时间：2020年2 月5日——6日
地点：欧洲 葡萄牙 里斯本
很早以前，就听人说，葡萄牙是个很有历史的国家，是大航海时代的启蒙之地，去到那里的游人都会为它的魅力所倾倒。因此，久有心愿去那里看一看。
对葡萄牙我一直有一种好奇：这个位于伊比利亚半岛，人口才一千万，面积小于我国浙江省的小国，却曾经在近代史上有过恢弘的历史。这里曾是世界上最强盛的海上帝国之一，与英国、西班牙、荷兰并称“欧洲航海四强”。
对葡萄牙我一直是心驰神往。记得梭罗说过一句话：“每个人都要做自己的哥伦布，去发现自己内心的新大陆。”
在隔壁西班牙光芒的掩盖下，葡萄牙好似被人们遗忘，但就这样一个在欧洲大陆向西尽头的国家，有一座发着光的城市——里斯本 Lisbon。
今天我们带著许多迷惑.，终于来到了葡萄牙的首都里斯本，去发现自己的新大陆。
去过欧洲的朋友都知道，相比起国内精彩纷呈的夜生活，在这里的大部分城市都显得比较冷清，一过了晚上8点钟，商店、餐厅就会纷纷关门，大街上也人潮减退，令人大叹：好山、好水、好无聊。
而位于南欧的一座主要城市，却拥有无比迷人的夜，这里入夜之后，灯火通明、热闹熙攘，有咖啡，有美食，有七彩霓裳和璀璨灯火，更有荡气回肠的文艺表演，被誉为“欧洲最精彩夜生活”，这里就是葡萄牙的首都里斯本。
自由大街Avenida da Liberdade——光复广场Praça dos Restauradores——罗西奥广场Praça Rossio——中央车站estacao central do Rossio——奥古斯塔街凯旋门Arco da Rua Augusta——圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa——热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos——贝伦塔Torre de Belém——大发现纪念碑Padrão dos Descobrimentos——425大桥Ponte 25 de Abril
作为葡萄牙的首都，里斯本 Lisbon是欧洲最古老的城市之一，是一个古老而繁华的港口城市，更是一个让灵魂自由的城市，毫无门第之见。
里斯本依山傍水，整个城市分布在7个小山丘上，所以被称为“七丘之城”。在七座山丘之间的平坦土地上，有一条贯穿市中心的中轴线——自由大道Avenida da Liberdade。
我们预定的酒店就在自由大道旁。放好行李，已是华灯初上时分，我们便信步走上里斯本的中轴线。
自由大街，是一条繁华的商业街，长约1.2公里，道路很宽，中间是六车道，两边是连绵无尽的林荫步道，步行道上镶嵌着由黑白两色马赛克拼成各式花纹的漂亮地砖，漫步其中惬意悠然。
里斯本大部分道路都是这种葡式碎石路，一种延续百年的铺砌工艺，流行于曾经的航海王国和它的殖民地，进而成为葡萄牙的另一张名片。如今，极尽各色花式的黑白碎石拼砌的艺术品，却是依附在大地上，以马路的形式展现出来，绝无仅有的供车碾人踏的艺术品。
瓷砖是葡萄牙建筑的永恒特征。走在里斯本大街小巷上，瓷砖的装饰随处可见，即使是在一些“大户人家”，如今仍保留着使用瓷砖的传统。
自由大街建成于里斯本1755年的大地震之后，被看成是里斯本重建历史上的杰作。在大道两侧的林荫道中，散落着有许许多多城市雕像，使得整条大道像一个带状公园似的。
自由大街上林立着多家酒店、各种时尚商店，被称为葡萄牙的“香榭丽舍大道”。
自由大道上还有不少高级餐厅和剧院，是享用浪漫夜晚的好去处。
行进中，最先吸引我的是道路中间的大型雕塑：第一次世界大战阵亡纪念碑。一个士兵俯身半跪，右手紧握手雷，脚下满是手雷，面容凄苦，凝视前方。身旁的母亲左手怀抱旗帜，目光似在安抚战士。白色的石雕基座下鲜花围绕。这幅巨大雕塑异常精致的雕琢，让它在夜色中显得格外与众不同。
纪念碑后面是西班牙驻葡萄牙大使馆Embaixada da Espanha。
共享经济现已在里斯本悄然流行起来，不仅有共享单车，甚至还有共享滑板车，这多少有些让我感到惊讶。更让我没有想到的是，所有的共享单车停靠站都有免费无线网络供人们连接。
走着走着，便来到了光复广场Praça dos Restauradores。在这里自由大道被一分为二，且在中间部分围出一个狭长广场。
