俗话说，不怕贼偷就怕贼惦记。
五年前，甘南就被列入必定要去的地方，并且在暑假前已开始筹划行程。
由于一些原因当年没有成行，结果与甘南的结缘就一错再错。
后面遇到众所周知的疫情，严格的防疫措施导致连着三年没有因私出过京。
终于，今年政策调整，防疫紧锁的大门打开，被压抑了长久的心彻底被激发起来。
这个被惦记了五年的地方，瞬间就提上了暑期的行程中。
与五年前相比，甘南已逐渐由小众成为热门的旅游地点。
随着暑期的来临，甘南的游客数量大幅上涨。
在网络平台上，经常看到甘南一些热门景点人满为患的视频。
尤其是8月12日，甘南举办了盛大的庆祝州成立七十周年的活动。
在群山环抱中，会场里旌旗飘扬、人山人海、盛况空前。
还好，我们计划的本次行程从12号才开始。
先放一段视频，穿越洛克之路，在靠近4000米垭口的山坡上安营扎寨，吃饭喝茶之际，拍摄了2个小时的延时。
基本原则
关于自驾游，我一直坚持着四项基本原则：吃得好、玩得好、睡得好、行得好。
吃得好就是不管是否符合自己的口味，一定要尝试一些本地的特色美食。
玩得好就是一定要体验当地独特的地貌地形或人文历史。
睡得好就是不管行程时间长短或难易程度，一定要休息好睡个好觉。
行得好就是自驾一定要保证路途安全，杜绝违章行为，保障自身和他人的安全。
计划行程
自驾出行，随心所欲，找了找网上的攻略，初步规划了大致的行程，但没有完全定死。
每天都是根据当天游玩的情况，下午再确定落脚的地方和酒店。
这样玩起来一是不累，在遇到合适的地方，可以多玩一会。
二是不要给自己太多的约束，放飞的是心境，愉悦的是自己的心情。
对久居钢铁森林的都市人，跟大自然如此近距离的亲近，机会还是难得。
毕竟高原的空气如此洁净，天空如此清澈。
从北京出发，计划去程两天时间，在甘南玩七天，之后开拔西安。第一天初定中卫，第二天到夏河游甘加秘境，第三天游拉不楞寺，住甘南首府合作；第四天走洛克之路，住扎尕那；第五天走甘南小独库，去花湖；第六天去莲宝叶则；第七天去郎木寺；第八天机动；第九天进军西安。
实际情况有所调整，最终的攻略和行程放在最后。
准备工作
由于这次自驾时间将创个人记录，另外甘南有部分道路是非铺装路，因此车辆是必须确保具备良好的状态。
先对爱车进行了全面保养，加油呀，千万不要掉链子，祈祷她能陪伴我顺利的走完本次行程。
新购充气泵、搭电器、拖车绳等应急物品，一通操作猛如虎，许久没有这样大肆采购车载用品了。
由于是第一次到海拔3000米以上的地方，又购置氧气瓶和防高反药。
剩余的就是常规操作，带够衣物、食物、露营装备、摄影器材、其他用品等等。
准备工作快速有序的展开，基于现在强大的电商和物流，即使发现物品有缺失，下单后也会很快就收到。
这次带的东西实在太多了，等装车后，发现后备箱没有空间再装下无人机。
这也是本次出游的遗憾，不过世上没有十全十美，为下次再有找了很好的借口。
说起甘南，对于绝大多数人而言，那都是一个陌生的地方。
我最早听到时，第一感觉就是甘肃的南边，就跟秦岭以南的陕西叫陕南一样。
甘南的地理位置确实在甘肃的东南，但甘肃的最南端却是陇南。
甘南的全称是甘南藏族自治州，全国一共有10个藏族自治州，分别分布在青海、四川、云南、甘肃，相比较其他九个州，甘南显得特别的低调。
近些年，一些户外、摄影爱好者的强力推介，以及《中国国家地理》杂志宣传为此生必去的地方，才让甘南声名鹊起。
相对于她的邻居四川的阿坝州，这里还宛如一个养在深闺的美女，少有人能见庐山真面目。
美女对我等凡夫俗子，那是有巨大杀伤力的。
这也大大激起了我探究的兴趣，为啥甘南的名气不如其他地方呢。
做攻略的时候找了些资料，回来后对照游玩过程的所见所闻又查找了部分资料，这也让我更深刻的认识、理解甘南这位女神的美丽、多彩。
让我先回到初中课堂，捡起已经还给老师的地理知识吧。
（自己整图的水平太low，偷懒有些摘自网络上的图片，如星球研究所，如有版权要求，会删除的）
从行政区域上，甘南位于甘肃的东南，东部和北部分别接甘肃陇南和临夏，南邻四川阿坝州，西接青海黄南州、果洛州。
甘南下辖合作市1个市，临潭县、卓尼县、迭部县、舟曲县、夏河县、玛曲县、碌曲县7个县，这次环线除了舟曲县，其他的一市六县都跑到了。
从地理位置上，甘南处于青藏高原与黄土高原过渡的结合部，从外形上甘南就像一个人的两只脚，正从第二阶梯迈向第一阶梯。
中国地理上最重要的两条山脉，横亘于中国东西疆域的昆仑山脉和秦岭山脉，在这里交汇，与南侧的岷山山脉，形成一个T字形的结构。再加上西南侧的青藏高原和东北侧的黄土高原，导致甘南的平均海拔在3000米以上。
东部为高山峡谷区，人间仙境扎尕那就位于其中；中部为高原山地区，气候温和；西北部为山原区，广阔的草甸草原，是全国的“五大牧区”之一。
特殊的地理位置，造就了甘南形态多样的地形地貌，同时也形成了独特的自然风景和人文文化。
好吧，对不起地理老师了，我先逃逃课，准备开始这次神奇之旅，后面我还会时不时的走回课堂。
如果说甘南像双脚，从第二阶梯迈向第一阶梯。
那我从北京出发，就是要连迈两个阶梯。
只不过这个阶梯实在太大了，在日行千里的今天，还得需要两天才能赶到。
这个阶梯也实在太高了，北京最高的为东灵山，海拔2303米，扔到平均海拔3000米的甘南，还有700米的高差。
第一天的目标是从第三阶梯踏上第二阶梯，逼近第一阶梯，前进1100多公里，登高1500多米。
远景是赶到兰州，近景是到中卫中宁一线，这样能给第二天多留出点时间，可以好好玩一玩。
周五下班后，回去收拾收拾东西，开始装车，等折腾完已经晚上11点多。
虽然已是立秋之后，但北京的天气依然炎热，想想到了海拔3000米的地方，就觉得凉快。
哎，还是别臭美了，现在没到时候呢，已经后半夜依然酷暑难耐，打开空调，老老实实睡觉。
一夜无话，早上六点半准时开拔。
天气预报这两天路上的天气还是不错的，基本上多云转晴。
刚出发北京还有些乌嘟嘟的，西边的天空不太透亮。
随着一路向西，尤其是一头扎进太行山里，天空逐渐变得晴朗。
云彩在朝阳的映射下，散发出迷人的色彩和形状。
蓝天、白云配着音乐，让我们的心情异常愉悦，之后蓝天白云会一直伴随着我们整个行程。
天空逐渐放晴，就像掀开了一块窗帘。
晨雾聚集在山顶，道路延伸向前，仿佛引导我们进入仙境。
鱼鳞状的云朵，与山顶的雾气相连，在蓝天和青山的衬托下，愈发仙气飘飘。
不知不觉，快九点了，高速上的车也多了起来。
中午，横穿在山西盆地中，气温越来越高。
前方到了宁武，17年曾经到访过芦芽山的万年冰洞。
同样的蓝天白云，却已经横跨黄河，翻越黄土高坡，下午六点，艳阳依旧高照。
高铁横跨高速公路，这些年西边的发展速度很快。
2020年银川到西安的高铁才通。这条应该是银川到兰州的高铁，去年底刚刚全线贯通。
这个地方是沙丘岭，从名字就能看出原来都是戈壁沙漠。
原先这里还有个停车区，叫沙海绿洲，六年前还在这里停车拍照。
仅仅过了六年，这里就大大改观，满眼都是绿色，应该改名叫绿海沙洲了。
这跟人们不断的防风治沙有关，但更主要的是近些年气候大环境的变化导致，西北地区的降水明显比前些年要多。
气候的变化，导致一些地方出现了极端的天气，7月31日，北京突降暴雨就造成重大损失。
临近晚上，太阳依旧高挂在天空中。
再一次穿越吴忠的风车森林，虽然是第二次相识，但还是感到震惊。
作为世界上最大的风电生产国，中国还在不断的扩大规模，从陆地走向海洋。
接近七点半了，决定今天入住中宁——中国枸杞之乡。
晚上从酒店出来，仰望天空全是星星。明显感觉温度低了，加外套。
今天本来要去夏河游玩两天，然后过合作市走洛克之路。
不过昨晚查了近期的天气预报，发现原定走洛克之路的那天有雨。
于是赶紧调整行程，将后面计划提前，遂先奔合作市。
中宁比北京约晚1个小时时差，早起也就八点多出发，照例的蓝天白云。
沿高速向西，这边沙漠化比较明显，远处的山上也都是低矮的灌木，明显跟昨天傍晚吴忠沿途看到的不同。
除了风电，沿途还有很多光伏发电，这里的日照时间长，估计常年在3000小时以上，世界上最大的太阳能发电国也是中国。
今天的路程不到600公里，路上的车也不多，相对比较轻松。
看到兰州的牌子，想想牛肉面，不由得暗自流口水。
西北的辽阔，无法用言语形容，只有身临其境才能感受。
道路笔直，延伸向前，直插天空。
乌玛高速沿途突然看到大片的向日葵，在这漫漫黄沙之上，别有一番味道，只不过我怎么看着向日葵不都是朝着太阳。
临近中午经过兰州，导航显示有两条路，一条走高速距离远几十公里，另一条走省道感觉要翻山，走高速时间快些。
能省还是省点，于是选择省道折达公路。
没想到这条公路车辆很多，大车小车塞满了道路，感觉是一条旅游公路，黄河一直伴随着我们。
山路弯弯，起起伏伏，猛地就走上一座大桥，定睛一看，原来是刘家峡大桥。
越过大桥，路边有一个停车场，停了不少车。
虽然刘家峡没在自己的计划中，既然误打误撞的碰面了，这也是缘分呀，有缘千里来相会么。
半山腰修有观景栈道，可以俯瞰刘家峡水库，右手边还有水上乐园。
不过对于我等常年在黄河下游的游民，哪见过这样的黄河，在天空映衬得瓦蓝瓦蓝的黄河水，大大颠覆了我对黄河的认知。
这才意识到，原来我已经跑到黄河的上游。
在后面的几天里，我们还会横跨黄河和她的支流，感受母亲河的壮美。
古人云游山玩水，应该就是这样的体验，不过那时更原始，风景更美。
栈道的外边，一溜的美食摊。
午饭问题还是要解决的，找了这家，广告牌从左到右依次点了遍，那时间真是土豪的气息十足，只不过省下的油费、高速费又给找补回来了。
一边吃，一边欣赏着黄河美景，实话实说味道一般，但景色宜人。
已是中午一点多，烈日高照，但在阴凉底下，小风吹着还是略有凉意。
刘家峡大桥是座斜拉索桥，上面的几个大字不知道是不是教员的题字。
大桥横跨两山之间，下面奔流的是黄河。
据摊主说，桥两边有上山的栈道，能全揽大桥和水库风光。
只不过因时间原因，没有再往山上探索。
停车场入口处的牌子，介绍黄河三峡。
看着介绍，但我脑海里总浮现出《射雕英雄传》中的黄河四鬼，这四人是黄河帮人，“鬼门龙王”沙通天的徒弟。
他们武功不高，绰号倒是响亮，各种事迹想想都觉得好笑。
黄河三峡对黄河四鬼，一个自然风光，一个虚构人物，三对四，峡对鬼，倒也相映成趣。
