行程天数:14日
行程费用:6500元/人
南疆，包括塔里木盆地、昆仑山脉新疆部分以及吐鲁番盆地。丝绸之路是新疆不可忽视的浓墨一笔。这些曾经繁华的商道，成就了许多今日耳熟能详的新疆城市，吐鲁番、哈密、库尔勒、库车、阿克苏、阿图什、喀什、和田、且末、若羌犹如一颗颗闪亮的珍珠，都是丝绸之路上的重镇要道，将南疆串成了一圈美丽的项链。历史上，这里是丝绸之路的繁华胜地——西出敦煌之后丝绸之路一分为三，其中两条在这里穿过。乌孙、龟兹、焉耆、若羌、楼兰、且末……西域三十六国的名字还在历史的天空中回荡，而如今只能在漫漫黄沙中，凭借一墙残画、一堆土丘、一片枯木来回想当年的繁盛。南疆幅员辽阔，气候恶劣，一片片绿洲为人们提供了最后的庇护。去新疆前心里还是有些担心疫情影响，新疆可以说街头警察三步一岗，五步一哨，时刻提醒你戴好口罩。清洁消杀、体温检查、绿码核查、核酸报告、电话流调……这就是这次南疆行程的日常。新疆国境线长，“口罩问题”随时有变化，国家投入了很多人力财力保障抗疫。很多工作人员24小时上班，虽然疲惫，但工作态度一丝不苟，我感受到了特殊的“南疆人文”。在这里我要对所有的“古丽”和“麦麦提”说一句:“你们辛苦了”。其实哪有那么多岁月静好，只是有人替我负重前行。
这里是新疆乌鲁木齐市友好北路167号，乘坐2路公交到八楼站下车即可到达。场馆建筑面积约63000平方米，画库和作品整理区有2600平方米，另设有文化长廊、学术报告厅..新疆美术馆在建筑风格上保留了原新疆展览馆的建筑特色，从大门就能看出其蕴含的文化底蕴，造型简洁、朴实、雅致，同时又融入了现代美术馆设计风格。进入正门，导航图、前台等设施一应俱全，大厅中摆放着各式各样的雕塑，处处透露着艺术气息，其中，“动静结合”的大石榴雕塑尤为引人注目。而在一楼大厅艺术长廊中的雕塑，也充分的将美感和艺术设计相结合，创造了视觉上的盛宴。我最喜欢的是买买提·艾依提的一副油画——《阳光灿烂的时刻》。这幅画表现的是改革开放以后的南疆农村生活，蓝粉色调的背景清新艳丽，让人心生欢喜。画中，一位老爷爷正悠闲地走在春天的小路上，他帽子上别了一朵小红花，双手背在身后，手上的小花滴溜溜地转动着，满脸洋溢着幸福的笑容。
新疆是一个资源大省，走进新疆地质矿产博物馆，如同打开新疆地质矿藏的宝典，让我能触摸到地球的脉动，聆听大地的物语，饱览自然的华章。新疆是一个资源大省，蕴藏着丰富的矿产资源。目前已发现矿产152种，占全国已发现171种的88%。其中钠硝石、皂石是国内独有，石油、天然气、煤炭、铜镍矿、铍矿、钾盐、蛭石、白云母、膨润土、自然硫、石棉、天然沥青等多种矿产的资源量居全国前列。不仅有国家急需的能源矿产和优质的有色金属、非金属，稀有金属和贵金属，而且拥有享誉中外的和田玉等其他宝玉石。新疆地质矿产博物馆展出各类精美的实物标本2000余件，集中展示了新疆丰富的矿产资源及开发利用，还特别设置了旅游地质和环境地质厅，在展示新疆壮阔、独特的地质旅游资源的同时，注重人与社会和谐和可持续发展。地球亿万年的演变，在这里被浓缩成了不到一小时。作为一名石头爱好者，怎能错过地质博物馆！
南疆的行程没有太关注乌鲁木齐，只是作为一个出发地，万万没想到成团的第一天的酒店居然是这里。酒店大堂有好多国旗，这代表着老板的生意版图；酒店绝对是迷宫，陈列的艺术品很多，看着都觉得贵。入住后才知道这里居然是个生态园。关键是这里居然是私人拥有的博物馆，不得不感受资本的强大！
中国汗血宝马基地——这里是中国最大的汗血宝马展示基地，有百余匹纯种汗血宝马，还有蒙古马欧洲马，普氏野马，土库斯坦马，矮脚马。可以近距离观赏马儿，也有马术表演，也可以体验骑马或者坐马车。喂马的不能自己携带，园区售价30一包。马儿真的特别漂亮帅气，可惜他们更应该带走草原上肆意奔跑。汗血宝马的皮肤较薄，奔跑时，血液在血管中流动容易被看到，另外，马的肩部和颈部汗腺发达，马出汗时往往先潮后湿，对于枣红色或栗色毛的马，出汗后局部颜色会显得更加鲜艳，给人以“流血”的错觉。
野马美术馆——国内唯一西域画派美术馆
距今1.6亿年的硅化木——是世界最大的侏罗纪硅化木集中保护基地。形成硅化木的植物生长在侏罗纪时代，与恐龙相伴。新疆古生态园有全疆规模最大的硅化木林。在这里，人们仿佛穿越到亿万年前那个森林蔽日、恐龙飞奔的世界。新疆古生态园里有硅化木380多棵，多由银杏、苏铁和柏树等树种形成，生长于侏罗纪时期。这些高大的树木在自然灾害中被深埋入地底，在高压、低温、缺氧的地质环境下浸泡于二氧化硅溶液中，树木中的碳元素逐渐被二氧化硅代替，形成了化石。
黑铁陨石——用锤子敲击会发出钟声在新疆野马3000吨来自阿勒泰草原的黑铁陨石。陨石大小不一，形状各异，用柱子支起来，悬在空中，那么多聚集在一起，显得很壮观，有一种震撼的感觉。如果用锤子敲一敲，有的会发出像钟声一样的声音。
1964年10月，随着罗布泊上空一声巨响，中国第一颗原子弹试验成功，马兰开花二十一，这首童谣，就传遍了大江南北。红山军博园位于巴州和硕县境内，在库尔勒东北方向160公里处。那里是红色教育基地，不收门票，但下午七点以后就不开放了。进大门后，重点三处景观，需要坐区间车，每人40元车票。如果走路，大约5公里。第一处：马兰魂，六块锈钢板铸成的马兰花，通体铁锈红，上面浮雕闫肃老师写的马兰谣，还有两个可以从内部登上顶端，俯瞰远处的大草原；第二处：纪念馆，以前是政治部。里面分六大部分介绍了我国两弹一星的进程，还有两个一比一的实物模型。第三处：将军楼。先后有9位院士，27位将军住过。留下了诸多国防将领和核试验科学家们工作和生活的印记，许多重要的居所和工作场馆至今仍保持着原来的风貌。天地英雄气，千秋尚凛然。走近这里就感受到了强大的精神气场。长达300米的人工防空隧洞透露着核试验的神秘与艰辛。“艰苦奋斗干惊天动地事，无私奉献做隐姓埋名人”的马兰精神在历史的沧桑中，历久弥坚，感染并激励着所有来这里瞻仰的人。
库尔勒市区由一条河流横穿而过，把城市分为南北两半，毕竟不是江南，这在新疆地区是罕见的。这条河就是孔雀河，北面以地方单位为主，南面驻扎着塔里木勘探开发指挥部，是石油单位为主。孔雀河也称饮马河，据说在东汉班超出使西域时饮马与此，故有此名。孔雀河是罕见的无支流水系，唯一源头来自博斯腾湖，流经库尔勒市、尉犁县，最终注入罗布泊，后因农业发展，在流经大西海子水库之后便季节性断流。孔雀河边，各种颜色的灯光映入水中，在波光粼粼的水面上，带着光晕渐渐散开，璀璨的色彩在水的流动里变幻着光影，异彩纷呈。雄伟的建设桥静静地飞架孔雀河上，如一条巨龙连接着城市的东西两面，桥面在灯饰的点缀下显得更加妩媚动人。夜深了，嘈杂的音乐声逐渐平息了下来，月亮悄悄爬上了中天，只有孔雀河水仍在静静地流淌。
塔里木胡杨位于塔什拉玛干沙漠东北，塔里木河中游，一百多平方公里庞大塔里木胡杨林，也让它独占中国胡杨林最大面积之最。塔里木的胡杨更像暮年的老者。形状各异朽干，与惨白沙土相衬，展现一幅幅悲壮画面。与之以往见过格尔木、额济纳胡杨相比，塔里木的胡杨更加高大，几个人搂抱不来的大树，比比皆是。粗糙树皮被浓密枯树枝，像胡须一样倒垂包裹着，更显沧桑与悲凉。胡杨生命力极强，在极度干旱时，为维持生命它会断掉枝干保存它最基本的能量。这遍地残肢断臂，与花白的胡须，该不会是它最后的谢幕。它又再等待一场甘霖，会再一次生机盎然。病树前头万木春，似眼见绿叶满枝头。印象中的胡杨林应该是金黄，天空是湛蓝，这种画面仅是胡杨几千岁的高光时刻。沙漠大雨、浮尘漫天、风卷绿色给了我一个真实的塔里木胡杨林，在漫长与荒芜的时光里，胡杨为这片土地保留色彩与生命。下一次我们再见，会遇见更好的彼此。
从库车向北86公里会路过一片壮观的神秘峡谷，这里的岩石棱角分明呈红褐色，维语称它为“克孜利亚”意为红色的悬崖，极具视觉冲击力。这种非常鲜艳的红褐色地貌形成于恐龙时代，经过大自然亿万年侵蚀雕琢，成为今天鬼斧神工的样貌。走进峡谷，高大山体使人变得异常渺小，压迫感让人心生恐惧，各种怪异形状的山石和纹路纵横的线条让人啧啧感叹。峡谷里崖壁上还有古代修行人开凿的石窟，那是佛教在西域兴盛的时代，因为地处偏僻，至今仍保存着不少洞窟与壁画。这个地方值得好好研究下，应该结合这个神秘大峡谷再写个什么鬼吹灯、盗墓笔记之类的故事。天山神秘大峡谷的最佳观赏时间为傍晚，特别在夕阳斜射，朝霞映山，极目远眺，色艳红天。大有不是火焰山，胜似火焰山之奇感……结果是阴天，乌云盖顶的阴天；结果是雨天，瓢泼大雨的雨天。南疆太慢热了，定是要把好天气留在最后。
龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲，曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。克孜尔石窟是龟兹石窟艺术的发祥地之一，其石窟建筑艺术、雕塑艺术和壁画艺术，在中亚和中东佛教艺术中占极其重要的地位。是中国开凿最早、规模最大的石窟群。克孜尔千佛洞又称克孜尔石窟或赫色尔石窟，现有石窟236个，壁画1万多平方米。 公元11世纪末，回鹘的喀喇汗王朝改宗伊斯兰教，对西域诸佛国发起了旷日持久的“圣战”。公元14世纪，改宗伊斯兰的察合台汗秃黑鲁帖木儿对龟兹的佛教教徒进行了残酷的迫害，对佛教文化进行了毁灭性的破坏。佛教寺院庙宇被拆毁，佛像被捣毁，佛教经典文献被焚烧，佛教教徒被屠杀，具有千余年历史的龟兹佛教文化被破坏殆尽。当地佛教僧侣或被迫接受伊斯兰教，或逃往异国他乡，或抗拒被杀。 十九世纪初，清代学者徐松在他的《西域水道记》中曾对克孜尔石窟做了一些记载。1903年，日本人渡边哲信和崛贤雄，到克孜尔石窟切割壁画，盗掘文物。1913年日本人野村荣三郎、吉川小一郎对石窟进行调查。1906年和1913年，德国人格林韦德尔和勒科克又进行了长时间的测绘、记录、拍照，劫去了大量精美的壁画、塑像和龟兹文文书等珍贵的文物。此外，俄国人奥尔登堡、法国人伯希和、英国人斯坦因等都先后到过这里。这些浸透着古龟兹人血汗的惊世之作，在苦难深重的旧中国，却屡遭外国考古学者和探险家的窃取。甚至在 “取”不走的时候，这些“文明人”还进行丧心病狂的破坏。1928年，中国学者 黄文弼对克孜尔石窟的140个洞窟进行了编号，并测绘、清理了部分洞窟。克孜尔千佛洞壁画的人物，用曲铁盘丝描法与凹凸不平的染色法，线的韵律感强，人物脸呈椭圆形，脖子粗糙，胸体健壮，身体修长，手背圆肥，手心丰满而富有弹性，带有幼稚纯朴的美感，与当地少数民族的审美观相吻合。它深刻反映了龟兹佛教的盛况，代表了龟兹民族的文化艺术水准，它对研究龟兹社会历史 佛教文化及中西关系，都具有重要意义。
库车，于我而言，是一个遥远而陌生的存在。之前我对库车的历史知之甚少，现在知道的仍然不多，除了史书上有关库车——古龟兹国的只字片语，以及残存在这块土地上让人惊叹的石窟、烽燧、老城和神秘大峡谷……从库车回来已经有一段时间了，那些点点滴滴不时像电影画面般闪现在我的眼前。如果不赶快把所见所闻、所思所想以文字的形式固定下来，我很担心有一天记忆就会像断了线的风筝无影无踪。如果说，克孜尔石窟是黄色的，天山神秘大峡谷是红色的，那么库车老城就是彩色的。
大巴刚刚驶过库车河，浓郁的中世纪风情便扑面而来，一扇扇五彩斑斓的大门在数千米的街边铺陈开来，仿佛进入了童话世界。阳光漫上千年土墙，半明半暗，土墙变得尤为温暖。阴影里，夯土的木质大柱更显得古朴沧桑；小巷里，斑驳的门虚掩着，门上的铁环被时光洗得闪闪发亮。一切都以一种缓慢的节奏与时光融合在一起，像是一条缓缓流动的河。行走在这里，有时会一种时空错乱的幻觉。每一栋房子、每一块砖石，都能寻找到历史的记忆。每一条巷子，都成为连接老城过去和现在的时光隧道。巷子尽头的彩门，并不平整的砖石地面，傍晚的稀疏斜阳，简单的几笔，就勾勒出一种质朴的美感。如果你天生爱好色彩，那么在这里，你大概会频繁地去看每家每户的门窗。因为每家每户的门、廊、柱上，都点缀着不同的图案和颜色，仿佛一个个艺术品般令人移不开眼。这条五颜六色的街道叫热斯坦街，是老城的主干道，两边都是纵横交错、寂静清幽的小巷子。街边有很多小店，卖馕的，卖凉皮的，卖电动车的，但多数大门紧闭，只有几家零零星星地开着。那些开着门的，店主也不会刻意招徕顾客，每个人都像是活在自己的节奏里，不紧不慢，不慌不忙。打馕店的店主跪坐在馕坑上，一只只光滑的面饼从他宽大结实的手掌飞向炙热的馕坑壁。不一会儿，新鲜出炉的烤馕就被摆上了沿街的台面。
老街的尽头就是库车王府，它是1759年乾隆皇帝为表彰当地维族首领平定叛乱的功绩，专门派遣内地汉族工匠建造的，但几经战乱和朝代更迭，仅存部分房屋和围墙。2002年，库车县斥资1300万元进行了重建。库车古称‘‘龟兹”，二字最早出现在班固《汉书》，玄奘在《大唐西域记》中也有记载，在西天取经路上，他曾在这里停留、讲经两个多月。“龟兹”在这里读qiūcí，不是gūicí，很多人都读错了。作为古代西域三十六国之一的龟兹处在一个四通八达的交通要道上，战略地位十分重要。张骞出使西域后，中原王朝才逐渐了解这个地方。为维护其在西域的统治，汉唐相继在这里建立了西域都护府和安西都护府等军政机构，龟兹也因此成为西域政治、军事、经济和贸易中心。从一张唐代安西都护府图来看， 安西都护府的势力范围很大，囊括了现在的新疆及中亚五国和阿富汗。但到了11世纪，伊斯兰教对信奉佛教的龟兹发起了圣战，佛教教徒被迫害，佛教文化被摧残，从此，龟兹不再是一个独立或半独立的政权了。直到乾隆23年的1758年，才又被重新纳入清朝版图，定名库车，维吾尔语是“十字路口”的意思。“1949年9月26日，新疆和平解放，王爷制度废除，第12代亲王达吾提·买合苏提成为了中国最后一位王爷。这位王爷一生坎坷，解放后担任过库车等县中心银行行长，1951年因错案在阿克苏劳改，刑满后当过技术员、做过导游，1984年成为库车县政协副主席、人大代表，2014年88岁高龄时因病去世，据称是中国年龄最大的国家公务员。中国最后一位库车王妃依然健在，依然住在这里。她是王爷的第五任妻子，今年56岁，当年嫁给王爷的时候32岁，而彼时，王爷已经70岁了。在此之前，王爷有过四个妻子，或在漫长的时光中逝去了，或在动荡的年月里离异了。在被问到年龄差距时，王妃认为这不是问题，只要两个人在一起过得开心就好。今天王妃在家，来到她居住的小院，院子里种满了植物，很多还是王爷亲手栽下的。推开客厅雕花的木门，房间花团锦簇，地上铺着漂亮的地毯，墙上挂着王爷、王妃的老照片和一些装饰品，王妃身穿传统的维吾尔族服装坐在沙发上，端庄娴静，她把小花帽给我们戴好，然后和我们分别合影，或站、或坐，或并肩、或拥抱，十分亲和。作为一个时代的象征和王府荣耀的最后守护者，王妃承载着人们对过往世界的想象。和王妃合影每位需要收取30元，这是她的生活来源之一。除此之外，还有政府每月给她的1800元以及旅游公司的底薪。王爷生前定下规矩，要她自食其力。王爷去世以后，她每天要打扫房间，打扫院子，给自己做三顿饭吃，完全就是一位普通的维族老妇人。
库车老城区不大，形成于清代和民国时期，从一张老地图上看，过去的地形跟今天一模一样，它维持了数百年的原貌，城市肌理和路网格局几乎没有发生变化。城区多为传统维吾尔族平顶民居，沿街巷两侧排布，午后的阳光漫上土黄色的千年古墙，半明半暗，古朴沧桑。
这里高大建筑很少，放眼望去，闯入视野的是全城最古老的清真寺——库车大寺。它是新疆第二大清真寺，仅次于喀什的艾提尕尔清真寺，距今已有500多年了。1918年因大火被毁，1923年重建。蓝天白云下，库车大寺奶油色门楼和宣礼塔庄严挺拔，绿色穹顶形似天宇，一弯银色的新月高高耸立，无论从哪个角度看，都会让人产生一种无法抗拒的威严感。
蓝天、白云、黄壁、绿顶、银月，更是构成了一幅典雅明快的图画，捕捉并反射着这座老城鲜活的光影。进入大寺，庭院正中有几棵千年桑树，枝繁叶茂，像是这座清真寺的守护神。
庭院的一侧是礼拜大殿，推开百年老门，里面空无一物，纵横 8 行共64根棱形大柱支撑着天花板，宽阔、深邃的空间可同时容纳3000人礼拜诵经。喜欢伊斯兰艺术，它有一种清新典雅之美，特别是在建筑上，简单重复的图案与和谐优美的色彩，让人一下子就进入了宁静专注的神学境界。对库车来说，圆顶清真寺之于这个城市的，不仅仅是建筑美学上的意义，它还骄傲地宣示了另一个宗教对这个城市的占有和影响。
