要说四川哪一个景点在我心中是神一般的存在，那必须是峨眉山，毕竟在李白老人家看来，也是“蜀中多仙山，峨眉邈难匹”。
而我人生中第一次长途旅行就是去的峨眉山，是的，你没有看错，虽然现在到峨眉山自驾只要1个多小时，那会儿坐车却要整整6个小时。彼时我6岁，和父亲在峨眉山呆了一个星期。
回忆的匣子一旦打开，很多东西就像放电影一样的出现在眼前，但同时记忆也是有偏差的，随着时间的流逝，很多觉得熟悉的东西也会逐渐模糊。
就像这次去峨眉山，就是和朋友半开玩笑中决定的。虽然每年都在去峨眉山，但是真正的完整爬峨眉山已经是10多年前了，特别是那些散落在漫漫朝山路上的寺庙，早已经记忆模糊，甚至都记不得长什么样子。现在更多的只是在山下过周末，泡泡温泉吃吃喝喝，也是岁月催人老。
所以，重拾峨眉山的记忆，没有什么比得上再重新爬一次完整的峨眉山来得实际，可以认真的记录一次峨眉山，以及那些传承了千百年的寺庙。
预告片先来！
峨眉山登山路其实有很多条，现在游客更多的是选择从山下坐2小时的车直达雷洞坪，再换乘缆车抵达金顶。虽然比较轻松，但其实已经失去了登山的乐趣，更多的只是为了终点而去，那就是金顶。但如果你完整的爬了峨眉山后，你才会发现，金顶不过只是其中最光鲜的空壳而已，峨眉山有趣的部分都藏在大山深处。
如果全程都是徒步的话，最完整的走法是从报国寺出发，经伏虎寺、雷音寺、纯阳殿、圣水阁、中峰寺抵达中山区的中心——清音阁。这里会有个分成两条路，一边是顺黑龙江而上，经洪椿坪、九十九道拐、仙峰寺、遇仙寺到九岭岗；一边是顺白龙江而上，经万年寺、息心所、初殿、华严顶到九岭岗。其中前者要比后者远15公里，但是路上的风景会更好一些。两条路在九岭岗汇合后，再经钻天坡、洗象池、连望坡到雷洞坪。这里会和坐车上来的游客汇合，再步行至接引殿，这里可以乘坐索道上金顶，也可以徒步经太子坪到金顶。
我们这次趁着小长假总共有3天时间，所以我们计划是第一天从报国寺徒步到清音阁，这边清音平湖有很多农家乐可以住宿。第二天从清音阁，徒步走远的那条线到雷洞坪，那里有不少酒店可以住宿，不过实际因为下雨，加上去九老洞耽搁了时间，我们第二天只走到了洗象池，所以就夜宿在寺庙里。第三天从洗象池徒步到金顶，然后坐车下山到万年，再徒步走万年寺到清音阁一线，最后从五显岗出来，乘车离开峨眉山。
视频版游记，共分上中下三篇。
登山的首站，我们选择了峨眉山博物馆。虽然来过很多次峨眉山，却不知道就在报国寺旁边，居然还藏着这样一处超有意思的宝藏博物馆，即使不进景区，也可以对峨眉山有个全面的了解。
作为世界自然与文化双重遗产的峨眉山，它的博物馆也是兼顾自然与历史设置的。一楼是自然展馆，包括地质和生物两个方面。
在地质厅，除了C位的恐龙化石，就是构成峨眉山独特的地质岩层展示。峨眉山自平原拔地而起，主要由大峨山、二峨山、三峨山、四峨山4座山峰组成，而山的中、下部分布着花岗岩、变质岩及石灰岩，山顶部则是坚硬的玄武岩。
在峨眉山辽阔的“绿色海洋”里，珍藏着许许多多与人类，息息相关的绿色瑰宝与珍奇动物。植物方面，珙桐和高山杜鹃算是峨眉山一绝。这次登山的时候，时间稍微晚了一些，珙桐刚谢，高山杜鹃也只有金顶还有几株还在开放，还好博物馆有这些珍稀植物的标本，也可以近距离的去了解它。
生物厅的动物标本也是一绝，除了峨眉山的千姿百态的蝴蝶标本，还有小熊猫、野鸡、峨眉髭蟾、藏酋猴等标本，特别是峨眉山的猴子，这次也是印象深刻，在爬山路上，曾经被几只猴居士拦路，现在想来也是记忆犹新。
二楼则是博物馆的文物展厅，这里的展品不仅包括峨眉山市博物馆，作为展览交流的多件珍藏瓷器，还有馆藏战国青铜器、宋代精品瓷器等一批珍贵文物，以及徐悲鸿、张大千、齐白石等众多名家书画。
个人更感兴趣的还是关于峨眉山佛教、道教的一些历史文物的展示，只有当真正的拜访完峨眉山完大大小小20多座庙宇之后，才更能感受到峨眉山文化的博大精深，以及前人的筚路蓝缕。
不可错过的，还有2楼走廊上展出的，峨眉山100多年前的老照片，这些定格的历史瞬间，也是了解峨眉山百年变迁宝贵的资料，特别是一些现在已经不存在的寺庙照片，也是感慨时光荏苒，如果当初那些古建筑保存至今，该是怎样的幸事。
因为报国寺和伏虎寺独立于景区之外，这些年拜访的次数实在太多，这次就不在赘叙，只是唯一疑惑的是，在凤凰山上的圣积晚钟怎么不见了，难道被搬到博物馆了吗？
过报国寺后，沿着瑜伽河一路上行，山幽林密也是惬意，快到伏虎寺的时候，沿着一旁的公路再走一段，便正式进入峨眉山的主景区。
比较意外的是，如今峨眉山的低山区已经免费开放，以前的雷音寺卡点，现在只需要刷身份证即可。上一次走这段低山区的传统登山路还是2003年，时光荏苒，记忆也变得模糊不清，印象中过了卡点没有多远就能到的雷音寺，其实也走了好一会儿。
抵达雷音寺前，先要经过峨眉山第一坡——解脱坡，“解脱”之意出自蒋超《峨眉山志》“入此解脱尘凡，出此解脱险阻”。虽然解脱坡只有260余石级，相比于钻天坡、连望坡这些峨眉山险坡，连零头都不到，但是万事开头难，这登天第一步还是走得有些气喘。
登上解脱坡后，雷音寺便出现在眼前。尽管在《西游记》中，雷音寺是西天取经的终极大寺，但是峨眉山的这个雷音寺就实在低调，在寺庙众多的峨眉山，甚至很多人都不知道。
雷音寺位踞玉女峰下，居高岗，倚危崖，傍坡路，巧构虚脚吊楼。明嘉靖年间由白无暇太师所建，名为“观音堂”，清朝初期更名为“解脱庵”。相传入山至此可解脱麈世烦恼，出山到此可解脱险阻。光绪十年改建，并改寺名为“雷音寺”。
雷音寺规模不大，是一座精巧别致的民间小四合院式的庙宇，隐藏在郁郁葱葱的丛林之中，门匾“雷音寺”及楹联为乐山李道照手书。
雷音寺没有山门，第一殿为弥勒殿，第二殿为大雄殿，加上两边厢房，构成一个天井。
大殿后在90年代初还新建了一个观音殿，供千手千眼观世音菩萨。这尊观音像为柏杨木雕，胸前双手合十，其余千手并伸，成法轮状，庄严肃穆，别具风格。
