我是一个土生土长的黑龙江人，我原以为看够了这片土地，可当我离开东北后，我逢人便说东北的好，我才发现我爱这片黑土地爱的深沉，我对于故乡的感情是冰天雪地中那独有“冷”的味道，没错“冷”是有味道的，一个深呼吸你就知道这是家的味道，是一下火车就要去中央大街吃上一根马迭尔冰棍的冲动，是天气再冷也要去逛一下清晨的早市，感受那种独有的东北人间烟火，是冬天在冰封的松花江上肆无忌惮奔跑的快乐，是香甜可口的锅包肉可以把你拉回童年的记忆中，是大街小巷中一家家凌晨到深夜的烧烤店，会为你指引夜晚喝酒的方向。
也许在大多数人认知中的哈尔滨是一座天寒地冻冰城，但其实哈尔滨的魅力远远不止于冰雪，哈尔滨的独特魅力是中国独一份的，这是一座中西方文化结合的城市，独特的城市文化在质朴的黑土地上呈现出了出异国的多元色彩，漫步哈尔滨街头也许上一秒还是充满生活气息的东北民居，是早市中是人群的熙熙攘攘，是每个摊位热闹的叫卖声充满了浓郁的烟火气息，但下一个街角也许出现的就是拜占庭式的教堂，是古老的苏式建筑。
只有身处这片土地才能欣赏与众不同的风景，走在哈尔滨的大街小巷，往往有一种错愕之感。 这其中既包含地理上的混乱，也有时间里的恍惚。尤其漫步在中央大街或是老道外中华巴洛克这样的特色步行街，众多风格各异的建筑，让人不禁怀疑是不是身处异国他乡，而这些建筑的年代感也让人难以分辨此刻身处哪个时代。
其实早在上个世纪初，沙俄就建造了中东铁路，这条贯穿东北的铁路以哈尔滨为中心，东至绥芬河，南至大连，西至满洲里，横向连接了沙俄与东北，一条铁路将哈尔滨变成了一座繁华的大都市，至今漫步哈尔滨的街头随处可见充满西方文化的历史建筑群，从文艺复兴到巴洛克再到哥特风，还有充满俄式风情的老房子，异域文化和本土文化的相融合，凝重而璀璨地照耀着哈尔滨这座城市。我们总是习惯的将哈尔滨称为东方莫斯科、东方小巴黎，也许你只有亲自走进哈尔滨这座城市，你才能感受到这里的魅力，如果不是平均每年30场雪导致“冰城”的名声太大 ，哈尔滨其实早该以“混血儿”的名号出道了。
十年前我走出黑龙江到了长沙，很多人都对东北有浓厚的兴趣，但经常会问我一些在我看来奇奇怪怪的问题，也许是我的家乡真的太远了，没有让他们能够提起兴趣来一次东北，毕竟从长沙坐一趟飞机回哈尔滨，比长沙飞一趟曼谷都远。
比如：
你们那里夏天下雪吗？
你们是不是家里都睡火炕？
你们出门是不是都是像阿拉斯加一样有狗拉雪橇？
在南方不习惯吧，这里都吃米饭，你们应该喜欢吃面食。
你们东北人是不是从来都不洗澡？天气那么冷。
最开始的时候我都是心平气和的回答：
我们黑龙江夏天也有30多度，只不过早晚会凉快一些。
只有农村才是家里有火炕，冬天每天都要生火烧炕，不然会冻死人。
我们出门都是靠公交车、地铁、出租车以及私家车。
我们黑龙江是水稻的全国主产区，米和面我们都吃。
我们也每天都会洗澡。
后来总有不同的人重复的问这些问题，我已经从最初的好好解答，到最后的歇斯底里。
我们黑龙江天天都下雪！！每一天！！
我们家里全都是火炕！！屋子里什么都没有全是火炕！
我们家不仅有雪橇和阿拉斯加犬，还有圣诞老人的麋鹿，麋鹿开心了还能带我在天上逛一圈。
嗯，我们只吃面，第一次吃米饭，好开心。
洗澡？啥是洗澡？你闻闻我身上臭不臭~
其实只有东北的农村才有这样炊烟袅袅的景象，而且只有东北的农村才有火炕，城市里的高楼大厦只有明装的暖气片和地暖，无论是清晨还是日落时分，那从烟囱里冒出的一缕缕炊烟显得格外有温情，缕缕炊烟滚动在雪白的屋顶，烟囱内的火炉不停的烧着，把火炕烧的温暖，无论是城里的暖气，还是乡村的火炕都才可以把寒冷抵挡在家门外。
真实东北乡村生活是外面冰天雪地，屋里温暖如春，室内全靠火炕来取暖，每一个冬日东北人的家中总有一个辛勤的人，每天早起生炉子烧火炕，用温暖来抵御一天的严寒，东北平方倾斜的屋顶上总会积满厚厚的白雪，每家每户的小烟囱总会升起袅袅炊烟，这也许便是东北乡村最温馨的景象。
在我看来东北冬日每一个村庄都是堪比雪乡景区的存在，厚厚白雪地在光影的照耀下，像极了一朵朵白色的浪花，每一处乡村都有最纯粹的雪景，和大自然亲密接触与白雪纷飞的乡村感受最美好的快乐，沉浸在这洁白的世界之中，享受大自然的清新，享受冰雪带来的乐趣的也会勾起我们东北人童年无限的美好和回忆。
冰封的哈尔滨还有一个独特的现象就是，冬天江河湖都会冻住，松花江每年冬天都会进入冰封期，昔日水波粼粼的松花江将在冬日凝固成千里冰封的北国画卷，要不是不远的一排枯树和长长的江堤，你很难会发现那里是江面哪里是踏踏实实的黑土地。
沿着冰封的松花江走向乡村的深处，远处的田野上一片雪白，夏日的黑土地变成了银装素裹的白色世界，麦地中也蒙上了一层厚厚的白色面纱，被收割过的麦秆给白色的雪地增添了一丝趣味，好像来到了一个晶莹剔透童话般的冰雪世界。
如果我没记错的话，哈尔滨冰雪大世界的历史至今已经有二十四个年头了，我记得上次来这里已经是二十年前的事了，我记得在我小的时候，冬天最开心的时候就是到冰雪大世界玩，一头扎进冰雪的世界，不知疲惫不知寒冷，在龙江大地上与冰雪为伴，畅畅快快的玩上一整天，别提有多爽了，如今的冰雪大世界，相比于我小时候的规模更加宏大，冰雕的技术工艺也越来越先进，冰雪滑梯的长度越来越长，体验感是越来越刺激，其实每一年冰雪大世界都会有不同的主题，哈尔滨也因为有了冰雪大世界这个强大的IP，变成了冬日旅行的热门目的地，可以说哈尔滨离不开冰雪大世界，冰雪大世界也离不开哈尔滨。
冰雪大世界是童年记忆里冬天最美丽的期盼，是虽然寒冷却很有趣的体验，我依稀记得最早的那几届是在江面上举办的，对没错就是在冰封的松花江面上建造的冰雪大世界，江面上呈现出一种静谧的蓝色，与周围的白雪构成了哈尔滨冬日最美的景象，偶尔江中可见罕见的气泡冰，使得整个冰雪大世界如梦似幻分外妖娆吗，可如今的冰雪大世界早已因为安全的考量已经没有再继续建造在冰封的江面上，现在的冰雪大世界位于松花江心的太阳岛，已经是一处固定的园址，随着哈尔滨地铁交通的发展，人们到冰雪大世界已经变得更加的方便，每一年的隆冬季节，都有一个夜晚是为它守候的，它那盛大恢弘、冰雕玉砌、晶莹剔透、绚彩多姿、精美绝伦的冰砌的世界，给我的童年留下了太多的难忘的记忆和梦幻般的回想。
冰和雪一定会是这里最大的主题，哈尔滨人将冰雕的艺术发挥的淋漓尽致，我敢保证哈尔滨的冰雕雪雕艺术是遥遥领先全中国的，冰雪大世界每年都会有一个象征性的标志性的超大号冰雕，让我远在乐园之外就能看到那一个直插云霄般的壮美雕塑，当我走在这冰雕旁才意识到它那高大的身躯，那一种寒冷的压迫感扑面而来，好在哈尔滨的冬日大多数还是晴空万里的，即使是零下三十度，你也不会感受到那刺骨的寒冷，因为东北的冬天不似南方那般阴沉，我们这片黑土上一年四季从来都不缺少阳光和蓝天白云。
在我的童年印象中始终记得，冰雪大世界的园区非常的大，大到经常会迷路，玩一个冰上项目，看一处冰雕都会走上很久很久，直到这次来用无人机航拍了一下 不同的视角，才发现那个我童年记忆中偌大的冰雪大世界为什么今年的规模变的那么小？也许是我长大了？大概是记忆中的冰雪大世界太美好，而我却时光匆匆不再是孩童的模样。
每年的哈尔滨都会进行采冰工作，这些来自于松花江中的冰块，在万物封冻的冬日里，经过雕刻师精心雕刻变成了冰雪大世界中晶莹剔透的冰雕，在冰雪大世界内，冰和雪是景区内唯一的主角，每一块冰都是大自然在冬季赠给远方客人最美好的礼物，也是雕刻师的执著，是他们的双手，创造出让哈尔滨的最美的冬季。
走进冰雪世界，洁白透亮的冰，眼前一片白茫茫，眼前的美丽已经让我们忘记了身处零下的寒冷，在这里映入眼帘的除了纯净的蓝天，就是白雪皑皑的纯洁，以及阳光洒在冰房子上的倒影，让人分不清到底是真实还是虚幻的倒影。
哈尔滨是一座拥有多元文化的城市，在哈尔滨的老城区随处可见那些精美的教堂，作为中东铁路的枢纽,哈尔滨受到来自西方世界的文化冲击，很久以前便建造了那些美轮美奂的教堂，冰雪大世界作为哈尔滨最惊艳的视觉盛宴，自然而然少不了用冰雕刻成的教堂，圆圆的穹顶还有精致的细节，艺术家们用冰雕的形式，把哈尔滨多元的文化通过冰雪的形式，展现给来自全国各地的朋友们。
冰雪大世界总能在不经意间给你一些惊喜，身在其中可能你看到的只是形态各异的冰房子，但是用航拍的视角你会发现这些冰房子和游乐项目，组成了一张精美的冰雪脸谱。
那座晶莹剔透闪闪发光的冰雪城堡令无数人向往，哈尔滨冰雪大世界的存在就是让你相信，冰雪带来的浪漫不仅仅存在于童话世界中，现实依然有童话般浪漫的存在，这里融合了东西方不同的建筑派别，不同的文化主题，哈尔滨冰雪大世界早已成为一扇世界文化交融之窗，让这座冰雪之都熠熠生辉。
冰雪的艺术将漫天飞舞的雪花凝铸成如碧似玉、栩栩如生的冰雕和雪雕雕，这是北国特有的艺术形式，虽然每年仅仅存在于三个月的冰雪艺术盛宴，但就是这三个月的时间也能让全国无数的游客齐聚哈尔滨，欣赏北国冰雕雪雕的艺术盛宴，既有雄伟高大如山之作，又有玲珑剔透似玉之品，冰雪的光芒，沉静而不喧嚣，纯净而不苍凉。