龟兹古渡坐落于乌恰沙依河上，桥门仿照内地牌楼又有维族的风格，两边门柱是伊斯兰教宣礼塔的样式，第二道门刻了“龟兹古渡”。如今已改名团结大桥，桥下是干裂的河床，它成了一道来自历史的分界线，隔开了新城和老城的前世今生。世俗的冲突与信仰的膜拜，龟兹大地上的人情世故，这一切都是发生在龟兹古渡上的故事。“龟兹古渡”一桥飞架，像一个巨汉肩上的扁担，一头挑起桥西黄褐色的老城，一头挑起桥东车水马龙的新城。新城叫英吉夏尔，老城叫阔纳夏尔。眼前沧桑的龟兹古渡，它仿佛一座神奇的穿越之桥，穿过它，不知不觉就会发现，宽阔的马路、林立的高楼、川流不息的车辆都不见了，街上跑的是平板三轮车，桥头是热闹的巴扎集市，维吾尔族老人提着车轮般大小的馕饼走过。
温宿大峡谷被称为是外星人遗落在新疆的孤本，这里赤石如火，有着无尽的苍凉之美。即便从未听说过温宿盐丘国家地质公园，或者温宿大峡谷、托木尔大峡谷这些名字，你依然能很快在卫星地图上找到它。首先，在谷歌地球上，选择新疆白色部分最多的地方，双击鼠标。随着视角拉近，会出现一片红褐色斑点。继续拉近，在雪山和戈壁之间，就会出现两条交汇的峡谷，以及一条宽大的红色冲积带。这两条巨大蜿蜒的峡谷，以及其间分布着的千余条形态各异的支谷，就是温宿盐丘国家地质公园所在。大峡谷位于新疆阿克苏温宿县境内的天山山脉中段南麓，距温宿县城东北约80公里，总面积约200平方公里，是中国最大的喀斯特地貌区域；山壁以褚红色为主体，间有淡绿色、米黄色、灰白色穿插其中，显出多彩的效果。温宿大峡谷，是由距今一亿多年前的白垩纪，经过亿万年供水、河水、雨水、风力冲刷侵蚀而成的；大峡谷有原古的岩盐地质绝景、中国西部奇特的雅丹地质怪景、中国独有的巨型岩溶蚀地质秘境，堪称新疆“活的地质演变史博物馆”。因为水流的冲刷，大峡谷的石壁上，那一条条曲线看起来十分光滑，线条也十分的清晰，形成了一道道色彩浓烈的褶皱。走进大峡谷，犹如进入了一片精美雄浑的自然画廊。这里本是天山南麓群山中的一条改道河流，至今每到夏天还会有洪水流过。经过亿万年的风吹日晒、水流冲刷，山崖上崩落的顽石已经被变成了柔绵的沙子，填满了河床，铺就了一条宽阔的沙道。走进大峡谷，峡谷中山壁岩层分布清晰，受挤压形成的褶皱，弯曲的线条十分清晰，断裂的岩石夹在山壁岩层中，在历经亿万年的风雨侵蚀后，形成了绝壁高耸、奇峰立、形态各异、嶙峋怪异、色彩浓烈、千姿百态、五彩纷呈的奇特景观。大峡谷东西长约25公里，南北宽约20公里，主要由库都鲁克谷、阿奇克苏谷两条巨大蜿蜒的主峡谷组成，两侧还分布着千余条形态各异的小支谷，最宽处近300米，狭窄处仅可一人通过。在峡谷中穿行，犹如进入了神奇、神秘的外星世界，峡谷内沟壑纵横、迂回曲折，放眼望去，到处是红崖赤壁和千姿百态的石峰石柱，赤石如火，草木难生，展现了一种荒凉之美。世界级的景观，原始、狂野，没有过多的人工痕迹，几乎没有栈道，峡谷内没有管理人员，只有山洪泥石流爆发时避险的安全岛，而且很多安全岛都已经被山洪冲毁。
新疆的棉花这些冷知识你知道吗？1.中国是全球十大产棉国，新疆占全国产量的87%。2.人民币95%都是由新疆棉花组成的，所以别担心，洗衣机里洗掉私房钱，晒干了还能用。3.现在的新疆采棉已经通过中国制造的采棉机实现了全程机械化，可谓是神仙操作。4.棉花不只有白色，还有棕色，绿色，红色等天然彩色棉。5.棉中极品长绒棉，全世界只有三个地方种植，而中国新疆就是其中之一。6.棉花呀不是花，是棉花果实裂开后暴露出的纤维。7.棉花也有花语，所以说最浪漫的事不是随便花，而是送她一朵棉花。8.上世纪棉花还是奢侈品，而美国就曾奴役黑人，采摘棉花，如今的反华势力却以强迫劳动摸黑新疆棉花和棉纺织业，他们没有资本玷污中国新疆棉花的纯洁。来吧！这个季节正是新疆棉花采摘季，我们邀请大家来看看咱们新疆棉农最幸福的时刻。
#南疆秋摄#——触摸历史·链接未来
阿克苏地区文博院1（阿克苏）
阿克苏，历史上的姑墨古城，这个出产冰糖心的城市，居然藏着一个宝藏博物馆——阿克苏地区文博院。文博院很新，但是真的很多亮点和惊喜！阿克苏历史展厅可以了解龟兹、温宿的历史。馆内珍藏宝贝单耳流大彩罐，浮雕马首龙身鹰翼纹灰陶范，唐代哺乳木雕猴……虽然展品不算特别多，但是有一些还是挺精美的。另外对历史的叙述还算有一些亮点，比自治区博物馆又红又专的叙述强很多。另外数字互动展厅可以体验3D文物，这个真的非常棒！克孜尔石窟复刻展览，1比1复刻了两个克孜尔石窟，这个制作真的用心，和亲临石窟一样的体验。三楼介绍阿克苏地区自然地理，超级多的动物标本，甚至有雪豹等大型保护动物，真的是下功夫、造价高！
博物馆二楼专门有一个钱币展厅，看点就是沿丝绸之路的各个国家金币。据说是花了50万在世界各地寻找才凑齐的，这些金币形制各异，图案带有鲜明的时代特色和个人崇拜，这在我国博物馆还是独一份。 从海贝到现在的货币琳琅满目，尤其是新疆红钱和丝绸之路金币这一块相对于其他博物馆比较有特色。新疆红钱是阿克苏博物馆一大特色，举个例子来说，当时新疆有七个造币局，阿克苏就有阿克苏、乌什、库车三个铸币局，可见阿克苏从古至今就是一个不缺钱的的地方。平定大小和卓之乱后，从乾隆时开始，清政府对新疆进行了有效的控制，对于当地用钱形制也作出了规定。新疆钱币以红铜为原料，钱呈红色，因而称之为“新疆红钱”。自乾隆到宣统都铸行过年号“红钱”，前后有150年的历史，铸造的时间不短，但铸量都不多，其中珍品也不少。博物馆中有一枚世存三枚的咸丰元宝·宝伊局当五百的大钱可谓是钱币中的极品。看到真正的官银时候，和电视剧完全不一样，首先是光泽暗黑，完全没有电视剧中的银光闪闪。电视剧中动不动赏银千两，用个托盘就端出来了，这完全是个错误。一两银子折合成铜钱是1000枚，这个托盘也就200枚左右，可以想象1两白银当时的购买力有多强。 在讨论古代货币的时候通常都会用上这么个假设，就是：1两黄金=10两白银=10贯铜钱=10000文铜钱。 因为各朝代银两的货币价值都有所不同，现在推算古钱币的价值一般采用等价交换的原则来计算，对于中国来讲用大米来作为衡量物会比较合适，大致推算下银两的价值。唐太宗贞观年间物质文明极大丰富，一斗米只卖5文钱，通常一两银子折1000文铜钱（又称一贯），就可以买200斗米。10斗为一石，即是20石，唐代的一石约为59公斤，以今天一般米价2.5元一斤计算，一两银子相当于人民币5900元的购买力。唐玄宗开元年间通货膨胀，米价涨到10文一斗，也是一两银子=2950元人民币。根据宋史职官志，宋代一个宰相的本俸是月薪300贯，也就是合90000元人民币，年薪108万。一个普通从8品的县令月薪15贯，合人民币4500元，年薪5万4千。
阿曼尼沙汗ئاماننىساخان，一个美丽聪明、能歌善舞、才华出众的女子，是拉失德汗在一次打猎途中偶然走进一家普通农人的屋子见到的13岁女孩，因为听了一曲她弹唱的木卡姆，从此便倾心爱上了她。阿曼尼沙汗成为他的王妃后，他并没有把她深藏后宫、压抑她的才华，而是邀集了很多有名望的木卡姆乐师云集宫中，对木卡姆展开了大规模的搜集、整理、规范工作，使得在当时木卡姆的曲调经过重新整理后，成为具有完整、规范的维吾尔族调式特点的十二套木卡姆。而她不幸因难产死去，深爱他的王在三年后也郁郁而终，死在阿曼尼沙汗的墓旁。为了纪念维吾尔著名的十二木卡姆音乐大师与拉希德汗的妻子阿曼尼莎汗所修建的陵墓。该陵墓外形为方体圆顶，两层柱檐伸向体外，内为穹顶。整个建筑以白色为主调，显得洁雅圣娴。整个位区建筑面积5000平方米。陵园内墙和坟墓外壁以石膏雕塑图案和铭文，不仅显得华丽，也更加显示出了它在建筑艺术方面的特性，充分表现了莎车在叶尔羌汗国时期的文化及建筑风格。
