潮阳是粤东“潮汕三阳”之一，另两个“阳”是海阳与揭阳，“三阳”都是粤东较早设立的县治。海阳县是潮州府的附郭县，县治在潮州府城内。民国年间因为与山东省海阳县（好象是搞地雷战那地方）重名，改名为潮安县。解放后县城移到了潮州市区南边，现在称为潮安区。揭阳县得以保留，1988年升级为地级市，原揭阳县的辖区分为揭东、揭西二县。海阳与揭阳我都去过了，潮阳县现在是汕头市的潮阳区，也想去一下。
潮州是国家历史文化名城，揭阳是广东省历史文化名城。潮阳没有这些头衔，但我认为它也是广东省级历史文化名城级别的。主要的历史文化看点有城区的文光塔（第7批全国文保）、北郊的灵山寺（全国汉族地区重点寺庙，里面的大颠祖师塔是第8批全国文保）、南郊海边的莲花峰摩崖石刻（广东省文保），另外有未开放的近代三园林—西园、林园、耐轩磊园。可能是城区留存的古迹不够多，所以没有入选正式的省级历史文化名城名单。
原本打算2020年进行潮阳之行，但上半年疫情严重，下半年的秋冬天气好，时间用在了海滨与山岳景区，于是顺延到2021年。正好五一假期要往人少的地方去，潮阳应该是合理的小众目标。头两天的票难对付，三号的就不难了。回程很难抢到五号的票，于是把目标定为四号19：15的车，虽然22：41才到广州东站，但第二天可以喘息，晚一点不用怕。三号下雨，但游人文景观，影响不大。
这一次携带的是35毫米、最大光圈1.4的定焦镜头，这可以实现定焦镜头的“一镜走天下”。在本次旅程中，它既可以拍人文建筑与石刻，又可以拍海岸沙滩风光。有时抵近一点，有时拉远一点，靠走动要改变取景构图。对于潮阳这种普通地点，不需要用长焦将什么景观特别地拉近来，也不需要超广角的宏大视野，35毫米足够了。
汉代潮阳这一带才有行政建置，当时这片土地属揭阳县。东晋初年设立了海阳县，此地改属海阳县。东晋晚期，晋安帝义熙九年（413），从海阳县分置潮阳县，属义安郡。潮阳从此有了自己的建置，作为地名出现在中国历史舞台之上。南朝宋到隋代一直沿袭下来。
唐五代两宋时间，潮阳县一直属潮州管辖，中间有两段短暂地被废置的经历：第一次是唐高宗永徽（650-655）年间到唐玄宗先天年间（712），第二次是宋高宗绍兴二年（1132）到八年（1138）。
元代潮阳县属潮州路，明清属潮州府。
这一天乘8点多的车从广州东站出发，10：59到达潮阳站。
潮阳站出站口前方的指示牌：
接乘客的私家车排成长队：
东边有个小小的饮食店：
再往东一点是公交车站：
潮阳站离潮阳城区有30公里左右，挺远的。
307路是重要公交车，起点站是潮阳站，途中经过的重要区域有灵山寺路口、潮阳城区，终点站为海门莲花峰景区。这样将城区、动车站、重要景区串联起来。
我曾经分三段乘过307路，各段用时如下：
潮阳站—灵山寺路口：8.8公里，但用了近30分钟
灵山寺路口—潮阳城区的西环路口站：21公里，35分钟
林海庄学校站—海门莲花峰：12.6公里，35分钟。
由于下雨，只在灵山寺碰到十几二十人，可能比天气好的周末还少。多数人是自驾，我是从潮阳站乘307到外面的路口，再走1300米公路进来的。后来又走出去乘307路到潮阳城区 。
上图是在“灵山寺路口”站下车时所拍，对面这个路口通往灵山寺，径直走过去，约1300米。