广场中央高耸入云的方尖碑竖立于1886年，这块方尖碑是为纪念1640年葡萄牙在经过西班牙60年统治后重新独立而建立的独立纪念碑。
在方尖碑基座的南北两侧各竖有象征着“独立”和“胜利”的青铜雕像。
光复广场周围最引人注目的是建于17世纪的古建筑福兹宫Foz Palace，内部装饰华丽，著名电影《里斯本秘境》曾在这儿取景。现在是国家体育博物馆。
继续前行，马路左边是葡萄牙最重要的演出场所，新古典主义风格的玛利亚二世国家剧院Teatro Nacional Dona Maria II。
转到国家剧院正门，只见门廊由6根爱奥尼亚式柱子支撑，相传取自于地震中倒塌的各圣方济修道院。门廊顶部的三角形顶饰，左边的雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅；右边的雕像是代表喜剧的塔利亚；中间的雕像是葡萄牙戏剧之父——吉尔文森特Gil Vicente。
国家剧院的正面即是罗西奥广场Praça Rossio，是人民举行庆祝活动、斗牛和进行处决的地方。
广场路面是由细小的黑白碎石拼成，花纹呈现水波纹状态，颇具过去大航海时代的精神。
罗西奥广场是里斯本的交通枢纽，南北各有一座精美的欧式喷泉，簇拥着中间的高大立柱。
广场中央高高耸立的是佩德罗四世纪念碑。白色的大理石柱上，是一尊佩德罗四世站立的青铜雕像，他内着军装，外披皇袍，头戴皇冠，手持宪章，体现了他在历史上的多重身份和重要地位。
铜像下方的基座上是4尊人物雕像，分别象征古希腊思想中的义、智、勇、节四德。每一面各有4个盾徽，代表了葡萄牙的16个城市。
漫步在波浪起伏的罗西奥广场上，环顾四周景色，好像回到了十八、十九世纪一样。
从复兴广场走向罗西奥广场时，我们注意到马路右边有一座非常漂亮的建筑。离开罗西奥广场，我们专程前往看个究竟。
原来，它就是被誉为全球最美的火车站之一的里斯本的中央车站estacao central do Rossio，也称之为罗西奥火车站。
火车站是一座米白色的方形建筑，夜晚时分，在黄色灯光的照射下，更显高贵、典雅的气质。
其马蹄形的大门相当夺目，相互交缠的M形外圈缀饰着精美的雕花，配上红铜色的铁艺门窗，更显优雅，屋顶正中还有一座钟塔，充满18世纪的风格，跟给人以繁忙印象中的传统火车站的完全不同。
罗西奥火车站是通往葡萄牙各城市的交通枢纽，至今仍在使用。
里斯本就是这么错落有致，顺着这蜿蜒曲折的楼梯可以上到火车站的二楼。
二楼大平台是等待出租车的地方，在这里可以看到里斯本特有的山坡上的小街道。
站在这里，透过街道两侧楼房的缝隙，还可以望到罗西奥广场上高高的立柱。
记得在上楼梯时，看到有一家餐厅的橱窗里挂着一条硕大的海鱼，下面整齐地码放着鱼虾等各式海鲜，看着很新鲜。于是，我们折返回去，推门走进了我们平生第一家葡萄牙餐厅。
走进餐厅，第一眼就看到吧台上方贴满了各国的纸币，看来这里接待过来自世界各地飞的食客。
来之前就听说，葡萄牙的海鲜饭似乎比西班牙更衣钵正统。据说，每家葡式餐厅都有海鲜饭，和西班牙海鲜饭不同的，葡式海鲜饭更像海鲜粥，汤汁很多，整锅饭像是用各种贝类的汤汁炖煮，每一颗米粒都吸饱了汤汁，又咸又鲜。
当一锅黄澄澄、金灿灿的葡式海鲜饭端上桌来时，我们迫不及待地大快朵颐。说实话，这一尝彻底刷新了我对海鲜饭的看法。葡萄牙海鲜饭虽然名气比不得西班牙大，但饭却绝不夹生干巴，而是软绵香弹，浓汤汁水，用料也十分慷慨。
此外，还点了一份牛排饭，中规中矩，没有什么亮点。
晚餐后，我们沿着奥古斯塔步行街继续前行。只见步行街两边商店林立，繁华而喧闹，咖啡馆与高档商店并肩，流浪艺人与流动摊贩为伴，华灯高射，情侣婆娑，里斯本的夜真的很包容、很浪漫。
行进中，我们发现两旁还有许多保持着当年模样的杂货店，屋内堆满了食品和日用品。不经意间还可以欣喜地看到写着中文招牌的商店。
和同胞在异国的土地相见，更多的是相互间的问候；他们的话语却让漂泊海外的我们平添几分亲切和感动，拉近了与这座陌生城市的距离。
走着走着，一扇巨大的凯旋门静默地矗立在夜色中。和法国巴黎的那座凯旋门的纪念意义有所不同的是，里斯本的凯旋门是纪念这里大地震后重生的一个象征。
白色大理石建造的奥古斯塔凯旋门Arco da Rua Augusta，正对着奥古斯塔步行街方向有一座巨大、精心雕刻的钟，相较于英国伦敦的大本钟那种外观较为保守、传统的设计风格之下，这大钟则显得比较精致。
