只有四天的小假期，因疫情放弃远行，打开地图周边看了看，陕北已经去过了，既然带着孩子，山清水秀的安康是个不错得选择，这个陕南地级市有几个热门地，石泉是一个，但太火爆了，人必然很多，因此选了一条相对小众的线路，陕南安康的两座县城，旬阳和紫阳，都是依汉江而建的山城，山清水秀游客少，全家出行，幸福感倍升！
果然，几天下来，不虚此行。
一是人少，除了出西安市时遭遇堵车，其它时间都完美的避开了假期出行的人流，能够舒服的度过三天假日。
二是景美，汉江，这条流淌在秦岭南麓的大江，依然如诗如画般的清澈、美丽，李白曾为它发出了“横溃豁中国，崔嵬飞迅湍”的惊叹，在三天行程中，多次泛舟汉江，近距离的感受汉江的奇秀；茶园，独特的地理位置让陕南的富硒茶叶远近闻名，依山顺势而建的茶园则多处于云雾缭绕之中，翠绿的茶树层层叠叠，与山景相互映衬，勾勒着美妙的曲线，三五采茶人，拨动着嫩绿的枝叶，收割着丰收的喜悦。
三是古建，北五省的会馆的建筑涵盖着晋秦豫冀鲁等多省的建筑特点，别有风味，而其中的壁画则是其最精华之处。
四是步入其中的穿越感，蜀河古镇虽然有着大量的清代古建，也在大力的发展旅游业，但就目前而言，并无太大的商业化，徜徉其中，仿佛时间停滞；紫阳和旬阳两座县城，依旧保存着大片的老城区，老城区以台阶为主要步行道，如果时间充足，在里面穿行几天都不会无聊，不管是感受从前的时光还是探秘。
五则是美食，陕南的美食与关中和陕北截然不同，有着丰富多彩的美食文化。
既然一个地方能兼具如此特点，那不妨花个三五天时间在这陕南的几座山城里撒撒欢。
旬阳老城，爷孙俩。
蜀河古镇·清真寺·四方天井
蜀河古镇：与古镇最配的当属红对联和猫
杨泗庙：以前，船帮的人乐呵呵的看着乐楼上的出彩戏剧。
黄州公馆：急忙忙的跑去黄帮议事地，文保员笑嘻嘻的说，已经关门了，明早来，还有戏哩！
旬阳：高处俯瞰，一座太极城。
影青摩羯砚滴 宋
那一抹幽兰
安康：船游汉江，陕西的南方风情
安康·香溪洞：临时决定去这里，洞窟虽无趣，山景却怡人。
紫阳北五省会馆：墙上的木板拆除后，壁画精美绝伦。
紫阳北五省会馆：古建与漫山的绿
半亩茶园：雾把茶山蒙起来了，猛吸一口，沁人心脾。
茶山俯瞰，山水一色
报恩寺塔：回程转角处遇见了你
紫阳老城：面对汉江的山边挤压着一片建筑，竟然有些魔幻，深入其中，上下而行，却别有趣味。
紫阳，校场巷：第一天没有走到这里，第二天回程时，专门抽了一小时找到这条有着别样风情的小巷子。
早上五点起床，但出发时已经七点了，上了绕城高速至南三环时，车流量明显增大，龟速拐入包茂高速，没走几步舒爽路便开始堵了，导航上红色与深红将高速分割成一段又一段，不时会遇见剐蹭的车辆，想着这些人也是倒霉，好不容易五一出行却不得不在处理车祸上耗费时间和金钱。
引以为戒，便与前车保持安全距离，缓慢前行，不时有车从应急车道超车前去，心里和嘴里都鄙视了一番，不过想来与以前连应急车道都堵的情况相比，如今却也进步了。
终南山隧道堵的更厉害，人也焦躁起来，连连放狠话“以后五一再也不出来了！”
三个小时以后，终于到达了柞水服务区，算是通过了拥堵路段，假期出行少，看到人山人海、车流涌动的服务区还是震惊了一会……
出服务区后，不堵了，高速上行驶一个多小时后，便从小河收费站下了高速，转入102省道直奔旬阳而去，这一路风光旖旎，山明水秀，偶见横在碧波之中的吊桥，也能看到顺山而下的急促瀑布，而路就在水边，想停车细看或者拍几张照片是不行的，双车道路面虽好，但蜿蜒曲折，停车意味着危险，也有专门停车的地方，但少。
这座美丽的县城处于汉江、旬水交汇处，独特的地貌让整个县城状如太极。其境内不管自然景观还是人文景观都值得深入的了解，在此安排了一天半时间，蜀河古镇、太极城、旬阳老城、孟达墓是必去之处，蜀河古镇是难得的未大规模商业化的古镇，依山靠水，穿行老房子之中，了解清中期和清末的汉江黄金水道上的商业传奇......太极城则是俯瞰大自然行成的壮丽奇景；穿行老城，除了博物馆了解旬阳的前世今生，也能感受久违了的八九十年代的时光......
而美食也不可少，最闻名的是蜀河古镇的八大件，全套菜品为八凉八热，八荤八素，再加八大碗，其有着“接待四方来客”的美好寓意，可惜我们一行连小孩其中四人，也就只点了中的“墨鱼肉丝汤”和“莲菜盒子”，莲菜盒子酥软华润的外皮加上清脆的莲菜，有着别样的口感，深受两个孩子喜欢，而墨鱼肉丝汤则可用“鲜”来形容。如果大家去的人多的话，可以来个八大件全套，好好体验下此人间美味。
就这么一路行驶在碧水青山中，大约1个多小时吧，到达旬阳县，绕过后直奔蜀河谷镇去，路况并无多大变化，第一次行驶，速度还是要控制，当然熟练的本地车碰到我倒是会呼啸而过，再一个多小时，终于到了蜀河镇。
先看到的是建在河上的发电厂，再行不远，进入镇中拐入极具魔幻气氛的停车场，人很多，但好歹还是停下了，车场一边是碧水汉江，一边则是有着无数“折”楼梯的魔幻大楼。
走出停车场，便是镇子的主街道，两旁是一些仿古建筑，多便利店、杂货店和饭店，有拱形门洞，上有标识“下城门”，从这里进入，便是古镇了，随便找了一家饭店，点了几个当地菜，便出去溜达了。
先顺着最下面这条街巷转了转，老房子夹杂在一些仿古建筑中，也有上世纪六七十年代的建筑，虽然混装，但不是太突兀，建筑底层多是商业，杂货铺，饭馆，奇石馆。
沉寂在岁月中的五元理发馆，街旁蹲着吃饭的老人，围着一圈打麻将的商贩，打扮的花枝招展的游客，这些都是古镇今生。
因有汉江，此古镇成为鄂、陕、川三地物流交汇的重要中转集散之地，于清朝中期达至繁华顶点，自此带来的则是商业的交汇，人的交流，文化的交流，宗教的汇聚……
蜀河镇自下城门进入后，走几步便能发现，除了横着的街巷外，在商铺住宅间有着多处上行阶梯，感觉就是自下而上，一层一层，等待饭菜的时间，便在一层溜达着，行至东头，有一小山头，顺阶而上，这是蜀河镇的清真寺，同样它也是陕西省文物保护单位。
这座清真寺建于明嘉靖年间，1915年有扩建，与经常见的阿拉伯建筑风格的清真寺迥然不同，到是与南方的传统建筑相似，门楼是牌楼式，两侧有封火墙，墙头砖雕下有水墨画和题字，墙面贴着的宝石绿瓷片让门楼更加醒目。
【蜀河古镇·清真寺】
进入门楼则是不大的天井，正面为大殿，两侧则是厢房，古朴典雅，大殿前就此止步了，殿内为教民诵经作礼拜的场所。
【蜀河古镇·清真寺】
侧面有一小门，出门则豁然开朗，能远翘蜀河镇以势而建的部分尽管，也能看到清真寺正殿后的塔亭。
出清真寺，下几步台阶，能看到蜀河古镇的标识，这处是火神庙旧址。既然是旧址，庙应该已经不存在了，但从标识上还是能了解一些，火神庙建于清代，本地商人自发捐资修建，是本地人祭祀和集会的场所，1949年5月，洵阳县人民民主政府在湖北省郧西县成立，同年八月，迁至蜀河，机关则设在火神庙，为原洵阳县人民民主政府旧址。
溜达一圈，午饭已好，大快朵颐后，顺着饭馆旁的台阶拾阶而上……
饭馆旁有上行的石板台阶，第一个拐弯处便是一幢有着精美雕花门窗的老房子，上面有“重点历史保护建筑 第103号”的标牌，只是巷道狭窄，建筑全景是拍不了的。