上图是过了公路后回头拍的，可以看到，这个公交站周围没有饮食店。午餐是靠从广州带来的面包解决的。
一条直路往里走：
拐到路边的田地里看灵山寺背后的青山：
灵山寺牌坊：
灵山寺位于潮阳西北约25公里的铜盂镇小北山麓。
上图是灵山寺外300多米处的留衣亭。该亭有麻石质四亭柱，琉璃瓦屋顶，四周有护栏柱石12根，柱石间镶护栏石板，外围有麻石质外护栏，东西两侧有踏级石梯各一道。
据说韩愈贬到潮州时前来灵山寺拜访大颠和尚，大颠禅师送出寺外，韩愈留衣相赠。此亭因此得名。
在潮州仅八个月期间，就曾两次与大颠互访晤谈。同年10月，即将离开潮州到袁州赴任时，又一次专程到灵山寺，向大颠辞行。时年大颠88岁，韩愈51岁。
众所周知，韩愈反对佛道，因谏迎佛骨几乎丢掉性命，被贬为潮州刺史。不过，这只是韩愈的“工作”态度。在个人生活里，他并不完全否定佛道二教，与许多和尚道士交了朋友，上述与大颠祖师的交往就是一例。韩愈本人的死因，正是由于吃了太多道士炼的丹药，属于非正常死亡，这也很能说明问题。
亭中正面顶有木匾1方，正书“留衣亭”：
灵山寺所以出名，在于它历史悠久，规模宏大；更由于大颠和尚与韩愈不同寻常的关系，而成为一段耐人寻味的历史。
碑额为 “重建灵山碑记”：
落款：康熙四十二年癸末仲春谷旦文林郎知潮阳县事大梁彭象升撰记。
留衣亭离灵山寺还有三四百米，我正好坐在亭中吃了面包。
前面不远处还有另一个亭子：
不知是什么来头。
快到停车场处有个大排档：
上图是灵山寺全貌，需要指出的是，左半部黄色屋顶的不是灵山寺，而是附属的僧人居住场所，右半边青灰色屋顶的才是灵山寺本身。
灵山寺，在粤东地区的知名度仅次于潮州开元寺。但灵山寺又有它的特点，这里山清水秀，风景优美，这又是开元寺所没有的。背负青山，面对明湖，岗阜环抱，松篁耸翠，鸟语泉鸣，环境清幽，即使在雨中，亦能感受到心情一下子舒畅了许多。
左半部僧侣生活区：
右半部，灵山寺在一座高台上：
灵山寺是惠能大师嫡传第三代弟子——大颠禅师开创于唐贞元七年（791年），由当地巨富朝请大夫洪圭（名大丁）舍地捐资，助成善举。大颠比此寺为西天的灵鹫岭，故命名“灵山”。
下图是山门：
背后的清代光绪年间的题匮：
天王殿：
清代康熙年间的匾额：
大雄宝殿：
这大雄宝殿与天王殿之间的空间比较逼仄，现存的前部这几座殿都是清代建筑。
大雄宝殿右侧的宋碑：
它是宋仁宗年间的“敕赐灵山寺开善禅院”碑。
这碑有破损，但大部分文字可识。
旁边还有一块依原文重刻的碑：
这块重刻碑方便游人阅读。
大雄宝殿后面有一座大颠堂：
此堂为两层，除记念大颠祖师之外，同时兼藏经楼的职能。
堂的后壁：
灵山寺的前半部是清代建筑，占地面积较小。
堂后有较空旷的庭院，院中有大颠祖师塔：
大颠，俗名陈宝通，原是河南颍川人，后落户潮阳。他在西山拜名僧惠照为师后，云游罗浮山等地名山名寺。回来后看中了龙山湾这块宝地，并获施主洪大丁的慷慨布施，历尽艰难创办了这座寺院。
上两张图是大颠祖师的灵骨塔，2019年入选了第8批全国重点文物保护单位。入寺的人都在此虔诚地上香。