我个人更喜欢雷音寺外的伴溪山路，算是低山区最清爽的地方，此间林高叶密，阳光几乎透不过来，行走其间凉风习习，丝毫感受不到任何暑热，倒是更符合曲径幽深的寺庙意蕴。
离开雷音寺，山路开始陡峭起来，几乎都是连段的上坡路，还好沿途树高林密、溪水相伴，走起来还算惬意，大概徒步40分钟，便可来到纯阳观。
初听“纯阳”二字，大家一定都会联想到道教中的纯阳真人吕洞宾。我们到的时候，正值黄昏前，阳光穿过古树参天，虽是逆光，但就像穿过了时间一样，即便是略显沧桑的黑色山门，亦带着几分仙气，像极了印象中道家的模样。
但是，在佛教名山中为何会有道观呢？其实，熟悉峨眉山历史的朋友一定都知道，峨眉山其实最早是一座道教名山，自东汉张道陵创立道教后，便传入峨眉山，开始在山上建祠塑像。到西晋时，峨眉山上已有较大规模的道观祠庙。唐朝安史之乱后，道教更是在峨眉山盛行，甚至把峨眉山列为道教三十六小洞天之第七洞天—“虚陵太妙洞天”。
而纯阳殿就是峨眉山道教发展过程中的产物——明万历十三年，四川御史卫赫瀛在此修建吕祖祠。崇祯六年，四川监察史刘宗祥扩建，改名纯阳殿。至于为何选址此处，大概是因为吕洞宾曾在峨眉山千人洞修炼，而这个千人洞就在纯阳殿附近，即是第七洞天的洞府遗址。
可惜的是，道教在峨眉山发展到清朝，就已经衰败荒落，道士也绝迹于此。于是清乾隆年间，僧人将纯阳殿扩建成了佛堂，这里也从道观变成了佛教寺庙。
纯阳殿现存建筑均为清代嘉庆年间重修扩建，已有两百多年历史，全木结构的房屋建筑看起来十分古朴，山门内是沧桑斑驳的石板地面，长满青苔的石梯可以看出这里很少有游人踏足。
纯阳殿规模不大，只有两重大殿，从山门逐级往上，第一重大殿为药师殿，很是古朴，殿内供奉着药师佛像。
穿过药师殿，，紧接着便是第二重大殿，两殿之间距离很近，仅一座陡峭的石梯相连，与前面的药师殿形成有高低落差的空间格局。
第二重大殿为大雄宝殿，从层叠交错的屋檐空隙中可以看到高高挂起的牌匾，此殿为楼阁式建筑，丰富的空间变化和黄昏前的光影变化，使这座建筑充满了韵味，有着一步一景的禅意。
大雄宝殿正中供奉着释迦牟尼佛像，阿难迦叶两尊者侍立两旁，佛像两侧各有普贤、地藏、观音、文殊和十八罗汉像，这里没有梵音缭绕，也没有敲磐僧人，整座大殿无声无息，万籁俱寂。
在峨眉山众多的佛寺面前，纯阳殿可以说很不起眼，加上冠以道观的名字，显得有些异类，但它却是峨眉山从佛道并存，到佛法昌隆、羽士绝踪的见证，无声的诉说着那段惊心动魄的历史。
离开纯阳殿后，峨眉山的登山之路开始放缓，此去神水阁尚有2公里，尽管黄昏前的阳光愈加炽热，但沿途茂林修竹，走来还算惬意。
印象最深的是一段森林之中，温润的阳光浸透阴翳，照得树下的世界也是一片生动。
圣水阁算是低山区最具传奇的一座寺庙，据说此地原味明代安庆巡抚吴用先的旧居，因周围“修竹万竿”，取名“水竹居”。明万历年间，因水竹居前有“玉液”神水，遂改宅为寺，名“神水庵”。不管名字怎么改，关于这座寺庙不可思议的基础，都源自庙门外的一泓泉水，名为“玉液泉”。
如今的玉液泉水，从两只石雕的龙头吐出，却看不到泉水的源头，有种此水自天上来的错觉。尽管去时已是6月，暑气逼人，但是掬一捧泉水，依旧凉气逼人，就像出自冰箱一般。当然，神水的说辞都比较类似，诸如取之不尽，长期饮用，可强身健体，延年益寿、治疗眼疾之类。
如果你以为这就是玉液泉的全部，那就错了，它神奇的地方还在于它旁边的一块明朝天启六年的碑刻，上书“神水通楚”，是的，你没有看错，这个楚就是现在的湖北，意思就是说这个水和湖北是想通的。
这就涉及一段传说，虽然故事听起来有点扯：传说创立天台宗的智者大师，曾经云游峨眉山，常饮用此玉液泉，后来他辗转湖北玉泉山建造玉泉寺的时候，身体抱恙，甚是想念玉液泉水，此时龙女现身，不仅将玉液泉引到干涸的玉泉洞，还将大师留在峨眉山的钵盂、禅杖也一并取来。大师又惊又喜，立饮泉水后，身体便得到康复。
除了神水之外，背后的一块巨石也颇具传奇色彩，此即大峨石，为峨眉山四大奇石之一。大峨石从上至下镌刻有“福寿”、“大峨”、“神水”六字，相传分别出自陈抟、吕洞宾与张景贤之手，以一处题刻，集唐宋明三代人的三种字体于一石。
相比玉液泉和大峨石，圣水阁本身倒显得有些普通，但却是我最喜欢的峨眉山寺庙之一。这是一座全木制结构的寺庙，包含了大峨寺的遗址，结合藏传佛教的元素，汉藏一体的装饰很是神圣，而阁内拥有四重殿宇，整体呈回字形。
个人特别喜欢圣水阁的整体风格，斜飞的屋檐一角、砖红的墙体、还有多肉的点缀，古朴之中又有几分现代意味。
特别值得一提的是，寺院前的一座石塔，应该是寺中最老的古物，虽然已经损毁严重，但是残存的雕刻依旧很是精彩，看介绍此塔传为隋代智者大师衣钵塔，时间上倒是有一定的可信度。
在寺中正好遇见信徒做法事，点燃的蜡烛形成了一个万字，大家围聚在一起念经的过程也是很有氛围感。
绕行至寺院背后，小路直通寺后小山之上，此处视野开阔，林木葱郁又各自独立，倒是有些像偶像剧里的画面，相传魏晋来华入蜀登山的印度僧人宝掌和尚，就曾在此宝掌峰下结庐。
从圣水阁到中峰寺，徒步只要20分钟，算是峨眉山挨着比较近的两个寺庙，只是中峰寺的正门需要下行一段阶梯，所以去的人并不多。中峰寺因居于宝掌峰，呼应峰之间，故而得名。行至此处，已是日暮之时，黄昏渐褪，寺中仅有一老者守庙，在茂林修竹与高大林木间，也是格外宁静。
印象中，中峰寺算是峨眉山低山区除报国寺和伏虎寺之外，最重要的一座寺庙，没有想到居然只是一座市保，反而不如之前经过的雷音寺、纯阳殿和圣水阁。想来，可能与寺庙曾在清代毁于大火有关，现在的主体建筑多为民国重建，仅山门前的一对石狮，为宋代遗物。
走进寺中，也和印象中不同，我也不知道我为什么会有这座寺庙规模比较大的记忆，但实际上中峰寺仅仅只是一个四合院的布局，看上去清幽素雅，中轴线对称，内外施回廊。普贤殿和大雄宝殿则为抬梁式梁架，重檐滴水，歇山式屋顶，小青瓦屋面，是典型的川西建筑风格。