继续上行，会看到水文石刻的标识，旁边石壁上有着汉江发洪水时的高度，最早记录可达明代，一处为明弘治十一年，另一处为明万历十一年所刻制，也有当代的洪水记录，这个古时因汉江而建的商贸重镇虽依山势建层层拔高，却还是频受汉江洪水袭扰……
杨泗庙到了……
清初，因河兴盛，南北交融之地，南货至柞水到西安，北货装船至武汉。四方商贾云集，船帮自然也是其中一大势力，而杨泗庙便是船帮会馆，一方面为船帮聚会议事之地，另一方面这位起源于湖南民间的道教水神—杨泗便肩负起了保佑船帮船运平安通畅和古镇免遭洪灾的重任。
杨泗庙建于清乾隆十年，主要建筑为门楼、乐楼、拜殿和上殿，门楼为牌楼式装饰，封火墙为卧龙状，门楼两侧有青瓷片嵌成对联一副：“福德庇洵州，看庙宇巍峨云飞雨卷；威灵昭汉水，喜梯航顺利浪静波平。”
乐楼与牌楼相接，是座歇山顶的高台建筑，顾名思义应是唱戏表演的场所。
乐楼与拜殿之间有比较大的天井院落，能容纳千人，想来清代繁盛之时，必然人声鼎沸，而进入上世纪五六十年代，这里则是“蜀河汉剧班”和“蜀河电影院”，也是聚会娱乐的好地方。
拜殿和上殿都是硬山式屋顶，上殿里便供奉的水神杨泗。
天井院两侧本有二层厢房，或为看戏所用，如今一侧早已不复存在，另一侧则是民间自发而建，风格差异明显。
如今登二层，行至牌楼一侧，倒是一个俯瞰蜀河镇的好地方，汉江与蜀河交汇，碧波荡漾，这些尽在眼前。
如今的杨泗庙已告别破败，成为了陕西省文物保护单位，也成了蜀河谷镇的标志性建筑之一……
杨泗庙大门北侧有一石洞，上书“东南第一洞”。
窟洞外嵌有石碑，为同治十一年（1872年）所刻《重修朝阳古洞志碑》，据称此洞直通四川。洞内有新刻的罗汉像，再朝内的洞口有坍塌，直通四川便就真是个传说了。
在杨泗庙里耗了半小时后，顺着镇中小道朝西而去。
接着出现的巷道的名字奇特，称为“冻绿扁巷”，此路依旧能看到很多重点历史保护建筑。
也能看到许多因地取材的石头房，这些房屋结实厚重，屋顶的石板也是其特色…
此路一直通向西门，这座城门是清嘉庆六年为了抵御白莲教所建，如今蜀河城墙已是陕西省文物保护单位了。
出西门前行便是石子铺就的骡马古道了，这是陕南通往长安的咽喉要道，如今此小道风光迤逦，鸟语花香，却不知从前此道上洒了多少汗水……
走了一截，会看到一棵斜出小道的古树，这是一棵200年的皂荚树，它是见过古镇繁华岁月的古树，树旁山体下还有一座小小土地庙，袖珍的有些可爱。
顺着骡马古道走了一截后，返回顺巷前行，会看到多处重点历史保护建筑，古镇繁盛时有“八大字号”、“六十九家商铺”闹红蜀河之说，商业繁荣，商贾有钱，建的宅院便多，依着古镇三纵五横的街巷格局建了多处院落，如今保存下来的传统历史建筑多达百处。
这一路上会看到写着“注意安全”的保护建筑12号，这是一座小小的石头房子；
【蜀河古镇·城南书院】
而保护建筑14号则大有名气，它被称为“城南书院”，旁边立有简介，“乾隆年间，蜀河兴学重教氛围浓厚，当时就有书院一座，由门楼、小院、和三层砖木结构房屋组成，建国前，为蜀河古镇项氏家族开办得一所私塾…”
只是也只能在门外看看，大门紧锁，墙头的仙人掌长的及其茂密……
“武昌馆旧址”则是一幢高高的石头房子，窗口为雕花木窗，两者倒也相配。
此武昌馆建于清代，为湖北武昌民间帮会组织和武昌籍客民集会议事的场所，也会在此定期举办祭祀活动，以保平安。
南方建筑装饰
“蜀河转运站”也是石头房子，清朝中后期，汉江航运进入鼎盛，各地货物在此中转，此处也是汉江航线蜀河码头货物集散处理中心。
走过这几处老房子后，顺石阶或上或下，不知不觉中便来到古镇另一个地标，黄州公馆。
到黄州公馆时已经下午五点了，正好碰见文保员在关门，门口围了一堆游客，大家到而不得进，失望之心尤甚，文保员笑着说明早早点来，还唱戏呢！只是晚上还要赶回旬阳市，可惜……
黄州公馆为清代黄帮所建，自清中期开建，至清同治十二年竣工，建筑自前至后依据地形作台阶式上升，基本格局跟杨泗庙差不多，但比杨泗庙精美许多。
既然来的晚了，也就只能看看三重檐的牌楼了，正大门额枋为石雕，门前有对称抱鼓，抱鼓两面分别雕刻着四种祥鸟瑞兽。正门上方竖书“护国宫”三字，两边分别书写“金墉”“玉局”。中柱、边柱各用青瓷片嵌对联一副。整个门楼均以青砖砌成，砖面模印有阴文楷书“黄州馆”三字……
其后侧上方台地上的一处破烂宅院则是“同善社旧址”，同善社于清中后期起源于四川，为彭述古首创，标识牌上写着是个慈善组织，以救济、诵经、行医为已任，但网上关于这个民国时影响颇大、各处多见的教派介绍是以无生老母（瑶池金母）为最高神祇，宣扬儒释道“三教合一”，鼓吹“三期末劫”，常常被称为邪教…
经过黄州馆后，加快的步伐，其余古建筑基本都是大门紧锁，也就拍拍外面，比较引人注目的当属王公馆了。
这也是古镇遗存面积最大、保存相对完好的民宅，宅子建于清代，三进式四合院，为冯玉祥部下团长王富久购买并翻修，此人本是当地双河镇人，行武出身，迁居此处后，经商为主，本身家境殷实，但其子孙经营无方导致败落，此宅屡屡易手……
如今看来墙面有些破败，上世纪五六十年代的红字标语和早起墨画还能隐约看见。
【蜀河古镇·王公馆隔壁的两座门楼，红对联确实与老房子是绝配】
王公馆对面的一座保护建筑，青砖垒成的拱形门很有特点，至于院中何等情况，就不得而知了……
古镇游多少有些走马观花，这也与大多数的公馆、宅院大门紧锁有关，自上部分横着的巷道一直朝东前行，偶尔纵上或总下，还是会碰到一些古镇的著名建筑。
依着上行的石阶，有时竟能俯瞰有些院子，院子里的主人在端着碗吃饭，看见我拍照了，遂进了屋，可能在带来旅游收益的同时，也破坏了古镇的宁静吧。院子里放的这些家具样式，感觉很熟悉，那是儿童或少年时期常见的家中摆设。
除了俯瞰别人的院子，也可看看对面的蜀河新镇！
行走石阶上时，偶尔还会遇见三重门，脑子里韩寒瞬间出来走了一遭…虽然没啥关系！
古镇有名气的老房子来了，恒玉公栈就是其中一座，这是一座徽派四合院，建于清中期，为关中柳姓客商恒玉公前来挂牌的蜀河商号，柳氏经营青盐生意，跟现代人一样，有钱了就喜欢广置宅院，他家在蜀河有“柳氏半条街”之称，建国后，柳家后人也一直居于此。
破败的老房子，想大声疾呼一下，保护保护……其实它挺结实的，看起来破败只是外面的泥层破裂了，它的内涵其实是坚实厚重的石头……
而居于高处的蜀河福音堂则是因为它白墙上醒目的红字而注意到它，这也是一座清代砖木结构建筑，当然这座建筑成为基督教堂的时间为1994年，墙上的红字和“社会主义核心价值观”的标识牌则说明，想爱上帝的前提应该是先爱国！
上下左右穿行中，还会看到一些保护建筑，或还有人住，保护挺好，或已经明显破败，只是希望这座真古镇在后面的岁月里，让这些代表着古镇灵魂的老房子能更长久的存在下去。