雪雕相比于冰雕更加的柔和，漫天飞舞的雪花凝铸成如碧似玉、翩翩如生的雪雕，这也正是哈尔滨人绝妙的创意，雪塑既有石雕的粗犷敦厚风格，又有牙雕的细腻圆润特点，尽管雪雕的寿命和其它雕塑作品相比十分短暂，而且在哈尔滨冬日强烈的照耀下，即使是冬天也会出现一些融化的痕迹，所以要来哈尔滨旅行一定要趁早。
这里不仅是视觉上的冰雪盛宴，还能体会到你在南方从来没有见过的冰雪娱乐项目，像雪圈滑冰这样适合全年龄段的简单冰雪娱乐，让冰雪大世界里充满了欢声笑语，这种在真冰上面穿着冰刀滑冰，真的要比滑旱冰要爽多了，不过对于没上过真冰的小伙伴来说，推一个辅助装备不摔倒才是首要任务。
我记得很久以前冰上的娱乐项目有很多，可不止为什么，如今却越来越少了，除了依旧保留的冰滑梯，只不过需要排太久的队伍，所以我对这个核心王牌的娱乐项目并不感兴趣，除此之外以前还有狗拉爬犁，雪地摩托，雪地坦克、冰上自行车，抽冰嘎，冰上碰碰球等等，如今的可玩的项目少了很多。
白天的冰雪盛宴最柔情的时刻便是黄昏将至之时，这个时候的晚霞遇上这些冰雕，折射出来的每一个色调都是不一样的美！像极了偶遇漫画里的景象，冬日的冰雪大世界，有的只是圣洁的冰雪盛宴，在这个冬天，不妨来到哈尔滨，奔赴一场美丽冻人的冰雪盛宴吧。
黑龙江相比于辽宁和吉林还要冷一些，被白雪覆盖了多达半年之久，每年的冬天基本上是从10月开始一直到次年的五月，夏日的黑土地上被一层厚厚的积雪覆盖，冬日里的雪，洁白无瑕，鹅毛似的大雪覆盖着东北大地。天地白茫茫一片，芦花般雪花从空中飘落下来，东北大地变成了银装素裹的世界，当天边的太阳依依不舍的落下，梦幻的琉璃世界让我回味起这些年追逐过的哈尔滨冰雪大世界，夜晚的冰雪大世界，夜幕降临华灯初上，流光溢彩梦幻般的灯光打造了又一个绚丽多彩的冰雪乐园。
其实冰灯的起源那是因为买不起灯笼，于是便把做好的灯和灯罩放在家门口的冰里，放在门口来应景，以代替春节要挂在家门口的灯笼，所以冰灯又被老一辈儿的人称为“穷棒子灯”，而如今的冰灯早已变成冰雪艺术的一种形式，白天的冰雪大世界俨然就是一座透明的水晶之城，但每当夜幕降临，冰雪大世界摇身一变，成为一座流光溢彩的时尚之都，五颜六色的彩灯将这座城市装扮得光怪陆离，好似浪漫童话世界。
白天的雪雕是神圣洁白的，到了晚上灯光照耀在了那尊大佛的身上瞬间变得无比的神圣，颇有一种进入童话的感觉，别有一番趣味。冬日的夜晚静谧又美好，那些白天看起来庄严肃穆的冰雪雕刻，在夜晚散发出别样的魅力，变奏出更动人的冬日恋歌，在灯光映射下配着闪烁星辰，似画卷又似仙境。
五颜六色的彩灯把一座座冰雪艺术作品，装扮得光怪陆离，这是专属于哈尔滨的冬日浪漫童话，美轮美奂的冰灯让人大饱眼福，一场酷炫的冬日灯光秀开启了一场为期两个月的冰雪时光梦幻之旅。
冰本无声灯却有言，流光溢彩的灯光赋予了这些冰雕不一样的生命，你是否和我一样白天在这里尽情的玩耍，夜晚在寒冷的北风当中，静静的等待着夜幕的降临，等待着五颜六色的城堡开启灯光的那一刻。
夜晚的冰雪大世界带来的是精彩的视觉盛宴，梦幻的冰灯闪耀绽放，独特的冰雪魅力好似置身北欧梦幻般的童话幻境，眼前一栋栋冰雪雕刻而成的童话城堡和缤纷的灯光造就了神奇的冰雪奇缘。
哈尔滨的冬天最好吃的零食是什么？我会毫不犹豫的告诉你是冰糖葫芦，虽然冰雪大世界园区里的卖的要比外面会许多，但依旧没有忍住来糖葫芦的诱惑，也许很多人会问，冰糖葫芦不是全国哪里都有吗？但是我可以负责人的告诉你，东北冬天的冰糖葫芦真的是“冰（ice）糖葫芦”，无论是经典的山楂还是橘子葡萄，经过零下三十度的冰冻，都会变得更加好吃，冻得邦邦硬的水果和冰糖，入口的那一瞬间你会感受到冰糖的甜味和冰凉爽口的水果，细细品还有浓郁的水果香甜。离开东北很久后，每次回东北老家我都会在街边找卖糖葫芦的小摊买上十几串带回家慢慢吃，可以说冰糖葫芦是东北特有的味道，也是想念了很久的家乡味。
圣索菲亚教堂每一个来哈尔滨的人，都会来拍照打卡的地方，它是最能代表哈尔滨这城独特的气质，它是在中西方文化的碰撞下，孕育出绚丽多彩独特的地域文化，虽然在高楼林立的哈尔滨找到一座有百年历史的教堂也很容易，但这座索菲亚教堂已然成为了哈尔滨最具代表性的标志性建筑，古老的教堂矗立在繁华的闹市中，犹如一位饱经沧桑的老者，看着哈尔滨这座城市的千变万化，索菲亚教堂每次钟声响起，仿佛都在向众人诉说着百年前的过往。
夜幕下的哈尔滨已经成了我印象中最温馨最多彩的最能代表哈尔滨的地方，圣索菲亚教堂气势恢弘，拜占廷式的风格用清水红砖筑墙，整体建筑呈拉丁十字布局，远远的望去就能看到这处矗立在高楼林立中拥有高贵典雅气派的教堂，正是这样的中西文化的交融与碰撞形成了哈尔滨独有的城市韵味。
哈尔滨这座城市也似乎一直在围绕这种独有的欧亚风情来建造一些城市景观，像教堂旁边这个钢架的长廊，虽没有历史悠久，但是也很漂亮，尤其是夜景下，这样的艺术长廊为精美绝伦的教堂增添了更加浓郁的艺术气息。
夜晚的索菲亚教堂，广场没有了人山人海的游客，空荡荡的广场上更多了几分庄重，此时的广场分外的宁静，此时此刻便是静静欣赏索菲亚教堂的好时候，此时此刻的索菲亚教堂像是一位饱经沧桑的老者站在哈尔滨市的中心，见证着哈尔滨的时光更迭岁月变迁。
无论是不是喜欢浪漫，不管你东方的优雅，或西方的奔放，在索菲亚教堂广场任何一个角落里，似乎都可以找到，这样的地方很多，但是两者都可以具备的，或许只有这里。
在我看来哈尔滨这座城市的魅力，远远不止冬季的冰雪。一条中东铁路把哈尔滨分为道里和道外，可以理解为火车道里面和火车道外面，而老道外是哈尔滨我最喜欢的地方。挺老一辈的人说道里区曾经是外侨和沙俄的居住区，而道外住的是货真价实的中国老百姓，这里也成为了百年前民族工商业兴起的地方，老道外不仅有着丰厚的历史文化底蕴，还有很多异国风情的老房子，这些老房子就是百年前留下来的，如今有一部分老房子至今仍在使用，偶尔路过的几栋楼现在依然是商店饭馆和医院，你可能会问为什么不把这些老房子保护起来仅作为参观游览那，我想说的是这些老房子一旦没有人居住或者使用，其实很快就会塌掉垮掉，因为只要有人住，才会有人注意这些房子，随时才会修修补补。
老道外修缮最好的两栋建筑一个叫中亚金行，另一个叫纯化医院。中亚金行这栋老建筑的建造年代已经无从考证了，但是曾经老照片和日本的尔滨风光的明信片中已经能够看到它的身影了，最早可以追溯到三十年代，其实这一栋建筑是翻新的最好的，建筑上的精美雕刻可以看得出不同于东北本土的建筑，偏俄式的建筑充满了不一样的感觉。你看中亚金行旁边的大罗新环球货店，我2018年来的时候，还是一栋四层小高楼，2022年再来的时候，已经塌的只剩下两层，大罗新环球货店作为上个世纪中叶哈尔滨最富盛名百货商店，如今也难道垮掉的命运，可能是由于产权问题还是后继无人？这些都不得而知，还是要印证了我的观点，老房子一定要有人用有人住，才不会塌掉，你看中亚金行和大罗就是两种不同的命运。
纯化医院前身是哈尔滨同义庆货店，是这一带最大的绸缎庄，后来用于电业局、商场百货、医院门诊等，1968年改为纯化医院，如今这里作为靖宇社区的社区医院，这栋建筑相比于中亚金行更为精美，建筑上的装饰更加复杂，立面通体充满了装饰纹理，让人看起来有些眼花缭乱，淡黄色与白色浮雕组合起来鹅墙面细腻温柔，看起来充满了十足的年代感。
老道外虽然有一处景区模式的历史街区，叫做中华巴洛克，不过无论是外地游客还是本地人，似乎都不买账，真正的老道外就是充满生活气息的街区，在这些充满历史感的建筑周围，就是现代的居民区，这里还生活着很多居民，道路两旁充满了小商小贩，无论是遛弯的老大爷还是下班回家的上班族，似乎从来都没有把这里当做一处所谓的景区，沿街售卖着各种人日常所需的生活百货，还有各类美食和水果。
冬日的东北零下二三十度也有这些马路市场，不是因为这是什么习俗或者传承，就是很简单的商贩要生活居民要买货，而且老道外这样的老城区，居住的居民数量是很多的，日子就是这样日复一日年复一年的在道外的老建筑旁发生着，那些老建筑经历的百年的风霜，看着眼前街道边这些为了生活而忙忙碌碌的人，也许人们从未改变过什么，从百年前到今天这里依旧是哈尔滨最有生活气息的地方之一。
在老道外的市场上一张张洋溢的笑脸，一句句带有东北口音的叫卖声，都会让人亲切感十足，一个历史悠久的地方，也承载了很多哈尔滨人的记忆，我非常喜欢这里，虽然它比不上新区高楼林立，虽然街道也不是那么干净整洁，但老道外是一个充满了生活的地方，展示着它独有的魅力。
离开充满烟火气的主街，慢慢的走入这些老建筑的深处，你会发现很多房子其实已经荒废了，只有少数的一些依旧作为餐馆在营业，也有一些老房子的饭馆，早已搬去了其他地方，这些两三层的小楼房有充满巴洛克风格的西洋式建筑，也有一些充满苏式风格的楼房，这就是哈尔滨这座城市迷人的地方，不仅仅有一种文化，它是充满多元文化的城市。