虽然中峰寺看起来更像是习静的绝佳地，但它却是峨眉武术的发源地。说到峨眉派武术，你也许第一个会想到的是灭绝师太，但她其实只是金庸先生在《倚天屠龙记》里面虚构的人物。而真正的峨眉武术其实始于春秋时期的司徒玄空，据说他模仿峨眉山中猿猴的动作，创立通臂拳，被奉为峨眉武术第一人。
北朝东魏时期，“镇南将军”林时茂，因受权贵迫害，在躲避途中出了家，法号淡然。淡然大师是有史记载的峨眉山第一位习武僧人，相传淡然法师曾在少林寺学过功夫，精通外家拳，进入中峰寺后，淡然法师就在外家拳的基础上研习峨眉拳，把少林武术的擒拿格斗与峨眉武术的内功相结合。因此他被奉为峨眉武术祖师之一，也因他的首创和传播，中峰寺成为峨眉武术的发源地。
不过最后还是要吐槽的是，尽管中峰寺在峨眉山历史上有着如此重要的地位，但是如今寺庙中对于峨眉武术的陈列实在太简陋了，硕大的展厅内，只有几张老旧的照片而已，不仔细看文字的游人，可能都不会知道这座寺庙曾有如此非同寻常的历史。
离开中峰寺后，今天的目的地就只剩一个，那就是清音平湖，我们定的民宿就在这里。不过去清音平湖有个坑，如果按照正常的登山道走的话，即走中峰寺-广福寺-清音阁一线的话，会非常痛苦，建议选择走公路到清音平湖。
走登山道的话，首先过了验票的地方后，就开始翻超陡的龙升岗，中间也没有什么风景，就是爬不完的石阶。这还没有完，之后的下坡路更难走，可能这条路平时走的人比较少，所以石阶上全是青苔，稍不注意就会摔跤，走起来比上坡更心累。所以，我们中途果断换到公路上，一下子好走多了。
傍晚的峨眉山微风徐徐，周围青嶂翠峦环抱，走在山中也是无比惬意。随着房子越来越多，峨眉山低山区人气最旺的清音阁片区便到了。小时候的夏天经常来这里避暑，也是看着这里从普通的山中峡谷变成了如今的清音平湖。不过话说小时候第一次来的时候，还能看到像蛇一般大小的蚯蚓，现在已经很难再见到踪影了。
清音平湖虽然是峨眉山新十景之一，但其实就是人工拦截峡谷而形成的人工湖，湖本身不大，但是却清澈纯净。一直觉得峨眉山虽然被称为天下秀，但是水景其实并不是太突出，比如峡谷飞瀑就不如青城后山，而清音平湖也算是一定程度上弥补了这一缺陷。
我们到清音平湖的时候，已经是晚上7点过，夕阳渐隐，走在湖畔只觉一阵清凉，山风悠悠，鸣蝉声声，是熟悉的夏天的味道。此时虽然光线不如白天那么强烈，却反而映衬着湖水更显清幽而宁静，特别是倒影绰绰，让我想到了九寨沟，只是沿湖的农家乐，让这里更具人间烟火的气息。
不过，有一说一，当时虽然是端午小长假，但是这本该相当热闹的清音平湖也没有多少人，印象中这里一直都属于一房难求的地方，还是被yq所累，不过也在这山中收获了难得的清净夜晚。
一早起来，没想到窗外已是风驰雨骤，6月峨眉山的天还真是说变就变，昨天还是艳阳高照，今天就有点一夜入秋的感觉。没办法，只有等雨势稍微小一点再出发，总的来说峨眉山的第二天徒步，就是遗憾和惊喜并存。
这一等就差不多到了9点，雨水依旧没有缓和的趋势，无奈今日路程较长，还是只有硬着头皮出发。昨天还一派风和日丽的清音平湖，如今也是风雨交加。
清音阁算是大家最熟悉的峨眉山，从这里一直到生态猴区，可以说是低山区的王牌——清音阁以寺为中心，将方圆4公里亭台楼阁与青山绿水完美结合，组成了一幅天然山水图。我特别喜欢双桥清音，这里作为峨眉山十景之一，一直都是我心中神一般的存在，恰合晋人左思诗句：“何必丝与竹，山水有清音”的诗意。
我们走到双桥清音的时候，雨水越下越大，但依然抵不过双飞桥下，黑白二水飞坠而下的瀑声，二水交汇处，便是看起来特别光滑的牛心石，清末刘光弟曾撰书对联"双飞两虹影，万古一牛心"。传说，唐代初年的高僧继业三藏，就常来此夜听清音，每每必至，往返六十多里，风雨无阻。
其实，这黑白二水也是很有来头。其中，黑水源出九老洞下的黑龙潭，绕洪椿坪而来，水色如黛，故名黑龙江；白水则源出弓背山下的三岔河，绕万年寺而来，水色泛白，故名白龙江，不知道和再此修炼的白娘子是否也有关。
走过双桥清音，便是接王亭。这是当年海清伍格亲王奉康熙皇帝之命朝拜峨眉山，僧人为了迎接他，而重新修建的亭子，算来也有300多年历史。亭子虽然看上去比较普通，但是登上二楼，透过镂空的窗棂看四周之景，就有日本寺庙的那种一窗一世界的感觉。
穿过接王亭之后，才是清音阁的寺庙本身，大概是受地形所限，清音阁只有一重殿堂，但却荣登国保，也是说明这座寺庙的非同寻常。历史上，清音阁曾三次失火，如今所见为1917年后重修。
清音阁的前身是牛心寺，为北宋僧人继业三藏主持修建，当年继业赴天竺求得舍利和贝叶经后，奉宋太宗赵光义之命将圣物带至峨眉山修持。明洪武年间，与朱元璋交往甚密的广济禅师禅隐于此，根据寺周山水怀抱的天然风貌，与寺中亭台楼阁和谐相融，即取晋人左思《招隐诗》中的“清音”二字，改寺名清音阁。
清音阁之后，便是峨眉山最为秀丽的一段山路，沿途林木葱郁，流水潺潺，瀑声阵阵。其中，最为壮观的便是黑龙江栈道，又以一线天最为出彩。
不过，走过了国内诸多名山大川后才发现，其实所谓的一线天，并不只有峨眉山独有，要论两山夹峙的山谷，峨眉山这段也不够窄不够长，但妙就妙在它有清音阁的加持，才会让这自然之景，多少有了些传说的灵气。
过了黑龙江栈道再往山上走，便来到了生态猴区。说实话，这里已经和记忆中有了天翻地覆的变化，以前就在路边的就可以看到的猴子，如今也围囿了各种专属区域，在山间还特别设计了一些给猴子的吊桥、绳索之类的玩意儿，反而觉得有些画蛇添足。
印象中，这一带的猴子算是和游人相处最融洽的猴群了，一个个被喂得身宽体胖，不过这次因为下雨的关系，猴子都躲在山上的树林里，只能远远的望见他们的身影，不管下面的管理员怎么召唤，都不下来。
过了生态猴区之后，峨眉山的漫漫登山之路才真正开始，此去洪椿坪尚有4公里的山路。好在雨水渐弱，雾气蒸腾在山间，颇有几分仙境的意味。
顺着青石铺成的台阶行进，中途会看到一座清代的木牌坊，目前正在整修中，上书四个大字“洞天首步”。