蜀河电报局和时家院子相距很近，这也是看的最后两座有名气的建筑了，电报局已经是陕西省文物保护单位了，这座建筑青砖灰瓦的四合院式构造，方格窗、万字符算是中西结合了，商业集散地，商贾帮派遍地，自然极其需要邮政电报等，光绪十三年（1904年）曾在蜀河设立甲级邮寄代办所，宣统二年（1910年）西安至老河口电报线路架通，经蜀河口，并在此设转电报房，上通安康，下接xun阳，民国十一年（1922年），蜀河口转电报房安装莫尔斯电报机一台，此处为欧洲人所建的临时性通讯点。
而时家院子的大门并不起眼，就在一窄巷中，稍不注意，便会擦身而过，不过大门紧锁的老房子也没啥所拍的，它的内部才是精华，青砖、灰瓦、马头墙，这是一座有天井的内向型四合院，下雨时，肥水不流外人田，称为“四水归堂”。
经过时家院子，不知不觉又回到了第一层，该给蜀河古镇的行程画上一个句号了……
近几年来，古镇古村频出，或是真古镇，或是造的所谓古镇，我觉得要成为古镇，首先要有灵魂，而那些见证者古镇前世今生的老房子、老树、老风俗便是其灵魂，不被打搅的生活氛围也是其灵魂……缺了这些，何谈“古”……幸运的是，五一的第一天遇见了一个！虽然遇见拥堵，来到此处花了七八个小时，伴随着自己的是疲惫和焦躁，但美的就是美的…
离开蜀河古镇，一路伴着夕阳奔旬阳而去，回去时倒是快了些，一个小时便到了旬阳，驶进市区，七曲八折，上上下下，乎宽乎窄，果然这种靠水的山城开车并不舒爽，伴着夕阳的余晖，应是开车上山中，记忆最清楚的是路过一片商铺，基本全是卖鸡血石工艺品的，对了，旬阳这地方就生产这种美丽的石头……另外，据说秦始皇陵中的水银也来自旬阳山中的汞矿，至今旬阳山中还留有多处秦汉矿洞。
可能五一的缘故吧，山顶的停车场车已经满了，只能在靠近山顶平台的路边将就了，这座可观旬阳全景的山修建了向上的步行道，倒是个当地人平时锻炼的好地方，山上小广场与全国各地县城的广场并无二致，各种儿童小汽车、捞鱼的，蹦床的等等，再往上走几节台阶，顺右手小道前行，不一会儿，便能看到闻名的观景台，汉江在旬阳这里转了几个弯，将县城隔成几块的同时，也形成了太极图案，也成就了太极城的美誉……
观景台上三脚架林立，都各自把持着自己的山头，寸步不离，我找了个缝隙，趁着落日余晖捏了几张，赶紧离开了，毕竟没带脚架有点倒势！
旬阳除了太极中突出的两块地盘外，应该还有第三块，应该就是靠近观景台的这块，这也应该是旬阳的老城，也是第二天一早的重点……
旬阳文庙就是旬阳博物馆，在老城，去之前在导航上看了下，从住的酒店到博物馆三公里，但步行需要一个小时，感觉应该是要爬爬山什么的，便早起打的去了，司机一听说去博物馆，便开价15，说是路难走，小县城拼车已成习惯，上车时副驾有人，她们一路闲聊，说的感觉是四川话，听着还是挺困难。
确实去博物馆要稍微难走些，上了几个坡，过了几个巷，说是前面就是，车不好调头，我便下车步行去了，老城区路窄，说的也是实话，走了几十米便看到了博物馆，门口一排展板，展示着旬阳的文保单位。
门口简单登记后，便进入博物馆，虽然五一但也没什么游客，有包场的感觉。
进了博物馆门口，有几块古碑，应该是关于旬阳文庙的修建维修历代立的碑。
旬阳文庙始建于明洪武五年（1372年），原址并不在此，成化八年毁于洪水，便迁址于此，直至清同治四年（1865年），历经十三次重修、续修等，民国时遭驻军破坏，改为粮仓和参议会办公用房，解放后当过招待所，直至1984年，终成博物馆，算是一种重生。
上几节台阶便到了上方台地，第一个中轴线建筑便是棂星门。第二个建筑则是大成门，门看起来挺普通，但阶右的侧柏却气势如虹，树下有古碑，此处有典故，为“柏荫铜碑”，出自光绪本《洵阳县志》，“柏在文庙大成门阶右，其大连抱，黛色参天，下有古碑，字迹凋零，音清绝如铜”。
过大成门则是大成殿，两侧厢房和大成殿如今都成了博物馆的展厅，院内树木繁多，侧柏参天。
大成殿如今是《汉以前的旬阳-开拓的足迹》展厅。
绿松石串珠，汉，白柳镇白柳云龙村出土，自古以来都爱车珠子！
溷（hun）厕模型，汉，金洞公社河湾大队出土
何为溷厕，就是能当厕所也能养猪，厕所分上下两层，上层为与当今厕所用途无异，下层则是猪圈。猪圈又有圆形、椭圆形、方形、长方形的围墙。厕门外有便于人上下的斜坡通道。
釉陶狗，汉，城关镇小河北出土
旬阳博物馆有个特殊展厅—“匾联神韵”，里面展示了旬阳的一些清代至民国时期的匾联，大体分为旌表德行、贺寿、题名、祝贺取得学位或者官职等几个方面。
图为卫守府额
“旬阳戍”砖，晋，城关镇小河北出土，这块砖上铭文阳文篆书“ 太延四年八月十八日旬阳戍”12字。旬阳之名始于西汉，西魏改“旬阳”为“洵阳”。
三国两晋南北朝时期，流行“纪年墓砖”，旬阳博物馆的一大看点便是这些。
“隆和二年”砖和“兴宁二年砖”，晋，城关镇无梁殿出土。
宋，男仆和女仆像砖，还有个没拍到的侍童像砖，宋代流行这类刻有精美图案的墓砖。
飞马砖雕于1983年出土于旬阳和县城对面大河南古墓葬。
北宋，自在观音铜造像
自在观音的形象真的太美了，还有一种随意的闲适之美，不管石窟中的还是博物馆中的，看见了就想拍。
明，铁菩萨头像
清，佛经雕版
独孤信多面体煤精组印（复制品）西魏，县城东门外出土
这位鲜卑族的帅哥独孤信为西魏、北周时的名将，为八柱国之一，但他更为人所知的则是他三个女儿都贵为皇后……
这枚独孤信印也不能成为旬阳博物馆的镇馆之宝了，这里只有复制品，它的真品保存在陕西历史博物馆，但这枚精妙绝伦、行制奇特的印章可以称之为旬阳出土的最重要国宝了。
旬阳七里乡香炉沟万佛寺遗址是陕西文物保护单位，但石窟内精美佛像已于1991年已经搬来了旬阳博物馆。这些是造像比例适当，形神兼备，雕刻精湛，是陕南地区保存最完好的明代佛教造像。
旬阳的历史是悠久的，从博物馆里就能看出，这里发现了多处新石器时代的遗址，秦时于旬水入汉水处设旬关，并置旬阳县。老城这片，在新城未建之前，老城便是旬阳的政治文化中心，它有很多有意思的地名儿，如“衙门口儿”、“府民街”、“六家巷”、“垭子口”、“洞儿碥”、“西炮台”等等，这些地名或多或少在说明这片老城的历史。
说是旬阳县城站在灵崖寺看就像个“金线吊葫芦”，感觉老城这片就是金线连接的一片，灵崖寺就在老城下方山崖上，我也是出了老城才看到。
不过老城是真有意思，走几圈发现其实也不大，单依山而建，巷道密布，高低错落，四通八达，要说真正的古宅老房子其实也不多，大多为上世纪八十年代建的民房或家属楼，能看到的天空大多被散乱的电线分割……
但却有一种时光停滞的感觉，没有新县城的车水马龙、人声鼎沸，这里最多的是偶尔的鸟叫声，偶尔的孩童玩耍声，虽然能看出居民老人小孩居多，邻里氛围融洽，生活有趣而有氛围，当然可能生活便利度和条件上比起新盖的楼房来说还是欠缺的。
从博物馆走出后，就顺巷子前行了，老城的巷道最宽处五六米，能进车但出去麻烦，最窄处也就一二米，这窄处倒是砖木结构的老房子，门窗雕花……博物馆附近有好几处。
走一截便显开阔，能看见旬水或是汉江，巷道看起来也是下行了，心想着还没溜达呢，这直走下去说不定就出城了，于是走到看起来是新砌的城墙处，又顺着下面这层折返回去了，这层采光看起来好很多，阳台面对的就是山水阳光。