此塔俗称“舌镜塔”，始建于唐穆宗长庆四年（824），为大颠禅师（732-824）圆寂后归葬的墓塔。高2.8米，塔身最大直径1.8米，由78块花岗石板组成钟型塔身与正八棱柱体塔座。塔基有龙、麟、狮、熊及奇花异卉浮雕图案，古朴典雅，具有唐代石雕艺术的特点。在全国范围内，这种造型的墓塔也不多见。
据明代林大春《隆庆潮阳县志》载：“唐末有发其窣堵而葺之者，骨髀尽化，惟舌根尚存如生，复瘗之，号瘗舌冢。宋至道中（995－997年），乡人又发现之，惟古镜一圆而已。乃叠石藏之如故......”后人遂称大颠祖师塔为“舌镜塔”。
也就是说，大颠墓塔建后三年，开塔重修，僧人见大颠尸骨容颜如生，头发指甲俱长，于是未搬动而重建；唐末又重修，开启墓塔后，见大颠尸骨已化，“唯舌根尚存如生”。修复后人称“瘗舌冢”；宋朝至道年间，县秀士郑士明又开塔修墓，见塔中舌根已溶化，仅存“古镜一圆”，所以后人称“舌镜塔”。
从右边远处看大颠祖师塔：
下图是后部的大颠祖师纪念堂：
这个纪念堂于1998年落成，前方是个很大的庭院：
细雨中看看秀丽的庭院，别有一般风味。
绕了一圈，来到左边远处看大颠祖师塔：
在灵山寺活动近两小时，走回路口，候车15分钟，继续乘307路，35分钟后到潮阳城区：
潮阳城区是棉城镇。
上图是潮阳区政府，我住的如家酒店正好在它对面。
下图黄色的楼便是如家酒店：
入住后，稍事休息，已经是下午三点半左右，冒雨出去溜一圈。
潮阳城区有三园林：西园、耐轩磊园、林园，据网上的消息，都没有开放。我抱着赌一把的态度，跑去看看。
潮阳的老城区比较小，从酒店往南走几百米便到了西园。
西园在西环路南侧。
上图是紧闭的西园大门。
潮阳西园，是岭南著名古典园林。地址在粤东潮阳棉城镇西环路东侧，由邑人萧钦创建，萧眉仙设计。该园始建于光绪二十四年（1898年），历十余载至宣统元年（1909年）竣工。西园在造园艺技方面，继承了岭南传统庭园的精髓，又对西方园林的形式美学有相当的模仿，并运用了近代新材料、新技术，大胆创新。园区占地面积1330平方米，建筑面积约900平方米。
主持设计营构假山的艺匠是园主宗人萧眉仙（1846~1926年），其人多次参加乡试未中，但善雕刻、绘画、园艺，深居少言。萧氏造山前曾用香屑塑成模型（据说曾送北京博览会陈列），深思熟虑，精巧、微致玲珑。
我将手机的摄影头举到门扇的缝隙中，发现里面有人参观，如下图。
原来这批人认识住在里面的人，转了一圈正好出来。然而我敲门时，图中的老者打开半条缝，说这是啥危楼，不能参观 。
接下来，他们陆续出来了：
主客在依依告别：
客人依旧意犹未尽：
我看大门开了，冲到门边抢拍了一张：
不想这也遭到了参观者的干预，其中一个中年人连说：“行了，行了，拍一张就行了，这里不开放的。”我没理他们，走到一边，但是心想：“你们这伙人不是得了便宜还卖乖吗？不开放，你们上这儿干什么来了？你看完了，倒阻止起我来了，这双重标准玩得厉害。”
半个多小时后，我在文光塔又碰到了这伙人，向他们点头招呼。原先发话干预我的人倒不好意思了，连说“刚才对不起”。我原先并没有太多不快，此时也一笑走开。
在西园门口看看外墙建筑，这儿有个小门：
从外面看，有几分破败。
上三张图是西园的临街建筑全貌，看起来有些沧桑。
林园在文光塔东边几百米。东莞可园博物馆列举岭南园林，有林园、西园的图文。但潮阳方面一直列为危房，却没有维修，当地部分群众不太满意，但无可奈何。西园的假山，构思巧妙，但无缘一见。