沿街那些楼房早已人去楼空，周围也被围挡挡了起来，这些肉眼可见歪歪扭扭的楼房，不知道还能撑多久，对它们来说每一个冬天都有可能是最后一个冬天，住在这里的人也不知道是那一年搬走的，不知道他们如果有一天回来看到这些老房子，心中会有怎样的感想。
老道外有一些建筑有时候看起来有些奇奇怪怪，因为不像纯正西式或者苏式的建筑，其实有部分楼房是将本地的小楼房和西式的建筑相融合到了一起，将实用主义发挥到极致，又添加了西式的结构，加上中式的细节，最后的加上西式的浮雕，加上中式的符号，有些地方甚至加上中式的四合院，从外界看是西式的立体结构，但甚至有些地方已经加上了中式的小庭院，这些组合在一起就是哈尔滨独有的就有了“中华巴洛克”建筑群落，这也成为了哈尔滨的建筑经典。
老道外比较出名的地标松光影院算一个，建筑风格颇似大上海旧时代的影院，曾经的这里繁华一片，胡同里充满了欢声笑语，还有各式各样的大排档美食，如今的松光电影院，早已不再营业后，电影院变成了浴室最后变成仓库，可最终还是荒废了，墙上一道道裂痕，是曾经的辉煌与沧桑，都被刻进每一块残破的砖石中，如今的大拱门也无法承受影院的重量，一排排红砖被垫进了门内，也许这座楼塌掉也只是时间的问题，但如果塌掉的日子能够慢一些那是最好不过的。
走进松光影院这里早已没有了往日的繁华，如今坚挺的商家也只剩下门口的美发和里面的北三烧烤，天井式的庭院在傍晚的时候还是有些阴暗的，这里错综复杂的小巷子曾几何时也是充满了欢声笑语和邻里之间的家长里短，如今这里的住户早已搬离，那些曾经的记忆时在这里停止了流淌。
这家老太太烧烤如今依然在营业，里面是一个半地下室和小二层的结构，由于屋内太过于阴暗就没有进行拍摄，而且当时是下午老板并没有生火，老板说我们家做的是晚餐和夜宵，你要想吃我现在给你生火烤串，东北人骨子里自带的这种热情和好客，真的是体现在方方面面的。
这些在我们这摄影爱好者眼中多么珍贵的老房子，我们有多爱这片历史街区，那些曾经住在这里的居民就有多么想搬离这里住进高楼大厦中去。我看过一篇关于老道外的纪实视频，这里的真实情况是生活条件极其恶劣，居住空间很小有的住户家里甚至没有窗户，冬天没有集中供暖，没有预埋暖气管道，再者说这样的老房子也没法在加装暖气管道，有个能一个钻孔的电钻下去，整个楼都会摇摇欲坠，冬天的取暖基本考生火，这就很容易引起老房子的火灾再，就是每家每户没有独立的卫生间，解决问题都要去外面的公共卫生间，无论冬天还是夏天都是非常难受的。
所以哈尔滨人对于老道外是有一种特殊而复杂的情感，住在这里的人想要搬走，外来的人想来这里看看热闹，本地的人总会说那几栋破房子看着闹心，每个人的观点都没有绝对的对与错，既然这里已经没有人再居住，是不是可以把这些房子保护起来，即使是作为文化旅游区也好，至少不应该让这全世界独一份的老房子在今后的某一年悄无声息的塌掉。
再往里走说真的就不太安全了，因为不知道什么时候楼上的玻璃和杂物就会掉下来，厚厚的红砖围墙和几个醒目的大字都会提醒你小心，不过当我看到“危险区域提示”那几个大字下面的落款单位，居然是“靖宇街棚户项目滕迁看护提示”是不是就意味着，哈尔滨官方已经将这里视为棚户区，棚户区最终的命运会不会只有一个拆除的结果？
远处那座蓝色的老屋已经不知道查不到它的前生今世是什么了，既没有文物的标识牌也没有任何的说明，互联网上也没有任何的记载，也许多年后会湮没在滚滚的历史车轮中，老道外就像是一个没有儿女又风烛残年的老人，它是如此凄凉的，老道外这样的历史建筑街区，会走向一个什么样的结果，我想大家都不言而喻了。
老道外几乎很少有游客，外地人也许只知道翻新的中华巴洛克步行街，但很少知道“景区步行街的外面”才是真正的建筑艺术博物馆，而且面积非常大。横跨好几道街，慢慢的逛下来没有一个下午是逛不完的，虽然现在沿街的商铺和巷子深处的居民已经纷纷搬离，但那些摇摇欲坠的老屋，却依旧带着过去的辉煌与骄傲，如果你像我以西洋喜欢老房子，喜欢这些浓厚历史感的地方，除了耳熟能详的中央大街，你一定要赶快来老道外一趟，因为不知道哪一天这些老房子可能就不在了。
走在马路上到处都是搬空的屋子加了围挡，甚至不知道原来这里的临街铺面都是什么样子的，很多二层小楼上的招牌也被撤掉了，如果不是在这里生活了很久的人，根本不会知道这些建筑的前身今世，偶尔路过的人也是步履匆匆，这些都让老道外显得落寞苍凉，对于人文旅行的爱好者来说，老建筑林立的哈尔滨仿佛是一处天堂，在我来看来了老道外，才算真正来了哈尔滨。这里是秉承“东方小巴黎”的另一面，如英雄垂暮一般沧桑斑驳。
如果你到黑龙江哈尔滨来旅行，我希望你不仅仅去索菲亚教堂、中央大街去，我希望你走进老道外，走进那些旧址和教堂中去看看，因为这些历史建筑有可能那一天就不在了，如今的真正具有地域文化特色和历史底蕴的建筑已经越来越少，同一风格的人造景观却越来越多，一拆了之非常简单，既快速又安全，但如果能把这些承载了历史的文物留下来，它们的存在不就是一本鲜活的历史课本，如果随意把一个城市的老建筑拆除，这相当于把一个城市的历史抹去。如果一座城市没有了老建筑，没有了这些历史和记忆，这个城市和其他城市，甚至与“钢筋水泥的森林”没有什么区别，城市的文明从来不是那些光鲜亮丽的高楼大厦，而是能不能把历史遗留的老房子保护的很好，历史是无情的，消失了就再也回不来了，只希望今后的哈尔滨不再有缺憾，
古旧的街道中依稀散发着浓郁的市井气息，不变的却是那一如既往的人间烟火味儿，那些老房子的虽然光彩已经逝去，在历史的舞台中已经逐渐谢幕，它们如今沧桑就像是一位风足残年的老人经历的百年的风霜洗礼，依然坚挺的折射出曾经的车水马龙，满载着历史的痕迹的，在新旧交替的当下，我真的非常希望这些历史街区能够保持原有色彩而不褪去，真的希望百年的老道外不会和我们说再见。
老哈尔滨人都说道外遍地都是美食，这里有特色的东北小吃，也有正经的东北小餐馆，街头小吃我最喜欢的这家老式风味豆腐肚，这里就像是一个没有感情的外卖窗口，四种口味的豆腐肚只能打包带走，是回家才能慢慢享用的美食，因为在东北的大街上你很难看到一个人边走边吃东西，当然糖葫芦除外。这家店没记错的话应该有几十年的历史了，豆腐肚就是豆皮包豆腐，豆腐里会加些配料和调料增加香味。总共有4种口味，每种都是5元1个，扎扎实实的分量建议回家和家人一起分享吧，因为分量不小真的啃不完。
新鲜做好的豆腐包在干豆腐里，一层一层的有点像洋葱心的感觉，豆腐经过先煮熟再熏制，保存着豆腐的汁水和豆香味，口味有一点点味道稍微咸味，还有一些香菜碎和胡萝卜碎，里面加了香菜和胡萝卜，鲜嫩多汁，豆腐的香味和配料、调料的香味相辅相成又很好的结合。
老鼎丰是1911年开业的，到今天已有100年的历史。当时称“老鼎丰南味货栈”。一面卖南味干鲜食品，一面自制自销南味点心，如今这里的糕点依旧是老鼎丰主打的招牌，各式各样的老式糕点过了半年依旧是我的最爱，这些糕点承包了我童年很多的快乐时光。不过有一说一这些老品牌店子的营业员是真的臭，一副你爱买不买，你多说一句话，她就觉得你是来捣乱来的态度，这种事在东北很常见，南方来的小伙伴习惯就好。
我在南方待了很多年，南方的冬天几乎买不到冰棍和雪糕，而在我们大东北雪糕每年要火两次，一次在冬季，一次在夏季，而在我童年记忆中我一年四季都要吃很多的雪糕，雪糕界有一句笑谈，这个世界上只有两种雪糕，东北雪糕和其他。你看最近有个新名词“雪糕刺客”那些精美包装下的天价雪糕实在是太贵了，而在我们大东北，吃雪糕便宜而且品种非常多。
老鼎丰冰糕有三种口味，大袋的那种，回家放在碗里慢慢吃，我个人非常喜欢朗姆酒葡萄味和奶油味的味道非常的浓郁，奶味很足如果回家的路上有一点化掉了，记得放在冰箱里冻结实了再用勺子挖着吃，如果我没记错的话，这一大袋冰糕好像是15一袋，性价比非常的高。
老道外有很多隐匿在深巷里的美味，这里有很多羊汤烧麦馆，只有一些简单的东北菜和主打的烧麦和羊汤，值得一提的是，这些羊汤烧麦馆很多都是开在百年前的老房子内，所以环境真的有些昏暗，比不了那些现代的富丽堂皇的参观，可就是这些这家店是典型的道外小馆的美食总能让人吃出多年前的老味道。
东北的烧麦和南方的烧麦，压根就不是一回事，南方的烧麦里面是糯米，而东北的烧麦起源于内蒙古，里面是货真价实的牛肉和羊肉，而且一口咬下去还会爆汁，里面会流出浓郁的汤汁，大家来东北吃烧麦的时候，记得小心不要烫到嘴。
烧麦再配一碗羊汤，那是许多东北人的标配，是美味至极的组合，看似一碗平平无奇的羊汤其实非常的讲究，奶白色的汤里盛上满满的羊杂，味道特别香竟然还不膻，不过喝的时候一定不要忘记羊汤的灵魂伴侣—胡椒粉，一碗奶白色的羊汤加一点胡椒粉，就像是锦上添花一般就差那么一撮胡椒粉。
说道东北美食那就不能不提杀猪菜、小鸡炖蘑菇、茄子焖豆角和灵魂菜品锅包肉，东北菜其实是鲁菜的一种，而且受到朝鲜族美食的一些影响，并不是八大菜系的一种，但却在鲁菜的基础上融合了本地的一些特色，形成了东北独特的风味，有人说东北菜乱七八糟什么都放在一锅，很难看也没有食欲，我只想说这是早些年间留下的传统，天寒地冻的东北要是能炒到第三个菜的时候，第一个菜不凉透，那真是的太考验厨子了，所以我们把很多食材烩成一锅，这样的形式有点类似于山西一带的大烩菜。