过了大桥前行，看到公路边的老虎嘴水电厂。甘肃真是一个神奇的地方，在这片黄土高原上，水利发电、太阳能发电、风能发电并存，没有几个省能像甘肃一样。
延折达公路前行，穿过临夏县，又走回乌玛高速，道路两边的景色也变得明显不同。
沿路海拔逐渐攀升，穿过隧道，眼前豁然开朗，青山绿水蓝天白云，仿佛走进了世外桃源。
就像陶渊明的“桃花源记”中写的那样，“晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。”
终于走进今天的目的地——合作市，我们直奔景点-米拉日巴佛阁。
已是下午四点，但下车来明显感觉到强烈的紫外线，阳光异常刺眼。
不由得把墨镜、太阳帽都戴好，皮肤衣穿好，看了看周边，是游客的标配么。
这里海拔2800多米，已经创造了自己登高的新记录，这个记录在后面的几天里还被不断的刷新。
不像生活和工作，这记录刷新的快感，给了我极大的成就感。
想想自己已经踏上了第一阶梯，不由得意气风发，迈着六亲不认的步伐走向米拉日巴佛阁。
米拉日巴佛阁位于甘南州首府合作市北，为藏传佛教白教的代表建筑，外观宏伟，色彩浓烈，内部金碧辉煌，绘满了壁画，阁外设有转经筒。
米拉日巴是藏传佛教史上最富传奇色彩的一位大师，是噶举派（白教）创教者之一。
米拉日巴佛阁始建于清乾隆四十二年(1777年)，原建楼阁已毁于“WG”。
现存建筑重建于1988年5月，历时四年落成，是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区最主要的寺院。
藏传佛教的寺庙里，白塔是最引人注目的建筑，尤其是在高原的蓝天下，特别的出片。
它是佛法的象征和信仰，同时蕴涵着藏民对生命、自然的认知和理解以及精神寄托。
佛阁近观高大宏伟，建筑风格别具特色，四角设有转经筒，飞檐上同样设有动物，因距离远有些看不清。
正面悬挂的经幡，红色围墙，这些都有明确的寓意，只不过我看不懂而已。
围墙上矗立着白塔，下面有几个藏民正顺时针转圈，能远远的听到他们轻声念经的声音。
游客反着走向佛阁的大门。
围墙一角，看着图案是雪莲的形状，屋檐下挂着金色的经幡，闪闪发光，绚丽高贵。
围墙是用花岗岩砌筑而成，坚固整齐。
围墙外的空地上，鸽子悠闲的踱着方步。
米拉日巴佛阁是安多合作寺中的重要组成部分，这是佛阁的介绍。
当时看到安多，一直不知道为啥叫这个名字。后来在拉不楞寺，跟寺里的僧人导游和周边游客请教，才知道藏区按方言和区域划分为卫藏、康巴、安多三大藏区。
藏区有典：“法域卫藏，人域康巴，马域安多“。
卫藏主要在西藏本土，以宗教为兴盛，藏区的核心区域；
康巴是卫藏以东昌都、川西、云南部分地区，康巴人高大英俊；
安多即卫藏、康巴以外的区域，即四川阿坝、甘肃甘南、青海除玉树之外的藏区，这里具有广袤的草原，是藏区的牧区。
对照地形山川图，就发现区分这三个区域，实际有其内在原因和必然性。
卫藏位于喜马拉雅山脉的青藏高原上，自古就自成体系，鲜有与外界沟通交流，自从吐蕃建立统一西藏后，才形成政教合一的强大政权。
没错，就是那位松赞干布的业绩，唐朝文成公主与之通婚。
这里必然成为藏区的权力、宗教核心。
康巴位于横断山脉区域，这里高山林立，江河纵流。
中国其他区域的山川基本上以东西走向为主，这里却承南北走向。
这也导致了东西交通极为不便，但顺着河谷，南北可以很方便开展各种贸易、沟通。
此区域靠近卫藏，同时也靠近中原，属于汉藏文化融合区域。
安多位于黄河、长江上游的高原，地势平坦，水草茂盛，适合畜牧业的发展。
同时这里又在河西走廊的南边，历史上属于兵家必争之地，深受西域其他民族的影响。
尤其是蒙古族崛起之后，从萨满教改信藏传佛教格鲁派（即黄教），更是推动了藏传佛教的传播，拉不楞寺就是黄教的六大寺庙之一。
米拉日巴佛阁是“外不见木，内不见石”，整体以红色为主，金色和白色为辅装饰，庄严肃穆。这个视角是参照的某个宣传资料的上照的，九层高的佛阁，仰视之下确实震撼。
除了不让照相、脱帽等要求外，这里还有特殊的地方，即每名游客进入佛阁需脱鞋。
一层的大门口，堆满了各式各样的鞋子。
我想万一有脚臭的游客进入，是否对神灵大大的不敬。
佛阁内全是木制结构，已经被人们踩得发亮。
内部挂满了藏传佛教各教派的著名人物和历史故事的壁画，可惜对于佛教的知识知之甚少，看不甚懂。
蹭了一个导游，据她介绍米拉日巴尊者是一名传奇人物，他终生不建庙、不集僧众，只是做个游方行者，行为怪异，嬉戏众生，以苦修宣扬佛法教义。
米拉日巴尊者相当于汉地佛教中的济公活佛。
“别人笑我太疯癫，我笑世人看不穿“。
斯人已去，只留传说在人间。
佛阁出来，再一次回望。
安多寺外长长的转经长廊，供藏民祈祷祝福，这也是藏传佛教寺庙的标准建筑。
从这个视角看长廊很长，等到夏河的拉不楞寺时，会见到世界上最长的长廊。
藏区的第一顿，遵循儿子的意见，以牛肉面开始。
合作虽然是甘南的首府，但名气远不如其他区域的名头响亮。
如果之前有人跟我说合作市，我估计自己在地图上都找不到。
然而走在这个城市干净的街道上，看着穿着藏服的居民在身边走过，才真正意识到我到了藏区。
有很多人不会讲汉语，但当你跟他们对话时，他们的脸上总是洋溢着笑容，这笑容让人温暖。
我想这就是藏传佛教带给人们的改变，带给藏民们坚定的信仰，无论什么艰难困苦，都能从容面对。
我很想像他们一样，拥有这份平静，带给人们笑容。
小结：
米拉日巴佛阁推荐指数3颗星，最主要这里不是原来的历史建筑，属于现代复原版。
隆胸做得再好也是假的，坚决支持原生态。
洛克之路全长105公里，北起卓尼县扎古录，南至迭部县扎尕那。
它是美国植物学家约瑟夫·洛克于1925年选择的科考路线，以道路艰险和风景绝美而闻名于世。
洛克之路是248国道的一部分，其中有80多公里的非铺装路，平均海拔近4000米。
它穿越了迭山最高、最险的山峰，森林、草原、河流、石壁交相辉映。
洛克说到：“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”
这里成了甘南州的招牌名片，也是吸引我想来甘南的最主要原因。
洛克当年是依靠步行开展科考的，而100年后，这里也成为户外徒步的一条经典路线。
不过七八年前的一条小众路线，已经茁壮成长为此生必驾之路，吸引了大批游客前往。
此生必驾真是害死人，318落下此生必驾的名头后堵车，洛克之路也同样。
我想，一条非铺装路，平均海拔近4000米，其中大部分区域没有手机信号，居然会堵车，鬼才会相信。
然而现实是魔幻的，只有想不到，没有做不到的。
为了能避开大部队的车队，不到六点半，我们就从合作市出发了。
出发时天才蒙蒙亮，马路上见不到人和车。
走出不大的市区，两边青山滴翠，远方的山峰晨雾缭绕。
这条道路是从合作市到卓尼县，右边的高架是正在修建的高速路。
等到高速通车了，这里会更加拥堵。
随着道路前行，山区的雾气越来越重。两边的山峰不甚高大，山势平缓。
能见度急剧下降，雾气越来越重，也就能看几十米的距离，周围的山峰、绿树、村庄隐身了。
在大雾中穿行了半个多小时，来到了第一个观景台-红山口观景台。
藏王没有搞清楚是谁，秘境如果一直是雾气沼沼，就是啥也看不清呢，总不能变成雾里看花之游吧。
匆匆看了看这个地图，卓尼县的旅游景点分布图，最左边的就是洛克之路。
原来要走的洛克之路是在车巴沟景区，在国内只要烙上景区的标记，那就意味着需要你掏钱了。
从扎尕那到扎古录需要缴纳门票，而反向则不需要，这也是我选择起点为扎古录的原因。
与之平行的还有几条沟，其中卡车沟和拉力沟名字比较有意思。
最右边的大峪沟没有细看，这个也没在行程计划中。
没想到的是，因为别人的一句话，让我在最后一天，专门去结识了她。
最下面的迭山横雪，只是在入住扎尕那后，翻出照片来才看到。
大部分人知道秦岭，有些人还知道秦岭的最高峰是太白山，也是我国大陆东部的第一高峰,海拔3767.2米。
原先我也一直认为秦岭主峰就是太白山，其实这只是狭义的秦岭。
广义的秦岭要长的多，西起甘肃迭山，与昆仑山相接，东至大别山延伸到安徽，绵延1600多公里。
迭山的最高峰为措美峰，海拔4920米，这才是秦岭山脉的主峰。
措美峰周边还有不少海拔超过4000米的山峰，都比太白峰高出不少。
回看观景台背靠的山峰，完全被笼罩在云雾之中。
红山口因土壤是红色而得名。
从这个路口往右拐，就开往扎古录，云雾慢慢散去，都堆积在山顶。
山坡上金黄的青稞和绿色的青稞交织在一起。
这边的山势更加高大，在雾气的映衬下，青山更青。
雾气逐渐消失，已经能看到远处的山峰了。来的早就是好，路上没有什么车。
洛克之路，人为修剪成这个指示牌。
穿过扎古录镇，在路边看到了五彩的玛尼堆，这还是第一次见到。
天色放晴，天空洁净，颜色就跟假的一样。
早上的8点40，已经有个别车超过我，不过路上还是很安静。
前面的云雾已经散去，露出蓝天，阳光斜斜的照在山谷中。
回望来路，还有薄薄的轻雾游荡在山尖。
路过网红藏寨-尼巴村，道路狭窄。
尼巴村的牌楼，建筑显得比较新，像是新粉刷过。
马上要出村了，眼前是一片小山谷，右边的山坡上一排排的藏式建筑，全部是木制而成，下面是几根木头支撑。
本来已经开过，见到这特殊的风景，不仅又倒车回来。
路边停车一辆甘肃兰州的车，一会又有一辆西安的摩托车驻车。
大家欣赏这安详和宁静，说话的声音也变得轻柔起来。
青稞已经泛黄，路边的黄花有淡淡的清香，树顶的小鸟欢快的歌唱。
驻足的一会功夫，从身边开过去不少车，赶紧开车上路，再往前走不远，就进入了非铺装路，前车走后，尘土飞扬，看不清道路。
清晨的山谷被前行的车辆叫醒，山上植被茂密，郁郁葱葱。拐过数湾，旁边多了一条小河。
河边的黄花开得正盛。
河的对岸还有户人家。
河水清澈，流水潺潺，顺河远望，石山林立。
房屋前的空地上，立着一个篮球架，在世外桃源一样的地方，这里仿佛显示着与外界的关联。
像是一个灶台，下面是焚烧的痕迹
右手边高点的房子是住人的，左手边低矮的房子是牛圈、羊圈。
两位藏族妇女牵着羊，走了过来，见到我微笑着，我也报以微笑。
儿子上车后就接着睡，到现在才醒。在河边找角度拍摄，有模有样的。
这就是今天要翻越的石山，地势比我停车的河边明显高出很多，目测得有1000多米。
牛圈的顶上长满小草，它也远眺前面的石山。
