曲径回廊通景幽，水色山光蕴晴柔。
周柏隋槐枝犹茂，唐碑宋殿势方遒。
鱼沼飞梁金龙柱，悬瓮涌泉碧玉楼。
沧桑世事风云幻，不废晋溪万古流。
在王家大院，看到一幅楹联：“根植悬瓮山桂荣槐茂，水出晋溪园渊源流长”。悬瓮山在太原市西南，山下有古泉曰“难老”。泉水汩汩，晋溪生焉；晋水潺潺，晋国兴焉。那里不仅是中华王氏的发源地，也是春秋霸主晋国的发源地，甚至进一步说，是三晋文化的源头。因此后人在泉池边上建祠庙纪念先祖，这就是晋祠。
晋祠祭祀何人？如果建个群的话，群主就是唐叔虞。他是周武王的幼子，周成王的同母弟。叔虞被分封于唐尧故都，就是临汾南边的翼城、曲沃一带，国号“唐“。因为境内有晋水，到第二代就改国号为“晋”。晋祠大约在司马氏晋朝时建祠，历朝历代均有扩建、修缮，后期N多大神，如圣母、水母、骀台、关帝、鲁班、子乔等等都陆续被加了进来。
久而久之，依山傍水的晋祠成了一座宏伟的“祭祀园林”，也叫“晋溪园”。古迹众多，风景秀丽，是太原第一风景名胜。
上图拍摄于晋祠晋溪书院文创店。
晋祠属于“晋源区”，在太原市中心西南方向大约25公里，非常偏远。但作为太原第一名胜，公共交通很发达，看公交站牌，无数条线路到达此处。
我们住在晋祠公园北边、“晋阳大道”西侧的“晋风酒店”，距离公园正门（朝东）大约300米。它离高速收费站“晋祠”非常近，几乎是一出高速就开到这里了。旅馆正对着景区的停车场，在旅馆住宿即可免费停车。
住二楼，条件还可以，窗明几净，老板也很热情。吃饭方便，也可叫外卖。
去晋祠公园的路上，看见围墙上刻着不少古人吟咏晋祠的名句：地灵草木得余润，郁郁古柏含苍烟。欧阳修的诗。
李白的：相随迢迢访仙城，三十六曲水回萦。一溪初入千花明，万壑度尽松风声。
让我吃惊的是，晋祠的游客特别多，不知是不是周六的缘故，人山人海，触目惊心。一直到傍晚七点钟，还有很多人滞留不去。停车场无比宽敞却一位难求！我于是暗暗决定，明早一定第一时间入场。
晋祠景区在悬瓮山和晋阳大道之间，面积极大，可分两部分。一是“晋祠博物馆”，这个名字会让人误解，它可不是室内的博物馆，而是露天的，其实就是晋祠本尊所在的区域，历朝历代的古迹汇集于此，包括晋水的源泉。这是整个景区的核心和精华，门票80元，未成年人半价。
二是“晋祠公园”，它是免费的，在“晋祠博物馆”的外围，比收费区域大得多，但游览价值远远不如。如果时间有限，完全可以忽略晋祠公园而直奔“晋祠博物馆”，切不可丢了西瓜捡了芝麻。
上图用矩形框圈出了晋祠博物馆区域，可以看出：造访它必须穿过外围的晋祠公园，要走很远。下图专门给出晋祠博物馆的整体鸟瞰效果图。其实它本身也很大，需要留出足够的时间。
我刚才强调可以忽略晋祠公园，并不是说晋祠公园不好。恰恰相反，一个城市能有这样美的免费大公园，非常幸运。只是说它比“晋祠博物馆”逊色，如果时间特别充裕，当然可以一并游览。
下图是公园的入口。它面东背西，背倚青山，早上拍照最顺光。
远处是悬瓮山的山脊线。这是早上七点钟拍的，难得几乎无人。
首先要跨过三座“金水桥”。看天上那一抹流云，安安静静的景区多么舒心啊！
天气预报说今天下雨，但是一大早还是蓝天白云。不过温度终于降下来了，比昨天凉快。
在游廊中漫步。这还没进景区呢，就已经心旷神怡。
公园有极为开阔的水面，有山有水就有灵气。杨柳扶风，拱桥飞架，倒影如画，简直会错认为自己身在江南。
过了桥，迎面一座三门大牌坊，蓝匾金字：晋祠胜境。背面匾额是：唐晋斯原。此牌坊不是新建，好像是从哪里移过来的文物。
大门是单檐歇山顶，三门五开间。
中门楣上的牌匾书有斗大的“晋祠”二字，“御制御书，贞观二十年正月廿六日”。两侧楹联：临汾川而降祉，构仁智以栖神。一句话就把晋祠的位置和职能交代清楚，取自唐太宗李世民的《晋祠之铭并序》。
看惯了乾隆的赵体字，再看看难得一见的李世民的墨宝，楷书行书都有，耳目一新。
晋祠居然八点半才开门！我们退了房，早早赶过来。太阳升起老高了，游客排起了长队。
好在只扫健康码，不看核酸报告，快速进园。赶在人潮涌入之前疾行，很快来到“唐园”。注意，沿途不停的有人问你要不要请导游，不用理会，视而不见。