时至今日，大钟仍两个月就要人工上发条一次，真正的“充电5分钟，待机2个月”模式。
奥古斯塔凯旋门最初的设计是一座钟楼，但因工期经过一个多世纪的拖延，最终演变为精雕细刻的拱门结构。站在凯旋门下，抬头仰望精雕细琢的凯旋门内顶，仍能感受到肃穆感。
夜色里，从凯旋门延伸出来的拱形长廊颇具富有文艺气息，欧式垂灯照射在长廊上形成一道道有层次感的光影，使得长廊更有韵味。
穿过凯旋门，来到商业广场。回望里斯本的这座胜利门，一道精致的白色拱门，由6根11米高的圆柱支撑，上面装饰着各种历史英雄人物的大理石雕像，中间是葡萄牙国徽。
最高处女神代表着荣耀，站立于三层宝座上，手持两顶冠冕，象征两侧的美德和天赋，上面葡萄牙文：荣耀为天赋和勇气加冕。
此外，柱顶还有四尊雕像，右侧的两尊为努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉和庞巴尔侯爵，左侧的则是达·伽马和韦里亚托。两个斜卧的人物象征流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河。
1511年时，皇宫从圣乔治堡迁到此处，长达400年之久。直到1755年的大地震与海啸被夷为平地，仅留下了中间拱门。
大地震后，重建里斯本时，在原来皇宫的遗址上，开辟了这个大广场，并命名为“商业广场”，以抬高资产阶级的地位，打压旧贵族。
夜幕下，广场正中矗立着地震时期的统治者阿方索一世的骑马雕像，黑色的青铜马践踏着凶猛的毒蛇。因马身雕塑通体黑色，故而商业广场得一昵称“黑马广场”。
如今，阿方索一世一直默默注视着曾经的出海港，那些葡萄牙曾经的勇士，熙熙攘攘终归于平静。现在有的只是微风习习，惬意的晚间漫步。
广场三面环绕着黄色的市政大楼，曾经是葡萄牙王宫的所在地。1910年葡萄牙革命后，宫殿转变成政府行政机构，颜色才由粉红色改成今天所见的黄色。
凯旋门与商业广场之间的小石块路面，被岁月磨得油光发亮，半空中则是纵横交错的“蜘蛛网”（有轨电车线），不远处一辆百年有轨电车正缓缓驶来，颇有种穿越的感觉。
电车在老城里穿梭，纵横交错、高低起伏的轨道是它的脉搏，不疾不徐。
夜幕下，百年电车的黄色车身与四周的黄色建筑浑然一体，成为里斯本夜色中一道流动的风景线。
有轨电车叮叮铛铛摇铃驶过凯旋门，它犹如斯本最原始的心跳，又像里斯本居民的摇篮曲，自1901年响起，至今依旧悦耳动听，更让这个安静的里斯本夜晚自带浪漫氛围。
精致古典的造型，明亮黄色的车身，里斯本的电车或许比任何建筑更能表达这座古城的风范。
尽管已是夜晚，但凯旋门前仍车水马龙，古老的有轨电车和现代电车并驾齐驱，各色车辆穿梭往来，一派繁忙景象。
凯旋门一边临特茹河，一边通往升降机。沿着奥古斯塔街一路往北，一路从底部走上来，默默攀升了数层楼高的路途。这时我们才真切地感受到：漫步里斯本需要很强大的脚力！
在两座高楼之间，我们终于看到了那座开放至今已有百年历史的圣胡斯塔升降机Elevador de Santa Justa，里斯本唯一向公众开放的直上直下的电梯，几乎是所有来里斯本旅游的人都必朝圣的地方。
其实这电梯真的很酷，它垂直高度达45米，大概相当于10层楼的高度。但由于夹在两栋楼房的中间，周围空间狭窄，人来人往，故而很难将其照全。
里斯本是一个山城，坡度都挺陡的，升降机可以将上城和下连接起来。乘坐升降机5欧/人，说实话真心感觉略贵，我们没舍得花这笔钱。再加上夜晚时分，似乎已经停止运营，因为没有了排队的长龙。
里斯本是一个山城，老城的山路真不是闹着玩的，有无数这样的台阶，漫长而狭窄，往往好容易一段台阶走到了头， 眼前又是另一段几乎望不到头的台阶。
走在高低起伏、铺满鹅卵石的小巷中，登上一段又一段望不到头的台阶，与渐渐破败的摩尔人房屋擦肩而过，仿佛置身一部岁月感十足的老电影中。
即使在较宽的地段，其坡度也依然很大，因而，乘车感觉就像过山车一样的感觉。
在坡道旁，我们看到了这样一幅城市壁画，它让我爱上了里斯本的电车。这也是由时间养成的经典，正如威尼斯的一号巴士船，九龙及香港之间的天星小轮······
我喜欢有电车的城市，因为电车，一座城市便仿佛还沉溺在一些过去的时光里。
