20230320 临平南高铁出发黄山北，高铁站租车，灵山村（徽州区）。
≈住花筑奢·黄山书香贡元里客栈
20230321 石潭村（歙县），西溪南村（徽州区）。
≈住花筑奢·黄山书香贡元里客栈
20230322 呈坎村（徽州区），下午黄山北高铁站还车，高铁回临平南。
@主攻景点：石潭村、呈坎村、灵山村、西溪南村
@门票：呈坎门票95元/人（原价107元），石潭村接驳车每次15元/人
“油菜花开，我们去皖南吧。”先生说。“不是十一月份刚去过，回来才四个月，又去？！”“秋是秋，春是春，领略不同的风景，再说好地方去一次是不够的，功略我做好了，酒店也看过了。”那还有什么可说的。
接下来时时关注天气预报，天天90%以上的降雨概率，我的意见推迟一周再去，湿漉漉加泥泞，花都打没了，还有啥好看。先生坚持不改变计划，雨有雨的味道，雨中才更有水墨意境呢。好吧，好吧！
临平南到黄山北的高铁，需要在杭州东站站内换乘，换乘时间20分钟。虽然知道这个时间应该是够的，但对于从来没尝试换乘的我们，还是小心地提前网上去了解了一下，还看了视频测试。换乘最重要的是找到专属电梯或楼梯，首次换乘亲测下来10分钟。
黄山北出站口的大阶梯乌泱泱站满了人，我们费了好大尽才挤下去。这是初中（高中）的学生到黄山来“研学”的，老师正吼着排队拍集体照，现在的孩子素质还是不行，挡着别人道了，我们喊着“借光”“让路”，还是不肯动一下，倒还是下面的老师，帮我们接了下行李。又见黄山北的一嗨租车，上次忘记把座椅靠垫拿回来，还是这里的小哥帮我们寄回来的呢。取了车，路过一个大转盘，在路边的“鲍家面馆”吃了两碗面，豆干茶笋肉丝浇头面味道正宗（在当地吃的，就是正宗的），这是徽州人拜年和结婚迎亲必吃的面，徽州人称之为“喜面”。
吃面的当口，先生又进一步完善了他的行程攻略，反正行程相当相当的宽松，往呈坎方向走，路过灵山村，就去那里先看看梯田菜花吧。灵山村位于呈坎东南，居于灵金山、丰山之半山谷地，村子依山傍水而建。后唐时建村，元明时期隶属徽州府歙县，今属黄山市徽州区呈坎镇灵山村，在册人口1700余人，是徽州方氏聚居的古村落之一。
导航到“灵山梯田”，有了一段盘山路，半小时后一片黄灿灿的梯田展现在眼前。车停路边，有一老伯过来收“卫生保洁费”，10元，说是今天是第一天开始收这个费，停车的收，行人不收，那应该是停车费啊，为什么叫保洁费？老伯给了张凭证，写上车牌，盖章落款是“黄山市徽州区呈坎镇灵山村股份经济合作社”。
扫码付钱的时候，我问老伯，灵山梯田为什么叫明代梯田啊？老伯说，“我们这个梯田啊，从明朝时候就开始一点一点开垦了，所以叫‘明代梯田’啊。”我还是没弄懂，比如某个村，宋代就有人种田居住，那是不是可以把这块地叫“宋代农田”呢？疑问不妨碍梯田的美丽。站在山上，从高处俯瞰，整个梯田不大，没有宏大壮观，却也精致，层层叠叠，如春螺盘着绕着，独有几分韵味。青山环抱下的梯田，阡陌纵横，一条条深黄、浅绿的带子柔软地盘旋、堆叠。或许是山坳里的缘故，或许是种植时间差的缘故，这里的油菜花开得迟些，近处的斜坡上已是金黄一片，远处对面山坡那片还是一条条绿飘带在飞舞。雨下得累了，暂停歇歇，我们趁这个空档赶紧拍照。
见到村口“灵山”二字的大石，跨过一座单孔水泥桥，我们进村了。雨又下起来，斜风细雨中，一株桃树斜倚在河岸，花开得极旺，粉红的花儿在风中轻摇，摇向绿色的河面，暗合了“桃花流水鳜鱼肥”+“斜风细雨不须归”的诗意。走进一户农家的院子，面朝“黄海”——一大片黄灿灿长势喜人的油菜花地，我们跟屋主老伯搭讪，“老伯，你这里位置好啊，风景太漂亮了。”“好看有什么用，又不能换饭吃。”被他呛了一口，随后他主动打开了话匣子，问我们是不是付停车费了，说他跟村委提过意见，你要收费可以，要给游客建一个像模像样的停车场啊；公路是国家修的，游客车停在路边，村里就收费，不是路霸嘛。我说，不对，收的是卫生费。老伯看我一眼说，为什么不开车的、门口坐公交车来的就不收？那就是村里乱收费，你们付十块钱无所谓，会坏了灵山村名声，对老百姓有影响的，名声不好了，游客少了，老百姓卖点土特产也难了。也对哦，老伯思路清晰啊！