虽是后建的亭台楼阁，却也赏心悦目。飞龙阁、凌云阁、观汾，层层而上。汾河是太原的母亲河，古代的晋水是汾河的支流。
莲叶何田田，鱼戏莲叶间。
四面荷花三面柳，曲桥妙亭，好景致！
静怡阁，望月楼，近水楼台先得月。
“唐宗遗风”，说的是唐太宗李世民，他很重视晋祠的精神文明建设。因为太原是大唐龙兴之地，是老李家的大本营。唐叔虞的“唐国”只存在了一代，就更名为“晋”；而后世使用同一注册商标的唐朝，却享国祚近三百年，史称大唐盛世。
大唐开国英烈群雕。占据C位的就是马上皇帝李世民，与评书演义中“小秦王头戴雉鸡翎，骑逍遥马，挎定唐刀”的形象很不一样。身边是文武重臣：房玄龄、杜如晦、徐茂公、长孙无忌。前排顶盔掼甲的那位，正是“单鞭撑住李乾坤”的尉迟恭尉迟敬德。
枕流漱石，曲水流觞。
终于看见晋祠本尊的山门了！背后的悬瓮山，看起来挺高的。郁郁葱葱，上面还有建筑，估计能爬上去。
山门外又是一道水渠，也架着三座“金水桥”，足见晋祠的规格很高。从景区大门走到这儿大约要15分钟，真是“千呼万唤始出来”。
桥畔有“晋水亭”，我们脚下就是晋水。其实我一直存有疑问：晋国建国之初，地盘很小，“尧墟之南”的晋水怎么会跑到太原来呢？太原离都城曲沃那么远，一直到春秋末年才纳入晋国版图。
看来“此晋水非彼晋水”。事实上太原的历史比曲沃晚的多，直到唐叔虞建国六百年后，晋国权臣赵鞅在晋水（有可能是他命名的）以北筑造晋阳城，太原这才走上历史舞台。赵家苦心经营，建成后方基地，在“抗击范中行”、“智伯决水灌晋阳”、“三家分晋”时，晋阳城力挽狂澜，发挥了关键作用，也改变了历史进程。此后太原才后来居上，逐渐取代临汾，成为河东（山西）的政治经济中心。
后世人想建晋祠，自然选择山西首善之地——太原的晋水之源，毕竟这里风水极好，出了无数英豪，适合建功立业。所以我也不用纠结太原是否真正的三晋之源，就认为它是好了。
山门红墙绿瓦，单檐歇山顶，开三个拱劵门。目前风和日丽，杨柳依依，拍出来的古建都很好看。山门上的“晋祠”二字是陈毅元帅所题。
已提前网上购票，直接扫二维码进入。前面全是铺垫，这才揭开了正式游览的序幕。
晋祠虽然是北方园林，布局却不拘一格，依山水自然之势而建，不讲究对称。不过它还是有自己的中轴线，从前（东）往后（西）依次是：水镜台---会仙桥---金人台----对越坊---钟鼓楼---献殿----鱼沼飞梁-----圣母殿。圣母殿是主殿。
首先映入眼帘的是“水镜台”，从正面看过去像座小庙。瞧那两只萌萌的圆眼睛，像不像孙悟空变的？只等二郎神一进来，就张口把他咬死。其实它的真实身份是大戏台子！前天在广胜寺的水神庙，大殿前不也是有个大戏台子吗？祭祀时必要演戏，这戏是演给神灵们看的。
看起来是一座相当精致的楼殿，说它是“殿”因为有个高台，说它是楼因为是重檐歇山顶。檐下的大牌匾蓝底金字写着“三晋名泉”。山西缺水，水很重要，无论晋国还是晋祠，都是因泉水而兴盛，不能忘本。
檐下楹联很工整：水秀山明无墨无笔图画，鸟语花笑有声有色文章。台下两只石狮子，表情夸张，咧着嘴傻笑的是雄狮，紧闭着嘴做矜持状的是雌狮，似乎在表明谁说了算数。
从侧面看，现在明白为什么是戏台子了吧？原来，刚才正对着我们的，是“后台”；背后的却是“前台”。前台是制式较低的单檐卷棚悬山顶，清朝时补建；后台一看就更高大上，也更古老，是明朝建筑。
绕到前台台下，正面拍一张它的雕梁画栋。牌匾上书：水镜台。这是乾隆时的翰林杨二酉所题，被誉为晋祠三大名匾之一。而后台那个“三晋名泉”是他的伯父、康熙时武举杨廷翰题字。这伯侄俩一文一武，一起留名，太传奇了！
所以说游人文景点，了解一些故事传奇才会有趣。有道是：水镜殿阁四面风， 正反侧观各不同。 双匾齐悬伯侄墨，一文一武戏台中。
水镜台，水清如镜含天理， 善恶忠奸自辨明。戏台子取这个名很有寓意。
正对着水镜台，是“会仙桥”。桥头左柳右槐，似乎是这边的标配。
就是这样一座不起眼的小小石拱桥，横跨“智伯渠”。桥虽小，却是明朝古物，桥栏上的花纹变化多端。
至于为何叫“会仙桥”，据说明朝某官，受不了官场险恶，逃到此处隐居，在此桥上遇到仙女点化。要知道晋祠神仙众多，其中不乏女神。
桥畔这棵大槐树，枝繁叶茂，繁花似锦。晋祠到处是参天古树，千年以上的不计其数，几百年树龄的都不好意思说。