一路爬升，道路狭窄。
据说这道路已经修整过，但还是有不少炮弹坑，前两天下过雨，个别路段还是比较湿滑。
回看来时的道路，可以看到有很多车在行驶。
因道路太窄，更因为车辆通过后扬起大大的尘土，一路只是缓行而无法下车欣赏。
山路不断攀升，绕过一山又一山。
快到山顶，路边有一块圈起的地方，营地里看不到什么设施，但是卫生间确实必须的，这一路上没有别的设施，啥都没有，一元一次倒也不贵。
经幡飘扬，这里已是3800多米高了。
玛尼堆也是一人多高。
翻到一个垭口，好像是开上来这段路上的最高点。
远望群山，山势绵延到天边。
垭口的另一侧就是石山，怪石嶙峋。
临近中午，这里堵车了。
由于大家都停在路边，到经幡这里拍照打卡，导致无法错车。
对面的石壁林立，直插蓝天。
也有这样的圆形山顶，裸露白色的沙石。
翻过刚才的垭口，下行一段后，又开始攀升，清楚的看到道路蜿蜒在崇山峻岭之中。
前面又是一个垭口，下面是一大块高原草甸，有十几头牛在悠然的吃草。
已经中午一点多了，在这安营扎寨，埋锅造饭。
我弟在出发前给了一个天幕，但搭了半天都没成功。
但靠着车里的雨伞，也算抵挡了强烈的紫外线。
风吹云动，云卷山峰，牛羊吃草，溪水潺潺。
洛克说的太对了，这里就是壮丽的仙境，我想一直在这里呆下去。
午餐完毕，继续在这里静静的体验，喝茶欣赏着周边的景色，前面的延时就是这段时间拍摄的。
视频中展开户外装备吃饭的是从陕西来的一家人，他们刚去完大峪沟，极力向我们推荐。
我决定增加大峪沟的行程，最后证明这是正确的决定。
快5点了，在海拔近4000米的地方坐了三个多小时，我们几个居然没有啥高原反应。
而昨天在合作，晚上我就有些头疼，也许是这景色让我们忘记了一切。
还是开拔吧。
峰回路转，陡峭的石壁指引着我们前往扎尕那。
现在看着前车扬起的尘土，都带有一丝仙气。
一路急速下降，最远处的山峰就是刚刚翻越的最高处。
在这个观景台，可以远眺扎尕那的石壁。
见到每一个山峰，都想驻足，手机拍摄根本停不下来
再来一张
拍到了一张网红照，大家来点点赞呢。
终于见到被称为人间仙境的扎尕那，山坡上的藏族村寨依稀可见。
进村。
洛克之路：走最烂的路，看最美的景。
小结：
洛克之路推荐指数5颗星。
风景绝美，森林、草甸、溪流、高山。
一年四季风光各不相同。
中途找一个合适的地方露营一晚，会欣赏到别人看不到的风景。
扎尕那位于甘南迭部县益洼乡，它南下到迭部县城也就三十多公里，藏语的意思是石匣子。
传说涅甘达娃山神，途径此地，被矗立的群山挡住。
他深处拇指轻轻一按，造就了迭部，于是他就居住于扎尕那，让他的子民也诞生于此，繁衍生息。
扎尕那四周群山环绕，拥有怪石嶙峋的山峰，原始的森林，幽深的峡谷，清澈的河流，山峰总是被云雾包围，更有世外桃源般的藏寨，原始的田园风光。
“如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当河夏娃的诞生地放在这里。”约瑟夫.洛克说。
在一百多年前，中国还极少有人到中国的西部来进行探险，所以基本上是国外的探险家发现和推荐到西方世界。
扎尕那被《国家地理》评为此生必去的地方，被《中国国家地理》评为中国“十大非著名山峰”。
在这些宣传引导下，现在越来越多拥有探险精神的国人，蜂拥而至。
扎尕那有四个村落，依山势修建，弯弯曲曲的盘山公路连接起它们。
道路狭窄，大部分路段只能开两辆小车。
我们定的民宿在业日村，是排第三高的村落。
从最高的村落到民宿也就三公里左右，居然开了近25分钟，堪比北京了。
在洛克之路上遇到堵车，那是因为到山顶大部分游客在路边停车导致的，也就短短的一段。
而进入扎尕那后，那就完全是另一个景象。
道路两边的村寨，全部被改造成民宿、餐饮，个别稍微宽敞的位置全部变成停车场。
我们到的时候正值傍晚，好多游客步行、开车到最高的观景台，欣赏落日余晖下的石壁。
游客和车辆将不宽的道路填满了，甚至有个别游客将车停到路边，更加剧了拥堵。
这哪是世外桃源，这不是北京的三里屯、成都的太古里么。
杀到定好的民宿，这才发现位置真的不错，极力推荐给大家。
民宿有两层，第三层是一个露天的大平台。
在房间里能欣赏到石壁风光，平台上视野更开阔，拍照的绝佳位置。
人间仙境那是在洛克到来的时候，或者说十几年前还可以称得上这个名号。
但扎尕那给我的印象，已变得很世俗。
原本计划这里感觉好的话，还想去峡谷徒步探险，多呆个一天，现在只想休息一晚，去下一个地点。
入住的酒店，有宽大的窗户，可以在房间内就欣赏到石壁风光。
整个房间都是藏族风格，特别在飘窗上安排了茶几，放置了茶具，调性十足。
藏族村寨沐浴在夕阳的余晖中。
远处的石壁光滑耸立，近处的石壁还长有绿植，遥相呼应。
黄色，绿色，蓝色，白色，灰色，像打翻了调色盘。
石山矗立，俯视着脚下的村落和人们。
夜晚的扎尕那，灯红酒绿，热闹非凡。
晚上遛弯，看了这边的导游图，扎尕那的地貌由峡谷地貌、冰川地貌等组成，山峰高耸，峡谷陡峭。
清晨，云雾笼罩在神山之上，穿着外套还仍然觉得丝丝寒意。
整个扎尕那还沉浸在睡梦之中。
阳光还未出现，与傍晚的景象大不相同，这时的扎尕那安静又平和。
大自然是神奇的画师，云雾在山头快速的变幻，呈现绚丽、多彩的图案。
十点多，我们离开酒店驱车往下行，回看昨晚入住的业日村，云雾依然浓重，久久不散。
看看导航的道路，双向飘红，短短一公里，实际走了一刻钟。
下面游客中心的停车场早就停满了，从迭部方向来的车队排了足足2公里。
在我们下山的过程中，沿途还看到车辆源源不断的往扎尕那赶。
这两天在经过村落时，总能看到用木头搭建的架子，当时不知道是干啥的，这回看到原来是藏民晾晒青稞。
扎尕那，上帝的伊甸园
小结：
扎尕那推荐指数4颗星。
经过多年的开发，扎尕那已经是甘南最著名的景点，配套设施比较完善。
然而蜂拥而至的大量游客，又大大的超出了现有的接待能力。
大自然的壮美风光仍在，但想在这里寻找洛克眼中的世外桃源，那是肯定体验不到。
扎尕那的云雾石山，实际洛克之路上同样能看到，需要早起或者露营去欣赏。
只不过作为甘南的头牌，扎尕那又是必须要来的。
如果要来，最好避开人员多的时间早到。
计划下一个景点是花湖，花湖已经是在在四川阿坝州若尔盖县境内。
本次规划的环线跟网上的攻略有所不同，其他的环线去的如夏河、郎木寺、扎尕那、合作等地，基本上在甘南或者甘南边上。
虽然我打着甘南环线的旗号，但实际上还深入四川阿坝州，在阿坝州绕了一大圈后再兜回甘南。
从扎尕那到花湖，可以先走248国道向南然后右拐向西，快到郎木寺再向南转到213国道。
另外还有一条就是走248国道后转向550乡道，这也号称小独库。
独库公路位于新疆，是217国道，横穿天山，连接起南疆和北疆，是具有战略意义的一条公路。因景色怡人、风光壮美，被称作此生必驾。
咦，这词怎么这么熟悉，感觉已经用烂了。
中国以美食著称，并且有“民以食为天”的说法，跟天一样说明吃是多么的重要。
别的方面暂且不提，作为一名中国人，应该有强烈的自豪感，不是说搞歧视，但可毫不留情的鄙视国外的餐饮。
然而在各种攻略、游记中，却罕见此生必吃的说法。
比如说到了帝都，烤鸭是此生必吃；到了成都，麻婆豆腐是此生必吃；到了杭州，叫花鸡是此生必吃。
此生必驾、此生必去的说法，倒是不断的出现，我陷入深深的沉思中。
大概是电商太强大了，管你是哪里的美食，只要动动手指，没有搞不到的。
中国地域辽阔，地貌众多，你让某东、某宝给你发了雪山、沙漠啥的，估计他就抓瞎。
也许就跟洛克之路的路牌上写的一样：“自由的风里，答案在路上”。
经历了昨天扎尕那的喧闹，迫切需要寻找一个能静下心来体验的自然风光。
既然号称小独库，那高山、峡谷、森林、河流、草甸等要素，应该是应有尽有。
另外这里的道路狭窄，只能小车通过，知道的人不多，属于相对小众的路线，小独库真的符合。
如果导航用驾车模式，那是导不出来小独库，需要分段导航。
先从扎尕那导航到铁布镇，然后再从铁布镇导航到花湖。
从铁布镇到花湖，需用骑行或者步行模式导航，这就是小独库公路。
248国道西行一段距离后，跨过白龙江（这里已经是长江流域，翻过洛克之路的光盖山，就是跨越了黄河长江的分水岭），左转掉头就扎进铁布镇，道路不是很宽。
铁布镇归若尔盖管辖，海拔大概2300多米。
镇上的道路上经常有不遵守交通规则的，这不一头牛与我错车而过。
还是这位守法，在人行道上悠闲的溜达。
这里好像是热盖村，小桥流水，在桥头有一个饭店，圈出一大块草坪，草坪上放有桌椅。
明显感觉到这里的空气湿润、植被茂密，青稞黄的面积也大。
乌云密布，时刻准备着往下倒水。
继续前行，到了一个丁字路口，导航显示左转，路边有个路障挂个施工道路的牌子。
我和一辆陕西的车辆都在这犹豫了一下，不知是该直行还是左转，最终还是按照导航前行。
这边山谷更加狭窄，这条路也更窄，但还好都是水泥路。
忽然开过一个小桥，发现有几辆车停着，几个人在溪水边游玩。
小河不宽，岸边开满了黄色的小花，山坡上的绿树长得郁郁葱葱，这里就是一个天然的大氧吧。
爬升的一段，回头看已经在半山腰了，乌云追着我们。
小河中的玛尼堆，应该是游人堆放的。
这种小花长在枝头，白色的花瓣，黄色的花蕊，不知叫啥名字。
这块石头黑白相间，纹理清晰。
到了崩巴村，这是这条路上最后一个村庄。
广场上坐着几名藏族妇女，看来男人们都出去干活了。
山势见高，除了开垦的梯田，上面的山头也露出像洛克之路的石头。
藏族村落的颜色总是如此的多彩，门上是不是挂的唐卡。
村头还有石头堆砌的。
白塔供村民们念经和祈祷。
再往上走，山势陡峭起来，道路更加狭窄。
虽然两边的原始森林茂密，但在雨水的冲刷下，还是有不少路段存在滑坡。
这里明显清理过，以便车辆通行。
山路崎岖，云山雾罩。
原来这条路叫热崖路，指示的里程已经看不清了。
道路狭窄，前方要穿过一个山门。如果错车，得有车开下路肩。
穿过一堆的石壁，眼前突然开朗了不少。
这里是一片大的山谷，谷底和山坡上数不清的牦牛。
石壁高耸，牦牛悠闲。
在石壁的顶上，牧民们拉起了经幡，祈祷着风调雨顺，幸福安康。
开到现在，一直在峡谷里。前方看到道路弯曲，要翻越一个垭口。
黑、白、灰、黄，牦牛居然也有好几种颜色，它们实在是太悠闲了，根本顾不上搭理不停照相的我们。
这里的高山草甸，海拔已是3300多米，两边的石壁簇拥下，显得威武壮观。