杀猪菜原本是东北农村每年接近年关杀年猪时所吃的一种炖菜。杀猪菜在保持原风味的同时，其制法已经有了改进，口味丰富，几乎把猪身上所有部位都做成了菜。猪骨头熬制的汤底，里面是猪肠、猪肝、猪心、五花肉、猪血肠、还有灵魂伴侣东北酸菜，浓郁的猪头汤加上算算的酸菜，虽然看着有些油腻，但正是因为酸菜的存在，才让这看起来油腻的汤底，变的十分清爽。
现在的东北馆子有精致的美食，也有看起来其貌不扬的美食，你看眼前的这些菜品，哪一个道菜是粗糙没有卖相的？地道的杀猪菜是东北菜的神韵和精髓，现在的餐厅都是上一锅烩好的酸菜汤，里煮熟的猪身上的各个部位，这种看似更精致的杀猪菜的方式也慢慢地被广大食客认可，变成了独立的且样式固定一道菜。
小鸡炖蘑菇也是广为流传的东北经典特色菜，在东北炖菜中，排行最高最受欢迎的就是小鸡炖蘑菇了。在沈阳，小鸡炖蘑菇可是年三十儿的压轴菜，也是招待亲朋好友时桌上必备的“硬菜”。小火慢炖后的鸡肉熟烂脱骨，榛蘑吸收了鸡肉的香，鸡肉吸收了榛蘑的鲜，鸡肉和榛蘑的味道相互交融，粉条吸收了鸡肉的香，吃着劲道爽滑鲜香无比。
小时候跟父母下馆子时，有句话就是我的福音——“有小朋友在那就整个锅包肉呗！”什么什锦拉皮什么小鸡炖蘑菇青椒肉段，一切都是锅包肉的陪衬，上菜的时候期盼着每一个门被推开的瞬间期待着锅包肉的到来，热腾腾的勾人酸香率先破门而入，一大盘金黄色的肉片如云朵一般漂浮到我的眼前，些许鲜淋淋的糖醋汁刺激着你的味蕾，里边猪里脊肉的绵软和韧劲给了我最后一丝抚慰。
五花肉焖黄金钩，黄金钩是啥？是豆角的一种，南方的四季豆清脆适合爆炒，而北方的油豆角适合做炖菜，炖的绵软的豆角吃起来沙沙的口感，又吸收了五花肉丰腴的油脂，这是一道干饭神菜，把五花肉和豆角碾碎拌在米饭中，绵软的肉和豆角都是下饭的好帮手。
东北餐馆的主食可以来一碗常规的东北大米饭，这些东北大米是货真价实的东北米，和我在南方超市里买的东北大米完全不一样，除了米饭还可以尝试一下东北的特色面食，一份煎烤之后外皮薄而嫩香的馅饼真的是鲜美至极，带馅的东西都是要趁热吃，馅饼中还有一点点浓郁的汤汁真的是好吃到爆。
北方的包子也和南方的口感不一样，单单从分量上来看就很扎实，无论是包子皮还是馅料，真的都和南方的面食有着本质的区别，一般情况下男方的包子皮做的特别松软，而北方包子皮相对比较厚实，觉得这样非常实在，而且北方的包子皮儿会特别有嚼劲，吃起来仍旧非常顶饿。
依偎松花江畔的中央大街始建于1898年，当年，松花江南岸几公里范围内还是一片沼泽泥泞之地，后来慢慢的发展成了一片商业街，由于这里汇聚了很多的除中国人以外的俄国人和犹太人，你能看到现如今这里的建筑风格迥异，巴洛克、文艺复兴、折衷主义、新艺术运动等风格的建筑在中央大街都能觅得踪影。
走过了老道外的残破不堪，再来中央大街逛逛，你会发现有其实保护这些老房子其实可以做的很好，但中央大街和老道外却是两种截然不同的命运，这些十分洋气的老房子，来过哈尔滨的外地游客都会对它很是称赞，就连老哈尔滨人，每每走到这条街上，也会为那些造型别致风格迥异的建筑而陶醉。
这里从百年前到现在都是一条繁华的商业街，但中央大街不同于其他城市的步行街，相比于北京南锣鼓巷、上海城隍庙一类的地方，这里显得更加清新脱俗，这里的商店不仅仅针对游客，还服务于中央大街这一范围内的居民，像常见的药店、书店、银行等等，从本质上区别于全国统一化的那些商业步行街，没有全国统一的长沙臭豆腐、冒烟冰激凌、轰炸大鱿鱼等等。
走在这条充满异域风情的老街，恍惚有一种出国旅行的感觉，这样的老街是哈尔滨独有的，我很喜欢这种风情，每次回到哈尔滨总要去中央大街转转，看望一下这位“老朋友”，就像是要完成一份充满仪式感的事情。
中央大街的路面仍保持原光滑的方块的板砖，每一块磨得发亮的砖都让中央大街顿时显示出高贵的气质，虽然已被磨光光滑，但这正是历史的印记，这些方石块历经百年风雨的洗刷早已变得光可鉴人，走在上面仿佛就是在触摸这座城市的历史，据说当时一块方石的价格就值一块银元，而当时一块银元足够寻常人家一个月的伙食费，足足有一公里长的中亚大街真可谓是用钱砸出来的大街，不过也足以见得当时的哈尔滨是多么的繁华。
中央大街是哈尔滨是最能代表哈尔滨西洋风情的地标性区域，漫步在中央大街的街头就是最浪漫的事儿，虽然冬季的道路有些萧瑟树枝都是光秃秃的，但这也是哈尔滨独有的风情，一年四季分明每个季节都有不同的韵味，走在中央大街上慢慢地感受时光的流逝和岁月的美好。
作为哈尔滨最繁华的商街，百年前这里就有许多的洋行，如今这里依旧是遍布着很多的大型商店，在这里你可以品尝著名的华梅西餐厅还有各式各样的俄餐，不过不要抱有太大的幻想，品尝一下尝个鲜还是不错的，另外这里还有俄罗斯工艺品商店，毕竟哈尔滨是最靠近俄罗斯远东地区最大的城市，曾经没有疫情的时候，哈尔滨的街头总能碰见无数金发碧眼的俄罗斯人。
那风格各异涵盖西方百年精华的欧式建筑，犹如一条美轮美奂的建筑艺术长廊，不过最让人诟病的是有一些现代的高楼大厦混迹其中，不过随着城市的发展这也是没有办法的事情，这一片区域其实就是整座哈尔滨的缩影，如梦似幻但是很尴尬，有着欧式精美的历史遗迹，但也有残破不堪的老房子，这些老房子隐藏在现代化的城市中，但是这种现代化有不同于北上广深，而是充满着挣扎和无奈。就如这美轮美奂的中央大街旁的商业中心里却是售卖了地下小商品的地方，你可以说我们东北人就是那么务实，就是那么接地气，这也让让哈尔滨显得真实而不做作。
离开中央大街的主街你便能看到不同于主街上富丽堂皇的老建筑，相比于老道外这里似乎又好一些，没有那么的破败不堪，如果你想在发掘一下哈尔滨的老房子，可以沿着中央大街的主街，走进主街旁边的每一条小街道，再走进小街道中的每一个胡同，这里总是充满了惊喜。
如今的哈尔滨似乎也意识到了一些自身的优势，你看中央大街两旁的公交车站修建的有模有样充满了欧式风情，庆幸的是这些车站从一根铁杆加一块铁牌的“光杆站牌”变成了墨绿色与金色的搭配体现着哈尔滨这座城市的异域风情和独特气质。
沿着中央大街一路向北走进入斯大林公园就可以看到松花江，冬日的松花江早已冰封，从每年的十一月份一直到次年的4月中旬全面冰封模式，这意味着东北地区真正意义上的冰天雪地已经来临，你可能会好奇冰不应该是蓝色或者透明的吗？为什么眼前却是一片皑皑白雪，那是因为冬季下的雪早已将冰面覆盖住了，所以看到的是一片洁白的雪地一般，可以在冰封的江面上撒欢，但一定要注意时间，1月份和2月份是最安全的，其他时间真不建议在上面走。
哈尔滨一到了冬季江面上就不在通航，所有的小船停靠在码头里等待着春暖花开的到来，其实早在上世纪六七十年代，松花江是黑龙江省的重要黄金水道，松花江中游哈尔滨至佳木斯江段，沿江两岸分布着三港十三站，是松花江两岸人们旅行和货物运输的重要交通工具。当时从哈尔滨到也是有客运轮船的，但随着公路和铁路的飞速发展，还有就是北方冬季的冰封期时间太长，松花江的航运渐渐的退出历史的舞台。如今的这些小码头和小船只是承担着观光游览的任务，可以从这里出发，坐船去江对面的太阳岛。
斯大林公园是本地人散步最爱的地方之一，我们亲切的称这里为江沿（yàn），意思大概为江的边沿，这里是人们茶余饭后休闲散步的好去处，偶尔可见散步的情侣面庞中透露着青春的青涩，也有每天锻炼的老大爷，一切的一切都让这里更赋有人情味，还有眼前那一幢幢色彩雅致的老房子，在夕阳人充满了温馨的感觉。
哈尔滨的冬日的日落大概是在四点半左右，不要惊讶因为哈尔滨的地理位置靠东又靠北，可是我们这里夏天三点天就会亮。斯大林公园是一处看日落的好地方，千里冰封的江面十分空旷，此时正是夕阳西下时，夕阳的余光洒在冰封的江面上，此时此刻是便是斯大林公园最静谧的时候。
夕阳放射着它的光芒，那一缕缕光洒在人们的肩上，夕阳的光晕恋恋不舍地逗留在天空上，白雪皑皑的松花江上，桔红色的落日如精灵般的冉冉沉落。那一刻，我好像把身心都投给了红满天的夕阳，那一刻，我再一次被这静美的松花江落日感动。
沿着江边一直向东走你会看到两座铁路桥，那座可以走上去参观的铁路桥就是滨州铁路桥，哈尔滨人都称亲切地称它为“老江桥”，这是松花江上最早的铁路大桥，是哈尔滨的第一座跨江桥梁，它竣工于1901年，几乎和这座城市同龄，历经百年的老江桥如今已经不在通车，这里早已听不到古老蒸汽机车的轰鸣，它就像是一枚不朽的时代烙印，带着蒸汽时代的独特个性屹立在松花江上。
如今的老铁路桥旁新建起了一座通车的大桥，蒸汽机车的轰鸣早已不在，取而代之的是呼啸而过的和谐号动车，老桥如今作为一处景点开放，撤掉了原来的道砟，铁路两旁铺上了塑胶，桥梁中间有几处透明的玻璃可以看到百年前铁路的原貌。
在老江桥的两岸有一处炮楼，没错真的就是炮楼，是以前日伪时期驻兵看守桥梁用的，这种建筑能够保留到今天实属难得。
