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端午节前，我到贵州玩了六天。在写贵州游记之前，还是先把2022年的最后两篇游记解决了比较好。
接上一回2022年7月中旬黄山避暑之旅，黄山山下无甚可玩，必须到周边各县：歙县、休宁、黟县等等。六月份我和小猫去了临近歙县的呈坎、棠樾、唐模、潜口，这次换个方向，去西边的黟县。
说起黟县，大名鼎鼎的宏村、西递是世界遗产，但也因此人满为患，早已“沦陷”，我得庆幸自己去得早。除此之外，我以前还去过南屏，包括这次去的几个地方，名气虽小得多，却同样值得一游，而且人少安静。
一共去了四处：碧山、屏山、赛金花故居，还有卢村。它们离宏村都不远，但无法解决“最后一公里”问题，如果住在宏村，可以包车游。当然还是自驾最方便。
登黄山前，有一个下午时间。我们先去黟县 ，第一站是一个免费的村庄——碧山。
老远就看见村外一片绿野之中矗立着一座醒目的白塔，很有意境。
看起来像“文笔塔”，徽州人尚文。今年寒假我在浙江建德的新叶古村也见到类似的白塔，非常喜欢这样的地标。
但不知它是古塔还是后来重建？没有任何说明，很是神秘。
凡是古村必然背后有靠山，前临旷野，碧山也不例外。
李白曾在 皖南 待过很久，犄角旮旯都去过。有诗为证：“问余何意栖碧山，笑而不答心自闲，桃花流水窅然去，别有天地非人间”。
不过我怀疑诗里的碧山只是碧绿的山，并非这个村名。无所谓了，就这么说也没人会较真。
碧山村免费，游客极少，属于老建筑和新建房子混搭的状态，其实徽州古村绝大多数是这样，像宏村西递那样完全是古建很罕见。
碧山村最大的看点是南京先锋书店的分店——碧山书局，开在一座 徽州 老祠堂中，而且很早以前就开了。这个选址十分大胆。
纯正的徽州民居一律厅屋高大，天井窄小，露出四角的蓝天。
二楼可以上去，太好了。允许上楼上的徽州老房子不算多，我珍惜所有这样的机会。
二楼才是阅览书籍的好地方。不过没有空调，这个天，除了黄山，其他地方都暴热。
凭窗远眺外面的屋顶和远山。
黟县、碧山、书店、祠堂的创建时间全部列出，一目了然。
这间屋有空调，但我也很难再有心情真正坐下来阅读了。想起多年前我们一家三口在苏州平江路的“猫的天空之城”，一泡泡一晚上。那种真正闲适的状态令我现在感动。
南京老门东也有一家先锋书店是老房子改建的。但碧山这家建在真正的山村，是个创举。
我知道碧山这个地方就是拜碧山书局所赐。此外还有“猪栏酒吧”，这些时尚的城市元素不知怎么会和这个偏僻的小山村结缘的？
一座神庙，纪念某个本地走出的乡贤，把他神化。
还有一个老房子——“供销社”，那个年代遗留的东西竟也成了古董供人凭吊，时光流逝太快了！
离开碧山，接着去屏山村，注意，不是南屏。南屏姓叶，这里的村民多姓舒，祖上是从 安徽 舒城 迁徙而来。这个村子比碧山可大多了，收费，门票50元，现在也参与半价优惠活动。
屏山村因高大的靠山——屏风山而得名，海拔500多米。选址的风水真好，符合“背要靠，前要照，两边还有小山抱”。
村外有静谧的永宁湖，这是村子的水口。
湖由吉阳溪汇流而成。
吉阳溪穿村而过，溪上架了不少板桥，形成长长的水街。
而以这座古朴的廊桥最引人注目。
这是一座石拱桥，桥上建有廊棚。
葫芦井，很别致，不同于徽州常见的三眼井。
必须跟着路标走，不然一旦陷入深巷，就会迷路。