穿过牌坊不远，便进入了洪椿坪。洪椿坪位于天池峰下，因有洪椿古树得名，据说此地原有三株，如今仅存一棵，隐匿在寺庙左侧的密林深处，树龄已超1200年。
说到洪椿坪，就不得不说峨眉山十景之一的“洪椿晓雨”。印象中，每一次来洪椿坪都是湿漉漉的模样，这次更是小雨淅沥。不过其实“洪椿晓雨”并不是真的雨水，而是如绡的晨雾，似雨非雨，像是雾化成露，又像是细雨沛然，正如唐代诗人王维在《阙题二首》中咏唱：山路原无雨，空翠湿人衣。
洪椿坪作为峨眉山的八大寺院之一，最初由宋代僧人楚山性一禅师创建，原名千佛禅院。可惜清乾隆四十三年失火，后由峨云禅师重建形成如今的规模。
洪椿坪算是我最喜欢的峨眉山寺庙，几乎可以满足对深山古寺的全部想象。穿过洪椿坪重檐顶、木结构的山门，便可看见院落第一重殿宇——观音殿，二层楼阁建筑。殿门两侧的双百字楹联相当引人注目，为1921年四川什邡人冯庆樾撰写，颇具昆明大观楼长联的风韵，描绘了峨眉美景与高僧大德。
观音殿二楼是千佛殿，藏着洪椿坪的镇寺之宝——千佛莲灯，也是相当低调，之前都不知道。这件清末法能和尚创制的佛灯，高2.25米，直径1.2米，灯上饰有200余尊佛、仙、人塑像，配以云、龙、怪兽，千姿百态，惟妙惟肖，真可谓稀世珍宝。
洪椿坪的第二重大殿为大雄宝殿，整个院落是四合院结构。一定要上至二楼的四个角落，从这里拍出去，可以将殿宇出廊、上下重檐与红墙黛瓦同时收入镜头，绝对算是四川古建的颜值天花板。
过了洪椿坪之后，登山之路开始愈发陡峭。从这里一直到仙峰寺，是长达15公里连续上坡路，也是峨眉山从低山区到中山区的天梯。
虽然走得艰辛，但一直没有寻得印象中让人望而生畏的九十九道拐，倒是不知不觉中走入了山林深处，雨势也渐缓，远山与城市开始露出真容。
没想到，峨眉山的中山区竟然发育着如此壮观的喀斯特地貌 ，抬头便是各种高悬的岩溶景观，以前爬峨眉山的时候竟然都没有注意到。
走到寿星桥，才是九十九道拐的起点。记忆中的九十九道拐，完全就是小时候爬峨眉山的梦魇，即便当时只是下山，也有种下到没有尽头的惆怅。
而九十九道拐也的确算得上是峨眉山天花板级别的险坡——相对高差300米，迂回2.5公里，共2000余级台阶，一拐连一拐，一坡接一坡，看一坡到头，忽地峰回路转，又是一坡，望不到尽头。
传说当年普贤来峨眉山建道场之初，途经此地时，见这里山势高峻，坡陡石滑，险绝人寰，便授意灵祖菩萨指挥随行三千力士同时动手，每人修一级台阶。三千石级顷刻而成，灵祖验收时一数，恰好石阶有九十九道拐，此坡因此而得名。
大概是提前做好了心理建设，这次爬起来倒是没有想象中的困难，也没有去年爬太室山最后登顶那段崩溃，只是走在寂静山林中拾级而上，除了脚步声与汗水滴落的声音，反倒没有那么累，在此刻，累更像是空的、无常的。
当一切安静下来的时候，人大概才会进入思索悟道的境地，这可能就是专属于峨眉山的修行，即使往上爬的过程再辛苦，但这种累不用你要它消失，它自然会离开。
九十九道拐的终点是凌霄亭，其实在过寿星桥之前就已经远远的望见了这座亭子，当时还在心里想，不会要爬到那里去吧，但当真正爬上来的时候，还是很有成就感。在这里回望来时之路，有种已过万重山的风轻云淡，而亭子的背后却是更高的悬崖，直插云霄，所以，九十九道拐并不是终点，而只是修行路上的一段曲折罢了。
本来以为过了九十九道拐后，去仙峰寺便是一片坦途，结果上山的台阶与九十九道拐相比并无差别，蜿蜒的山路没有尽头，一不小心又爬了一座山，直到看到九老仙府的牌坊，仙峰寺才总算是走到。
读高中那会儿，曾经和父母在仙峰寺住过一个晚上，只记得当时云雾弥漫，能见度极低，从夜晚到第二天早上都是这种状态，整个寺庙给人感觉挺破的，特别是铁皮的屋顶，晚上风吹的响声，也是让人彻夜难眠。
时隔十多年后再见，虽不是晴日，亦不是雾里看花，雨后的仙峰寺更显浓重，隐匿在仙峰岩下，自成一个小世界。仙峰寺大概算是峨眉山最具传奇色彩的一座寺庙，因为紧邻峨眉山神秘的九老洞，所以这里的传说故事也是最多的。
说回仙峰寺，这里应该算是峨眉山西线中山区的核心，海拔1725米，登山之路近半程，一些不愿赶夜路的游人大多会选择在此歇脚一晚。虽然印象中的寺庙颇为破旧，但今时再看却是古韵亦然，值得慢慢品味。
仙峰寺初创于元至元十八年（1281），初为一小庵；明代初，该寺建有专门存放明神宗御赐大藏经的藏经楼，万历四十年（1612）本炯禅师扩建为大寺，名“仙峰禅林”；明崇祯十六年（1643）毁于火灾。如今所见，为清乾隆四十四年（1779），泰安、玉升和尚再度重建，名“仙峰寺”并沿用。
仙峰寺第一殿比较特别，是峨眉山唯一供奉武财神的寺庙，这里的武财神不是关羽，而是赵公明。因为相传赵公明曾经在九老洞修炼过，所以将其供奉于此。不过，赵公明其实应该算道教的神仙，并不像关羽被收归伽蓝，所以仙峰寺也是一座佛道一家的寺庙。特别有趣的是财神殿的正中高挂着几个大匾，上书“求财有道”，“不贪为宝”，“万行端庄”，告诫世人求财需有道，适可而止。
第二殿是大雄殿，算是寺庙标配，殿宇及回廊有点类似于洪椿坪，站在二楼的角落，可以将红顶与重檐尽收眼底。
第三殿是舍利殿，可惜去的时候正在整修，没有开放，据说里面供奉有舍利铜塔，里面有上世纪初上海龙华寺僧清福先后三次经越南、泰国、新加坡、印度、锡兰取回的佛骨舍利和贝叶经。
到的时候，正好遇到此次峨眉山行的第一波猴子，可能之前下雨的缘故，猴子都盘踞在树上没有下来，后来在当地人的几波弹弓“问候”下，它们才纷纷下树来，然后就开始上演各种翻游客包包的戏码，也是尽显山大王本色。
虽然去过10多次峨眉山，但是九老洞却从来没有去过，即便离仙峰寺也不过1-2公里，但是因为不在主路上，对于爬山爬得半死的人来说，多走一步都要命呀，哈哈。所以，趁着这次深度慢爬峨眉山，终于决定去一探究竟这个峨眉山最神秘的地方。为什么说最神秘呢？因为江湖上一直都流传着它的各种传说，以及洞内可见森森白骨，在小时候还是有种听gui故事的感觉。
历代以来进洞观光探险的不知有多少，所见所闻，各述不一，但有一说法相同：进洞如进迷宫，要想在洞中探究竟，多会迷路。因此，九老洞寺庙中立有规矩，不准庙中和尚擅自进洞。
