古运河沿岸寻梦之旅——漕运枢纽，盐运要冲，中国运河之都淮安

在高邮逛了两天，清早离开高邮城区，乘坐公交车又来到了高邮高铁站。伫立在楼上的候车区，透过宽敞明亮的玻璃窗眺望，站前广场非常宽阔，绿树规划整齐的排列着。

走进售票大厅，在自动售票机上购买了8:30高邮到淮安东的G2584次车票。列车经宝应，历时34分钟，9:04到达淮安东站。

下车出站后，顺利登上开往城区的618路公交车，车费仅1元。初次到淮安，还是有些懵懵懂懂，一上车我就对司机说：“师傅，我是来你们这旅游的，在哪下车啊？”“镇淮楼，景点都在附近。”司机立即回答了我。在镇淮楼站下车后，一眼就看到路边的指示牌，四面竟然全是景点。

当我转身，目光越过宽敞的人行道，台阶之上一排并不高大的古建筑映入眼帘，那散发出的悠悠古韵让我情不自禁的走了过去。

我来到坐落在市区繁华路段的古建筑前，见门楣挂有一块横匾，上面写着“总督漕运部院”。大门一字排开有三组建筑，每组三间，中间一组略高，两边等高。大门前摆着一对石狮，据说是元代从波斯国运来的白矾石狮子，看上去很是敦实而威武。

东边一块碑上刻着：全国重点文物保护单位——京杭大运河·江苏段（总督漕运公署遗址）。

门前是一片宽阔的广场，广场两侧各建有一座方亭，亭内立有石碑，碑上分别刻着“旌善”和“申明”。

衙署大门墙壁上镶着几块石碑，一块是《漕运总督署图》，线条刻在黑色花岗岩板上的平面图。“南有苏杭，北有淮扬”，这是历史上老淮安最兴盛时的地位，隋朝开通大运河后，历朝都利用大运河实施南粮北运，至明永乐帝迁都北京时期，大量人口北迁，造成巨大的粮食缺口，只得依靠南方各省粮食主产区供应。由此，漕粮运输制度被确立，并设官治漕。担负漕运重任的大运河便成为了明、清朝代的生命线。老淮安以其特殊的地理位置，成为漕运总督机关所在地。

与南面的北宋镇淮楼，和北面的淮安府署在同一条中轴线上，是明、清两代统管全国漕运事务的漕运总督官署建筑群，规模宏大，保存完好，布局严谨。它是中国封建社会经济兴衰的历史见证，更是华夏文明的一大奇迹。

总督漕运部院在南宋乾道6年(1170年)就是官府建筑，元为淮安路总管府，1293年重修。明洪武元年（1368年）改建为淮安府署，洪武三年(1370年)改为淮安卫指挥使司，成化五年(1469年)重修，嘉靖十六年(1537年)在城隍庙东新建督察院，隆庆五年(1571年)重修，万历七年（1579）将淮安府迁往城隍庙东，移总督漕运部院于此。

历史上，漕运总督衙门设在老淮安，促进了这里商业的发达。漕船到达这里后，需接受漕台衙门的盘查。城内外店肆酒楼鳞次栉比，市不以夜息。1860年，漕运总督署迁往15公里外的清江浦，这里的建筑逐渐废弃。

从遗址上残留的基座，不难看出当年规模的宏伟，这里占地约2万平方米，有房213间，牌坊3座，中曰“重臣经理”，东西分别曰：“总共上国”、“专制中原”。依中轴线设大门、二门、大堂、二堂、大观楼、淮河节楼、后院等。

总督漕运部院遗址的对面，是作为“运河之都”的淮安，为展示漕运文化而建的中国漕运博物馆。漕运博物馆与漕运总督署遗址，向世人完整地展现了漕运古迹和历史。

在总督漕运公署遗址转了一圈，我又回到总督漕运部院大门前。顺着人行道向前走不远就是上坂街，这是淮安著名的历史文化街区之一。一进街口，全是买食品的店铺，据说这里的老味道饭店价格实惠，菜品丰富，味道非常好，有很好的口碑。

这条历史街区，东起上坂街东侧，西止西长街，南自镇淮楼西路，北至西门大街。

在石板街上见到楚元王庙，这是祀汉高祖刘邦少弟刘茭，此祠原在城东十里樱桃园，南宋建炎年间，由城外移置上坂街。又将有功于楚州的赵立、魏胜、应纯之、许维桢并祀之。明成化中，知府杨昶又增祀汉张敞以下十余人。

这是淮安最古老的一条购物街，长长的石板路两边是上下两层的古老建筑，下层买服装的店铺一家连着一家。街道行人不多，看上去大多是当地人。

穿行到石板街的尽头，见古朴的重檐牌楼上镶嵌着“闳览博物”匾额，从牌楼下方望过去，是整齐宽敞的大马路。

穿过牌楼回望，这一面的匾额上写着“上坂街”，而我也是在此时才知道走过的街名。

见马路正中立着一块碑，上面刻着“淮阴市”三个大字。“淮阴”是淮安市的旧称，“市”即市口。这块碑原先树立在淮阴区马头镇，屡遭洪水淹没，后原碑年久失修蚀损。到明代宣德年间由镇守淮安的王廷器重修，移至今淮安区，后到万历年间又由淮安知府刘大文重修并题。

我走到淮阴市碑前，见两边有碑联，上联书“王孙遗址”，下联为“国士流芳”。

转到碑的背面，见刻有“汉淮阴侯韩信故里”，两侧有警示联一副，上为“文官下轿”，下为“武官下马”。

来到马路对面，我直奔写着“宾馆”的小楼。就在这里找落脚点，再路盲和分不清东南西北都能找回来。

预交了两天房费，上楼放下双肩包，我就立马离开。还不到上午11点，附近那么多景点，赶紧去转转。

出了旅店，我又穿过“淮阴市”碑，来到马路对面的上坂街。向前走不远，见巷口的牌楼上刻着“龙窝巷”，这也是上坂街上的巷子。

过了龙窝巷口，就见路边立有高高的路牌，上面写着“周恩来故居”，这正是我要去的地方。

很快就来到“驸马巷”的巷口，这里还是上坂街的巷子，饮誉海内外的周恩来总理的故居就坐落在这条巷内，门牌是驸马巷7号。

据说这条小巷，原名望仙巷，因明惠帝朱允炆在此巷内为驸马都尉黄琛建造了一座驸马祠，故改名为驸马巷，一直沿用到今天。

行走在幽深的古巷里，想到这里有一代伟人留下的足迹，这里是人民爱戴的好总理周恩来诞生地和童年生活的摇篮，我内心不免泛起涟漪。

眼前坐落在驸马巷7号的周恩来故居，已有近200年历史。整个故居都是青砖灰瓦的木结构建筑，具有明清时期典型的苏北民居建筑风格。

正门上方悬挂着“周恩来同志故居”匾额，这是1984年12月11日邓小平题写的。

走进故居正门，首先映入眼帘的是周恩来童年读书的地方。1903年，刚满5岁的周恩来便入家塾馆读书，取学名恩来，字翔宇。

他聪明好学，记忆力过人，在认字、背诵、书法和默念上成绩出众，初步显露了他的聪明才智。

从读书房向西跨过一个腰门，便是周恩来父母住的面南三间房屋，清光绪二十四年（1898年）3月5日，周恩来就出生在东边的一间房屋里。

周恩来的生父周贻能是旧社会的一名职员，曾在湖北武汉等地教书，为家庭生计常年在外辛勤奔波，收入微薄。这使周恩来从小就懂得生活的艰辛。周恩来的生母万氏生性豁达开朗，办事精明干练。幼年周恩来耳濡目染，跟生母学到了许多协调关系、化解矛盾的方式方法。

故居院内有两株20米高的百年老榆树。贯穿淮安城的古河文渠流淌过历史的台阶，沟通着城内的勺湖、萧湖、月湖，流经周恩来故居门前。1960年，周恩来在接见淮安领导时说：“文渠没有堵塞吧？小时候我和小伙伴们常常在那里划船打水仗……”

周家主堂屋是周恩来曾祖父和祖父居住的地方。周家世居浙江绍兴，直到清道光十九年(1839年)，周恩来的曾祖父周光勳、叔曾祖父周光焘以260两白银在淮安驸马巷购得一套老宅后，周家便在淮安定居。

同时在新居内沿东边驸马巷一侧辟出三间房子作为家塾馆。周家塾馆教学有个与众不同的地方，即把北宋哲学家周敦颐的《爱莲说》作为蒙童的教学内容之一。原来周家先祖就是宋代理学大家周敦颐，《周氏家训》主要内容就是尊“出淤泥而不染”的祖训，这一优秀的传统文化，代代传承。

