汉家箫鼓空流水，魏国山河半夕阳
小长假我计划了一个为期三天的一个人的旅行，从北京出发，到山西大同。
Day1 大同古城墙
Day2 云冈石窟，华严寺
Day3 悬空寺，恒山
Day4 中国雕塑博物馆，法华寺，九龙壁
坐上绿皮火车，翻开一本一直想看的书，六个小时的车程很快就过去了。
下火车的时候，已经是晚上8点了，饥肠辘辘的打上车去已经预定好的民宿，民宿在大同古城里面，司机师傅很明显并不太熟悉路况，拉着我按着导航最后走到了一个乌漆嘛黑的停车场里。
我一脸懵逼的看着司机师傅，司机师傅一脸懵逼的看着我，如果当时同步了思想，大概我们俩此时心里都在想：这到底是什么地方！！！
但导航显示我的行程已经结束了，于是我只能很悲催的下了车，拖着行李箱，背着包重新搜索地图，然后按照步行导航自己找。
好在转过这个停车场，进入一条古城街道，我就找到了我的民宿。
文博苑，预定的时候就知道这是一家四合院类型的民宿，但是到了才发现，一进的院落是小型的中医博物馆，二进的院子很像一个可以看病问诊的中医堂，而所有的客房都在三进的院子。
民宿的老板人很好，因为我去的那天正好有一个中医药公司晚上也要在民宿里团建，可能会很吵，所以老板提前打来电话询问是否介意。因为我实在没有找到更喜欢的民宿，于是便对老板说自己不介意。但是当我入住后，我才发现自己小白了。
民宿的房间虽然格局小一点，但是布置的很雅致。我放下行李后赶紧跑出去觅食。
晚上的大同古城，在灯光里分外温柔。漫步在长街上，好像走进了一个灯火阑珊的古代世界。
我喜欢转这样的古街，纵使知道这里的古老只是人工雕琢的手笔。但与一座城市的相遇，或许一生只有一次，只要这复刻出的美丽，能为你演一场广袖流仙的古代梦，你又有什么理由去拒绝呢？
走过古街，来到了云中十二坊，这里集中了很多大同的特色小吃。我点了一小碗刀削面，一碗浑源凉粉，一份麻叶，一杯沙棘汁，因为是一个人，想吃的很多，但是却不能多点，这可能就是一个人出行的弊端吧。
刀削面很好吃，面条筋道，骨汤浓郁，虽然点的是小碗的量，但是一个女生吃绝对足够了。浑源的凉粉，入口Q弹，像是果冻一样，配着椒香的辣椒油和清甜的嫩黄瓜丝，的确可以称得上是一绝了。麻叶给我的感觉很像麻花，因为凉粉和刀削面已经把我吃撑了，所以，我就把麻叶打包了，正好可以当明天的干粮。
值得一说的是沙棘汁。据考证沙棘在地球上已经存在超过两亿年了，沙棘树常生长于海拔800-3600米温带地区，耐旱、抗风沙，即使在盐碱化土地上也能生存，所以被广泛用于水土保持；在中国西北部也会大量种植沙棘，用于沙漠绿化。
不仅如此，沙棘还有很悠久的药用价值。传说成吉思汗率兵远征，因为当时的环境条件，一些伤病马匹没办法继续随军征战，于是成吉思汗便下令将病马抛在沙棘林中，可是等军队再次路过此地时却发现被遗弃的马匹没有死，从此，成吉思汗便视沙棘为“长生天”赐给的灵丹妙药。
沙棘的根、茎、叶、花、果、籽，均可入药，尤其是果实维生素含量极高，具有“维生素c之王”的美称。现代医学研究，沙棘有解除疲劳、增强记忆力、抗衰老、增强体质、提高免疫力、软化心脑血管等功效。
在山西，沙棘算是一种特产，所以很多来山西旅游的人，都会品尝一下沙当地的沙棘汁。
可是第一口沙棘汁喝下去的时候，我就觉得自己被这个果汁给酸倒了，其实对于能吃酸的人，应该还好，但是我不是很能吃酸，于是就只能看着这杯黄嫩嫩的沙棘汁，干瞪眼了。不过本着不要太浪费的原则，我就把沙棘汁也给打包了。
吃饱后，正好消消食，我提着打包好的麻叶和沙棘汁步行去古城墙，小吃坊距离古城墙大概2公里，我晃荡了半个小时后，就到了城墙门口。
大同的城墙不要门票，支付宝扫码预约就可以了。
踩着青砖台阶，爬上古城墙，大同的夜景在高处俯瞰，灯火与辉煌遥相呼应，这座古城墙，始建于北魏，最早是作为拓跋氏的都城时修筑的，现存城墙是明代大将军徐达在汉、魏、唐、辽、金、元旧城基础上，于明洪武五年增筑而成。