过桥后就是“金人台”。金人就是铁人。“收兵铸金人，函谷正东开”，它们是守护神一样的存在。
这四个哥们，围着一座焚香的琉璃小阁，分居高台的四角。它们都是北宋时铸造，时间有前有后，只有东北角的（下图左）是民国时补造。难得的是，竟然不生锈！
最年长者，也是颜值最高者，是西南角这位。这让我想起嵩山的中岳庙，也有宋朝铁人，长得有点像。
金人足有两米高，宽阔的后背上刻着字。朋友们可以重温一下86版西游记“扫塔辨奇冤”那一集，在金人台这里取过景。碧波潭小妖奔波儿灞，奉九头虫之命要毒死白龙马，绕着四个金人和沙僧玩起了捉迷藏，最后被沙僧给拍死了。
金人很威武，手里本该有兵器，现在都被人缴械了。这个帅哥背后是明朝末年建的鼓楼，里面真有面大鼓。
金人台往上，有“对越”坊，属功德坊，建于明朝万历年间。“对”为报答，“越”为宣扬，就是要报答并宣扬祖先的高尚功德。
匾额上书的“对越”二字书法非常传神，和“难老”、“水镜台”并称为“晋祠三匾”。它是太原县举人高应元出资修建，高本人极善书法，亲手书写匾额。
檐下斗拱密密麻麻，纵横交叉，看得喘不过气来。瓦顶用琉璃覆盖，坊前左右蹲坐一对铁狮，模样不俗。整体造型玲珑剔透，华丽典雅。
对越坊两侧分峙钟鼓楼，如坊之双翼，使对越坊显得更加稳重雄伟。鼓楼上面看过了，钟楼与它形制相同，重檐十字歇山顶，彩色琉璃瓦，高高的方形石基，有台阶，柱间有木栅。里面挂着一口大钟。
对越坊、钟鼓楼，以及后面的献殿，组成了一组飞檐迭起、气势恢宏的建筑群。画家连达特别喜欢这一景。
穿过对越坊，迎面是“献殿”，用来堆放祭品。它的结构太简单了，只有栅栏和柱子，没有墙壁，通透无比。斗拱凸出的“昂嘴”排列整齐，很有韵律。
别看外表粗朴，但它是金朝所建，比前面见到的明清建筑都古老，而且是唯一的殿和亭结合的建筑，所以位列晋祠三大国宝建筑之一！
这么通透的设计估计是为了给祭品通风，保鲜。没有墙，符合亭子的特征，但它又是实实在在的一座殿堂。
殿内的梁枋结构是这样的，我也不懂，只觉得比较简洁，殿内没有一根柱子。
从侧面看献殿。
从鱼沼飞梁下的侧柏那里看献殿。
穿过献殿，正前方就是主殿了。然而主殿和献殿之前有一个方池，池沼上有一座结构特殊的古桥——鱼沼飞梁。
实在拍不了飞梁的全貌，还是看一张网图，就一目了然了。正殿、献殿隔着方池，池上一座十字形的“立交桥”，这就是“鱼沼飞梁”，够炫吧！
桥梁和正殿都是建于北宋，比金朝献殿还要古老。梁思成认为：这种石柱十字古桥，只在古画中偶见，实物则仅此一孤例，所以特别珍贵。
十字的南北向一横，向上拱起；而东西向的一竖，是条平梁。这种设计更加美观，像大鹏展翅。
鱼沼飞梁和圣母殿、献殿合称晋祠“三大国宝建筑”。之所以叫“鱼沼”是因为池中有红鱼游来游去。
必须俯拍，还得无人，才有效果。也许我们在别处见过类似的桥，但鱼沼飞梁是最早的。就如同赵州桥在石拱桥里排第一 一样。
再看看剖视图，池中立有34根小八角石柱 ，之间有梁枋相连，共同托起桥身。
石柱、梁枋、桥栏等都近代经过翻修，不过老底还在，所以算宋朝古桥。而且据考古发现：柱底为复盆莲瓣柱础，柱身造型及柱底莲瓣式样，尚存北朝遗风。可见飞梁在北魏时已经存在，这符合《水经注》的记载。
之所以认定是北宋所建，是因为圣母殿的地基与鱼沼西岸是一个整体。可见现存飞梁是与圣母殿同时修建。
桥头的两个狮子也与众不同。
跨过鱼沼飞梁，来到晋祠的主殿——圣母殿。这个圣母是唐叔虞和周成王的母亲，周武王的妻子，姜子牙的女儿邑姜。作为女人，父亲、丈夫、儿子都是人中龙凤，乖乖了不得！
大殿很大，历史悠久，是晋祠最古老的建筑，初建于北宋初期太平兴国九年。这不是宋太宗的年号吗？这家伙据说一把火烧了晋阳城，怎么一边破坏一边建设呢？
能活到现在的宋朝建筑太难得了，而且还是这么壮观的建筑，堪称典范。面阔七间，进深六间，重檐歇山顶，黄绿色琉璃瓦，庄严古朴，气势宏伟。理所当然是晋祠三大国宝建筑之首。
大殿四周都有围廊，这种“副阶周匝”是我国现存古建筑中的最早实例。围廊的柱子从中间向两侧逐渐升高，使得屋檐曲线弧度增大，就是翘得更厉害，看上去更有动感，十分美观。这是圣母殿的一大建筑特色。