只是这有些楼房突出的阳台竟是木质的，多有腐败之感，这到在北方的老家属楼中很少见…
虽然老城的房子破败，但丝毫不掩主人的闲情逸致，门口多花盆，各种花儿绿植竞相生长着，南方这点好，植物好活！
靠近城墙的这条巷道叫“下城街”，一二米宽的巷道，开门就是在此生活的人，第一次从这走过，还有些不好意思……
走几步会看到上行的石阶，一直也未上，直至走到一处看起来有些陡的长阶，阶的尽头是幢砖房，上面铺满了爬山虎，阶梯旁边石壁上有个小牌子，上书三字“好汉坡”。
大体是因为阶梯又长有陡吧，看起来生活于此的村民有多为好汉了，我也当回好汉冲了上去，柳暗花明，看起来又回到了博物馆前的那条巷道，也有名字——-“人民北路”！
兜兜转转，似乎又回到了原地，就是早上去博物馆下出车的地方。
路边还有一家博物馆，为“汉江航运博物馆”，看着门是闭着的，也就没进去，大概清楚里面展览的是什么，必然是汉江航运的历史以及汉江文化。
走着，巷道就窄了，两旁便成了砖木结构的老房子，还有人在里面生活，能看到里面生活的局促，也能感受到邻里的和谐。
这次顺路而下一截后，朝右手边拐了进去，这条巷道叫“后城街”，感觉这条巷道和“下城街”是围着山的一圈，它也有城墙，城墙下也是河，能清楚的看到旬阳新城，至于其它，则与老城其它巷道并无二致。
后城街玩耍的下朋友
生活的人依旧以老人和小孩为主，还是那句，古镇或老城都与红对联最配
热爱生活从这些立于江边的花盆就能看出
从顺城巷兜了一圈后，接着顺人民路派出所前行，不久就能看到一处门洞。
这座旬阳西城门始建于明崇祯八年（1635年），清嘉庆年间修葺，大概率修葺城墙的目的应该跟蜀河古镇的城墙一样，防御白莲教。
现在这座城门已成为历史的见证，陕西省文物保护单位，倒是对旬阳老城添彩不少，门洞自然也就成了居民的休闲纳凉之地，三俩老友，闲侃半天，就是快乐时光。
城墙外也有人家，还是老房子，城墙上放着各色花盆，载着各色植物，趁着阳光未全起，浇浇花儿…
在顺着宽不过两米的巷子下行，会遇到一个岔路口，一面是窄巷上行，通往西炮台，顾名思义，应该就是以前御敌假设大炮的地方，还试着上行了一段，路过一处老宅子，三俩老人在此歇息，看起来还有距离，考虑时间问题，便未再前行，不过看路标，这接着走，可能能走到太极城观景之地。
下行窄巷在右手边，走几步会看到崖壁，应该是走到最底层了，还是两三米的巷道，一边凹凸不平的崖壁，一边有一些房屋，地上则还散着一些老磨盘……一路前行，竟走出了老城，来到了有贾平凹题词“中华太极城”的隧道口！
走到这段，相机电池也耗尽，便用手机录了视频。
回酒店收拾妥当，开始奔向孟达墓，去蜀河古镇时出了旬阳城，有一处上山路，看起来是刚修的，有标识牌，观景台、孟达墓都在上面，便顺着此路去了，拐了几个弯后，看见有处山包上有亭，那应该是观景台了，我跟着导航朝另一侧的小路而去，单行道，刚够一个车通行，七拐八拐后，便看到了高耸的古塔，古塔下有处看起来颇为粗糙的三国景区，在这旁边停了车，便奔塔而去。
塔下的小山包便是孟达墓，三国名将降来降去，叛来叛去的名将挺多的，吕布有了“三姓家奴”的外号，孟达也差不多，本是本为刘璋属下，降了刘备，后因不救关羽触怒刘备，又投奔曹魏，厚又再归蜀汉，随后被司马懿斩杀，此处孟达墓为衣冠冢。
而旁边的塔名为文星塔，为清光绪元年（1875年）知县林元芗所建，塔高10.5米，六面五级，密檐六角攒尖顶，建此塔目的自然是希望旬阳文化昌盛，多出读书人，建于孟达墓旁，也有抑武扬文之意。塔旁还有根系相连的两树，被称为永久树，还编了此树为孟达和夫人情比金坚，其夫人为纪念孟达所植此树的故事！
文星塔旁有户人家，二层小楼，塔就在他家院中，站在二楼，视野开阔，也可俯瞰旬阳城，想来这才是正宗的观景房。
看完墓和塔，顺路朝另一侧下去，基本不能会车，盘山道不一会了便又回到了旬阳城。遂导航安康市，上了高速，奔安康而去。
大学时，宿舍有一好友是安康人，也曾随他去安康玩过，印象极佳，记得那是个油菜花盛开的时节，虽三五同学爬到某处山头，山上有座正在修葺的庙，而放眼望去，遍地金黄。也曾随他一起泛舟瀛湖，还在湖中的小岛上坐观落日。汉江边那时还是一片有些年头的老房子，热爱拍照的我拍的热情四射。
这次是第二次来到安康，其实是作为中转站，抽空去了以前未去的香溪洞，以前老把香溪洞当成个溶洞景观，此次去后，则为它满山的绿倾倒。也带孩子在汉江上坐了船，江风吹拂，看着两岸灯光渐亮，回想到了大学时光。
安康的美食也特别有名，也有多家比较特色的当地菜馆，味道不一定惊艳，但确实很全。去的当地有名的莲花餐厅，点了土豆耙耙炒腊肉、清蒸鸭嘴鱼和一些小吃，这家餐厅装修服务都挺好，菜品很多，涵盖了绝大多数的安康小吃和陕南菜，味道中规中矩。
去香溪洞是临时决定，刚好也路过，进入景区后，一直开车向前，路的一侧有步行道，放平时，倒是当地人休闲的好地方。
景区似乎有两个门，首先遇见的景区大门口车已经停满了，保安招手让继续往上开，这一开便上了山，十来分钟后，看到一处农家乐，景区的另一个门便在这里，门口还是停不了，便直接朝景区开进去了，一路能看见路边见缝插针似的停着一些车，为安全期间还是决定超前走走，随后一直开到了有大鼎的地方，旁边有个小停车场，幸运的是刚好有个车位。
小停车场还有骑马的生意，走一圈六七分钟再给打印张照片三十元，小孩子还是很喜欢的。与参观香溪洞的线路有些不同，我应该是反向行走了，第一处去的地方是三清殿，这是一处新修的道观，供奉的是元始天尊、灵宝天尊、太上老不君这三位，随意看了看，便朝另一侧的台阶下到了刚开车经过的景区路上，旁边有“陕西省保”的文保碑，看起来洞窟在山下，顺着石阶一路下行，两侧树林枝叶茂密，绿树成荫，放眼望去只是翠绿一片，偶有小花小草从泥土中钻出，如繁星闪烁……
大口呼吸下这清新的空气，一路下到山谷中，首先看到的是一口古井，苔藓遍布，旁边石碑上的字基本看不清了
再前有松亭，亭顶落叶遍布，倒是很环境很契合。
笑声传来，有小童几人在前方水池边游戏，游客变的多了起来，跟着人流前行，不久便能看到洞窟了，有供奉八仙的八仙洞，慈航道人的慈航洞，也有药王洞、龙王洞、文昌洞、三茅洞、祖师洞香溪洞八洞，有几处洞窟在山崖上，台阶被铁链封住了，说是有危险，便未上去探究……
主要说说香溪洞吧，此洞为吕洞宾的洞窟，本称纯阳洞，因山中溪流蜿蜒，有花名为“香团刺”，花开三月，漫谷飘香，便改称“香溪洞”，传说吕洞宾在此修仙炼丹，洞两侧有对联“偶款郑公烹火枣，常携锅灶炼金丹”，对联为清代兴安知府李德撰写，上下联各是吕洞宾的两个故事，上联为遇见明代清官郑福，吕洞宾用红枣烹茶招待他。下联则是感恩酒家郭尚灶，投金丹于水井，化水为酒，后郭尚灶随吕洞宾修行。
香溪洞洞口崖壁有题诗，为明初礼部尚书胡滢奉皇命寻武当山百岁道人张三丰来到此地，写下《奉命访张三丰到香溪洞》："枝头小鸟语间关，野径无人自往返。扶扙过溪临绝壁，石桥空听水潺潺”。
离洞不远处有一亭，名为炼丹亭，还煞有其事的在亭内放了个炼丹炉，只是感觉有些搞笑。走到纯阳楼处便基本摸清了路线，再往前走便会遇见三天门，二天门以及头天门，也就是景区大门了，只是车还停在里面，便从纯阳楼这折返了。