走到正路上，抬眼便看到“灵阳桥”和上面的廊桥。灵阳桥很小，单孔，桥上建三间廊屋，南宋方进卿（桂森子）始建，清代重修，与周围的翰苑牌坊、天尊阁（雷祖庙）、五福庙组成古村水口建筑群。廊屋的青条石、梁棂和美人靠是老物件，门窗却都是新做的。跨过灵金溪，桥边的两层歇山顶翘檐是“天尊阁”，里面空空荡荡，还在完善中。
灵金溪流过灵阳桥打了个拐弯，“翰苑牌坊”就建在拐弯处。翰苑牌坊建于明正德六年，是明武宗朱厚照赦函安公、函中公、函功公三房夫人的牌坊。牌坊高十余米、宽八米左右，横梁上横雕“翰苑”二字，上有竖雕“恩荣”二字（第二级别牌坊），四根柱础、上两层石雕看得出都是明代原物，龙身凤头破损尚未修复，最下层石雕是新的。
从牌坊下穿过，进入灵山村主干道正街。一家客栈插着国旗、门前挂满了红灯笼，上写“牌楼人家客站”，不知是错别字还是人家就取这名字。旁边是“粮家洲”灵山酒酿，卖酒的，好像还有点小名气。长长的灵金溪在村里缓缓流淌，将村子分为南北两部分，一边依山筑房，房子坐北向南；一边靠林造屋，房子坐南向北，两边人家面溪相对。跨溪的桥是一条、二条、或三条的青石板，窄窄的，没有护栏，不知村里的孩童在成长过程中是如何每天在这“桥”上历练的。桥有二十来座，我没细数，许国的诗里说是36座，想来不会错。
“名世祠”是灵山村方氏宗祠，祠堂建于明弘治年间，清同治年间（1862年）重建。相传祠名系皇帝口谕钦赐，明万历年间，杰兴公十九世孙杰公、二十世孙信公，叔侄二人委托当朝太保许国大学士奏本皇上，为方氏祠堂题名，经皇帝口谕，得祠堂名“名世”，并由许国题书，故方氏宗祠“名世祠”匾额的上方有“恩荣”的竖匾。祠堂三进三间砖木结构，外立面的双层檐下雕有一颗大大的五角星，这应该是那个时代的产物吧。比如，我们在一户老屋的白墙上看到写着“真正的铜墙铁壁是什么？是群众，是千百万真心实意地拥护革命的群众。”
村里静悄悄的，或许是因为下雨，鲜有游客（我们出村时，遇到两辆大巴车的人流刚入村），很多大门紧锁着，有些门都已破败，能看见里面胡乱堆着柴禾农具，静谧中整个村落有些萧瑟孤寂。我们与一家售卖竹编制品的大姐唠嗑。大姐说，她嫁过来的时候，村里还有2000多个人，现在住在村里的不到200人了。家里剩的都是老年人，像他这样60岁不到的人，可能连10个都没有呢。年轻人都到城里买房子打工去了，小孩子也都带着去，如果老人只剩一个的话呢，一般也都带出去了。关着门的人家都是全家都出去的，有的连门也不关了，里面东西乱堆在那里，门也懒得关罗！村里人也都不种田了，家家户户的田都包给村长书记，300块一亩，村长书记也都外面叫人搞。旅游局有补贴，农田有补贴，他们主要是靠拿补贴。旅游开发，20年前就说搞旅游开发，搞在现在还是这个样子，弄不好啊！走在悄无人声的街巷，陡然生出一股凄凉，不禁心下感慨，拿什么拯救你，那些藏在山里的村落。
贯穿全村的这条溪流，是全村最亮眼的地方，溪中还有多处挡水、跌水的设计。古朴的跨溪青石桥，联通着每家每户，虽然有些人家已无人烟，但桥在，似乎连接就在。正街88号，是路尽头最后一份人家，顺着蜿蜒的河道，蜿蜒的青石板路，我们走完了一条长长的正街。往回走，先生执意要在一户卖农产品干货的人家休息拉家常，聊完天，不好意思，得买点东西，笋衣90元一斤（说是原价120元），买了三两27元，还帮忙兜售了唯一碰到的两名东北女游客。写到这段，淘宝查了一下，黄山特产笋衣30元一斤，天哪，勤劳善良纯朴的劳动人民啊！希望两位东北大姐不要背后骂我。
灵山村游玩了两个半小时，四点重新上路。在去呈坎路上，竟然路过“谢裕大茶叶博物馆”，两个路盲表示很吃惊（4个月前刚来过，耳根子一软还买了八百多茶叶）。