在斯大林公园了看了日落，没想到天黑的是如此之快，便兜兜转转又回到了中央大街，我是在天色刚刚暗下来的时候走进中央大街的，天空中的蓝调很快的就消失不见了，幕下的哈尔滨中央大街是越夜越美丽，这是一条充满浪漫情怀与城市情结的大街，和白天的风情略有不同，夜晚在暖黄色灯光的照耀下，这些百年的老房子显露出独特的欧陆风情，流光溢彩灯光点亮了哈尔滨迷人夜色。
中央大街是哈尔滨人的骄傲，我们会带每一个外地来的朋友逛一逛中央大街，东北文化和欧式风情的完美结合无时无刻都在散发着老街余韵的味道，每一栋建筑巨型悬空壁柱和大幅橱窗，还有俄式洋葱头穹顶、老虎窗上的精致浮雕都是这条街上最美的风景。
中央大街上最出名的品牌马迭尔的鼎鼎大名你一定听说过，中央大街上的马迭尔品牌食品由法籍犹太人开斯普于1906年在哈尔滨创建，马迭尔冰棍很有名，每次回东北一定会去中央大街上吃几根马迭尔冰棍，一定要把自己吃到透心凉才肯罢休，我记得在我童年的时候，超市里的冰棍只要5毛钱，而马迭尔就卖到了3元钱一根，如今已经涨价到5元一根，原味的冰棍是我的最爱，马迭尔的冰棍给我的童年增添了许多快乐。
其实你可能在全国其他地方的美食街中见到过吃到过马迭尔冰棍，但我想说的是，中央大街这家货真价实的老店，是和外面吃到的感觉是不一样的。一共三种口味原味巧克力味，还有那个紫色不记得是什么口味了，原味的奶味很浓郁，口感也很好，吃起来很厚实不冰牙，软软儒儒的，吃过一根后就念念不忘呢。
这根冰棒的记忆也伴随着中央大街，伴随着哈尔滨的老人一生难忘， 但它却成了哈尔滨的象征，在零下三十度的中央大街吃冰棍一种浪漫，是一种执着的守候，无论什么时候来这里都是排满了长长的队伍，马迭尔冰棍代表着东北人的情怀，是游子对冰天雪地独有的眷恋。
零下三十度人们不畏惧寒冷，熙熙攘攘的走在中央大街上，尽是欢声笑语说说笑笑，只为欣赏那些闪耀的灯光照耀的着中央大街上的老房子， 彰显着中央大街的繁华，这座百年老街的城市，东方与西方的融合，历史与现代的交汇，夜幕下的哈尔滨散发出的魅力，是全世界独一无二的。
从繁华的中央大街走进旁边的岔路，一个合围式的小庭院里面有一家超级有氛围的咖啡馆，戈雅咖啡馆坐落在哈尔滨一栋近百年历史的老楼里，这样的老房子在我们小时候统称为筒子楼，进入大门后每一层都有一条长走廊，串连着许多个单间，因为长长的走廊两端通风，状如筒子故名“筒子楼”。没想到喧闹的中央大街旁，居然还有这么一家有复古文艺的咖啡店，仿佛走进这个小院子里，便能隔绝外界的喧嚣和浮躁让人安静下来，在外边看了那么久的老房子，可以来这家咖啡馆看一看老房子的内部。
从繁华的中央大街走进这恍如隔世般的小庭院，仿佛世界杯一道红砖墙隔绝开了与现实的纠葛，暂时逃离充满纷扰的世界，这些老房子至今还有人在居住，我们在院子里拍照的时候，隔壁那二层小楼的老大哥拿着扫帚出来扫了扫门前的雪，看我们在拍照就和我们说，给你留点雪拍照吧，我等会儿再出来扫。
老式的筒子楼的过道仅仅能够容下一人宽，其实这都是这层楼的公共空间，左右两侧的单间还是每家每户，不过你要是大户人家的话，你就当我没说。咖啡馆的走廊里音乐海报还有一些干花干草，这让本来就复古的咖啡馆，显得更加文艺。
戈雅咖啡馆所带来的的温馨是其他咖啡馆不能比拟的，因为这里就是一处普普通通充满年代感的住宅，像我这样的东北孩子，童年的记忆中居住的就是这样的房子，只不过随着城市化的进程，这些筒子楼基本都被拆掉，建了新的商品住宅，而这里的每一处陈设和装饰都是我们小时候年代遗留下来的，处处都是生活中真实的痕迹，只要你坐下来慢慢的欣赏她，她就像一个会讲故事的东北阿姨一般，不必等你张口，阿姨就会热情的用着东北口音告诉你这间屋子的故事。
时光再也不会倒流，戈雅咖啡就像是一头穿越回了那些回不去的就旧时光， 一道红砖墙隔绝开了与现实的纠葛，暂时逃离充满纷扰的世界，在这里可以肆意地消磨着时间，戈雅咖啡的美是一种沧桑的美感， 走进这里回到了八十年代的哈尔滨， 冬日的阳光顺着高高的窗子洒进屋内，加上暖气的温暖，让屋子里弥漫了一股懒洋洋的气氛。
戈雅咖啡的浪漫是随手的随便翻开一本书便沉浸其中，如此浪漫的氛围，再来上一杯冰美式，任由咖啡的香气弥漫在屋子里，北方冬季特有的温暖就是只要你在室内，就可以忘却屋外的寒冷，这家咖啡店给我的是一种恍如隔世的感觉，屋外是中央大街繁华与喧闹。屋内是安静的气氛，有情调的音乐，咖啡与甜品，在这里就像是另一个安静的世界，你不需要做些什么，就可以在这里呆上一个下午。
如果你和我一样是一位咖啡爱好者，又喜欢哈尔滨的这些老建筑，你一定要来这个有格调的咖啡馆来给上一杯咖啡，这样苏式的建筑不知道哪一天就有可能被拆掉，这氛围感十足的咖啡，今天不在哈尔滨喝，可能明天就要去俄罗斯喝了，和我一样在戈雅咖啡度过了一个极为舒适的午后，这是一个 让人感觉时间变得很慢，而且贪恋着在这里的每一分每一秒的地方。
因为东三省离朝鲜和韩国很近，而且我们少数民族的大家庭里还有朝鲜族同胞，所以哈尔滨也有不少朝鲜饭店，这种饭店一般被我们成为狗肉馆子，因为主打菜是狗肉，当然还有很多其他的菜品，比如朝鲜冷面、石锅酱汤、石锅拌饭、米肠等等，当然也有一些特色炒菜比如麻辣鳕鱼、辣白菜土豆片等等。关于狗肉馆这件事我觉得不应该大惊小怪，将合法的饮食视为猎奇的异域，在一个地域辽阔的国家内部，各地习俗差异巨大，原本就是常识，而且这也是一个地区的传统文化，既然法律没有禁止，那么不爱的人你可以不吃，但你不可以让别人不吃。
其实哈尔滨的朝鲜馆子在我看来都差点意思，因为味道是真的没有找到好吃的，这次来的这家老朴朝鲜风味，在哈尔滨来说算得上是连锁的大馆子，但味道也是中规中矩稍微差点意思，首先来说拌菜，朝鲜族的饭店拌菜的种类非常丰富，这家店只有一些简单的萝卜泡菜和苏子叶（紫苏）还有萝卜条，这就是让人很崩溃的，本来想吃茄子豆角、凉拌肚丝、麻辣牛肉丝、结果人家压根就没有。
米肠里面是用糯米和猪血混在一起，蒸熟了以后切片上桌，没有什么特殊的味道，没有内脏的味道，软糯的米肠很Q没有腥味，米肠稍微带一点鲜咸的味道，可以配着酱料一起吃，是朝鲜族地道的特色小吃，如果你在饭店看到了这一整根黑乎乎的灌肠，一定不要因为其外表就拒绝品尝，要不然你会因错过这样的美味而感到后悔的
说是麻辣鳕鱼，但麻辣的程度远不及重庆的一成功力，酸甜的口感很是开胃，直接蘸糊过油炸，外表有一层酥脆的硬壳，然后浇汁说是麻辣其实更像是鱼香汁。
有冷面自然就有热面，只不过热面没有像朝鲜冷面一样家喻户晓，一碗煮好的荞麦面里面加满狗肉汤，一点点咸香浓郁的肉汤，加上一点朝鲜族辣酱一拌，一边吃一边流汗。真的这种感觉太幸福了。
对于我们东北人而言，冷面是一年四季的信仰，夏日的冷面是通透清爽的解暑神菜，而冬日的温冷面，微咸微辣，是干燥的暖气房里难得的一抹舒爽，嫩滑爽口的面条，酸甜可口的冷面汤，加上厚约一厘米的牛肉片，一片西红柿一片苹果片，对半切的水煮蛋装点其间，将大冷面装点出满汉全席的丰富感。
酱汤是一道黑暗料理，第一次尝试它的朋友绝对会被它熏得难以忍受，因为这个味道确实臭，但这一锅酱汤是狗肉馆子里必不可少的一道食物，这是清酱熬制而成的酱汤，闻起来有一股浓郁的臭味，锅中加入五花肉和豆腐，再配以豆芽和青菜，其实是臭豆腐是一样的。闻起来臭吃起来香，如果你能开始尝试第一口，那么你一定会爱上这个味道的。
东北狗子馆子的狗肉大概就分两种，刀切狗肉和手撕狗肉，都是凉菜蘸辣椒酱吃得，刀切的是那种带皮的，手撕的就是那种纯瘦肉的，狗肉馆肉香不腻，瘦而不柴，没有什么特殊的味道，如果你不说这是狗肉，大概没人知道这是一盘狗肉。
东北的那些烧烤店切记一定不要去那种大的连锁的，那些真的不一定好吃，一定要找那种巷子里开到后半夜很晚的那种，在中央大街的住处随便找了一家烧烤，其实中央大街除了那一条主街，剩下的都是居民区，不要担心什么景区附近的馆子不好吃，那是绝对不存在的。在东北，烧烤已经成为了一种生活方式，它是独一份儿，离开这个地域就没了特有的味道，它对漂泊在外的游子来说，是家的味道，是儿时的记忆，是心心念念的牵挂。
其貌不扬的小店子里面真的是不修边幅，不要担心就是这样的小店子才好吃，里面一片凌乱室内的空气有些浑浊，如果你遇到了旁边坐了一桌抽烟的大哥，那么你还是换个房间吃吧。
很久没回东北了突然就难以适应东北大哥的热情，老板说不管你点多少，我都先送你一盘蚬子（花甲），这上来就送菜的操作我可是很久都没有遇到了，一盘辣炒蚬子一定要配一瓶啤酒，麻辣咸鲜的口感，真的是一道下酒神菜。
这家店是以前通江街著名野摊李四大腰子，如今有了自己的门面，这么多年过去了大腰子的味道依旧好吃，吃起来不腥没有骚味，其实他家算是比较另类的烧烤，招牌的大腰子会放一点糖，刚开始吃的时候会觉得特别的好吃，不过慢慢的就会有一点腻，于是我们又加了十串原味的，一口大腰子一口哈啤，这感觉真的非常带劲（东北话，爽的意思）。
东北烧烤的特点就是分量大而且价格便宜，基本都会肉类为主，基本没有南方烧烤中的那些素菜，吃烧烤必点羊肉串，东北的羊肉串真的是有羊味，黑龙江的羊肉串基本都是从内蒙古海拉尔运输过来的，这些肥瘦适宜的羊肉，我每次吃都会告诉老板，烤的焦一些这样中间的肥油非常的香，外酥里嫩的状态是我的最爱。
