熟悉我的蜂友知道：我喜欢重游，甚至几天之内就能故地重游。虽说天下太大，纵使不断走出去，穷我一生也只能走到很小的一部分，但我丝毫没有“紧迫感”。反正不能见识所有的精彩，索性多品味身边容易得到的。
丽水就是这样的地方，十日之内再次造访。原因嘛，大猫小猫自打五一南通如皋一行后就再也没有出来过，憋坏了。好不容易有了时间，但大猫在7月19日周一还有一天监考任务！我校理论上的放假时间是7月24日，高校教师究竟是不是轻松舒服假期多，不辩自明。我们只有16号到18号可怜的三天两夜时间，能去哪呢？
我刚刚独游过庐山，很累，其实不想动弹。仅仅间隔一天再次上路，只想行程轻松休闲些，这也是大猫小猫的愿望。于是丽水再次列入我的行程单：
7月16日，7:52--12:25，高铁合肥南至青田。入住火车站旁边、瓯江畔的“侨乡国际大酒店”。下午青田石雕博物馆、千丝岩石文化公园；晚上赏瓯江夜景。
7月17日，8:13--8:32，青田至丽水 。 上午，丽水博物馆、南明湖公园。中午去古堰画乡。住画乡双荫亭民宿。
7月18日，9:28--9:41 ，丽水至缙云西。游河阳古民居。15:55---19:40 缙云西至合肥。
与我第一次去丽水相比，去掉了东西岩和石门洞，增加了丽水博物馆和河阳古民居（此行最大亮点，容我以后慢慢写来），全程不爬山。并且充分利用早晚时段，时间利用率极高。
两次丽水之行，古堰画乡都是重点，可见我对它的青睐。这一篇就写它了。
这个4A景区隶属于丽水市的唯一城区莲都区，在市区西南方向30多公里。它由“古堰”和“画乡”两部分组成，如下图。北边的“松阴溪”和南边的“龙泉溪”在此汇合成瓯江的上游“大溪”。此后大溪在市区与发源于缙云的“好溪”汇合，向东南的青田方向流去。
“古堰”即通济堰，是古代建造在松阴溪上的一项水利灌溉工程，保存至今，全国重点文保单位，也是整个景区最大的看点。通济堰所在的位置是“堰头村”。
“画乡”即龙泉溪南岸的大港头镇。这里风景如画，有很多美术写生基地，所以叫“画乡”。其实堰头村那边也是美景如画。
两地之间靠渡船交通，船费含在门票里面。
古堰画乡景区门票50元（含船票，但只能坐两次），网购45元。教师证可以半价（没注意，没带）。
两处都有游客中心，均有公交车到高铁站。207路，高铁站至古堰；203路和210路，高铁站至画乡。207和203路都在50站以上，用时70--85分钟；210路停靠站点少得多，但用时也要60分钟。
这是古堰的游客中心，名字有意思：小镇客厅。它与公交车站挨在一起。
画乡景区的游客中心。
它与公交车站距离较远，要走300米。
民宿老板提供的210路公交车的发车时刻，很详细，很实用！
我第一次是早晨从高铁站去古堰景区，乘坐207路，去时几乎站站停，因为它是为沿途农村的村民服务，耗时长达85分钟；回程时是吃过午饭后，人少，70分钟就到高铁站。第二次是早晨从画乡坐210到高铁站，用时整整一个小时。
古堰画乡景区游览范围不算大，正常速度三个小时差不多，无需住宿。像许多古村镇一样，白天较为喧嚣，早晚清静。所以也可考虑住宿，享受难得的宁静，看看日出日落或者晨雾。民宿集中在画乡这一片，景区里外都有；古堰部分也有，少一些。
有民宿就有饭店，吃饭不成问题。炒菜、快餐、小吃，一应俱全。
下图是古堰景区的入口。“秀山丽水”，确实如此，莲花是莲都区的标志，我去东西岩已经领略到了。
出口附近有个大水车。
一进入口，左手边就是“保定码头”，去画乡就从这里上船。
第一眼看到这里的青山绿水，就觉得心旷神怡。左边的山形，像不像笔架？
码头不远处就是长长的“古贤长廊”，想快速目睹通济堰的风采，这是捷径。在炎炎夏日，它还能遮阴蔽日。