四点半到达呈坎售票处，客栈罗老板开着三轮电瓶车已等在那里，呈坎门票票价107元，住宿客人优惠价95元。“花筑呈坎书香·贡元里客栈”，国家重点文保建筑，有牌牌，是六百年明代大宅院落，没错的，我们订的双床房就是明代老屋。办完入住，老板邀了其他房客，给我们讲解宅子的前生，讲讲祖上的故事，带我们细细观赏那些六百年的老物件。罗老板是后罗一脉，祖上考上过贡生，这也是客栈名字的由来，传到他是第38代，一代代传下来，家业逐渐缩水，现在的宅院两亩多地。老板只做了七间房，虽然只有七间，却大小俱全，除标配的大床房、双床房，还有家庭三人房、四人的套房、八人的包栋，从房型来说，可谓五脏俱全。
推开一扇外石内木、铜铆钉相连的厚重的门，眼前的院落以水为中心，有流水、有石桥，环池亭阁错落有致，廊庑迂回移步换景。造园师将老桂树植在墙边的小丘上，梅树置于院中央，山上挖的老桩盆景，或上或下，点缀其间；石凳、秋千椅任凭选择。明代六百年老屋与民国百年建筑间以墙相隔，扇形漏窗相通。两栋建筑看似独立，却在二楼连通（我是走了两趟，才大致搞明白房屋结构与贯通情况）。后院更是绿意盎然，一条石板小径，两边树木花卉高低错落，墙角蹲一只古朴破损的石狮，经过一个小鱼塘，从后门便可直通“下屋”景点。整个院落公区超级大，有茶室、书房、棋室、琴房，前后两个花园，可赏、可憩、可茗、可居，宅园合一，简直是个五脏俱全的小园林。老板交代，吧台各类茶叶、糕点，随取随用，房间备香可熏，很不错的入住体验。
罗老板对祖传的老屋颇带感情，也颇为自豪。在我们住的明代厢房外，带我们识别六百年的地砖。登上二楼，讲述内层木头、外层砖石、铜铆钉相连、防火防盗、保温通风的明代窗子；讲述大梁下横桁上的“潜藏”的尖角木“蝙蝠”；讲述政府定期来做古建维保，清洗梁桁棂木等；讲述那裱装起来，高高挂起的“捷报 官报联升”；讲述板壁上的民国报纸；讲述那橱柜里小山羊皮的三寸金莲……在“明代厢房”的吱呀声里，开关之间便是六百年光阴，仿佛穿越般的恍惚，很享受这样的感觉。
晚餐在环秀楼旁的“花筑·环秀楼”，有小鳜鱼的杂鱼、自家腌的土猪肉、铁板毛豆腐、清炒马兰头，土猪肉肥而不油，毛豆腐绵密不臭，味道都不错，配上“乌毡帽”黄酒，两个人竟然干光盘了。外面天色大黑，村里没有路灯，环秀楼老板怕我们迷路，打着手电送我们回家，在这个清冷的雨夜，竟无端地感到一丝暖意。
呈坎村的夜寂静无声，泡一壶茶，挑两个喜欢的品茗杯，又美美睡了个大懒觉。晨起已过八点半，早餐是白粥、包子、高庄馒头、鸡蛋和四件小菜，适合先生的口味。和老板娘聊了会儿天，又上上下下各楼各廊去遛了一圈，想搞清楚宅子的结构，昨天跟着老板走上窜下，像迷宫一样。从二楼的露台远眺，可望见官方宣传的“八卦”的山，山腰蒙着雾；下面的巷子里已传来早起的游客声。
今日整天有雨，带上雨衣去石潭，这是买了雨衣后第一次物尽其用。现实情况是，雨衣比雨伞好用多了，既不妨碍拍照，又在山上保暖。又带了自拍杆，这也是自2018年去台湾用过后一直闲置。从呈坎出发，走宝纶路，转040乡道，一小时二十分钟到石潭，停好车10:45。沿途看到公路两边遍布的茶山，每棵茶树都插着小棒，棒上有长方形黄色纸片，后来问了当地人才知，这是驱虫（粘虫）的，这里的茶农不打农药。
石潭村，别名石溪、石川，宋建炎年间（1137年），石潭始祖吴启公长子吴唯迁居至此，现为黄山市歙县霞坑镇下辖村。石潭村背靠后山，望前头山，南依柳亭山，华源河绕村而过，村中民宅依山傍水而筑。村中有古祠堂、古水口、古庙、古桥、古埠头等，建于明嘉靖年间的叙伦堂，有房梁100根，号称“百梁厅”。但我们不进村，我们就上个山头看黄花。石潭在摄影圈里颇负盛名，到了每年的春秋两季，就会有超多的摄影人如候鸟般如期而至，只为赴一场云海和花海的视觉盛宴。石潭村以其独特的地形地貌，造就了山谷花海、山川云海，这里被列为黄山市百佳摄影基地之首。