从仙峰寺到九老洞，需要在寺庙交10元的照明费。山路沿绝壁而修，很典型的喀斯特地貌。
中途会经过仙皇台，传为轩辕问道处。这里视野极好，不输金顶。可以远眺峨眉山城区及周围群山层峦叠嶂，仔细看还能分辨出刚才爬过的九十九道拐终点凌霄亭，以及将要去的遇仙寺和九岭岗。
过了仙皇台再前行数百米，就来到了九老洞洞口。洞口高踞在仙峰岩，下临黑龙潭，地势颇为险要。作为峨眉山最大的天然溶洞，相传九老洞是仙人聚会的洞府。明崇祯年间，翰林院侍读学士胡世安游历峨眉山后，在《登峨山道里记》一文中说“最奇者，莫如九老仙人洞。昔黄帝访广成子天皇真人游此，遇一叟洞外，询‘有侣乎？’答以‘九人’。今名以此。”
走进洞口，其实只是个穿洞，走过去有小路通往数公里外的三霄洞，这里曾在1929年发生惨案，76名香客集体殒命，感兴趣的可以自行百度。而真正的九老洞其实在穿洞的右侧，有小门进入。
虽然洞中有灯光，但是不像那些开发的溶洞各色灯光绚烂，这里的光照只够勉强看清道路。洞中初始还是比较宽，通过无碍，只是洞中飘来飘去的蝙蝠声，让人有些不寒而栗。
步行数百米，在尽头有一石龛，供奉着武财神赵公明的神像，相传他曾经再此修炼。此龛应为今人重修，看介绍说以前这里就有相关遗迹。
过了石龛后，洞中道路陡然变窄，亦无台阶，很多地方仅够一人通行，但是有微弱的灯光照明，所以麻着胆子又继续朝里面走了一段，直到灯光的尽头，洞中已经出现了无数更为狭窄的岔洞，至此就万万不敢再深入了。
尽头旁有一处灯光照亮的地方似有文字，走近探访才发现除了今人的“到此一游”，还有诸多古人在此的涂鸦，最早的可以找到一个“嘉靖”年的落款。之后，便离开九老洞返回仙峰寺。
回来后查阅资料，才知道上世纪80年代，就有专家团队揭开了九老洞的秘密。首先，九老洞的地形错综复杂，大大小小有67个支洞。这些支洞蜿蜒盘旋，交错互通，形成了一个天然的大迷宫。
其次，整个九老洞为洞口高，洞内低，从洞口到洞内最低处的高差达84.37米，相当于20层的大楼。在九老洞尽处，他们还发现了一条地下河，这里散落着无数的森森白骨，就是千百年来丧生于此的人。
所以造成九老洞离奇失踪的各种传说，还在于此处迷宫般错综复杂的岔洞，以及近百米的落差，使得这些人迷失在洞中，最终无力从中爬出，只能守着地下河，等待着呼吸停止的那一天。
从仙峰寺到遇仙寺，大约有7公里。虽然在仙峰寺就可以远远的望见遇仙寺，但是想要走到遇仙寺，却不是目之所及的坦途，而是需要沿着陡峭的山路绕行上下。
离开仙峰寺下行不远，可见一巨石如斧劈，为峨眉山四大奇石之一。巨大的石壁上刻有“南无普贤王菩萨”六个行书大字，深锁山径，字径为全山题刻之最。有趣的是，石头上端还刻着体积稍小的“仙圭石”三字，巨石因此得名。同一块石头上，佛道二家都在这里找到了本教的位置，和平共处。
继续下行，听见前面的女生一声尖叫，走近才发现我们遇见了此行的第二波猴子，约摸7-8只。这波猴子一看就不是善茬，直接处在路中间，大有“此路是我开，留下买路钱”的意思。
但是也没有其他办法，只得攒紧相机，硬着头皮走了过去，没想到猴子们也只是与我们对视，因为它们似乎更关心一旁的大树，树上似乎还有其他猴子正在做着什么。于是有惊无险的通过，长吁一口气。
下至谷底，却见一瀑布，在峨眉山中亦算落差较大的瀑布，甚是秀丽。
瀑布下还有一古桥，名曰龙桥，首尾各置一侧，雕刻很是精美，有点泸县龙脑桥的感觉。
龙桥之后，又继续开启爬坡模式。说实话峨眉山中山区部分的寺庙还真是不好到达，没有公路亦无索道，要想一睹真容，不论是无论从雷洞坪往下行还是从清音阁往上走，都是一番艰难的徒步之旅。不过，沿途秀丽的风景将是对你艰辛付出的美好馈赠。
大概走了1个多小时，才终于抵达遇仙寺。相比于峨眉山众多气势恢宏的寺庙，遇仙寺实在有些不起眼，始建于清代同治元年（1862），建筑坐西朝东，仅有一重建筑，略显斑驳的红墙，穿逗式梁架，悬山式屋顶，很是朴素。
但遇仙寺所处地势特殊，左仰危岩高千尺，右俯深涧万丈，换句话说，这是一座悬崖上的寺庙。也难怪遇仙寺会有如此多的民间传说——相传汉代窦谊隐居峨眉后升仙，千年后有人在此遇一老人，赐一竹杖，乘之化龙还乡，视其杖刻有“窦谊”二字，喻为“遇仙”, 遇仙寺之名即取其意。
还有一个版本，说是古时候有一个人上峨眉山求仙，走到这里，遇一砍柴的农民对他说：“清闲无为便是仙，何须走上峨山？”说罢便隐身不见，此人知道遇上神仙了，心满意足地返下山去。后来和尚便在这里修建了一座寺庙，取名叫“遇仙寺”。
我走到遇仙寺的时候，遇见一个僧人，看我正在放飞无人机，便让我去探寻朝对面山上高处的洞穴，经他指点这才注意到，原来遇仙寺对面的山崖高处便是洗象池。
僧人所说的洞穴，就在洗象池下边，后来脑补资料才知道，那是传说中三国时曾醉戏曹操的左慈的隐居处。我问僧人，难道洗象池没有过去的小路，他说那里都是悬崖峭壁，从来没有人真正去过。
可惜我的无人机也电量不多，本来准备第二天早上从洗象池往下去探寻，结果又遇上下雨，只得作罢。不过远远的望过去，应该就只是一个洞穴，看不出太多的异样。
离开遇仙寺后，再爬20分钟就来到了九岭岗，这里是峨眉山南北两条上山路的汇合口，即万年寺-华严顶登山道和洪椿坪-仙峰寺登山道的汇合处，赵循伯云：“岭之主峰凡九，合仙峰至此之群山得名。”
看介绍，说九岭岗下旧有果哲、永延二寺，不过如今早已不存。现在的九岭岗则是山间较为平坦处的一处天街，两侧有几间客栈、餐馆可供休息。我们到的时候，已是傍晚7点有余，所以决定先在这里休整吃晚饭，再继续赶路洗象池。毕竟过了九岭岗之后，就是峨眉山另一段陡坡——钻天坡。
休整的时候才发现，其实九岭岗是一处非常不错的观景台，正值黄昏的光照，周围十分通透，天边的红霞映着群山环抱，连绵起伏，隔着山谷就能望见刚才走过的仙峰寺，而抬头眺望，则可以看见山崖上的洗象池。