括苍接天时望丰年，邑西沃壤一堰治之。水利灌溉工程对于农业太重要了。
长廊有400多米长，每隔一段就有一个“古贤”的人物塑像或者小景观，让人驻足。
这是范成大，南宋著名的田园诗人，关心农事和农民疾苦。我曾在苏州石湖参观过他的纪念馆。范成大担任处州刺史期间，主持修整通济堰，并亲自制定和撰写堰规，立碑勒石。
刘廷玑，清朝初年的丽水知府，两次修筑通济堰石堤，并且捐出俸银，可谓是“人民的好干部”。
还有一位处州的地方官名气更大——汤显祖，他撰写过修筑通济堰记和铭。这块赑屃驮着的石碑我想大概是复制品。
古贤长廊是沿着松阴溪修的，如果在廊内走厌烦了，随时可以到溪边走走。这边似乎“溪”“江”不分，风景很美，溪的中央有沙洲、卵石、滩林，很像楠溪江。
走出长廊，前方远远地可以望见通济堰了。而眼前这条带碇步石的小溪是山涧流水，算是松阴溪的支流吧。它的上游不远处有一座“石涵”，也是整个水利工程的一部分，后面再讲。
去通济堰还要经过一片茂密的竹林。修篁参天，美不胜收。
主角终于出场了！水势浩大，极为壮观。
半月形的堰坝整个淹没于水下，只有中间那道纵向的分水堤坝露出水面。一侧的闸门也打开泄洪，滔滔江水，一泻而下。
闸门上建有亭廊，既有机关控制闸门开闭，又是观景、休息的好去处。
亭廊呈“L”形，两条边下面都有闸门，分别控制松阴溪的大坝和通济渠的入口。通济渠就是从松阴溪上引出的水道，用来灌溉附近“碧湖平原”的农田。这条渠道从堰头村中穿过。
廊中“座椅”下面有小门，内藏闸门开关，我是听路过旅行团的导游说的。古堰画乡很受旅行团青睐，因为它不用爬山，玩起来很休闲。
站在堰坝的上游处观看半月形的堰坝。
上游还有竹筏漂流码头，我觉得走走就行了。
近距离接触一下通济堰。
虽然水大了点，淹没了大坝，但是此时最好看。
通济堰下游有不少执着的垂钓者。
太阳帽，冲锋衣，烈日当头不须归啊。
通济堰的历史很悠久，可以追溯到南朝梁的时候。这是最早修建它的两个官员，可惜没有留下具体姓名。利在当代，功在千秋。
我特别喜欢这样清爽的风景，青山连绵，碧水澄澈。
瓯江是浙江南部的重要水系，以前去过的楠溪江，也是瓯江的重要支流。这次丽水之行，经过的丽水博物馆、青田县城、石门洞景区，都在瓯江边上。
时隔12天再来，因为连日晴热天气，水位下降太厉害，从丰水一下子变成了枯水。大猫小猫有点失望，对我来说也好，水落石出，才能看到半月形堰坝的真面目。
山涧流入松阴溪处，水小得几乎要断流了。第一次来这碇步石都快淹没在水下，我还不敢走呢。
不过这次水色碧绿，更加澄澈好看。
再来看看L形的亭廊，两条边分别扼守松阴溪和通济渠。
骄阳似火，波澜不惊。
狂暴和宁静，是水的双重气质。
必须在此打个卡，不仅看风景，还长见识。
接下来沿着通济渠，逛一逛堰头古村。
一条石子路沿着水渠延伸，村庄的房子就在路边。
这里古树参天，一片翠绿的世界。
这棵老樟树叫“舍利树”，多次遭雷劈火烧，树干都中空了，只剩树皮，仍然顽强地活着。
桥头立着一尊面目全非的神像。
小猫买了份“冰镇凉腐”和仙草蜜，天太热了。
时不时有老房子出现，比如这个“南山映秀”。
里面的格局是这样的，就是一个两层四合院，二楼是走马楼，说它像围屋也对。这是浙南民居的特点，以前在楠溪江的丽水街、后来去缙云的河阳古民居，和这个差不多。
村里还有一些与主干道垂直的小巷，天热，我也无心深入。路过一座“节孝流芳”牌坊，驻足看了一下，这是清朝时为本村一个节妇立的贞节牌坊。看起来大部分都是修复的。
前面出现一座两层亭阁——文昌阁，这应该是堰头村的“水口”，处于两水交汇处。堰头村是叶姓聚居地，历来尚文，出过不少举人进士，文昌阁内有介绍。
二层可以上去，供奉文曲星。
从二层的窗户可以俯瞰村内。
出了文昌阁的拱门就是一连串的小桥组合，这个水口比一般的要复杂！
