玉树藏族自治州，首府驻玉树市，是青海的8个地级行政区之一，藏语意为“遗址”，是青海省第一个、中国第二个成立的少数民族自治州。
全州平均海拔4200米以上，最高峰布喀达板峰，海拔6860米，最低处金沙江水面，海拔3335米，大部分地区海拔在4000—5000米之间。
它是一个如此美丽的世外桃源，我期待深度自驾玉树已多年，也准备了多年，因为那里有三江源，有不一样的的峡谷风光，独特的地貌特质，还有与众不同的藏式气质。作为全国四大藏族聚居区之一的玉树，也是青海东南与四川接壤，带有浓郁川青藏三地藏式特色的旅游集散地，无论西藏，还是对于甘孜州的藏区而言，在这里或许你能看到一个更为纯粹的藏族聚居区。
三江源国家公园更是凭借其面积、海拔以及生态系统，成为了我国首个国家公园试点。
治多长江第一湾全景
治多长江第一湾
很多到过玉树的朋友，都会很奇怪：玉树明明有“颜值”、有“才华”，为啥一直以来都不温不火？世界上再也找不出这样一个地方，汇聚了如此众多的名山大川，三条大河的源头如此之近，血脉相连。
跟着我去一探究竟。
（一）出行物品准备
对玉树的功课，过去几年中，一直在找寻很多咨询，也收集一些前辈们跑过的路程，客观自评，功课还是做的算足，但是出行依旧非常慎重，根据多年出行的经验，按照清单准备和装车。
清单内容大致分为6个部分，一是车辆本身的准备（前期准备和出门路途应有的准备）；二是必须的各类证件；三是个人衣物类；四是充电设施设备类；五是应急食品装备类；六是药品类。海事卫星电话，应急食品，户外的露营装备，这三大件基本属于每次出行的标配。
（二）线路选择
直奔玉树的路线很多，我选择一条适合到达玉树不一样的路线，318经道孚转317，在马尼干戈有一个南下的路程，转到有网上称为秘境的四川德格县的多瀑沟，在马尼干戈那个补给小地方，不过桥，左手边，有一条小路能到多瀑沟的一个小镇----麦宿镇，这条路属于新修的，没有任何路标，中间岔路很几处，要问人估计有难度，一路上压根就见不到车，也见不到几处村庄，但是中间朝灯笼乡的路肯定是正确的，总之，根据方向感和手机定位二者的结合，是可以找到这个深藏在四川西北德格县的麦宿镇，镇子很大，有依山而建的红色的寺庙，无人机拍出来也很震撼，原住民悠闲幽静的生活，与世无争。
过康定机场后，从这里往道孚。
卡萨湖，三年三次经过这里。
多瀑沟，先期计划进到玉树的途中，想绕道进去看看，在麦宿镇辖区内。其实不算一个景点，被过于夸大，感觉就是一个大忽悠，网上有很多对其不切实际的介绍。在德格的317路边，就有很鲜明景区标志牌路标，实际是名不副实的一个未开发的景点，和众多川西风光类似的状态一样---层面分明的植被，下面是潺潺流水的湿地或者冰山融化的雪水、枯树，加上保护完好的湿地苔藓植被，如果再配上色彩艳丽的藏式民居，加上海拔高度适中的树木，几乎是川西风光的标配版。但是，本次的多瀑沟，给我进去的行程中，实实在在就是一个彻底减分的项。
从马尼干戈前往麦宿镇
前往麦宿镇要经过的这里
麦宿镇我们住的藏家
藏家客厅一角
从多瀑沟出来，有一条近路到金沙江的东面公路，全国这类地图的更新速度较慢，逆江而上，就可以回到317的岗托桥的东岸，过岗托桥（其实是很重要的通道），桥不宽，进入西藏，办完规定的登记手续，手机行程码和健康码就顺利进行西藏的江达县。
要补充的是，原本想走白玉过江到达西藏江达的波罗乡，娘热乡再北上到江达的路线，基于从麦宿镇出来后的路点远离了过金沙江桥，就没有再返回寻找那个桥点。
一路结束后，回过头来梳理下到达玉树以及到达玉树后深度的行程。
时间：2021年9月17-10月10日
武汉-重庆-乐山-道孚-炉霍-甘孜-马尼干戈-麦宿镇（看多瀑沟）-岗托桥-德格（看印经院）-岗托桥-江达（仅仅是住一晚需要）。
江达往东回走到同普乡，过同普乡继续往东，经过一个寺庙，一个到德登乡的小路进去，一直北上到达洛须镇，到达洛须镇前，要绕到金沙江边后，从洛须镇的西边，顺金沙江往东才到达洛须镇。一路的河谷风光确实很美。洛须镇到玉树有2条路线，一是北上到石渠后往西到玉树，二是直接顺着金沙江江边的沿江路直接到达玉树，我们选择的第二条。
同普前往洛须
同普前往洛须
到达玉树后，玉树市区留出一天时间慢慢转悠与适应，后期深度的行程（含市区1日）按以下计划。