这边的牦牛真的很忙，都低着头吃草，没有人跟你们抢，别着急。
这里海拔高，山坡上长满绿草，山脚小长有低矮的灌木。
温度真的很低，只有十来度，再加上阴天，穿得这么厚还觉得凉。
平时不喜欢照相的儿子，因为看到的美景，也是破天荒的合影了。
因为我站在一块石头上，显得比他高了。于是再调整下位置，为了比个儿子难得站得笔直。
爬升快到顶了，回看两山石壁像两扇大门。
山路弯弯，一直攀升，快到垭口最高点了。
云雾缭绕，翻滚涌动，千姿百态。
翻过垭口，眼前豁然开朗，大片的草原，两边是圆圆的山包，像是绿色的馒头。
道路宽阔，视野极佳，能远远的看清楚道路上的车辆。
道路两边全是黄色的小花，乌云还在头上笼罩着，但在天边，依稀能看到蓝天了。
从狭窄的峡谷中穿行了半天，来到这一大片草原上，场景切换得太快，眼睛已经看不过来。
天苍苍野茫茫，青山绵延，乌云滚滚。
草原上成群的牦牛，紧靠在路边。
笔直的公路，会给司机以错觉，导致车速过快。
面对会突然横穿马路的牦牛，很容易导致车祸。
这里开车，只要见到远处有牛羊，一定要万分小心，减速慢行。
这里到处见到成群的牛羊，牦牛群和羊群倒是各自组团，互不掺乎。
就在这草原上奔驰着，前面看到道路的被一扇大铁门挡住了去路。
从马路上开上边上的土路，绕过去又是一片天地。
门背后是一个大停车场，停满了车辆，路边也停满了车辆。
刚才一路上没有什么车辆，猛地见到这么多车，人间烟火又回来了。
心想这是哪里呢，抬头一看原来到了花湖景区。
小独库的沿途风光视频
小结：
小独库公路推荐指数5颗星。
道路条件要比洛克之路好太多了，全部是水泥路面，小轿车可毫无困难的通过。
短短的50多公里距离内，拥有高山峡谷、原始森林、高山草甸、河流溪水、藏族村寨等景观要素。
海拔从铁布镇的2300多米，攀升到花湖的3500多米，可欣赏到多样化的垂直地貌植被。
最主要的是还属于小众路线，穿越的车辆非常少。
洛克之路和小独库公路结合穿越，小轿车可以平趟全部的道路，丝毫没有压力。
这样可以把甘南最主要的自然风景、地形地貌全部囊入怀中。
在路边好不容易找了地停车，刚下车，后面一辆陕西车辆前来求救，没电打不着。
哎呦，买的东西终于用上了，赶紧翻出搭电宝，说你们自己看说明书用吧。
这一趟小独库，跑了快5个小时，说完立马拉着儿子去卫生间打卡。
我们都觉得这里人太多了，另外高原上的湖泊，进到景区能看到的跟路上看的差别不大。
既然花湖已经打卡成功了，那就改变计划去下一个点-黄河九曲第一湾。
花湖出来右拐，就上了国道，眼前一马平川，视野开阔。
天空逐渐变晴，云彩就像锅盖盖在草原上，盖在突起的山包上。
这里的山普遍不高，山包圆滑，被青草覆盖，间或有些灌木。
这里就是中国第二大草原——若尔盖草原，位于四川省阿坝州藏族羌族自治州若尔盖县而得名。
若尔盖草原平均海报3500多米，面积约5.3万平方公里，主要以四川阿坝州为主，同时还包括甘肃玛曲、碌曲县和青海久治县，属于丘状高原。
如果不看手机上的海拔高度，你会觉得自己在内蒙古草原，但这里比内蒙高了约2000米。
但这里跟内蒙古草原又大不一样，它的四周是阿尼玛卿山、岷山等海拔在四五千米的高山，更像是一个高原盆地，汇集了四周群山的冰雪融水和雨水，若尔盖草原湿地是中国三大湿地之一。
中国的第一大草原是内蒙的呼伦贝尔大草原，但对于中华民族的重要性而言，却远远不如若尔盖草原。
我们的母亲河-黄河从青藏高原汇集涓涓细流，已形成一定规模，进入若尔盖草原后，获得上游地区最重要的补充，在这里黄河获得了约30%的水源。
这时天空越来越晴，在蓝天白云之下，穿行于青山绿草之间，每个人的心都随之飞扬。
真恨不得能马上拥有一辆L3级别的自动驾驶的车辆，这样就能解放双手拍照、录像，让这景色深深的映入眼帘和记忆中。
让心再放飞一会吧。
花湖位于阿坝州的最北边，我们将延U13县道南下。
按照计划，会再阿坝州绕上一圈，从西北出川进入青海。
这两天都会在若尔盖草原上疾驰。
道路笔直，鱼鳞状的云彩中间洒下缕缕阳光。
远处的汽车好像静止不动。
超车的视野极佳，其实大家的车速都很快，错车时感觉汽车也被带着晃了晃。
草原的云彩变幻莫测，这边已是彻底放晴。
在小独库，牛羊遍布山野。这里已是用栏杆围上，估计是给牧民划分的草场，另外也会防止牛羊随意的横穿马路。
云层压得很低，在山头上翻滚着，跳跃着。
路过一户牧民家，这里每张照片都能成为养眼的桌面。
远处有两个帐篷，估计是牧民放牧时休息用的。
太阳躲在云层之后，有些害羞的样子。
兜兜转转，绕过一个山包，眼前又是一大片草原。
后面的石山，依稀可见。望山跑死马，这要开过去得几十里地呢。
在一个停车区休息，后视镜和外面的景色浑然天成。
继续前行，前面的云层逐渐厚重起来。
是游客么，在草原中搭起天幕，悠悠然。
辽阔是这里的主题词，天地相连。
阳光透过云彩，洒下片片光影，守护着这片土地。
有几匹马在路边吃草，应是牧民供游客骑马用的。
草原上的弯道也不少，距离目的地越来越近。
看到黄河了，在若尔盖草原上，黄河也显得婀娜了起来。
弯弯曲曲的黄河，我们是逆流而上，前面就要到一个观景台。
若尔盖草原，辽阔天地，风景永远在路上。
小结：
若尔盖草原推荐指数4颗星。
高原上的湿地，涵养了大量水草，也给野生的动物留下充足的食物，同时也是动物迁徙的歇脚点。
夏季的草原气候宜人，鲜花盛开，草长莺飞。
不过个人觉得，不一定要进景区，因为跟景区外看到的内容差不多。
带上望远镜，可以更好的观鸟，这里有天鹅、斑头雁等鸟类，不过我是没有看到。
黄河九曲第一湾位于四川若尔盖县唐克乡，与白河相遇后，拐了一个大弯。
藏语成河为曲，九曲实际上藏族人民对黄河上游不同河段的称呼。
玛曲在藏语里就是黄河，甘肃玛曲县也是黄河流域唯一一个以黄河命名的县城。
在若尔盖湿地上，黄河汇集了众多溪水和支流，终于成长为一条世界级的大河。
这里水草丰美，牛羊点点，水鸟翔集，河道弯曲。
日出和日落的时候，黄河的水面波光粼粼，蜿蜒而行，气吞万里，气度非凡。
黄河第一湾折返点-洛华湾，这里地势平坦。
黄河在这里变向，从向东南方向折向西北方向，拐了180度的大弯。
标志石柱前全是照相的人，根本等不到空闲的时候。
观景台上有个关于黄河介绍的资料，能让我跟全面的了解黄河。
这次出行，在晋陕边界跨过黄河，在刘家峡附近沿黄河逆流上行，这次在唐克又与她相见。
仔细看看黄河拐弯的地方，实际上这个弯很大。
黄河从扎陵湖、鄂陵湖出来，本来是要一路向东，结果一头撞向阿尼玛卿山，被迫向东南向流去。
到了四川境内，受到岷山的阻挡，来了个180度的大拐弯，绕过阿尼玛卿山奔向西北，杀出了四川。
现在还有甘肃玛曲和四川唐克对第一湾的之争，按照上帝视角来看，这个弯足足得有几百公里长，玛曲和唐克实际上都在这个大弯里。
只不过在旅游的宣传上，唐克拔得头筹了。
黄河上游来的方向，在夕阳照射下，水波粼粼。
黄河的对岸就是甘肃玛曲，过两天就会转到那里了。
这样的一个大弯，实际上在黄河的不同地方都有，比如晋陕边界的老牛湾等等。
离开洛华湾前行，路边有索仓寺，属于藏传佛教之格鲁派。
我们没有停车，匆匆照了一下继续赶路。
终于到了唐克黄河九曲第一湾景区了，这里的停车场有两个，一个靠上山索道，另一个靠下山的栈道，两者相距有个约600多米。
这是在索道入口前，看到的黄河。
刚才在路上还是蓝天白云，这边看起来阴了不少，太阳奋力在厚厚的云层中洒下道道光芒。
索道到顶了，一共有15级分段的索道，视野所及之处，能看到黄河的曲折。
海拔3610米，又是新的登高记录。
远处的云层堆积着大量的水汽，那边已经开始下雨了。
这边的观景台和栈道以周边的群山为名，可俯瞰黄河九曲的婀娜多姿。
巴颜喀拉台是法螺形状，共分三层，每层都有不少游客，尤其是左侧能欣赏黄河方向的平台挤满游客。
这个方向的云彩稀少，依旧是晴天。
整个栈道的游览图，原来白河在这里与黄河交汇。
乌云密布，一会的工夫，黑压压的扑将过来。
远处的雨下得很大，风吹过来很冷。
赶紧下山，虽然在海拔3600多米高的地方，但害怕挨浇，还是硬着头皮，快速往下跑。
阴阳交汇，晴雨两重天。
忙里偷闲，能多拍点是点。
即使这样小跑，没到停车场时雨还是哗哗泼下来，衣服都被浇湿了。
在高原地区，最怕的就是着凉感冒，之前看得攻略上都这么说。
上车就打开暖风，因为跑下来的其实身体上倒不冷。
上山时没有想到下雨，准备的雨披啥都没有用上，这也不能让雨披在后备箱里睡大觉呀。
用上，一定要用上，下次一定要在背包里放上雨披，有备无患么。
真是想什么就来什么，第二天还真用上了。
天已完全黑了，从第一湾到唐克镇，沿途全是游客的汽车。
大雨瓢泼，车外的温度降到了11度。
我想到下山时还有游客往山上走，即使带伞了，这么大的雨也会浇湿。
抵御寒冷的最好办法，就是吃一顿热乎乎的羊肉火锅。
沿黄河逆流而上，追寻母亲河的踪迹，体验黄河九曲第一湾的暴风骤雨。
小结：
黄河九曲第一湾推荐指数3颗星。
这里本来就是一个纯自然的景观，观景台就在黄河边上的一个山坡上，只不过这个角度能更好的欣赏到黄白交汇及九曲黄河。
这是我们甘南之游的第一次门票消费，但如果你有无人机，那大可不必上去。
安排合理的话，应该是早上日出或者日落时赶到这里，能欣赏到更加多彩的黄河。
当然如果不想在欣赏美景的同时，跟草原的雨有太亲密的接触，那还是老老实实的背上雨具。
在美味火锅的强烈刺激下，又动了邪念，开始瞎琢磨下一个地点。
按照原计划，今天的目标只有一个-莲宝叶则。
但是已经登上了青藏高原，见识了高山、高原、湖水，峡谷，突然冒出了想去看看冰川的念头。
从唐克出发最近的冰川为达古冰川，大约220多公里。
但去莲宝叶则需向西南，而达古冰川向东南，两个方向，要看冰川等于在阿坝州中部又绕了一圈，比较耽误时间。
另外咱这次是打着甘南大环线的旗号，结果在四川转一大圈，有挂羊头卖狗肉的嫌疑。
纠结来纠结去，最终还是放弃了看冰川，等下一次川西环线再看机会吧。
莲宝叶则景区位于四川、青海、甘肃三省交界处，属巴颜喀拉山南段支脉，为安多藏区众神山之首，素有“蜀山之源 昆仑天梯”的称号。
莲宝叶则的意思为尊严的玉石之峰，以奇峰异石、冰川遗迹、雪山湖泊、瀑布溪流著称。
周围湖泊众多，去莲宝叶则的路上依次有几个湖泊，而最高的就是扎尕尔措.