此处交会的两条河道，一是通济渠，一是山涧水。共有四座小桥，两条河道上各有两座。然而，这两条河道交叉而过，并不汇流。
之所以交会而不交汇，是人力所为。为什么要这样？因为山涧水会裹挟泥沙，使清澈的通济渠被淤泥困扰，必须分开。如何解决的？那就是这个“石函”的功劳了。
石涵是个什么东西？我用语言表达不好，现场你仔细看看便知：它相当于一个“水上立交桥”，共分三层：人走的桥梁是顶层，山涧水流过的是第二层（下图），这个好理解。
而通济渠是最底层。渠上的两座桥梁都是双墩三孔，渠水从孔下流过，与中层垂直于它的山涧水“井水不犯河水”。
这是山涧水，它之所以被成功地引流，从通济渠上面越过，归功于石涵的防渗水性能优越，不知古人是如何做到的？
最终山涧水注入松阴溪在堰坝以下的河道，让清者自清，浊者自浊吧。
文昌阁和石涵周围矗立着好几棵极其高大的香樟树。
它们就像水口的守护神，在辅助文曲星护佑堰头村。
正对着桥头古樟，有一个“古樟水桥民宿”，位置真好。
吃水不忘挖井人，我们要永远铭记石涵引流工程的设计者——北宋政和年间的丽水知县王禔。这种立体交叉排水，在一千年前就能实施，非常绝妙。
枝繁叶茂的大樟树，像八爪鱼一样。石涵这片区域景美又有古味，值得好好欣赏。
石涵的原理，我还是听一位过路的导游解说才明白的，可惜她的团员们都在忙着拍照，几乎没人回应。我觉得如果能搞明白通济堰和石涵的功能，会为古堰画乡之旅增添很多乐趣。
游完古堰景区，返回“保定码头”，坐渡船到对面的画乡。
渡船往来很频繁，一般等不了多久。如果没有旅游团，船上人就很少。
这趟航程不短，大约要开八分钟。
时有对面过来的渡船擦舷而过。
途中经过若干个沙洲，白色的卵石、碧绿的滩林，交相辉映。
这画面不由得又想起楠溪江。然而楠溪江的漂流太贵，还是坐这里的渡船实惠！
远远地能看见“笔架峰”下的大港头镇，也就是“画乡”。
越来越近。白云好美！
这里的水面比古堰那边更加开阔，像大湖一样。
房屋密集之处，是画乡的江滨古街。除了街巷，还有一条沿江游步道。
对面是“香樟码头”。
那是因为码头附近有一棵超大的香樟树，比古堰那边的几棵都大。
马上靠岸。
我觉得除了通济堰，坐船就是整个景区最大的亮点了。所以第一次来时，本来从古堰入口进，坐船到画乡，可以从画乡出口出，坐公交回去。我却没有这么坐，还是返回古堰，仍然坐207路去高铁站。目的只有一个：多坐一次渡船。
和大猫小猫来时，因为从画乡进来，又住在画乡，所以坐两次渡船是必须的。
这一次，江水少了很多，但是天更蓝，云更白。
我最享受这短短的八分钟。
山温水软，如诗如画。
上得岸来，发现了一些文艺范的元素。画乡嘛。
只是曲高和寡，无人问津。加上日光毒辣，立即转向另一侧。
首先仔细端详了一番千年老樟树。
比较起来，人是多么渺小。它在江畔矗立千年，每天朝迎旭日升，暮送夕阳下。
我先走江滨游步道。
这种落石铺地看着有感觉，走起来硌脚。拍出照片那是美美的——石头房子石头路，多么古朴。
这样粗朴的石阶路可以从江边直接上到古街上，一路上有不少这样的石阶。
小渔船八成用于摆拍。不过这里的确有点渔村的韵味。
有不少作画的人在江边随便一坐，一画就是半天。
这是另一个码头，只停渔船。至此，就该走回头路了。
来到江滨古街，往回走。
这里的人气比古堰那边旺，街也更长，店铺多得多。
“溪鱼馆”到处都是，溪鱼可能是当地特色菜肴。
画乡必须要有画，墙上的当然也算。
有很多画廊，也有很多民宿，通常是合二为一的。
龙泉是丽水下属的县，它的青瓷和宝剑非常有名。
这里有个“文化礼堂”，浙江的村镇都喜欢用这个名字，其实就是文化馆。进来凉快凉快，看看风光片和民俗介绍。
有一所“缙云工艺艺术学校古堰画乡分校”，门前的塑像很好玩。