东北烧烤界主食最具灵魂的一定是烤饼，看似普通的烤大饼其实真的是出了东三省几乎就没有了，面饼的表皮撒上辣椒小料，外表刷油烤制金黄酥脆，她已经不是一种食物了，已经是对于家乡的思念和寄托。在过年回家的时候，无论紧凑的假期有几天，我都会约上我们这几个在南方生活对烤饼这种平凡普通的食物有执念的人去烧烤店吃上几个，很普通但是很思念，也许真的是从东北出去久了，这种独自漂泊的游子对于家的思念吧。
蝉蛹是去烧烤店必点的美味之一，几乎每家烧烤店都有，烤出来的蝉蛹撒上作料简直就是下酒神菜，这种食物虽然吃不饱，但吃起来很有意思 ，咸鲜的味道，蝉蛹肉就是优质蛋白质的味道，要是新鲜的活蝉蛹，还会爆汁非常的好吃。
烤鸡爪和烤鸡头都是黑龙江烧烤的灵魂，去不熟的的店一定要问一下是生烤和熟烤，熟烤的鸡爪和鸡头一秃噜就脱骨，其实就是提前卤过的更入味，口感更佳软烂，生烤鸡爪和鸡头更加有弹性，口感层次更加丰富一些。
很久没回哈尔滨了现在的烧烤店真的是越来越豪横了，居然能烤羊骨棒了，而且这家店是真便宜啊，一个羊骨棒没记错只要6元，咸香的羊骨棒外面是一层筋吃起来特别的软烂，最后一定要记得吸一吸骨头里面的骨髓，那才是灵魂所在。
不管怎么说，烧烤的确给我们带来了无数的快乐，他在哈尔滨的存在已经不仅仅是一种美食，更是在寂静的深夜安抚着那些无处安放的灵魂，那些在烧烤中结下的友情，那些烤的直流油香喷喷的肉串，那些在无数的深夜填补我们寂寞美食，简直是我关于生活最好的回忆。
在道里区通江街有一处犹太教的老教堂，当冬日的阳光撒绿色洋葱头的屋顶上，那一抹绿色和蔚蓝的天空，给寒冷的冬天增添了一丝色彩，浅黄色精美的外墙，尽显恢宏大气又不失温暖的格调，哈尔滨是一座教堂之城，这又是一百年的老建筑，如今主要的功能是作为音乐厅在使用，而这里面也有一家十分有特色的咖啡馆，走进教堂就能闻到咖啡散发出的浪漫香气，深入其中更是有斑驳的历史和情怀。
哈尔滨特殊的历史形成，这里不但最早普及了俄餐和西餐，当然也是中国最早传入咖啡的城市之一，咖啡和红茶很早就被侨民带入了哈尔滨的生活，早在百年前哈尔滨就有很多家咖啡馆，如今在教堂里看到这样一家咖啡馆，是不是可以理解为这是百年来的传承。
走进这家教堂中的咖啡店就好似打开了一段关于哈尔滨尘封的记忆，店内的装饰都是冲了欧式风情的摆件，最让人喜欢的还要署这两扇大窗户，相比于现代的楼房它更加的高，是不是百年前的人们也是一样喜欢哈尔滨的阳光？而且北方的窗户基本都是双层的，这样更利于屋内的保暖，在在繁忙的都市生活中，寻一处安静的咖啡馆，在一个阳光午后，享受着屋内的暖气，任由阳光洒在屋内，享受这样难得的惬意时光是一件很舒服的事情。
其实在这样环境中喝什么咖啡已经变得不重要了，点了一杯dirt淳淳的咖啡香加上奶香，我只是沉浸在这古老的教堂中，任由咖啡的香气慢慢的弥漫在空气中，安安静静的享受时光的流逝。
依偎在厚厚的双层窗边，享受着午后的冬日的阳光，那古老的唱片机放出的音乐，恍惚间仿佛时光倒流多年，穿越回了那个百年前过去的年代，当咖啡馆遇到老洋房、音乐、暖阳，仅这几个元素就足以给人美好愉悦的想象，慢下来你会发现老哈尔滨这座城市远不是“冰城”那么简单。
走进这座老教堂，现在这里已经不再作为犹太教礼拜的教堂，而是哈尔滨老会堂音乐厅，面向公众开放，会不定期的举行小型室内乐音乐会，为市民提供高雅经典的听觉盛宴，这里依然保留着犹太教的装饰风格，简洁而不失柔美，古老却不显破落，在教堂里慢慢的逛，你仿佛会聆听到这座建筑、这座城市百年来的沧桑巨变。
这里拥有厚重的文化积淀，从古老的教堂中的唱诗班再到如优雅的音乐，这座教堂中流淌的音符已经默默的传承了几个世纪，哈尔滨音乐符号的血脉从未中断，一个充满古老气息更具内涵的哈尔滨，慢慢的浮现在我的眼前，静静的在教堂中享受着音乐的美妙，感受依然弥漫在灵魂里。
走到教堂的三层俯瞰这些欧式建筑外观，便能感受到老会堂音乐演出的古典气息和高雅之美，教堂中的每一个吊灯，每一处景致的雕刻，和充满温馨的颜色搭配，展现的都是老哈尔滨深厚的文化积淀。
置身于老会堂音乐厅静心聆听建筑的语言，仍能感知一个民族的庄严和他们对文化信仰的坚持。历经百年风雨，如今重放光彩的老会堂音乐厅，已成为哈尔滨音乐之都的新地标，并为这座世界音乐之城增添了浓墨重彩的一笔。弥足珍贵的犹太建筑或许带给大多数人一种神秘感。透过历史的迷雾，对哈尔滨这座城市历史的探寻，心灵亦会受到极大的震撼。
哈尔滨这座音乐之城的 称号是这个称号是联合国授予的，亚洲仅此一座其余四座城市皆坐落在欧洲，百余年来哈尔滨的音乐文化就像松花江一般从未断流，音乐的文化不断地浸润着这座城市，荡涤着人们的心灵，希望疫情早日消散，哈尔滨可以重启国际音乐之城的交流，让更多的城市中众多的浪漫唯美的音乐符号和音乐元素诠释着哈尔滨这座多元的文化之城。
在哈尔滨有很多不起眼的小馆子，尤其是街边的那些清真小馆子，这些小店子的历史，有可能随随便便就是一家已经开了十年甚至二十年的老店，到清真小馆子吃什么最正宗，我的回答一定是水爆肚、羊汤、还有锅包肉，而且清真小馆子在黑龙江是便宜实惠味美价廉的代名词，还有一个重要的因素就是由于清真嘛你懂得不吃猪肉，因此清真餐馆里的菜都是以牛羊肉为主，他们对于牛羊肉的烹饪有自己的一套做法。
可能有人会问水爆肚，那不是北京菜吗？是啊北京菜不也是鲁菜的一个分支，东北菜也是鲁菜的一个分支，而且融合到了东北本地的特色，来清真馆子水爆肚是必点的一道菜，一份简单的水爆肚脆爽鲜嫩，嚼劲十足，一点香菜末一点蒜末，再浇上一碗热乎乎的芝麻酱，平平无奇的水爆肚立马香气四溢，牛肚的脆爽加上麻酱的浓香，毫不夸张的说，每次我都有可能吃两盘。
哈尔滨的羊杂汤几乎都是没有什么脏器味道的，奶白奶白的羊杂汤出锅后撒上香菜末和葱花，羊肚、羊肝、羊肺都是嚼劲十足没有炖的很烂，更是美味无比，在哈尔滨寒冷的冬日里喝上一碗热气腾腾的羊汤，再一口塞满一个肉香四溢的烧麦，绝对是味蕾和心灵上的双重满足。
来清真馆吃锅包肉一定要问清楚是牛肉做的，还是鸡肉做的，因为这里不可能按常规的做法用猪里脊，如果只有鸡肉，那么你扭头出去不吃就是了。牛肉做的锅包肉也可以做的软嫩一下，这些都是要提前和老板说的，用玉米淀粉炸肉片，才会软嫩软嫩，做成鲜嫩多汁的模样，但大部分的清真馆子都是做的外酥里嫩非常干爽的口感。
白瓷盘托底，上面堆着挂着芡的炸肉片，肉片上有褐色的焦糊点，还有些香菜、大葱、胡萝卜作为点缀，趁热夹起，一口咬下去口感酥脆软硬相宜，一瞬间酸甜焦香、肉香充盈在口中。
店里这份手把羊排绝对是招牌，简单的原汁原味的羊排保留着本色，牢牢锁住肉香和水份的同时，不腥不膻，一切恰到好处，羊排肉层次分明有肥有瘦，皮肉之间夹着丰富的油脂，厚实的口感中带着鲜美，鲜美里渗出油脂的美妙味道让人欲罢不能。
吃手把羊排建议第一口不要蘸料，感受最传统的味道哦！刚开始咀嚼，肥瘦相间的羊排肉就渗出了肉汁，那饱满的汁水在舌尖不停翻涌， 香浓的羊肉味道简单的蒜酱或者烤肉用的花生碎蘸料，也是非常的让人满足。
一、对于哈尔滨火车站
我们喜欢称它为哈（hǎ）站，它始建于1899年以前是中东铁路客运和货运的中心枢纽站，现在是黑龙江地区重要的客运枢纽，在这百年间老哈尔滨站先后经历了四次大型站房改造，最近的一次试2017年4月，哈尔滨站进行主站房拆除改造工程，也顺便把站前一带的老破平房也拆了，很多年没回哈尔滨的我在哈尔滨站下车以后，竟然一时不知所措，原来那个我愿称之“江湖”的火车站，如今变得如此的干净整洁，毕竟当年我只相信能在火车站坐火车是真的，其他这里发生的一切都是假的。
百年哈站，不仅见证了这座城市的风云变迁，如今正作为城市的第一门户，迎送着八方旅客。哈站的整体建筑风格采用欧洲“新艺术运动”风格设计理念，融入现代化元素，虽然一看就是翻新新建的，但这充满欧洲风情的车站，比国内那些大同小异的车站，还是要好看很多，哈站的每一处细节处尽显生动奇异。
二、圣伊维尔教堂
来来回回这么多年每次从哈站发出又到达，从没没有看到过离哈站这么近有一座如此精美的教堂，可能是原来站前这一带有太多杂乱的平房遮盖住了这精美的教堂，这座教堂建于1908年，是俄国出资修建的为在日俄战争中毙命的俄军将士亡灵祈祷之所，没错以前就是停尸房，后来被用于仓库，现在教堂内部是不对外开放的。
圣伊维尔教堂，折衷主义风格的俄罗斯式建筑，外观巍峨挺拔。教堂平面呈希腊十字式格局，主入口对面是圣坛，主入口上方有钟楼，但是钟好像已经不见了，教堂上的葱头式大小穹窿主次分明，错落有致优美和谐。
伊维尔教堂作为一个历史见证，记录了日俄战争、见证了哈尔滨多元的文化和悠久的历史，这座历经百年沧桑的建筑，因为哈站的改造才没有被破旧的巷子中，在近一个世纪的风雨中，伊维尔教堂并未采取任何保护措施，自然与人为的侵害，至今没有倒塌，经过翻修后还能屹立在哈尔滨也算得上是难得的奇迹。
三、尼埃拉依教堂