翻开大同的历史，秦朝时它的名字叫平城，隶属于雁门郡治下，北魏拓跋氏曾经在这里定都。北齐时期，它的辉煌已经随着拓跋氏的迁都而没落，变成了云中县。五代时期它被称为云州，后晋的开国皇帝石敬瑭为了让契丹人支持他登基为帝，割让了以幽州（北京），云州为中心的十六个州，从此宋朝政权失去了北方的屏障。直到辽国在这里设置西京大同府，大同这个名字才一次出现在历史中······
清凉的晚风一阵阵拂过城市古老的痕迹，如果这个世界真的存在时空的交错，我想，我现在站的这个位置，曾经见证过无数金戈铁马，战场狼烟。
可是感慨完，脚下一个没留神，我就悲催的趴在了古城墙的台阶上，顺便把我打包的沙棘汁的杯子也给摔裂了。
这难道就是所谓的乐极生悲！
从古城回到民宿的时候，中医药公司的团建活动还没有结束，我刚好也聆听到了该公司的领导的精彩发言，发言中有回首过去，有展望未来，还有对大同这个城市包容性的感怀，发言完毕后，高歌一曲，把团建的氛围推上了高潮。
我小心翼翼的穿过团建的人群回到我的房间里，隔着一层薄薄的玻璃，领导的歌声依然高亢而嘹亮，想着民宿老板的善意提醒，我觉得自己不仅低估了他们音响的穿透性，也高估了自己的睡眠质量。
可是已经住进来了，总不能大半夜跑路吧。
只能既来之，则听之了。
在领袖的带领下，群众必然积极响应，于是又一首嘹亮而欢快的广场舞神曲《最炫民族风》接着响了起来。这一次引吭高歌的是一位姑娘。我在她的歌声里完成了铺床，洗漱，擦脸等一系列睡前工作，就在我已经准备伴神曲入眠的时候，团建活动竟然戛然而止了。
不得不说，虽然结束的有点草率，但是很让我这个被迫参与的人欢欣鼓舞呀！
在大同的第一个夜晚，除了半夜被蚊子咬醒了之外，我睡的还是可以的。
一大早，我背上背包，把行李存在民宿，就跑去龙聚祥吃早饭，据说这里的三色烧卖很出名，我打算尝一尝。
奈何第一次来这里吃饭，不仅点餐的过程发懵，取餐的过程也很发懵。排了好长的队终于到我的时候，我稀里糊涂的点了一份烧卖和一份蒙古奶茶，然后付完钱后拿着我的两张小票去取餐，龙聚祥取餐有两个窗口，我把小票都递给第一个窗口的时候，服务员只收了一个，而另外一张小票让给第二个窗口，然后等着叫号就行了，我在两个窗口之间转了好几个圈才好歹把我点的这两份东西拿到，可是又悲催的发现我想吃的三色烧卖竟然变成了一色的烧卖，奶奶的，我点错单了。
随便和一个老爷爷拼了一个座，我就开始喝奶茶，啃烧卖，奶茶的味道中规中矩，是内蒙的奶茶粉加热水冲的，烧卖个头很大，牛肉馅的，一咬开里面满满的汁水，味道却并没有十分的惊艳。
吃完饭后，我第一天的行程就算是正式开始了，第一站：云岗石窟 。
打了个车，从我吃饭的地方到云岗石窟大概是半个小时的车程，路上出现了一小段短时间的堵车情况，原因是两个司机下车对骂，于是所有的车就都停在那里看热闹。我的那个司机师傅毫无顾忌的拿出手机拍了一段抖音，并配上声情并茂的讲解，狠狠的毁了一把自己家乡大同的形象。
好在对骂很快就结束了，毕竟天挺热的，后面的车还堵着，老僵持着也不太好。我的司机师傅对这种只打雷不下雨的骂战极尽能事的嘲讽了一番，并表示有浪费那个口水的功夫，还不如抡几拳头，不过现在打人代价这么大，真是不知道如果司机师傅自己遇上这种事，有没有胆量下去抡几下子。
除了路上的小插曲，还有一个很坑的点必须要说，不管是出租车还是网约车，他们如果给你开进石窟景区的停车场是要收10元钱的停车费的，这在你付费的时候，他们会自动的给你加到车费里。
我也是第一次遇到这种情况，在进云岗石窟的景区之前，会过一个隧道，隧道口有一个蓝色的牌子上面写着景区车辆收费情况，我的那个司机在路过那个牌子的时候对我说：“你看那个牌子，进去要交10元停车费！”可是车速很快，牌子一闪而逝，等我反应过来要下车自己走进去的时候，他却告诉我这里不能停车。然后他就开着车，进了景区停车场，全程2分钟不到，就给我加了10块钱。