趁着等待晚饭的间隙，还是没忍住，又拿无人机出来飞了会儿，意外发现九岭岗一侧山头就是华严顶，只有200米不到的距离，可惜天色渐晚，不然肯定会爬上去拜访一番，这次就将就无人机看了。
华严顶海拔1914米，是峨眉山中山区的顶点，又被称为小金顶。顶上有座寺庙名为华严寺，是清雍正7年（1729）通融、慧先二僧扩建而成，而更早之前则是道教的玉皇亭。
虽然“华严观云”是峨眉山绝景之一，但是今天的华严顶却没有云雾环绕，无人机刚掠过华严顶，就可以清楚的看到山下的峨眉城区，落差近1400米，不得不说感叹运气太好，来过这么多次峨眉山，还是第一次遇见这么通透的峨眉山。
吃过晚饭后继续上路，终于还是踏上钻天坡，这段陡坡虽然不及九十九道拐那么漫长，但是1500级石阶，近300米的抬升，也是犹如登天。可能是走了一天，已经有些麻了，所以爬起来只能说还好，没有预想的困难。
快到洗象池的时候，瞰着山下峨眉市区也终于霓虹闪烁，灯火阑珊。从早上8点，到晚上9点，这从日到夜的一天攀登，也是痛并快乐着。
本来是准备第二天住雷洞坪的，结果因为早上下雨耽搁了些时间，所以爬到洗象池的时候，已近晚上9点，于是决定在此夜宿。
峨眉山比较好的是，几乎所有的寺庙都可以借宿，所以不管条件怎样，至少不会露宿荒山野岭。想想这些寺庙，都是上百年的历史，住在里面也是别样的体验。
记得上一次夜宿峨眉山的寺庙还是在2001年，当时夜宿的是仙峰寺，虽然过去了20多年，但其实如今洗象池的住宿条件和当时的仙峰寺相比，也并没有太大的变化，依旧泛着上个世纪的古早气质。
穿过寺庙，走过狭窄的通道，老旧的木质客房，走起来咯吱咯吱的响。房间很小，里面满是旧时光的印记，老式的木床和桌椅，还有温水瓶和搪瓷杯子，像极了小时候。
要说和以前有什么不一样，那就是现在爬山的人远不如以前多，夜宿寺庙的就更少，即使是在这样完全不隔音的客舍住宿，也完全不受打扰。而最让我欣喜的是，洗象池居然可以洗澡，虽然只是公共澡堂，但这点提升必须赞。
安顿好住宿后，才有时间重新打量洗象池。以前爬峨眉山的时候，洗象池都只是匆匆路过，而且每次都是大雾，这次却是一个月朗星稀的夜晚，寺庙内灯光依稀，照在佛像上愈发神圣，站在洗象池前面的平台俯瞰，峨眉山市区已是万家灯火。
第二天早上，在洗象池看的日出让我惊喜了一把，本来以为只有金顶可以看到，没想到洗象池这里的角度也非常好，从天边的通红到鹅蛋黄的太阳跳出来，好久都没有这样激动过，不过也就一分钟不到，之后就开始狂风暴雨。
洗象池这里海拔2070米，即使是夏日也很凉爽。据说明朝时这里都还只是一座亭子，称初喜亭，后改建为庵。清康熙37年（1699）建寺，乾隆初年（1736）月正和尚扩建，因寺前有一小池，传为普贤菩萨每逢此过，必先浴象，故改名洗象池。
如今的洗象池，寓于一片冷杉林中，共有三重殿宇，分别为弥勒殿、大雄宝殿和观音殿。屋顶为锡瓦、铅皮覆盖。第二天早上起来的时候，大风骤起，吹得整个屋顶也如同雷声轰隆一样，嗡嗡作响。
至于“峨眉十景”之一的“象池夜月”，虽然想象中意境挺美的，但是传说中普贤菩萨浴象的那个池子也真心太小了，很难映出月亮西落东升，大概以前这里也只是山中一处清泉吧。
洗象池的早餐比较简单，但是能在深山中的寺庙中有这样的待遇，也是很不错的了。
在洗象池吃过早餐后，便准备继续朝雷洞坪攀登，没想到刚才还看到日出的洗象池，这一会儿竟然开始下雨，还好雨势不大，只是怪风连连，甚至连伞都有点握不稳。
从洗象池到雷洞坪的山路也不轻松，这里将面对峨眉山继九十九道拐和钻天坡后的第三段险坡，名为连望坡，坡长2千米，共13折，约1100余石级，被民间俗称为“阎王坡”。
但实际走起来，连望坡还不是全部，因为洗象池到雷洞坪总共有三段长坡，除了连望坡之外，还有罗汉坡和梅子坡，只是长度和难度比连望坡要小一些。不过整体走下来还好，个人觉得比九十九道拐还是要轻松一些，难度与钻天坡类似。
作为峨眉山中山区向高山区的过渡路段，这一段山路的视野也是极佳，除了沿途很有特色的冷杉和已经凋谢的杜鹃，回望来路还可以清楚的看到山下的洗象池，以及更远的峨眉市区。
随着距离雷洞坪越来越近，又见到了久违的挑山工，在没有公路和索道到达的中山区，所有物资都需要他们一点一点的背过去。
过了休息亭之后，山路进入悬崖路段，透过不多的岔口，可以明显感到雷洞坪与山下的巨大落差，目测超过1000米，望下去也是让人背脊发麻。
雷洞坪海拔2430米，据说汉朝时曾建有一雷神殿，至清乾隆年间重修，可惜后来毁坍。如今虽重建灵觉寺，但是修得实在太新，看点不多。而现在的雷洞坪更像一个游客中转站，这里是直接坐车上山的游客可以到达的最高处，剩下的登顶路，要么步行，要么乘坐索道。
而我更记忆犹新的是雷洞坪的猴子，作为峨眉山栖居海拔最高的一群猴子，早已经没有“猴居士”的美名，而是名副其实的“强盗”，记得小时候就曾被它们抢过零食。
现在虽然看起来被围囿在雷动亭周围，流露出一副人畜无害的样子，但是抢起东西来也是没谁了，稍微一走近立马转换成凶狠的姿态。
猴子之间打斗也很厉害，亲眼目睹几只猴子围攻一个有残疾的猴子，打得满山哇哇直叫。
从雷洞坪到接引殿这段山路就再熟悉不过了，凡是去金顶，不管是坐索道还是徒步，这段都是必经之路。刚才从洗象池过来雷洞坪还几乎没人的山路，这会儿已是人声鼎沸。
雷洞坪到接引殿不远，步行大概20分钟，过了雷洞坪算是正式进入峨眉山的高山区，海拔也陡然来到了2400米+。记得小时候夏天来这里的时候还租了军大衣，现在只需要套上轻薄的羽绒服即可。
登山的路上还遇见了几只猴子，可能和雷洞坪的是一个群体，它们坐在悬崖边上向游客讨要食物，每一只旁边都围了一群人，看起来倒是老实了不少。
接引殿虽然是峨眉山主要寺院之一，但少有人踏入，因为它旁边就是上金顶的索道，所以大多数人只是在门口匆匆瞥一眼就走了。虽然现在看起来的接引殿有点新，但翻看接引殿的历史，其实它算是峨眉山高山区较早兴建的寺庙。