尼埃拉依教堂于1914年由德国修建，是一座带有北欧风格的哥特式建筑，也是哈尔滨少有的基督教堂，建筑整体采用砖木结构，在大雪纷飞的哈尔滨这红色的砖墙，显得格外有异国风情，虽然教堂的规模不大，但飞扶壁尖肋拱顶、束柱等都是典型的哥特式建筑符号。
虽然是一座很小的教堂，但处处都彰显着优美的造型，主门的雕花加上窗户同样由各种造型优美的花格组成，哥特式尖拱高窗墙面、入口及尖券窗额上饰以白色线条，与红墙绿顶相映，颜色鲜艳简洁明快。这也是一座为数不多可以进去里面的教堂，可以进入教堂内部参观，感受一下不一样的氛围。
四、东正圣母守护教堂
这是一座典型的拜占庭式的东正教教堂，在1922年开始动工建造了这所教堂。1930年由俄国著名建筑师在木结构教堂的基础上，重新建造了现在的砖石结构教堂，现在是是中华东正教会哈尔滨的教会教堂，为啥叫圣母守护教堂？它在守护什么？原来这很大一片区域都是外国人的墓地，所以才有了这么几座教堂，但随着城市的发展，于1958年全市的外侨坟墓统一迁移。
五、原捷克斯洛伐克领事馆旧址
这座老房子始建于1905年，建成时是私人住宅于1924-1927年作为原捷克斯洛伐克驻哈尔滨总领事馆，这是哈尔滨的老房子里，仅次于老道外保护的最差的，从建筑造型细节可以看出这是一座古典主义风格的老洋房，正门早已残破不堪，加建的那一排混凝土小房子，应该是起到了立柱称重的作用，这座建筑从侧门是可以进入的，而且在门口是里有供热标识牌的，那就说们这里有人生活的痕迹。
走进这一百多年的老房子，里面虽然有些残破，但是相对于废弃的地方来说，还算干净一些，一共有三层，每一层都有一个门，大门是上了锁的，质门被漆成绿色，门口放置了防寒用的门帘，而且还有照明用的灯。
宽敞的楼梯间虽然满眼灰尘、残破不堪却依稀透露着往日的气派，高大的窗户上绷着防寒用的塑料布，昏暗的光线让这座老房子一百多年的房子至今没有坍塌钢筋水泥甚至都没有一点破损，楼梯的扶手依旧保持了那朱砂色，楼梯的围栏精美的工艺也是让人无比惊叹，后来问了周边的居民，他们说这里确实有人居住。
这样一栋具有重要历史意义的建筑残破至此，不得不让人心生悲凉，好怕它那一天就突然塌掉，政府也有意进行维修，但是这二十年来迟迟没有动作，依然毫无修缮的痕迹，任由雨打风吹。想必大家也清楚为什么没有维护，我猜大概是这栋房子的产权不明，至少不是归公共所有，你看现在这里面不还是住着好多户居民，还有就是这栋建筑隐藏在居民区内，如果不是刻意找，很难被发现，你看主街上的那些领馆，不都是被修建的好好的。
六、秋林公司
从东大直街到红军街，街道两旁很多老建筑，比如最出名的秋林公司，1908年9月秋林大楼竣工投入使用，到如今已经不知道翻修过多少次了，这栋房子和之前一些教堂领馆旧址的建筑艺术性是没法比的，秋林公司的建筑确实少了一些韵味，但是秋林的橱窗艺术耐人寻味，橱窗的风格与秋林建筑形式、历史底蕴以及它的异国风情相得益彰，古朴高雅又清新脱俗。
七、积别洛索高大楼旧址
此名源于建造它的主人意大利人彼得·伊万诺维奇·吉别洛—索科，著名工程师，曾是中东铁路兴安隧道工程设计师，后为哈尔滨房地产主，1920年，意大利在哈尔滨设立领事馆，鉴于他的威望，吉别洛—索科被任命为意大利驻哈尔滨领事馆首任领事。
1942年以后随着意大利最后一任领事离开哈尔滨，这个领馆就此关门，在日伪统治时期，这里曾作过日本司令部，七十年代至今，为黑龙江省电力公司食堂，这是一座以巴洛克为主的折中主义风格建筑，面积虽不大，但造型极为优美典雅，如今这里已经被翻新的十分明亮，旁边就是哈尔滨的松雷商场，一面是现代的商业中心，一面是古老的建筑，这样的文化真的很哈尔滨。
八、黑龙江省博物馆
黑龙江省博物馆位于黑龙江省哈尔滨市南岗区，始建于1906年，是一座新艺术运动建筑风格的近代砖混结构建筑，建成初期名为“莫斯科商场”。米黄色墙面、暗红色穹窿顶，这座经过一个多世纪风雨沧桑的欧式建筑在近代哈尔滨建筑史上已是寥寥无几，如今作为黑龙江博物馆开放。
九、哈尔滨原荷兰领事馆旧址
这座建筑始建于1921年，建筑目前被汇丰照相机店所使用，从建筑艺术本身来说，是非常精美的建筑，整栋建筑贯穿了多种欧式建筑典型的设计元素，顶端的圆形绿色穹顶，配以玻璃镶嵌通透而明亮，当白雪慢慢洒落在拱顶上时既浪漫又梦幻，大小不一的挑檐雨搭，极大的丰富了建筑立面的造型感，整栋建筑复古而又富有文艺气息，温情而浪漫。
十、俄国领事馆旧址
哈尔滨龙门贵宾楼酒店建于1901年，是哈尔滨目前唯一一家保持经营的百年老店，在1907年为俄国军官的俱乐部，后改为俄国总领事馆，1937年日军占领哈尔滨这里变为接大和旅店，1968年成为哈尔滨铁路医院，后又改为铁路招待所。1997年10月，为龙门大厦贵宾楼，至今仍然作为酒店可以预定，可以住宿，而且出门就是哈尔滨站，如果你喜欢浓郁的文化气息和沧桑的历史感，可以尝试来这里小住一下。
十一、中东铁路中央医院旧址
曾经的铁路医院合并成了哈医大四院，这里可能是全国医院里保留百年以上历史建筑最多的地方，且如今还依然在使用，从中东铁路中央医院到哈尔滨铁路医院这百年的历史中，曾经有有12座建筑，在2004年并入哈医大以后，12座建筑被拆毁8座，只剩下孤零零的4座。每一座老建筑背后都承载着一段历史，希望有一天我们只要走到这座建筑就可以快速知道它们的故事，虽然这样会让我失去寻找历史的乐趣，但是会有新的年轻人传承铭记这些历史，希望这些老房子能够得到该有的修缮，将哈尔滨这全国独一份的文化传承下去。
在道里区的街道上随处一抬头都有可能碰到一个没见过的教堂，这不就是在逛红专街早市的路上，碰到了一个色彩清新的鞑靼清真寺，这个清真寺始建于1901年，是哈尔滨历史资历最老的宗教建筑之一，其实远东地区很少见鞑靼人建筑，它既有西亚风格也又受到拜占庭风格影响，建筑外观颜色呈咖啡色与白色相间，又呈现出俄罗斯民族建筑的特征，几种文化交织在一起的教堂还是很新颖的。
要问哪里最能体现哈尔滨的人间烟火生活气息，一个是深夜的烧烤店，另一个就是早上4点开始的早市，如果你觉得4点太早，那么我告诉你一件你从来没听过的事情，我们这里夏天最早的时候，3点天就亮了，可能每个东北孩子都经历过，早上还在家里睡懒觉，父母就已经拎着大包小包回到了家，典型的逛早市回来的样子。
东北早市是人间烟火气的汇集之地，但却是年轻人可望而不可及的丰饶乐园，时以令人发指的低物价震惊全国集市的梦幻交易场，不管是夏天两点半就天亮的早市，还是冬天严寒零下三十度白雪飘飞的烟气中，早市永远都在，虽然因为起不来床，又差点错过这这次早市，我来的时候已经6点半了，差不多8点的样子，各个摊位基本都撤走了，马路也恢复了车水马龙。
红专街早市有一家网红摊位—尹胖子油炸糕，后来才发现一共有两家，我拍的这家是假冒伪劣的，我就说这尹胖子怎么一点都不胖，难道突然减肥成功了？油炸糕是用用豆沙和白糖做的馅，外皮有大黄米面做的，也有用糯米做的，吃起来粘粘糯糯，香香甜甜的。
早市上能够售卖你想到的一切东西，有各式各样接地气儿的商品，新鲜的蔬菜、水果、鱼类、坚果、现做食品及鲜花花卉等，只要是想买的普通商品基本应有尽有，关键是价格也十分优惠，相比于超市这里便宜的可不是一点半点。
你可以在早市上看到千姿百态的普通人生活的状态，还有那满满的人间烟火气息，北方的早市不同于南方的赶集，这里的市场每天都有，但仅存于每天的早4点到8点，7点以后基本都是处于清货甩卖的状态了，会更加的便宜，在早市中你能看到形形色色的人们，推着自己的小推车，或是几个纸箱子往地上一摆，那里就是今天专属于他的摊位。
走了一段距离终于看到能立马吃的东西，果断来了两个包子，北方的面食是一定比南方好吃的，包子的皮很厚，但是吃起来很香，面的味道十分的浓郁，而且馅儿很大，几乎就是包子有多大，里面的馅儿就有多少。
东北早市一个早餐摊与集市的合体，是东北男女老少都钟爱的集体活动，是人间烟火气的集市。不过很久没回东北的我，走进来瞬间就迷失了自己，我甚至忘了自己是来吃早餐的，因为这里有非常多美食，但是种类太多了可是我却只有一个胃。
北方的冬天的早市就像是一个天然的大冰箱，在早市卖冻货的小贩压根（东北话，压根=根本的意思）不用担心去买个冰柜来放货，零下三十度的室外，就是一个大冰窖。还有就是卖货的大哥经常双手往后一背，站在自己摊前面给人的感觉像极了一个大将军，但是当你走近他看了看他家的商品，他会笑嘻嘻的对你说，大哥整点啥啊？其实这就是大部分东北人的反差，看似面无表情甚至冷酷至极，但永远有一颗火热的心。
不过天然大冰箱也有一个不好的地方，如果你看到卖水果的没有用棉被把水果盖上，而是直接放到了天寒地冻的室外，那么恭喜你你买回去将是一盘冻草莓，不过这也奈何不了他便宜啊，超市里30块钱一斤的草莓，在这里只要20一斤，你还可以砍价，记住草莓这种价格很透明的商品，不要砍价太狠，毕竟我们东北人也是有脾气的，