西园向东南方向拐个弯，便到了另一座耐轩磊园，也不开放，不过外边的栏杆间隙宽，拍几张不成问题。
主建筑：
这里自2018年以来翻新过，但仍未开放。
右边有凉亭：
左边有现代石桌椅：
这只是外围，里面的重点是假山，还是看不了。
耐轩磊园由清末民初潮阳著名教育家萧凤翥建于1909年，原由别墅、书斋、后园等组成，现存后园。建筑既有岭南园林特色，又承载主人前卫思想与远大抱负。
耐轩原占地面积约600平方米，是典型的粤东庭园，空间小巧而布局灵活通透，造景别致。名列潮阳三大名园之一。其格局为“前庭后园”，由外书斋、别墅“光远楼”“磊园楼”与后园“磊园”组成，所以全称“耐轩磊园”。现仅存磊园部分，约占原来面积的五分之一。
潮汕造园历史可追溯至唐、宋，历千年不衰。官宦士商喜构园林，作为居住、读书、怡情消遣、待客吟咏之所。晚清以来，从事南北商贸的潮阳商人致富后的爱好之一就是造园，风气以县城（棉城）、沙陇、成田、南阳、铜盂最盛。
受业主经历的影响，以及汕头开埠、潮人出洋后，外来建筑文化的迅速传播，中西合璧成为当时园林建筑的一股潮流。另一方面，由于人口增加，空间受限，园林多是以聚景为主的宅园，追求闹中取幽、以小见大的境界，考验设计者的创意。潮阳另一座名园“西园”就是中西合璧的近代园林代表。
再往东两百米是文光塔。
文光塔，2013年入选第7批全国重点文物保护单位，建于明代。
上图左边的建筑是潮阳区博物馆新馆，它中午要休息，导致我在两天内都没有匀出时间进去参观，听说里面的文物不多。
文光塔公园面积很小，在园内拍塔显得局束，反不如在外面马路上拉开点距离拍。
只有退到东南角上才能拍得像样一点：
该塔为八角七层楼阁式塔，砖石结构，高42.68米。塔身由底座、塔壁、塔室三部分组成，二层以上是青砖砌造，四面开门，方向逐层45度交错变换。
塔身自下而上逐层向内收敛。
一楼南面的正门：
首层用条石彻筑，南向开门，现在已经不能登塔。据说内设螺旋石梯122级，可盘旋登顶。塔内每层有彩绘藻井，梯间逐层开不同形式的采光窗，但现在已经看不了。
旁边有块明碑：
此碑说明建塔的缘由。
文光塔始建于南宋绍兴元年（1131），后于1266、1635两次重建，1815年大修过。1949年后多次维修。
该塔兼具宋、明风格，是东南沿海石结构塔与内陆地区砖结构塔相结合的典型实例，对研究古塔的形制演变具有重要价值。
文光塔不是佛塔，而是风水塔，为振作本地文运而建。二楼及更高的楼层，每一层都有好几块题匮，如下面几张图：
这些文字都寓意文运昌盛，在科举考试中大展身手。
文光塔公园到17点就要关门，很快我就被清出去了。博物馆这时也不让进了，我只好回到西边马路对面的影剧院，远远地拍文光塔：
从上往下，看看各层的细节：
塔顶为灰塑红葫芦。
每层外有石质平座栏杆，平座以石丁头斗拱出挑，斗拱用材较大，具宋代特征。
广东省内的楼阁式砖塔多数是白墙红边，木制外檐漆成红色，墙体则是白色。文光塔保留了青砖色，自有一番风趣。
换几组前景：
文光塔离如家也不远，向北走500米就到了。在酒店附近的小店吃了两碗粿条当晚餐，这是其中的一碗：
我本人对食物不讲究，但潮汕美食水平确实高，两碗我都是连汤也喝个精光。