石潭村不收门票，自驾车不让上山，须坐村里的接驳车，接驳车是“次卡”，不管你坐几个站点，上一次车15元，价格合适，中规中矩。石潭看花是一个环线，从集散中心出发，中途有城门观景台、下汰观景台、湖山顶观景台、北山观景台四个点，当然也可以步行，全程一刻不停地走下来，大致需要三小时。我们结合网友攻略和司机师傅建议，先坐车到城门观景台，步行到下汰观景台、湖山顶观景台，直接坐车下来。师傅说北山景色不如城门和下汰，江湖传言的无人村就是北山村。
师傅的小面包车开得飞快，一路向上盘，急转弯也没有要刹车的意思，被甩得七晕八素的，没“见过世面”的必定会哇哇乱叫。城门观景台一下车，就被惊艳到了，这里的花开得比灵山梯田的早些，已进入繁盛期。满山坡的金黄，间或穿插着两三棵粉红的桃树加以着色，是真的漂亮！雨停了下来，雾色很浓，远处山坳里的石潭村和绕村而抱的华源河清晰可见，山间的云在后山缭绕，村子像是沉浸在童话故事的仙境中一般。可惜照片不太好拍，可能是下山坡的坡度问题，照片拍不出气势。有些怅然，这个美景只有无人机才能拍出大片来。
沿着修好的山路往上走，沿途行人寥寥，身边有花海，人在画中游，感觉棒极了！越往上走，视野越开阔，远远能望见大群游人都还簇拥在城门观景台。路过大片茶园，一株碧桃耀眼地盛放在碧绿的茶园中，与黄色的小纸片相映斗趣。雨时停时下，走走拍拍半小时，远远望见一个小圆丘，层层油菜花旋绕而上，雾色中最上端的平台上隐约可见不少小人儿。这就是下汰观景台，这当口，雨又停了，竟渐渐亮将起来，不由地加快步子赶过去。对了，下汰观景台有一个洗手间，是所有观景台唯一的一个。
真是又要夸耀自己的人品了，天竟然放晴了，虽然只有几分钟，就我们到达此处的几分钟时间，小圆丘观景台上已经沸腾了，嗡嗡的无人机都飞上了天。浓厚洁白的云雾像一条带子在对面山间停滞，我们都看呆了，拍了很多极美的照片，其中一张粉色桃花孤傲立于茶园，面向群山云颠的，我特别喜欢。还有一张也在茶园里，三棵挺拔的松树（一家三口吧），背景是群山，涌动的云雾如瀑布般泻下来，竟然拍出了黄山观云海的气势。我竟然在油菜花田邂逅了“黄山云海”。
山的左边是茶园，右边却都是油菜花，漫山遍野黄灿灿的油菜花，粉色桃花点缀其中，分外妖娆，围巾大姐们一个接一个地围攻这些桃树。村庄被包裹在层层云雾和高大的林木间，这样的美和城门观景台看到的又截然不同。阳光落下，云雾又起，花田和村子沉入白茫茫一片中。等了近十分钟，天色又亮起来，雾色渐淡，村子又现出身姿，大家又是一阵欢腾喧闹。一会儿工夫，天色又暗，雾又起，雨也来凑热闹……如此反复着，听到旁边的大哥在说，“好了，收工，今天值得了，都给我拍到了，今晚不用住这里了。”给你竖个大拇指，敬业啊，大哥！
艰难地挪步离开，去往下一站。途中云雾起了又散，散了又起，终于又下起雨来。
到达湖山顶观景台雨下得颇大，小亭子里已坐满了人，这里原本建有几处给游客拍照的设施，都还不错，可惜雨太大拍不了。一条石阶山路通向湖山顶观景台的制高点，天气好这里一定很漂亮。我们边等边休息，估摸雨不会停了，买票返回集散中心。
石潭，我们停留了四个小时，“天青色等烟雨，而我在等你”，满足了先生水墨烟雨的愿望。
年年岁岁菜花黄，石潭，你值得人们趋之若骛。
时间尚早，我们决定在回程顺途去拜访一个小众景点——传言中的“绿野仙踪”西溪南村。西溪南村，唐代属歙县，现在隶属于黄山市徽州区西溪南镇，村子是镇政府所在地。西溪南，曾名丰南，村里保留明代建筑10多处，清代民居100多栋，据说老屋阁和绿绕亭可以算作徽派建筑的鼻祖，是全国重点文物保护单位。祝枝山《东畴绕绿》就是为绿绕亭而写的，祝枝山的舅公住在此处的“慰颜府”，现在是黄山诗莉莉高档民宿，十二栋古色古香的宅院和山水庭院，是千元上下起的房价。村里像样的老宅或为民宿，或已卖与私人，不对外参观，但听说有一处姚氏老宅，花10元可以进去参观，听主人讲讲宅子的前生故事。
西溪南跟宏村、西递、呈坎这些村落大不相同，有着专属的、独一无二的景致，这就是我们为之而来的——“绿野仙踪”，那片绵延四公里的枫杨林和丰乐河。出乎意外的是，入村口的游客中心已建得相当好了，在皖南的古村落里可谓数一数二，看来不远的将来可以收门票了。