前廊进深两间，极为宽敞。它还有一大特点——是我见过的悬挂牌匾最多的殿堂，抬头一看，密密麻麻，甚为壮观。“三晋遗封”、“.显灵昭济圣母”、“泽被河汾”、“永锡难老”......看起来都有年头了。殿门楹联为：悬瓮山高/碧玉一湾分晋水，剪桐泽远/慈云千古荫唐村。
殿前廊柱上有木雕盘龙八条，特别引人注目。
近看细节，这些龙都张大嘴，似乎要喷云吐雾。
像大壁虎一般。
上一张更细致的网图，张牙舞爪，爪子像人的胳膊一样灵活。
据说远古时期的部落战争，每征服一个部落，就把它的动物图腾标志加在自己的上面。这样积少成多，各种动物的元素汇集起来，就成了“龙”。
再来看看殿内风光。坐在正中的自然是圣母挹姜，她正襟危坐，表情庄严。旁边的侍女和太监相比之下表情更为生动。比如太监都是斜眼看人，一只耳朵偏大。
圣母的“宝座”雕满了凤凰，足有九只。
大殿不给入内，所以只能远远地拍照，就这也不允许，有保安看着呢，偷拍效果自然很差。
还是看网图吧，左边第二个侍女塑造得最精彩，表情很复杂。表情、姿态、衣着都充满了东方的含蓄美。这些小人物，猛一看很相似，细细观瞧，却各有各的不同。宋塑侍女是晋祠“三绝”之一。
殿下的守护神，不是哼哈二将，而是方弼方相，封神演义中出场过。
殿外围廊内立着二十多座明清石碑，记载了晋祠修缮、圣母祭祀、晋水治理等史实。其中最珍贵的是朱元璋的《封圣母诰》。老朱很霸道，谁上岗都要经过他允许。
“洪武二年”清清楚楚。明初的文物可不多。
这是成化年间的御制祭文。同样明朝中期的文物也偏少，远不如嘉靖、万历朝的多。
同治年间的“古柏泉宗”。古柏指的是周朝的柏树。
下面转到中轴线以北。点击下图可看大图。从西向东走。
晋祠三绝之二是古老的周柏。下图，左边就是周柏，不是立着的那棵，而是它托着一棵严重倾斜的那棵。右边是“隋槐”，也是树中元老。
周柏在圣母殿北侧。如果没有左边这棵“撑天柏”的帮助，那棵树龄有3000年的老寿星可能就寿终正寝了。好在老寿星安然无恙。
老寿星叫“龙柏”，也叫“齐年柏”，原来还有棵“凤柏”，凑成一对。可惜“凤柏”在清朝时被砍掉了。
近观龙柏粗壮的树干。它的年龄比晋文公重耳还大，比晋祠大得多。
树犹如此，人何以堪？
再来欣赏一下隋槐，它后面高高的台阶的建筑就是“叔虞祠”，有1400多年树龄。槐树在山西，乃至北方太普遍了，南方很少见。
周柏后面有“苗裔堂”，也叫“奶奶庙”，是民间信仰，供送子娘娘。
这些都是明朝雕塑，一群送子娘娘。中国人多么重视子嗣传承，恨不得百子千孙。其实唐叔虞的后代开枝散叶，多得很。但是多子就一定多福吗？晋国有翼城大宗和曲沃小宗之争，打了几十年，大宗都给杀光了；晋献公把自己的兄弟全咔嚓了，还要杀自己的儿子们......这样看来，多子反而是祸患。
再去拜会一下隋槐后面的唐叔祠。奇怪，晋祠本来不是为了祭祀唐叔虞而建的吗？他怎么成了配角，把群主让给他妈了呢？
大概是北宋末年晋祠重修过，这时朝政由某个太后把持，类似“垂帘听政”。为了拍太后的马屁，晋祠的工作人员就把唐叔虞请下来，而把他母亲挹姜扶上正位，奉为“圣母”。宗教和政治从来都是互相利用。
正殿是元朝结构的建筑，感觉两重檐挨得好近。
“悬瓮庆灵长锡兹难老，分圭遗厚泽惠我无疆”，道光时某个太原县令写的。小朋友过家家，把梧桐树叶剪成圭形封给弟弟，在国君这里就必须真实兑现。这个“桐叶封弟”的故事想表明王权神圣不可侵犯，君无戏言，而且给晋国的诞生增加神奇色彩。
因为不再是主角，大殿可以随便进，也能近距离端详晋国的始祖唐叔虞，还有他的侍从们。叔虞本人和两个侍从是元朝彩塑，下面的大臣是明朝彩塑。与宋塑相比，就没有什么可夸耀的了。
叔虞祠最大的看点是元朝乐伎彩塑。刚刚进入山门，它们在前往主祠的路中央享堂内。一在堂内两侧依次排列。
东侧为管弦乐七人，西侧为打击乐七人，共十四尊彩色泥塑，琴、鼓、管、箫一应俱全，生动还原了一支从元朝走来的完整乐队。
给琵琶女来张特写。这些彩塑是从太原大关帝庙移来的，是研究古代乐器的重要资料，也是元曲的实物记忆。
网图全貌。如果放在别处肯定是镇园之宝，放在晋祠居然观者寥寥，完全被宋塑侍女给盖住了。
叔虞祠前有一个八角莲花池，好美！隔着池子是献殿和钟鼓楼，成品字形。现在游客很多了。