晚饭后休息了一会儿，不想只呆在房间里，继续返回文光塔，看看能不能在夜景上做点文章。
影剧院广场：
没有开灯的文光塔：
我这镜头有1.4大光圈，即便没有开灯，也能轻松地拍出光线充足的照片。
博物馆晚上看起来还可以。
这一天上午去海门镇的莲花峰景区。
到区政府背后乘307路，历时35分钟到达海门镇的莲花峰景区，距离有十多公里。
景区对面的307路公交场：
景区游览图：
莲花峰石刻是广东省重点文物保护单位，以花岗岩上的摩崖石刻著称。景区门票20元。
文天祥在过伶仃洋前，曾在潮阳、海丰一带坚持抗蒙斗争，所以此处有个忠义祠，祭祀文天祥等人。
忠义祠前的摩崖石刻：
上图“海门”二字右边的大段文字是明代万历二十四年潮州府同知、成都人庄诚为纪念同时期的镇海将军江应龙而作。
上图的“海门”是元代至正年间的石刻。
下图是祠门：
它曾经改为“莲峰书院”，所以门上有这四个字。
门右边有块“梅隐”石刻：
门的背面：
典型的岭南建筑风格。
院里的“尘外”与“云水结庐”石刻：
商承祚先生题的祠名：
据说“忠”指文天祥，“贤”指海阳籍理学家张鲁庵，义不仕元。
此祠建于明万历甲午年（1594），后来清道光四年（1824）辟为莲峰书院。现存一些明清建筑。
祠内全貌：
刘海粟先生题写的“丹心贯日”：
文天祥像：
右侧是明代镇海将军江应龙之位：
左侧是宋末隐士张鲁庵之位：
两边的柱子有《正气歌》里的句子：
祠后的石刻：
镇海将军还是指江应龙。
祠后有个莲峰寺：
下图是祠南边二百米的文天祥像：
此像立于1987年，高16米，但把文丞相的面容处理得更过于愁苦了。
换个角度还是差不多，有“用力过猛”的嫌疑。不一定要将文丞相显示为一副“忧国忧民”、“忧心忡忡”，同时，文丞相的眼神却缺乏坚毅之色。
上图这几个字应该是近年来刻上去的。
“鲲鹏变化”右边的大段文字是潮汕籍广东省领导吴南生所撰。
对面是莲花峰的正面：
这一批花岗岩如莲花开裂（路子像黄山莲花峰），因此得名。
坟墓是张鲁庵之墓，张鲁庵名奂，海阳（今潮安）人。
主打的石刻“天峰海涛”：
这四个大字是明代万历年间题刻的，但没有落款。
从右边拾级而上：
光绪年间的练江使者陈尚发题写的 ：
上图是宣统二年三水人唐玉山所题。
无处不石，无石不刻。
上图这块石离亭子太近，只好用手机随便拍一张。石上是刘海粟先生题的“海天砥柱”。
上图这个“望帝”是2001年题的。
清代咸丰年间的 ：
上图是辛亥革命那一年所题。
乾隆年间的闽粤都督府参将吴本汉所题：
这位武将有些文采，“心朗海天”四字正好道出了在此地瞰海的感受。
鲁庵书舍旧址：
上图的“双柱擎天”是明代嘉靖年间广东抗倭将领吴文所书。
这个景区就在海边，莲花峰南有一两千米长的沙滩。
10点半前一直是阴天，后来太阳出来了，天容水色一下子颇为可观，见下几张图。
上图是沙滩的东半部，其中左部有条木栈道，不过只有两三百米。
沙滩上也有花岗岩，也有石刻：
下到沙滩上，这是西望：
东望：
有不少石刻：
“登峰饮恨，啸海听涛。”
上面这些都是近年来刻上去的。
另外还有多处礁石上刻了文天祥的诗，上图就是一例。
我往各地的沙滩去得多，对沙滩已经不太有新鲜感，况且这条沙滩比较普通。而西部在山腰处有条石制栈道，我更喜欢登高瞰海的感觉，所以只在东半部呆了一会，便往西半部走了。