保留一些旧时代的经典生活方式，是美好的，不单只供我们这些游客玩赏，对城市居民来说，也是一种回忆的归属感。
大航海的辉煌历史让葡萄牙成为五湖四海文化交融之地，这里既有北欧的礼貌，也有南欧的热闹，既有非洲的奔放，也有亚洲的谦让。
当夜色降临，里斯本这座繁华热闹的古老城市又会呈现出另一番景象。夜色烂漫而又神秘醉人，活力四射而又慵懒惬意，里斯本的夜生活总是能存在着各种可能，能够满足世界上最挑剔的夜猫子的需求。
和国内大都市不同，里斯本恬静、整洁、舒适而优雅。大街上、商店里没有嘈杂的声音，人们从不会高声喧哗。街头艺人不时吹送着曼妙的音乐，我就想，寻一把长椅，慵懒地躺在这温柔的夜色里，该是一件多惬意的事啊！
里斯本的老城，像是年过半百的老人，经历了人生波折之后，生活渐渐归于平静，不急不缓，优雅从容地经营着自己的生活。
当时葡萄牙的船只遍布全世界，这为葡萄牙的建筑师带来了各种各样的风格和元素，他们将亚、非、欧和南美的风格融合在一起，并行程葡萄牙特有的建筑风格，后人们称之为曼努埃尔风格，也称"大海风格"。而热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos恰恰是曼努埃尔式建筑王冠上的一颗最耀眼的明珠。
第二天一早，驱车前往贝伦区时，率先路过了自由大街最北端的庞巴尔侯爵广场Praça do Marquês de Pombal。其实，这个所谓广场就是一个圆形的大环岛，环岛中央树立着一个大型的纪念碑，顶端是里斯本大地震后，担负起重建任务的葡萄牙首相——庞巴尔侯爵铜像，身边是一只威武的狮子；底部是里斯本民众的人物群雕。
最让我兴奋的是，竟然与里斯本的电车并驾齐驱了一段路。
里斯本的城市电车系统是欧洲现存最古老的电车系统，也是这座城市重要的明信片，承载着厚厚的历史感，不知不觉间便将我们回到了19世纪的里斯本。
开车驶过这个彩虹隧道，导航显示离贝伦区已经不远了。
在一个路口等红绿灯时，不经意地一瞥，一座灰白色、恢弘的大教堂赫然出现在眼前。
将车停好后，我们步行前往今天的第一个目的地——热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos。
途中经过帝国广场Pr. do Imperio，又见漂亮而精致的碎石拼花地面。相传，当1755年里斯本大地震来袭时，整座城市满目疮痍，一位王子号召市民们学习就地取材，在废墟上建造新的城市。如今里斯本很多路面是当年市民用被地震摧毁的房屋大理石碎片铺就的碎石拼图路面，进而也成为了里斯本的一大看点。
热罗尼莫斯修道院，看到它的那一霎那，不由得惊叹了一声。横跨300多米长的修道院+教堂，白色建筑，高高地矗立在眼前。因为整个建筑太过宏大，且狭长，要想拍个全景很难，无奈之下，只得借用一张俯瞰网图。
图中左侧是修道院的长方形回廊，右侧是教堂。参观分为免费的教堂和需要10欧元门票的修道院内景两部分。一般早上去教堂会排巨长的队，中午时分旅行团差不多走完了，人会少很多，因此建议先买票参观修道院，然后再去教堂游览。
1501年，为了纪念葡萄牙著名的航海家达·伽马从印度凯旋而归，曼努埃尔一世下令开始修建这座华丽而宏伟的修道院，后来逐渐成为葡萄牙海员在这进行远航之前进行祈祷的教堂。自此，这座修道院和大航海时代绑在了一起，成为了葡萄牙在那个时代获得无比荣耀的历史性建筑物。
从1501年修建至今，几百年的时间过去了，修道院历经辉煌、战乱，成为了人类建筑史上的巅峰之作，葡萄牙全盛时期的建筑艺术珍品。
要想走到修道院近前，需穿过数条行车道。远远望去，只见修道院高度虽然只有两层，但门墙长达300多米，甚是宏大，几乎占据了整条街道。这种气吞万里的气势也彰显了昔日葡萄牙无可匹敌的海上霸主地位。
热罗尼莫斯修道院建造工期长达1个世纪，其间经过多位建筑大师的设计、修复，既融合了哥特式、文艺复兴式等欧洲主流建筑风格，又根据丰富的环球航海经验，融入了印度、东亚和南美的装饰元素，是最能代表海权时代葡萄牙荣景的建筑，被列为联合国文化遗产的葡萄牙国宝，是是葡萄牙境内最大的曼努埃尔风格的建筑。
这是一处不可错过的地标建筑，有着样式复杂的廊柱和穹顶，雕工精细，处处彰显着葡萄牙昔日的霸气，承载着历史记忆。
这座宏大的白色建筑是里斯本这座港口城市最显眼的地标，是葡萄牙境内最华丽雄伟的修道院，被后世称为人类中世纪建筑史上登峰造极之作，可谓惊世骇俗。还未入内，我们就已被它那超凡出世的外形所震惊。