莎车在汉代时被称作“莎车（suo ju)”，它东达皮山，于阗，西接疏勒，蒲犁。是丝路南道上的一个大国，自然地位和影响力都有一定的高度，也是他国和汉朝都十分重视的一股力量。今天的莎车早已没有了当年的烽烟四起和鼓角争鸣，行走在这里，你仍能感受到它曾拥有过的峥嵘岁月。在熙熙攘攘的街道上，一片伊斯兰建筑群格外引人注目，广场西侧是一座崭新的民族文化博览园，像是《一千零一夜》中的皇宫。如果说喀什市区是老新疆的代表，那么莎车就是二十年前的喀什。叶尔羌汗王宫是莎车的代表性建筑。浓浓的中亚风情，刹那间仿佛穿越到了伊朗。对称的图形，规律的花纹，缤纷的色彩，就像走进了万花筒的时间，往哪儿转都是一阵梦境。为了发展地方旅游和经济，莎车县通过引进援疆资金、自筹资金和招商引资等方式，投资3亿余元建设了占地近2.5万平方米的叶尔羌汗皇宫。虽是后建，也是依据现存的历史资料而建，叶尔羌大汗随是察合台汗国后裔，但早已经突厥化，加上与维吾尔族通婚，信奉伊斯兰教，所以建的皇宫，也完全具有维吾尔文化和伊斯兰文化的特征。
木卡姆渊源于西域土著民族文化，又深受波斯—阿拉伯音乐文化的影响。“木卡姆”，为阿拉伯语，意为规范、聚会等意，在现代维吾尔语中，“木卡姆”主要意思为“古典音乐”。木卡姆，被称为维吾尔民族历史和社会生活的百科全书，是中华民族多元文化的组成部分；它运用音乐、文学、舞蹈、戏剧等各种语言和艺术形式表现了维吾尔族人民绚丽的生活和高尚的情操。全部演唱完十二木卡姆需20多个小时。木卡姆体裁多样，节奏错综复杂，曲调极为丰富。生动的音乐形象和音乐语言，深沉缓慢的古典叙诵歌曲，热烈欢快的民间舞蹈音乐，流畅优美的叙事组歌，在艺术成就上是无与伦比的。《十二木卡姆》，是维吾尔音乐的脊梁，是打开维吾尔族文化的金钥匙，是中国、印度和伊斯兰古典音乐精华的融合体。长期以来，十二木卡姆是师徒相传，口传心授。这种传承形式，在岁月风尘的荡涤下，极易耗散。加之十二木卡姆体系太庞大，词意太深奥，曲牌太绵长，完整死记硬背下来非常困难，到解放前夕，十二木卡姆已濒临灭绝。经过艰辛的挖掘和整理工作，用了将近6年时间，才将曲谱、歌词整理完毕。
在南疆各县、乡、村几乎天天都有巴扎。赶巴扎，对于生活在南疆的各族百姓来说，是热爱生活的最真实态度。喜欢南疆的巴扎，因为它似一幅洋溢着烟火气息的民族民俗风情画。它不仅仅是商品交易的场所，也是人们心与心沟通交流的天地。巴扎的一道道风景，它蒸腾起一种熟稔而又亲切的气息，爱好生活的人们，都是在平凡而又风俗的地方，寻找生活的真谛，感受生活的充实。巴扎是南疆人引以为豪的一种充满人文气息的视觉文化读本，巴扎是绿洲文明的说明书。
一座穿越了历史风雨的老城，一条条承载着时光密码的街巷，漫步在莎车老城，感受着这里独特的气质，既保留古色古香的原生态，又不失活力盎然的烟火气。其实莎车是这一路上最符合南疆普通城市生活样貌的城市，没有游客，基本上都是当地人，加之又是个县城，可以真实的感受到南疆县城的普通居民生活。这里又是莎车的中心，路上人来人往，店铺林立，民俗手工店、烤包子摊、烤肉店、抓饭店到处都是，真的超级热闹。
加米清真寺（也称加曼清真寺、加满清真寺）位于莎车县城中，老城区部分。“加满”或“加曼”不知是维语或是有其它的语义，在新疆有不少叫“加满清真寺”的地方。加满清真寺建于1409年，背西朝东，东西向130米，南北向60米。大门朝东，大门和门楼建筑宏伟，门楼前后端两侧分别分别矗立着对称的角塔。院内分内外两部分，前部为教经堂，后部为清真寺礼拜殿。教经堂两侧一字排开，由40多间小屋组建而成，西侧的礼拜殿分内外殿，内殿是立柱殿堂，外殿由敞廊组成。整个礼拜殿的内殿和外殿合为一个整体，南北长60米，东西宽25米，砖木结构，屋顶为平顶，顶棚及藻井结构复杂，由136根木柱支撑，进深6间，面阔15间，房屋用石膏刷白彩绘各种图案。门楼和屋顶上有中国结、兰花、菊花、莲花、圆形方孔钱等雕饰花纹，形态和色彩多保存良好，花团锦簇，精美异常。它没有阿拉伯式的拱形构架、突出圆顶、连环拱廊，也没有中国式的碑亭遥峙，雕梁画栋，悬匾垂联，但它有独具匠心的造型，精美绝伦的装饰，因地制宜的布局，给人以优雅、朴素和充实的感觉。
和内地一些旅游名城一样，喀什的样貌正在发生剧变。旧城改造，危房拆迁，喀什幸运地留住并升级了老城的迷人样子。流行文化影响并改变着外人想象里的保守气质。2018年第一次到喀什的时候，喀什老城已经是改造后的样子了，当地人的居住条件一定是得到了很大的改善，但对于没看到老城最原始的样子，我还是有一点点失落，不过深入到老城以后，这份失落立马就被生活在其中的人给填满了。古城里的人，他们就像这座已经经历了2000多年时光的老城一样包容，老人们会对着你淡淡地笑，小孩们会跟你轻声说你好，这微不足道的笑和问好，足以冲破我们在钢筋水泥的无情城市里筑起的铜墙铁壁。时隔3年，我已依然清晰的记得那些走过的街街巷巷了，记得我曾经用镜头记录过的人。
达芬奇说：“眼睛是心灵的窗户”，不如我们就从老街的门窗开始吧，谁知道这其中是否会折射出老街灵魂深处的些许光华呢。对了，还请一定带上你那双善于发现美的眼睛。喀什的门多为木质，配合木制的雕花或绘画。形状上多为方形门与圆形拱的搭配，显得极具中亚建筑的风格。门的颜色极尽绚丽而丰富，以黄色、绿色、蓝色，红色、深咖啡色等为主，图案基本上以几何纹饰，花卉果实等为多。这让我想起了若干年前纪录片里提到的新疆出产最多的三大作物是棉花，哈密瓜和葡萄。在老城里还有一种有趣的说法，就是民居在征得主人的同意后，游客是可以进去游览的，但需要注意的是若家门前的两扇门都打开，则代表男主人在家，若看到只有单独的一扇门打开，则表示只有女主人在家，而要是看到大门前挂了布帘，则代表现在家中正有客人来访。行至于今日的南疆，甚至喀什古城，可看的景物何其之多，然而我必选这细枝末节之处正是一篇引子。我们看的是景，也不是景。王国维说:“以我观物，故物皆著我之色彩。”下一次再碰上让你“哇”一声的景物，请答应我，问自己一句:‘’我到底看到了什么？”
或许怪之前走街串巷听了太多街头热瓦普弹唱，让我有种习惯性认知。不过，至少我没像大多数人一样就知道冬不拉。大多数游客在新疆见到和吉他长得不一样的弹拨乐器，就认为是冬不拉。内地人经常不明就里说的冬不拉，其实是哈萨克族的传统乐器，琴身似梨，有圆形出音孔和琴头，2根琴弦常以羊肠制作。都塔尔也琴身似梨，也有2根琴弦，但没有琴头和出音孔，音量弱于冬不拉。弹拨尔，依然梨形琴身，无琴头，无出音孔，琴弦多到5根。喀什最常见的是热瓦普，琴头后弯，琴身半圆，音箱半球，琴身和琴颈连接部分还有漂亮装饰物，琴弦从5根到7根不等。莱巴扎路口的百年老茶馆，早已成了网红店。当地人和游客不分彼此，一同圈腿坐在矮桌旁的地毯上。三四个人消费一壶十几二十块的果茶，店家也不会给脸色看。游客再多，快门声再频繁，热瓦普琴师和手鼓师们依然大方地歌唱，有些甚至在镜头前面人来疯。两位戴朵帕的老人张开双臂，跟着节奏扭动着，渐渐靠近对方，直至碰鼻。老茶馆里，从早到晚，茶客络绎不绝，有人泡一壶茶，可以在这里坐上一整天，更有甚者已经在茶馆里泡了半辈子，他们喝的早已不是茶，而是浸泡在茶水里泛着浓郁茶香的情怀，是任由外界岁月如梭，寒来暑往也偷不走的旧时光。
去南疆旅行，麻扎是必去的。“麻扎”，阿拉伯语的音译，意思是“圣地”、“圣徒墓”。新疆信仰伊斯兰教的各民族所说的“麻扎”，泛指坟墓。有些地方历史上的宗教名人或汗王的坟墓，常被后人神化，成为具有宗教意义的麻扎，而为一方信教群众朝拜的圣地，譬如喀什的阿帕霍加麻扎，阿图什县的沙吐克·布格拉汗麻扎，霍城县的秃黑鲁帖本儿麻扎和伊宁县的速檀歪思汗麻扎都是名闻遐迩的麻扎。阿图什麻扎前的清真寺便是苏丹·沙图克·波格拉汗接受伊斯兰教洗礼的地方，该建筑早于喀什艾提尕清真寺880多年，也比喀什香妃墓早680多年。它已经以其悠久的历史、重要的研究价值而载入史册，建议第一次来南疆旅行的朋友有兴趣可以看看，如果不去南疆那推荐吐鲁番的吐裕沟麻扎村也是了解维吾尔族文化一个非常不错的地方。麻扎分为半圆形的和方形的，据说圆形的为合葬墓，而方形的则是单人墓，夫妻死后一般不能藏在一起。阿巴克霍加麻扎，就是我们俗称的香妃墓。扩建后现在改叫香妃园。其实墓地不单是葬着香妃，而是整个阿巴克家族的5代人。相信好多人都看过曾经红极一时的电视剧《还珠格格》，里面就有香妃的角色，无论剧中描写的香妃和蒙尔丹的生死恋情还是现实里中香妃和满清合姻，这个香妃都是个十分传奇的人物。香妃墓是典型的伊斯兰教建筑，四周为方形，四角有大型的圆柱，中央是个大穹顶，穹顶旁有邦克楼，有伊斯兰教的星月徽记。墓内是不允许拍照的，墓室内的木棺上有的盖着绒布，多个不同大小的木棺整齐的排开，最右侧靠边有红色绸带的就是香妃的墓，在伊斯兰教，墓碑的大小位置是根据贡献和在家族的辈份来排列的，而香妃辈份不高所以葬在比较靠边的位置，在香妃墓主墓室的右侧围墙外，还可以看到一大片的麻扎，都没有墓碑。香妃墓虽然只是个家族墓地，因为悠久的历史以其华丽的建筑，使其成为独具特色的麻扎，很多游人都慕名而来。以前的门票三十块，现在经过扩建打造涨到快200块了，园区面积也扩大了很多。