洛须沿江前往玉树
玉树一日：重点是三个地方，一是结古寺，适合上午的观景台，位于中心结古镇的山上，结古寺的特色是它不同于较多的格鲁派寺庙，结古寺是一座萨迦派的寺庙。市区的远处就能看到山上这座气势宏伟的寺庙，上到山上之后，才能发现更为壮丽的景观。二是当代山观景台，适合傍晚，能俯瞰结古镇的三面河谷，二个高处遥遥相望。三是新寨嘉那嘛呢石经城，适合阳光好的时候。东西长450米，由历代刻经匠人的不断雕刻和附近居民及朝圣者的不断垒积而成。放眼望去，刻着六字真言以及经文的嘛呢石，红色、白色、蓝色、黄色、绿色、黑色，多种颜色错杂、耀眼。目前，石经城还在以每年以几十万块的速度不停地增加中。
结古寺往下看的视角
新寨玛尼堆
新寨玛尼堆
当代山视角
玉树寺庙很多，而且还分为宁玛派、萨迦派、噶举派、格鲁派，看得令人一头雾水，不好区分。其实，在藏地，想要知道一座寺庙属于哪一个派系，除了解其历史外，还可以通过建筑外观、僧裙僧帽颜色去区分。宁玛派的僧人只戴红色僧帽，格鲁派则是戴黄色“鸡冠子”帽子，萨迦派寺庙围墙涂有象征文殊、观音、金刚手菩萨的红、白、蓝火红、白、黑三色条纹，噶举派的僧裙中会有白色条纹。
市区的地震遗址、格萨尔王广场、玉树州博物馆有时间都可以去转转。耸立于通天河畔的三江源自然保护区纪念碑是玉树必停的站点之一，算是一个免费的小公园，也是很多路点路过的地方，没有必要特地去。纪念碑的整体造型是两只向上托举的巨手，象征着人类对抚育我们的三江源的爱护，组成碑体上的56块花岗岩，则象征着56个民族大团结。下面有三个石头，从左至右分别是澜沧江，长江和黄河的石碑。
三江源碑
长江碑
黄河碑
澜沧江碑
北圈称多2天。
第一天计划按照玉树 → 巴曲 → 上拉秀乡 → 查荣寺→念经湖 → 阿永寺 → 隆宝自然保护区 → 昂普寺 → 藏娘佛塔→ 称多。
第二天按照称多→ 藏娘佛塔 → 渡口白塔 → 郭吾古堡 → 拉布寺 → 渡口白塔→ 玉树。
事实上，北面这一路上，第一天有2处计划的败笔，一是从念经湖 → 阿永寺 → 隆宝自然保护区，这条路自然的风光谈不上，路况极差，我们花费的时间大约3个小时。二是从隆宝自然保护区 → 昂普寺 → 藏娘佛塔。更是一个未知的路线，从隆宝自然保护区出来后往动大约50公里后，转向往昂普寺的路口，已经在快到玉树市区了，那个路口离市区的路途不到15公里，也没有明显的标志，我们果断放弃，转向高速公路奔称多。
称多县城是一个以居民建筑为主的县城，按照内地的说法，就是以城中村为主，除了规定的各大县政府机构外，基本都是民居，散落在县城的外围。玉树辖属的几个县城，包括国内内地的县城，基本都是一个约定俗成的模式，县城的外围区，建设工程机械，修车维修，加油站，工程板房等等。玉树辖属的县城有别内地的，基本都有一个像样的广场，然后就是藏区标配的形态各异的格萨尔王的塑像，商业区就是一个个的小门面组成，带有藏式风格油腻的低矮门帘，餐饮以藏民喜欢的火锅，砂锅居多。
南圈玉树-囊谦 2日。第一天，玉树→ 小苏莽 →尕丁寺 →毛庄→ 大苏曼寺 → 囊谦。第二天：囊谦 → 白扎古盐场→尕尔寺→白扎古盐场→公雅寺→直接北上到娘拉大峡谷 → 娘拉乡折返 →娘拉大峡谷 →囊谦。由于时间关系，没有能到达多伦多古盐厂。
西圈囊谦-杂多3日。第一天，囊谦→ 巴麦乡 → 雪坝亚俄拉垭口 → 宗国寺 → 麻格村 → 达那寺 → 达那寺温泉→尕羊乡→苏鲁乡→杂多 。第二天，杂多→ 澜沧江第一湾 → 挂壁公路 → 四面佛 → 杂多。第三天杂多-长江源—杂多，单程110公里，当日来回。
西北圈杂多-治多-曲麻莱2日。第一天，杂多→ 治多→万里长江第一湾 → 治多。第二天，治多 → 贡萨寺遗址 → 夏日寺 → 治多→ 曲麻莱 → 长江乾坤湾→江荣寺→曲麻莱 。同在通天河北的夏日寺，无法抵达直线距离很近的江荣寺，只好绕一了大大的一个圈，转到曲麻莱再去江荣寺。
曲麻莱-经玉树-石渠。一路有色须寺（大BOSS)，过去曾经到达的巴格玛尼和松格玛尼石经墙,二处石经墙，在草原深处的出现，本来就是一个奇迹，在风雪雨交加的时刻，我们抵达有点应景。虔诚的信民，依旧在那里祈祷，叩拜，祈福........