来到周恩来嗣父母住房，周恩来不满周岁就过继给重病的小叔父周贻淦冲喜，两个月后小叔父还是去世了，幼年的周恩来就由守寡的嗣母陈氏养育。陈氏出身书香门第，善诗文书画，有着广博的学识和较深的文化修养。丈夫去世后，她把全部心血都倾注在幼小的周恩来身上。周恩来后来满怀深情地说：“嗣母终日守在房中不出门，我的好静性格是从她身上承继过来的。直到今天，我还得感谢母亲的启发，没有她的爱护，我不会走上好学的道路。”

屋前的狭窄小院，有株老榆树。据说是周恩来小时候亲手栽种的，而今已是老干嶙峋，身高数丈，新绿满枝。

院子左下角是口水井，而且是口古井。不怎么光滑的石井栏上，却有着光滑的沟痕，深深的，密密的。儿时的周恩来，在乳母的带领下，经常在这里汲水浣衣、淘米、浇菜，流下了勤劳的汗水，也留下了美好的记忆。多少年后，周恩来曾在北京问从淮安来的乡亲：“我家的那口井还在吗？”

在这座占地1987.4平方米的木结构宅院中，处处可见童年周恩来生活的印记：周恩来曾使用过的小书桌、种植的两棵榆树、打水的水井、劳作过的菜园……

穿过厨房边一畦菜地，登堂入室，便是周恩来家世家风图片展。一件件珍贵的文物、一幅幅生动的照片，不言中诉说着周恩来严于律己、“一尘不染、两袖清风”的家风故事。

西大院原为周恩来二祖父住房，辟为陈列室，展出照片近200幅，内容分为5部分：周恩来童年、家世和故乡、人民的怀念、党和国家领导人题词、周恩来书画苑和周恩来墨迹碑廊。

1898年3月5日，周恩来诞生。父母为其取乳名“大鸾”，鸾是古代传说中的神鸟。《山海经》中描述此鸟“见则天下安宁”。这寄托了父母对他日后“翱翔蓝天，成就大事”的美好心愿。

清宣统二年（1910年）春，年仅12岁的周恩来随伯父离家去东北求学，此后便再也没有回过家乡。大鸾从此腾飞，他用自己实际行动实践了自我革命、永远奋斗的誓言：“我认的主义一定是不变了，并且很坚决地要为他宣传奔走。”为了最初的信仰和誓言，周恩来奉献了自己毕生的精力。

三进一十九间房屋内，陈列着周恩来童年及其世家的资料、图片和实物，还有中外名人学者礼赞周总理的诗词书画。

为纪念周恩来诞辰100周年，1997年在故居本体西侧新建了周恩来墨迹碑廊，收录了周恩来各个时期的书法题词作品。

2002年在邓颖超逝世10周年之际，在故居本体北侧新建了“邓颖超纪念园”，设有“春天的后面不是秋——邓颖超在改革开放新时期图片展”，“伉俪情深——周恩来邓颖超夫妇图片展”两个展览。

“周恩来与邓颖超”、“邓颖超在改革开放新时期”等展，展现了革命伉俪的坚贞爱情，正确处理家国关系的崇高境界，为新时代女性开辟了学习交流、素质提升的新课堂……

“春天的后面不是秋，何必为年龄发愁，——人民的事业与世长久，谁的生命与它结合，白发就上不了他的头。”这是邓颖超生前十分喜爱的一首诗，也是她晚年奋斗历程和精神风貌的真实写照。

走出驸马巷，穿过西门大街，步入西长街，很快就到了清末小说家刘鹗故居。刘鹗创作的小说《老残游记》名噪海内外，是清末四大遣责小说之一。作者在小说的自叙里说：“棋局已残，吾人将老，欲不哭泣也得乎？”小说是作者对“棋局已残”的封建末世及人民深重的苦难遭遇的哭泣。

刘鹗故居，是刘鹗在光绪二年（1876年）随父刘忠成定居淮安的居所。原来这里是明末漕运总督朱大典的旧居，历经修葺增建，具有浓郁的地方建筑特色。只可惜大门上贴了通知，将进行修缮施工，不对外开放。

刘鹗故居不远处就是勺湖公园，园门不大，不注意还真看不见，我是被古色古香的前廊吸引过去的。不知是不是因为疫情，公园门口没有一个游人。我走过去，门卫看了健康码，就让我进园了。

淮安勺湖在城西北隅，濒古运河，以“水面弯曲如勺”得名。据说从隋唐时代起，这里建有著名寺院，来此游历或焚香膜拜者常年不绝。走在古朴的石桥上，湖中荷叶田田，岸边垂柳依依。

过石桥便见到勺湖草堂，这里原为阮氏家塾，清雍正年间，湖南学政阮学浩回归故里，改为课士书塾敬义斋。阮学浩去世后，其门人仍聚集于此会文，并立阮之木主牌位祀奉，称之为勺湖书塾、勺湖草堂。又是大门紧闭，贴了维修通知，只能看看门额上的砖雕了。细看砖雕镌刻各种动植物图案，美轮美奂。

往前走朝湖面看，还是能看到草堂内的春风亭、瓣香书屋、虹桥等建筑。勺湖草堂占地约741平方米，西南水次有一方亭，在水中有曲桥与岸相连，保存基本完好。

过勺湖草堂，便见不远处有一钟亭，里面悬挂的是金代天德辛未年(宋绍兴二十一年，1151年)铸成的大铜钟，故名“金天德大钟亭”。

铜钟高1.98米，底口径1.32米，厚8厘米，重1.75吨。钟身呈圆柱形，钟纽造型为连体双龙，身上披挂鳞甲，四足撑立，是我国古代神话传说中的龙王五子蒲牢的形象。因蒲牢生性好鸣，于是被“量才”使用，置于钟顶，期望钟声能因蒲牢相助而洪亮悠扬。上部铸有“皇帝万岁，重臣千秋；国泰民安，法轮常转”十六个阳刻楷书大字，分列四面。

从钟上铭文可知，经过三次铸造才铸成此钟。前两次，一次没有成功，一次虽铸成了，但“声嗄不扬人不乐”。第三次是在将铜料筹集齐备后，太守及合郡官员等众亲临观看，“一铸即成、声音铿横，大众欣然”，普照寺长老超公和尚以刀作铭曰：“洪钟三铸，待今乃成，以诚感幽，惟太守明，铿然发韵，和畅而横，闻者肃警，人无隋情，置之阳山，亿年永鸣”。

铜钟铸成后，本置于邳州阳山寺，何时运来淮无可考。据清《乾隆淮安府志》、《同治重修山阳县志》记载，此钟“本在北角楼，俗称钟楼，角下有铁人，不知何时移入城楼”。民国《续纂山阳县志》记载：“金天德大钟在北门城楼”。1982年勺湖园建成，将铜钟移于园内，并建钟亭一座。

金天德大钟被淮安人称为“灵钟”。淮安位于淮河下游，黄淮交界之处，曾屡遭水患之灾。铜钟被打捞上岸后，就被地方官员置于淮安北门角楼之上。北方在传统阴阳五行学说中属水，而大钟在五行中属金。金生水，金乃水之母也，母鸣则子安。置金天德大钟于北门角楼有寄希望于大钟来震慑淮水，祈求淮水安澜之意。角楼下有铁人，相传为明洪武年间，开国军师刘伯温来淮时，览淮城之风水，担心洪泽湖水泛滥，高家堰倒塌，侵袭淮城。故铸铁人一个，高数丈有余，以右手指西南向镇之。又云淮安新城地下因黄淮水势数次上涨，恐城有危险，故铸造铁人一个用以镇之。

碧波潋滟的勺湖，蜿蜒的湖堤上建有曲桥、虹桥，沿湖有扇状水榭。绿树掩映处亭台楼阁，虽出自人工却宛如天然，点缀园中。

相传王母娘娘外出游玩，途经淮安上空发现此地风景秀丽，于是停下赏景，不小心将手帕掉在淮安地上，于是便有了勺湖，平静晶莹的湖面给人传说中的神秘感。

其实勺湖是因构筑淮安古城，修补取土而逐渐形成的，与淮安城的历史同步。自晋代建淮安城池以后，古迹多在其地，据史料记载，古时先后在勺湖园修筑的庵观寺院有：法华禅院，文通寺，龙兴寺，文佛寺，老君殿等。

沿着虹桥来到湖心岛上，这里原是清代大悲阁旧地，现建一座厅堂，东侧贴水曲廊和扇形水榭，湖中建有石舫，舫上有两层楼阁，登楼可鸟瞰全湖景色。

湖心岛南北有虹桥与陆地相连。史料上勺湖有十景：胜境长廊、勺湖书院、飘然一叶、金鲤戏波、曲桥钟鸣、涧谷流云、梅花春晓、勺堤垂柳、义霞落樱洲等，它们各具特色，美丽而迷人。