我再次懵逼了。这就是司机和景区在明目张胆的宰客啊！好在滴滴打车还能投诉，在客服介入后，终于把我那10块钱不合理的停车费给抹掉了。
进入云冈石窟，首先来到的是昙曜广场，如果说云岗石窟记录了北方佛教史，是优秀雕刻艺术的瑰宝，那么昙曜不但是复兴佛教的功臣，更是缔造这个文化奇迹的巨人。
据记载，昙曜是凉州人（甘肃武威），自小出家习禅，品格坚贞，志气高远，风度闲雅。被北魏文成帝拓跋濬礼为帝师，后在拓跋濬的支持下在武州山凿窟雕佛，昙曜所开创的石窟共有5座，含有为北魏太祖以下五帝祈福的意义。在昙曜之后，石窟的开凿没有停止。文成帝之下的历代帝王，倾全国的赀赋收入，旷日持久地继续浩大的凿窟雕像工程，这才成就了今天所见连绵30里，栉比相连、数量众多的云冈石窟群。
站在这位佛教高僧的立像前，法师清瘦的面容上饱含慈悲，难以想象他是如何走过那段灭佛时期的艰难岁月。记载里说他坚固道心，持守其身，密持法服器物，不暂离身，闻者叹重之。或许正是这样坚韧的品性和弘扬佛法的深切意愿，才让他等到了拓跋濬这位尊佛敬佛的君主，也成就了后世让人叹为观止的石窟造像。
走过昙曜广场，就是佛光大道。
十三对“骑像四棱神柱”依次列于佛光大道两侧，神柱高8.73米，由下而上依次为须弥座、力士、白象、柱体。柱体又分为12层，上雕有佛龛和精美的佛像。恩泽普周武，慈航通法岸，此为大道佛光。
穿过佛光大道，会看到两面相对的伞形皇家礼佛浮雕墙，记载的是北魏皇家盛大的帝后礼佛图。
再往前，过七孔桥后便是山堂水殿的灵岩寺，北依武州山，南接十里河，东仰丽日，西沐佛光。走进庙宇，我看了“合遇”与“慈悲”。
走过山堂水殿，当一直心心念念的石窟群出现在眼前时，我能想到一个词唯有：震撼。
我曾经在2018年的时候去过敦煌，当时莫高窟的绚丽灿烂给我留下了很深的印象，可是在云冈石窟，我却再次看见了别样的美。
北魏时期的石窟造像气势宏伟，内容丰富，按照开凿的时间可分为早、中、晚三个时期。不同时期的石窟造像风格也各有特色，早期的“昙曜五窟”端肃，大气，具有浓烈淳朴的西域情调，中期的石窟则精雕细琢，服饰华丽，晚期的窟室规模虽小，但是人物清瘦俊美。此外石窟中还有乐舞和百戏杂技雕刻，也反应了当时佛教的传播和北魏的社会生活。
佛教源于印度。在西汉末期至东汉初期经陆路传入中原，为了在中原发展，佛教往往要依托于王朝统治者的支持，很多教义也融合了儒家，道家的思想，以便于更好的适应华夏的民族特质，同时也有益于佛法的传播。
那个时代，中原连年的兵戈缭乱，让苦苦挣扎的底层百姓渴望得到现世精神慰藉，而佛法的慈悲，本就意在普渡众生。这正好契合了当权者的需求，聪明的君主会利用佛教在精神上统治底层的民众，以达到让国家安稳的目的。
北魏道武帝拓跋珪，明元帝拓跋嗣，皆礼敬名僧，修建佛寺，太武帝拓跋焘时期，由于当时沙门众多，妨碍国家扩充兵源，在大臣崔浩的进言下，太武帝开始了声势浩大的灭佛行动。但是当时的佛教已经在民间有了深厚的信仰基础，灭佛这一举动无疑会激起社会的动荡。所以在文成帝拓跋濬继位后，立刻推行了复佛措施。
昙曜为了使佛教能够永远流传，不致因一时的政治权力的迫害而经像法物荡然无存。他任沙门统之后提出的凿窟雕佛建议，并将佛陀造像融合了北魏历代皇帝的面貌特征，文成帝认为此举不仅可以忏悔祖父废佛之过，同时也可以为祖先追福，便很爽快地批准了昙曜的建议，还从人力物力上给予积极的支持。此后北魏的皇族一直推崇佛教，直到孝文帝拓跋宏迁都洛阳，云冈石窟的辉煌才渐渐的走向没落。
我走进一个又一个洞窟，时空的距离仿佛在这一刻消失了，我好像看到了1500年的昙曜曾在昏暗的油灯下绘制佛祖法相，好像看到了那些来自姑臧的能工巧匠在石壁上精雕细琢，好像看到了无烟而鼎盛的石窟像，历经风雨倏忽千年的岁月，好像看到了披着金色袈裟的北魏拓跋氏，把武州山变成了莲花盛开的佛国······
我没有办法细致的描述出这些洞窟里佛像的精美与恢弘，因为这样的极致的感官享受，真的需要喜欢它的人亲眼去看。