侧面是松水亭，亭前一棵老柳树。
这是松水亭的正面，侧后方的尖顶亭子是“善利泉”亭。它的名气远没有难老泉大，已经干涸了，只有一个遗迹。
叔虞祠东侧是“唐碑亭”，存放着一块珍贵的唐碑，一定不要错过。说是亭，其实是一座三开间的阁，门上牌匾提有“贞观宝翰”，是乾隆时期建成，目的是保护李世民在贞观二十年所撰并书的《晋祠之铭并序》一碑。
阁内东侧立着的就是这块珍贵的石碑，岁月无情的侵蚀，使得字迹模糊不清。
仔细辨认，有的地方字迹还算清晰。是李世民本人的手书，行书体，劲秀挺拔，飞逸洒脱。因为太宗酷爱《兰亭集序》，苦学王羲之。内容是酬谢叔虞神恩，宣扬唐王朝的文治武功，政治目的。毕竟大家的国号都是“唐”，起家的地方也一样，吹捧古人就是给自己脸上贴金。
墙上有后人的集句联：文章千古事，社稷一戎衣。可能是说文治天下比武力征服天下更难。应该说，李世民的文治武功都很牛逼，而且他还那么年轻，不服不行。
阁内西侧立着另一块碑，是唐碑的高仿作品，刻于清朝时。作者毕其一生精力做成这件事，也是令人万分佩服。
在室外，忘了在哪里也有一块现代人仿制的贞观碑，足见对它的重视，也让找不到唐碑亭的游客先睹为快。
无独有偶，唐碑复制品旁边还立着一块宋碑复制品——重修晋祠碑铭并序。记载了宋朝开国君主的文治武功，尤其强调平灭北汉。这是宋太宗赵光义的杰作，自然要吹嘘一番。赵老二修建晋祠有功，但是宋太宗比唐太宗可差了一大截，属于志大才疏。也就欺负一下北汉，在高粱河被辽国人揍得屁滚尿流。
还是叔虞祠东侧，几乎是并排，是昊天神祠--关帝庙-玉皇庙三件套。可惜在维修，不开门。
只能在第一进庭院里转转。她们在干吗？原来是拍老槐树上的小白猫，它正在惬意地睡觉。
回到大门口，这儿也有一棵参天古树，还是槐树。
大门对面是“钧天乐台”，又是一座华丽戏台子，建于清朝。和水镜台不同，它是唱给关老爷听的。关老爷在任何神庙神祠，管它佛、道还是本土杂牌教，都必有他老人家的一席之地。
紧挨着槐树，是“长龄柏”。它虽没有周柏那么老，但颜值比周柏高。
张牙舞爪，声闻于天。长龄柏守护着东岳庙。
东岳泰山也是中国人的主要图腾，不能缺席。我来和长龄柏合一张。
这一片祠庙扎堆，都沿着智伯渠一字排开。在东北角还有文昌阁，也没开门。
转战中轴线以南，这片区域比北路更大。
站在鱼沼飞梁上南望，歇山顶的亭子是“真趣亭”，下面是“中流砥柱”；攒尖顶的亭子就是著名的“难老泉亭”；后面二层楼阁是“水母楼”。它们在一条线上，可以看作一体，都是围绕着“晋祠三绝”之三——难老泉。
先去攒尖亭子。一想到马上就能看到“难老泉”了，不由得激动起来。我很早就知道它，是因为高中语文课学过课文《难老泉》，吴伯萧写的。文中最动人的故事是“柳氏坐瓮”，我一直念念不忘。
这是个八角亭，藻井很炫目，建于明朝嘉靖时，泉眼是个深井，被栅栏围着。难老泉被誉为“晋阳第一泉”，《诗经》中有“永锡（赐）难老”，所以命名为“难老泉”。藻井下的匾额，又是蓝底金字——“难老”，是明末清初的著名思想家、书法家、太原阳曲县人傅山题写。
书法界对晋祠三大名匾如下评说：杨二酉的‘’水镜台‘’是秀丽之笔，高应元的‘’对越‘’是雄伟之笔，傅山写的‘’难老‘’是神奇之笔。谁境界最高似有定论。难老泉本身就很神奇。
俯瞰泉池，汩汩冒出，滋滋有声，犹如趵突泉。晋祠有三泉：鱼沼算一个，北边善利泉，南边难老泉作为晋水的三个源头。后来只剩下难老泉还在涌出，另两个都不喷了。
“昼夜不舍，天地同流”。难老泉是天地的恩赐、厚赐，晋水的生命之源，灌溉一方水土，孕育一种文化。吴伯萧的《难老泉》写进语文老课本，成为一代人的集体记忆。
然而这样被寄予“永锡难老”的古泉，因为过度采矿破坏地层，地下水水位下降厉害，步另外两泉后尘，在上世纪末就干涸了！现在看到的，其实是自来水，这又像趵突泉的做法。好在近十几年大力整治，改善环境，情况大大好转，估计很有希望复流。
难老泉亭后面是“水母楼”，供奉泉神——水母娘娘，这点很像霍泉的水神庙供奉明应王。一会儿功夫，现在人满为患了。
二楼檐下，又是一块大匾，题字的又是写“水镜台”的杨二酉。这回写的是“悬山响玉”。水母楼在泉眼之上，既然泉水如响玉，它也可称“碧玉楼”了。