走过虹桥，来到岸边的勺湖碑园，碑园于1987年建成对外开放。碑园中收集存放了淮安自唐宋以来的寺庙、文赋、墓志等方面碑文60余块，是淮安古城悠久的历史文化见证。

沿着湖岸行走，踏上架在湖上的石桥，拾级而上立于湖心的烟波亭，放眼湖面，碧波荡漾，风光怡人。

转身环视，映入眼帘的是一片湖光水色和随着水势变化而建的一些古色古香的建筑。

从烟波亭上下来，走石桥上岸南行，我开始去寻找勺湖著名的胜迹文通塔。步入湖堤林荫小道，行了一段路，眼前出现一个玲珑别致的园门，园门上方“清趣”二字恰到好处。

踏着绿树掩隐下的湖堤行走，一侧是绿波荡漾的湖水，另一侧是与淮中校园毗邻的白身青檐云墙，令我不禁有种芳径通幽之感。

前行不久，又见一个园门，圆形的门洞上写着“神怡”二字。二道园门同样玲珑别致，由此向东北眺望，清晰可见两道玲珑别致的洞门。

当我踏进文通塔苑的门槛，视线所及处正是巍峨兀立的文通塔，两侧分列的双亭回廊对称均衡，启人美感。有了这座塔，不仅勺湖园格外壮观，整个淮安古城也显得典雅而富有神采。

文通塔始建于唐中宗景龙二年(708年)，距今已近1300年。它原名尊胜塔，在崇祯二年(1629年)重修时，因其旁有文通寺，改名为文通塔。千年古塔巍然屹立于淮安古城西北隅运河之畔、勺湖之滨，湖塔一体，塔依湖而建，湖因塔传神。一代伟人周恩来童年时曾在塔下放飞风筝。

文通塔原为木塔，现存砖塔为北宋太平兴国九年（984年）改建后的模式。七层八角，砖迭出挑而成的腰檐六道。五层以上是穹窿式八角形藻井；底层较高，下部砖壁略向里收进，塔身呈抛物线状。初建时高十三丈三尺（合44.1米）。顶层有一尊慈祥的观音菩萨端坐于莲花峰上；底部有四尊释伽牟尼塑像头顶华盖，相背而坐，面朝四方，惟妙惟肖，神采奕奕，显示了我国古代工匠的艺术天才和创造力。

据清代《淮需小记》所载：唐代武则天时，西域碎叶和尚僧伽大士曾来楚州（淮安），景龙二年僧伽大士应召入宫，尊为“圣僧”。唐中宗李显令楚州这位圣僧建造“龙兴万寿禅寺”，并造“尊圣塔”一座。因旁有晋代的文通寺，故后来改名为“文通塔”。

文通塔的传说很多：清朝大学士汪廷珍是淮安河下人，在朝中常常炫耀家乡的人文风采。道光年间，有个大臣路经淮安，他想试探一下淮安是否如汪大学士所说的文化底蕴深厚，老少皆能吟诗作对。他立在船首，抬头望见文通塔，随口吟道：“一塔巍巍七层四面八方”。送行的人听了，只是向他摇摇头、摆摆手。他回京后，将此事说于汪廷珍，讥讽地说：“淮安人也不过如此”。汪廷珍听了，哈哈大笑，这名大臣问他为何大笑，汪说：“送行的人摇头是不想答对，给你面子，摆手是已经答过了”。大臣问：“何以见得？” 汪廷珍举起一只手摆了摆说：“你看，孤掌摇摇五指二短三长”。大臣听了，恍然大悟，连声说：“妙哉！妙哉！淮安真是文化通天”。

逛完勺湖园，我走到东门大街用过午餐，见淮安府署就座落在这条大街上，与总督漕运部院毗邻，便走了过去。淮安府署始建于明朝洪武三年（1370年），它是明、清两代淮安府官员办公的地方，也是全国仅存的两座古代府衙之一。比我想象中大得多，府署内保存有50余幢、600余间的房屋，古时六科及知府生活起居之所都完整保留。

府署中轴高矗着“圣喻戒石坊”，南面上书春秋思想家荀子的“公生明”三个大字，意为“公平公正方能明察事理”，北面刻有后蜀皇帝孟昶所撰的“尔俸尔禄，民膏民脂；下民易虐，上天难欺”十二个大字，告诫为官者时刻要记住自己的收入来自百姓血汗，百姓好欺，但自己的所作所为都逃不过上天的慧眼。

六科是明朝以后与朝庭所设的六部官制相对应，按照左文右武的规矩，中轴左边为礼、户、吏文三科，右边为兵、刑、工武三科。我最先走进靠大门的礼科，礼科是掌管学校、府试、礼仪、祭祀、旌表等事务的机构，相当于现在的教育局、文化局，主要是协助知府管理训导儒学，组织庆典，祭祀活动，组织童生考试，发放试卷、监考等工作。

一进礼科就看到供奉的孔子像，墙上有根据他与弟子们对话而编写的经典之作《论语》。孔子像是晋代画家吴道子所画的孔子像的拓本，祭孔也是每年要举行的祭祀活动之重，主要由礼科组织。

紧挨着的是户科，户科主要是负责管理民政、财政、税收、田赋等事务的机构，是最富有的部门。门前有楹联，意为请户科的官员在征收赋税时，要体恤百姓的艰辛，在统计和支调财赋的时候，要充分调查了解各地方的实际情况。

左边靠近大堂的是吏科，吏科是负责记录整理本府历任官吏的政绩和在任大事件，及时呈报上峰。同时调查登记在籍进士、举人、贡生等有功名者的家庭出身，品端德行，学识造诣等基本情况，逐级转到吏部，以使吏部对他们考核、叙用、候补等，为朝廷网罗人才，并承办捐纳官衔、实缺封荫等具体事务。相当于现在的组织部。

走进吏科大堂，有两组逼真的人物蜡像，取材于发生在这座府衙的真实历史案件。这些历史上流传下来的故事，为淮安府署平添了几分传奇色彩，也成为淮安历史地位的象征与见证。

元代剧作家关汉卿的经典名剧《窦娥冤》几乎家喻户晓，它的故事就发生在这里。当年窦娥就住在淮安府署北边的一条巷子里，而这件普通的民间谋杀案，却因贪官的贪赃枉法，被搞成了冤案，后人为了纪念窦娥，将她生活的这条巷子改为“窦娥巷”。

在《窦娥冤》上演几百年后的清朝嘉庆年间，淮安又出了一大冤案，这次被害的竟然是钦差李毓昌。据记载，清嘉庆十三年(1808年)淮安水灾，百姓受灾相当严重。江苏候补知县李毓昌奉皇命来淮督查救灾款使用情况时，发现山阳县令王伸汉有贪污行为。

王伸汉在收买李毓昌不得的情况下，买通李毓昌的仆人，毒死了李毓昌并伪造自缢假象。后来朝廷查清真相，王伸汉等人也受到严惩。这起案件与“杨乃武小白菜案”、“名伶杨月楼案”、“张汶祥刺马案”合称清代四大奇案，著名电视剧《天下粮仓》也是改编于此案件。

看完了左边，我又转到右边走进工科，工科主要是主管工程营造，如修筑官署、城防、庵、庙、堂，包括兴修水利、道路、桥梁，相当于现在的建设局。

与工科相邻的是刑科，刑科是协助知府负责受理案件，管理刑狱，堂事笔录，拟写案类等工作，相当于现在的公、检、法的各项职能。门前有楹联“量刑无枉皇恩显，执法秉公天宪彰”，意思是刑科在办理案件和量刑一定要秉公执法，公平正义，不要辜负皇上和苍天的厚爱与信任。

最后来到兵科，兵科相当于现在的人武部，主要负责士兵招募训练，组织考试，兵员的输送，马匹盔甲的选购，以及城防等事务。自唐朝以后，在通过科举选拔文官的同时，也通过考试选拔军事人才。

硬弓、大刀、石质子是招考武举人的三件兵器，主要是考量考生的膂力。每种兵器大多有三种大小号码，考生可随意选择，但必须有两项为头号和二号的成绩，三号的成绩只过两项视为不合格，即取消第三场的考试资格。

看过六科后，来到中轴正前方的正堂。淮安府的正堂也称大堂、公堂，是整座府衙的中心。现存淮安府衙大堂为清咸丰十一年（1861年）由代理知府陶金冶重建；大堂高10米，东西长七间26米，南北五间18.5米。经权威专家鉴定地基为唐宋遗存。2006年6月被国务院定为全国第六批重点文物保护单位。

淮安府衙内大堂，占地500多平方米，是我国目前现存最大的府衙大堂，正堂规模更为国内之最。

正堂是知府升堂办案，颁布大典的地方。在大堂前有一副楹联：“吃百姓之饭，穿百姓之衣，莫道百姓可欺，自己也是百姓；得一官不荣，失一官不辱，莫说一官无用，地方全靠一官。”写明了官和民的辨证关系，要求官员体恤民情，是非分明、秉公办案，慎重地使用百姓赋予的权力。