石渠-达日-甘德-玛沁-西宁-武汉。此乃回程路途，不在赘述。。。
回程中，雪山1号隧道
回程中大雪后
回程中高速东须沟入口一个空中全景
北圈玉树-称多2日：玉树出发，经巴塘（乡），翻过海拔4420米的日更赛垭口和海拔4252米的叶哈科垭口，来到了上拉秀乡。过上拉秀乡后一直走，就是查荣寺，到达那里，寺庙空荡无人，貌似极其败落，仅有的僧人在维修房子，转到高处看看总体的建筑后，无趣离开。查荣寺不值得去看，也不值得推荐。
回到上拉秀乡，未到乡的一个小山坡前，寻找左转进入念经湖的没有标志的小路，好在难度不大，一下就找到，大约14公里的距离，进去的路，也是没有任何的路标的，岔路有几处，翻过一个山坡后，眼前忽然显现出一片湖泊，车辆开至近处，成群的牦牛在湖畔边，这就是念经湖。有从玉树特地到湖边拍摄婚纱照的一对新人，三台车，主角和辅助人员，气势有点大。
碰巧遇到念经湖边拍婚纱照的一对情侣
念经湖是一个属地质构造型高原湖泊，湖面海拔4565米，面积约90多平方公里，最深处有30米左右。湖水矿化度较高，属咸水湖，湖中盛产高原裸鲤鱼。
当地百姓把此湖奉为度母圣湖，每年7、8月间都会举行祭祀活动，9 月份还有壮观的转湖活动。
从念经湖 → 阿永寺 → 隆宝自然保护，翻越二座山，直到接上215国道，那是一条毫无价值的颠簸路段，想去隆宝自然保护区，其实就在路边，若是有玉树顺路的行程，没有必要单独去看，建议看完念经湖后原路返回市区，再走回头路去看看隆宝自然保护也可以。路边的湿地，草地，要空中视角去看最好，保护区内溪流迂回，沼泽遍地，是一片极佳的湿地，为鸟类的栖息繁衍提供了良好的生态环境。驱车途经可以完整地看到保护区的心脏地带，但河畔尽是草甸沼泽让人难以靠近，只能驻足公路上远观了。保护区中最引人注目的动物，就是那成群散落的牦牛，它们悠然自得地饮水、吃草，偶尔会抬起头来甩甩尾巴，卷卷舌头，又一头钻回湖水的甘甜和新鲜嫩草的美味里。
河谷地带风光
预判我们很难在天黑之前到达藏娘佛塔及桑周寺，及时调整行程，放弃从215转昂普寺到藏娘佛塔的路线，绕道玉树，走高速到珍秦出口下高速，前往称多县城住下，第二天前往藏娘佛塔。
藏娘佛塔及桑周寺距离县城大约35公里，从称多县城往西大约12公里，就可以抵达通天河河边，通天河在这里转了一个大大的标准90度弯，通天河到达称多前，是一个东西走向的河流，在这里转弯后，变成了一个南北走向的河流。在一个及不经意的小路口上去，标志性的就是一个白塔，就是顺着通天河的河边，北岸边的一条砂石路，类似绝壁公路特质的路，22公里抵达藏娘佛塔，用时大约1.5小时。但是不要高兴的太早，由于藏娘佛塔及桑周寺在通天河的南面，走过一座吊桥，桥的限宽，车只能停在北岸，走路过去。沿北岸前行的路上，也会经过看到对岸的一处白塔，以及路上唯一的一棵柏树。使我不禁想起BCC路上类似的情形。
到达前的一处塌方，方量不大，前期到达的人都在埋头清理，我们也加入到清理的小团队中，不到半个小时，顺利通过！
位于通天河南岸的藏娘佛塔，藏语全称为“藏娘切旦巴吉伦波”，是通天河沿岸最负盛名的古迹。这座历经近千年风雨的古老佛塔，是康区最大佛塔之一，也是一座坐西朝东的土、石、木结构的兼具印度和藏式古塔两种风格的藏传佛教佛塔，在玉树非常少见。
从称多县城去藏娘佛塔的路口。通天河的转弯处。
回程贴河边的路
去程对岸的白塔
藏娘佛塔空中看
路上标志性的一棵树（回程拍的角度）
藏娘佛塔
藏娘佛塔
佛塔由印度著名学者讷德于公元1030年在通天河流域弘扬佛法时所建，距今已有990年的历史。前来这里的游客并不多，大多是本地信众在转塔。
离开藏娘佛塔，原路返回到通天河90拐角的直角上，沿通天河东岸的柏油路一路南下，通天河的水流很急，从车里盯着流水，有种快速往前漂的错觉。前行中会看到河边的一处著名的白塔---渡口白塔，距今已有1300余年的历史。据文献史料记载，公元七世纪中叶，藏王松赞干布在雪域边陲纷纷建寺的同时，在此地也进行过净地仪式。据传当年文成公主入藏时，从这里渡河前往拉萨，渡口白塔不仅是称多县境内最为古老的渡口，也是唐蕃古道的重要渡口之一。民间有民谣唱颂：“拉萨觉沃是人为，玉树白塔自天生，千里跋涉费身心，不如恭拜白塔行”，从这个流传已久的民谣中不难看出白塔在整个藏地的重要地位。
白塔结构造型简单普通。然而，历经千百年沧桑巨变，迄今完好无损，巍然屹立。围着白塔转了几圈，照旧拍照数张。
看完渡口白塔，车在路口往东，大约6KM,就是一个藏族古村落映入眼帘——郭吾村。村内房舍简朴，有传统藏式砌石工艺垒砌的石墙，也有土坯泥墙，围墙上还贴满了棕黑色的圆牛粪饼。山顶上，石头垒砌的古堡整齐森严，堡顶悬挂着五彩经幡，那种古色古香的风韵非常诱人。入口处一灰黑色石块，上面用藏、汉、英三中语言标注的“郭吾古堡”字,一口气可以爬到最高的房子上一览。
郭吾古堡
郭吾古堡
继续前行大约5KM,到达拉布寺，拉布寺和众多的寺庙一样，依山而建，这里本是一个很大的佛学院，住着近1000名的修行者，环顾一周，群山包围，山势俊秀，适合在这里静心修行，周边村子的规划也很好，三座山上建设的台阶到山顶上，上去需要体能。