香妃墓是喀什之旅最有看点的古建筑之一，虽然她的身上有很多谜，但似乎不影响今天人们对她的喜爱。很多游客来到喀什，也都一定会去香妃墓看看。只是，最让我感到好奇的并不是香妃，也不是苏戴香，而是贴在墓室外面的这些绿色琉璃砖和烧制的青花瓷片。这些花纹、植物纹非常精美的瓷片均为当时工匠所烧制。有关于喀什的民间烧制文化，土陶的历史非常悠久，至今仍受欢迎，且普遍存在人们生活当中。喀什土陶被被称为“泥巴艺术”，远在新石器时代就已出现，到汉晋时代发展到彩陶，一般是以碗 、碟 、盘、壶、罐为主。我曾试图在古城里寻找烧制瓷片、琉璃砖一类的手工匠人，但不知道我找的不够细心，还是说没有，总之我并没有得到任何收获。这些贴在墓室外墙上的砖，不仅古老而且工艺复杂，类似于青花一类的瓷砖，里面所有的颜料均为植物颜料，珍贵而稀有。那些由古代工匠做出来的瓷砖的花纹至今保存完好。但由于，时间过长，墓室外墙上的脱落了一些瓷砖和琉璃砖，便让现代工匠做出一模一样的瓷砖贴上去，但没过多久，其纹路就跟融化了一样，失去了美感和型态。现代工匠尝试了很多种方法都以失败告终。由于古代工匠的制作技艺失传，即便是找到一样的材料，掌握制作过程，也没有办法作出当时的高超手艺，其核心东西被断层，何时消失如何消失也无从谈起。如今科技如此发达，现代人的智慧和文明终究是比不上古代人。而制作瓷砖这一项技艺，对于世界有名的陶瓷大国（中国）而言，更不会是个难题。但这座29米高的古墓，为何就难住了生在科技发达的现代工匠们呢？
在香妃园一系列伊斯兰建筑群中，这座引人注目的加满清真寺，绝对值得你驻足观赏。“加满”是礼拜五的意思，所以也称“礼拜五清真寺”。加满清真寺建于1873年，寺内面积虽然不大，但其独特的建筑风格和柱头装饰，堪称喀什地区众多清真寺中，最具典型的伊斯兰寺院。建筑装饰特色与造型手段寺院建筑为平面三合院式，由前廊和后廊组成。前廊由北向南，坐西朝东，由62根精雕细刻的木柱支撑，62根木柱，有一种说法是古兰经第62章；也有一种说法是穆罕默德62岁，这62根雕刻彩绘的木柱、图案多变，没有一根重复。这是因为分别出自62位能工巧匠之手。内殿与长廊衔接的廊沿，采用维吾尔特制的石膏浮雕图案，在整个建筑艺术上，其精湛的建筑工艺，雕刻、绘画、图案组合多变，色彩搭配和谐统一，可以说是新疆伊斯兰建筑的精华。前廊从外面看像是各自独立的拱形小殿，但走进殿内驻足观瞧，由21个拱形顶上下墙基线脚自然衔接，各个相连相通的庞大建筑群。起伏变化流畅自然，殿内殿外贯通。给人一种幽静而神秘的感觉，有着明朗、幽静、宽敞而肃穆的气氛。这21个圆拱穹顶型的砖廊，犹如21个扩音器，阿訇在后殿讲经，利用墙壁对声音的反射来传播经文，这一点，与天坛的回音壁有异曲同工之妙。在这神秘的气氛中，把阿訇的诵经声传到每位虔诚穆斯林的心灵里。实用特点和装饰特征的完美统一加满清真寺屋顶、墙体、底层都建有排水设施，伸出屋顶的圆木，中间被凿空用以排水。墙体和底层对应，建有自然流通的水道，外面滂沱大雨，清真寺却安然从容，这不仅是维吾尔族先民勤劳睿智的体现，也是低碳生活的环保象征。廊正中采用藻井式天棚彩绘，采用木压条拼合图案和风景、花木漆画。廊檐彩俑维吾尔特有的石膏浮雕造型。每个木柱精雕细刻，古朴精美。
高低礼拜寺紧邻香妃墓正门，高礼拜寺是供夏季做礼拜用，低礼拜寺是供冬季做礼拜用。高低礼拜寺虽然面积不大，但其建筑风格独特，装饰华丽。寺内木柱精雕细刻，藻井式天棚彩绘，石膏雕花和砖雕结合的墙体装饰，图案组合多变，色彩搭配和谐统一，其建筑艺术之高超、工艺之精细堪称维吾建筑之精华，是维吾人智慧和审美意识的结晶。高低礼拜寺又名阿孜尼买基提，据说始建于800年前的南宋淳熙年间，寺内现存建筑物至迟也有200多年历史，是新疆最古老的礼拜寺之一。现寺门前有一小广场，广场之西设有两座经学堂，也是喀什有名的经学堂。整个寺院地盘方正，建筑也较整齐严肃，气势完整而雄壮，与内地清真寺的建筑风格有明显的差别。寺内原来全无讲经堂、客厅、净水堂、宿舍等，而全部建筑都为礼拜之用。寺大门的制作比一般清真寺的显得古朴而庄严。大门门厅部分为圆顶，由门厅内一螺旋形小梯可登上门顶宣礼塔，大门左右各有一座宣礼塔，最顶部为一绿色小亭，用琉璃砌成，与黄褐色围墙相配合，显得古拙而素雅，该寺内外廊柱等雕刻简朴，全用深红色油饰，被以白色天花及灰绿色带白边的墙壁，整个色调既稳重而又有轻快的感觉。
经历了疏勒国、喀拉汗王朝、叶尔羌汗国、清帝国这样一条两三千年的历史长河，喀什古城的位置也随着战火摧残和河道改变而一直在迁移。关于该城最早的记录，来自西汉博望侯张骞的描述：“王治疏勒城”、“有市列”，而其具体位置早已无从考证。当然，老城并非古城，更非故城，历史痕迹就留给考古学家去挖掘吧。高台民居，矗立于老城东南角外的一片荒地上。维吾尔语里高台民居的本名叫“阔孜其亚贝希巷”，意为“高崖上的土陶”，理所当然的，这儿曾有着大批土陶作坊。民警守着出入高台民居的唯一一个路口，应该是为好奇游人着想。毕竟，这里曾经640户4000多居民都已差不多搬离，剩下的只有摇摇欲坠的危房。毕竟，与老北京的胡同一样，全国各古城，都在为景区化运作而进行着大规模危房改造和清退。
这座拥有着2100年历史的古都，处处都充满了“神秘的气息”，这仿佛是它与身俱来的一种“气质”。在这里没有北上广的繁华与忙碌，却有着属于自己的休闲和慢节奏。置身喀什，你不仅能在喀什古城，体验一把“穿越”，还能在喀什的街头看到别具一格的店名。
TOP1：直接式——以人名命名，这种命名方式其实非常常见，就连在疆内其他地域也是十分普遍的现象。一般类似店名的店铺，都是比较讲求信誉的，这无疑是一种无声承诺，服务也绝对有保障！走在喀什街头，遇到这样的店铺，直接进，绝对不会踩雷！
TOP2：神秘式——脱离了“世俗的修饰词”，这些店名看起来既俏皮又可爱！仿佛文言文被翻译成现代文的既视感，用最质朴的形容词，褪去了矫饰的文字，来表达最真实的感情。
TOP3：寓意式——明明都是读小学就认识了的字，在这些意料之外的组合，神秘翻译家让人读出了若即若离的化学反应。有些店家把朦胧派与抽象派完美结合，光从几个字上，仿佛就已经演绎了一部电视剧。当代诗人的基操，是习惯于将普通的事物与特别的寓意相结合。
而在喀什的街头，想必这些店主们，已经熟练掌握了举一反三的联想艺术。
这样的“疆式翻译”，大多数是将维吾尔语无法完全汉译的字句简洁化，只表达其中的核心内容即可。想必这些“神秘的翻译家”一定阅读理解满分！这些毫无违和感的“神秘”店名，流传在喀什已有几十年的时间，飞速发展的互联网，让其“曝光”于众。古老与现代的文化在这里交汇，让喀什更加充满神秘色彩！