走进大堂，见大堂正中屏风上面有“山水朝阳图”，屏前为台；上方建“暖阁”，也称“官阁”；阁上方悬有匾额，这是由皇帝钦赐、宋代思想家朱熹撰写的“忠爱”二字，意思是忠于皇帝，爱护子民。

大堂内设有堂鼓，堂鼓一般在知府升堂时敲击，通常叫击鼓升堂，只能敲三下，叫上奉王命，退堂时也要击鼓，但要敲四下，叫谢主隆恩。西面还有一面鸣冤锣，供喊冤人击打，但一般在公堂上是不能随便敲击的。堂内还放有一些刑具，一般为衙役使用。

暖阁西侧墙上有礼、孝、廉三个大字，东侧墙上有忠、义、信三个大字，两面墙上相对称的三个大字，都是起着教化百姓的意思。

　堂内几块红色的木牌名为执事牌，是表明知府的品级、出身所用。

知府升堂审案，是封建社会权威的象征，以至延续至今仍有主席台的习俗，台上放案，上置文房四宝、火签筒、惊堂木，旁置官印盒。

后面墙上有“清、慎、勤”三个大字，出自晋代司马昭之口，意为要当名好官必须做廉洁、谨慎、勤勉，如果做到这三条，就能治理好一个地方。

正堂后，经过垂花门便是二堂院落。二堂的院门称为“垂花门”，门外东西各有一间“工字厅”为看门人的住所。当时称看门人为“门子”，日夜轮值，闲人免进，有事求见知府大人，皆由门子通禀。

二堂在大堂北面，明代建筑；与大堂并不在同一条中轴线上，向东偏移；为了追求历史的真实，在维修二堂的时候，保留原来的格局未变。二堂主要是知府不升堂时处理日常事务的场所，东西各建有五间东、西厢房，分别为文、武官员议事之场所。

筹边堂最早建于宋代，当时的地方官员经常来这里商讨筹划边境的防务。堂门有一副楹联，意思是告诫官员，不要被表面的繁华景象所迷惑，要体恤民情，关注民意。

二堂内暖阁的陈设基本与大堂相近，暖阁上方是一块“复见青天”的匾额，古代的官衙大堂上都有，但内容不尽相同。“青天”指官员办案公正清明，犹如朗朗青天，百姓对廉官清官又称青天大老爷，就像民间称包公为包青天。

两侧是给师爷（相当于现在文书、秘书）桌，主要在知府审理案件时做记录使用，相当于现在法庭上的书记员。

集珍堂是知府办公和更衣的地方，设置有办公桌，以及文房四宝和更衣衣架等物件。

从二堂过宅门便是知府居住的上房院落。这里花木丛生，一派休闲园林格调。

淮安府中路前段办公建筑，中路后段主要是知府及知府家人生活居住场所。

上房悬匾“清德堂”，抱柱楹联是在告诫官员对百姓能宽则宽，大度宽容，就能得到百姓的拥戴和好评，对自己要求不能收贿，收一分钱自己一分钱就不值了。清德堂为知府及夫人居住、会客的场所。

古代为官大多是经过科举考试后任命升迁的，因此知府一般都是进士出身，大多饱读诗书，精通诗词歌赋，熟读二十四史，四书五经，有的还擅长书法、绘画。

清德堂内的书房为集雅斋，设有罗汉床，是知府读书小憩或与友人对弈下棋的地方。知府读书、写字、绘画，与文人墨客谈诗论道也都在这里进行。

卧室内的床榻叫八步床，是当时最贵重的家具之一，显示着大夫人在家里的地位。床前有一张裹脚凳，凳前有一双小如菱角的鞋子。在我国，特别是清代不管贫富贵贱，女人都要缠足，以脚小为美，且受到前所未有的推崇甚至崇拜，名为“三寸金莲”。这张凳子就是知府夫人每天用来裹小脚的坐凳。

因知府事务繁忙，知府夫人常常独守空房，所以卧室内特设了一个佛堂，供奉观音菩萨的佛像，是夫人念经拜佛的地方。

正面上房，两侧东西厢房。东厢房为知府官亲、长随等平日聚集、落脚之处。官亲是官员的远近亲戚、世交等，他们在衙门中地位较高，甚至可以指挥官、幕、吏、役等人。

长随俗称二爷，他们是老爷的跟班，虽无官责，却有官权。他们为老爷监视府内所有人和事，因地位特殊而依势弄权，营私舞弊，受贿索贿。·

西厢房是两位重要幕僚“钱谷师爷”和“刑名师爷”的办公场所。师爷是中国封建社会特殊的人事制度，是地方官自行聘请的私人顾问、参谋、秘书。

钱谷师爷就是府衙内专门为知府当顾问，掌管文书，钱财等事务；刑名师爷是专门为知府大人掌管刑罚诉讼工作。

清德堂之后是青玉堂，这是一个二层楼房，是知府小妾及子女居住居住的地方。

走进青玉堂，见楼下设有知府家祠，供奉着知府的祖先。这古代官府衙门的后宅院功能真够齐全。

见到楼下的小妾房间，里面不仅有床，还陈设着琵琶、围棋，比起知府夫人房间的单调来，明显多了文艺气息，这正是妾侍魅力的重要因素。

转过看过楼下陈设，看到有楼梯，我便踏上油漆脱落的木楼梯上楼参观。

走过八边形的镂空雕花门，见房间里有书架，木柱上挂着风筝，一看就是个小公子的住房。

隔壁的房间陈设着书桌、笔墨砚台，知府家的公子，家学渊源，从小少不得习字作画。

走过廊道，穿过圆形的镂空雕花门，来到知府小姐的绣楼。

看到屋内的陈设，官府小姐不仅要学刺绣，琴棋书画也是必修功课。

青玉堂北，是府署后花园，占地颇广，联通整个府署东、中、西三路。后花园曲径通幽，是知府及宾客们赏花赏月、游玩之处。

后花园原名“偷乐园”，意为：“水亦忧，旱亦忧，太守之乐偷矣”，为明代知府张敦仁所取。天启年淮安知府宋祖舜认为“偷”字不雅，改为“余乐园”，意为空余找乐之园。

明嘉靖年间，淮安府署建造三槐台，用以镇压淮河水患。台正中为一口铁釜，是放置祭品的聚宝盆，用来供奉河神。台的四角立着四根铜柱，柱高一丈零五寸，柱围三尺，柱上均有铭文。

园内大面积都是池塘，上面架设着一座单眼拱桥，有个很诗意的名字叫“映月桥”。

池东岸有音乐台，池北岸有船坊、子母塔、吊桥，池南岸在青玉堂正后方的三槐台。池水青碧，满池荷叶田田，四周花草树木茂盛。

逛过后花园，另选一条路径往里走，很快就见到镶嵌在墙上的碑刻，这是府署的碑廊。

在庭院的碑廊中有一块观音石刻，仔细看会发现这尊观音像是一尊男身观音。在佛经中，释迦摩尼称观音是“善男子”，所以在宋代之前的观音像都是男身观音。

碑廊中还藏有《重修新城右营关帝庙碑记》、《重建关帝庙兼施庙田碑记》、吴承恩撰写的《先府宾墓志铭》等。

在大门处，见到门口有一道木质的屏风。封建社会的古建筑，门口都会有这样一道影壁墙，取之“曲则有情”的风水原理，就是挡财气，叫做财不外漏。

酂侯祠在府署东路轴线上的祭祀区，难得在这里看到讲解员带着一群游客，我赶紧上前蹭听讲解。

酂侯即西汉开国丞相萧何，他曾协助刘邦打败西楚霸王项羽，建立汉朝，为汉王朝的兴盛鞠躬尽瘁，为历代统治者所推崇。于是便昭令各府县修建酂侯祠，以之为榜样，忠君报国。

祠内供奉着兴汉三杰，中间为萧何，两旁为韩信和张良，左文右武。三杰虽分工不同，但都为汉朝的建立起到了巨大作用。

看到萧何和韩信的塑像，我就情不自禁地想到那句：“成也萧何败也萧何”。萧何举荐韩信成就大业，但功成名就后，也是他出计策杀了韩信。

在东西两侧的墙面上，还有两块石刻，东为漂母对韩信有一饭之恩，西为南宋巾帼英雄梁红玉。

从东路的酂侯祠，转到了西路，我随着队伍穿过集珍堂的大门，到了军捕厅的院落，继续蹭听讲解。

第一个场景是一座庙，大门上方匾额写着《皮场庙》三个大字。在《明史刑法志》中记录：明祖严于吏治，凡守令贪酷者，许平易近赴京报告。赃至六十两以上者，枭首示众，仍剥皮实草。府州县卫之左挺拔一庙，以祀地盘，为剥皮之场，名曰皮场庙。