拉布寺
拉布寺
拉布寺
看完拉布寺，回到渡口白塔继续南下，就回到烟火气重的玉树。路上遇到一个法会规模活动，初步理解，就像内地的赶集，临时的帐篷以及生活物品的购置买卖，吃喝玩乐等。
路遇法会人群。天真灿烂的笑容！最美的记忆！
南圈玉树-囊谦 2日。重头戏尕丁寺、尕尔寺和娘拉大峡谷。
第一天，玉树直接南下，走308县道，经过小苏莽乡，过村子后不远，右侧就是一条新修的水泥路，没有任何的标志，路口有一个限高的栏杆，就是前往尕丁寺的路线。这条路线的总体朝向是向西的，一路都是在河谷和峡谷中穿行，很难有把握表明自己方向正确，但是尽管是雨一直在下，但是风光确实很好，走出河谷后，有2条路，一是顺着本侧的河谷继续走，一条是对岸，事实上应该是继续顺着本侧的河谷继续前行，就可以抵达不食烟火的尕丁寺，四周群山静穆肃立，似在聆听那遥远的香巴拉传说，与世隔绝。要看这个寺庙的全景，最佳拍摄点，就在寺院正对的山坡顶上，需要一点时间，从路边那栋房子的背后，一点点的往上，也可以从离房子大约200米距离后的一个缓坡上去，从高处望去，澜沧江支流——孜曲从山前环绕而过，像一只温柔的臂膀，将山中的噶丁寺揽于怀中，酷似马蹄湾，不过比马蹄湾更漂亮。无人机飞的更高一点，就可以将尕丁寺和乾坤湾一个满框拿下。
空中看尕丁寺
平面看尕丁寺
即将到达尕丁寺
前往尕丁寺经过的垭口
天空依旧阴沉，没有常态的蓝天白云，从尕丁寺原路返回到三岔路路后过桥，左转有个路标，是前往大苏曼寺的，就往这边前行，实际是对岸去尕丁寺的回头路，在前一个河谷地段右转，就是前往毛庄的地方，表明路线的正确性。通往囊谦的路线就千真万确了，出口就是扎曲的东面公路，从囊谦县的北面，沿着扎曲的东岸公路南下就可以到达县城。
经过毛庄的大苏曼寺
没完没了地翻山，翻过一座又一座。
兔子山
第二天，囊谦南下，第一站，白扎古盐场，这里是去尕尔寺的必经之路，也是折返要经过的地方，尕尔寺是原路去原路回。白扎古盐场开采土盐的历史已有千年之久，历史上曾远销我国西藏、印度和尼泊尔。目前，盐场仍然保持着原始的人工集体作业方式，定期召集村民把盐泉引入水坑中，带水分自然蒸发后，再收集坑中的颗粒盐。
白扎古盐场
空中看白扎古盐场
从白扎古盐场往尕尔寺的路，是在秀美的峡谷中穿行，这是一段拥有森林，河流，小路，立体层次感特别强的路线，能够充分享受驾驶在这样场景下的愉悦，是一条值得回味一段路程。也没有更多的岔路，可以直奔尕尔寺，从长长的峡谷中走来，就可以抵达天上的尕尔寺。看到尕尔寺的山门后，顺着山门后的路，开始爬山，短线路蜿蜒的盘山公路，路面狭窄，两辆车刚好能过。路面坡度较大，安装了钢齿状的防滑条，越往上走，车辆需要减档加力，但摩托车和中华神车五菱在这里是大行其道。
尕尔寺是国内可以和不丹的虎穴寺相媲美的一座悬崖寺院，当爬上尕尔寺观景台，环顾四周，俯瞰寺院下面的大自然景观时，相信你会为之震撼。丛林深深，像极了北欧森林里的模样，能远远眺望到由远而近的S形柏油马路，蜿蜒直至寺院所在的山下。尕尔寺的周围，群山环绕，森林密布，生态极为原始，非常多的野生动物跟寺院和村庄和谐相处。
进入尕尔寺的入口
各类角度的尕尔寺
一个小全景
空中看尕尔寺
有幸见到了尕尔寺的桑周师傅，他是寺院的大主持，相当于一所学校的副教授的位置，在寺院里要教书育人。
离开尕尔寺，原路返回，天气变化无常，乌云密布，下雨的征兆，赶紧离开下山，下山后，做了一锅菜，吃饱后再赶路。。。
再回到白扎古盐场，往公雅寺方向，早上一路上还航拍了这个寺庙，再次经过这里的时候，天空放晴，区域光很美，一束光正好照在整个寺院的上，来不及拿出相机，美好的一瞬就是这个离我们而去。经过公雅寺后，直接北上的路奔向娘拉峡谷。娘拉峡谷在囊谦县境内，是一段非常美丽的峡谷，处在澜沧江上游扎曲的重要一段，扎曲穿峡谷奔流而出，沿着狭窄的峡谷倾泻而下。无论是在峡谷的高处，还是在峡谷的底部，娘拉峡谷内怪石嶙峋，松、柏及各种灌木在石缝中、悬崖峭壁间傲然而生，到处是绿茵织成的毯子。
从峡谷的高处逐步向峡谷的底部行进，能立体看到峡谷的各个高度之美，回旋的发卡弯，依山和临绝的沙石路边，都可以欣赏到绝美的峡谷风景。身处峡谷底部，沿着奔流的扎曲，在风景为伴，水声为乐的行程中，我们似乎已然忘却悬崖高处摇摇欲坠的石块，也不曾感到崎岖的道路举步维艰，忐忑的心情也最终随着美妙的风景而烟消云散。
远处看公雅寺
过公雅寺后北上去娘拉峡谷
前往娘拉峡谷
前往娘拉峡谷路过的村子
壮美的娘拉峡谷
静静欣赏一下美丽的峡谷
我们从高处抵达峡谷底部的区域，刚好是在囊谦和娘拉乡的中间一个口，计算时间，仅仅是可以到达娘拉乡，为了看看传说中风景优美的娘拉乡到底是什么样，其实娘拉乡的风景不在乡那里，是在乡辖属的各个点上，但我们还是打卡了娘拉乡，其结果自然很失望。连夜顺着峡谷的之路返回到囊谦，多伦多古盐场留下了遗憾。
峡谷底部
打卡娘拉乡
西圈囊谦-杂多3日。从河南商丘网名“用青春去旅行”看到关于在三江源的的视频，记忆深刻、触动我心。重点就是挂壁公路的四面佛，还有就是人气较高的达那寺，无论是在囊谦的尕尔寺还是达那寺，都是在半山腰的寺院，从平面上很难拍出角度好的照片，无人机的可以实现空中拍摄。