“盘根七仙”，一棵香樟树，长在崖畔，七根枝干斜刺而出，倒是形象的很。
驾云桥，传八仙在此驾云出游……
这时天梯便出现在了眼前，从这里上去基本差不多，便下镜湖，上天梯，一百三十几个台阶，依山就势，沿峭壁凿成，爬一次还是会出些汗的……
上了天梯会见一亭，取“登上天梯顶，已凌霄汉间”之意，名为“凌霄亭”。
过此处便是玉皇阁，主殿辉煌大气，一看便知为近年新建。
院子里的一排云杉如利剑一般，直插云霄，树下台基上镶着几块碑，有古有新，大抵是关于香溪洞建筑的历代修葺的内容。
没在此逗留一太久，便返回万福鼎跟前，这块也有几处建筑，财神庙必不可少，还有一处盆景园，绣球花开的旺盛…
记得大学时曾来过一次安康，那时的香溪洞还收着几十块门票，未来香溪洞，我一直想象的香溪洞应该是处溶洞，结果此次前来，倒是颠覆了想象，平时这里人应该不会多，周末来此徒步爬山呼吸新鲜空气倒是一件惬意的事情。
驱车原路离开景区，奔向安康有名的莲花餐厅，该解决肚子问题了…
莲花餐厅大快朵颐后，便去酒店了，预定的禹金州酒店，位置挺好，就在江边，窗户外面就是地标建筑——安澜楼，其实这家酒店自带的金州美食同样比较有名，感觉大概跟莲花餐厅差不多吧。
酒店休息片刻后，出门过桥，来到汉江边，有船可以坐，可能是五一的缘故吧，码头边还排起了长队，等船返回后，便上了二层，两岸景致一览无遗，船票不贵，大人十元小孩五元，行驶时间大概20分钟以内吧…陕南也是南方，坐船便宜方便，想想平时北方城市，随便公园泛舟人工湖，动辄百元……
上船石快天黑，返程时已亮灯，也算时间卡的挺好……
记得上学时，安康汉江这侧还有一条小街道，两侧都是老房子，十几年过去，江边已成为步行街，假期缘故吧，生意超级好，人声鼎沸，饭馆多为鱼店，只是肚子填的饱饱的，没有食欲，也便随便转转，只是那些老房子似乎不见了踪影……
汉江游览这程，作为地标建筑的安澜楼便一直在镜头中，这座高四十来米的楼阁于2004年建成，楼下石壁刻有四个大字“安宁康泰”，这也是安康市名的来历。虽是仿古建筑，但安澜楼既壮观又不失灵巧，绿树掩映下，立于碧水旁，倒是相得益彰。
安康市在此次行程中算是个中转站吧，并没有深游的冲动，本想去安康博物馆转转，结果身份证在旬阳丢失，便只能作罢，奔紫阳县而去。
紫阳这个县城大学时就听说了，一直想去，但都没成行，此次终于一探究竟，看第一眼时就觉得与平日里见到的县城不一样，有些颓废却也在健康生长着。县城老城绝对是值得花一天时间好好探究的地方，那些有故事的房子有故事的人，还有那迷宫一般的台阶路感觉让人身处不同的时空。而北五省会馆则是安康唯二的全国重点文物保护单位，不论从建筑还是壁画都值得仔细研究，另外茶山是个能让人极度放松的地方，呼吸着新鲜空气，或看云雾缭绕，或俯瞰江河都是一种享受。
紫阳则是尝了紫阳蒸盆子，一盆子料挺足，胡萝卜、萝卜、肌肉、猪蹄、莲藕等等汇聚一堂，吃起来算是舒爽。
从安康去紫阳大概一个半小时，从县城下高速后，大概再开个七八公里就到了，路虽蜿蜒，但铺装很好，能看出刚举办完自行车赛的痕迹，两侧农家乐也很多，有几家还特别有名，成了有些人追求的必打卡之地……五一的缘故吧，行至大半，会有人引导驶入临时停车场，再换乘当地车开往山上的半亩茶园，但我的目标是北五省会馆，便开着去了，再行几分钟，路面稍宽的地方都停了车，会车挺难，我一直开到了瓦房店的村子里，在一处人家门口停了车。
北五省会馆救在这村子后面，不宽的村道两侧大多是村房兼商铺，有出售腊肉、洋芋干等土特产，价格都不贵。
顺着指示进入小巷，行走不远，便能看到会馆了，当然也能看到碧绿的任河。
所谓“北五省”，指的是晋、秦、冀、豫、鲁，瓦房店处于任河与汉江交汇处，跟旬阳的蜀河镇一样，于明清时有独特的交通优势，为陕南重要货物集散地，有“小汉口”之称。
商贸繁荣，南北客商熙熙攘攘，兴建的会馆就多，有黄州馆、武昌馆、湖南馆、江西馆、川主馆、北五省会馆，还有财神庙、泰山庙、观音庙、土地庙、鲁班庙，1989年因修水库，多处遗存被淹没，仅留北五省会馆、川主馆和江西馆。
北五省会馆如今已是第七批全国重点文物保护单位，它从乾隆末年开建，整体坐北朝南。
戏楼为最南面建筑，会馆大门就在戏楼的南墙上，虽有花砖门楣，但是座假门，据说因对面高山为大狮子寨，为破解猛兽压寨，遂将门如此处理。
如今要进入，便是侧面一小门，进入后便是院子，一面戏楼，一面观戏楼，院子里植有两棵四百年桂花树，想来桂花盛开时，必定香飘十里……
观戏楼正在维修，不能细观，可见戏楼石质栏杆上立有小兽，石栏连着一道石质门庭，柱上有对联：“两道蚕眉锁定汉家社稷，一双凤眼勘破曹氏奸雄”，可见对关羽的信奉。
门内侧还有两只石狮，脚踏绣球，口含宝珠，但与以往见到的不同，这两只已经被摸的油亮油亮的狮子是扁的，颇有喜感。
穿过观戏楼，又是一院子，院两侧本为钟鼓楼，如今只剩鼓楼，钟楼拆毁于上世纪五十年代会馆做粮仓之用时。
接着中轴上的建筑便是过殿和正殿，两者，中间三四米的天井将两者隔开，最精华的壁画便在这两殿的墙上。
北五省会馆的最精华之处，莫过于壁画了，虽然是清代壁画，但应为当时一流画师所作，面积大，工艺精，在全国都堪称精品。
壁画画法为工笔画，内容以三国故事和中国古代节孝故事为主，看起来还颇像连环画，以前在太原晋祠关帝庙看过类似的。
北五省会馆的壁画虽然也经过修复，但本身保存的不错，这也算是一种好运气，五十年代，北五省会馆被征作粮库使用，为防止粮食受潮，过殿、正殿的墙壁上都加装了木板，这样壁画就沉寂在了夹板之后不见天日，也幸亏不见天日，才躲过了接下来的破坏潮……直至半个多世纪后的2007年8月，因一场大雨，因屋顶漏雨，夹层脱落，管理人员偶尔发现壁画，才使壁画重见天日……
过殿壁画皆为八扇屏风，东墙壁画内容为文人雅士、琴棋书画（八仙）和二十四孝图；西壁则为文人雅士、商鬼（商山四皓）和二十节孝图。内容有王勃、李白、贺知章、苏轼、杜甫、陆游等等的故事，且都有诗文题记，屏风下册则是诸如卧冰求鲤、庄公寻母等故事。
王勃·滕王阁序
大殿壁画则更吸引人一些，北墙中间为六扇屏风图，内容为荷花、牡丹、寿星、财神以及苍松清泉、琼楼玉宇，下侧则损坏严重，基本看不清楚。
北壁屏风两侧为“二龙戏珠”和“天官赐福”，其中天官赐福特别写实，童子瓶中飞出的正好是五只蝙蝠，所谓“五福临门”！
大殿东西两壁则是连环画形式的三国故事，场面恢弘大气，色彩艳丽，人物众多，神形各异，仔细看看能联想到很多三国故事
刘备娶亲
刘关张送别徐庶
刘备带孙尚香逃离东吴
另一幅三国壁画似乎好认很多，左下场面宏大，为“刘备进位汉中王”。
右下不知是“三英战吕布”还是赵子龙长坂坡七进七出”，总之中间的主角还是相当的威武帅气
壁画上部有船，猜测应该是“赤壁之战”；右侧中部应是“华容道释曹操”
刘备进位汉中王
赵子龙还是吕布？
蜀国虎将