紧接着的画面太惊悚恐怖了，原来皮场庙就是给贪官剥皮的地方。这是朱元璋想出来处置贪官的法子，洪武时期，只要贪污金额达到六十两，不但要枭首示众，还要把贪官的皮剥下来，在里面填上稻草，再缝回去，做成一个有真人皮肤的稻草人。然后把它挂在府衙里面，起到警示的作用。

庙内一尊历经沧桑的土地神像坐落在供案上，注视着每一位进出的人。土地爷是一方土地的守护神，它一方面在阴间管理本城死去之人的鬼魂生活，另一方面又对阳间活着的人们进行监督。土地神像后的壁画是“阎罗审判图”。

西侧小门上的“反思”二字，提示这里是“反思室”，其作用相当于今天的双规场所。古时曾有“刑不上大夫”的律条。审案中，遇有功名、身份之人，如秀才、举人、官吏、豪绅等，未定罪但需看管者，不与庶民等同对待，不关押在监狱、班房内，而将他们送至此处，暂管起来，待审结后再决定去留，这里的条件优于待质所甚多。

在皮场庙外的广场上，直挺挺地矗立着一个巨大的绞架，这是用来腰斩活人的装置。

环绕着这座腰斩台，是法鉴堂、待质所、熬审房。每一间房子里，都陈列着阴森恐怖的刑讯场景。

住待质所比坐牢更惨，因为人犯一经判刑收监后，衙门就按标准拨给口粮，虽经盘剥，好歹还有吃的。住待质所的无口粮标准，家中送来的饭食，也常被狱吏扣留。

熬审房。“熬审”是指对未取得口供而不能定罪者。审判官员可采用任意手段和刑罚进行逼供，“熬审房”为此而设，室内展出各种刑讯手段。

“黄金满罐”，就是把犯人塞进一个装满粪便的大水缸里，然后把盖子盖上。

“二龙吐须”，让饿极了的犯人吃下半生不熟的面条，再把他倒挂在架上，面条会从他的口鼻中淌出来。这些蜡像太恐怖逼真了。

军捕厅建筑群落中最高大的建筑是法鉴堂，为知府的佐贰官之一通判署理公务、审决讼案的法堂。能在知府衙门旁再设军捕厅这样一座散厅建筑群，从另一个侧面说明了淮安府在历史上的重要地位。

院落中有两块石碑：“越诉笞五十”，“诬告加三等”这是清代审判制度的物证。《大清律·越诉》中规定：“军民人等遇有冤抑之事，应先赴州县衙门具控。如审断不公，再赴该管上司呈明。若再屈抑，方准来京呈诉。”道光时又规定：即使案情属实，越级上诉也要笞五十。

根据官方的说法，这一系列的陈设的意义，在于进行廉政教育，警震贪官。

从西路军捕厅署里的皮场庙、腰斩台、待质所、熬审房等恐怖场所出来，还惊魂未定便走入一条巷道，砖墙上一个大大的“库”字，让我想到军捕厅署还有看管钱、粮职能。

来到府衙大门内东侧的库房，这是明清时期府衙的“钱粮房”，钱粮重地，入库、出库都有严格的规定。

挂在门旁的入库出库规定牌，字迹已经模糊了大半，费尽眼力看了一阵，知道了一些内容：入库时，要把自己身上的衣物脱干净，换上工作服；出库时，须迈高凳，张大嘴，击双掌，净身蹲跳后再换回自己的衣服。这些闻所未闻的规定，一看就是针对里面干活的杂役。

走过光线阴暗的走廊，眼前豁然一亮，库房里一堆堆白花花的银锭，真是晃花了眼。这府衙的库房，明清时堆放的可是真元宝。

见门上有个“清代品官岁俸简表”，“养廉银”真是高得惊人，一品官一年薪酬180两银子，可养廉银却有20000——13000两，一至九品官薪酬和养廉银逐级下调，养廉银比薪酬多出10——100倍。这是清代自雍正皇帝起特有的官员薪酬制度，高薪养廉本是要避免官员贪污，但实际却助长了官员的奢侈之风，致使清朝成为中国历史上贪污腐败最严重的朝代。

往里走是铸造银锭的作坊，我便明白了门口那些严苛的入库出库规定。散碎的银子，在这里融化铸造成马蹄形官银，这是防止有人将碎银子夹带出库。

清朝的银两多以马蹄形的元宝出现，称为宝银。经过熔铸，又分为大锭、中锭、小锭，此外还有碎银。由于各地均可自行熔铸宝银，以致宝银的种类和名称虽然全国大体一致，但成色与重量并不一律。各地使用不同成色名目的银两，相互兑换均有一定的折算比率。

清代实行银钱平行本位制度，钱指的是铜钱，规定制钱一千文准银一两。银两是法定通货，不仅民间交易收藏使用，官府收纳地丁捐税也使用，由此形成银两制度。

库房里还陈设有带斗的米车，这是官府征收官粮时使用的工具，墙上有明细的米车操纵规程。府衙库房管的就是钱和粮，当年这里可是重兵把守。

走出淮安府署，我来到不远处的镇淮楼。镇淮楼又称“鼓楼”，雄踞于淮安城中心，巍峨高大，古色古香，是淮安古老而文明的象征之一。镇淮楼从南北朝时起，经历晋、隋、唐、宋、元、明、清，已有一千多年的历史，具体建造时间已不可考。北宋、明弘治、嘉靖年间知州陈宪、宋继先均修缮。

镇淮楼为砖木结构城楼式单体建筑，下层为台基，中有城门洞，上层为二层山楼，全楼通高18.5米，东西长36米，南北宽26米，造型优美，敦厚坚实。

明代楼上置“铜壶滴漏”，用以报时，故又名“谯楼”。后又置大鼓专伺打更、报警，故又称为“鼓楼”。

清代乾隆年间，因水患不断，人们为震慑淮水，更名为“镇淮楼”。现存建筑为清光绪七年（1881年）十月重建式样，但在原有基础上有所扩大。基台正中为拱形门洞，宛如城门。东西两侧为拾级而上的方砖踏步。基台上是两层砖木结构的高楼，面阔三间，楼高18.5米，楼顶为重檐九脊式，四角翘起的龙头，双目圆睁直视，大口吞云吐雾，似有腾飞之势，令人惊叹不已。

淮安古时“扼江北之要冲，为南北交通之孔道”，纵贯淮安全境的大运河，便是当时南北交通的命脉。南粮北运，要从运河穿长江，越淮河，才能北上。船只以到淮安视为安全，无论文武官员，显宦世家，巨商富贾，文人墨客和僧道名流，都要登楼祭酒，以庆幸运。在元代，淮安 “置总管府，用以控制南北舟车转输”，楼上悬挂“南北枢机”、“天澈云衢”的金字匾额。

现在镇淮楼被辟为老淮安博物馆展览厅，楼四周建成大运河国家文化公园。2002年，镇淮楼被列为江苏省文物保护单位。

从镇淮楼侧面向东行走一段路，来到镇淮楼东路62号的“汉韩侯祠”。向内望去，里面很清静没有人。

汉韩侯祠初建于隋唐之交，后历经几度兴衰，到明代晚期已有了相当规模。明代隆庆年间，知府陈文灿与《西游记》作者吴承恩相约在韩侯祠畅饮，成了淮安盛传不衰的佳话。

清康熙末年韩侯祠的规模达到了它的鼎盛期，当时占地面积约3000平方米，坐北朝南，由前、中、后三殿，东西厢房，以及上房楼和花园等建筑组成。祠内韩信立姿塑像，浓眉锐眼，气宇轩昂，戎装配剑，威风凛然，一派胸藏百万兵的大将风度。

出了韩侯祠，继续向东行走，见一水环抱，红墙青瓦的围墙依水而建。一座石桥架在水面，石桥挡板上刻着“紫霄宫桥”四个很武侠的大字。

过了桥见一片浓绿的树木，环绕着一块圆形的场地，正中砌有圆台之上立着石柱。见柱上有“人杰地灵”的石刻，不禁想到上午拜访的周恩来故居，刚才走过的韩候祠，一个是令人敬仰的当代伟人，一个是中国历史上的军事奇才，都孕育在淮安老城的土地上，这块土地确实是人杰地灵。

沿着红墙来到大门前，看门牌是镇淮楼东路150号。只见门前一对威风凛凛的石狮把守，拱门上方镶嵌着白底黄字门额，上书“东岳庙”三个大字，门旁还有一竖匾写着“淮安市道教协会”，原来是个道观。

东岳庙是淮安仅存的千年古庙，据清同治《重修山阳县志》载:“东岳庙始建于唐贞观年间(627-649年)，相传为程知节所建。”