整个村庄建筑风格统一，不协调建筑很少，洋溢着浓浓的古味。
屏山村是写生基地，这些青春的面庞给古老的山村增添了许多活力。
忘了在哪儿拍的了：官帽箱，有意为之，太向往当官。
屏山村最大的亮点是祠堂，其中舒氏总祠——“光裕堂”，更是不可不看。尤其是大门口的彩色贴墙牌坊，与众不同，是徽州地区独一无二的存在。
三门四柱牌坊，五凤楼形制，加上两边八字照壁的屋檐，应该是“七凤楼”了。其实本应有“九凤”，或者叫“九檐门楼”。明朝时，五彩色和九檐门楼是皇家专用的，怎么会在徽州小村出现呢？
那是因为天启年间，有个进士出身的官员舒荣都，因弹劾当时只手遮天的魏忠贤，反遭陷害而亡。后来崇祯皇帝杀了魏忠贤，给舒家平冤，并特准舒家后人为其祠堂建造了规格最高的九檐彩色牌楼，一时成为胜景。这叫做：“一纸讣告黑白，换来满楼色彩”。虽然事后补偿溢满诚意，却也带着些微妙的滑稽。
中国人向来节俭，但涉及礼仪与信仰便百无所忌。牌坊从单座变成连坊，从低矮逐渐高大，雕刻也愈见细腻，似乎要把祖先生活中每一个细枝末节的故事刻上去，供千年后的不知道第几代重重重孙子去解读。
从上到下共分五层，正中开间额枋透雕“狮子滚绣球”，刀锋飘逸灵动。上有“恩荣”、“世科甲第”。
门楼各处浮雕青松、白鹤、花草、八仙、罗汉、八宝等，人物众多，色彩浓重，雕刻精细。
步入祠堂内部。当然，大门平时都是锁着，我们是请了导游，人家才给你开门。忘了导游费是多少，总之既然门票优惠，在导游的事上我们就不再计较。虽然她讲的很多东西我现在肯本记不得了。
“光裕堂”，意思是“光前裕后”。也只有祠堂，能够穿越历史的迷雾，仅靠一个姓氏便凝聚起无数代人的生活线索。在屏山，这个家族每一个柴米油盐的过往都被重新提起和欣赏，人们从未对这个小众的姓氏如此兴致勃勃。
里面空间很大，前殿后寝，固有格局。
光裕堂后面几步之遥，就是“庆余堂”。屏山村现在留着舒家7座祠堂。
听导游说，这些柱子是两头粗中间细。
祠堂里也是文气十足，难怪能出“一门四进士”。
这座祠堂也是九檐牌楼，只是不是彩色门，正面赫然四个大字“御前侍卫”！怎么回事？原来出举人进士的舒家，竟然也出了一个武功高手。雍正皇帝微服私访时曾遇到歹人行刺，被此人所救，所以特封他为“四品带刀御前侍卫”，并获准建此牌楼。
“御前侍卫”的祠堂已变成某咖啡厅，不好进去。但总体来说，屏山的商业化还是比较弱的。
相比于宏村西递的繁盛，屏山更为简单：古街就是古街，牌坊就是牌坊，老楼低低矮矮，马头墙直立平和，炊烟里很难混进商业的沾染，故事也未书写现代化的转折。一个悠远而顽强的庞大氏族，就在这里简单地铺开，简单地延续。
从黄山下来之后的第二天，我们再赴黟县。先去关麓村，但是关门整修，吃了闭门羹。附近有个“守拙园”，纪念陶渊明的，嫌贵，也没进去。最后去了“赛金花故居”。
赛金花是清末名妓，传奇人物，非俗女子，没想到她是 黟县 人。
她的故居自然是徽式建筑。
但是有空间开阔的苏式园林。
因为赛金花嫁给了状元洪鈞，洪是苏州人，所以园子颇有苏州园林风格。池中莲叶荷花，清香四溢。
有水榭、石舫。
蝴蝶图案的铺地。
复廊的墙壁上开有葫芦景窗。
叠山理水，一切都井井有条，非常雅致。
园内还有赛金花生平展，可以了解一下她的传奇人生。她生于1872年，原名郑彩云，赛金花是“艺名”。年少时因父母双亡，流落苏州，坠入青楼，并闯出了名头。