30对数十米高的塔尖直指苍穹，给人一种摆脱尘世一切重负的感觉。
修道院用葡萄牙特有的金色石灰岩建成，其外墙面打磨得光滑平整，凸显其高大与圣洁。
大门和一层两旁精雕细琢、繁复的大窗窗框，以及二楼充分装饰、明亮色调的小窗非常融合，且成为点睛之笔。
繁复、精致而洁白的建筑体毫无疑问地吸引了所有人的注目礼，为它的圣洁，为它的肃穆，为它的顽强。
修道院规模宏大，是哥特式和莫德哈尔风格的完美结合，蕾丝般的精美墙雕，挺拔高耸的抢眼尖塔，无不向人展示着它的与众不同。
热罗尼莫斯修道院就像一座伟岸的巨人，用坚实修长的“臂膀”牢牢地坚守着这座城市的辉煌。
1985年葡萄牙加入欧共体的仪式在这里举行；2007年为欧盟改革奠定基础的《里斯本条约》亦在此签署。
现今该修道院成了考古博物馆，其中教士的房屋是改造最大的地方。
与热罗尼莫斯修道院紧紧相连的教堂，是圣玛利亚骑士团教堂，是葡萄牙境内最大的教堂，里斯本最为重要的文化与历史遗存。
欧洲的天主教堂朝向东边，即朝向圣城耶路撒冷。教堂的南门面对着我们，正门在西边，即教堂与修道院的衔接处，我们就是从那里排队走进教堂的。
这个教堂被视为后哥特式建筑的典范和大师级作品。其建筑风格在哥特建筑基础上，加入了穆斯林和文艺复兴两种建筑元素，是历史上唯一，无法被复制的珍品。
修道院使用葡萄牙特产的学名为金彩米黄石材修造，且在巨大尺寸石块上精致入微地雕琢是许多建筑师呕心沥血的作品。
这里的巴洛克式雕花并不是贴上去的，而是用一整块石料一凿子、一凿子凿出来的。
据说，1755年11月1日大地震，整个里斯本毁于一旦，唯独大教堂屹立不倒，拯救了在此祈祷的全体王室成员，从而大教堂又有了一种“上有神灵保佑”的神秘色彩。
教堂共有西、南两扇拱门，南门更为壮丽、华丽，高32米，宽为12米，延伸至两层楼高，使用尖塔装饰。
在拱门的周围，我们看到那种如缆绳一般的装饰，表现出曼努埃尔式建筑的特色。这种以曼努埃尔一世名字命名的建筑方式，归根结底还是晚期哥特式的一种葡萄牙变体，综合了穆德哈尔等其它风格。
大门上的精美雕刻足以让我们驻足品味良久。尖塔装饰中雕刻着40多个精细的人物，这些人物由很多山形墙和小尖塔包围着，活灵活现。
其中最显眼的当然是十二使徒中手拿钥匙的彼得和持剑的保罗。
在大门上方立柱顶部矗立着葡萄牙航海学校的创始人，葡萄牙航海时代的奠基人——航海王子亨利Henrique o Navegador。他创建的航海学校是世界首家专门培养航海人才的学府，同时对航海科学和技术进行系统研究，为葡萄牙日后成为海上霸主奠定了坚实的基础。
正中是怀抱圣子的圣母玛利亚、灵动的天使都像被赋予了生命一般栩栩如生。
圣热罗尼莫斯是古罗马的一位虔诚的基督徒，又译作圣哲罗姆Saint Jerome，毕生致力于研究圣经和翻译注释经文，被认为是罗马天主教会中最伟大的学者。这座修道院就是遵从热罗尼莫斯方式建立的。
两扇门上方门楣上有基督圣人哲罗姆的两幅生活场景。左边的一幅是哲罗姆将狮子的刺从脚上拔出，这样狮子成为了哲罗姆最好的朋友；右边的一幅是哲罗姆在沙漠中苦修的情景，惟妙惟肖，精妙入神。
两幅画下方，两扇大门中间是身着武士服的曼努埃尔一世。
参观进出的西门门楣上，左侧的雕像是天使报喜Annunciation，告知玛丽亚已受孕将产下耶稣；中间是耶稣的降生The Nativity of Jesus；右侧的是基督的洗礼Epiphany；两个全副武装的天使位于耶稣降生画面的下方。
大门两侧分别为曼努埃尔一世（左）和他的第二任妻子阿拉贡的玛利亚（右）下跪祈祷的雕像。他们身后分别是热罗尼莫斯和圣约翰。
一进教堂，先是一块类似门廊的低矮空间，这是因为建筑师将唱诗班坐席设计在这上方了。
进教堂大门，首先看到的是一左一右两具石棺。他们是长眠于此的葡萄牙诗魂卡蒙斯、著名航海家达·伽马，他们的棺木朴实厚重，一律用大理石雕制，四周是其生平的介绍，下有6只雄狮支撑，上有本人的仰面平躺雕像。
猛一看感觉它们非常相像，因为两座雕刻同样精美的石棺，两人的石雕像同样双手合十平卧在石棺顶部，头向外脚向内，头顶方向的墙壁上各有一幅巨大的宗教画。