东岳庙是淮安市市级文物保护单位，也是淮安市历史最久、规模最大的一处道教活动场所。

历史上的东岳庙占地面积20余亩，有房屋百余间，由前殿、乐楼、东岳大殿、玉皇大殿及娘娘殿等主殿及附房组合而成。

来到大殿前，又称东岳殿，为宋代石础，明代风格，建筑为明三暗五，深亦五间。整个殿堂雕梁画栋，显得十分威严圣洁。大殿前有铁香炉一座，相传为明代铸造，从不生锈。

大殿的北边是“玉皇殿”,玉皇殿整个殿堂雕梁画栋,殿正中供玉皇大帝神像,十分威严。玉皇殿的柱子上有一副距今已一百多年仍清晰可见的楹联，曰:“尔知上帝至公，善者降祥，恶者降殃，喜看到头全报应；我本直言不讳，有过自新，无过自勉，须当援手好扶持”。经查证这副楹联写于光绪三十一年（1905年）。这副楹联语句精练，内涵深刻，劝世扬善，耐人寻味，发人深省，融入生活，能使一些信徒和游人观赏后得到启发，让人警醒。

每年农历五月初一日，是东岳庙的固定会期，称之为“东岳出巡”。在东岳出巡的这一天，各行各业，都有它们自己的会，名曰“群会”。晚会还装上灯彩，五光十色，迤逦前进，整个会队好象一条龙，蔚为壮观。东岳出巡的路线向来是固定的，首先在城里绕一大圈，凡是热闹街道都要经过。然后出旧城北门，穿过夹城到河下镇，从河下估衣街、花街转到河北东岳庙登坛。所谓登坛，也就是说岳帝整天出巡，不免疲劳，作为临时性的休息处所。

从东岳庙返回到镇淮楼，正是华灯初上之时，沿街的店铺已经灯火辉煌。

穿过马路上的人行道，我来到对面的总督漕运公署核心展示公园。白天路过这里时，很是清静，行人极少，现在却成了热闹的夜市。

这个位于中国漕运博物馆前的广场，此时人声鼎沸，四周亮光闪闪，各种电动玩具在广场上穿梭。

我好奇地沿着周边转了一圈，发现大多是供孩子们娱乐的摊位，是个晚饭后出来遛娃的好地方。

我从广场又转到了上坂街入口，来到白天走过的美食街。

夜色渐浓，走在美食街上，浓浓的生活气息扑面而来。这里云集了各式各样的美食餐饮店，前来用餐的市民络绎不绝，街头巷尾充满了烟火气。

弥散在空气里的美食香气，总能勾动路人肚里的馋虫。入夜时分，五彩缤纷的霓虹灯组成一道亮丽的风景线，烘托出热闹的气氛，点亮人们的夜生活。

清淡鲜香的小馄饨、浓郁爽口的牛肉汤、滋滋冒油的烤肉、酥脆可口的锅贴饼……夜色渐浓，街上人来人往，循着香气寻找美食的食客比比皆是。

对于淮安人来说，在那遍布大街小巷的美食中，最能够感受淮安独特的气息；在大快朵颐的同时，可以感受最平凡的幸福。

走过美食飘香，充满烟火气息的美食街，往里走就是服装街。这里虽然没有街口兴旺的人气，却依然灯火通明。

逛了一整天，走出这条街道，就是我落脚的地方。洗洗睡，明天继续逛。

昨天还晴朗的天空，一夜之间却变了脸。清早起来满大街湿漉漉的，毛毛细雨还在不停地下着。今天去河下古镇，这点毛毛雨阻碍不了我。在旅店旁边的快餐店用过早餐，我撑着雨伞上路了。

路经昨天逛过的勺湖园，河下古镇在这个方向，距离并不远，也就2公里左右，徒步是我一贯的选择。每到一座城市，我都热衷于徒步，在脚步的丈量中，用心感受这座城市。

从勺湖园前行不远，只见一座三门四柱的石牌坊矗立在一个广场上，走近一看，见上面写着“淮扬美食文化广场”。在雨雾弥漫的清晨，这里自然是寂静无人。

穿过牌坊继续朝前走，来到广场尽头的大石前，才知道这里是萧湖公园，广场就坐落在萧湖边上。

萧湖西依古运河，与勺湖隔堤相望。据说萧湖古时名园环列，湖中遍长菰蒲，鸦鹭相逐；晚风轻拂，禅院响起落日钟声，游舫弦歌，遥相应和，一年四季风景如画。

沿着湖岸向前行走，不远处的两座青砖黑瓦的古建筑吸引了我，便情不自禁地走了过去。

走到碑亭，见正面镌有“韩侯钓台”四字，碑上砌有瓦檐。据说这是明万历年间建，清同治年间重修，相传为韩信早年穷困时的钓鱼处。

韩侯钓台一侧的漂母祠，原建于明代，清代屡有修葺。享殿为硬山造，抬梁式，面阔3间11.3米，进深7檩6米，檐高3.2米，殿中神台塑漂母及左右侍像3尊。漂母祠是为对韩信有一饭之恩的漂母而建。

韩信出身贫寒，早年在家乡淮阴常受人欺负，遭遇过市井无赖的胯下之辱。来到清静的萧湖边钓鱼，不失为他那时的好营生。

韩信很小就父母双亡，家中只剩他一人，经常吃了上顿没下顿。可是他胸怀大志，每天都用功读书和练习武术。他无以为生，而去邻居家“白食”，经常白吃别人家的饭，所以遭到不少的冷眼和恶话。于是他就去水边独自垂钓，哪天钓到鱼了，就用鱼去别人家换饭吃，钓不到的话，他就没有饭吃了。

在萧湖边上，有一位专门给别人漂洗的妇人，人称“漂母”。漂母心地非常善良，她看韩信可怜，就把自己的饭菜分给韩信吃。每天都是这样，从来没有间断过。韩信非常感动，他记住了漂母的大恩大德。韩信有所成就后，便专门派人寻找漂母，以千金相赠，来报答漂母的恩情。

在韩侯钓台南侧，矗立着一块御碑，碑额为二龙戏珠，正面镌刻乾隆题诗，碑文四围线雕云龙纹，蔚为壮观。御诗为：“洴澼絖人识俊雄，偶然一饭济穷途。丛祠不断故乡火，冻浦犹存沉钓风。奚异三千六百轴，输他济北谷城翁。淮阴生死由巾帼，是始须知以是终。”

乾隆皇帝六次南巡，均驻跸淮安。并为淮安写诗20多首，这是其中的一首。

眼前出现一组古人雕塑，上前一看介绍牌上写着“双枚同辉”，说的是西汉时期著名的辞赋家枚乘和枚皋父子。早在一千多年前，出生在淮安古枚里的晚唐诗人赵嘏，就在他的《忆山阳》一诗中写下了“家在枚皋旧宅边，竹轩晴与楚波连”的诗句。这位“一日名动京师，三日传满天下”的少年进士，以能与枚氏父子同里而感到荣耀和自豪。

枚乘与其子枚皋均为西汉重要辞赋家。枚乘曾在吴王刘濞和梁孝王刘武的宫廷做过郎中和文学侍从。辞赋《七发》是他的代表作，也是汉代大赋的前驱。枚皋以文思敏捷著称，汉武帝有感令侍从作赋，枚皋总是最先作好。班固说他“为文疾，受诏则成，故所赋者多。”枚皋是多产作家，所作之赋有名的就有120多篇。

看到顺着阶梯往上走便是枚亭，清代萧湖运河堤上建有枚亭，是淮安仅存的纪念汉赋大家枚乘和枚皋父子的建筑，是古运河上的重要古迹。

古枚里，是我国西汉时期著名的辞赋家枚乘、枚皋父子的故里，也叫枚里，又称枚皋故里。古枚里位于淮安河下古镇萧湖西南岸，傍依古运河，为萧湖的旖旎风光增添了璀璨的光彩。从秦汉以来，这里文风鼎盛，奇才辈出。

早年萧湖之滨的枚乘故居，建有“枚亭”一座，点缀于70余处园亭之中。流经吴承恩故居“射阳簃”南院墙外的一条“枚公河”，是因纪念枚乘而得名。由于萧湖之滨是枚乘、枚皋的故里，所以千百年来河下人就将萧湖至湖嘴街、运河堤至竹巷街一带称做“枚里”。

走过跨于萧湖之上的石拱桥“通缘桥”，来到了萧湖的北面，这里又是另一番景色。

最先进入视野的便是荻庄，荻庄是清淮北盐商程鉴别业。因三面环水，芦荻萧萧，便以“荻”为名，颇具野趣，素与栖霞岭媲美，兼富丽堂皇与精奇典雅于一身。

清乾隆四十九年（1784年）春，乾隆皇帝第六次南巡过淮，地方官曾拟在此建行宫接待皇帝。荻庄为淮上名胜，“飞楼千尺迥，敞宇八窗凉。”“春波偶停棹，柳影半遮廊。”为萧湖第一佳园。

