大加那利岛游记

最初认识这个岛名想必和绝大多数人一样, 是通过作家三毛的文章. 我在欧洲生活的时间长于国内, 却也是今年才来到大加那利, 自己也奇怪, 曾经那样迷恋憧憬三毛式的流浪生活, 怎么沒早些来呢？老实讲, 二十三岁后, 我就不太看小说了, 更偏爱小品文、历史、科学、传记类的书籍, 像三毛的书也送了人, 因为她的作品已远远无法滿足我对世界的好奇心！这回旅游前兩周, 找到些三毛文章的片断, 重读后还是打动人, 主要是她文章的字里行间透露出的真挚善良. 在当今这个物欲横流的世界, 这份纯真更显弥足珍贵了！

谈到三毛, 也许大家会想到荷西, 以及他们那些冒险的经历. 但是我却念念不忘三毛出神入化的语言天賦！仅仅九个月, 她的德语水平已达教授这门课程的等级！！至少在我的意识中, 99.99%的人是想都不敢想的. 在YouTube上找到一段三毛说四川话的视频, 我是成都人, 如果不认识她, 单从口音判断, 我会认定她来自成都周边城市, 但绝不可能猜到是台湾人！她是个语言天才, 这点勿庸置疑！

三毛旧居外景

三毛旧居位于岛东部靠海的一座小城. 浅桔色的围墙外斜斜的马路直直通向不远处的大海. 注视着它, 思忖着五十年前的这条街不知该多简陋、多寂寞！只有富有想象力和饱满精神天地的人才可以忍耐这种枯燥乏味和简单的物质世界, 并自得其乐.
“三毛故居”其实没什么可看的, 无非是借此对自己的青春年少做个缅怀！身临其境, 凝视不远处的深蓝海面, 能切切体会到当初一个身处异乡的女子怎样在疼爱自己的丈夫身上找到了归属感, 如种子终于落了地, 但结果却是一并干枯, 土依旧是土, 种子也化作了土, 死---成全了你中有我、我中有你.

三毛旧居地址
C.LOPE DE VEGA 3
35214 PLAYA DEL HOMBRE
LAS PALMAS
SPANIEN

在三毛的笔下，那个荒无人烟的撒哈拉沙漠,曾是无数中国文青向往、憧憬的地方, 因为那里的人们被三毛同情过、关爱过、怜悯过，也无能为力过。但是，当我们真正了解这片土地后才发现，这片神秘而浪漫的沙漠早已经成了国际社会上政治问题的代名词.早在15世纪, 西班牙、葡萄牙、法国等欧洲列强先后入侵西撒，从而引出了西撒主权归属问题，并绵延至今. 1884年,西班牙占领西撒哈拉的沿海一带；19世纪末，西撒沦为西班牙的殖民地. 西班牙殖民统治西撒大部分地区后，与侵略北非的法国殖民者签订一系列条约, 他们随意划分西撒与周边几个邻国之间的界限，为现如今的西撒争端埋下严重祸端。1976年，由西撒势力組成的“西撒哈拉解放人民阵线”宣布成立阿拉伯撒哈拉民主共和国，简称“西撒国”。此后，在为了寻求独立自治的“西撒人阵”与摩洛哥政府间的武装冲突长达15年. 1991年9月6日，直到联合国介入调停，摩洛哥与“西撒人阵”的战火才暂告停止。
大加那利岛距西撒只有210公里, 我们的房东这样形容对面的人民：“在西撒的主要居民都是以Berber、Tuareg等沙漠民族为主, 他们缺水、缺食物, 生活极贫, 可是沒人管, 包括摩洛哥. 西班牙当然也熟视无睹, 联合国同样不闻不问, 西撒像个烫手山芋、又或一个在地球上不存在的地方！”

房东

加那利群岛虽然属于西班牙, 但其实是从十五世纪开始的, 这之前岛上原住民是北非人. 哥伦布发现美洲新大陆后, 这些岛则变成了由欧洲驶往美洲船舶的中转站, 大量西班牙人经此前往拉丁美洲等地.
群岛皆为火山岛, 大加那利岛上近一半的人口都居住在首府Las Palmas.此岛因拥有多种气候和地形地貌而被称为「微型大陆」，也因此被联合国教科文组织认定为生物圈保护区。据说“加那利”的拉丁文意思为“体型巨大的狗”, 古时因岛上野狗众多而得此名, 又一说原指“海狗”, 反正和狗有关.