仔细观察才发现不同，即左手身着长袍的是达·伽马的石棺。为庆祝1898年达·伽马抵达印度400周年而于1894年重新设计制作了他的石棺，侧面正中是扬帆出海的大船，左边是达伽马所在的基督骑士团徽章，右边是授予他“印度洋舰队总司令”头衔的曼努埃尔一世的浑天仪标志。
右边是著名的葡萄牙诗人卡蒙斯的石棺，就是在罗卡角写“陆地止于此，海洋始于斯”的那位诗人。他双掌合十平躺在石棺上，似乎在休息，更像在作诗……
卡莫斯这位天才诗人，得到了至高无上的民族英雄般的尊崇，人们总是在他的大理石睡像前默默地瞻仰，也许还在心里背诵着他的诗。
来到教堂大厅，我不禁再次发出惊叹，雕刻有精美花饰的繁复柱式和伞骨般的拱顶，就着琉璃花窗撒入的七彩光芒，恍如梦境一般。
这座三殿式的教堂只有六根立柱，被认为是中世纪晚期建筑中用最少的立柱支撑起最大空间的成功典范。
6根高达25米，细长的八角柱将教堂隔成3个跨间，直接支撑屋顶的交叉肋梁，而不是圆拱，极为罕见。由于不以任何柱子支撑，可谓中世纪时的工程奇迹，一度被奉为经典。
大教堂装饰十分华丽，内部的墙壁、拱形天花板和高大的立柱，全部是金色的石灰岩所建。
这个教堂与普通教堂相比，有很大的不同，立柱不是圆柱形，而是八角形。柱子自上而下布满了精细雕刻的花纹图案，令人赞叹不已。
扭转造型的圆柱、繁复又精巧的图案充满装饰感，有贝壳、锚以及一些海洋生物等，将曼努埃尔式风格彰显得淋漓精致。
高耸的立柱，带来了恢宏和雄伟的空间感，这绝对是美学和建筑上的大师级作品。每根石柱呈扭转的形状，如同牵引帆船的缆绳，处处彰显着当年葡萄牙海上霸主的辉煌。
教堂内装饰的富丽堂皇，墙壁与天花板浑然一体。祭坛上的装饰画为西班牙艺术家Loureno de Salzedo绘制的耶稣受难和贤士来朝。
二层高悬着耶稣受难像，从精致的回廊上可以俯瞰修道院庭院的优雅景致，很有葡萄牙的特色。
在两侧通道的顶端，对应着两个礼拜室，里边有圣人哲罗姆的雕像和耶稣受难后的圣像。
此刻，阳光透过彩色玻璃窗照进教堂内，拱顶的线条构成简洁有力的几何图案，高大的八角柱笔直地支撑着拱顶，天花板仿佛飘在空中一般······
教堂四周是精致的花窗由葡萄牙艺术家Abel Manta创作而成。这位艺术家是葡萄牙第一代现代主义画家，也被认为是那个时代葡萄牙最伟大的肖像画家。
彩色花窗下是一架巨大的管风琴。
一扇精美的石刻大门出现在眼前，从这里开始将正式步入热罗尼莫斯修道院。由于没有前期购买好参观门票，现场购买竟然要10欧/人，着实有些不舍得，故而只得人疼割爱。
吐槽一下，葡萄牙旅游的一大弊端，就是处处收门票，且动不动就5欧，10欧的。
走出教堂，瞬间被灿烂的阳光晃得睁不开眼。下意识地用手遮一下，再定睛一看，竟然看到了一匹梅花斑点的白色马车。真没有想到，这个天空中布满电车线的城市，除了拥有叮叮当当的电车外，还拥有如此复古的观光马车。
更令我好奇的是，马车夫竟然是位女士，她头戴礼帽，身着长裙，正无比爱怜地抚摸着马头，似乎在和爱马攀谈着什么。
优雅的女马车夫、古老的马车与圣洁的热罗尼莫斯修道院，形成了贝伦区一道最靓丽的风景。她们由远而近，那铿锵有力的声音，仿佛来自于遥远的大航海时代。
来到贝伦区，绝对不能错过修道院边上的贝伦蛋挞店。这家成立于1837年的蛋挞店可以说是蛋挞的发源地，据说最早蛋挞的配方是由修道院的修女们研制的，两百年前的原始配方也一直沿用至今。但看到这拍的长龙，我们也只得选择放弃了。好在有建筑饕餮大餐垫底，一点儿也没有饥饿感。
热罗尼莫斯修道院，葡萄牙航海事业进入巅峰期后的标志性建筑，被认为是曼努埃尔风格建筑王冠上的明珠，所以在在众多人文古迹中显得尤为突出。
尽管如今曼努埃尔风格不可避免地随着帝国的衰落走向没落，但它留下的华美绝伦、气势磅礴的建筑将永远记载曾经海上霸主的辉煌。
贝伦区，一个沿着水道建设的城中城，火车在城市中间飞驰，看似非常现代的地方，却透露着这个国家特有的复古味。
离开热罗尼莫斯修道院，穿过车道再次回到欧洲最大的广场之一的帝国广场Pr. do Imperio。
广场正中心有大面积的花园和大型喷泉。热罗尼莫斯修道院、大发现纪念碑Padrão dos Descobrimentos和贝伦塔Torre de Belém3处里斯本最有名的建筑就环绕在这座喷泉的四周，且相距不远。
在这里我们竟然惊奇地看到哈利波特的魔法帽的雕塑，我猜应该是11月16日的一个展览或演出留下的“遗物”。