第一天的计划，从囊谦往雪坝亚俄拉垭口出发，过麻格村后大约30公里就可以到达达那寺，过达那寺后，就直接向杂多住下。到达那寺难度不大，到达后的总体感觉，没有尕尔寺震撼，不足以吸引驻留，站在寺院外望向四周，尽管寺院整体看上去有不少岁月的痕迹，也有一种恬静沉着的气质，但是总体的感觉还是不好。很多帖子中描述达那寺温泉如何如何好，路观后，依旧是随我们前行车轮的滚滚灰尘一路飘过，没有眷念的价值。但是一路走来看到大大小小的寺院，在浮躁的世界里难得保持了一份纯洁和宁静，能感受到宗教色彩的浓重。但是一路的高山峡谷给我们增加了一份对自然的敬畏之心！
必须要过垭口
远端的山势，像长城一样蜿蜒在山脊上
过宗国寺后下山的路
路边标志性的三石柱
路边标志性的二个石头
回望走过的山路
无人机视角看看达那寺
无人机视角看看河谷
河谷中的帐篷
第二天，主题就是一个，昂赛大峡谷看四面佛，四面佛，顾名思义从东西南北四个角度去看有四种不同的形状，从南面位置看她更像佛陀凝视着众生，保佑四方平安吉祥，从西面看像一尊长寿佛像、从北面看像一块巨形的海螺耸立在山上，从东面看像一位美丽的少女等待着她的心上人。回过头来说说必经之路---昂赛乡，昂赛乡也是一个不为外人所知的地方，乡里有一片面积达300余平方公里的丹霞奇观——巴艾涌丹霞地貌区，这是本条线路的亮点所在。这个位于澜沧江上游支流的丹霞地貌景区可分为果道沟和扎曲两个丹峡峡谷景观带，被称为“青藏高原发育最完整的白垩纪丹霞地质景观”。更重要的是，由于地处偏僻，这一丹霞地貌至今依然很原始，没有像内地许多地方那样受到商业气息的过多侵染。
这是一个藏在深山人未识的原生态地质公园，处处皆是隐秘而安静的壮美，堪称自驾越野的天堂。
从杂多县城往东玉树方向，经过澜沧江第一湾标志后，这里是我第二次到达，从标志牌进去，经过一个藏民家的院子门口，在河滩上放飞无人机，拉高，可以看到澜沧江第一湾的全貌。前行不远，就是往东南转向前往昂赛乡的砂石路，从杂多县城到这个转向东南的路口，大约32公里，分叉路口也有标志。总体说路况还可以接受。昂赛乡是一个较大的乡镇，从规模和人口以及行政村的面积看，属于一个典型的集中式的乡镇，镇里的小学，行政机构比较完整。经过乡镇后，有一个标志牌是前往昂赛大峡谷，从中心镇的左边的一条路前往，顺着河走，没有岔路，前往四面佛。因高山和峡谷的相隔，而且沿线的道路紧临澜沧江的支流扎曲河谷，崎岖难行，自驾来到这里并不多，当天就我们一车前往，除了偶尔能在山谷间见到的稀疏牧群和寥寥无几的牧民外，基本上看不到外来者的身影。
澜沧江第一湾
四面佛
挂壁公路空中看
四面佛远端的峡谷
四面佛区域的无人机视角
四面佛
河谷风光
三江源国家公园生态监测站
过巴艾涌丹霞地貌区的挂壁公路时，这条路，很多抖音上都有素材，短短的200多米的路长，但是驾驶后一定让你终身难忘。一定要扶好方向盘，路况不算差，V型弯的切线一定要往山体的一面多靠，还有就是上坡视野的局限带来的心理恐惧，作为一个多年自驾的老江湖感受，其实就是满满的心理素质考验。通过这段路后，眼前豁然开朗，一个开阔的平地，表明到达了欣赏四面佛空旷草甸样的地方，这里还有露营设置，适合一天的发呆，看如出日落。你可以选择留下露营，或者沿昂赛大峡谷可以继续前行，时间原因，我们不得而知前方的路前往何方，发呆二个多小时，一顿可口的路餐后，高原的天气说变就变，我们选择原路返回县城。修整后准备第三天的行程---长江源。
杂多长江源，学术界定义为长江正源的地方。目前很多素材信息，一直就没有理解透彻，也许一些人在描述这个长江源的时候要显得故弄玄虚，让你一头雾水。地理描述，属于杂多县查旦乡。
说重点，说重点，说重点！！！从杂多县城出发，按照六只脚的轨迹，直接可以到达长江源山脚下的停车平台上，路程110公里，这个位置在杂多县与查旦乡之间，继续前行可以到达查旦乡，大约70公里。一直认为这个源头，是要经过查旦乡后再走70公里，这其实是一个错误的理解，也是被他人带到沟里的信息。
以下是与一个摩友的聊天记录：
时间：2021年9月29日晚上22：:43分。
我：长江源头到查旦乡到底多远？是否需要经过查旦乡，我在杂多县城，明天想进去看看。
时间：2021年9月30日上午7:19分。
对方回复如下：你是知道我去长江源头的，约个会合点，跟我一起走多好啊，到达源头至少有六条路线，经不经过查旦都可以，距离七十公里。里面小道很多，都是牧道，都没有村落名牌，只有几家季节性牧民，没有路标，没有移动网络，基本没人可问路。山几乎是一样的山，河基本是一样的河，地貌类似，都没有独一无二的独特特征，也就没有了鲜明的地貌地理标志。能说明白，与能听明白，走过牧道，与听说牧道，亲身走过这些路，与听说别人走过这些路，完全是两回事儿。一旦身处现场中，视觉、心理、方向感与直观感受就完全不同了，不知所措，束手无策，求借无门，无助无奈，惶恐不安，可能就是那时一下子涌现脑际的第一感受。在哪里拐弯，在哪里过河，都是说的清楚、听不明白的大问题，因为你不知道也不清楚实际地貌和这些个“哪里”到底是哪里、到底在哪里的。首先，你得真的明确知道源头（出水点）的具体位置在哪里。建议：你最好在杂多、或者到了查旦后，找个当地到过源头的牧民、或明白人问询，或者做向导，不要自己乱闯。亲自走过之后，记住了，其实不难。但没有做过户外准专业级深度的功课，没亲自走过，也没跟人走过的，肯定是难者自难。祝你好运！静候佳音！