走进一楼大门，门楣上又有题字：沧浪之水。水是好东西啊，上善若水，还很智慧。沧浪之水无论世道清浊，都好好地流，不受任何影响。落款：皖北金运昌。老乡啊！
迎面三孔神龛，中间的就是水母娘娘。她就是传说中的柳氏娘子，正在“坐瓮”，泉水就从身下涌出。
水母的故事是这样：有个受气的小媳妇姓柳，恶婆婆虐待她，天天要她走很远去挑水，还不许换肩。婆婆只吃身前一桶，变着法子折磨她。后来有一天，神仙变成人来考验柳氏，觉得她很善良。就帮助她，给她一条马鞭，只要在瓮中抽一下水翁就会装满清水。婆婆终于发现这个秘密，借机把柳氏打发回娘家，然后让小姑子把马鞭偷出来。结果她们乱抽一通，水就不停地漫出来，弄得不可收拾。柳氏得知，赶紧回来，二活没说，往瓮上一坐。水仍然不停地涌出，瓮变成了悬瓮山，涌出来的水就是难老泉。柳氏被后人奉为水母娘娘。
不知怎么的，这故事给我印象极深。那时我就想，早晚有一天要到晋祠看看难老泉。传说总能反映曾经的生活现状，比如古时候儿媳妇地位低；山西缺水，打水困难；难老泉很神奇，像是神仙的恩赐......这些元素都掺在一起，就编出了动人的故事。
水母楼的二楼封上了，不给上。防疫是种种不作为的最好借口，我都见怪不怪。仍然贴一张网图，二楼有一群明朝彩塑，亮点是侍女们的下半身像美人鱼。
难老泉涌出地表之后，进入一条水渠——智伯渠。在水渠的入口处，一个笑眯眯的小和尚拿着钵盂，接着龙嘴里吐出的泉水。今夏大旱，北方稍微好些，但也缺水，龙嘴只滴水，不喷水。
小和尚站在水渠中，旁边一艘小型石舫，叫做“不系舟”。大凡园林中的石舫都喜欢起这个名。
清沁诗脾。
站在不系舟中，前有一座小水坝截流，而后有分水堰，把智伯渠分成南北两条支渠。水坝上有十个孔，南三北七，这是何意？
站在分水堰上回看不系舟和难老泉亭。吴伯萧在《难老泉》中讲过一个三七分水故事，当时看得我毛骨悚然。
这个故事和前天在广胜寺霍泉那里看到的“三七分水”故事一模一样。只不过把洪洞、赵城换成了南渠、北渠。北渠青年张某，把手伸进油锅捞出七个铜钱，为北村赢得七分水。为纪念这个烈士，在渠中立了一座石塔——中流砥柱。
石塔其实是清朝时建的。北渠边上有个桥洞，穿过去就能上岸。桥洞上有座“真趣亭”。
智伯渠上风光无限，这是北渠上的“挂雪桥”，据说下雪时风景甚佳。
这个名字不好听，“流碧榭”，“流鼻血”，呵呵。
南渠相对冷清些，但也有九曲桥、碑林。整个就是个水上园林啊。
您看这一派歌舞升平，哪会想到：这条渠曾是杀人的利器？说智伯渠就得说说晋国的卿大夫世家“智家”。晋国内斗厉害，前后有十一家卿大夫卷入争斗，前后200年之久，智家凭着强大的基因传承，几乎笑到了最后。
第一代是老将智首，英勇无敌。晋楚泌之战，晋军惨败，全军逃散。智首为救被俘的儿子，单人独车杀了个回马枪，射杀楚国大将，活捉楚国王子，百万军中全身而退。第二代智罃，当过战俘，却自强不息，后来当了晋国的二把手，协助晋悼公完胜楚国，碾压齐国，重整霸业。即使到了一百年后的智宣子，也在消灭范氏和中行氏后一跃称为晋国最强的公卿，力压韩赵魏。
然而到了末代的智瑶，更是智勇双全，本可扫灭群雄，一统晋国。在与赵家的决战中，开渠引晋水水淹晋阳，逼得对方悬釜而炊，易子而食。但他缺一个“仁”字，过于残暴，刚愎自用，树敌太多，最终被韩赵魏合伙反杀，亡家灭种。智这个姓氏也永远消失在历史长河中。
智伯虽然结局很惨，但他留下的水道经过后人修整，成为晋水四渠之一，灌溉庄稼，造福于民。可见水能载舟，亦能覆舟。
上图是智伯渠边的“胜瀛楼”，不过二楼上不去。可以说有了智伯渠，晋祠才灵动起来。
主角都已登场，再来看看其它相关的神灵。先是水母楼边的台骀庙。
台骀是谁？他是少昊的后代，上古时的治水英雄，可能比大禹还早。他主要治理汾水，所以被尊为汾水之神。他还是张姓始祖，前面那个下油锅牺牲的就叫张郎。
功在汾川。晋水很短，而且是汾河的支流，汾河不仅是太原，更是山西的母亲河。你看中国人是多么崇拜治水英雄？我老爸跟我说他看过《濉溪县志》，记载的灾害几乎都是水灾，旱灾很少。因为水灾的后果远远比旱灾严重。
这个高台上面是“公输子祠”。凡有优秀建筑的地方，都会崇拜鲁班。