进村需经过一座长长的横跨丰乐河的石桥，五块青石的宽度，没有护栏，那就是为拍照而生的呀！雨也阻挡不了我的欢乐，反正四下无人，穿着雨衣，迈着儿童进运动场的步伐，从桥这头走到那头，再从那头走回这头，还时不时来个“六脉神剑”、“燕子飞”。桥下的丰乐河水有些黄浊，两边细长多枝的枫杨将河面围拢成一个绿色隧道，叶子尚未亭亭，造就了一个漏光隧道。河水向前流淌，冲涮着岸边的枫杨，“秀”出粗壮的、蜿蜒卷曲的根系，如同健身的小伙秀出八块腹肌一般，这是枫杨的小心机吧，潜台词“别看我身子骨不粗，我可是老人家了。” 桥堍下的紫色油菜花也很上镜，我们在这桥上桥下玩了好久。
在溪边街走几十米就看到那座徽州特色的板凳桥，去年11月在漳村见识了最长的板凳桥后，这座桥已不再让我新奇。丰乐河是村子的主心骨，围绕它的，一侧是古枫杨林生态区，一侧是古村落民居群，丰乐河将人与自然牵起手来，让古人安居舒适，让老树安静生长。过了桥才是西溪南村的核心景区。在皖南山里能有这么大片的林子实属难得，而且都是有了年纪的老树。走在枫杨林里，空气中都有了甜味，哪怕是雨天的泥泞都成了美好的恣意。走在枫杨林里，怎么拍照都好看，很有意境，很森系。这片数百年的古树林陪伴着永不疲倦的丰乐河，共同见证了村落的繁盛与和萧条。当然夏季来访，是西溪南最美最好玩的时候，水清叶茂则更有仙气，特别适合亲子，可以下水玩；也适合情侣，在林间河边撑着油纸伞，拍美照，哈哈哈！
有些乏意，我们没有兴致深入村里，在溪边街“溪边55”咖啡馆用了咖啡和小点心，后来才知道这里是一位台湾老伯几年前买下的，做了四间客房，起价可都是小两千的，老伯有一手做烘焙的好手艺，常常有游客吃了后加微信返购的。
西溪南，一眼千年，就已是人间至美。
回去有些晚了，休整了一下，到回村时打了招呼的“田园农家”用晚餐。她家长在一片油菜花田中，中午可以边吃边观景，生意特别好，晚上黑黢黢啥也看不清，店里净菜已不多。我们点了四菜一酒，结账也不便宜。店内卫生、环境、摆盘、菜色与昨日“环秀楼”相比都逊色不少。
（“田园农家”白天环境）
今天的早餐老板娘准备了面，豆干茶笋肉丝浇头面，味道很赞！罗家的猫真是不怕生，我们坐在八仙桌的条凳上吃面，它俩跳到太师椅上看我们吃，还动手动脚要上桌，吓得先生惊叫连连。猫原本有三只，一家三口来着，去年有一只到湖里去玩就没回来，老板娘说。
我们把呈坎留给最后一天。呈坎得名于唐代，据清代罗兴《呈坎沿革》文中介绍：“呈坎地属歙县，原名龙溪。在隋时为荒壤，至唐末始草创为村，改曰呈坎。”《罗氏族谱》也记载：“豫章（今南昌）柏林罗氏堂兄弟天秩（号秋隐）、天真（号文昌）于唐末迁居金陵之鸡公山。相传长春山有炼丹台遗址，天尊曾炼丹于此。天秩、天真二公深明堪舆之学，察其地，众水环抱，丰山挺秀，知后必能兴旺，于是定居下来，并改村名龙溪为呈坎。”呈坎原属于歙县，现被划归黄山市徽州区，是呈坎镇政府所在地。
呈坎村的位置在黄山、屯溪、歙县、岩寺呈“T”字形的中间位置。依山傍河，坐西朝东，背靠大山，完全符合“枕山、环水、面屏”的古代风水理论。说是村落按《易经》“阴（坎）阳（呈）二气统一，天人合一”的理论布局，但目前仍无专家真正参详得悟。倒是两条水圳引潨川河水穿街走巷，到现在仍发挥着消防、排水、泄洪、灌溉等功能，形成村内二圳三街九十九巷的格局。宋朝朱熹称赞之“呈坎双贤里、江南第一村”。“第一”的名头真是用滥了。但呈坎保存至今的明代建筑（28幢）占黄山市首位，却是不争的事实。古村目前有宋代、元代建筑各1幢，明清建筑130多幢，有国家级文物保护单位22处，省级文物保护单位50处，还有董其昌、林则徐等历代名人题写的牌匾30余块。
网上小伙伴都说，呈坎面积不大，但是却非常容易迷路，建议的徒步线路：永兴湖→下屋→燕翼堂→罗纯夫宅→钟英楼→环秀桥→长春社→罗东舒祠。我们无意照搬他的线路，等半天走下来，回头看竟与网友线路差不多，看来这是经典路线啊。