扎尕尔是白色岩石的意思，白色代表圣洁、吉祥，因此扎尕尔措意为圣洁之湖。
莲宝叶则地区是格萨尔王征战的古战场，至今还传扬着许多格萨尔王故事。
她既是一个变幻莫测的奇峰异石，更是充满神秘气息、令人无限遐想的魔幻世界。
前两天在甘南环线上，被应接不暇的美景狂轰滥炸，莲宝叶则又能带给我们什么惊喜呢。
昨天傍晚的一场雨，到后半夜才逐渐停。早起出发时，天气还是阴沉沉的，草原上弯弯曲曲的河水也涨了不少。
山坡上的出现了滑坡，露出黄色的泥土，像是一块巨大的伤疤。蓝色的不知道是不是凝固泥土的东西。
这边山包之间的草原没有那么辽阔，极目远望山峦叠嶂，乌云压顶。
手机上的海拔高度和这块路牌的有些误差，以这个为主吧。这是在阿坝县沿途的一个景点。
阿坝县的风土人情介绍，头牌就是莲宝叶则。为何里面被盖住了几个字，看着怪怪的。
阿坝县的地图，原来这里也有不少好的景点。沿途经过了湿地，并未看到什么鸟类。
经历了若尔盖大草原的惊喜，欣赏的标准被提得老高，现在再看游牧味道这边的景色，感觉一般。
山原顶上的云雾缭绕，仙气飘飘。不过我们的目标只有莲宝叶则，向阿坝县的西北继续进发。
穿过了阿坝县城，天空逐渐变晴。在县城外的道路上居然修了很长的一段骑行路线，这是这次甘南行中唯一见到的骑行道。在海拔3000多米的地方骑行，对人的身体素质要求还是蛮高的。
拐上了去莲宝叶则的道路，旁边一条叫阿曲的河一路伴随。
牧民赶着一大群牦牛下山，把不宽的道路堵得水泄不通，有个几百头左右。后面一辆车，不停的按喇叭，都是啥臭毛病。明明前面被牦牛堵住走不了，另外就在这路上等上一小会，又有什么影响。
离目的地越来越近，这里的云彩也随山势、山形而变幻莫测，能远远的看到前方的石头山。
峰回路转，山势也变得陡峭，这里属于巴颜喀拉山脉，原来只在地图上看的山脉，现在就活生生在眼前。
这里的山谷不甚宽大，但随着山势在山谷中依次洒落着几个海子，山壮水势，水助山威。特别是海子倒映着周边的青山、蓝天、白云，宛如仙境。
我们赶着向上走，没有停留欣赏，这也避免了更大的损失。
山势越来越高，向下看海子如珍珠一样，洒落在山谷中。
之前看到过攻略上的一些照片，但只有身临其境，才能感受到仙境和魔幻。
在半山腰有一个大停车场，我们被指引进去。工作人员给我们发了一个手写的纸片，告诉我们要等叫号。问原因，答曰目前客流量大，受上面的停车场大小所限，采取分批次上山，大约等个40多分钟。
停车场正好是个初级缓冲区，好好看看导游图。
上山顶有两条路线，一条是走1314步道，目测了一下基本上是垂直爬升300-400米高；另外一条是开车到观景台，然后转乘景区观光车到顶。
工作人员说他们要走步道的话，大约半个多小时能到顶。
我眼睛转了半天，没有逞匹夫之勇从步道上去，决定老老实实的等着开车上去，后面的遭遇证明这太英明了。
停车场后面的山坡上，一条清澈的小溪从上而下，我不知道这是因为昨天这里也下雨，还是一直有山泉，但前面的山峰看不出来有泉水的痕迹。
终于听到工作人员喊到我的号，赶紧开车上山，小车迫不及待往上窜，仿佛了解我们的心情。咦，真的看到道路边的悬崖上有泉水流下。
这泉水还不小，分成好多条路线，沿着石壁流下。
转过一个弯，又看到狰狞的石壁和阴霾的天空。
不同的方向看到的风景大不一样，从这能看到刚才的停车场。
路边又出现了一汪清水，滋润着高山草甸。左手边的圆形建筑，就是我们要去的观景台。
近距离看这石壁，并不是远观的那种深灰色，整体是灰白色，中间夹杂着些许黄色。大自然造物的力量，形成了这神奇的景象。
这边的天空被阴云覆盖，石山耸立更显巍峨。
来到了观景台，回看今天上山的道路，一直延伸到远方，路过的几个海子清晰可见。从停车场右边蜿蜒的道路是去扎尕尔措的，已经开了半天车到这还没见到她的真面目。
“蜀山之源，昆仑天梯”，这几个字霸气十足，豪气冲天。昆仑山号称“万山之祖”，这里属于昆仑山脉的最东边，蜀山都是从这里出发的。
上山的道路清晰可见，对面的山势陡峭，明显是这附近最高的山峰。
我一直没搞懂，为什么放个熊猫在这里，熊猫能生活在海拔4424米的地方么。
这里既然是神山圣湖，那放个仙女是不是更符合实际，童话也应改成神话。
千辛万苦爬上来，如此仙境一般的地方，遇到神仙姐姐才对。
阳光穿过云层，在石壁上撒下一片光芒。
在这里等待观光车，在这里等待观光车，前往最后的顶峰。
这里的位置明显高，远处的云彩看上去比我还低。
观光车坐上了，继续向上爬升。
由于道路狭窄，观光车只能单向行驶，从观景台向上开到山顶停车场后，才能从山顶向下发一辆。
坐在车尾，能清楚的看到群山的全貌。
面对这个标志牌，我又不淡定了。
看着一吻千年，我陷入了深深的沉思。
千辛万苦终于见到了扎尕尔措，我翻越了栏杆，只想跟她能离得更近一些。
这次甘南之行的最高点，个人登高的最新记录，这个记录会维持一段时间，我又期待着能很快的破这个记录。
我攀爬着石头，只为找一个好的角度，能避开跟我一样爬下来的人。
在当下繁杂喧闹的都市中，没有机会能真正体验。
当你的眼前只有她时，身后的一切已经不复存在，天地仿佛都宁静下来。
我不知道如何形容当时的感受，听着风从耳边刮过，看着云在山顶涌动。
我只想静静的坐在那里，静静的凝视她。
啥也不想，啥也想不到，是否这就是空灵的感觉。
山谷中间的溪水看着不小，最上边还有一个小小水潭。
另外一侧的山峰，石壁直插云霄。
乌云翻滚，压在山尖之上。
石头上长着一些苔藓，在这4500多米的高度，彰显着生命的顽强。经幡注视着圣湖，圣湖保佑着四方。
这个角度能囊括下面的几个海子和扎尕尔措。
儿子非常喜欢这张照片，只是一会的经历更让他难忘。
阴云密布之下的莲宝叶则，终于下雨了。
经过昨天在黄河九曲第一湾的雨淋，今天上山时，将背包装得满满的。雨衣雨鞋全部背上，氧气罐背上，我们是有备而来的。还好，雨下了一会就停了。
雨后的扎尕尔措山雾弥漫，更显神秘。
然而山顶的云层还在不停的加厚，感觉还是会下雨，还是赶紧往下走。
山顶上的人已经很少了，到了停车场才发现，大家都在这里排队等着。
在等车的功夫，雨又开始下了。
雨势不断增大，比刚才要大了很多。
停车场这里没有什么遮挡，只有靠着边上有一个小房子，先进去避避雨吧。
后来雨势越来越大，外面的游客不断的涌了进来。
我想自己还穿着雨衣呢，还是让给那些没带雨具的人吧，就从房子里出来。
这雨下了一会就变成冰雹，劈头盖脸的砸将下来。
山风刮着雨衣哗哗作响，小雨变成中雨，中雨变成大雨。
雨随风势，在停车场上空刮出一道道雨墙。
即使身上穿着雨衣，还是能感觉到寒意逼人。
雨衣根本挡不住这雨，雨水顺着裤腿往下流，不一会鞋子完全湿透。
雨雾把周围全部笼罩了，三十米开外就啥也看不清了。
等了十几分钟，才开下去两辆车，这回应轮到我们上第三辆车了。
到第三辆上来时，前面排队的队伍已经乱套了，大家蜂拥着往前抢，居然没有上了车，只能等第四辆了。
原来排的队已经乱了，也出现了一些加塞的游客，引起了一些争吵，但好歹大家还能排着。
从队伍后面过来两个小伙子，穿着短袖和短裤，冻得瑟瑟发抖，一边跟我们说快失温了，能否排前面先上去。
我说你们在前面站着吧，等车来了，就往前抢吧。
这个时候，大家都想尽快的下山，如果车辆上来的慢，肯定会出现大问题。
果然等第四辆车上来后，队伍已经不复存在，所有人都疯狂的抢上前。
我们被人群裹挟着上了观光车，这个时候在山顶已挨浇了近半个小时。
那两位短裤哥也上了此车。
无论什么情况，都不要来考验人性，趋利避害是人的本能。
从山顶到观景台下山的这一小段即短暂又漫长，山坡上的雨水不断汇集，夹杂着黄土冲向路面，路面已经严重积水。
在个别路段洪水的流速很快，让人非常担心观光车能否安全的行驶。
终于观光车到达了观景台，停车场陆续上来几辆中巴，正准备开上去接人。
一会的工夫地面上也堆积了一层冰雹。
由于刚刚经历过北京的洪水，心有余悸，害怕被洪水困住，赶紧着车下山。
路过刚才的飞瀑，涓涓细流已经变大不少，车外的温度只有四度。
下山的路上，还看到有个别的车辆还往上走。
路过之前的海子，水面大涨，最下面的两个水面快跟道路齐平了。
心想如果再晚点，会不会下不来了。
在风雨中前行，开了四十几分钟，终于逃到莲宝叶则景区大门口，雨还没有停的意思。
这边的雨又下得更大，旁边的阿曲河也是波涛滚滚。
昨天挨了雨浇，今天不仅继续体验挨浇，还经历了在海拔4500米的冰雹洗礼，让我们终身难忘。为了纪念这次难忘的雨水和冰雹的洗礼，来顿藏餐是必须的仪式。
莲宝叶则，魔幻仙境
小结：
莲宝叶则推荐指数5颗星。
这里山势雄峻，奇峰异石；湖泊众多，瀑布飞悬。
扎尕尔措在群山围绕之下，神秘莫测，充满魔幻。
同样属于奇峰石山，这里比扎尕那更宁静、更安详。
请翻越一下栏杆，避开周围人，独自面对扎尕尔措，你会有不一样的感受。
当然如果能接受冰雹的洗礼，那就拥有更独特的篇章。
从莲宝叶则的雨水和冰雹中逃离，是一种奇特的体验。
尤其是刚刚在北京经历过7.31特大暴雨，出现了北京地区有仪器测量记录140年以来排位第一的降雨量。
这暴雨汇集永定河等流域，出现严重的洪涝灾害，门头沟109国道沿线的村镇全部断路停电、通讯中断，造成了重大损失。
特别是看到网上的一些视频，车辆、人员、建筑、树木被洪水冲走的景象，惊心动魄、惨烈异常。
大自然的力量，我们都要敬畏的。
在莲宝叶则的山顶，面对突如其来的大雨和冰雹，脑海里总浮现出北京洪水的景象，我心生畏惧，只想尽快逃离。
在下山的路上，雨势不减，庆幸自己没有在山下的湖泊那耽误时间，否则即使上山也只能见识大雨和冰雹。
晚上入住久治县，这里隶属于青海省果洛藏族自治州。
久治县很小，也不是旅游驻足之处，还不如唐克镇热闹，明显感觉到经济上的巨大差距。
在久治休整一晚后，下一个目标是去郎木寺。
从久治县出发沿740县道一路北上，沿路有一条很宽的河流，但一直没查到名字。
雨后的山区，云雾缭绕，青山绿水的风景依然美丽。
然而我没有太多精力来欣赏，因为这条县道实在是太烂了，到处是炮弹坑。