接引殿始建于宋朝，明朝扩建为寺，称接引殿，也称朝阳阁，明末殿宇毁坍。清初顺治十七年（1660）蜀人赵翊皇重建，康熙时再建，铸有铜铁罗汉一堂。民国五年（1916）火毁，在外参学的圣钦大和尚，亲率徒果静以及两序大众经数年艰辛努力，至民国十五年（1926）重建完毕。可惜1953年又经大火，遥不及往日。再后来1982年，在该寺原址修建了索道下站，1995年在距原址100米外重建接引殿，1997年落成，才是如今看到的接引殿。
“接引”一词为佛教用语，是引导、教导的意思。根据佛教传说，净土门之教主，能接引念佛人往生xi方净土，故又称接引佛，也就是大家常说的阿弥陀佛。而接引殿的位置，恰好位于峨眉山高山区通往金顶的起点处，在此建寺庙大概也正和“接引”之意。
过了接引殿后，目标就只剩一个，那就是金顶。古往今来，3077米的金顶一直被人们称为天堂的阶梯，而从接引殿到金顶，这最后500米的海拔抬升，如今索道也不过5分钟的光景。
很多时候，金顶华藏寺都被看作是峨眉山的代名词，历史上这里也是峨眉山寺庙最集中的区域之一。但对于爬峨眉山全山的人来说，现在看来，其实金顶是最没意思的地方。
原因很简单，因为如今所见的金顶几乎都是2000年初重建的，除了金碧辉煌之外，早已经没有太多古意。记得小时候第一次来金顶的时候，山上的华藏寺还是红墙青瓦，虽然也是1972年大火后重建，但看起来多少还有些古朴。
追溯金顶的历史，其最早的建筑传为东汉时的普光殿，唐、宋时改为光相寺，而金顶的金殿一直到明万历年间，才由妙峰禅师创建，为一座铜殿，万历皇帝题名“永明华藏寺”。
据有关资料记载，金殿瓦柱门窗四壁全为掺金的青铜铸造，中供普贤菩萨像，旁列万尊小佛，门壁上雕刻全蜀山川道路图，工艺精美。当早晨朝阳照射山顶时，金殿迎着阳光闪烁，耀眼夺目，故称之为“金顶”。
可惜在清道光年间，由于一次大火，烧坍了金殿。之后心启和尚原址重建，到1972年，整个华藏寺又再次失火化为灰烬。这场大火不仅烧毁了铜门、铜壁纸、铜碑、铜塔，还烧毁了象牙佛、锡莲灯、馈砂佛经书等，特别是《北隆藏经》，这个在全国只有两部。
如今，新建的十方普贤菩萨像已经俨然成了金顶中心，就连背后金碧辉煌的华藏寺都要逊色不少。十方普贤通高48米，如同山顶的巨物，即使在山下仰望，也能瞥见其身影。
而金顶除了华藏寺外，更大的乐趣还至于金顶四大奇观日出、云海、佛光、圣灯，十多年前有幸目睹过日出和云海，这次虽然是阴天，但金顶却意外通透，可以俯瞰到山下市区，以及周围的群山，包括大瓦山，不过更远的贡嘎山就看不见了。
至于舍身崖，如今已经加装了各种护栏，甚至都无法靠近，虽然更安全，但也心跳不在。
所谓物是人非的还有万佛顶，曾经的小火车也没有再运行，一封了之的峨眉极顶，以及回眸金顶的惊艳一瞬，终究成为了当年记忆。
虽然金顶大部分建筑都是2000年后重建的，但是有一座寺庙却是峨眉山最高峰区域硕果仅存的古建筑，这里海拔3064米，因其位处摄身岩畔，白云上涌，寺如卧云，故得名“卧云庵”，又因寺以锡瓦建造，银光闪闪，故有“银顶”之称。
记得小时候第一次登顶峨眉山的时候就曾到过卧云庵，那时的卧云庵还不像现在这般被刷得通体银色，像是新建的一样，而是低调的静卧在悬崖之上，瓦片是不是隐奢已经记不得了，但确实是经年而来的沧桑之感，在山顶上也是有些风雨飘摇。
追溯卧云庵的历史，最早可以到唐代，诗人贾岛有诗为证：“下观白云时，山房盖树皮。垂枝松落子，侧顶鹤听棋。” 写出了初期的卧云庵其实是以木皮为瓦的特色。
明嘉靖时，性天和尚重建，因风高雪重，以锡瓦覆盖屋顶，又因其坐落在波涛云海的“银色世界”之上，故又称“银顶”。当时庵内供奉文殊、普贤、观音像，尚保留古印度风格，只可惜到明末，庵毁，像也不存。
清康熙初年，可闻和尚再建，其法嗣照圆和照玉、照端、照元“负石运米二十年”，方告成功。照圆四人也被称为“卧云四友”。庵建成后，康熙皇帝赐诗道∶“何处问津梁，行行到上方。天香飘广殿，山气宿空廊。”算是褒奖。后又遭两次火灾，清代重建则改为铁瓦作盖。
现存卧云庵已是清末建筑，为全木结构重楼悬山顶四合院式寺庙建筑，由弥勒殿、观音殿、玉佛殿及厢房组成。庵内外匾联众多，其中“卧云庵”的门匾和“地阔峨眉晚，山高岘首春。”的门联是著名画家吴作人的墨宝。
相对于游人如织的华藏寺，卧云庵明显就清静许多，也是金顶上唯一可以寄宿的寺庙。进入山门，就可以来到玉佛殿。殿内有玉佛一尊，高约1.2米，是1989年缅甸佛教徒赠送。看着这尊玉佛，通体温润，顿时让人倍感亲切。
卧云庵外还发现了一块瑞吉山石，也是欣喜。记得2019年，在瑞士登顶瑞吉山的时候，就曾看见一块峨眉山石，当时还在疑惑，后来看介绍才知道原来峨眉山和瑞吉山结为了姊妹山，而瑞吉山上的那块是来自峨眉山的玄武石，而峨眉山的这块则是来自瑞吉山的砾岩石。
在金顶停留了3个小时后，准备开始下山。从金顶到接引殿，基本是沿着峨眉山最后一个险坡——七里坡而下，因为是下山的缘故，所以不像之前走九十九道拐、钻天坡、连望坡那么绝望，但是山路陡峭的程度其实有过之而无不及。
离开金顶不远，会路过峨眉山四大奇石之一的天门石——两石对立，如刀中劈，形成一条狭窄石巷道。老实说，这样的景观在中国众多名山中并不少见，不过峨眉山还有着传说的加持。
当年普贤菩萨路过这里，见巨石挡道，便命灵祖菩萨开道。灵祖菩萨念动真言，同时用神斧一砍，在石的中央砍出一条巷道，普贤便骑大象从中穿过，上到金顶。
传说虽然听听就好，但是接下来出现的寺庙却是清朝留下来的遗物。离开天门石不远，就可以来到太子坪，此处海拔2858米，是一处山间小平地，也是峨眉山极顶之下的第一座寺庙，虽然规模不大，却很有来头。
太子坪原名万行庵，由明代古智禅师开建。传说寺因供奉明神宗朱翊钧之子朱常洛塑像，故名太子坪。朱常洛，也就是仅当了一个月huang帝的明光宗，在此供奉它的塑像不知是何缘由。
翻看史料，唯一有点联系的大概就是大明悬案之一的红丸案，当时朱常洛服用致死的丹药，据鸿胪寺丞李可灼所说，乃是他年轻时在峨眉山采药时得遇一位仙长所赠......