继续前行，我们从树荫间看到了防御着里斯本的安危，葡萄牙港口最经典的地标建筑——贝伦塔。远远望去，大名鼎鼎的贝伦塔就像是一个精致、小巧的玩具城堡。
抵达贝伦塔前，我们率先见到的是名列葡萄牙七大奇迹之一的贝伦塔模型。
1514年—1520年间，由曼努埃尔一世下令建造，以纪念达·迦马抵达印度，后来又被用作海关，电报站，灯塔，以及关押政治犯的监狱。
从远处望，贝伦塔威严、雄壮。这座矗立在里斯本的河口，有着500多年历史的古城堡，它见证了葡萄牙在大航海时代的辉煌和荣耀，也目睹了海上帝国日渐衰落的全过程。
贝伦塔就像耸立在美国纽约入港处的自由女神像一样，耸立在里斯本港口。它就是葡萄牙的象征。
贝伦塔是大航海时代出航的起点，众多胸怀大略、野心勃勃的航海家们正是从这里扬帆启程；这里也是归航的终点，当地水手流行一句话：看到贝伦塔，就到家了。
贝伦塔是一座高达五层、外观华丽的军事堡垒防御工事，城堡墙上设有一排5个炮位，用来防御位于贝伦区的港口。如今，塔内依然存有16世纪的火炮等文物。
贝伦塔建在水中，整个塔身用白色大理石打造，是一座典型的曼努埃尔式建筑。塔身下有片滩涂。海水涨潮时，它宛若飘浮在水面上的一座美丽的浮标。海水退去，它又与陆地相连。在这里，可以亲水，近距离接触塔身。
走近看，历经5个多世纪的贝伦塔依然保有其细腻的建筑风貌。塔的内部结构简单，只是细节之处能看出建造者的精细。
它最突出的特征就是拜占庭式的角楼上的缎状屋顶。
一条50米长的木头栈道，是目前通往城堡的唯一通道，也是检票口。
走过欧洲这么多宫殿城堡，我们得出一条定律，城堡内部不一定要去，一般的城堡的内部都是些陈列家具，讲些拥有者的家族历史，这对于我们中国人来讲，看着那些小小的房间，真的是远如逛紫禁城那么过瘾。
贝伦塔无言地站在那里，一站就是500多年。当年无数船只从这里远航并和故乡别离，又有不少航船从这里归航，从这里返回故土，多少悲欢离合在这里一幕幕上演。
站在贝伦塔前，我似乎看到了无数的葡萄牙航海家前赴后继大胆探险的身影。从这里启程，哥伦布发现了美洲新大陆；从这里启航，麦哲伦以实践证实了地球是圆的；从这里起航，达伽马寻找到了去印度之路……无数航海的先驱，面对波涛汹涌的大海都以顽强的意志甚至以生命为代价去探索人类的奥秘。同时，经由航海所运回的黄金、宝石、珍奇植物、丝绸、香料也不计其数，缔造了葡萄牙在十六世纪的繁荣。
这时，悠扬的小提琴曲伴着海浪声在贝伦塔前回荡，仿佛在深情述说着葡萄牙昔日的传奇。
转身离开贝伦塔，我们才发现，这里竟然有一个宁静的游艇码头，港湾里船桅如林，停靠着一排排白色三角帆船，摇头晃脑，随波起伏。
整个葡萄牙，航海就是事业，是历史，是徽章。如今虽然重心不在航海，可船只依然是葡萄牙心口上的那颗朱砂痣。
葡萄牙第一架水上飞机也陈列在这里。这是1922年第一架从里斯本飞到巴西，可以停靠在海面上休息和加油的飞机。飞机旁的还展示着当年飞南美的航线图。
尽管大航海时代已经远去，葡萄牙曾经的辉煌已经淡去，但高耸的灯塔依然孤独地矗立在特茹河畔，大西洋的入海口处。
特茹河是一条流经西班牙和葡萄牙的国际性河流，在西班牙该河叫塔霍河，在葡萄牙则称为特茹河，全河统称塔古斯河。
里斯本的老城区，纪录着里斯本的沧桑；而临河临港的贝伦区Belém，则叙述着大航海时代的壮阔。
在帝国广场的正对面，大航海时代的启程之地， 特茹河出海口 ，有一座高大的纪念碑——葡萄牙航海纪念碑 Padrão dos Descobrimentos，亦称地理大发现纪念碑。远看好像即将启航，驶向碧波万顷的巨型帆船。
大航海时代，又被称作地理大发现，是15世纪末到16世纪初，由欧洲人开辟横渡大西洋到达美洲、绕道非洲南端到达印度的新航线以及第一次环球航行的成功。大航海时代是人类文明进程中最重要的历史之一。
这里聚集着葡萄牙人文历史精髓, 记载了葡萄牙航海家们历史上开拓海洋、征服海洋的光荣与梦想；是葡萄牙航海精英远征万里的扬帆之地。
型如帆船，气势磅礴的大发现纪念碑建于1960年，是为纪念航海家亨利王子Henrique o Navegador逝世500周年而建。
纪念碑上刻有亨利王子以及葡国大航海史上有名的航海家、将军、传教士和科学家，再现了当年葡萄牙航海家搏击风浪、征服海洋的伟大壮举，以纪念葡萄牙300年来开拓海洋的光辉历史。