不过大凡这种人文类的景观，还是建议找一个讲解，如果你不是对佛教有深入的研究，大体是看不明白的。
我就一个人，实在有些舍不得花这个钱，于是就偷偷的跟在其他的导游身边蹭着听。这次我蹭的是一群广东人，他们的导游讲解的还是很生动的，尤其是一些北魏的历史，佛像故事。可就在我听的入迷时候，有一个广东大哥很善意的表示，姑娘你可以加入我们，言外之意，你就别凑在后面偷着听了。
我有些不好意思，但是已经被发现了，那就厚着脸皮加入吧。等到所有的石窟看完之后，为了表达我的谢意，我买了一堆的矿泉水给他们以及他们的讲解导游。
看完所有石窟的时候，已经中午了，我翻出昨天晚上打包的麻叶当干粮。冷了的麻叶口感更像麻花了，不过很抗饿。
吃饱后我去转了转景区内的鲁迅博物馆，这里保存的都是鲁迅先生生前珍藏的一些碑帖，我对这些兴趣不大。出博物馆总会经过一些卖纪念品的区域，刚好看到一个学生拿了一个很厚的本子在柜台上盖那种现在很火的旅行章，一页一页彩色的印章上都是大同的地标性景观，很有纪念意义。那名学生和我说，他来之前就先在小红书上查了一下哪里能盖章，一个厚实的红皮笔记本上已经盖完了三分之一了。看我也很感兴趣，立刻从自己的笔记本上给我撕下来三张纸，我很开心的把他给我的三张纸印上不同的印章，心里想着要不以后再出来的时候，也带上一个笔记本吧！美丽的地方，总需要留下更多的记忆不是嘛！
从云冈石窟回大同市里，我打了一个顺风车，比起快车价格更便宜。上车的时候，发现副驾上还坐着一个人，本来以为也是和我一样打车回大同的游客，和他们聊天后才知道，她和司机师傅竟然一对夫妻。而且两人马上就要出发去新疆了。
夫妻二人也是东北人，这两年一直自驾在路上，他们说很喜欢开着车出行，一来遇到喜欢的风景，可以随时停车，二来在车上住宿，也能省一部分旅行的开销。他们经常在从一个地点去另外一个地点的时候就会在网上发消息，如果有人搭顺风车，他们也能节约一些路上的费用。虽然旅行途中难免各种状况，有时也会觉得身心疲惫，但是这种经历却是很珍贵的。
听着夫妻二人说着旅途中的趣事，我心里满满的羡慕，如果短暂的人生我们终将要失去，那么为什么不让自己的生命活的精彩一点呢。
到了大同后，我告别了这对夫妻，买票去看华严寺。窗口售票员说，现在扫码购票能优惠80%，虽然不知道为什么会这样，但是能便宜总是好事。
华严寺始建于辽代，依据佛教经典《华严经》取“慈悲之华，必结庄严之果”的大乘教义而命名。辽末因为战争，寺院局部建筑被毁，金代依旧址进行重修。明初，寺院被没收为官产，等到明中叶以后，华严寺被分为上、下二寺，清顺治年间，华严寺又遭战火，只有大雄宝殿和薄迦教藏殿幸存。这座饱经战火洗礼的寺庙，直到2008年，大同市启动名城复兴工程，投巨资对华严寺进行了大规模整修，这才恢复了辽金时期大华严寺的鼎盛格局。
这座隆盛于辽金两朝西京重地的皇家寺院，以其历史之悠久，规模之宏大，技艺之高超，被誉为辽金艺术的博物馆。寺庙坐西向东，占地6.6万平方米，是我国现存年代最早，保存最完整的辽金建筑群。
穿越山门，是三座气势恢宏的殿宇，中央是普光明殿，殿内塑有华严三圣，中为毗卢遮那佛，左右分别是文殊、普贤菩萨，环殿绘有《善财童子五十三参》壁画，讲述着散财童子在文殊菩萨的教诲下，参访五十三位老师，求得善知终成真觉的故事，两侧为药师殿，弥陀殿，依据梁思成先生绘制的辽代华严寺海会殿图纸修建。
普光明殿向西行，进入上华严寺，坐落在五米月台上的是大雄宝殿。大雄宝殿的单体建筑面积达1559平方米，是我国现存古代木构宗教单体建筑中规模最大的殿宇，屋脊上的一对琉璃鸱吻高达4.5米，是我国早期建筑中最大的鸱吻。
殿内采用辽金特有的减柱移柱法，既扩展了建筑空间又便于瞻拜活动，大雄宝殿内供奉明代佛像32尊，中央五尊主佛，端坐于莲台之上，中间三尊为木雕，两侧塑像为泥塑，这五方佛在佛学上代表佛法无边的寓意，大殿两侧侍立的二十诸天，均向前倾斜15到19度，极具力学技巧，既表现了对佛的虔诚合崇敬，又不失威严之势，是明代雕塑的精品。