北五省会馆面阔三间，硬山顶，它与过殿不止墙上有壁画，柱枋上也有彩绘装饰，内容倒是和墙壁上的挺统一，瑞草、祥兽以及三国故事，木构装饰和门窗也都是镂空雕花，造型优美。
过殿与正殿两侧残存的石碑大致可以了解虽然会馆从乾隆末年就已开建，但直至同治年间才形成规模，这些精美的壁画大致应是应是年间所绘。
戏楼应为乾隆末年所建，随着商业繁荣，北五省会馆得以扩建。
会馆建筑群西侧院子里还有一处建筑，为上世纪五六十年代建筑的风貌，看起来就像窑洞，应是粮库建筑。
这与会馆建筑风格迥异，特别不搭，看着有些别扭，里面的空间做一些图片的展览。
川主馆在北五省会馆斜下方，应是修葺不久，看起来颇新，内奉李冰，还有少量文物和图片展览。
川主馆上方台地上则是新建的财神庙……
从北五省会馆外面看，乐楼已是绿意盎然，爬山虎爬的满满的…
出了北五省会馆，戏楼侧面和背面绿意盎然，爬山虎遍布，会馆门口俯瞰，可见碧绿的任河，河上还有一吊桥，连接对面的公路，而北五省会馆下方还有两块台地，有两处建筑。
先去吊桥上走了个来回，桥为钢筋钢板所制，看着挺有安全感，但脚下还是有空隙，走起来晃晃悠悠，有恐高者和胆小者腿脚发软、汗流浃背……
吊桥上看碧水旁的古镇
石板屋顶应是紫阳的特殊建筑形式，后续还会看到很多。
其实茶山还有预定的玥瓏茶山酒店以及半亩茶园相距都不远，且在一线，但由于订的酒店在这里，也就留待明天了。北五省会馆出来后，直奔紫阳县城而去。
从北五省会馆出来后，就直奔紫阳县城，走到城郊的时候已经感觉到在此县城开车不易，本意是坐船去焕古镇，便要找码头了，便一路前行到紫阳茶叶交易市场，这边有较大的停车场，停好车后，得知码头就在旁边。
茶叶市场看起来体量庞大，但看起来只有一楼在运营，二楼以上基本空置。这也是如今很多小县城商业地产的现状，从千多年的“一铺养三代”变成了如今的无人问津，以至于开发商盖楼都不敢多盖商业！
码头的船很多，有小小的快艇，也有大一点的那种慢船，我不知道他们平时如何运营，是不是有类似班车的那种，据说是有，但当时的情况是被各位船老大告知，只能包船，300元，去了焕古镇只等一小时，但我明明看到各色人在上那艘大船，一问老板就是“包船的，你不能上！”最后等了一会看见一对情侣也在那落寞的唉声叹气，便去问了，结果目的地一致，便各掏150包船前行了，其实我是很想坐那种大船的！
船行汉江之中，离开县城后，便是青山碧水，林木茂盛的山上偶有人家，或是土房，或是混凝土的二层小楼，倒是感叹了一番，“这才是真正的观景房！”，其实想来，可能也只是看着好，真要住进去，十天半月，新意十足，空气清新，放眼望去，只是诱人的绿，可能这也是山中民宿兴起的原因吧，但时间长了难免会体会到各种不方便。
山中临水房屋……
偶有快艇反向而回……
山中别墅，有钱的乡民必定让自己的住宅与众不同
最想做的还是这种船，虽然慢，但坐船对于西北人而言还是很新奇的
快靠近码头了
靠岸，上岸，开启焕古镇之旅……
既然临江，自然桥多，县城有大桥，小镇便是小桥，个有风貌……一路也快，半小时便到焕古镇了。
顺阶而上，耳目一新
“焕古”本是“宦姑”，有女名为刘冬姐，本是官宦人家姑娘，其父被诬陷构害，家道中落，刘冬姐流离失所，后辗转至紫阳葡萄渡东明庵研习佛法，并移栽山野茶树至庵内，专习制茶技术，大获成功，后将茶树栽培和制茶技术传于乡邻，乡邻感激，称之为“宦姑”，此茶后深受宫廷喜欢，被御封为“凤凰茶”，也为刘冬姐父亲沉冤昭雪，后为纪念刘冬姐，改葡萄渡为宦姑滩，新中国成立后改为如今的名字，寓意为去旧迎新，勃勃向上！如今镇中有处小小的广场，有此故事的浮雕。
从紫阳县城过来坐快艇也就二十来分钟，据说公路三十公里开车得一小时，坐船是很好的选择，只是这个只能包船就让人有点郁闷，对紫阳县城印象极好，只此一点让人心生不快！
下船后，上不短的石阶路，便能见到几处老屋，一为乡医馆，一为古镇奉茶室。
作为乡医馆应该是很久以前了，目前来看更像个展厅，院内古色古香，石板地面辅有块状水景，绿植生长旺盛，墙面悬挂着一些雕花窗棂作为装饰，屋内则是茶室，可以品茗
顺着木制阶梯上至二层，看到一张精美的古代婚床，结构精巧，装饰华美。
床内木板上则是绘有彩画，感觉应该是关于岳飞的典故。
床四边为各种雕饰，花马山水，有囍字的花瓶等等，也有对联“飞雪迎春到，风雨送春归”。
古镇奉茶室就在乡医馆斜对面，里面有免费的茶水可以喝，也有兴致盎然的游客在屋内高歌，唱到兴起，几人以茶代酒，捧杯吆喝，也算别有情趣！
顺着奉茶室这侧前行，两旁或是老屋，或是新建的仿古建筑，也或者是钢筋水泥造就的二层小楼，巷道不宽，两侧建筑在空中穿插，尽力将空间利用，巷道以石板铺就，中间有渠，渠内清水流淌……
顺着石板小道走到头，突然视野开阔起来，青山、碧水、小桥、人家……只是这人家并不是并不是藏于山野的老屋老宅，也不会有炊烟，一看就知道应是新农村建设的成果，灰顶白墙的现代建筑，标准其实并不比城里差多少。
远景有看头，近处也一样，旁边就有棵参天古树，这是一棵350年的黄连木，树干绑着祈福的红布，树下有神龛，在村民眼里，它已经是神树了……
原道返回奉茶室，有顺着去另一侧，这边相对开阔一些，走走会看到几座老房子，面山面水，房前各种容器中植花草，主人多是老者，乐山乐水乐花草。
房子看起来像是土房，但实际可能是石头砌成，外面抹层黄泥，黄泥脱落，看起来有些破损。
房前的青山碧水
房子虽旧，但红对联却如火一般
屋面的瓦间，蕨类植物应风生长
既然顺着地势建的小镇，上行便会有第二层，也能顺势俯瞰下方，这是便会发现许多石板屋顶，这是紫阳民居的特点，现在已经不多，不过后续在紫阳县城的老城区也会看到许多。
其实焕古镇的这几条街道并不大，一小时也就溜达的差不多了，船老大说的等待时间也还好，只是也就没有了品焕古镇美食的时间了……不过可以带些腊肉、山菌之内的特产。
石板屋顶
偶遇老宅子……其实五一这几天看的多了！
出了焕古镇，乘快艇返回紫阳县，还是看看这座魔幻县城的时候了！
“独立空山，四望苍茫，巴山还拱，秦岭回翔；襟带巴蜀，挹汉通湘，羌庸之脊。势重紫阳”
“紫阳”之名来自道教南派创始人张平叔的号，旬阳有太极城，紫阳有张平叔之号，看来这次来的俩小城皆与道教有关，只是悲剧的是紫阳县缺了“县”字，一搜弄不好就成了敏感词！！！
从焕古到县城时，坐在船上仔细看了看这个魔幻之城，先是一座大桥后，新建高楼鳞次栉比，很强的压迫感。
岸边那片老城，倒是跟旬阳老城有些相似，但又有不同，各色建筑混杂其中，老宅子、石板房，五六七八十年代的单位用房、家属楼混杂一起，依托着地势，纵向节节上升，横向紧密相挤，很有生命力的同时却又像在崩坏，极其具有视觉冲击力。
当然能看到也有挖掘机在施工，似是拆除，也许未来又会是另一种样子，但紧就眼前来看，这是一片很魔幻的城区，我相信浪荡其中一定很有意思，当然后面就实现了这个愿望，而且是一探不够，第二天离开时忍不住还来了个二探究竟！
从焕古镇回到码头，已是下午四点，是时候需要一场大餐安慰一下疲惫的身体了，既然来到了紫阳县，必然选择蒸盆子……
也顺便对这个立体县城来个一探究竟！