这样的神回复，我无法理解对方想告知我什么，是炫耀自己的探路精神，还是显摆曾经的三次到长江源出水点的经历，我已经将自己所处的地理位置说得很清楚，是杂多县城出发，要是我听了那个建议，去查旦乡找向导过来，到源头的路点距离查旦乡70公里 ，最少2个小时，双程要4个多小时，我要真这样做了，我几乎要奔溃。
相信自己多年对方向和路点的判断经验，以及最新的到达车友的轨迹支撑，110公里路程，除了乱路限制了行车的速度，没有任何的难度能难住这台值得信赖的马上20年车龄的可靠老伙计，耗时3.5小时，顺利抵达长江源头山脚下。没有半点摩友说的玄乎的---能说明白，与能听明白，走过牧道，与听说牧道，亲身走过这些路，与听说别人走过这些路，完全是两回事儿。一旦身处现场中，视觉、心理、方向感与直观感受就完全不同了，不知所措，束手无策，求借无门，无助无奈，惶恐不安，可能就是那时一下子涌现脑际的第一感受。---SO WHAT，想起来都觉得无奈与可笑。
寻找出水点：2人分工，分别顺着二个水流的方向溯源，我选一个方向，伙伴选另一个，40分钟后，我们都无功而返，山头的风依旧很大。回到停车平台后，我们分析，我寻找的地方被一个铁丝网挡住了去路，貌似没有太多的脚印。伙伴寻找的地方，脚印较多，但是与照片中的背景相似度差很多，商议后决定待风速低一点放飞机寻找。
无助之时，一台粤B牌照车停到了平台，一看就知道是来长江源的，对方带了向导，其实向导对他们来说意义不大，车主有手抓地图，有徒步到出水点的轨迹，我们一起按照他们做的功课路线，终于顺利找到了出水点。
出水点就是一个象征意义，没有风景可谈，在那里一顿寻找源头地信息，放飞自我，忘情拍照，还有粤B车搭乘者煽情的自拍叙说，骚操作的各种拍摄方式，坐着，蹲着，跪着等各类因人而异摆姿的开心留念方式，安定后，均不约而同的取了一瓶珍贵的长江源水带回。后来回头根据路点判断，基本是先期寻找顺着主水流的方向，但是必须要越过铁丝网，再爬山上，看到经幡后就自然找到出水点了。因此，风速降低后，计划无人机飞起，看到经幡，找到出水点的这个方案是可行的。
长江源出水点那里，标志性的物件，我数了一下，大约是5样，从上往下，第一个是长江源的方形碑，上面有水的方向图；第二个长江源纪念碑，黑色的大理石做的，貌似一个山寨版的碑；第三个是国家地理标志，2008年9月三江源头科学考察队埋的；第四个是长江源碑上有哈达缠绕的碑，貌似也是一个组织立的；第五个是出水点那里的一个白色的石牌。这5个显著的物件，我判断有2样属于正品，最上端的方形碑和国家地理标志的埋标，其他的貌似都是赝品一样。
长江源湿地
停车平台的13点方向
远端就是出水点
出水点的五个标志。地理标在地下看不到
觉得一个赝品标志
这个是地理标志。让我们再看一眼长江源出水点，为了你，我们苦苦寻找。
回到停车的平台，风依旧呼呼的刮着，饥肠辘辘的我们就地准备一顿可口的路餐。回望出水点的山头，就是面对停车平台的那个蓝色石碑，11点钟方向的山头，翻过去就可以看到经幡，可以顺利看到出水点标志。蓝色石碑的右前方，有一个白色没有人居住的帐篷。里面空空荡荡，但是依旧可以看到曾经在里面支帐篷的旅行者留下的痕迹。大家一路的自豪满足后，按照来时的路，老老实实不慌不忙的地以时速30左右返回杂多。
西北圈杂多-治多-曲麻莱2日。第一天，杂多→ 治多→万里长江第一湾 → 治多。有点不明白的是，杂多到治多，2个县城之间的县域公路，依旧是颠簸不堪的砂石路，路程虽然不远，耗时接近三个小时，这段路长就是枯燥泛味的赶路，没有提得起兴趣的风景。到达县城，选择一家感觉良好的饭馆一顿简单的午餐后，目的地，万里长江第一湾。
治多县，藏语译为长江源头，是长江的发源地，素有“万里长江第一县”的美称。出治多县城门，往玉树方向，沿着215国道走不久，在路的左侧的山体上，就能远远地看到远方碧绿的山体上有着几个白色大字：“万里长江第一湾——叶青村”。
然而，就长江发源的地理位置、海拔高度等作为考量标准，治多县立新乡通天河岸的这个长江回旋被不少人认为是名副其实的“万里长江第一湾”。
治多县长江第一湾
走过栈道后往上，这个角度不错
回程的路上另一个湾，拍张照片不容易
空中看看这个湾
这次玉树看这样的湾确实很多，虽然所属的地域不一样，但是外形的长相及其相似，治多的长江第一湾有与众不同的样子，到达万里长江第一湾观景平台前，在看到前行的6公里标注后，还迷惑了很多，我们继续前行，远远超过了6公里，折返回去的时候，回到我们错判的误认为景区的地方，其实就在那个地方，有一个有大大像的牌子，转进去，下到河床，顺着那是河床转到对面的山口上，自行打开通往山上的门，沿着陡峭的山路，一直开到山头上就豁然开朗了，上面有几个停车位，有修建完善的木质栈道，顺着栈道慢慢的往上爬。一步一景。