殿顶平棋纹饰繁多，龙、凤、花仙鹤等，贴金彩绘1012块无一雷同。
下华严寺中心建筑是薄伽教藏殿和华严宝塔，薄伽教藏殿是华严寺中年代保存最久远、最完整的藏经殿，殿内佛坛之上供奉31尊辽代泥质彩塑，保存至今近千年之久，既有唐代的雍容华贵，又有宋代的秀美俏丽，还有辽代的名族风情，浓厚的世俗文化气息，一反庄严肃穆的佛教氛围，成为辽代雕塑的精品。
其中一尊合掌露齿胁侍菩萨，素有东方维纳斯的美誉，她仪态万方的立于莲花之上，是辽代少女温婉形象的真实写照。殿内依墙而建，重楼式小木作藏经阁38间，及天宫楼阁5间，雕刻精美，巧夺天工，被梁思成先生誉为海内孤品，千年国宝。
华严宝塔，是寺院的地标性建筑，塔下500平米的铜制地宫，地宫内供佛像千余尊，主佛庄严，飞天曼妙，金刚威武，舍利神圣。铜柱上雕刻的佛传故事，内容完整，精巧细致。
我去的时候，正好赶上了华严宝塔在维修，所以没办法登上塔顶，好在这个铜制地宫是开放的，带上鞋套进入地宫里面，满眼的金碧辉煌。唯一让我觉得有些哭笑不得的是，供奉舍利的玻璃柜里，塞满了人民币，其中几张百元大钞，红的甚是扎眼。
当天来参观华严寺的人不多，很幸运我又碰到了一位知识非常丰富的导游，他带着团在前面走，边走边讲解辽代的建筑和佛传故事，我正好混在人群里跟着一起听，等华严寺里所有的殿宇参观完毕，导游让大家自由活动，我离开人群又重新走了一遍这座古老的北国梵宫。
这里有明代恢弘精巧的飞檐斗拱，有辽代技艺无方的泥塑彩绘，有海外孤品的藏经阁，有露齿微笑的女菩萨……只是风雨如晦，已过千年，虽然而今这里，已看不到行走的僧侣，听不到那抚慰灵魂的木鱼声。但依然值得庆幸，千年之后的华严寺依旧存在着，在这个喧闹的尘世中，独得一份庄严和宁静。
逛完了华严寺，我急忙忙去民宿里取行李，因为我要奔赴恒山啦！
恒山在大同的浑源县，从大同到浑源有七十多公里，看看时间还早，就打算坐大巴车去浑源。
我在九龙壁公交站坐上了901-1路，直达浑源汽车站，就是时间有点长，要一个半小时。车费是10块钱。
可能是今天跑的有点累了，我从上车起就开始睡觉，等我再睁眼的时候，已经到了浑源了。
我在终点站浑源汽车站下了车，拖着箱子步行去我已经订好的民宿：李家客栈。
可是走在路上，看着两边有些荒凉的建筑物，我就开始怀疑我是不是走错地方了，我现在的位置在地图上是浑源县下属的恒山小镇，可是这个离恒山最近的小镇，竟然连吃饭的地方都没有见到几家。
恒山！北岳！
就这样？
啃了一天的麻叶，本来还想着晚上来恒山这边吃顿好的呢，可是看现在这阵势，今天晚上能不能吃上饭都有不一定了。
七拐八绕的终于找到了我定的客栈，客栈的院子不大，倒是很干净，两排房子，装修的有点民族风，老板大姐很热情，给我安排了房间，我问她哪里可以吃饭，大姐看我一个人，直接建议我点外卖吧！
能吃到外卖也是挺好的。
我收拾好了东西在网上点了一碗板面，饿的时候，吃什么都挺香。
房间的卫生间里是没有洗漱用品提供的，所以我洗了个脸就睡觉了。大同的晚上很清凉，所以我一夜好眠。
为了今天的行程，我起了个大早。
六点半的时候我就已经出发了，大姐说我可以这里的早市吃早饭，于是我按照大姐的指示，出了客栈，往左拐了个弯，又走了5分钟左右就看到了这个早市。
早市上卖很多东西，水果，蔬菜，各种生活用品应有尽有，我找了一家做面的铺子，要了一碗压豆面，解决了我的早饭。
吃完饭后，我在早市上又买了三个桃子，一个甜瓜，两个茶叶蛋，然后就呼啦、呼啦的奔向了大名鼎鼎的悬空寺。
早上的空气很清新，我背着包走在马路上，不时能看到晨练的人群从我身边经过。
从早市到悬空寺大概四公里，我到悬空寺的时候景区刚好开始售票。因为今天的天气有点热，我在景区买了一顶遮阳的帽子，15大洋，还算实惠。