网上找了一家，评价不错，便导航了，步行大概不到两公里，山城开车并不舒服，便步行了。开始的这几百米与其它县城并无二致，高楼大厦，小广场上买着特产的小贩，只是稍微注意些，就会看到一些老楼老房子中间会突然出现向上的楼梯……通向哪里呢！
走走便崩溃了，顺导航前行，不一会便是盘旋上升坡道，看起来就像是地下车库，实际上道路两侧也就是作为地下车库使用，走一会就觉得其实不适合步行，时不时会有呼啸而过的汽车，感觉不舒服，也不安全……但没后退的必要，硬着头皮走了十来分钟，终于走出了，路平了，街道依然窄，还在修路，两侧皆小商铺，这就跟普通的县城没啥区别，但只是路两侧的表面现象。
那家店就隐在这些小商铺后面，其实它是贴了标识的，但却在盲区，以至于找了好几条巷道，问了好几人，才找到……蒸盆子量大价高，味道不错，但莲藕太多，导致最后直接没了食欲！
填饱肚子也就五点半的样子，也不疲惫了，决定走路消消食，导航东城门楼，这是想去的地方，也就上坡下坡，走到一处台阶口，导航也就不起作用了，便问了路过的老人，告知顺石阶上行不远就到，这便才真正看到了紫阳县城的内核……
石阶两侧是因地制宜的各式房屋，石阶巷道大概1.5米，所有的交通工具在这里基本就丧失了作用，唯一有用的便是两条腿…
巷道上空被杂乱无章的电线分割，这点倒是这片城区的气质很搭，走一段还会看到“老城记忆”的红色灯笼，只是红色已经褪成了暗红色。
老旧的红砖家属楼窗外除了晾晒衣袜，偶尔还能见到几个鸟笼，鸟儿扑闪扑闪着翅膀，“啾啾啾”的呼唤着，外面的世界很精彩！
于我而言，这是个陌生地方，尤其行走在这立体小城中时，除了大概辨识个方位外，其余身在何处并不知，但还是有迹可循，墙上的小牌子告知这段名为“桥沟南巷”。
向上生长的小城……
看起来杂乱无章，然，入城，却发现其乐无穷！
就顺着标有“桥沟南巷”的石阶走了一会儿，竟还有小小一片开阔地，而旁边的台基上，便是青灰色的三层高楼，这便是紫阳县的东城门楼了。
这座城门楼始建于明嘉靖35年，也就是1556年，后因战火数次坍塌，分别在崇祯11年（1638年）、光绪9年（1883年）、民国5年（1916年）或重建或修复。现在看到的东城门楼有三层，台基上的一层为门洞，二三层为阁楼，看门窗应该有六间。这也是县城保存下来的唯一城城桓遗址。
楼前立着陕西省文保碑，有一小男孩或坐或立于碑上，全然不顾我的镜头，也罢，也算是东城门楼日常吧。
门楼最显眼的还是硕大的几块玻璃罩住的黑色字体，这是1948年10月10日由中国人民解放军中原军区司令员刘伯承、政委邓小平颁布了《中原军区布告》，
1950年9月，紫阳县人民政府选定邱子洁先生将布告全文书写在东城门墙壁上，城门洞上方书有“各界人民团结起来，建设新紫阳”口号，中间饰红色五角星。
东城门楼门洞书有布告这一侧为立体的老城区，不通车，全为窄窄的石阶路，门洞另一侧则是双车道的县城车行道，高楼大厦也多了起来。
已然在这里了，必然要去这立体的老城里溜达溜达了，只是当时并没有方位概念，步行导航基本也没啥用，两眼一抹黑便过了东城门楼顺着车行道前行了，东城门楼外对面是武装部，然后有中医院、民政局、人大、县政府等等，看起来这片是紫阳县的行政中心了，再走走，路通向了地下，地上则是硕大的广场，这便是西关广场了。
而路这一边则都是些小商铺，看来就是老城的延伸了，走走还会遇见一两处空旷处，便是远翘的好地方，汉江平柔，夕阳洒下金光，偶有船只飘过，水面便起涟漪……山下桥对面高楼似墙，夕阳便只能穿缝而过了，桥面上便有了明暗对比，光斑片片落于桥面，连同路过的汽车一起染上了金色……
随便找了一处下行的石阶，便开始了老城撒欢儿，不知道在哪，顺阶前行就好，建筑很奇妙，石板屋、泥巴屋、水泥屋、木板屋左右穿插，如同俄罗斯方块卡空位一样，你中有我，我中有你，你家屋顶，我家院子，总之就是一点地都不浪费……
而空中则是电线的天下，看起来凌乱无序，三俩孩童沉浸在他们的世界，偶有学生上石阶而来，手抱书本，他是上学而去，还是归家而来呢？
懒猫在石板屋顶晒着太阳，到我迷迷糊糊撒欢儿一圈又回到此处时，它却已经来到了贴有大红对联的院子内……夕阳下的一切都是金色的，普通的花儿也似乎变得金光闪闪。
走到底，又顺另一侧的石阶而上，走走或者有新发现，或者又回到原地，其实也不大，渐渐也就辩得来方位了！
江开是道光十五年的举人，官至陕西咸阳知县，他曾从汉江码头出来入紫阳县，然后作诗“连登三百六十级，才见斗大一座城”。
我是先大概瞄了一眼斗城，然后深入这三百六十级。屋舍由低及高，层层叠叠，局促间又聚簇而立，屋宇层层叠叠，高低错落，皆“因境而成”。
而就在这局促的老城里，娱乐因人而起，商业也因人而起，这些房子往往前面商店后面住人，下面店铺上层住人，总之空间利用到了极致。
记得上下楼梯有些累的时候，突然看见一家洗脚的小店，探头看看，老板在椅子上睡的鼾声四起，也便没有打搅。
现在似乎老城住的人已经很少了，穿行其中，一部分屋舍大将军把门，一部分似是以前的单位用房，门口还贴着征用的布告，一些如水电安装公司、百货公司等等，这些大门都有一些苏式建筑的影子
老城空间逼仄，但还是有老树存活，也设有一些公共卫生间，且卫生良好。
胡乱走，只有墙上偶尔出现的标识让我知道这些巷道名字为“炭包灰巷”、“南城根巷”。与那种蓝色牌子相比，这种白色标示牌更有味道，名称注有拼音，还确切的标识出了巷道有多宽，偶尔出现的锈迹也是时间附着的痕迹。
好奇心使然，回到原地，又从另一侧的石阶下去了，能看出这片正在拆迁，几处屋舍已推平，旁边小屋里有人住，应该是工人吧，还带着一个可爱的小女孩。
我顺另一侧往前探了探，屋舍虽然还在，但明显没人住了，荒草丛生，青苔遍地，走一走竟然瘆得慌，还好那小姑娘带着纯真的笑容过来了，顿觉温暖，便退了回去。
转来转去，又回到了出发的地点，这里有座比较奇特的建筑，建筑上层便是西关广场了，下层则和老城融在一起，有一条贴着白瓷砖的廊道，也开了几间房子，这些房子也是紫阳县的一处文化坐标。
有阅览室，竟还真有少年在里面，只是趴桌子上睡着了
而隔壁房间还有些故事，有部文艺片曾在紫阳县城拍过，电影名为《郎在对面唱山歌》，这里曾是电影的拍摄场景之一，角色张学峰的宿舍便在此。
后面二探老城，进入校场坝时，还会见到更多的拍摄场景。
台阶走道最高处，便是西关广场了，刚好下午，人很多，也跟全国各县城的广场差不多，娃娃玩的小汽车、婆娘们广场舞跳了起来、老人为这一圈下棋打牌，也有蘸水写毛笔字的
不同的是还有一群背背篓的汉子们在等待活计，这种职业跟重庆棒棒军差不多，因为都是山城，都有数不清的石阶……
围绕着西关广场一圈商业氛围很浓厚，商铺酒店饭馆林立，这应该是县城最繁华的地段了，我也看到了刚开始预定的酒店门头，现在想想其实应该在这里住一晚的，这样离老城近一些，或许第二天大清早起来溜达溜达会有不同的感悟和收获……当然有所失就有所得，当天驱车远离县城住了个条件还行服务差劲的所谓高档度假酒店，还好早上上了茶山，看了云雾缭绕的青山碧水茶园，呼吸了沁人心脾的新鲜空气，也算一种收获了！