喀什噶尔作为一座西域疆土上的历史名城，其文化积淀是久远的，丰富的，无疑也是独特的。它拥有古老的风情、独特的高台民居、琳琅满目的街市巴扎、精雕细刻的手工艺品、粗犷豪放的民族歌舞、虔诚浓郁的伊斯兰文化和花果繁茂的自然风光，还有它作为西域要冲的政治经济地位。这一切，都曾给我留下深刻的、挥之不去的印象。但就一个古老城市的人文传统而言，维吾尔老人给我的印象却是最为深刻的。维吾尔老人，其实就是这个城市的精脉和化身。这个通衢中亚的千年重镇，尽管其城郭不免随时代变迁而斗转星移，但其血脉中却传承着浓重的丝路古风。要了解这一点，喀什城的老人们是一面铜镜。喧闹的喀什城，无论现代超市还是老街巴扎，都盈满着丝路遗风中的交易气息。但那些游走于其中的老者的身影，总能在喧闹中增添上一重古朴安详的田园氛围。喀什噶尔的老人们是通达的。无论商贾坐堂还是小贩练摊儿，他们乐于清水洒地、黄土铺路，勤迎亲送，短问候长吆喝，为每位客人留下一袭幽默，一脸笑容。对他们而言，生活总是全景的，而生意只是生意。那份潇洒，让你在拒绝了他的一份货物之后，却难忘却这件货物的主人。喀什噶尔的老人们是谦和的。那种对于礼仪的尊重，似乎已经构成基因序列中不变的因子。无论老友世交还是过往朋友，两米之外，抚胸礼是必不可少的。其间感受的亲与切，敬与尊，是职业礼仪小姐们的甜美微笑都难能比拟的。喀什噶尔的老人们是睿智的，这种睿智源于对社会和人生的彻悟，因而经常不是溢于言表，而是潜藏在深邃的眼窝里、浓密的大胡子后面、或者犁沟般的皱纹深处，构成一种通达世事的人生财富。阿凡提式的幽默，只不过是这种财富宝库中绽放出的一丝光彩而已。喀什噶尔的老人们是简朴的。一顶皮帽，一件袷袢，一双皮靴，无论成色，无论新旧，勾勒出他们个性的身躯。一壶浓茶，一个馕饼，一碗肉汤，吃得认认真真、香香甜甜，权当一天劳作之后的补偿。茶余饭后，总不忘恭恭敬敬，双手抹面，感谢真主，给我吃喝。那虔诚的感恩表达，可说是源于宗教教义，但我更愿意将其解读为一个劳作者对于上苍和大地的最朴素的企盼。喀什噶尔的老人们是诚信的。在一个假货肆虐、度量失衡的年代，老人们顽强地固守着丝路商道上商品交易的底线——价格可商议，成色可评价，但数量是绝不可糊弄的。因此，沉甸甸的烤羊肉串、满盈盈的大盘拉面、厚墩墩的烤馕饼子、鼓囊囊的薄皮包子，质地和分量货真价实，样样都是喀什噶尔老人们厚重人格的映衬。喀什噶尔的老人们是权威的。一片社区、一个城市，乃至一个社会，最优良的治理工具当然不是那些冰冷的社会机器，而是公认的道德标准和信仰。在喀什噶尔，遭遇市井纠纷，处事不公，心里犯堵，你如果试试请个冉髯须老人来评判，八成都会获得个事理分明、安事宁人的结果。这当然不仅仅是因为长者的那一把年龄，而主要是由于他们一贯持重的处世态度所赢得的尊敬。这种自我养成与被人尊敬的互动状态，久而久之，已经成为社区、城市，乃至一个民族的优良传统。这就是喀什噶尔的老人们，他们谦和而安详、睿智而通达、善良而质朴、勤勉而简约、持重而诚信、尊人而自尊……
以一座城、一代人。每一座城市都是一代人的记忆，每一条街道都承载着一群人的故事。在喀什，有这样一座公园，它很大，大到它装满了很多人的回忆；它也很小，小到所见之处皆是温情；它就是东湖公园。40多年前，这里还是一片稻田。为了给自己建一座湖，喀什全城男女老少齐上阵，硬是靠人拉肩扛挖开了吐曼河人工河渠。经过数次改建、治理和无数人的努力，东湖成为了喀什人民真正的天然氧吧。经过岁月的沉积，现在的东湖以一种矜持的端庄，向我们展示今日的袅袅婷婷和郁郁葱葱。而这样的绿在这片土地上停留了42年。如今的东湖公园，风景愈加美丽，“现代”和“传统”在这里交相呼应。是喀什人茶余饭后最爱去的地方之一。相比于城市马路的灰尘和空气污染，东湖公园的苍翠清新，林静鸟语，似乎能让人忘记生活的烦恼，享受平稳和安逸。清晨成群的鸳鸯在这里嬉闹，人们结伴在这里休憩。或坐或躺，似乎所有快节奏的时光在东湖公园都被放慢。说到东湖，不得不说的还有喀什人自己的“悉尼歌剧院”——城市规划展示馆。顺着东湖的广场往前，就是城市规划展示馆了。始建于2010年的展馆，具有较强地域特色，同时空间格局充满现代感，如今也成为了喀什的地标之一。坐落在湖中心的她，造型独特，静谧却充满朝气。
到南疆旅游，喀什大巴扎是必去的地方。这不仅因为喀什大巴扎是新疆最大的农贸市场、西北最大的国际贸易市场，更重要的是在两千年前，它就有“亚洲最大集市”之称。巴扎，维吾尔语就是集市的意思。喀什大巴扎市场设有5000多个摊位，内设21个专业市场，有近万种商品，每天人流量达10余万，各个国家、各种民族、各种肤色的都有。大巴扎在维族人的眼中是购物的天堂，也是他们交友、聊天的场所。 走进大巴扎，形形色色的中西亚商品应有尽有，其中有美观舒适的地毯、古朴素雅的土陶、品种繁多的花帽、玲珑别致的维族乐器、精雕细琢的首饰、闪闪发亮的俄罗斯的铜镜等等。当然还有各种当地的土特产，如葡萄干、薄皮核桃、巴旦木、杏干、哈密瓜干、枸杞、沙枣、无花果、红枣等等，价格都比外面的便宜。我对商品没有太大的兴趣，尽管价廉，但还不至于我费心地把它搬回家。对于我来说，逛巴扎，最吸引我眼光的是这里来来往往的人群，这其中有摆摊的摊主，购物的百姓，酣睡的老汉，正在忙碌的烧烤营业员，由于正值下午，顾客不多，很多摊主正在低头玩手机。步入巴扎，一会便南北不认识，东西难分辨了。琳琅满目的商品让人目不暇接，特别是驰名中外的喀什手工艺品——闪亮的银盘、精制的铜壶、镶边的花帽、华丽的餐具、还有那很有欣赏和纪念意义的英吉沙小刀。远来的商品中有巴基斯坦的铜壶，土耳其的丝巾，俄罗斯的望远镜，沙特的干果等等一样的吸引眼球。所以，喀什人民贯之以"中西亚国际贸易市场"的大名也算是名至实归吧。
夜色渐深，穿过繁华的街区，在喀什古城一隅，川流不息的喧闹与人文风韵融进了晚风。古城在星光点点中矗立，城市地标串起了浓浓烟火气，夜晚褪去喧嚣浮华。每一个人都无法忘怀，这座千年古城赋予的记忆，华灯初上，放慢脚步，静静地感受这座城市的心跳。喀什古城夜景就是这般撩人，当驻足其中，那种古城赐予的夜色让人沉溺，陶醉于灯光下的动人笑靥。夜幕降临，蛰伏了一整个白天的古城，仿佛映着这月色，重新被激活！一晃而过的车灯与四下通明的灯火，勾勒出温暖的光晕，遛弯儿的老人与漫步的情侣擦肩而过。在古城的多彩在眼前来回交错，将平日里的市井柔情，肆意众生地坦露倾泻。喀什人总是擅长熬夜，仿佛喀什古城的夜成就了“夜猫子们”，而当夕阳逐渐西沉下，黄昏时分正是白昼与黑夜谈情说爱之时，古城也褪去了白日的温婉与诗意，呈现出另一面的动人和热闹。灯光是古城之夜的灵魂，它撕开漆黑的天幕，星星点点的光亮连成片，硬生生在黑夜里开辟出了一处古朴而绚丽的繁华之境，幻化出宁静与热闹相交的不真实感，仿若无意间闯入梦境，走到尽头便是天明。隐在喀什古城繁华背后的，是用真的情与最浓的意织成的丝丝细腻与温柔。昏黄的灯光像是温柔的手，抚平心中的抑郁和焦躁，撩拨起人们深藏在心房深处宁静与向往。
白沙湖位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县，是一个最近几年才逐渐开始走入人们视线的景区。白沙湖中拥有碧蓝的湖水，在湖边则是散落一地洁白色的沙子，而在湖泊的四周远处则是皑皑雪山。整个白沙湖都被四周的雪山团团包围住，四周高大的雪山犹如像一位慈祥的“母亲”一样守护着这片高原湖泊，让它不被外界打扰。白沙山、白沙湖地处克州阿克陶县布伦口乡314国道旁，喀什西行向帕米尔高原去约150公里。白沙湖当地人叫恰克拉克，是一个面积44平方公里的高原平湖。高山是沙山，沙山是银白色的，银白色的细沙洁白柔和，犹如白绸。这样的美景，让沉睡了万年雪山和湖水显得更加素洁与寂静。《西游记》中所描写的流沙河就是这里。白沙山延绵上千米，由大大小小10余座山丘组成，沙山与周边山体景色形成巨大的反差。洁白的沙与黝黑的山岩纠缠在一起，调和出黑白相间的旷美。在帕米尔高原险峻的西昆仑山旁怎么会有“沙漠”出现呢？这种“不符合常理”的美，不知打动了多少人的心。这个“天漠”是一种特殊的地理现象，它们像是形形色色的“迷你沙漠”，却会神秘出现在降水丰富的湿润地带，与江河湖海如影随形。它们究竟从何处而来？又如何在这沙漠的异乡落地生根？白沙湖原来是一片沙滩和湿地，没有这么多的水。2012年修建了布伦口水库，被大水淹没变成现在这样。因为布伦口水库对面的山为白沙山，后来人们都叫白沙湖。白沙山的沙子来自何方？有两种说法。民间说法是，因湖水发源慕士塔格峰的康西瓦河，河水在下流过程中带来大量泥沙在此聚集，冬天湖水枯竭露出沙子，被大风刮到了对面山上，久而久之形成白沙山。也有比较浪漫地说法，是上苍为了让帕米尔高原保持纯净的天空，在白沙湖设下一道过滤网，把空气中的沙尘都滤了一下，才有了今天的白沙山和白沙湖。