悬空寺的门票15，如果想要登顶，还要再加100。
过了检票口后，我就看到一帮阿姨大姐飞快的向着悬空寺的入口狂奔，当时我还纳闷，悬空寺就在那里，又不会跑，这么着急干什么，后来等我排了十几分钟的队，看着悬空寺里上上下下乌泱乌泱的人群时，我才明白她们跑什么了，当然得快跑，要不然猴年马月才能上去。
悬空寺始建于北魏后期,距今已有一千五百多年，它原来的名字叫悬空阁，是我国现存非常罕见的三教合一宫殿。悬空寺现存建筑是明清两代修缮的遗物。
据传说，北魏天师道长寇谦之仙逝前留下遗训，想要建一座空中寺院，以达“上延霄客，下绝嚣浮”。天师弟子们多方筹资，精心选址，但是由于施工难度太大，于是便请了一位法号叫了然的得道高僧帮忙修建，了然不仅佛法高深，同时也是一位建筑大师，经过多日的思索和勘探，最终决定将悬空寺建在恒山金龙峡西侧翠屏峰峭壁上。
之所以选在这里，主要是因为地形合适，金龙峡整体呈葫芦状，大风吹进来会因为葫芦口的阻挡而减速，寺庙建在天然内凹的峭壁上，有效的避免了阳光暴晒，且悬空寺上方凸出来的岩石，既可以遮风挡雨，还能起到遮阴的效果。
爬上悬空寺，近距离的感受它丰富的内涵，你不禁会赞叹，这把力学、美学和宗教融合为一体的奇特艺术，的确世所罕见。
沿着狭窄的台阶徐徐上行，整座寺庙皆是木制框架结构，高悬在半空中，从外表看整座寺庙似乎是由十几根碗口粗的立木支撑在半山腰，但其实，查询过资料后才知道屹立在峭壁上的称重装置是钉在山体内的27根悬臂梁。
这些悬臂梁所使用的材质是我国特有的树种铁杉木，不仅要选择树龄久远，结实粗壮的树体，还要经过桐油浸泡，只有这样起到很好的防腐防虫的作用，已达到千年不朽。在建造时，先在山体的侧面凿出边长适配的孔洞，然后将铁杉木插进山体，为了防止脱落，里面还打上楔子，起到膨胀螺丝的功效。
了然大师不仅设计出打孔插横臂梁的建造方法，还把寺庙的框架整体设计成一个大型的榫卯结构，一旦受到巨大的外力作用，部件与部件之间彼此错动，能有效卸力，当外力消失时还能恢复原状，所以即使历经几次大地震，悬空寺依然可以悬空不倒，屹立千年。
悬空寺的整体由三部分组成，分别为南楼，北楼，以及连接南北楼的长线桥。南楼有纯阳宫，三教殿，雷音殿，纯阳宫内供奉全真教道教的三祖纯阳真人吕洞宾，北楼分别设有五佛殿，观音殿，三教殿。最顶层的三教殿是体现三教合一的典型殿阁，分别矗立着儒家孔子，道家老祖老子，以及佛祖释迦摩尼的法相。
在三教殿有一个非常有意思的现象，悬空寺虽为道教所建造，但是佛祖释迦摩尼的佛像却居于正中，儒家孔子的塑像在左侧，而道教的老子像却在最右侧，把道教放在三教的末尾，这也侧面反应了佛教在我国逐渐蓬勃的发展状况。
悬空寺除了精巧的建筑设计被称颂外，供奉在其中的脱纱佛像，也是别具匠心，我们看到很多寺庙中的佛像，大多是石质的，或者是泥塑的，可是这种佛像本身都很重，并不适合悬空寺这种建筑，于是为了减轻佛像重量，悬空寺的佛像皆是采用脱纱工艺。
先用泥塑将佛像的轮廓塑造好，在阳光下暴晒成型，然后使用大量的麻布，一层层覆盖在泥塑上，并抹上生漆，继续暴晒，最终成型后把麻布取下，就形成了一尊麻布空心佛像。再对空心佛像进行打磨上色贴金，如此一尊佛像的重量最轻的只有一公斤左右，不仅结实，而且搬运方便，也不会压塌佛殿。十分适用悬空寺这种地形。
旧唐书有记载，武则天时期，就曾经出现了大量脱纱佛像，后来鉴真东渡的时候把这项技术带去了日本，但是在我国这项技术却并没有流传下来。
在悬空寺下面有一块巨大的石头，上面刻着 “壮观”二字。据说是李白所题，但是这位诗仙可能酒喝的太多了，以至于给“壮”字多点了一个点。也可能是李太白也觉得悬空寺比壮观还有更壮观一点吧！
危楼高百尺，手可摘星辰，不敢高声语，恐惊天上人。我相信，当年诗仙夜宿在悬空寺里时，他的感觉应该和我们此时一样。
从悬空寺下来，为了节约时间，我打了个车去恒山售票处。
