南宁是广西最大的交通枢纽，乘坐飞机、高铁到南宁都十分便利。南宁市区内有两个主要的高铁站，一个是新建的南宁东站（班次多），一个是由普铁站改建的南宁站（在市中心交通方便）。每天往返广州=南宁的车次非常多，标杆车最快只需2h42min就能达到。
从机场到市区可以选择坐动车或者机场大巴。
南宁是广西唯一一个开通地铁的城市，截止今年年底南宁地铁已经开通五条，互联成网，基本覆盖城区大多景点和铁路枢纽。南宁公交车班次密度比较大，在南宁公交出行也不失为一个很好的方式。此外南宁也开通了BRT，不过线路都不在旅游景点附近，游客使用的频次不会很高。
南宁的公交卡分为有两种，一种覆盖大多数公交、地铁的电子市民卡，乘车有9折优惠，另一种是白马电子公交卡，仅限于BRT站台上乘车用。
【关于梧州】
梧州有机场、有高铁站，但机场通航的城市较少，高铁是最方便的。梧州是广西通铁路最晚的地级市，普速铁路还没运营几年，南广高铁就让梧州铁路迎来第二春。每天往返广州=梧州的车次十分频密，路程在1个半-2小时之间，价格便宜，很适合周末游。梧州南站离市区比较远，公交车停站较多，到旺城广场大概要50min左右。
梧州市区的景点分布相对集中，公交车完全能够满足出行需求，而且班次密度较大，市区运营的线路一般到晚上9点多10点才收车，对依赖公共交通出行的游客来说很友好。
【关于柳州】
柳州有机场、有高铁站，相对来说高铁会更方便些。柳州市区就只有一个客运火车站柳州站，而且建在市中心附近，交通十分方便。
截止目前柳州的轨道交通都还未完工，而且围蔽的工地对交通影响蛮大的，在市区出行主要依靠公交车。柳州的公交车发班频次一般般，能够覆盖日常出行的景点，如果要去远些的地方比如白莲洞则可以考虑打车去。在柳州打车真的蛮划算的，而且相对容易叫到车。
来到广西好像打开宝藏库一样，要么不曾往来，要么一键三连。
广西的城市风光并不逊色于令人骄傲的山水，在城市的每一寸地方都是独具广西特色的人文魅力。
这样的南宁、梧州、柳州你还不赶紧来探索么？
这篇游记断断续续地写了半年有多，从最初的南宁，到后来又添加了梧州和柳州，篇幅越来越长。每一部分相互独立又可以串联起来编排成为适合你的一周之旅。
感谢阅读。Keep going，广西有缘再会。