挺立于船头就是葡萄牙海权时代开拓者，被誉为“航海王子”的亨利。他的雕像英姿勃勃，手托一具三桅船模型，凝神注视着前方的大海。
亨利王子，葡萄牙海权时代开拓者，欧洲人尊称他航海家，葡萄牙人则亲昵地称呼他亨利王子和航海王子。历史学家评价说，无论对葡萄牙还是对整个欧洲，他的一生及其事业的重要性是无法估量的。从他的航海时代起，每一个从事地理大发现的人，都是沿着他的足迹前进的。
亨利王子用大航海、大发现，让葡萄牙这个偏居于 欧洲 西南一隅的小国，成为世界海上霸主。为大航海大发现的成功立下了不可磨灭的功勋，对世界近代历史的发展产生过重大影响。葡萄牙，这一 欧洲 小国，也在让自已的历史“成为全世界的历史”之后，成为具有全球性影响的国家。
航海王子身后是著名航海家达·伽玛，他实现了欧洲人梦寐以求直接到达印度的愿望，从此开始了葡萄牙人在印度洋的霸业。更为重要的是，葡萄牙人从此开辟了欧洲经好望角横穿印度洋直达印度的航路。
第三位是绕过好望角的航海家迪亚士。
第四位则是发现新大陆的哥伦布，他手捧一座地球仪，因为哥伦布是在葡萄牙学会航海技术的。
纪念碑背面则是一个巨大的十字架。十字竖长横短，酷似一柄长剑。十字架和长剑融为一体，喻示当年的征战者是以宗教的精神教化和武力讨伐相结合，体现了当年海外远征的特点。物质利益的驱使，扩张野心的膨胀，航海大发现变成了武力征服和掠夺，演变为残酷的殖民主义统治和压迫。
大发现纪念碑前的广场地上有一幅巨大的葡萄牙航海史版图。版图上清晰地标出了葡萄牙航海家远航世界各地的年代、地点和航线。在版图上，我们看到了中国的澳门（MACAU）。
曾经的光荣与梦想。地理大发现无论对欧洲还是对世界的发展，确实都做出了历史性贡献的，是人类文明进程中最重要的历史之一。
海上的英雄，高贵的人民，英勇与永恒的国度……（选自葡萄牙国歌）
大发现纪念碑不远处，横跨在特茹河上有一座悬索桥。它就是进出里斯本必经的4月25日大桥Ponte 25 de Abril。
四二五大桥，最初以当时的独裁统治者命名，被称作萨拉查桥。1974年4月25日葡萄牙人民在“丁香革命”中推翻军政府，建立民主后，将4月25日定为自由日，这座桥也改名为四二五大桥。
四二五大桥是旧金山金门大桥的姊妹桥，为同一家公司于1966年建造，经常被外界称作金门大桥的姊妹桥，巧合的是这两座桥都位于不同大陆的西海岸城市。
汇入大西洋的特茹河蜿蜒而过，似一首优美婉转的小提琴宁静悠扬，轻轻滑过；宽阔的河面上，横跨城市南北两岸的雄伟的“425”斜拉大桥，更是气贯长虹、壮美无比；高耸傲立于城市南岸的耶稣像，似乎正在对你无声地诉说着这里是一片上帝庇护的乐土……
站在岸边，眺望入海口处，只见河面更为宽阔，阳光下波光粼粼，河面上风帆点点，快艇在水面上划出一道道美丽的弧线。
贝伦塔和大发现纪念碑都位于特茹河入海口， 河对岸的一些现代工业设备与近处贝伦区的古老建筑形成的反差，见证了葡萄牙的发展历程。
美丽的里斯本里斯本沐浴着大西洋温暖的洋流，虽是冬末早春时节，但是并不寒冷，阵阵微风送爽，令人沉醉。
站在岸边眺望对岸，只见山顶上树立着一座巨大的基督像Santuario Nacional de Cristo Rei，远看像一个巨大的十字架。
大耶稣像高110米，与巴西里约的耶稣像如出一辙，到底是里斯本抄袭了里约的，还是里约抄袭了宗主国的，会让人感到混乱。
历史，确实被昔日的光荣与梦想震撼过，大航海时代的辉煌记忆至今仍在里斯本流淌。这个曾经称霸世界的海上帝国，如今静静地偏居在伊比利亚半岛的一角，褪去了大航海时代的光环，留下了岁月印记。
徜徉在里斯本的街头，会产生时空交错之感：碎石辅成的街道，带有葡萄牙图案的广场，不同颜色马赛克的墙体，还有那“叮当叮当”沿街缓缓驶过的复古有轨电车······
里斯本是一个极具历史感的地方，去之前了解了一些葡萄牙的历史，大航海时代的历史，回来写游记时又查了一些资料，便再次有了些许冲动，萌生了再走一趟的念头。
旅行，永远是满怀期待而来，充满留恋而走。一天的时间太短，我们只微微地触到里斯本小小的一个角，还有葡萄牙传统民谣法朵没有听，阿尔法玛老城没有逛，感受时空穿越的28路电车也没有坐，辛特拉、波尔图等许多美丽的城市在等待我们去欣赏和感受……
里斯本匆匆一瞥留下的美好印象，已足以让我们有信心在某年某月某一天安排一次和她的单独约会。里斯本下次见！