恒山横亘于山西北部高原与冀中平原之间，因其险峻的自然山势和地理位置的特点，成为古代兵家必争之地。
可是如此重要的恒山，门票竟然只要36元，想起泰山的门票要二百多，我不禁有些心疼恒山了，好歹咱也是个五岳之一，咋就弄的这么可怜了。
之前做攻略的时候，网上很多人都说恒山后山的风景最好，所以比较好的爬山路线是后山上，前山下，但是我去恒山的前些天，后山起了山火，现在已经封山了，所以我只能悲催的选择前山上，前山下了。
恒山是天下道教主流全真派圣地。据有关资料记载，西汉初年，雁北恒山一带就出现了知仙方和炼仙丹的方士。传闻八仙之一张果老也带领徒弟在恒山修道炼丹。
我进恒山景区的时候，途径了三元宫，倒是别有一番道家的肃穆庄严。
景区的大巴车13块钱可以把游客送到恒山的半山腰，这样再爬个几公里就可以到山顶了。当然也可以选择坐索道，那样会更省力一些。但是我因为没有爬成后山，觉得有点遗憾，于是我既没选择坐索道也没选择坐大巴车，而是决定走6公里的盘山公路上恒山，正好可以看看路上的风景。
做出这个决定的时候，我只是单纯的觉得这就是一次徒步而已，可是当我顶着10点多的大太阳，在人迹稀少的盘山公路上走了一个半小时后，我就不这么觉得了，在路上我一共遇到了三名环卫大叔，然后他们每个人都像看傻子一样无比同情的问我：姑娘，为啥不坐车嘞！
我当时也想问问自己，这脑袋是有多不好使，才走着上来。就在我以为自己是徒步恒山的唯一一颗独苗的时候，我竟然意外的碰见了同道中人。
当时的情况是我走的很累，看着四下无人，就对着空旷的狠狠的吼了两嗓子，然后我就看到了一个背着包的人，出现在了我后面的公路上。
他走的很快，看着像是个刚毕业的大学生，估计我扯嗓子乱喊的架势把他吓住了，他飞快的超过了我，然后没影了。
于是我再次成了徒步恒山的一根独苗。
不过徒步恒山，虽然很累，但是有些风景的确是坐大巴车看不到。
比如我看到了一刻造型唯美的枯树。比如我爬上了一个四面临风凉亭。
等我终于吭哧，吭哧的走完了盘山公路开始爬山的时候，已经是中午了，经过一上午的上窜下跳，我无奈的发现我的力气基本上用完了。
为了恢复体力，我爬的很慢，而且一边爬，一边吃我早上准备的干粮。
恒山的台阶修的还是很平稳的，游人也不多，偶尔能看到三五个成群结队的，在山林中拾阶而上，倒是很闲适惬意。当然如果没有到处乱飞的大蚂蚁就更好了。
路上我遇见了两只一模一样的流浪猫，它们扯着嗓子对我一阵嚎叫，我翻出来早上买的茶叶蛋，分给它们一个，自己吃了一个。只是这个茶叶蛋有点咸，不知道它们在山里能不能找到水喝。
我在一颗千年古松下面拍了照，然后逛了一下恒山的庙群，恒山庙群，始建于北魏太武帝太延元年，后经唐、金、元重修，到明清时仅主峰即有大小祠庙60余处。但惜多数已不存，仅存20余处，为明清所建。我去的时候很多庙都正在维修，而且我对道教一点都不了解，所以走过路过，连照片都没拍几张。
唯一让我觉得印象比较深刻的是贞元殿，也叫北岳庙。殿前有103级台阶，倾斜角度达到了90度，我手脚并用的往上爬的时候，真的连看都不敢往下看，好在这条台阶因为太陡峭只能上不允许下，否则，我绝对得再倒着爬下去不可。
离开庙群，我向恒顶进发，可是一直爬呀爬呀爬，爬的我心脏都快骤停了，我已经吃完了我的三个桃子，一个鸡蛋，还有我带的干粮，可是我还是很累，唯一一个香瓜一直没吃，我准备留到恒顶的时候再吃，作为对自己成功爬上恒山的奖励。
下午的天越来越热，水也越喝越多，可是漫长的台阶好像根本看不到尽头，终于望见一座凉亭的时候，我以为那就是恒顶了，可是下山的人却告诉我，到了凉亭距离恒顶还有好长的一段距离。听了这话，我差点没原地撅过去。
费了吃奶的力气终于爬到了凉亭，那一刻山风吹来，带走了炎热，舒服的让人一动都不想再动了，看着离我还有很远的恒顶，我真是留下两道面条泪啊！早知道累成这样，徒步个鬼啊！好好的坐大巴车省点劲不好嘛！