治多的万里长江第一湾也是整个通天河流域地形奇特、景色壮观的景点之一。观景台上，可以看到，一边是陡峭的悬崖，悬崖下面，是一个圆弧弯道，这个伽玛湾圆弧形的线条类似于一个扁的圆形，像女人的一顶帽子，帽沿就是通天河水，帽顶就是环绕的岛。
走到最高出的栈道，可以继续顺着山头前行，那里有较好的石头和枯树做为前景，为这个弯好好的拍一张正照。在光与影的衬托下，一张张长江第一湾的照片定格在手机，相机和无人机中。。。
第二天，治多 → 贡萨寺遗址 → 夏日寺 → 治多→ 曲麻莱 → 长江乾坤湾→江荣寺→曲麻莱 。出县城继续往玉树方向，转接上822县道，过立新乡后的一段路，路基在扩建中，将原来的路扩宽，我们绕行了大大的一圈，那段路有点惊心，从高处下到河谷，当回到了走错的路段上后，朝着通天河的方向，翻越一段陡峭崎岖的山路，山顶上是标志显著的经幡，通过山口，下了半山，就能看到一个玉树州特有的路口指示牌，左边1公里的上山路前往的是贡萨寺遗址，右边是夏日寺，距离6公里。费劲心力找到这个标志性的指示牌，心里一顿的热乎。
去贡萨寺遗址和夏日寺的y字路口
贡萨寺遗址
贡萨寺遗址
贡萨寺遗址小平台上看通天河
贡萨寺遗址小平台上回看遗址局部
贡萨寺遗址小平台上看通天河
贡萨寺遗址入口处
通天第一树
夏日寺
开车朝贡萨寺遗址上山，行到路的尽头，有几处的停车位，能看见右手边的半山坡上还残缺着一些地基和少量断壁，像是半坡氏族的遗址，又带着秘鲁马丘比丘的庄严和神秘，就这么安安静静，悄无声息。
贡萨寺始建于十二世纪末，至今已有八百多年的历史，创建者是仲·秋吉次成邦巴，即贡萨寺第一世住持活佛秋吉仁波切。治多县建政后，于1958年，宗教制度改革，寺院被毁，僧侣还俗返乡，寺院财产被没收，所藏经卷和珍贵文物大多被焚烧和不慎遗失，寺院遭到了毁灭性的破坏。
在贡萨寺遗址的山头上，有一个平台，环视庄严神秘的残垣断壁，这里可以俯瞰通天河，坐在草坪上发呆，放飞无人机，回想这里曾经辉煌的历史，沉浸冥想，面对自然风雨的冲刷，在这里都变得安静，会有很多的人生感叹。
离开贡萨寺遗址，走6公里，可以看到通天河上有一座通向对岸山坡的钢桥，桥宽1.9米，限载5吨。桥身很窄，LC100进入桥头墩的时候，要小心翼翼，将倒车镜收起，按照5公里内时速慢慢行进，桥下滚滚的通天河水其实与我们没有半毛钱关系，关注的重点是行进中的方向盘不能偏移，轻微的跑偏，都会导致二侧叶子板的剐蹭。所以，对于车体较宽的车，只能一人驾驶，一人下车指挥，这样可以避免不必要的剐蹭。过了这座钢桥，就看到一株被铁栅栏围着的大树，栏杆上有几个醒目的大红字“通天第一树”。而不远处的山腰上就是夏日寺了，一排的佛塔前面就是黑底的夏日寺的标志，该寺为长江上游六大寺院之一，我们没有深入到寺院里参观，寺院也在做基本建设完善，建筑材料堆放的乱七八糟，也没有更多的心情走进寺院的深处。一直探寻的是，同在江北的夏日寺，无法抵达直线距离很近的江荣寺，我们想找一找路，走到峡谷的边上，一条小路伸向河谷的深处，怎么问，都说不清楚路向何方，更问不清楚，不知道江荣寺在哪里，参考了很多的咨询，还是决定原路返回，这也是我们最初商议的二个计划路径之一。只能绕大大的一个圈，转到曲麻莱再去江荣寺。
一个车宽紧张兮兮
能留出的间隙太有限了，过地手心发汗。
看看限宽和限重的标志
中途再次回到万里长江第一湾的路口，绕道入口处开阔处地段，调整避风的风向，一顿传统经典的路餐，汤菜（土豆+白菜+红烧肉），肉食还有牛肉及或其他的内容，主食配白饼或者馒头，这样的路餐结构，是我们认为最方便快捷，最能补充体能热量的路餐，吃饱喝足，一路高歌猛进，直奔曲麻莱。
曲麻莱县平均海拔4300米，曾是玉树州最偏远贫穷的县城，而现在随着公路的修通，这一状况大有改观。这里不仅是华夏文明浪漫之源泉的巍巍昆仑玉珠峰所在地，格萨尔赛马夺魁的英雄圣地，还是中华民族母亲河——黄河的发源地，故有“黄河源头第一县”的美称，也有“中华水塔”之美誉。到曲麻莱县，目的去江荣寺和看马蹄湾，江荣寺是曲麻莱县历史上最悠久的格鲁派寺院，与本县的夏日寺、治多县的贡萨寺并称为帕玉秀（意为曲麻莱、治多的部落祖寺之称谓），乃夏江贡三大寺之一，其信众主要分布于治多、曲麻莱两县和玉树州部分地区。
前往江荣寺的路，总体还算不错，因为路相对较窄，速度的提升需要较好的心理素质，水泥路面上，一般在60-70-80时速，分三段，一段是砂石路面，一段村庄段的水泥路面，一段是沿通天河段。到达江荣寺前，要先经过马蹄湾，江荣寺所在的地理位置正处于万里长江第一湾的下游——马蹄湾，汹涌的长江水在这里形成一个像物理上欧姆符号那样的大拐弯，这是大自然浑然天成的，开车来到这里可以很轻易看到马蹄湾的，在最佳的观景台上，目前有一个类似三江源源生态观察站的橘黄色的建筑，集装箱式的装配，与早期我们去四面佛见到的建筑类同。面对马蹄湾的一面，都有漂亮的走廊，里面的设施设备还没有配置。马蹄湾我们做了空中全景的拍摄，因为天色较暗，没有做过多的拍摄。
看完马蹄湾，继续爬升4个折返弯后，就可以到达江荣寺。到达时接近傍晚，寺庙中一群小僧人在嘻笑玩耍，没有做过多的打探和停留，小僧人问我们从哪里来，来的路好不好，从这样纯粹的问话中，不难发现他在那里的封闭程度，在互联网高度发达的今天，依旧有很多的信息盲区。