告别白沙湖后继续沿中巴友好公路西行，帕米尔高原三大雪峰之一的公格尔峰映入眼帘。公格尔九别峰位于昆仑山西段，海拔7530米，与公格尔峰、慕士塔格峰并称为“昆仑三雄”，由于高度略低于比邻的公格尔峰，被称为“小公格尔”。公格尔九别峰在柯尔克孜语中意为“白色的帽子”，主要是因为山顶终年积雪，看上去犹如牧民头上帽子，故而称之。公格尔九别峰不是一个单纯的自然地理概念，它还有动人的故事传说。翻开资料，我们会找到数个版本的神话传说，主要是父女之间深沉的亲情，让人动容。伟岸的山峰、宽阔的胸怀，动人的传说，折射出公格尔九别峰的厚重。山峰呈金字塔型，峰体陡峭，由岩石和冰雪构成，山坡积雪深厚，有落差达300米的雪崩区，山下是柯尔克孜族牧民的夏季草场。公格尔在柯尔克孜语中意为“褐色的山”。据说，征服公格尔之难不亚于珠穆朗玛。直到1981年，英国登山队从南坡首次登上峰顶。其北峰尤为险要，迄今尚无一人从北坡到达过峰顶。
喀拉库勒湖湖面辽阔，湖水深邃幽黯，好似一眼难以见底的黑洞，当地少数民族用“喀拉库勒湖”（在柯尔克孜语里意为黑湖）为其命名，再合适不过。处在公格尔冰峰脚下喀拉库勒湖，与冰山相映成趣。湖面倒映着纯洁的冰峰，让人误以为水底还有另一个镜像的世界——我们总是乐于将这种神秘感赋予幽深的湖泊。覆盖着白雪的大山，阳光下白得剔透，大块的蓝天之下，似是有一层雾晕弥漫，在遮去阳光的暗影里，雪是一种隐青的白，令人感到透骨的寒意。在中国这片最远又最大的高原上平静地生活的人们，在山间清风中代代接续与传承。与千百年前不同的是，现在他们的目光可以穿越层层叠叠的雪山，投向更远的地方，与此同时，他们也接受了更多远道而来的目光。
慕士塔格有“冰川之父”的美称。据说，这个高调的名字是源于斯文.赫定一知半解的误会。当时，斯文.赫定在绘制地图时，不知雪山的名字，便问柯尔克孜族向导，向导告诉他“慕士塔格，阿塔”。在柯尔克孜语中，“慕士塔格”就是冰川之意，而“阿塔”就是父亲的意思，斯文.赫定便以“冰川之父”来命名了这座雪山。其实向导所说的阿塔是对斯文.赫定的尊称，意思是“冰川，尊者”。如今，欧美登山者仍然称她为“慕士塔格阿塔”。尽管冰川之父不过是斯文.赫定的误会，但慕士塔格作为冰川之父可是实至名归。从远处望去,慕士塔格山顶仍保留着原始的夷平面，浑圆的山顶上终年积雪覆盖，形成了一种罕见的冰川类型——冰帽。而在山顶的四周，分布着数十条深达上千米的冰川峡谷。峡谷内，巨厚的坚冰一方面向上溯源侵蚀,不断蚕食着穹状山顶，将山体切割成花瓣状。另一方面,峡谷中的冰川又因自身的重力，缓慢向下移动，甚至到达山麓，铺散开来成为宽尾型冰川。山顶为冰帽，山麓发育山地冰川，这样的冰川组合，真是世所罕见。
塔合曼是“四面环山”之意，因地处塔合曼盆地而得名。而这片湿地就位于这片盆地之中，一条塔什库尔干河川流而过。伴随着春秋更替的，是山川湖海随季节而径走的冷暖枯荣，以及强烈的色彩转换。塔合曼湿地尤甚，因为集合了草甸和河曲景观，四季幻化如一支彩妆笔，在红绿蓝三原色的转盘上依次调染了个遍，饱和而多元。多彩的草甸是塔合曼最鲜明的呈现。从青翠转为墨绿，夏花盛开添五彩，秋风一扫，再添一笔苍黄，然后渐近棕黄、深褐，覆素雪，来年春光寒气消褪，鹅黄破芽，冒出些许新绿。不变的是徜徉其间的羊群、骆驼、牦牛，这里是塔吉克人的天然草场，冬日里牲畜在此放牧。严冬过后，牧人还会来此打草，为牛羊准备一年的饲料。蜿蜒之上的河曲亦如画笔涮洗的颜料，流淌着余润的色泽：青、碧、绿，雪水的透亮、慵懒的浑浊。河水随天气变幻，甚至每个河段，都展现出不同的模样。塔合曼高寒且四面环山，无数山泉汇聚于此，地下形成不透水冻土区。因为不受河谷基岸的约束，消融的冰川雪水便在此随性迂回，形成九曲十八弯，在余晖里倒映出数十个夕阳，缓缓推向干涸的远方。
南疆的行程过于慢热，真正的惊喜都在后面，直到我跌进了塔合曼乡这个金色童话乡村，帕米尔的美在这里才划上了一个大大的惊叹号！塔合曼乡距离塔什库尔干县城32公里，位于冰山之父“慕士塔格峰”脚下，南北分别与提孜那甫乡、柯克亚尔柯尔克孜民族乡相接，西则与塔吉克斯坦共和国接壤。都说北疆看风景，南疆看人文，走过金秋的南疆，我发现南疆的风景同样迷人。塔合曼乡有一条乡间小路，一直往里面开，路旁的树叶全都黄了，从钢筋水泥的城市来到这里，仿佛是心中一直想象的秋天童话，阳光照耀下的金黄树叶，弥漫着秋天的气息，瞬间被眼前的这片金黄所震撼了。斑驳的阳光穿过树叶的缝隙星星点点落在身上，有种不真实的梦境感觉。穿过这条天然隧道，开阔而静谧的山村就在雪山的环抱之下出现你眼前。
每年初秋时节，这里已经是一片金黄，笔直的道路在黄叶的掩映下，一眼望不到头，阳光从雪山上洒落下来，透出迷蒙的光影，神秘而梦幻！选择天气晴朗的清晨，游客还不多，村民们赶着自家的牛羊出来放牧，欢快的牛羊们蹦蹦跶跶，在和煦的阳光里惬意地吃着草。雪山、金色树林、落叶和牛羊好像一幅美好的油画，让看的人舍不得离开。悠闲的漫步或驻足，随便凹个造型都好看。到轮台县的时候胡杨林满眼翠绿，心里难免有遗憾，没想到塔合曼乡弥补了2021对金秋的所有幻想。
站在塔什库尔干塔吉克自治县的雄鹰下，南疆行程也画上了句号。疫情错过了和田，到有幸认识了莎车。错过了塔里木胡杨的黄叶，到幸会了塔合曼的金秋。南疆对于许多人来说既熟悉又陌生，不同于北疆那为众人所知的风光，它似乎一直都是那么的不温不火。在辽阔的土地上，在许多人的记忆里，似乎只有一座喀什老城，在萧瑟的秋风里独自撑着。风沙、孤烟、落日或许会成为你最期待的瞬间。在南疆你可以沿着中巴公路一路向西，途中你会看见一座山、一片湖它们相依相偎，日日夜夜守望着彼此。在南疆峡谷崖壁，如一团团跳动的火焰，如梦似幻。在南疆我还有许多可以做的事情，去玉石市场开开眼界，去红其拉甫看看国门，去帕米尔绚淋一场杏花雨，去塔莎古道感受天路崎岖，去达里雅布依找寻远方的家，去和田博物馆触摸失落文明……南疆不止有着我内心向往的风景，它像晚风，像晨雾，像夕阳。有着一段段美好而迷人的故事，这个秋天，我没有再错过她。
从二道桥大巴扎出发，沿途的建筑让人有种身处内地的穿越感，异域风情似乎只能从擦肩而过的维吾尔族青年身上找到。接近中午，饥饿感袭来，却对身边装修华丽的餐厅饭店丝毫无感，因为附近一条弥漫着烟火气息的小巷吸引着我。这就是领馆巷，只属于乌鲁木齐舌尖上的时光记忆。在不到400米的小街中，却藏着让人垂涎三尺的新疆味道，目之所及到处都是地道的新疆美食。不同于隔壁大巴扎的游客如织，在这里才能真正领略到乌鲁木齐最朴实无华的市井生活。本帮本色手搓拌面馆，传统的新疆拉条子，纯手工搓制的拉条子，现在不多了。这是一家开了很多年的拌面馆，吃饭的大多数是本地人，只有一种味道的面，进去就说要几个拌面就可以。这家店非常会“自我营销”，两位面匠师坐在窗户前搓面，一根根面条在两手之间成型，在空中转圈，落在盘中。开了十多年的拌面馆，总是座无虚席。这里是资深食客才知道的宝藏拌面馆子。拌面味道很好，十八元一份，价格合理。配菜是用小羊排、皮牙子（洋葱）、辣椒的金典搭配，肉片很香，汤汁浓厚，味道相当不错的，吃完不够可以加面（份量很足对我不适用）。
馕坑肉，烤鸡，烤鱼，烤肉，羊肝……这家烤肉店站在那里都感觉像在和田，人气兴旺。羊羔肉和羊肝，亲眼可见的新鲜，不放什么调料烤出来都很诱人，根据各人口味也可以让老板加调料。小伙伴可以尝一下烤鸡，外皮焦香鲜嫩多汁。涂了蛋液烤得黄灿灿的红柳烤肉鲜美又有嚼劲，分量扎实。很多人打包带走，也可以坐下来慢慢品尝，老板会周到的给你倒上一杯自制的茶。和田茶有浓厚的香料味，不甜，可以神奇且恰到好处的解腻。入乡随俗的有趣，日常生活中随处可见却习惯性忽略的景观，这些与众不同的城市视觉与鲜活个体才是这座城市的生活美学。
一个很容易就被忽视的外卖肉馕店，来了才发现是本地人比较爱的一家小店。店铺就在本帮本色手搓面旁边，12元一个肉馕，每到肉馕出炉的时候门口总是排了好长的队，等待的时候和一个本地人聊天，他都很神奇我们怎么会找到这里。白色皮牙子和羊肉，均匀混进馕里，烤馕的师傅用经验有条不紊的掌握着湿度和温度守在炉边。热热的肉馕出坑时，唾液条件反射般的迅速分泌，撕下一块，香气热气扑鼻而至，看见里面一颗一颗的肉粒，你要是还能把他放下，我就给你跪了。他家肉馕个人觉得寻求的是配比之道，油、面、肉、配料会刚刚好，不似有些肉馕为了香就重油或重配料，有些为了肉多过瘾就使劲的塞肉，但是既然是肉馕，而不是烤包子或者肉饼，那就既要保持馕的干爽，又要体现有肉馅的风味，那分寸就是很重要的了。肉馕刚出馕坑的10分钟，是最美味的时刻。太早了烫嘴，太晚了就没有酥脆的口感。内里柔软肉香，洋葱一股脑涌进口腔。外壳焦脆，里面是经过调味的羊肉，肉味浓厚，香喷喷的一会就能吃掉一大半。领馆巷很普通，一条几百米的小巷子，但却包含了许多本地人推荐的美食也是一条宝藏街巷。不过看起来好像也快纳入城市改造了，不知道以后来还会不会有。