在岛上还有一种大名鼎鼎的小鸟, 叫“加那利金丝雀”. 雄鸟的声音婉转动听, 很早以前就是欧洲名流贵族不惜重金争相喂养的宠物. 后来,岛上僧侶开始人工养殖金丝雀, 但他们只出售雄鸟, 从而保证了对此行业的垄断地位. 从1900年左右开始，加纳利金丝雀不仅仅局限于宠物范围, 还成为英国采矿业的一个重要组成部分。这是因为此鸟对煤气非常敏感，矿工下井时总是将它带在身边, 煤气一旦发生泄漏, 鸟儿就会鸣叫报警, 使得矿工能够及早避开矿井中的某个区域。有时, 金丝雀由于煤气中毒昏厥, 矿工就用随身为鸟准备的氧气瓶救助它们。

Las Palmas位于小岛西北部, 岛上华人众多, 多来自浙江, 一般以开百货店和餐馆为业. 在我们旅馆附近, 就是北约组织的军事重地. 二战后美国曾提供给西班牙经济援助, 作为交换, 他们要求北约可在岛上驻军.

旅店附近的华人店舖

港口停泊的军舰

从机上俯瞰加那利岛

最初从机上俯瞰大加那利, 使人联想到五、六十岁男人的禿顶, 找不到多少绿色！一放下行李, 我们就去到只需步程十分钟左右的海滩. 沿着海岸线经过住宅区就能看到前方裸露着红石块的山峦. 除了偶尔跃进眼帘的仙人掌和东一丛西一茬贴着山体偷长出来的干巴巴的草外, 就没什么植物了. 这种错误的印象后来得到了纠正, 在岛中部其实是很郁郁葱葱的, 当然高大的树木不多, 以灌木林为主. 岛上常年少雨, 天天蓝天白云, 艳阳高照, 但也没给人水贵如金的印象. 饮用水皆买桶装, 自来水据说放了太多的化学药剂.

军事基地附近的海景

到后第二天拿到了租的小摩托, 两周三百欧, 参观了老城区, 非常迷人！特別中意西班牙老屋外木制帶屋顶的阳台, 风格颇像中式花园中的回廊. 因此地常年少雨, 屋顶皆平坦. 本来应该乏味的建筑, 西班牙人通过色彩的強烈对比、不同建筑材料的相互衬托、外墙阳台細腻繁复的雕花、半拱圆窗的开凿等使建筑立即变得生动活泼、情趣昂然！配上湛蓝的天空, 高大的棕榈树, 好像整座老城有了生命, 跟着人们快乐起来！

城内的哥伦布博物馆很值得一览！展馆由外至内都堪称历史艺术的完美体现！哥伦布四到美洲, 每次都是在大加那利岛停留, 审视墙上四副航行路线图, 实在为那时的人们就能掌握如此精准的航海技术惊叹不已！

哥伦布博物馆

哥伦布雕像

馆内花园

哥伦布第一次航海耗时近两月才到达中美洲东边. 来去航线需根据洋流方向做调整. 有人开玩笑说, 他没有去到真正的印度是件走运的事, 免他早逝！对生活在交通发达的今天的人们, 真是难以想象过去要做成一件事, 得有多大的勇气、智慧和坚韧不拔的信念！

第二次出海远行时间明显缩短, 哥伦布主要探巡了中美洲东部沿海, 并开辟出了新线路.

第三次航行到达了南美洲北部.