与小C商议，我们得趁天黑之前，离开沿通天河的路段，所以没有做过多的思考。打起十二分的精神回撤，奔向经历玉树的一路县城，基本上都是路灯昏暗的县城。。。曲麻莱县也是如此的昏暗。
曲麻莱江荣寺的马蹄湾
江荣寺
曲麻莱的夜寒冷，但是入住酒店对面的回民餐中的羊肉、羊肉串、砂锅以及酸奶算是可口，给寒冷的夜以及高原的孤寂带来一丝的温暖。酒店的停车场，大量国庆期间自驾到这里的车辆，占据了很大的面积，但是容纳一台老车的空间还是可以找的出。
原计划的回撤线路，A方案，曲麻莱走秋智，经黄河源，二湖一碑走玛多出去，大雨后果断放弃这个方案。B方案,若返程的时间紧张，可以直接向玉树再北上向西宁，这条路线就是纯赶路，基于现实，选择放弃。C方案，返到四川的石渠，东北方向上达日，玛沁后再回到G214西宁，这样的路线可以避开雨的追逐。
地图上标注一模一样的路线，实际路况是不一样的，曲麻莱往东到巴干乡和清水河镇的路，按照导航走的规划，比经治多到玉树的路程时间长的多，自然可知路况的不尽人意，特地避开。尽管走回头路是自驾车旅行要特别回避的，但是，对于高原天气的环境变化和对路况不可预知性，以及便捷和安全综合考虑，不得不走的弯路或回头路还得正确面对。事实上，经历后总结，按照C计划路线是正确的选择。
石渠，一个值得多停留的地方
松格玛尼石经城
巴格玛尼石经城
巴格玛尼石经城
巴格玛尼石经城
寻找太阳部落的风光，尤其是四川甘孜州最西北的一个县城，这里有著名的松格玛尼和巴格玛尼石经墙、太阳湖、色须寺等，这些具有浓郁藏式独特标签元素构成的区域，是在周边的青海、西藏很难找到的。县城与众不同的景观建设风格、广场设计的布局、街上商店的物品组成和成列、经营小店老板的多样化，藏式酒店、餐饮等等，是走过很多藏区后，感受不一样的一个藏式特区县域。其精华在于需要消化时间细细的品，慢慢的嚼。。。
雨从西往东，一直追赶我们回撤的路，但总有停歇的时候，到色须寺的那个小镇，乌云密布，大雨即将到来的状态，犹豫再三还是继续赶路，经过小镇后，从倒车镜回头一望，就在寺庙的上方，一个被风吹开的干净区域，露出亮光，果断决策返回。真是人品大爆发，蓝天白云就是色须寺区域的上空，在这样高原奇特天气的照应下，色须寺显得肃静，庄重和有仪式感，雨后广场上聚集的僧人，一场大规模的辩经（按照小组进行），气势和声势都是第一次所见。
大经堂门口的地上，局部还有雨水，宽敞的广场上，几百名红衣僧人或坐或站，他们三五成群地分堆聚集在一起，一些坐在自带的地毡上，成U子型布局，一个像演讲一样的主讲人站着并不断晃动着身子，嘴里还振振有词，叽里呱啦，动作夸张，时而击掌，时而跳跃，像是在吵架。 只见站着的那个僧人左手拿着一串佛珠，以一种质问的姿势和口气，激动地对着坐在他面前的另一个僧人或者一群人呐喊着，右手则不时击向自己的左手，同时还把脸凑到了地上的那位僧人面前，双眼紧紧地盯着他，话说完，掌声落，节奏感非常强。
相反，地上的那位僧人笑了一下，淡定的接招，面不改色心不跳，默默地等他继续说完。中间有老师模样的德高望重的人员拿着本子，一组一组的检查对照，像是检查分组人员的签到一样。
色须寺广场上辩经的场景无人机视角
看到此情此景，我们立刻就知道自己遇上了百闻不如一见的色须寺僧人的辩经，熙熙攘攘的场面像极一个热闹的集市，但是分区站位及其整齐，那此起彼伏的辩论声极易让人误解为他们是在吵架。辨经，是一种关于佛学知识的讨论，辩论佛教教义，一般采用一问一答，一问几答或几问一答的方式。僧人们过这种富于挑战性的辩论，交流所学心得和所悟佛法，这可以说是僧人们的一种特殊的学习方法。
尽管不懂藏语，但可以看他们的动作要领，击掌时，右手向下拍代表降服对方错误的见解，左手上扬代表赞同对方正确的观点。站立的为提问者，答辩者均席地而坐，辩论的具体内容并非我们得知，也不是我们作为一个匆匆过客关注的重点，场景的热闹，是我们最大的观感享受。。。
色须寺广场上辩经的场景
玉树地理位置偏远，距青海省会西宁就有800公里之遥，与玉树的后花园西藏拉萨相距1000多公里，就地理位置而言是名副其实的“前不着村，后不着店”。
玉树一路上，你会看见很多挂着外地车牌的车辆，千万不要天真认为是和你一样自驾车爱好者的，其实都是本地汉人和藏人在气宇轩昂的开着它们。
玉树及辖区的六县区，是一个可以让时间停下来的地方，无限风光在险境、在路上。玉树深度自驾，老LC100单车二人，一路跑完后，体会几个大BOSS:藏娘佛塔、尕丁寺、尕尔寺、杂多长江源、昂塞大峡谷（四面佛）、治多长江第一湾、娘拉峡谷、夏日寺和江荣寺乾坤湾、贡萨寺遗址（遗址上平台的河湾）、澜沧江源、黄河源。几个县中体验最好，个人感觉在囊谦。
玉树很多县级公路和乡道，路况极差，是深度自驾必须要面对的绵绵拆车路。玉树深度自驾，对车辆和人员的要求都比较高，须具备老司机和准备充分者的底气，单车慎行，身体素质必备。驾驶心理素质不高、技能水平不够的轿车或普通SUV的话，不建议前往。
神秘大美的玉树，等待更多人去探秘。不过“要致富先修路”，玉树发展依然任重道远！