跟着前面的车辆，左绕右绕，尽量选择一条好开的路线。
不时有越野车轰着油门跨过水坑，洋洋得意的超过我们后扬长而去。
这段30来公里的道路，走了足足一个半小时。
眼前突然横着一条大河，看地图原来又是黄河，是这次遇到最上游的黄河。
跨过大桥，我们从青海又杀回了甘肃甘南。
两边的黄河湿地，水草丰美，这里畜牧业发达。
正走着忽然看见路边矗立着一个巨大的金黄色转经筒，在这片辽阔的草地上异常醒目。
这是世界上最大的转经筒，位于甘南玛曲县阿万仓的宁玛寺。
在藏传佛教流派中，宁玛派创建时间最早，也是最接近于藏地原始苯教的流派，如今宁玛寺却因转经筒而闻名于世。
宁玛寺停车场，往左走是甘肃甘南玛曲县，往右是青海果洛州久治县。
转经筒建成于2018年，高达35.8米，下部直径12.43米，上部直径17.6米，使用了60公斤黄金，由工匠手工打造成金箔敷贴在表面，金碧辉煌。
转经筒自身重量达320吨，内装大藏经1008部共11万册，重量达86吨。
这是进入宁玛寺的大门，里面还有很大的面积，分布着大殿和寺庙。
转经长廊的入口。
长廊很长，比我之前见过的其他寺庙的都长。
后面这个建筑也有藏民在转。
我在这里转了三圈，为各位亲朋好友祈福祝愿，祝大家身体健康、万事如意。
宁玛寺-世界最大的转经筒
小结：
宁玛寺推荐指数4颗星。
地处阿万苍湿地，周围群山拥抱，世界最大转经筒就坐落于此。
有了世界第一的名头，无论如何也应该来看看，更何况这里免费。
宁玛寺出来，一路向东北而行，目标直指郎木寺。
度娘来的内容：
郎木寺处在海拔3480米，占地面积55公顷。
郎木寺分为两部分，一个为四川达仓郎木寺寺院，也叫做格尔底寺，虎穴、仙女洞、郎木寺大峡谷以及肉身佛舍利都位于四川郎木寺这边。
另一个是甘肃寺院，也叫赛赤寺，通往天葬台的方向，两个寺院隔着小溪相互守望。
两座藏传佛教寺院规模宏大，僧人合计有1000多人，占到郎木寺镇常住人口的三分之一以上。
对于郎木寺，内心的渴望是去天葬台看看，毕竟这是距离最近的一处可以去的地方，但是还是有些恐惧和挣扎。
人赤条条来，赤条条去，天葬正是体现了灵魂不灭和轮回往复的思想。
菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。
途径玛曲县城，导航显示的一条道路居然被警察封路了。
只能转向走了县城的主干道，结果发现主干道车辆水泄不通，人潮汹涌。
这是赶上集市了，正在瞎琢磨的时候，看见路边《中国·九色甘南香巴拉·玛曲第十四届格萨尔赛马节》的标识。
场地周边旗帜飘扬，人们身着藏袍，兴高采烈的进出于赛场，流连于路边的摊位。
这是我到甘南以来，头一次见到这么多人，仿佛自己置身于国庆的天安门广场。
攻略做的还是不够，印象里觉得去完郎木寺还得回到玛曲，这样明天再来看赛马节。
等到了郎木寺再看行程时，发现自己弄错了，原来从郎木寺去下一个景点是经过碌曲。
最主要的是赛马节只到8月17日，我们经过玛曲已经是17日下午了。
铭记一下这个有纪念意义的日子，我们完美的错过了中国西部最大的赛马节。
进入郎木寺镇，左边就是四川郎木寺，旁边还有一座清真寺。
镇内道路狭窄，川流不息的车辆导致严重拥堵。
好不容易蹭过一座小桥，眼看甘肃郎木寺就在坡上，实在不想不停的坡起，就跟着路边指路人拐到河边停车。
甘肃郎木寺，金碧辉煌的寺院依山而建，错落有致。
相比较四川郎木寺，这里吸引了更多的游客。
郎木寺全景图，实际自己走了一个小环线，进入大门后，按照左侧路线到希望小学，再横着走过博物馆、金瓦殿，最后从合好塔出大门。
吉祥八宝塔，为纪念佛祖释迦牟尼诞生、成道、初转法轮、从忉利天归返人间传法、示现神变降伏外道、平息提婆达多等破僧行为、将入涅槃前延寿三月、示坏灭死魔等诸功德而建。塔内供有佛祖舍利八颗。
沿左侧有公路一条，还有一条栈道上坡。顺栈道上行，小雨淅淅沥沥的下将起来，将郎木寺笼罩在烟雨之中。
白伞盖佛擦擦像前，一藏民手持法轮在转经，风雨阻挡不了虔诚的脚步。
可以遥望山顶的天葬台，下雨天估计也看不到什么。
沿着山路一直向上，绕过几个小山坳，山势见高，可以看到整个郎木寺镇，座落于群山环抱之中，恍如仙境一般。
续部经堂前有一个不小的广场，金顶的飞檐下黑幔格外的醒目。
不同的殿堂顺山势而上，台阶两侧的护墙都被刷成黄色，跟金顶遥相呼应。
金顶的屋檐飞翘，指向远处云雾缭绕的山峰。
郎木寺后方的山峰颇似洛克之路的石壁，山峰俯视着寺庙，寺庙吸引着游客。
金瓦殿前面悬挂的巨大的经幡，图案左右对称，红脸和黑脸的神魔口吐佛珠，下面是法螺、雪莲、宝瓶和双鱼，在下面是五彩祥云，最下层是波涛汹涌的海洋。
有机会还是要好好学习一下，这些图案都代表什么意思。
行万里路破万卷书确实是这样，不出行不知道世界之大，不出行不知道知识匮乏。
金殿前俯瞰下面层层叠叠的建筑，广场上游人举着伞，远处绿树成林草甸幽幽，山峰云雾缥缈。
拾阶而下，围墙也刷成白墙、红檐，极具特色。
仰望金殿，巍峨耸立，即使在阴雨之下，也掩盖不住雄伟壮丽。
景区内经常见到身着藏族传统服装的游人，这名小姑娘被大人高高举起，双手合十。
五色经幡是蓝、白、红、绿、黄，这里的建筑颜色是黄、红、黑、白，不知是啥讲究。但是颜色搭配起来，确实又非常出彩，无论远观还是近赏，都具有神秘之美。
大经堂，中间那幅画是马还是别的。
垂直直立的石壁顶上，依旧挂着五彩经幡，如果是攀岩，这里是绝好之处。
宁静的树林中，晴天会有僧人在这辩经。
和好塔，从下往上依次为基座、塔肚和塔刹，上有日月，所以也叫日月刹。
郎木寺镇上就餐，依旧寻找一家藏餐馆。
甘肃郎木寺-金碧辉煌的殿宇，白龙江穿郎木寺镇而过，甘肃郎木寺和四川郎木寺隔江而望。
小结：
郎木寺推荐指数4颗星。
这里地处高原草甸和山峦之间，幽静中带着神秘。
甘肃郎木寺又叫赛赤寺，属于藏传佛教的格鲁派。
在藏传佛教中，金顶意味着无上尊贵。
而在这里，你能欣赏到十来个金顶，金碧辉煌。
郎木寺镇经过商业化开发，已经非常成熟，餐饮、住宿、购物应有尽有。
可以在镇上看看特色工艺品。
从郎木寺镇出来，一路北上，不到一个半小时到达碌曲县。
黄河上游的支流洮河，从碌曲县城穿城而过。
碌曲在藏语里的意思是洮河，县以河名，跟玛曲以黄河为名一样。
晚上入住碌曲，县城的街道干干净净，没有什么人和车，安静异常。
早起出门在附近的小公园溜达了一圈，温度寒冷，看了看只有七度。
想想帝都正处于三十几度的炙烤之中，幸福感油然而生，把有温度的截图发给朋友们，让他们在羡慕嫉妒恨中上班去。
今天计划去甘加秘境，看攻略也是一个相对人少的景点，另外一点说可以免费。
甘加秘境位于甘南夏河县甘加草原上，蕴藏了崖壁、草原、湖泊、石林、峡谷、溶洞、河流等多种地质资源，具备青藏高原所有的景致特征。
甘加秘境是汉藏文化经济的交流要塞，同时也是多民族聚集地，拥有八角古城、白石崖寺人文景观，形成了多样性文化的融合。
甘加秘境本来是第一个安排的景点，由于临时调整，就放到了本次行程的后面。
从碌曲北上甘加秘境，横穿桑科草原。
桑科草原各种旅游配套条件较好，时不时看到圈起的游乐场，沿途还看到好几个露营营地。
继续前行，路过拉不楞寺和夏河县城后，我们就踏上去往甘加秘境的岔路。
没走多远，就遇到本次出行唯一的一次车祸。
一辆江苏轿车跟当地的一辆面包相撞，这条道路还算宽敞，不知怎么就撞上了，看车辆损毁的挺严重，估计车速不慢。
外出游玩，还是注意安全，庆幸的是看车上的人都没事。
清晨的碌曲，在青山、绿树倒映到河道中，洮河旁边的小公园修建的不错，幽静、整洁。
在碌曲这个相对贫困的县城里，看到国家为脱贫做的工作。
物流配送中心的的建立，能更快的将这里特产的畜牧业产品源源不断的运送到全国各地，给这里的经济带来更大的活力。
路上遇到的五菱神车，后车窗上贴的车标，是疫情过后每名打工人的内心独白。
诺日朗卡观景台，海拔3397米。这里风景优美，能够远观群山。
这个观景台内有一些服务设施，这边能提供藏族服装租赁，价格也算便宜，不知道能不能讲价。
山坡上分布着十来个这样的建筑，实际上是餐厅的包间，在这空气清洁、环境优美的地方，享用一顿手抓羊肉，那是一种别样的体验。
还有这样的木制平台，上面拉着民族特色的天幕，坐在小椅子上，喝茶聊天好不惬意。
木栈道的起点处，是一处经幡，这边的天空还是阴沉沉。
在观景台上，下面山坡上的村庄清晰可见，再往远看，能够看到石壁矗立，石壁下依稀能见到白石崖寺，那就是要去的甘加秘境了。
这个方向的天空已经放晴，绿色的草甸覆盖不住青灰色的山石。
攻略上写是一条单行环线，如果从入口处进入，需要缴纳门票。如果从出口处进入，可以省掉。
实际情况，沿着入口处前行，有一个景区的大门，但已经不收费，原因是接到举报景区乱收费、管理混乱，现在正在进行整改。
进入景区没多远，眼前是一座小桥，停车路边，可以看到甘加秘境的石壁，下面黄色的土墙是八角古城遗址。
路边的指示牌上有好几个景点，我们只想去看白石崖寺和白石崖大峡谷。
白石崖寺依山势而建，层层的殿宇、房舍占地不小，能看到整个寺庙的全貌。可惜由于整改，白石崖寺不对外开放。
山坡上惬意吃草的牦牛，天苍苍野茫茫，这种环境下的牛肉和奶制品只能好吃加好吃。
山谷中有四个藏族的小孩，在小溪边抓青蛙。
他们都住白石崖寺旁边的村子里，由于日照的原因，晒得黑黝黝。
一问才是小学五六年级，但明显个头比城市里同年龄的孩子矮了不少。
在抓到青蛙后，他们高兴的在山坡上跑来跑去。
村前山坡上的青稞已经泛黄，又是一个丰收的年份。
白石崖大峡谷，一条清澈的小河从山上流淌而下。
沿着小河的两边，有一些藏民搭起帐篷，在里面休憩。
天幕和帐篷，给这里带来现代的气息。
看着藏民摆出的饮料和吃的，很想凑过去。
甘加秘境，白石崖大峡谷和后面的石壁，古寺和村落，一幅田园风光。
石壁绵延十来公里，垂直落差也不小。
这石壁跟洛克之路的不太一样，这里地势开阔，能够远远的观赏全貌。
另外石壁的顶上好像是平的，能看见覆盖的绿色草甸。
最右边白色车的位置，就是刚才跟那四个小孩相遇的地方，山坡其实挺陡。