还有“三圣祠”，供奉的是药王、真君、黑龙王。
这个一看就是黑龙王。要想不旱不涝，除了要拜泉神、河神，龙王也不可少。
晋祠祭拜的是本土大神，居然还有佛寺。这是唐高祖李渊在位时敕建的“十方奉圣禅寺”，简称奉圣寺。它的原址据说是尉迟恭的别墅。现在看到的这座元朝风格的山门，其实是原来晋祠的正门！
“景清门”。怎么迁移到这儿了呢？原来，奉圣寺在1950年代被全部毁掉，后来后悔了，又重建，为了像点样子，就把别处的古建给移过来，七拼八凑建起来了。这其实是错上加错，非常愚蠢。
而现在干的很多事，现在就知道很愚蠢，照干不误！不是蠢就是坏！
哼哈二将。那些打着冠冕堂皇的旗号干尽坏事的人，不怕遭报应吗？！
奉圣寺的那些殿堂我不感兴趣，唯一想看的是“浮屠院”中的宝塔。这是清朝乾隆年间建的塔，颜值挺高。八角七层，玻璃剪边，轮廓秀美，挺拔壮观。塔顶像清朝的官帽。背靠悬瓮山，塔下松柏掩映，真是方外之地。
浮屠院到了，穿过月亮门就是。它的名字很有趣：舍利生生塔，初建于隋朝。
舍利生生塔是楼阁式砖塔，塔门上有杨二酉题匾“形明动化”四字。又是杨二酉，他就是太原人，退休后回家研究晋祠。每一层的四面拱劵门上都有砖雕匾额，似乎所有题字都是杨二酉写的，成了他的书法专场了！
平对灵山。可惜不能上去！每次面对不能登的宝塔，我都要郁闷一下。
有点像南京钟山的灵谷塔。如果能登顶俯瞰远眺，该是何等惬意。
奉圣寺外是“小西湖”。现在天阴了，但仍是山明水秀。
又见喵星人。
小西湖东岸有“大钟亭”，悬挂着一口金朝时铸造的大铁钟。
它有一万三千斤，和孙悟空的金箍棒差不多重。它本在清徐县某座寺庙中，特地迁移到晋祠保护。
从人烟稀少的奉圣寺又回到热闹的核心地带。“晋溪书院”，这里曾是明朝嘉靖重臣王琼的别墅，后来改成了书院，也是太原县学之地。
分两进院落，后一进是“王琼祠”，前一进是“子乔祠”，这是太原王氏的总祠。
老王和小王仍然要打个卡。
王子乔是周灵王的太子，和他爸关系闹僵了，被贬黜，隐居起来，最后还成仙了。他儿子迁居太原附近，因为曾是王室，后代就改姓“王”，并尊子乔为始祖。再后来有一支远迁去山东，即为琅琊王氏，留在太原的为太原王氏。总而言之，“天下王氏出太原”。
偏殿“太原堂”现在成了文创商店。
屋内天花板上循环播放晋祠的多媒体动画，很好看，突出了主要亮点。
另一座偏殿也辟为“王氏文化展厅”。
王是中华姓氏前两名（和李不知谁更多），自然是名人辈出。随便看几个：王维，太原人；王审知，开发福建有功，把王姓香火传到八闽大地。
王翦不用说了，秦灭六国首功。春秋时的人名很古怪，也就是从战国开始我才见到有姓王的。
王霸是刘秀手下大将，演义里是程咬金似的福将。说起琅琊王氏，最有名的当属晋朝南迁江南的“王谢”，王导王羲之等等。
其实王姓来源特别复杂，还有很多少数民族改姓的。我都没怎么关心过自己的祖上来自何处，似乎听爷爷说是清朝末年从山东南迁到淮北的。反正把晋祠这个风水宝地当做宗祠总部，还是很神圣的。
我们在晋祠最后造访的是“傅山纪念馆”，它在胜瀛楼侧面，绿树掩映中，是一座四合院。傅山就是前面题写“难老”的书法家，书法家只是他的各项头衔之一。
傅山，字青主，《七剑下天山》中的侠士兼名医，太原阳曲县人。此人生在明末清初大乱之世，受过良好教育，博学多艺。学诸子百家，精通书画，通晓医学，擅长妇科。傅山极为推崇道家，却又极有侠气。为救蒙冤的老师，带头进京上访，有勇有谋，救出恩师。
四合院的庭院里有傅山雕像，一看就是卓尔不群，有傲骨。清兵入关后，他积极组织抗清，一直到康熙时还没放弃。失败后拒绝剃发，宁可出家。终身不仕，绝不屈服，最后也活了77岁，算超级长寿了。我感觉他的经历有点像黄宗羲。
正堂匾额是“谨节亭”，亲自撰写，楹联是：梧桐月向怀中照，杨柳风来画上行。
下图左为傅山自画像，右为草书五言律诗一首，太草，看不懂！
查了一下：关窗出海云，著被裹秋皓。半夜潮声来，鳌抃郁郁葱州倒。佛事要血性，此近田横岛。不生不死问，如何为怀抱。说到“田横岛”，就那是表明决不投降征服者了。
楷书认得！“性定会心自远，身闲乐事偏多”。现在我们给关在笼子里，只能拿这个安慰自己。
“竹雨松风琴韵，茶烟梧月书声”，这个是古人的乐趣，今人早已不可能了。