第四次则深入到了中美洲内海.
只是简单的四副美洲大陆航行图就可发现哥伦布是个做事多么严谨、一丝不苟的冒险家！要考虑好洋流方向、风向变化、规划航线、安排船只、人员等等事宜, 了不得的船长！

博物馆內院两只超级尺寸可自由行走的鹦鹉

Las Palmas市中心港口

政府在Las Palmas不少地方建有公共运动设施器材, 质量让人吃惊的好！这种理念起自中国, 后盛行许多国家, 希望中国今后也能建些高质量的专业公共建身器材！

常年少雨让露天沙雕长期屹立不倒

海岸巨石上晒太阳的大螃蟹, 没生在中国不知是积了几辈子的福！

沙滩旁的露天理发店, 十欧一头. 后来意识到五欧应该足夠了. “人在江湖走, 哪能不湿脚”, 不计较啦！

由于天气不佳, 我们决定参观Las Palmas的海洋馆. 它算不上大, 可做得真不差！门票每人25欧. 我最中意的是号称世界最大的弧形海洋动物观赏玻璃墙, 总长36米, 玻璃前放置了很多座椅、躺凳. 我们就躺在那儿, 听着播放的音乐, 静静注视、观察着玻璃后形形色色的魚儿游來游去, 一两个小时闪眼而过！

玻璃墻

咖啡厅

三百六十度观赏屏

鯊魚的交尾器

在海洋馆学到的最详细的知识是鲨魚繁殖的方式. 我一向以为魚都是体外繁殖, 但鯊魚却是例外, 不同的种类有不同的繁殖方式, 有卵胎生、卵生和胎生. 图20是条胎生雄性鯊魚的交尾器.这类母鯊魚的皮肤要比公鯊魚厚，这纯粹是为了保命。因为公鯊在交配时会死死的咬住母鯊，较厚的皮肤是为了抵挡公鯊的撕咬。公鯊沒有阴茎，取而代之的是其腹部两支恒久坚硬的交尾器. 交配时, 公鯊面对的最大困难是水中的环境,他们的精子很容易被水冲走. 为此, 公鯊专门进化出了精子子弹. 公鯊会将具有粘性的含有糖蛋白质的球释放到交尾器底部充滿海水的囊袋里。蛋白质球的大小和散弹枪子弹差不多大. 蛋白质球內有数千个蛰伏的鯊魚精子, 公鯊交配时, 囊袋会收缩, 透過插入的鳍足(交尾器)將蛋白球送入母鯊体內. 蛋白质球会保护珍贵的精子, 進入母鯊的生殖道之后, 蛋白质球会溶解, 精子便会随之苏醒。

1). Finca de Osorio &amp Clavijo

Bandama火山口

从Las Palmas骑摩托去到大加那利岛最绿色的山区Teror大约两小时. 这里的山长滿了灌木, 高大的树不多, 植物因水分不充足普遍显得干枯, 紧巴巴的感觉！让人联想到家庭主妇现金不多的荷包！可也別以为不美, 漂亮也是多种多样的, 就看游人是否具备一双辨识美的眼睛了.
站在Bandama火山口高高的观览点, 可以清晰地看明白火山喷发后岩浆流向大海的轨迹, 虽时光久远, 但还是让人心生恐惧！什么人定胜天？！我们渺小如蝼蚁, 在伟大的自然面前只能献上心悦诚服的顶礼膜拜而已！

2). Roque Nublo周边

只要稍微深入岛內, 站在稍高的地方, 就能看见这块巨石. Roque Nublo似乎成为了此岛的象征.