相对的带柳园，为乾隆初年诸生吴进私家园林。原为荒畦，面临湖水，旧有古柳数十株，周环如带，故名带柳园。古诗称其：“半亩余闲地，团团带柳沙。春塘幽聚鸟，烟树暖飞花。”

我撑着雨伞，独自走在架设在水中的栈道上，湖面烟雨迷蒙，垂柳在细雨中依旧随风摇曳。

来到临水的帆影楼，这是古代文人吟咏诗文，把酒观帆之楼。古人有诗云：“高楼突兀起城隈，槛曲窗虚照水开。看取莲花知不染，绿芦深处棹歌来。”

往前行又见“迎风水榭”，李白诗曰：“举杯邀明月，对影成三人。”迎风水榭为古代文人吟诗赏月之所，清风明月，静听鸥鸟夜啼，把酒临风，舒文人胸臆。

萧湖可以说是淮安的名人湖，兴汉三杰之一的韩信，汉赋大家枚乘、枚皋父子，《西游记》的作者吴承恩。明清之时，萧湖堪称江淮流域最富丽风雅的私家园林群，方苞、沈德潜、吴敬梓以及扬州八怪中的郑板桥、金农等，经常出入园中，吟咏风月，泼墨言志，谈笑风生。

顺着湖堤向深处行走，湖岸绿柳雾霭缭绕，我仿佛迷离在江南烟雨中。

一处遗迹打破我的迷蒙，民国发电厂遗址。民国初年，淮安政府在古运河畔萧湖西岸建立火力发电厂，以供应城区用电。抗日战争时，被日寇飞机炸毁。现在仅存两组发电机台基，为水泥砂浆铺垫和砖砌。这是淮安较早使用水泥为材料的建筑，为世界文化遗产大运河淮安段重要的工业遗存。

来到淮安的次日清晨，我无意中走进烟雨里的萧湖，便沉醉于这里的人文风采和秀丽景色，生命中的许多惊喜总是在不经意间悄然而至。

烟雨朦胧中，我从萧湖来到一堤之隔的古运河大堤，行走不远便到了河下古镇。

河下古镇确实镇如其名，就在运河大堤的下面。河下有着2500年以上的历史，公元前486年，吴王夫差开凿了沟通长江和淮河的邗沟，在淮安城北河下与淮河相接，以利于向北方运送军队和粮草。

从万丰文化街进入古镇，这里建筑群错落有致，整体风格保持着传统民居的清丽雅致，与河下古镇格调一致。街内不仅有淮安当地特产，还汇聚了全国各地特色小吃。

在这条文化街上，还座落着淮阴工学院的分校，让古镇原本的文化气息更浓郁。

穿过万丰文化街的石牌坊，倚河而建的魁星阁映入眼帘。魁星阁曾是河下古镇的最高建筑，当地的读书人，每年乡试殿试期间，都来此祈祷自己能够金榜题名。

毋容置疑，河下绝对是一座“足金”的文化重镇。据记载，明清两代这里曾出过67名进士、123名举人、12名翰林，在明代还出过1名状元，素有“进士之乡”美誉。镇上至今还完整地保留着河下历史上众多的文人古迹。

沿着魁星阁临水的石栏板行走，踏上横跨在水上的石桥时，见石栏板上刻着“状元桥”三个字。

清澈的河水穿过古老的街道，生生不息千年流淌，潺潺水声仿佛在讲述着古镇的过往。

走过状元桥，前面就是拱门上翘角飞檐的状元楼和与状元楼相连的沈坤状元府。

状元楼下，春风得意马蹄疾的沈坤骑在马上，胸前戴着大红花，一手高举着喜报，脸上满是状元及第的喜悦。十年寒窗无人问，一朝得中殿试第一甲第一名状元，自是了不起的大事，沈坤是淮安历史上第一位状元。

明清时期，“状元及第”象征功名和高官厚禄，我看了沈坤的生平，却并非如此。沈坤在嘉靖二十年（1541年）中进士一甲第一名，钦赐状元及第，后遭奸臣诬陷，拷死于狱中。

沈坤中状元后，按照明朝惯例，被授予翰林院修撰。这个官从六品，但沈坤却在翰林院15年不得升迁。
沈坤一生中最大的业绩不是读书做官，不是中状元、做翰林，而是抗倭。明朝嘉靖年间，是倭寇最猖獗的时代。沈坤是戚继光同时代人，也是一名抗倭英雄。

沈坤与戚继光有许多相似的地方：戚继光自己训练了一支民兵，作战极为勇敢，称为“戚家军”；沈坤因母丧回乡守孝，正逢倭寇侵扰，他散家财募集乡勇，亲自训练成一支千人的乡兵，称之“状元兵”；戚继光在抗倭胜利后，遭到排挤打击，以致被罢官；沈坤抗倭胜利后，被人诬陷练兵谋反，惨遭拷打死于狱中。戚继光被载入史册，历来为人们熟知，而沈坤却未能载入正史，逐渐湮没。

沈坤与吴承恩是同窗好友，他们两家比邻。走过沈坤状元府前的麻石广场，便是《西游记》作者吴承恩的故居。

吴承恩先祖，在元末明初迁居淮安河下，至吴承恩已是第五代。父亲是商人，生前十分希望儿子能考取功名，为他取名承恩，希望他能读书做官，上承皇恩，下泽黎民，做一个青史留名的忠臣。

吴承恩自幼敏慧，博览群书，尤其喜爱神话故事，擅长绘画、书法，多才多艺。在科举中，他屡遭挫折，参加乡试一连三次落地而归，人到中年才补得一个岁贡生，到北京等待分配官职，还是没有被选上。吴承恩最主要的成就，在于最后完成《西游记》。

由于官场失意，生活困顿，吴承恩加深了对封建科举制度、黑暗社会现实的认识，运用志怪小说的形式来表达内心的不满和愤懑。吴承恩自言：“虽然吾书名为志怪，盖不专明鬼，实记人间变异，亦微有鉴戒寓焉。”《西游记》就是以“唐僧取经”历史事件为蓝本，经过艺术加工反映明代社会现实的一部志怪小说，通过大胆丰富的艺术想象，引人入胜的故事情节，创造出一个神奇绚丽的神话世界。

吴承恩故居，一座典型的江淮风格的明代庭院式民居，主要由吴承恩故居本体、吴承恩生平陈列厅、玄奘纪念堂、美猴王世家艺术馆、六小龄童工作室五个部分组成。

从吴承恩故居转入湖嘴大街，这是古镇的主街，像脊梁一样，串起了古镇的每一条主要街巷。河下古建筑的保存比较完整，基本上是明清时期风格的民居与建筑群。石板路，雕纹木窗，砖雕，石雕，清水墙，粉白墙，青砖，黛瓦，瓦上的福禄太平，巷子里的百年老宅，无一不在以沉默的方式跟游人诉说着河下沧桑的岁月斑痕。

除了旧时民房和名人故居，在河下，尤其是长短巷里，还保留了许多的古迹，百年老店随处可见，厚重的痕迹感遍布街头巷尾。

花巷水龙局，这是明清时期的“消防队”。明清时代河下是淮安的重要商埠，全国各地客商，特别是盐商大多聚居在这里，商人的园林别墅星罗棋布，商铺林立，人居稠密，防御火灾非常重要。

河下消防机构历来比较齐全，多为民间自行建立，室内展示着曾经使用的消防器材与装备。

湖嘴大街上另一处有名的景点，便是文楼，这是纪念文状元沈坤而建。这座文楼，和历史上鼎鼎大名的岳阳楼、鹳雀楼相比，自然会逊色不少，不过小楼的楹联，着实让其增色不少。而且其在历史上，一直以美食名扬苏北，很多文人雅士都会前来品茗吟诗。

如今，文楼的文化魅力，只能从历史传记当中找寻当年的足迹，比如村姑出对联难倒众学士等等，所有的传说，都让这座小楼更显神秘。不过，现在，文楼的魅力在于其美食。

文楼的风格，和其他建筑并无区别，灰色的砖墙，再配上雕花的花窗，园林风格跃然眼前。进入楼内，看到这些淮扬名菜，就会感觉自己的肚子已经开始抗议，便赶紧坐下来，蟹黄汤包、韭菜炒螺蛳肉等当地特色一一品尝一遍。

据说当年，周边的名人雅士，都会从四面八方涌过来，只是为了这一笼新鲜的汤包，然后在这里玩对对联的游戏。可惜时过境迁，如今已经没有往日的盛况。不过，清净之下，倒也别有一番滋味。

从文楼转出来，走在清静的青石板街上，狭窄的街道两边全是清一色的明清古民居，时间仿佛在这里静止，让人有种穿越到了明清时代的感觉。

福星斋清真饭馆旧址，据说这里原是张步鳌民国初年开设的福星斋清真饭馆，当时很气派非常有名。

来到文楼对面的王兴懋酱园店，据说这个店已经有300多年的历史。从清朝乾隆年间开始至今，一直是淮安人心仪的酱园子。王兴懋是第四代传人，家后院有一个酿制小作坊，采用古法酿酱。