V字型的峡谷入口。
白石崖寺和村庄上下错落，一幅人间仙境。
又找了一处网红餐厅，足足的等了四十多分钟，里面别有洞天。
认识2021这几个字，不算全文盲。
照例来上甘南美食标配。
偶遇几名玩耍的小孩，汉语说的很好，不过问其中一个的名字，却听不清楚。大家给那名骑车的孩子叫鸡蛋头。
青藏高原和华北平原，地形地貌、气候环境完全不同，然而对孩子们而言，手机具有相同的吸引力。
白石崖大峡谷入口处，河水潺潺。
小结：
甘加秘境推荐指数4颗星，免费又幽静。
这么长的石壁，即使你稍微偏移一下角度，还是能面对它，面壁思过绝对是个合适的地方。
吸引人的要素都有，就看你愿不愿意在这里露营一晚。
在山坡上有一个号称五星级的露营营地，据说价格很是昂贵。
如果自己带了露营装备，可以在面壁的同时，仰望浩瀚星空，欣赏夏日的银河。
甘南旅游的主要方式是自驾，从兰州方向自驾来，第一站一般都是夏河县，因为这里有座寺庙。
拉卜楞寺，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，位于甘肃省甘南州夏河县。
它是清康熙年间（1709年），由第一世嘉木样活佛创建，现占地86.6万平方米，建筑面积40余万平方米，殿宇90多座。
它拥有全国最好的藏传佛教教学体系，被誉为“世界藏学府”，历史上是甘南的政教中心，僧众最多时达4000余人，属寺在100座以上。
拉卜楞寺宗教体制的组成以闻思、医药、时轮、吉金刚、上续部及下续部六大学院为主，在全蒙藏地区的寺院中建制最为健全。
闻思学院是其中心，又称大经堂，有前殿楼、前庭院、正殿和后殿共数百间房屋，占地十余亩，为藏式和古宫殿式的混合结构，顶上有鎏金铜瓦、铜山羊和法轮、幡幢、宝瓶等装饰物。
藏传佛教格鲁派寺院注重显密双修，先显后密，显宗经典是释迦牟尼佛的公开学说，故显宗学院在格鲁派寺院中占有极为重要的地位。
显宗着重研习印度佛学家所著的五部大论（《释量论》、《般若论》、《中观论》、《具舍论》、《戒律论》）。
密宗又称“真言宗”，藏语称“桑俄”，是佛教和古印度婆罗门教的某些教义相结合的产物，其主要经典有《大日经》、《金刚顶经》、《时轮金刚根本经》等。
清朝入主中原之时，正值藏传佛教的格鲁派崛起。
17世纪中叶，格鲁派领袖第五世达赖喇嘛为了取得强大的中央政权的支持朝见清顺治皇帝，成为清中央王朝与西藏地方关系史上的里程碑。
雍和宫清顺治十年(1653)，第五世达赖喇嘛经青海、甘肃、宁夏到北京，顺治皇帝设宴迎接。
此行，清朝中央政府册封第五世达赖喇嘛“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”，开创了历辈达赖喇嘛必须由中央政府册封的先河。
从此，清朝中央政府与西藏地方建立了最直接的联系，在清代崇尚喇嘛教的做法从此便辈辈相传。
尤其是乾隆九年(1744)，北京的雍和宫由皇家行宫正式改为藏传佛教寺庙。、
至此雍和宫成为皇家第一寺庙，成为连接中央政府与蒙古、西藏的地方纽带和桥梁。
不管怎么说，清政府在中华各民族统一的道路上，还是做出了相应的贡献。
拉不楞寺为大家广为人知，还是通过电影《天下无贼》。
影片开头刘若英饰演的女贼在佛殿前祈祷和忏悔，与寺庙中的僧侣和红墙金瓦形成了巨大的反差。
刘若英通过这部影片成功的进入了大陆市场，但唯一捧红的却是傻根的扮演者王宝强。
这一次，我们来到这座传奇的寺庙，感同身受藏传佛教的神秘与魅力。
只有靠近拉不楞寺，才能感受到这座寺庙之大。
寺庙附近的停车场有好几处，其中靠近大门的停满了来自全国各地的汽车。
进入寺庙大门，马上能看到世界最长的转经长廊，绕寺庙一圈长度约3.5公里。
拉不楞寺有专门的讲解员，一般都是由僧人担任，讲解全部是免费的。
在大门入口处，讲解员会领着一拨游客走到拉不楞寺的广场，这个距离差不多走了十几分钟。在广场处一般是间隔半个小时，讲解员会带领游客出发，去游览开放的几个殿。
这里的讲解员水平非常高，除了讲解还会积极的跟游客互动。
不像其他景点的讲解员是一种职业，他们是在传播藏传佛教。
像我就在这里向他请教了一些关于藏传佛教的知识，诸如建筑、历史、艺术等等，他都能耐心的解释。
诸如关于藏区安多的介绍，也是听了导游及旁边游客的解释，才逐渐搞清楚的。
在游览过程中，经常听到有人用英语解说，转头一看原来是位僧人，正在给外国游客介绍，足以说明这里讲解员水平之高。
拉不楞寺目前是只开放了六个地点，由讲解员带领可以进入，但是大殿内均不让拍照摄像。
不同的殿内拥有众多的雕像、壁画、唐卡等艺术作品，可惜自己不是学绘画、建筑专业的，很多内容都看不明白。
游览完拉不楞寺，在旁边的街道上，有几个卖唐卡的商铺，进去看了看技师正在画画，有心买点，但一看价格不菲，还是作罢。
进入大门后，转经长廊内藏民和游客人流不息，每个人都将对美好生活的祝福和祈愿，融入到转经之中。
导游领着我们来到一个广场上，等待半点时出发各开放的景点。
广场边上，有专门的游客中心提供一些旅游纪念品出售，售货员也都是寺庙内的僧人。
后面围墙内，有部分修缮工作正在进行，殿堂屋顶的金色转经筒异常醒目。
正对广场的大殿屋顶是绿色，不知是不是琉璃瓦，屋檐下悬挂的幔布绚丽多彩。
藏传佛教和汉地佛教的寺庙建筑风格不大相同，这里的颜色更加多彩，但撷取其中一小块却不显得缤纷繁杂，反而透露着和谐和安详。
寺庙到处都能见到修缮的痕迹，红墙涂刷的痕迹为啥不都把石头盖住。
截取其中的一小块，都觉得美不胜收。中间的两个金色圆盘，像两只眼睛俯视众生。
一扇小窗户，明显看出修缮不久，颜色都很新。
屋顶的两只羊，在中间的金轮两边左右分布，微微扬起的头，充满了期待的目光。
中国的建筑还是遵循着自己的风格，沿轴线对称布局贯穿着中华大地的每个地方。
这个放大的屋顶照片，能明显的体现这种特点。
这是中国传统文化中和谐统一及包容多元的精髓，也是中华文明能够从古代延续至今的核心所在。
游览过程中，经常遇到三三两两的僧人，一名僧人正急急忙忙的赶往讲经堂。
这个窗户像一张笑口常开的人脸。
这个院子周围都是红色围墙，木门两侧是两道黑色的竖线，这是隔离妖魔鬼怪的图符么。
这边参观的路线上，好多新修的建筑，路过一角看到门锁上挂着一个红色的塑料袋。
又见到大殿的金顶，这里没有郎木寺那么多的金顶。
文殊菩萨殿的建筑物外面，看上去好像拥有四层的结构，实际并没有。
屋檐下圆形和方形的图案组合。
文殊菩萨殿，他是智慧的化身，道场位于山西五台山。
这个围墙的颜色又刷成金黄色，也许表示着不同的寓意。
这个屋檐下的斗拱和横梁不知道是不是原来的，看上去图案精美、结构复杂。
带我们这队人马的讲解员，小伙子瘦瘦黑黑的，讲解非常认真仔细，手牵的小女孩是一名游客的孩子，活泼又可爱，经常问出一些好玩的问题。
这是一个文物陈列馆，展出一些雕塑、唐卡之类的艺术品。
寿禧寺应该是拉不楞寺最高的建筑，藏汉混合式结构，殿内供奉着镏金弥勒佛像。导游介绍匾额是嘉庆皇帝的御笔题字。
从寺庙的一角看到的金瓦殿。
这个围墙的一角矗立着一个类似火焰的装饰物，中间挂满了黑色的丝带。
没有搞明白的是，为什么有的是白墙，有的是红墙，这个又是黄墙。
这座白塔一看施工的工艺不到位，或者还处于未完工状态，涂料都顺着柱子留下来。
寺庙中的各种颜色和造型的组合，让我沉迷于中。
有幸进入到主殿中，亲眼目睹了数百名僧人在里面念经、修行的场景，同时看到了头戴黄色高冠的活佛。
殿内灯光昏暗，主要靠酥油灯照明。
我们不敢出声，只是顺着人群缓缓前行。
我们在看僧侣，有的僧侣也在看我们。
正在拉不楞寺游览的游客。
再回望一下最后参观的大殿，金碧辉煌，层层叠叠，壮丽巍峨。
新修的大门，横梁上雕刻着不同的图案，包含龙、狮子、羊等动物，还有宝瓶、法螺等器物。
寺庙一角。
终于等到没有人走过的长廊。
有藏民进来转经。
又拍了一张寺庙大殿的房顶。
临近中午，转经长廊的游客少了不少。
拉不楞寺-世界最长的转经长廊
小结：
拉不楞寺推荐指数5颗星。
不仅仅它拥有世界上最长的转经长廊，更因为它是“世界藏学府”。
尤其是在了解藏传佛教的一些历史之后，更会对这座黄教寺庙肃然起敬。
门票不贵只有40元，并且有僧人做免费导游，
我觉得是这次甘南之行中唯一最值得掏钱的景点。
如果说甘南旅游中自然景观的顶峰是洛克之路，那人文景观的顶峰就是拉不楞寺。
从拉不楞寺出来，我们带着对它的无比留恋，离开了夏河县，前往卓尼县城。
沿着王夏高速向东，在王格尔塘镇又拐回到乌玛高速，至此在甘南的大环线才算闭合完成。
过合作市奔卓尼县，重复走了之前的一段道路，直到过了扎古录往洛克之路的路口，才是新的路线。
那天清晨去走洛克之路，我们是在浓雾中穿行了这段道路，四周什么都看不清。
这一次，终于能见识一下卓尼县沿途的风光。
卓尼县位于青藏高原东北部边缘，地貌为高原丘陵为主，属高原性大陆气候，降水充沛但不均匀。
卓尼县依托独特的生态环境，实现了种植业、养殖业和旅游业的齐头并进。
尤其是种植的油菜花和青稞，不仅促进了农业生产，也吸引了大量的游客前来观赏。
从合作市去往卓尼县的路上，低矮的山丘上覆盖着绿色的植被。
沿途设置了一些观景台，其中有些已经成为网红打卡地，比如红山口。
这边能够欣赏到高原梯田，种植以青稞、油菜为主的高原植物。
每年的6月-8月，油菜花开，层层叠叠的金黄色，和丘陵的绿色交相辉映，景色迷人。
可惜我们到的时候，已经错过了油菜花开的季节。
在过了红山口观景台，还有一个以卓尼县命名的观景台，视野开阔，能远望高原梯田的壮观景象。
富有创意的是，在山顶上居然设置了秋千，不仅吸引了孩子来游荡，更吸引了众多大人。
在海拔三千多米的草原上，尽情荡起秋千，享受着蓝天白云，俯瞰着层叠梯田，你会融化在其中。
卓尼县的海拔不算太高，大概2800多米，我们一路下坡忽然间就闯入县城。
这里有着干净的街道，跟碌曲一样洮河穿城而过，只不过这是洮河的下游。
这是我们在甘南住宿的最后一晚，想到明天游览完大峪沟就将离开这美丽的高原，内心不禁有些惆怅。