充满人间烟火气的早市儿更像个临时舞台，除了一些固定的摊位，很多小商小贩都是流动的，买家和卖家在这里不期而遇，演绎着各自的滋味人生，商贩们用一份份农家特产表达着对土地的眷恋和对生活的制作，城里的大叔大婶把逛早市儿当成一天采购最重要的环节，虽然两伙人人生轨迹不同，但所经历得岁月，又让他们对于集市有种特殊的情愫。
千百年悠久东北早市文化，在一声声高昂的叫卖声中表达着最淳朴的信息，你可以在每个城市的早市见到最本质，最质朴的劳动人民，我在一声声叫卖声中和谈价声中逐渐迷失了自我，那种感觉有一种神奇的治愈感。
东北的冻梨算得上是红遍了网络，但是早市上的冻梨你又没发尝一口，所以你并不知道它是酸是甜，并不是所有的冻梨都是甜的好吃的，如果快要收摊了他的车上还有一大堆冻梨，那么我劝你不要轻易尝试。
哈尔滨有一种很神奇的特产那就是大列（liě）巴。其实就是一种俄罗斯的就是面包，不过它的分量非常大，在早市看到的这个大娘推着三轮车卖的大列巴已经算得上是迷你版的了，其实列巴约等于中国人的大馒头，只不过最后是烤出来，我在东北生活的这么多年，印象中几乎没有吃过这种面包，因为它实在是太硬了，必须用刀切片才能吃，也有可能是我小的时候不喜欢这种淳朴简单的味道所以吃的很少，不过现在在大街上看到大列巴，一定会买上一个尝一尝它清香的麦香味。
在早市的后半段会有很多卖菜的摊位，不对准确的说是卖菜的车，其实我也已经十多年没逛过早市了，这种先进的保暖设备我也是第一次见，菜和水果是最怕冻的，所以我们东北人民集中智慧，用这种小车在早市卖菜，不过要怎么理解在东北市场里经常见到的这个”笨”字呢？比如笨豆芽、笨鸡蛋、笨土豆、等等，是真的这个菜它不聪明吗？其实你只要把它理解为英文里的”original”(原生态)，瞬间就变的时髦起来了。
最后奉劝来逛东北早市的南方朋友，前一天一定要休息好，毕竟早市还是太早了，最极端的情况是在夏季的六、七月份的凌晨2点半天就亮了，而这个时候广东人的夜粥才刚刚开餐，东北小朋友的爷爷奶奶已经起床准备去早市大杀四方了。其实早市有着这样几乎变态的出摊时间，完全是历史遗留的产物，东北人几乎都是在大型重工业工厂上班，这迫使他们必须统一在上班前完成采买或出摊，而如今这个习惯也延续至今。
东北有早市自然也有夜市，只不过冬天的夜市相对于夏天来说要萧条的很多，因为毕竟是零下三十度，西北风一吹那冷的叫一个透心凉，北七夜市算得上是道外比较大的夜市了，距离松花江也比较的近，可以感受到来自松花江容日的江风是多么寒冷，每个小商小贩都用大棉被将自己的摊子围了起来，但寒风没有能够阻止夜市的繁华，这里汇聚了东北的很多小吃。
这种烤毛鸡蛋在我印象里，就是东北夜市美食的代表，它是鸡蛋在孵化过程中受到不当的温度，湿度的影响导致鸡胚发育停止，死在蛋壳内尚未成熟的小鸡，而小商贩把这些毛蛋经过再加工变成一道街头美味。
在很多地方又称为活珠子，很多地方都不吃就直接扔掉了。但是在东北却是美味，放在炭火或者大铁锅里面上面烤熟，抹上各种酱料，味道非常香。很多外地人看到这种美食都不太敢下口，但是我们东北人却当作美味佳肴。
售卖美食的摊贩沿街排成长龙，空气中弥散着美食的香气，随着川流不息的人漫步其中，冬日的不见街边大排档中举杯畅饮的食客们，但听着耳边不时传来的吆喝声，自由闲适的氛围让人不禁露出笑颜。
在东北的夜市还要强烈推荐一种美食，那就是东北的臭豆腐，东北的臭豆腐自成一派，不像长沙的臭豆腐，是提前发酵的，也不像绍兴的臭豆腐是那么的清淡，东北的臭豆腐就是简单的豆腐，经过油炸后外酥里嫩，最后抹上臭酱，在我看来这臭酱几乎就是王致和臭豆腐经过一些加工和改良，所以闻着是真的臭，但是吃起来是真的香，如果怕腻的话一定要记得让老板给你加上一点泡菜。
熏酱店作为东北夜晚喝酒的好去处，个人觉得排名仅次于烧烤，南方的小伙伴可能要问了，什么是熏酱，可以简单的理解为酱卤加烟熏出来个各式美食，在哈尔滨几乎每条大街小巷上都会有一家熟食铺，熏肉酱货的香味从一间小小的房子里飘出来，能够瞬间让整条街道都弥漫着香味，这些熏酱小馆各式各样的熏酱菜绝对是酒桌上的主旋律，啤酒配熏酱撑起了就是哈尔滨夜晚最美好的生活。
店里的橱窗里放着各种菜品，像卖卤菜一样每一样装在一个盘儿里，别担心除了烧鸡是整只卖的，其他都可以切小份上称按重量卖，这些琳琅满目的熏酱看似粗狂豪迈，其实也是要经过精心的烹饪才能制作而成，用特色的老汤熬制后，在特制熏炉下熏制，历经几个小时，十几道工序后才能出锅，做出来的菜品既有卤肉的香味，也有一丝丝烟熏的香味。
熏酱馆子不仅有扎实的猪肘和烧鸡，还有熏酱的下水，常见的大肠小肠，还有鸡胗猪巧舌毛肚等等，点好以后店家会切成小块然后摆盘上桌，这又是一道硬菜，如果需要加热一些味道会更好，一口肉一口酒，那酒香与肉香再加上的熏香，这等美味简直是赛过神仙般的生活。
熏酱的品种很多，让人看上去就非常有食欲，熏小大肠肥而不腻，还有一股猪大肠那种特有的原香，加上滴滴的汁水，慢慢凝固的胶原蛋白，肥肠吃起就是是真的香，而且浓浓的烟熏味非常适合下酒。熏蹄筋入口肉嫩筋烂，薰的味儿要重一些，可能是蹄筋这一款美食，原本是没有什么味道的，所以只能下重料，倒是有小时候吃熏酱的感觉和味道。
松花小肚和风干肠都是熏酱中下酒的好菜，焦糖色的的外皮，周身浑圆扎实，将肉塞满在毛肚内，最后切盘会聚在一起，松花小肚那饱满的富态相在一众熏酱里立刻跳脱出来。
风干肠色泽光润肥瘦相间，瘦肉粒是一种很诱人的枣红色，嚼劲十足而且带着一股浓郁的酒香，是熏酱中非常下酒的一种食物，相比于南方的腊肠，东北的风干肠更加的干爽，而且是淡淡的咸味，不用任何的加工直接就可以吃。
熏酱中还有一款我最爱的素菜，那就是熏干豆腐，颜色不算深，能豆腐的的原汁原味，一股清新的豆香，加上淡淡的烟熏味，吃起来一点都不咸但是很入味，也是许多当地老人的下酒神菜。
一、交通
哈尔滨的交通十分发达，航空航线遍布全国各地，几乎涵盖了全国所有的省会城市，部分地级市也有直飞哈尔滨的飞机，飞哈尔滨的航班价格2月下旬-5月基本都是很便宜的，6-8月暑期会比较贵，9-12月的机票也是大跳水，经常有三四百元的机票，1-2月为旅游旺季和，过年返乡的季节，机票基本上都保持在2000左右。
哈尔滨的火车铁路运输也是很发达，普速列车最远可以到成都、广州，高铁列车最远可以到武汉、上海、南京等地，如果你时间充裕机票的价格又很贵，可以选择在火车上慢慢度过二三十个小时，那么你就坐火车吧。
二、东北冬天穿什么
城市中：上身羽绒服+毛衣+保暖内衣，下半身：秋裤+棉裤+外裤，棉裤大家自己去网上搜吧，绝对不是那种很薄很薄的款式，买的越厚越好，不要在乎好不好看，没人会扒下你的外裤看你里面棉裤是什么款式，鞋尽量传靴子一类的，那种户外大黄靴在城市是够用的，如果你是在怕冷，那么我建议你穿两双厚袜子。
户外：户外拍照一定要戴帽子，最不济也要把羽绒服上的帽子戴上，怕冷的话可以去买棉帽子和围脖，手套一定要是带的，在户外保暖只有两个重点，保护好耳朵和脚。
三、哈尔滨旅行住哪里
在哈尔滨建议就住在中央大街附近吧，有地铁还是市中心，去哪里都方便，价格也不贵。
我是一个标准的90后，可我已经离开黑龙江十一年，人生的大半时间都在南方，我对于故乡的感觉用一句很无奈的话来说就是“故乡容不下肉身，他乡安不下灵魂”，其实在南方的十一年里总觉得缺了些什么，长大了后才知道那是我对于家乡的值得怀念和牵挂，缺少的是一年四季中东北不同的味道，我的家住在松花江畔，春风总能带着江中中泥土的清香，夏天是家家户户巷子里炒菜的香味，秋天是那金黄麦浪带来的一阵阵稻香，冬天是凛冽的的寒风的味道，是雪混着泥土的清香。
随着年龄越来越大，越来越开始怀念那片黑土地，离开家久了都会想回到那个小时候想要拼命逃离的地方，我记得我高考填志愿的时候，当时选了一个最远的地方，于是我便来到湖南，从此家乡对我来说便只有冬夏再无春秋，当自己慢慢长大最后发现，那仅存的故乡的冬夏也不见了踪影，那些被生活困住的人，因为种种原因回不到自己想去的地方，但在我的梦里却又在那个熟悉而又陌生的地方走了不知多少回了。
每一个黑龙江人都会对自己的家乡有着浓烈且复杂的情感，那种感觉就好像，我可以说他不好，但是外人说他不好，我会一千个一万个不愿意，这片赤诚的黑土地，只有真真正正的站在这座城市的时候，才会抛开东北只有二人转和喊麦的偏见，当你走进一家家东北餐馆才会发现，这里根本没有所谓的东北大花，那夸张的装饰只不过是一些用来博眼球的工具。
当你走在大街上没有人会喊你老铁，作为一个二十多年的东北人，老铁这个称呼从来就不存在与我的生活中。在东北也不会有人毫无缘由的对你说“你凑啥？瞅你在滴？”我承认我们是性格豪爽，天生的自来熟，天生的幽默感，但是我们也是受过教育的文明人，不会一言不合就“能动手就别吵吵”。
作为一个东北人，我很爱我的家乡，但我们这一代东北人生来好像就是要走出东北，经济的落后惹来了他人的嘲笑，早些年火车一车一车的往出拉石油、煤炭、木材，可如今东北资源都要空了，我们也并没有求要多么的感激，只希望大家放下对东北的偏见，毕竟南方十四省的繁荣，燃烧的是我的故土。