俯瞰的感觉不错：
西边有一大片自由挥洒的岩群：
这些磊砢有节目的巨石是东半部所缺乏的。
西边另一个小海湾：
还有两块紧紧依偎的小伙伴：
依然是近年的石刻。
这边高处也有一批石刻：
来到了景区道路的终点：
西边这批石刻都是这些年的作品，古代石刻全部集中在小小的莲花峰上。
居然也有快艇在活动：
还有一口奇井：
据说这口井是文天祥带人开凿的。
在景区吃了粿条，最后绕回海边，再看两眼大海：
12点左右，乘307回酒店，这次花了40分钟才到城区。
稍事休息，退房。等公交车去汕头市区，不料等了20多分钟也没有踪影，只好叫了滴滴。然而路上堵车，50分钟才到汕头博物馆。
过桥时远眺礐石景区：
本想下午去礐石景区，后来感觉太匆忙了，还是改去汕头市博物馆。
外观：
这形状不同于传统的潮汕民居，富有现代气息。
博物馆在中山公园北部，两侧的水景不错。
下午只剩一个半小时参观汕头博物馆，时间正好。长假期间，博物馆里人不少。
该馆主要展览有三个：“南澳一号”出水文物展、汕头历史展、馆藏精品展。
最重要的一个是“南澳一号”出水文物展。这是一艘明代的远洋商船，载满了漳州窑的瓷器，沉没在南澳岛东南方向的海中，2007年发现，后逐渐打捞，出水2万余件文物，主要是陶瓷制品。调拔给汕头市博物馆543件，重点展出。
下面几张，我专找那些油光可鉴、看起来很悦目的。
出水位置在南澳岛东南方向。
这虽然不能跟阳江的“南海一号”相比，但也蔚为可观了。
第二个展是汕头历史文化展，搞得太简单，以图文为主，展品不多。潮阳是“潮汕三阳”之一，历史悠久，但市博物馆没有介绍潮阳的历史文化，而我又没抽出时间去潮阳区博物馆，比较遗憾。
新时器时代的象山文化：
只有少量石器展品：
先秦时期的浮滨文化：
有些高级点的石器：
有点陶器残片：
终于有比较完整的陶器：
上图是新石器时代晚期的八孔彩陶钵。
上下两图是东汉的陶制品，还行。
王莽的新朝搞的“一刀平五千”钱币：
唐三彩套杯：
唐宋时期，陆海共荣：
这一时期，潮州的瓷器外销数量较大。
潮汕工夫茶：
近代汕头城区一角：
第三个展览是馆藏珍品展，的确有一些价值连城的展品。
上图是新石器时代马家窑文化的彩陶，如何展转入藏本馆，没有交代。
战国时期的青铜三足匜：
东汉的建宁款铜双鱼洗：
宋代的饕餮纹鱼形三足铜鼎：
下图是一个金漆木雕神椟：
这可以说是镇馆之宝了。潮汕木雕非常出色，特点鲜明，广东省博物馆专门开辟了潮汕木雕展厅。
另一批木雕组件：
下两图是玉瓶：
上图是清乾隆年间的冬青釉刻花胆瓶。
上图这个也是乾隆年间的。
下图是个玉制笔斗：
下图是董其昌的草书：
清代末代状元刘春霖的手迹：
张之洞的行书：
上图是紫砂制作的“八果一虫”，挺有趣的。“八果”是花生、荸荠（广东俗称为“马蹄”）、慈菇、核桃、板栗、荔枝、胡桃、菱角，“一虫”是蚕虫。
五点钟关门后，天空是的云层加厚了：
中山公园里有个西洋风格的近代建筑：
它是高绳芝纪念亭，高绳芝（1878-1913）是近代潮汕著名的华侨实业家与社会活动家，曾任汕头总商会会长。
在公园南边路边的小店吃了两碗粿条：
22：41才到广州东站，所以多吃一碗。
汕头站的晚霞：