这算不算“云崩”？

3). 小城Arukas和它的朗姆酒厂

酒厂车间

木桶上的注明由上至下依次代表：生产日期、桶的编号、酒的度数

Arucas座落于Las Palmas的正西边, 小而秀丽. 城里有座极有名气的朗姆酒厂, 叫Rehucas. 门票每人5欧, 有英语解说员. Rehucas 创建于1884年, 至今已传到第三代, 生产的朗姆酒销售到欧美不少国家.
朗姆酒最初的产地是加勒比海周边, 用甘蔗、酵母和水制成. 收割甘蔗需工人用砍刀一根根砍断, 不使用机器, 是由于机器可能因拉扯伤及甘蔗的根部. 酒本色为透明无色, 用橡木桶儲藏二、三月后变为棕色, 颜色越深年代越久. 可是现代产品会加入焦糖, 它也会使酒色变深. 初次发酵的朗姆酒只有八度, 经多次发酵后,最高可达至六十到八十度.世界上最好的朗姆酒一瓶价格也就四十欧左右. 这种酒也常常用于鸡尾酒及其它酒类的勾兑.橡木酒桶的木头从美国进口, 通常只能使用三十年. 废弃木桶可作为桌子、大花盆等装饰物. 酒厂不大, 有两个车间, 每个车间每小时能生产3000瓶酒.我只尝了两小杯朗姆酒, 就立马醉得不行. 十七、八世纪, 此酒在英国深受下层人民的欢迎. 由于老百姓酗酒成风, 英國政府不得不下令严禁. 据记载, 有的妇女因喝高浓度的朗姆酒, 神智不清, 把自己剛出生的婴儿当作柴火扔进了炉里；也有不少人喝死. 还有位英国乡下人, 第一次到伦敦, 久闻朗姆酒大名, 于是放纵狂喝, 结果喝死.

4). 岛上十大高山

山中的水厂

5). 山涧美景---Barranco De Azuaje

Barranco De Azuaje 是山谷里的一条小河. 实在出乎意料, 之前那种干瘪贫瘠的地型特征已深植脑海, 一时之间竟调适不过来！逆水而行, 满眼嫩绿, 一会儿过独木桥；一会在露于水面的石块上跳来跳去；有高大的芦苇林；还有弯弯垂下的竹林；有时得翻过大石块；有时又得紧抓崖壁上安好的绳索倒退而下..... 好玩而不危险, 即使带着孩子也没问题！这是一段适合各个人群的徒步线路.

6). Jardin des la Marquesa

Jardin de la Marquesa是座自然植物园. 门票每人6欧. 老实讲, 我很失望！花园里没什么特別的植物花卉, 多数种的是棕梠和芭蕉树, 有些仙人掌... 绝大部分在大街上或城市花园也能看到. 唯一值得观赏的是花园里养了很多孔雀. 它们自由自在的走来走去, 有的公孔雀还会打架！我一辈子没见过如此多的孔雀, 刚开始还真有些思维错乱, 习惯后, 对它们就是“孔雀如鸡”的态度了！

1). Degollada Las Yeguas&Maspalomas

远处的山尖处就是群岛中最大岛特内里费岛所在之处

岛南半沙漠化山区Degollada Las Yeguas

枯山里的绿洲

2). Artenara的岩洞民居

自公元六世纪原著民就在这儿挖洞居住. 十六世纪后西班牙移民又來到此地, 靠种植农作物及畜牧为生. 在这贫瘠的土地上, 要生存下去真有难以描述的艰辛！窑洞不高也不深, 俱无窗, 只是向阳那方开扇门. 室內的床都离地高高的, 是为了避免潮气伤害身体！村里现在依然有人住着窑洞, 只是時髦了许多, 有窗有门, 和现代民居差別不大. 透过每扇门映入眼帘的都是几百万年(几百亿年?)前火山喷发后留下的火山口, 静穆壮观！四周山连着山,种滿了松柏, 全都留下曾被火烧后变得黑黑的树干, 手一摸立时黢黑, 可在树的上部又展开了鲜绿的枝叶, 烧不尽的终究会涅槃重生！站在山巔注视着满山遍野骄傲挺立的年青松柏, 油然生起了无所畏惧之情！

从岩洞望出去的风景

3). 海边沙漠城 Maspalomas和Mogan

Maspalomas

Mogan的海滩

Mogan建立于十九世纪初, 移民们在此地靠种植香蕉、芒果和牛油果为生. 现在这里也是游客聚集的旅游胜地, 度假屋满山遍野, 忖目心惊, 空屋也不少！我建议来岛上玩的人住岛西北的Agaete, 有小孩的家庭可选择住Mogan, 必竟旅游配套设施及服務较好, 能省父母不少麻烦. 整个岛南的沙滩曾被称为“英国人沙滩”. 原由是十九世纪开始, 英国人变较富裕, 他们爱在岛南度假之故. 现在, 南部沙滩也成为同性恋者热爱的地方.