办一所更受人尊敬的学校，做一名更受人尊敬的老师，教一批更受人欢迎的学生。很有志向。
里面有画展，大概看了看。这个当然是缙云仙都。
这是古堰画乡。
这是刚才经过的地方。
意外地发现“猫的天空之城概念书店”。这家起源于苏州平江路的小店曾经风靡大江南北，成了古镇的标配，然而时过境迁，渐渐式微，很多店都关门了。没想到在这里能见到。
无锡、南浔、同里、扬州的店都关门了。但是又开辟了不少新店。
这个木制明信片不错，要15元，没买。
这个冰箱贴不错，虽然25元很贵，我还是买了，送给小猫。它也是我买过的诸多冰箱贴中最有个性的一个，和襄阳隆中那个牌坊式的冰箱贴有一比。
打卡照一张。小猫说这是她去过的第18家猫空书店。
格言警句。
猫空书店店外是“星空草坪”。
位置不错，一面临江。只是现在太晒，实在没法坐在外面。
猫空书店对面的小店有“毛主席万岁”的大字痕迹。
旁边是一个“百年党报展”。
空无一人。手机快没电了，进去充电，顺便凉快凉快，再看看旧报纸展览。
开天辟地。
改天换地。
翻天覆地。
惊天动地。总结得不错，还有家具等实物做对比。我讨厌枯燥装逼的说教，那样就算有道理也让人心生反感。而这里无论内容还是设计、布局都让人耳目一新。
江滨古街的尽头（其实是入口）有一座双层木质亭子，名字很特别——双荫亭。
起这个名字是因为亭前一左一右有两棵大樟树，虽没有码头旁的那棵巨大，也足以让人仰视了。这里也是画师们喜欢的地方。
其中的一棵。
亭子的另一面，可惜二层上不了。
我们就住在亭旁的“双荫亭民宿”，外观看似简陋，实则条件还可以。
房间空间不小，设施齐全，干净整洁，甚至超过某些正规连锁酒店。晚上很安静，不吵。
一楼是店铺，卖青瓷等小玩意。临走时女老板还送给小猫一个小青瓷花瓶。
女老板给我们拍了不少全家福。
“暮江烟锁渔舟隐”，日落没看成，日出倒是看到了。
古街的入口。第二次来这里，天太热，头天晚上我都没出去，只有第二天早晨，天凉快了些，人又少，才找到了古街的韵味。
关于吃饭，古街上的早餐只有馄饨米线煎饺。我们跟着老板到景区外吃的，那里馒头、包子、油条、豆浆、花卷、茶叶蛋一应俱全，也很便宜，才是正常的吃法。
我自己来时，在古街上的“香樟园”吃了一顿午饭，炒了个山药木耳肉丝，一个丝瓜蛋汤，49元。
餐厅可以观江景。
一位老伯光着膀子走上竹筏。
我们三人刚到画乡，已经中午一点多，饿坏了。在双荫亭民宿对面的一家饭馆——游江小溪鱼馆吃午饭。
炒三个菜一个汤，91元，味道很好。家常豆腐里的香菇特别好吃，香菇也是丽水的特产。人多吃饭就是省。
饭店也是临江，推开窗就能观江景。
走的那天，我不到五点就起来，几步就走到江边，碰碰运气，看是否能看到日出。
随着时间的流逝，东边的天尽头变化莫测。
天色渐亮，朝阳呼之欲出。
太阳从远山背后露出半个脸。我很喜欢这张，因为有一艘小船正好划到光影里。
有点渔舟唱晚的感觉，只是这是日出。
朝霞霎时变得浓烈，火烧云。
燃烧半边天，如此灿烂的朝霞，我是第一次见，还是在青山绿水间，激动万分。
我在今年以前从没在风景区看过日出或者朝霞。今年大大破例：襄阳汉江边、武当山、庐山小天池，还有古堰画乡。各有各的美。
最灿烂的光景只持续了五分钟，逐渐归于平淡。但是足够了。
这是我重游古堰画乡的最大收获。
吃罢早饭，老板真不错，帮我们拖着行李箱，一直送到公交车站。公交车站还不近呢。坐7：50的210路车。
路过一个人造的山墙造型，墙面发黄，上书“古堰画乡”。这个离景区入口有很长一段距离，在各种logo及明信片冰箱贴上都有这个标志，原来在这儿。
8：50赶到丽水高铁站，下一站是缙云的河阳古民居，它和古堰画乡完全是两种风格。欲知后事如何，且听下回分解。