从客栈后门出，紧倚着客栈院墙的就是“一人巷”。“一人”是夸张的说法，但巷子是确实窄，由大大小小的青条石铺就，窄巷的一边还留出15公分左右的沟渠来流通水源，巷道每隔十余米便有一长条青石横亘在小水渠上，当地人给了它美称“谦让石”。两人相向而走时，一人在石上侧身让路，此乃“谦让”之美德。沿途遇到好几位村里大妈追着要给我们做导游，我们一再表示不需要，仍紧追不去，这样的“美德”就不必了吧，而且我们就是想行走自由一点。
经过“后街”，从“灵秀亭”下穿过，走出巷子，迎面而来的便是“永兴湖”。眼前豁然开朗，它是呈坎的水口，远处环绕呈坎有八座山丘，八卦风水理论选址布局，即源于此。现在看到的永兴湖是2006年修整开挖的人工湖，湖面有五座桥，对应“金木水火土”。环着湖的是粉墙黛瓦的徽派民居，倒映于湖面，是绝美的纯净；桥与水唇齿相依，像水仙顾影自怜；有佳人款款在桥上行，更是增添了一丝妩媚；桥上的人在拍风景，桥下的人以你为风景；一群白鹅游弋在湖面，拉出长长的波纹荡了开去……最妙的是远山，微雨中一条乳白的雾带凝滞在山腰，在永兴湖的美景上锦上添花，把人都看呆了。昨日在石潭呆了一回，今日又呆一回，哈哈。耳闻啁啁鸟鸣，移步易景，每一个角度都让人赞叹它的美丽，令人欲罢不能。
不知不觉走到了广场，地上有块“八卦图”石，旁边有“平安钟”，在几棵四百多年的老榆树下，那个网红“坎”和网红神兽在等着我们。坎叫“平安坎”，一对神兽名为“Tun”，写法是“鬼”字去掉“厶”，里面替换成“進”，为进鬼吞妖之意，跨过“平安坎”则一生无忧。
在永兴湖逗留了半个多小时，不是先生催促，我已忘了时间。“下屋”在中二街20号，是明代著名制墨家、书画家罗小华故居。下屋，又称“进士第”，始建于明永乐四年（1405），相传第十三世祖——罗绮的五房后裔，仅前两进就有厢房近五十间，可容上百人世代合居，朝夕共处，至三十七世迁出时，这个大家族累计在此居住了近六百年之久，少则三世同堂，多则五世共居。房屋为五幢连体三间三进三楼结构，五幢中的北边两幢分别在1994年和2002年倒塌，南边三幢整体保存较为完好。五幢之间有多扇小门可互通（现在在不同的位置，每两幢之间只开一扇小门供游客走动），后院皆三层楼阁。明代建筑多为两层，三层极为少见，故更为珍贵。
下屋的防火设施充分体现了古人的智慧，一是包砖隔火，即外墙门窗，内层木头，外层砖石用铁皮包，以隔绝火源；二是孔洞断火，外墙高达十余米，很少开窗，只在二、三楼开少量孔洞小窗，底部设滑槽可以快速推拉关闭，让火苗无缝可钻；三是高墙封火，封火墙高出屋顶，将天井内部包裹成烟囱，迫使火焰往上窜，不易向四周扩散；四是沙石抑火，二三层楼面铺地砖（这个非常少见），中间夹沙石，一旦着火，沙石泻下灭火。中间天井的排水采用“四水归堂，肥水不流外人田”设计，雨水排到天井地下储存，夏季十分阴凉，又有活动地砖可清淤可观水位。古徽州一带的天井都是如此设计。
“燕翼堂”位于天灯巷21号，建于明洪武十六年（1383年），系扬州八怪后起之秀罗聘祖宅，是三间两进三层楼。大门门罩砖雕，形制古朴，门墙壁内连侧墙的异形丁头拱与圆形栌斗拱都在徽州极为罕见。据说它保持了宋代、元代的建筑风格，故在建筑史上尤为珍贵。正堂悬匾：“齿德齐荣”，意为年龄和德行兼备。该民宅1998年已由国家买下。燕翼堂的防火设计和天井设计与下屋相同。
罗纯夫宅在钟英街17号，建于清雍正八年（1730年），是抗日将领、国民革命军第三战区陆军少将罗纯夫故居，也是传统的三进二天井结构。文革期间，宅子主人将自家门楼的砖雕砸了，红卫兵扫荡过来，以为已经被砸过，便没进去，所以里面的木雕保留得非常完整，丢车保帅吧！现在后代家人仍居住在内，门口有下马石；正堂前檐梁上内斜撑有高浮雕“马上封侯”、“福禄寿”，蝙蝠、狮子、吉象、喜鹊、花瓶、花草等；窗扇木雕也十分精细，并绝不雷同。前堂有一把破旧的理发椅，百岁高龄了，德国货。前堂可能租给了“乐飞工作室”，卖各类竹雕、木雕。我询问一些问题，女工作人员爱理不理的样子也是极可笑的。旁边15号原是罗家私塾，现在租给了“粮家洲酒坊”，对的，就是灵山村看到的店，老板说灵山村的店是他妹妹开的。要不是坐高铁不好拿，保不定先生要买些米酒回来了。