只可惜岁月沧桑及历代破坏，如今所见的太子坪，已是清顺治十年（1653）行僧闻达重建后的遗物，仅残存木结构一幢，以铁皮覆顶，看起来实在有些简陋，太子像亦不在，如今供的是释迦牟尼佛像。
不过太子坪周围的杜鹃花开得正好，围囿着寺庙，倒是有种世外桃源的感觉。每年4月中旬到6月是观赏峨眉山杜鹃花最好的季节，我们去的时候稍有些晚了，无论是雷洞坪还是金顶的杜鹃都已开始凋谢，唯有太子坪的杜鹃还处于盛放之中。
过了太子坪之后，真正的七里坡才算正式上线，陡峭的山路一眼望不到尽头，庆幸最后一段接引殿到金顶是乘坐索道到顶，如今反向走下来也算是另一种圆满。
从七里坡返回雷洞坪之后，峨眉山徒步之旅也快到了尾声，但是有一座寺庙是怎么也不能错过的，那就是万年寺。作为峨眉山历史最悠久的寺庙，也是峨眉山八大寺庙之首，万年寺有太多值得拜访的理由。
不过由于万年寺处于半山腰的位置，所以有点尴尬，因为如果是徒步上山的话，大多数时候会选择走洪椿坪、仙峰寺一线上山，那边虽然路线较远，但风景更佳，而对于坐车上山的游人来说，基本上只会玩金顶和半山的清音阁和猴区。
但其实峨眉山是有快速到达万年寺的方式，只是路线稍微有点辗转，需要乘坐观光车到净水，然后再乘坐索道或徒步1小时到万年寺。时间关系，我们从雷洞坪出发，就是这样去的万年寺，不过在这里下车的游客确实就我和同伴两个人。
也许在游人看来，峨眉山金顶的金碧辉煌、清音阁和猴区的自然之趣、乃至山下的温泉才是峨眉山最吸引人的部分，而寺庙在现在看来，却更像是一种可有可无的存在，也是挺遗憾的一件事。
上一次来万年寺也是10多年前了，印象其实已经非常模糊，只记得当时一起爬山的同学都累的不行，最后就我一个人进寺里逛了逛。这次再去万年寺，发现这里才是真正的宝藏，相对于当年的走马观花，万年寺真的值得慢慢品味。
诗仙李白曾在万年寺写下“客心洗流水，余响入霜钟”，大概讲的就是行走在万年寺中，放下执着，相信时光终会给予自己一个交待的感悟。
万年寺始建于东晋，北宋更名为白水普贤寺。明万历年间，明神宗朱翊钧赐匾“圣寿万年寺”，“万年寺”之名沿用至今。万年寺辉煌的时候，殿宇足足有13重，可惜后来多次失火，除无梁砖殿外，古建幸存无几，最近的一次大火发生在1964年。
说到万年寺，就不得不说万年寺“三宝”，它们也可以算是峨眉山的镇山之宝。其中，第一宝就是前文提到的无梁砖殿。明万历二十八年（1600），朝廷赐重金与峨眉山，建造了这座无梁砖殿。无梁砖殿构造奇巧，是仿印度热那寺建筑，四方形穹窿顶塔式结构，寓意“天圆地方”。
与我国古建筑大多数为木结构不同，它完全采用砖砌成，殿前后有门对通。殿顶，竖有五塔，分置东南西北中，四角塑有狮鹿象吉祥神兽，门额、斗拱、垂柱、窗襦均为明代法式。据说，这座建筑400多年来，经历了5-8级地震18次，一直安然无恙，被誉为我国古代建筑史上的奇迹。
第二宝则是无梁砖殿内供奉的普贤铜像，它比无梁砖殿历史更悠久。宋太平兴国五年（980），笃信佛教的皇帝下诏指派工部官员前往成都，专门督造普贤菩萨骑六牙白象的铜像。该铜像分段铸好，南运三百余里，铆接而成，运抵峨眉山。
这尊铜像高7.35米，重62.1吨，不仅是中国现存最大的古代铜佛像，也是现存最大的古代金属铸件之一。其硕大的体型、精致的制作在中国金属铸造史上占有突出的位置。我们去的时候，正好有三五喇嘛在此朝拜，可见万年寺在藏区也是相当有影响力的。
第三宝则是万年寺珍藏的一枚佛牙，为明代嘉靖年间斯里兰卡的僧人所俸，以前就在无梁砖殿旁的殿堂展示，这次去已经是大门紧闭，询问了寺庙的居士后得知，如今佛牙连同贝叶经已经不对外展示了。不过据专家考证，这枚牙齿其实并非释迦牟尼的牙齿，而是剑齿象的牙齿化石，距今已有20万年的历史了，也是相当珍贵。
万年寺所处的位置，也是峨眉十景之一的“白水秋风”所在地。秋高气爽之时，峨眉山下夏暑尚存，金顶三峰已初飘白雪，而位于中山区的万年寺，却正处在色彩斑斓的秋色之中，寺庙内的白水池碧波荡漾，蛙声如琴，丹桂飘香，令人怡然神爽，故名“白水秋风”。
万年寺的秋色是否如此，确实没有应季见过，但是寺庙中的琴蛙之声，却在黄昏前异常响亮，循声而去，小东西就藏在水池中的草木深处，吐着泡泡，兴起时一阵鸣叫，成为夏日傍晚的独奏绝响。
离开万年寺后，便一路下山前往清音阁。
中间会路过一个小庙，名为白龙洞。寺庙里有一副对联“千古白龙传佳话，七重宝树倚云栽”，没错，白龙洞就是传说中“白素贞”的修真之所，也就是《新白娘子传奇》经常提到的清风洞。
传说很久以前，有一条白蛇，在峨眉山白龙洞修炼已久，已有几分法力，游至天庭，偷吃了王母娘娘蟠桃园的蟠桃，道行大增，又回峨眉山继续修炼，终成蛇仙。后来蛇仙在杭州西湖，遇到来峨眉山采过药的许仙，动了芳心，缔结良缘，才有了《白蛇传》这段千古佳话。
传说归传说，但据说以前寺庙后面的确有上、下白龙二洞，寺旁的白岩石上还刻有“白龙洞”三字，可惜后来山体滑坡，山洞被封。如今在寺庙外的还有一处小洞，据说就是曾经白龙洞的位置，不过人工痕迹非常明显，立有白娘子和许仙的Q版，和记忆中也有很大的不同。
记得小时候第一次来白龙洞的时候，这里还是一个比较野生的小洞，当时虽然也比较失望，和想象中的清风洞差距甚远，但想来白娘子本就是一条白蛇，所以作为一个蛇洞还是说得过去的。而现在这般景象，感觉就有点画蛇添足了，小洞也和周围山体不搭，更像个人工景观。
至于寺庙本身，虽名为白龙洞，但其实和白娘子并无太大关系。白龙洞始建于明嘉靖年间，1909年重修，1928年毁于大火，1980年修复。现有前后二殿，前为三圣殿，后为大雄宝殿。寺庙不大，但是宝藏却不少。
一是大雄宝殿里的“数珠手观音”，据说是南宋铁制，堪称国宝。二是佛堂供奉的释迦牟尼玉佛像，是傅作义将军之妹傅凤英所赠。三是灵石三生石，传为女娲炼石补天时失落在人间的一块瑰宝。
不过，整个白龙洞最让我记忆深刻的却是寺庙中的几株桫椤，各自生长，桀骜不驯。这种与恐龙同时期的植物在这里出现，更增加了寺庙的传奇色彩，以及从上古而来的历史沧桑之感。
而白龙洞之外，则是峨眉山最大的一片人工林，由明朝的别传禅师率众徒种植。他口诵《法华经》，一字一株，周广二里，葱郁成林，绿云蔽天，故称“功德林”。如今尚存的10余棵古桢楠树，树龄已在400年以上，如果你对桢楠不熟悉，它还有个更响亮的名字就是金丝楠。
穿过古德林后，峨眉山之行也进入了尾声。回到熟悉的清音阁、清音平湖，突然有种恍若隔世的感觉，但是想来上一次见面也就是昨天，感觉却像是过了很久一样。
日暮青山，夕阳西下，想说告别不容易。最意外的是，即使在峡谷中隔着几重山，竟然也还能望见黄昏中，金顶熠熠生辉的四方普贤铜像，不得不说此刻的峨眉山实在太通透了，作为此次旅行的ending再完美不过。
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