傍晚在卓尼的街道上游荡，洮河边的小公园里，有不少当地人在这里悠闲的散步。
宁静，平和，这是本次甘南之行住过的几个县城，给我最大的感受。
在喧闹的大城市里，在钢筋混凝土森林的簇拥下，我们没有机会享受这份宁静。
红山口观景台，这是卓尼县最有名的观景台，网上有很多攻略都会采用这里拍到的油菜花照片。
我们那天早晨是在浓雾中路过，下车后寒气逼人，附近也看不清什么。
过了一周，我们又重回故地。
观景台对过的山谷上种植了“美丽甘南70州庆”这几个大字图案，为甘南周庆提供了一个网红打卡的地点，只是现在过了油菜开花的季节，照片只拍了70周庆这几个字。
卓尼县观景台，这是本次出行，唯一一处以县名命名的观景台。地处一个山丘的顶部，视野开阔。
在观景台上有一些卓尼县景点的介绍，其中高原梯田是这里的招牌名片。
九天石门看上去，跟扎尕那和甘加秘境的石壁类似，看来是这里山峰的一个特点。
大峪沟景区，本来没在计划之内，因在洛克之路遇到陕西来的游客极力推荐，临时起意才决定前往。
看完介绍，自己有些犯迷糊了。迭山的主峰是措美峰，怎么这里又冒出一个扎伊克嘎峰，海拔高度跟措美峰一样一样的。
后来查了一下，原来这是同一个山峰的不同叫法。
站在山顶，能够远观高原梯田的壮观景象，金黄的青稞和绿色的青草，构成了绝配。
在山坡的另一面，也修建了梯田和大块的斜坡。
修建的白塔跟别处的不太一样，在周边的台阶上放置了不同的石板。
转到另一边，台阶上布满了大小不一的鹅卵石。
石板上用彩色绘制的不同的图案和文字，有谁能给翻译一下。
这图案看起来像是象形文字。
山顶的小路，引着人们来到这个小塔跟前。
圆形和方形，石块和木杆，有着一股神秘感。
入住卓尼县城，马路边修建了一条长廊，顺坡道而上。
小结：
卓尼县推荐指数4颗星，最重要的是免费呀。
把它单独摘出来，就是因为有一个卓尼县观景台。
这里的风景主要在路上，欣赏高原梯田、油菜花开。
还有一些人文的景观，因时间原因没有去参观。
大峪沟旅游景区位于甘肃省甘南藏族自治州卓尼县木耳镇境内，国家级AAAA级景区，距离卓尼县城30公里。
大峪沟内泉水纵横，汇集成大峪河绵延而过，
大峪沟分为9条支沟，仿佛一把遗落人间的巨形扇子，描绘出奇山异水。
这里有天然湖泊、广袤草场、奇峰异石、原始森林，植被覆盖完整，相对高差大，植被垂直地带性分布明显。
以前在其他地方景点拍照时，很少拍一些大门、指示牌之类的。
这次甘南之行，落下一个毛病，看到这样的石碑就想拍一下。
无他，就是为了记录一下此地的海拔。
虽然手机上也能测量出来，但与石碑上的还是有些差距。
既然人家都立碑写上了，还是以官方的数据为准吧。
大峪沟景区的简介，以前只知道有九寨沟，这次听别人说后，查了查，居然还有“南有九寨沟，北有大峪沟”的说法。
看来九寨沟成了一个标准，为了宣传各自的地方景点，大家都往上靠。
大峪沟景区呈“Y”型，“Y”的交叉点是大峪沟的游客接待中心，也是景区入口，景点分布在左右支路。
“Y”的左路是阿角沟景点，“Y”的右路是旗布沟景点。
大峪沟目前主要开发了这两条沟，两条沟的景色各不相同。
咨询了一下景区工作人员，他们推荐先坐观光车游玩旗布沟，下来后再去阿角沟。
这里坐观光车还是比较值的，首先距离长，从游客中心到最远的停车场差不多小20公里，开车约20分钟；其次沿途的景色集山、水、林、草于一体，惊奇险峻。
旗布沟因拥有一座旗布寺而得名，最远的景点是一线天，我们直接奔这个景点而来。从大门口到这里爬升了500米。
早上的太阳还是斜斜的照将下来，在背阴的地方还是有些凉。
从停车场到一线天有个800多米，可以走栈道，也可以骑马上去。
栈道修葺的很规整，沿台阶而上，穿行在原始森林中，阳光穿过树木洒下点点金光，听到两边的溪水潺潺。
这里的冰瀑，一直可以持续到五六月份。
山泉水顺山崖流下，石壁上长满了厚厚的苔藓。
赫赫有名的迭山横雪，在8月份估计是看不到。
本想爬上去看看秦岭的主峰，再看看还有3000米，嗯，那还是拐个弯，去看20米的一线天吧。
山坡上树木长得枝繁叶茂，一点也不耽误地上青草的生长。
一线天，有很多地方都有类似的景点，这里除了被天神劈开的岩石，还有飞瀑从上而降。
一线天高约30多米，飞瀑如白色玉带从悬崖峭壁垂直挂下，水流在石壁上激起阵阵水雾。
瀑布下来的水流，汇集成一个个小小的湖泊，蓝绿色的湖水散发着迷人的光芒。
游人们纷纷在这大自然的奇观前合影留念，把这美好的时光凝固成一张张照片。
太阳慢慢的升起，山谷中温暖了不少。阳光穿过树梢，投影到湖面上。
湖水顺山势而下，层层叠叠，欢快异常。
大峪沟的年降水量应该不小，植被覆盖完整。
我们在这个湖泊下了观光车，许多小小的山泉水汇集成一条小河，又在这里延缓了脚步。
山谷下的岸边修了步行道，一座小亭子为游人挡风遮雨。
阳光照射下，湖水呈现出不同的绿色，这颜色会把你的心都给融化。
俯瞰这个湖泊，岸边树木林立，守护着这边净土。
沿着小路一路下行，风吹过树林沙沙作响，整个山谷中只有我们几个。
卓玛拉措，意思神女湖。真好，又能见到神女了。
青山巍峨，湖水碧蓝。
去阿角沟要坐另一辆观光车，沿途都根据景点，安排了不同的站点。
旗布沟的流水相对缓慢，坡度不大。
阿角沟的风格与之大不相同，沟深水急，道路爬升较快，急弯很多，时不时的跨越山谷中的小河。
照例我们还是直奔最远的景点。
大滩是阿角沟的终点，下来就看到水面平静的一池绿水，河水顺着石头流淌，沿着峡谷奔流而下。
羊卓湖的面积不大，是由两条从不同山谷里的河水汇集而成。
河水清澈见底，山石嶙峋，绿树成荫。
五彩经幡在这绿草茵茵的山谷中，异常醒目。
林荫步道穿过原始森林，这个景点是林海仙境，再往上走就要来到最高的景点月亮门。
看导游图，月亮门也有一条瀑布，但这里无论河道宽度还是水流量，明显都比一线天的要大很多。
原始森林中，能隔绝一些嘈杂的声音，除了鸟叫，只能听到湍急的河水声。
河道中一块大石头，这应该是冰川时代留下的痕迹。
月亮门的海拔没有一线天高，亿万年水流的冲刷和地壳运动，造就了神奇的景观。
自然形成的天生桥下，河水冲击而下，上游又是一大片浅滩。
这段河水落差比较大，水流湍急。
顺着山谷，沿栈道而上，爬到月亮门上方的半山腰，终于见到深藏在高山峡谷中的达娃湖，实在没有体力爬下去，就远远的瞭望一下吧。
两边的悬崖峭壁直上直下，已过午时，太阳还是没法照亮整个山谷。
河边不知名的小鸟。
我们将乘坐这辆观光车下山，结束大峪沟之行，也将离开这九色甘南。
大峪沟视频
小结：
大峪沟推荐指数5颗星。
这里宛如洒落人间的山水仙境，融山、水、林、草为一体，兼惊、险、奇、秀之特征，一年四季风光不同。
大峪沟的景点大部分以自然景观为主，天然去雕饰。
半是人间烟火 半是山川湖泊。
本次出行，从北京自驾出发甘南，基本上按照大致的计划完成了行程。
下面总结了一下本次实际完成的行程，归纳为行、玩、住、吃、关于高反几个方面，可以供大家参考。
行
实际甘南大环线约1300公里，在甘南境内约700公里，在四川阿坝和青海久治约600公里。我每天开车的时间并不长，大约3到4个小时，这样给游玩留了足够的时间。
第一天是从北京赶路，最后一天是从大峪沟游玩后驱车赶往天水麦积山石窟，沿途基本上都是高速，虽然距离长点开起来倒也不累。
在选择住宿点时，也考虑到第二天去景点的距离远近，或者就在景点附近住宿，减少自驾距离和时间。
除了洛克之路和久治县一小段道路状况较差外，其余的道路都是铺装路，小轿车自驾没有任何问题。
下表中时间跟里程是大约的数值，表格所列游玩时间为停车游玩时间。
玩
这次游玩的景点完全是按照自己的喜好来评判的，除了风景、人文因素以外，是否收费及收费高低也是一条重要因素。
甘南的风景很多都是在路上，因此一些景点完全可以不用购票进入。
像洛克之路、小独库、若尔盖草原、卓尼县等都是沿途自驾，两边风景同样美不胜收。
另外对于喜欢探索的，可以寻找一些更小众的路线，比如徒步、露营，以及能更深入当地人的生活之中，会有别样的体验。
住
甘南总体上经济水平较差，以农业、畜牧业为主，虽然旅游景点附近也有相应的配套条件，但整体水平还是较差。
这次游玩在市、县城、镇、村都住了，大多数条件都差不多。
在县城经常见到某某大酒店，一定要清楚那只是名称，不要抱有太大希望。
旅游季节住宿的费用会大幅上涨，住宿条件类似内地100左右标准的，会上涨到400左右甚至更高。
如果有比较讲究的，可能会不太习惯当地的住宿条件。
另外酒店基本上都不提供早餐。
吃
甘南属于藏族自治州，饮食习惯以藏餐为主，也有川菜。
对于没有品尝过藏餐的，可以大胆尝试。
反正我们是晚餐基本上都有羊肉或牛肉，尤其是手抓羊肉真的很好。
至于去哪家店，可以在某评APP里找那些评分高的餐馆，不会犯大错。
或者问问当地人常去的餐馆，也能品尝到特色美食。
关于高反
甘南大环线的大部分海拔在3000到4000米，个别景点在4000米以上。
到甘南的头两天，我感觉到有些头疼，然后就没有症状了。
其他的反应就是有些气短，尤其是爬高时会比较明显，这是身体不太适应缺氧环境的表现。
买的氧气罐没有用，莲宝叶则海拔4500米，背上去原封不动的又背下来。
高反还是因人而异，儿子就没有啥反应。
但是在高原上，还是要注意不要剧烈运动。
因为犯懒，要写这篇游记时已经过了十一，距离甘南出行马上就两个月时间。
只是没想到，写起来一发不可收，居然洋洋洒洒的码了三万多字，也创了自己一个小小的记录。
兴致勃勃的整理大量的照片，新学视频制作，搞起了视频编辑，游记写的甚是艰苦。
数度起了放弃的念头，但开弓没有回头箭，还是要给自己有个交代。
写写停停，折腾了一个多月才收尾。
北京早已进入了初冬季节，天气变得寒冷起来。
然而在翻看视频和照片时，仿佛又回到那片美丽绝伦的高原，依旧热血沸腾。
一段旅行有开始的时候，也有结束的时候。
但是过程中经历的美好时刻，总会留在记忆中。
写完这段文字，夜已深。
走到窗前，万家灯火依旧。
晚安！