后来同治年间的状元洪钧回乡“丁忧”，认识了赛金花，并力排众议，娶她为三房姨太太。我记得在苏州钮家巷，就是平江路旁边的支巷，还有洪钧和赛金花的故居。
后来洪钧出任清朝公使，赛金花以公使夫人同赴欧洲（大老婆二老婆不敢去），结果发挥出自己的社交和语言天赋，成为一颗耀眼的外交明星。她和德国皇帝皇后、首相俾斯麦、将军瓦德西都有交往。
但是好景不长，洪钧病逝，赛金花失去庇护，被洪府那帮鸟人逼走。为了生活，她去上海“重操旧业”，还曾为因甲午战败背锅被贬官的李鸿章唱曲弹琴。
一个是倒霉的宰相，一个是落魄的名妓，这次聚会这可算是清末版的《琵琶行》了。
后来赛金花又移到北京居住。几年后，八国联军杀进北京，赛金花利用和瓦德西的旧交，劝说他不要杀戮太过，对方居然同意了。后来清朝政府和洋鬼子谈判，赛金花也出了力。民间奉若神明，称为“赛二爷”。
八国联军撤走了，考虑到朝廷丢了面子，影响不好，政府卸磨杀驴，赛金花被赶回原籍。这颇有点“羊脂球”的悲剧色彩。回乡之后，赛金花自己花钱修缮祖屋，扩建为“归园”。儿时的郑彩云归来了，正应了晏小山的那句词——“当时明月在，曾照彩云归”。
这个厅的名字很有意思——烦了！烦了就是累了，是不是睡一觉就好了？
会说洋文的小脚女人，最早中西合璧的女性公众人物，赛金花的一生实在传奇。
石榴景窗，不知能否留得下一缕香魂。
上世纪三十年代N多电影女明星都以饰演赛金花为荣， 比如 蓝苹（你该知道是谁），求之不得，恨上了别的演员，后来得势就大肆报复。可惜了王莹，被活活搞死了。
上图，舒秀文也是著名演员，她老家是屏山村的。
蓝苹之流岂能达到赛金花的境界？这是赛金花的字，据说对张学良有很大的触动。赛金花1936年去世，那一年西安事变。
北京名流集资隆重安葬，葬于陶然亭，齐白石题写墓碑，给这个不平凡的徽州女性极大的荣耀。
已到中午，酷热无比，于是我们赶紧去卢村住宿。卢村在宏村西北只有两三公里的地方，门票也是50元，现在半价。事先订了景区里面的名宿，打电话让老板来接。
把车放在景区外的停车场。一进景区大门，就是一座船型桥墩石桥，它是有名字的——驷车桥。
这个名字也有典故，司马相如曾经发誓：不乘驷马高车，不过此桥！而卢村在南宋初年出了一个显赫人物：卢臣忠，颇得皇帝赵构赏识，他修的桥，就叫“驷车桥”，很有志得意满之感。
卢村也有条穿村而过的小溪——卢慈溪，溪边有如屏山村一样的水街。
竹溪村路板桥斜，卢村比屏山更加静谧。
我们住的这家叫“卢村山水农家”，临水而建。
房屋飞檐翘角，相当美观。
三楼亲子房，有套间，仅仅120元一晚。木制地板与家具，宽敞明亮，装潢复古，颇有情趣。
观景更是无敌。
卢村的“靠山”也不低。
小溪水不深，很多游客带着孩子下水捞鱼摸虾。
连日旅行，非常疲倦，索性今天下午睡了三个小时的觉。外面烈日炎炎，屋里开着空调睡大觉实在解乏！
中午晚上在老板家吃了两顿正餐。就坐在临水的“美人靠”吃饭。
饭菜味美量大实惠。
老板两口子非常热情，服务周到。没有南瓜了，老板娘还专门跑到宏村去买的。
下午四点多，我们起床，去了附近的志诚堂，也就是俗称的“木雕楼”，它可以说是卢村的瑰宝。
先别说厅内的木雕，院内花窗和门坊上的石雕砖雕已经够炫目的了。什么夔龙、莲花、鸳鸯戏水、凤鸣牡丹、松鹤延年、喜鹊登梅，应有尽有。还有一些“战事图”，够别致。
有猫咪看家护院。卢村，自然以卢姓为主。卢这个姓，与姜子牙的“姜”同源。最早的卢姓名人大概是汉朝开国功臣卢绾，此人与刘邦同乡，发小，而且是同年同月同日生。刘邦很器重他，封为燕王，贵为异姓王。后来卢绾投降了匈奴，刘邦恨之入骨。卢村最初是卢绾的后代建造的。