歇了一会，缓了缓自己的体力，我再次向恒顶出发，从凉亭到恒顶这段路程，很平稳，台阶也并不陡峭，只是走路也是需要力气的。我身后的一对夫妻和我一样，喘气像是拉了风箱一样，走三步，歇一会，走五步，再歇一会，眼看着恒顶越来越近了，可是每一步迈的都无比艰难。
下午一点20分我终于爬上了恒顶。
哈哈哈，我登顶北岳啦。
没办法形容那一刻的感觉，好像所有的辛苦都是值得的。
就是吧……那个恒顶虽然有风，但是很晒呀！而且那些会飞的蚂蚁更多。我缩在守山人的遮阳伞下面，一边赶蚂蚁一边把我的香瓜给啃了。
俗话说：上山一条虫，下山一条龙。可是此时的我，已经累成了一条残龙。我抖着已经罗圈的两条腿，用了一个多小时才飙到了停车场，不过我没力气再徒步了，老老实实的买了大巴车的票，坐车下山了。
打上车，回到李家客栈，老板大姐看到我累成那个狗样赶紧让我休息喝水，知道我要去汽车站坐车，又帮我打了一辆车租车送我去车站。
浑源回大同的车半个小时一趟，我坐上大巴，告别了恒山，回到了大同。
在车上我定好了今天晚上要住的民宿，迦南客栈。进房间的时候，才发现竟然是一个小复式，很有小资情调。
放下东西，饥肠辘辘的我赶紧跑出去觅食。我又来到了好吃不贵的云中十二坊，这回我点了砂锅羊杂，黄花，葱油饼。
羊杂软烂，入口生香，最难得是没有一点羊膻味，整整一份，竟然都被我吃掉了。黄花味道清新爽口，搭配着微辣的羊杂很下饭。
因为这一天实在太累了，吃完饭后我没再去看古城的夜景，早早的就睡觉了。
今天睡了个懒觉，8点的时候收拾好行李，去吃早饭。
我在龙聚祥点了豆腐脑，八宝菜还有黄米的豆沙包。有了上一次迷糊的点餐经历，这回顺溜多了。
吃饱后我奔向今天的目的地，中国雕塑博物馆。
中国雕塑博物馆位于大同市北城墙瓮城内，扫码预约就可以进去参观。雕塑博物馆是中国首家专业主题的博物馆。首批展出作品达519件，包括雕塑名家作品及一年一度的“曾竹韶雕塑艺术奖学金毕业生作品展”的精品作品。
我穿行在博物馆中，仔细观看每一个展品，雕塑家将生命与生活的艺术完美的融于作品之中，有天马行空的想象，有精雕细琢的复刻，有对宇宙万物深沉的感悟······
我虽然并不擅长艺术，但是我希望拥有一份对美的感知，因为这里的每一件艺术品，都值得我们认真的去品鉴。
我在雕塑博物馆里转了一个半小时，才勉强把所有的展品看完。
找了一个卖土特产品的店铺，给朋友买了一箱沙棘汁，然后去我下一个想去的地点，法华寺。
法华寺也是不要门票的，扫码预约后就可进入。
寺院坐北朝南。整个寺院分为四部分，前院有琉璃牌坊，钟鼓楼，二进院有三士殿，伽蓝殿，祖师殿，三进院有毗卢殿，配殿和游廊，后院是雄浑的白塔，和藏经楼。
法华塔始建于元末明初，是大同市现存唯一一座覆钵式琉璃喇嘛塔，寺院也因塔内存有一部《法华经》而得名。
白塔高18米，是一座宝瓶式佛塔，也是大同群塔中唯一一个白色的印度式佛塔，洞门上方有小洞天三个字，塔座下面是2米高的砖石方形基台，白塔是法华寺中保留下来的唯一古物。
法华寺游人很少，倒是能看到很多在寺庙工作的居士，我在法华寺里走着，这里的宁静和外面的喧嚣形成了强烈的对比，看着高大的白塔，看着聆听过禅意的草木，看着垂目前行的僧侣，我好像佛光里的感受到了治愈的慈悲。
回去的路上，我顺路看了九龙壁，这是明太祖朱元璋第十三子代王朱桂王府前的单面五彩琉璃照壁。
据记载，清顺治六年，大同总兵姜瓖反清兵败以后，在清军疯狂的“屠城”中，曾经显赫一时、权倾雁同的代王府被付之一炬。代王府毁于兵乱，只有王府前的九龙照壁免于劫难，被完整地保留了下来。
我在北京也看过这样的九龙照壁，只是比起北京的九龙壁，大同的九龙壁更显风霜和斑驳。
中午我吃了一碗炒刀削面，味道一般，但是因为我饿了，所以吃到嘴里只觉得特别满足。
吃饱后提上我的行李，奔向火车站，我的大同之旅圆满结束啦。
一个人的出行，很轻松自在，当然也有很多不方便的地方。只是当我背上背包踏上旅程的那一刻，我知道自己正在摆脱过去，努力的学着更加坚强。