“钟英楼”的南面，钟英街是呈坎的主街，“钟英”是钟灵毓秀、英才辈出的意思，这条街当时住的都是当官人家，又称官街，比其他街巷都要宽敞一些。钟英街上有一座过街门墙，上书“钟英”，明代书法大师董其昌墨宝。钟英楼位于钟英街与前、后街交叉之要道路口，为呈坎村之中心点。钟楼始建于明万历十一年（1582年），平面呈方形，墙脚紧靠街沿，可架梯上楼。原专属户部侍郎罗应鹤府，后为村内百姓打更、报时、纳凉之用。现在不让上去，四方钟楼下，一位老奶奶在卖黄山烧饼。
从钟英楼再前行，是呈坎村东绕村流过的潀川河，河上架着一座古老而年轻的廊桥——“环秀桥”。环秀桥始建于元代，这是它古老的一面，桥的建成有一个中华美德的故事。丈夫出外经商，客死他乡，妻子一生守节，并用自己帮别人纳鞋底、缝衣服攒起的所有辛苦钱，捐建了这座石桥，以丈夫之名“环秀”为之命名。环秀桥是三孔二墩的砖石平桥，在2013年洪水中被毁，现在的桥为复建，桥面由九块石板平铺，这样说来桥又是年轻的。凉亭安置在桥西，是清代后修复的，为四柱穿斗结构，双坡瓦顶。亭上一古匾历经沧桑，本是清同治八年制，匾上的字应为“环秀桥”，字有些模糊，细细看还有“红旗桥”的痕迹。2013年的洪水也曾冲走了这块匾，后被辛苦找回。桥北有一拦水坝，是调节进村水位的。
“罗东舒祠”是呈坎诸国保建筑中坐头把交椅的，有多少行内人士为了这个祠专程而来。罗东舒祠全称“贞靖罗东舒先生祠”，始建于明嘉靖年间（1539），系前罗21世祖罗洁宗所建，后由前罗22 世祖罗应鹤于明万历三十八年（1609年）续建。罗东舒，宋末元初著名学者，幼年聪颖过人，成年后淡泊名利，隐居乡间，以耕作读书为乐。陶渊明的谥号“靖节”，罗东舒自谥“贞靖”，志向与气节尽在此二字中。同时，他积德行善，以仁义之心待人，时人尊称东舒先生，是一位备受乡人爱戴的先祖。对他的祭祠仿照曲阜孔庙的礼仪，这样的高规格在徽州祠堂中很罕见。
祠堂总体建筑坐西朝东，包括照壁、棂星门、左右碑亭、仪门、两庑、拜台、享堂、后寝等共四进四院，北侧为厨房杂院，南侧是并置的女祠“则内”。各建筑皆为明代人字形山墙。祠堂的头门为棂星门，立有6根高大花岗岩石柱，中间五开间为木栅栏，两侧还各筑有一间斜纹清水砖墙，合共七开间。
第二重是仪门，檐下立八根石柱构成七开间，开有左中右三道门。中门有一对门神，上方悬挂国家文物专家罗哲文所书“贞靖罗东舒先生祠”的牌匾，原匾为明代兵部尚书郭子璋题，是红小兵所毁的几十块匾之一。仪门后面是一个由两庑和享堂合围而成的面积达400多平方米的四合院，庭院中有宽阔的甬道、花圃，两边是南北两庑。庭院称桂花庭，原有百年桂树四棵，现只余一棵四百年的银桂，郁郁葱葱。南廊庑汇集了从村中收集来的的20多幅匾额，其中以元代“大司成”，明代宋濂书“文献”，清代曹振镛书“进士”、林则徐书“累世簪缨”和“观察河东”较为珍贵。
享堂为五开间，6根柱子采用花岗石四方石柱。享堂进深22.6米，高13.6米，高大开阔、气势雄伟，这里是罗氏子孙拜祭祖先和商议族中大事的地方。享堂的正方屏门上方悬挂“彝伦攸叙”横匾，为董其昌题书。“彝”为“法度”之意，“伦”指“三纲五常”之理，“攸”指攸长，“叙”为叙说，意思是罗姓家族的人必须按照一定的辈份大小，有次序地按法度祭祀先祖，训教子孙。此匾被誉为“古匾之王”、“天下第一匾”，因为它长6.5米，宽2.5米，也就是说，每个字都有2米高，厉害吧！室内高挑，周边悬挂罗家各位先达画像。享堂内有四根硕大的金丝楠木圆柱，每根都要两人合抱，前些年经估价，每根价值有说1亿元的、有说3亿元的，还有说1亿美元的，总之非常值钱啊。享堂正面有22扇高大的木格子门，天放晴时，光影投射，想必也会有不同的意境。