左为隶书：东壁图书底，西园翰墨林......载歌春兴曲，情竭为知音。
右为行草：水上月华明，轻舟丙夜行，楼头闻击柝，已到秣陵城。书为东周先生。傅山书。
傅山是太原本地的乡贤名人，在晋祠中纪念这样一位有骨气的大家，可给晋祠增光添彩。他的一生正如“难老泉”，活出自我，活得洒脱。
11:30，我们结束了晋祠博物馆之旅，共花了三个小时。时间尚早，又到外围的晋祠公园转转。
水面很大，有潜园、东园、骀台泽等好几个湖。我们就近去东园，虽是新造，设计得很得体。李白说：“晋祠流水似碧玉”，确实啊。
这边没有高楼大厦，是一方净土，而且无比疏朗。
冰裂纹花窗。
这是“四美亭”。其实应该把山西历史上的女名人放进去。
“饮马泉”，没有泉了。又是李世民的故事。
这个雕像符合连环画上的李世民形象。小秦王刚随他爹起兵时只有17岁，当皇帝也只有27岁，去世时50岁。真实的李世民，不但有智谋，会带兵，本人也力大无穷，还是神箭手，共扫平“18路反王，64路烟尘”。老天把这么多优点集中在一个人身上，就可惜寿数不算长。
12点了，本该闪人，大猫忽然想去看看地图上的“晋文公艺术纪念馆”，于是我们又绕了不少路，专门过去。
外观看起来高大上，要爬楼，绕来绕去还很累。其实里面没啥东西，没有文物，也不艺术。
晋文公重耳，晋国历史上最传奇的国君。若说一生坎坷，颠沛流离，跌宕起伏，触底逆袭，恐怕只有慕容垂可与他一比。至少两人荣登大宝时都已年过六旬。
重耳能够咸鱼翻身，得益于一大群忠心耿耿的粉丝，像狐堰、赵衰、先诊、魏犨......后来都是国家柱石。
这组雕像，是重耳饿的不行时，向老农要饭。老农说：我们穷得饭都吃不饱，哪有饭！这个土坷垃给你吧。重耳大怒，想打人，但是赵衰劝他：老天把土地赐给你，这是好兆头！不能放弃啊。
里面围廊很长，空间极大。墙上满是“晋国廉政故事展”，大猫很失望。
我倒是看了一些。晋景公想迁都，和大臣们意见不统一，很纠结。韩厥说：那帮家伙都有私心，作为国君，迁都要考虑国家利益，不能以私废公。于是迁都到新田，就是侯马。韩厥是韩家出类拔萃的人物，忠诚而且情商高；晋景公虽然灭了赵家满门，却也不是通常认为的昏君，他善于掌控大局，搞权利平衡，聪明着呢。
士匄让贤。士匄就是范匄，本来国君提拔他当二把手，他却让给了中行偃。这个故事教育为官者要团结同事，不要只想着争名夺利。其实范匄老奸巨猾能得很，他这么做是为了拉拢中行家。范家和中行家联盟了几十年，呼风唤雨，架空国君，最终还是被韩赵魏智四家给灭掉了。
兜兜转转，等我们回到旅馆，都十二点四十了。就地吃午饭，然后开车上路。太原工作日私家车限行，只有周末例外。今天是周日，遍地是人，为了避免堵车麻烦，晋博先不去了，直接北上，直奔大同。
盘点一下：晋祠游客众多，建议早晨一大早赶第一波过来，而且要直奔中轴线。遇到野导游不必理会，提前做点功课，自己慢慢欣赏，岂不更好？如果是晴天，上午游览有利于拍照，不逆光。
晋祠还有一些地方我给忽略了，像读书台、朝阳洞，它们在圣母殿背后，要爬升点高度。此外关帝庙文昌阁没开门，有些地方开的不全。但精华部分应该都没错过。
我一直有个晋祠情结。高中时代的语文课本那篇吴伯萧的《难老泉》，给我印象太深。对于一个十几岁的小男生来说，什么游记散文提不起兴趣，最能打动我的就是“桐叶封弟”、“柳氏坐瓮”、“三七分水”等几个民间传说。“神奇”，是它给我的最初印象，也梦想着哪一天能亲自去看看。时隔30多年，我终于圆了一个遥远的梦。
而小猫对晋祠也有兴趣，去年暑假她就说想去晋祠和云冈石窟。小姑娘能关注种纯人文景点，很难得。所以今年的山西之行，主要就围绕这两个地方设计行程。
悬瓮山依旧巍峨，难老泉和晋水却难现昔日辉煌。所幸近年各地都在整治环境，情况渐渐好转。这次在晋祠，一个突出的感受就是水景很美，柳荫槐茂，亭桥楼塔交错，山水园林景观丝毫不输江南。很难想象这是在北方城市的郊区。至于文化内涵，那更是如数家珍，简直是国保文物大荟萃，每一物皆有历史。总之不虚此行。
写这篇游记时，我们单位已经停课17天，我们小区也封了5天，虽然官方数据一直只是个位数。我只能重温三个月以前的自由，和往事聊天，和古人神交。