木雕楼是卢村第33代传人卢帮燮在道光年间修建的。这个卢帮燮先是经商致富，人称“卢百万”，后来又转入仕途，干得风生水起，算个人生赢家吧。
“木雕楼”是俗称，正经名字是“志诚堂”。除了志诚堂，卢村还有不少厅堂也是“卢百万”所建。
站在志诚堂的天井内，四面都是金灿灿一片的木雕作品，门窗、栏杆、房梁、雀替、支撑......全方位覆盖，蔚为壮观。
凡是很珍贵的，都用玻璃罩蒙上，但不影响观赏。
五子登科图。
木雕多为各种吉祥图案以及故事题材，什么八仙过海、竹林七贤、太公钓鱼、伯牙弹琴、苏武牧羊、羲之戏鹅......很多我都没找到，随便上几张吧。
三顾茅庐？没有介绍，只能自己瞎猜。
一夜鱼龙舞。
雕工精细，栩栩如生，可惜木雕的人物都没了面目，特殊时期在监督下都被迫削掉了，木雕的灵魂失去一大半！
那段时期，失去的文物和文明，再也找不回来。残留至今的，更多是继承了那个时期的蛮横和荒芜。
再去其它地方走走。有个卢百万建造的私塾。
右上角，木雕“冰梅窗”，漂亮！冰裂纹当中点缀着点点梅花，象征“梅花香自苦寒来”，教育学生要能吃苦，甘心寒窗苦读。
我怕冷，不想苦读！老子苦读了大半辈子，早就烦了。
还有一座“玻璃厅”是卢百万最小的小妾住所，那个时候从德国进口的玻璃可是特别稀罕。前天我在贵州镇远的付家大院，主人在装饰中也刻意显摆西洋的玻璃珠子。哪知现在玻璃成了烂大街的垃圾。
玻璃厅也叫“双茶厅”，不是茶餐厅，而是院中有两棵老茶树。
卢村的路标和地图还是很给力的。
一人巷。
卢村对景点的介绍也很详细，只是没有对木雕的赏析。
夕阳的余晖照进深巷，很美。
第二天早晨，我们又到深巷老宅中逛了逛。这是思济堂，是卢百万的“第五小妾”住的地方。我靠，家大业大呀。
去过宏村的人都该记得：有个“民间故宫”承志堂。这个思济堂就和承志堂建筑风格相似，也有“商”字门。不过论建造年代，思济堂是老前辈。
附近还有“思成堂”，都是思字辈的啊。
有住户，不少年代感的老物件，还有文物呢。
里面的老人在编竹筐，热情地和我们聊了会天。
头一天傍晚我们去村后转了转，有路标直指“观景台”。
卢村不仅有水畔人家、深巷老宅，还有田园风光。
满眼的绿色，山上是翠竹，地里是禾苗。
二十分钟后走到后山山坡上的观景台，可俯瞰卢村全貌。
观景台四周有高大的枫香树，深秋一定很美。
最美的时候应该是春天油菜花盛开时。2023年3月19日，我从齐云山专门到此看个究竟，可惜那时村后的油菜花与村前并不同步，没有想象中的美景。反而人特别多，非常不爽，哪像夏日里这么安静？
观景台背后就是公路，难道不可以从这里偷渡进村？不过车停哪儿呢？
黟县的这四个景点各有特色：碧山平实中带有文艺范儿；屏山很入画，祠堂不凡；归园是不错的苏式园林，且有不寻常的女主人；而我最喜欢的是卢村。
卢村不大，不会迷路；小桥流水人家风貌，颜值甚高；大山深处，十分凉快；虽无重量级的国保，但以志诚堂木雕楼为首的高墙老宅值得一看。
卢村最打动我的，是没有多少商业化，你能看到的可能是纯粹的徽州山村的生活。没有旅游团涉足，不会有人追着你问要不要导游，或者老是像防贼一样查票。村子朴实，人也朴实。
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