最里面的院落为寝楼，是整个祠堂最高大，最宏伟所在。这里天井狭窄而高深，与第三进院落的宽敞明亮形成了强烈反差，给人一种凝重森严的感觉。天井与寝楼间由黟县青石板栏杆相隔，石栏板上饰有花草、几何图案浮雕。三道台阶扶栏的望柱头上均饰以浮雕石狮。
“宝纶阁”就雄踞在后寝大殿之上，这是在明万历年（1617年）扩建时另外加上的，当时以其木构架全部直接安装在寝殿檩条之上。“宝纶阁”巨匾，系明代徽州孝子吴士鸿所书。宝纶阁由三个三开间构成，加上两头的楼梯间，共十一开间，二层硬山顶。二楼阁内用于珍藏历代皇帝赐予呈坎罗氏的诰命、诏书等恩旨纶音。台阶上有10根面向内凹成弧形的石柱，其后是12根圆木柱拱立其后（整个大殿内有圆木柱46根），架起纵横交错的月梁。圆穹形的屋面和飞扬的檐角，梁柱之间的盘斗云朵雕、镂空的梁头替木和童柱、荷花托木雕，令人眼花缭乱，美不胜收。尤其是透雕的“鳌鱼吐水”雀替更是玲珑剔透，精彩绝伦。月梁下的彩绘图案叫“包袱锦彩绘”，明代包袱锦图案主要以花鸟为主，这里的几何图形有波斯国风格，可算是舶来品吧。虽历四百余年，仍颜色鲜艳，历久不凋，是国内罕见的民间彩绘珍品。宝纶阁以巧妙的结构，精致的雕刻，绚丽的彩绘，集古、雅、伟、美为一体，堪称明代古建筑一绝。
（全景拍摄，是直的，不是半圆的
）
出罗东舒祠，我们沿潀川河岸走，不经意间又看到一个国保古建，一位老伯正锁门要走，我们走近一看，是“长春大社”，讨好地问老伯能不能让我们进去看一眼，老伯正挂锁连头都没抬。先生边看边诧异地对我说，“这个建筑风格好象有点日式，你看取名都是什么社。”老伯接过话去，“供土地公、五谷神的懂不懂？社谡的社，懂不懂？不是庙，不是祠堂。”然后自顾自走了。我一看时间，十一点半，可能是老伯的饭点到了。 后查阅资料得知，“社”的原始形态是一堆封土，其本义就是土地之神，后来祭祀土地神的地方也称“社”，即“社庙”。古代以一个或几个村落为单位，公认有一个“社”，就是祭社神祈丰收，与农业有关。难不成“公社”之社源自于此？长春大社始建于北宋初年，明嘉靖年间重修，后寝为清乾隆年间改建。据介绍里面包括社屋坦、门厅、两庑廊、正堂、后寝及前后两天井，为三进平面格局。古时用于祭祀土地神和五谷神，现为古徽州仅存的社屋类公共建筑，是平治安定社会最基层的场所。长春社位于村南，罗氏宗祠位于村北，南北呼应，规划布局按礼制“左祖右社”来着。
呈坎的古建里所谓的宋、元建筑各1幢，“元”指环秀桥，“宋”就是指长春大社。
下午要坐高铁，虽然还不饿，但还是得先把中饭解决。在“半间闲舍”吃了老板娘拿手的桂花红豆酒酿圆子、果露芋圆，外加一个梅干菜石头粿，总共35元，两个甜品味道着实不错，完美！
用完点心还有时间，再去逛了逛。游走在街巷，可以很明显看到，明代的房屋为人字山墙，清代的房屋为徽派马头墙。遇到旅游团在讲解“拐弯抹角“，差点漏过了。这也是一种谦让的表达方式，上不让天（上面建有房屋），下不让地（地基不变），中间让人（中间的转角墙削掉一个角，让出空间，便于同村村民红白喜事进出抬东西用）。徜徉在村里大街小巷，最多见的是竹雕木雕店、竹编店，以及古董家具店，古董水太深，看看就好，顺便怀念一下小时候在爷爷奶奶家，或村里富贵人家见过的家具与玩意。竹编主要是箩、篮、三层提篮、炭炉提篮等，家里着实用不上。竹根雕的莲篷，一对地主和地主婆（客栈茶几上也摆放着）倒是打动我了，但680元一个和2800元一对的价格，就算了吧。
下午两时，告别守着老宅的罗老板夫妇，打道回府。游呈坎，一生无坎，这是呈坎给游客最温柔的祝福。
附记：回家后，先生对徽派木雕赞叹不已，立马在“当当网”买了本《中国徽州木雕》的书，江苏美术出版社，李飞、钱明著。纸张是好的，厚重，价格也不菲，但不得不吐槽的是，内容质量太差，错误较多。我只看了关于呈坎的6页，不足千字，将呈坎原名“龙溪”，写成“龙隋”；将“朱熹”写“朱嘉”；将宋、元代建筑各1幢，写成各“2幢”；将钟英街17号的罗纯夫宅，张冠李戴到“和睦里五号民居”。天哪，作者不负责任，难道审稿也没有吗？
2023年3月29日