梁师傅手工面（库尔勒）
库尔勒老城区总有些特别的地方，老街、老味、老情怀，行走在老城区的街道上，看着熙熙攘攘的人群，听着连绵不绝的叫卖声，岁月静好的模样诠释了生活带来的美好。而美好，不仅仅来源于生活，还有美味。这家开了近三十年的小店，在物欲横流的今天，价格依旧实在，不仅被本地人喜爱，外地的朋友也会参考攻略前来品尝。对于熟知的人来说，它烙下了珍贵的味蕾印记，承载着一代又一代人的回忆。一碗充满家乡味道的手工面，成为了小店特色。但这家小店不止有手工面，还有肉夹馍、干拌面、烤肉等等。前来品尝的人，最后也无一不夸赞一番。这家生于九十年代的老店，门面不大，仅此一家，但是这二十几年不变的老味道，总让人感到亲切与满足。旧时的食不果腹，到今天的生活富足，流动的时光还原了老库尔勒的民间味道。人们依旧对这可口的美味始终如一，从早到晚的不停歇营业，工作日都经常座无虚席，无疑是大家对这来自老库尔勒的味道爱的深沉。在这里，伴随着店内不间断的聊天声，仿佛看见了老库尔勒原有的生活景象，你会发现，时光，突然放慢了脚步。也许，在这座城里，有着你我共同的家乡味。在外辛苦奔波的库尔勒人累了记得回家看看。
莎车都没啥人说汉语，交流起来有点困难，但味觉是所有民族通用的哈哈哈哈。拉条子是新疆拌面的俗称，是当地群众比较喜欢的一种大众面食，作为主食的地位仅次于烤馕。新疆人常说“三天不吃拉条子，浑身没劲”，足以可见人们对它的喜爱。拉条子把面食这种普通的菜肴做到了极致，有面有菜，赋予了丰富多样的内容。制作出一盘让人口齿生香的拉条子，从选面、和面、醒面、揉面、拉面、下面，到选肉、选菜、切肉切菜、拌肉腌肉、配菜配料都有一套严格的工序，面下出来要精细均匀、圆润滑爽，浇头色香味俱佳，诱人食欲。在莎车，想吃到美味的拉条子，找一家当地人多的馆子肯给不会让你失望。先和面，和面的水是要加了盐的水，和好的面上要抹一些油，然后盖上盆醒15至20分钟用劲道和面，连着三次，就等着下锅了。羊肉切厚片，加上盐和料酒，时令蔬菜切丁备用。锅里放油，烧至八成热，先把羊肉片下去滑一下，浇油再烧一下，翻炒蔬菜。将拉好的面条过水煮熟，就完成了。
相传在一千多年前，有个叫阿布艾里·依比西纳的医生，在他晚年的时候，身体很虚弱，吃了很多药也无济于事，后来他研究了一种饭，进行食疗。他选用了羊肉、胡萝卜、洋葱、清油、羊油和大米加水加盐后小火焖熟。这种饭具有色、味、香俱全的特点，很能引起人们的食欲。于是他早晚各吃一小碗，半个月后，身体渐渐地恢复了健康，周围的人都非常惊奇，以为他吃了什么灵丹妙药。后来，他把这种“药方”传给了大家，一传十，十传百，便成为现在的抓饭了。艾力扎提手抓饭作为喀什古城首推，真的是超级好吃。羊排比较肥，但是嫩香浓郁，入口即化，米饭软硬适中，油光锃亮，肉香四溢，超五星。米饭可以免费添加，服务员小哥让我自己去后厨盛饭，于是后厨大师傅硬生生地盛了满满一碗，以至于我坐下吃饭的时候，旁边的大叔好意提醒我喝点儿茶水，有助于消化……他家的薄皮包子也特别好吃，热乎乎的包子上面撒点儿黑胡椒，满嘴肉香，而且全然没有羊肉的膻味。
新疆盛产牛奶，奶制品也好，奶茶里的奶油、奶皮子每次都多放。老城基本上还是当地维族传统的生活状态，虽然接到也进行了改造，整体视觉效果提升了不少，但作为旅游资源吸引外来游客的未必就是表面的东西。清真寺对面路口有个冰淇淋店，2元一杯。这种自制的冰激凌入口即化，在感受冰爽的同时，是纯正的浓浓奶香，留给人们难以忘却的回味，还有民族特色的手工冰激凌散发出的一种传统的气息。新疆少数民族冰激凌制作方法其实很简单，用白砂糖、鸡蛋还有鲜奶加上水作配料，倒进一个叫“佛尔玛”的机器里，机器有里外两层，里面的“内桶”是铜做的，用来放配料，一根大木勺在上面搅拌，外围像一个大木桶，中间的空隙放满冰块。“内桶”在电动机的带动下不停地转动，在冰块的制冷作用下，配料逐渐结晶成冰激凌，然后再用大木棒从“内桶”里舀出来，放入大盘子里。虽然搅拌的动力有人工变成了电动机。但是，做冰激凌的原料却一点也没有改变，制作者严格遵守着父辈留下来的配料，不加任何添加剂和色素，这种古老纯正的味道，一直延续至今。冰淇淋一定是新鲜出炉最好吃，奶味十足，很有颗粒感。
这家店可以大胆的说是全喀什最好吃的烤包子口碑店。从古至今300年的历史，铸就了它的经典。店面位于喀什葛尔古城入口处，传承4代，原名叫做喀德米阿塔米拉斯烤包店。 这家店对我来说也是二刷，居然没有涨价。我拿出手机给老板翻看照片，老板一下就高兴的笑了起来，我又邀请老板一起合影留念，再一次将笑容定格。店里只卖烤包子和酸奶，烤包子一出馕坑就卖完，我倒是很喜欢重复看制作过程。烤包子用的是新鲜的羊肉，选择肥瘦均匀的羊腿肉，在馕坑中烤制而成。包子皮用的是死面薄皮，加入上好的羊腿肉丁，羊尾巴油，洋葱，孜然粉，精盐和胡椒粉等原料，加入少量的水，拌匀而成。然后，把包好的生包子贴在馕坑里，十几分钟就能烤熟，皮色黄亮，入口皮脆肉嫩，味鲜油香，回味无穷。站在馕坑边，看着烤包子师傅把一个个刚包好的生包子，用水洒在它们的表面，师傅用尽全力挥洒着水珠，仿佛在给每一个包子注入灵魂一样。再将洒上水的包子一个个的贴在馕坑里，加煤，吹风。待坑中温度达到一定程度时，将馕坑口用毯子封住，大概五分钟左右，打开口，看着馕坑中随风摇摆的火苗，以及包子一点点的变黄，滴油，一个个包子收到热力的烘烤，慢慢变得饱满、油亮，里面的羊肉像是要喷涌而出一样，这种感觉，很舒服。烤包子上桌，迫不及待的一口咬下去，鲜嫩的羊肉，带着汁水，在嘴中混合，羊肉的汁水混合着独特香料的味道，一点点膻味都没有，鲜香充斥着你所有的味蕾，咽下第一口，你会迫不及待的去吃第二口，包子皮脆馅足，细细品味！
喀什古城的网红店，其实就是一个本地的苍蝇馆子，味道很地道，店面不大，本地人也都来这里吃，店里的美食就是各种肉，烤肉，囔坑肉，炖肉......店里最有名的是缸子肉，就是八九十年代那一辈人喝茶水用的大铁茶缸，木炭火煨出来的羊肉块儿，肉质奇烂无比，估计牙全掉光的老太太也能直接吞进去，肉一丁点腹味都没有，确实是原汁原味，好吃。烤肝子就是烤的羊肝，味道可以，但没啥特色。羊腰子和腱子肉都很好吃，羊腰处理的很干净，没有其他味道，腱子肉比较瘦，要趁热吃，凉了有点硬。囊坑烤肉是带筋的，肥瘦相间的，非常好吃，必点。羊肉串和红柳羊肉串是腌制过的，肉质比较嫩，中间有块肥肉，但是吃在嘴里一点都不腻，而且比较香，必点。他家的囔也要尝一下，有点五香的味道。服务不错了，毕竟维族同胞，沟通起来可能回有一点不顺畅，但是点餐什么的都没问题。用餐环境就不要讲究了，毕竟你是来吃饭的，不是来吃环境的，这样传统的烤肉馆子在商业气息越来越浓郁的喀什古城能继续存在着，真的已经是很不容易了，更何况人家做的东西确实好吃。
作为一个盛产牛羊的地域，羊肉是新疆的饮食代表。作为一个异乡人半个月的饮食体验，我粗浅地认为，新疆大部分的菜肴都与羊肉有关。也是，这里的羊，活泼乱跳地窜在广阔的盐碱大地。特有的碱性土壤环境，让这里的羊有绝佳的排酸契机，肉质鲜美不膻，绝非火锅店里冷冰冰的冻羊肉可比。至于羊肉的具体做法，最好的办法还是到烤肉餐厅或当地人的家里去。尽管烤肉只是新疆肉菜做法的种类之一，但烤肉可以最大程度地囊括羊的各个部位。羊腰子、羊肋骨、大块的羊羔子肉，随着炙烤的温度越来越高而慢慢渗出汁水，凝聚着极纯粹的精华。在内地吃烤肉，除了肉感，难免也会记住孜然、肉桂、茴香等配料的味道，好像自拍完后总要调一两个滤镜，心里才最满意。如此比较，在新疆，烤羊完全是素颜的。新鲜宰割的羊，放到盐水里泡会儿，就开烤了。过程只加少数的盐巴，连油都非常克制，羊肉本身自带的脂肪在烤的过程中慢慢融化，成为滋养这道佳肴最关键的因素之一。因为脂肪在高温不断殆尽，烤完后的羊肉极少会有肥腻的部位，看起来柴香可口，嚼劲十足。而最适合的食用方式，当然是大胆用手，呼着热气，大快朵颐地享用。