记得一天在公寓屋顶和房东聊天时, 谈到岛上水资源状况, 他答目前还不会有问题, 因为百万年前火山爆发时, 大量的水被埋入地下, 火山岩层像泡沫般吸足水分并将水层包裏起来. 但随着岛上人口近几十年的剧烈膨胀、大量游客的涌入、农业用水, 尤其是种植香蕉耗费的用水, 令岛上的地下水开采过度, 存量急速缩減. 据说, 目前地下水也只够使用二十年左右了. 当然, 以上问题另一方面也导致岛上自然环境日趋恶劣, 沙漠化严重！房东无可奈何叹道：“二十年前, Las Palmas还没什么交通, 现在, -你看-, 到处有交通堵塞！”
有意思的一件事是岛上原本并不产香蕉, 它的大量种植和英国人有关！以前, 香蕉都是从中南美洲经加那利运往英国, 因路途遥远, 香蕉又极难保存, 到达英国时已大批腐烂掉. 后来, 英国人发现此岛气候适宜香蕉种植, 又具备充足水资源, 遂开始投资在岛上种上了香蕉. 这一行为的恶果今天岛上的居民才深有感悟！

在岛西北边到处搭建的香蕉棚

昨夜一些细雨, 今早山上徒步, 满山遍野就绽放开了各色各式的花！群山好似饱饱睡了一觉, 洗了澡, 连身上的水也等不及擦净, 就急急忙忙、精神抖撒地矗立于我们面前. 难道担心我们不知道它们也有千娇百媚的那一面嚒？

大加那利岛整个西海岸群山林立, 连绵不绝, 山上草木疏落, 属半沙漠山区. 海边无沙滩、多礁石；或群山排排斜插入海, 略微弧形向外展开, 将海水也分割成凹凸有致的线条, 气势甚是壮观！我们先在山腰处沿着海边骑行约一小时便向西转斜插进入山区, 经Veneguera和Mogan下到岛南的Mogan港, 在这儿可搭船去群岛最大的特内里费岛, 大概需三小时.

在Veneguera附近的山体有各种带状色彩, 宛若被人用巨大的刷子刷出来似的. 造成这一现象的原因是火山爆发时, 喷发出的岩漿接触到潮湿的环境就同时产生了极度炽热的水和气体, 它们具有改变岩石中矿物质结构的能力, 并且侵蚀到石层内部. 不同颜色的出现是由于水汽中含有不一样的矿物质. 我猜测, 含铁多就变红色, 含铜多就变绿色等等.

1月13日, 在海滩上晒完太阳, 去咖啡店小坐一会儿后, 走向摩托车, 打算再骑到山区观落日. 穿上车服、戴好头盔, 短短几分钟时间, 蓝天白云已灰蒙蒙一片, 夺目的太阳就变成了老人的青光眼！我们立刻猜到是风把两百公里外撒哈拉的沙吹了过来, 因为以前在特內里费岛见识过. 这种天气常会伴随着高温和降雨. 我们的房东后来也告诉我们, 这样的情況会持续两天. “即来之、則安之”, 随它吧！

前一天在山区晃荡了一整天, 看了处火山口. 大加那利岛比特內里费有趣！这儿的火山口特別多, 在山里七弯八拐时, 稍留点心, 就能找到它们的痕迹. 我在大加那利岛见到的多为盾状火山和破火山口. 盾状火山的溶浆流动性高, 能缓慢流出火山口, 慢慢堆积成盾牌形狀；破火山口是由于岩浆粘稠, 不易流动, 堆积在地层某一位置, 最后爆发沖破而出.

盾状火山

破火山口

2021年9月群岛中的La Palma就曾发生了相当严重的火山爆发, 持续时间长达十天！
步行前往火山口时, 在林中常听到“咚、咚、咚”的声音, 时大时小、时断时续, 找半天, 才发现是树上的啄木鸟找虫子发出的响声. 第一次看见这么多漂亮可爱的小东西！它们目不转睛、全神貫注地啄着树干, 弄得我们大气也不敢出, 静静注视了小会儿, 就悄悄地走开了.