走在悠长的巷子里，总会忍不住向两边的古老民居里张望，目光穿过裂纹斑驳的木门，心里很是好奇，屋主的祖先曾经也中过进士么？主人房里会不会挂着明清时期的字画或者刺绣？阁楼上会不会收藏着旧时的银锭或者鼻烟壶？屋后的小院子里有没有种着五百年前的老樟树？

再往前走，便是吴鞠通中医馆。吴鞠通是出生于河下的清代名医，是温病学家的创始人，其编著的《温病条辨》成为中医四大经典著作。如今，斯人已去，可是进入里面的私家园林，到处可见浓厚的中医文化氛围。

一路往南行走着，边走边欣赏街道上的古建筑。石板街上，铜钱纹饰的地漏，在历经风雨后依然清晰。

李记纸扎，非遗技艺，始创于清道光年间的百年老店，目前面临后继无人的尴尬。

河下的长短巷子一定是岁月刻意留下的痕迹，白酒巷幽深的古巷里有王履亨家塾存质，白酒巷尾北姜桥巷有裴荫森的绿埜堂。

与白酒巷相距不远的摇绳巷，巷子里有四明会馆。每个小巷里都有着说不完的故事。

河下古镇见证过很多的辉煌，只是随着运河地位的没落，小镇也开始变得冷清起来。不过，比起熙熙攘攘的人群，这份清静，倒更是让人在其中体会历史的深厚和人文的气息。

不知不觉就走完了整条大街，我才知道这是湖嘴大街，因湖湾像嘴巴伸到陆地内部而得名。主要街道南北走向，南至运河堤，北至相家湾淮河边。

这里挨着运河，是河下古镇的南入口。没有大大的牌坊，没有醒目的标志，没有任何常规景区的人气，就像是乡下老家一个极不起眼的小村口。从这个小村口走进去，不过是十几级石阶的距离，却已然跨过了几十个世纪的时空。走完了原汁原味的古镇，感觉就像一只脚踏入千年前的寂静，一只脚还在喧闹的红尘，古今之间可以近到连一堵墙都没有。

踏上湖嘴大街口的石阶梯，一步步地向上走，身后是悠长安谧的古街，古镇就这样“慵懒”地躺在那里，不动声色。走完古镇，不到半日的时光，然而要读懂古镇，也许需要一辈子的耐心。

走完了石阶，古老的运河豁然出现在眼前。运河依旧在缓缓地流淌着，岸边绿草如茵，芦苇随风摇曳，曾经商贾云集的喧嚣，却早已销声匿迹。

老淮安历史上曾是全国中心城市，鼎盛时是全国漕运、河道治理、粮食储运、盐榷税务、船舶制造“五大中心”。明清时期与苏州、杭州、扬州并称为运河沿线四大都市，有“运河之都”之称。时过境迁，现在的水路不及旧时作为交通枢纽的繁华，但老淮安御码头承载的历史，仍然令人想去品读。

这里是古代皇帝南巡时的码头，而且是皇帝专用的码头。御码头俱覆以廊，近堤顶处筑以龙形亭，又名“接驾亭”。

“接驾亭”下的水道，就是京杭大运河的岔河——淮安里运河，河边的码头，是当年康熙、乾隆皇帝沿京杭大运河下江南时，弃舟登岸的码头，康熙、乾隆皇帝，就是从这里步入河下古镇，随后进入老淮安古城的。

石堤上的每一块石头，都刻着水浸泡过的纹络，溢着一股水气。这片石堤犹如历史书籍上的几行文字，浸湿在史书的页面上，成为永远难以抹掉的记忆。

沿着古运河堤行走，寂静无人的水边小舟，竟有些野渡无人舟自横的意境。

见御码头旁边有座寺庙，便走了过去。走近一看，牌坊上写着“闻思禅寺”。这座寺庙始建于唐代末期，历经宋、元、明、清，由于水患兵灾，其间几兴几衰。

宋代时禅寺名为大悲庵，清规戒律甚严。元、明时期由于黄河多次泛滥，大悲庵数次被洪水淹没。到了清初，寺貌才逐渐恢复如初。清康熙四十四年(1705年)康熙再次下江南巡视，途经淮安府河下镇，钦赐寺名为“闻思寺”。

康熙期间，聚用继注公任闻思寺方丈，四方信徒争相到寺顶礼朝拜，江淮一带文人贤士亦多与之交往。闻思寺香火益盛，当时寺中僧徒有百余人。

清乾隆十三年（1748年），涵空承聚用之命继任方丈，重新建造了地藏大殿，以扩大寺院规模，后又置田若干亩，所产粮食用以作为寺中开支与僧众日常生活之资。

清道光二十五年（1845年）闻思寺住持海忍邀同廪生许炜于闻思寺内成立了“瘗骨惜字会”，收集士子所弃字纸，令寺僧逐日登记。并于道光二十五年（1845年）由好意者募资置田四十八亩，后于同治十三年，许炜又募田五亩五分，其所收租息用于寺中所派两僧分单双月瘗骨拾字之资，和寺中的一些开支。

闻思寺为淮安名刹之一，历代方丈、主持大多知识渊深，文人墨客亦乐于与其往来。眼文任方丈时，士大夫多与其交往，大师接待一以真诚，凡登座说法，演扬内典，古德公案，随处都成道气。源长方丈精持戒律，无问寒暑，善写丹青，爱绘雪中寒梅，于笔墨中带有禅寂之意。西华方丈貌古而性朴，善草书工诗词，与淮安文人雅士互有投赠。清康熙三年（1664年）进士杨光曾后裔杨寿恒博学好古，诗文有名，曾于闻思寺戒坛讲学，听众有百数十人。

从河下古镇返回，我直奔周总理纪念馆。路经古朴的饮马台，见有拴马桩和下至河面的阶梯，就是不知有何典故。饮马台位于韩信北路，马路的对面就是周恩来纪念馆的南湖。

从饮马台转出来，走过一座石桥，见石栏板上刻着“韩侯桥”。淮安区河流上的每一座桥都有命名，凸显了当地的文化特色。桥栏板上还绘制了漂母饭信、胯下之辱、萧何月下追韩信、明修栈道暗度陈仓等诸多历史故事。

韩侯桥下的文渠，是贯通淮安旧城、夹城、新城的一条河流。千百年来，它引来运河水，供应着三城市民的饮用，排泄城市的雨涝。它孕育出淮安多少风流人物，给人们留下了许多美好的回忆。周恩来1960年一次接见淮安领导，他回忆童年生活的情景时说：“文渠呢，还有水吗?”“小时候，我常从勺湖坐小船，过北水关，到河下去玩。河下那时候可热闹呢!”可见文渠给这位伟人留下的印象是多么的深刻。

走过风景秀丽的南湖，在一片郁郁葱葱的绿树下，一块巨石耸立在眼前，上面刻着“周恩来纪念馆”，落款是“邓小平”。周恩来纪念馆总面积40万平方米，其中70%为水面，整个馆区由一组纪念性建筑群、一个纪念岛、三个人工湖和环湖四周的绿地组成。在纪念馆南北800米长的中轴线上，依次建有瞻台、主馆、陈列馆、周恩来铜像广场和仿中南海西花厅等纪念性建筑。

我来到坐落在绿色草坪基台上的周恩来纪念馆主馆，庄重肃穆的外观，与四周的清波绿水交相辉映，高26米与南京中山陵、雨花台烈士纪念馆为同一等级高度。

主馆分三层，底层为影视厅。二层为瞻仰大厅，厅内设周总理全身汉白玉坐像一尊，基座高4.7米。三层为观景台。

从主管来到附馆，这里是周恩来生平业绩陈列馆，里面是“人民总理周恩来”主题基本陈列。参观过周恩来故居，我知道周恩来12岁就离开淮安，远赴东北求学。

周恩来生平业绩陈列馆由立志求学、革命历程、建设伟业、晚年岁月、风范永存共五个部分组成，用图片、油画、雕塑及声光电等多种展陈形式，再现了周恩来光辉的一生。

截至2019年末，周恩来纪念馆馆内藏品数量为35679件/套，其中珍贵文物287件/套。

周恩来纪念馆馆内文物有周恩来生前坐过的红旗轿车，2758号飞机，周恩来南开学校读书时写的作文，周恩来南开学校读书时的成绩表，周恩来长征途中用过的公文包和望远镜，周恩来用过的照相机和老花镜，中央人民政府的任命通知书，周恩来出席日内瓦会议时穿的风衣和出席亚非会议时用的箱子，第四届全国人民代表大会第一次全体会议视频，周恩来与邓颖超的家规，周恩来生前穿过的衣物等。