第二天从茶山下来，准备离开紫阳县，但还是想再去老城转转，毕竟第一天在老城溜达漏过了极其具有代表性的校场坝。车停在原处，就是茶叶交易市场旁边，这里也还有一处可观的地方，就是横在汉江上空的铁路大桥，这是襄渝铁路的一部分，铁路桥两侧有人行道，倒是个拍工业风、铁路风的好地方……
这次二探老城，起点其实一样，直接打的去了东城门楼，只不过这次是从有石阶的这侧出发，顺着木排楼巷的石阶前行。
似乎拐了两拐，路过几间小卖部，都是那种前店后住的房子。
也还碰见一个上行的小女孩和一只站在窗户上顺着铁栅栏探头出来的狗狗
再走几步，有户人家门口立着一对石狮子，仔细看看门上有对联“地道药材，童叟无欺”，门上面为“世生和堂”，其实说是广告和门牌应该更合适一些，这是一家中药店，看起来也应该是紫阳的一家老字号了……
离这几步远，便能看到一家小卖铺，这是一家面阔两件，砖木结构的老房子，房子建的年代可能能追溯到清吧，房子上还留着“毛主席万岁”等标语……处于三角路口的这家店很独特也很宝贵，它也是电影《郎在对门唱山歌》的主要拍摄场景之一。
到这里时，正好有几人蹲在店前谝闲传，一人光着上身，弄不好便是店老板了，丝毫不会在意相机镜头，可能遇见拍他家的次数多了，习惯成自然了……
“郎在对门唱山歌，姐在房中织绫罗。那个短命死的，发瘟死的，挨刀死的，唱的个样好哇！唱得奴家脚爬手软手软脚爬，踩不得云板丢不得梭吔，绫罗不织听山歌哎！”这是紫阳县的传统民歌，也被列入了国家非物质文化遗产保护名录，民歌的反映的是对爱情的大胆追求……
而《郎在对门唱山歌》这部电影由章明执导，是一部文艺片，也是一部爱情片……重庆很适合拍悬疑片、罪案片、文艺片，我觉得紫阳县同样也适合，是自带悬疑和文艺气质的那种。
校场坝这片区域就带着这种气质，它本来是明清时或民国时练兵的地方，如今找找还能找到那片练兵的空地，只不过已成了老人晒太阳、谝传的地方……
随意在这片穿行，能看到几根钢管铁架子就临空搭建起来的木制阳台，看着歪歪扭扭霆危险，跟空中混乱的电线一样，自带颓废气质……
当然也有很生活化的画面，老人在精心修剪栽于门前的盆栽
网络通信公司的检修人员在认真的检查着繁杂的线路
小孩牵着狗子在跑过巷道
木牌楼巷10号这座看起来就老的宅子有着“平安家庭”的标牌，也贴着大红的对联，内容也好，“民安国泰奉盛世，风调雨顺颂年华”……
上世纪七八十年代的老建筑散发着别样的味道，进了院内，墙上有“院内危险，请勿翻越……”的标语，但大姐依旧在那些看着古老的房子下面细心的打理着小块的菜地……
也能看出这片以前的繁华，因为老邮电局、新华书店、商店，当然还有前街茶馆都在这里。
图为原新华书店
前街茶馆
邮电局是幢儿时常见的大楼风格，这种应该是跟苏联学习的产物，只是现在少见了，灰灰的水泥色有着另类的时代风。
希望这些建筑在紫阳县的旧城改造中能保留下来，发挥下想象力，可能它们会爆发出让人惊讶的生命力。
说说紫阳县的独特建筑石板屋吧，板岩是紫阳县独特的矿产资源，这里旧时制砖制瓦工匠少，砖瓦价格高，因此使用石板铺盖屋面就成了经常使用的方法。这些石板屋屋面坡都比较缓，作法也简单，直接檩上加椽直接铺石板就行了，石板屋的特点是冬暖夏凉，透气好，不足的是采光差……
紫阳的乡下如去过的瓦房店和焕古镇都还保留着一些石板屋，老城也有，但看看紫阳县的老照片就能发现，这些紫阳县的独特建筑也正在消亡之中……
二探紫阳老城，应该走过了校场坝巷、施家沟巷等等，能知道这些巷名是因为有标识。
如果是个老紫阳人，可能会清晰的告诉你，这里曾是县粮食局，这里曾是汉剧团，这里曾是国营照相馆……
这些曾经的单位或是已搬往新城，遗迹全无，或者虽搬往别处，但建筑还在，当然也有还在原处办公的。
顺阶直下，当离开老城时，看到了紫阳县文化馆还在这里，也是，老城也是紫阳县的独特文化和独特记忆，文化馆当在此处……
紫阳县的老城应该是要改造的，也能看出有些片区都已经开始了拆迁，网上有很多关于老城的规划信息，从中能看到未来要建成特色文化街区，道路、绿化、给排水管网都得改造。
在这个过程中，不可避免的要拆除很多老城的屋舍，对于拆迁改造，老城的住户应该是高兴的，不可否认，老城的生活便利度是不如新建城区的，拆迁改造呢不够极大的改善老城住户的生活水平和便利度。
不过还是希望改造的老城能保留一些有价值的、有特点的、有时代印记的建筑，如校场坝的那间商店、邮电局、新华书店，还有那些石板屋。希望未来见到的紫阳县城不是千篇一律的仿古建筑，不是光有噱头的网红商店……
即将离开老城时，碰见了县文化馆
这里原本也是某家单位，只是现在看起来这三层小楼有些破旧
都说原处文笔山上的紫阳阁是个观紫阳全景的好地方，它居高临下，一直出现在视野之中，但就是提不起兴趣，比起费力登山观全景，深入老城才真正的有意思……
半亩茶园离住的酒店很近，但是上山，步行还是挺远的，开车上去不到十分钟，盘山路，会路过一些茶厂。早上酒店吃完早餐就去了，车不多，到位置后顺路直开了进去，有个临时停车场，停好车便开始看风景了。
道路一旁是临时摆的桌子，各种品质的茶叶都有，另一侧应是村民家，大多开了农家乐……
走到入口处，也有店家展示炒茶的手艺，也有租衣服的，采茶女的蓝碎花布衣或汉服…
茶园里有一些装置，留影还不错，但整体这些只是“配菜”，早晨最美的景还是晨雾，不远处的青山偶有民居点缀，晨雾或成团状，硬生生在青山中开出一个看似深邃的白色洞穴；或成带状，青山也就带上了白色哈达；也或散了些，青山也就变的飘渺起来，民舍就如神话中的神仙居所……
茶园呢？也美！一排排绿墙整体的排列着，行走其中或是淡淡的香味，或是沁人心脾的清爽，偶有汉服美女姿势摆起，旁边快门响起一片，也有碎花布衣着身的孩童在坐着采茶的动作，当然也少不了快门声……
在这种地方真的感觉不到累，只是清爽，如果中午太阳继续躲起来的话，身处茶园，面对青山，坐一天都是舒服的。
仔细看看，茶园里还有一些认领的茶树，它们旁边竖着标识，说明这些茶树的主人……茶园的空档里，当然少不了卖茶叶的，走累了让泡一杯茶，她们是不会吝啬的，茶也品质从几十元的茶沫沫到上千元的精品都有，只是如果不是品茶达人，在这里也分不出个好坏。也会听到游人问过价后的评论：“你们这的茶叶同样的东西比县城茶叶市场贵一倍呢！”
听此话，被茶山滋养起来的购茶欲望也就渐渐少了一些，还是看风景吧！
顺着茶园溜达溜达，有建的差不多的观景台，也可做品茶的地方，这些观景的楼阁吸收了当地民居的特点，屋顶为石板…观景台看到的风景不光是青山，还有绿水，这些就在眼前的自然色看到都是享受，觉得舒服。
这里本处于“富硒”之地，硒是人体必需的微量元素，能提高人体免疫，有很多对于人体的好处。这富硒之地产的茶叶从清代开始便是“贡茶”，只是这旧时的“贡茶”已经可以进入寻常百姓家了。
在这富硒之地、空气清新之地晃荡了三个小时，开始下山了，这是上山的车多了起来，在一处路口设了接驳站，让就地停车，换当地小巴上山，私家车不允许上去了，毕竟五一假期……
回酒店收拾东西，歇息片刻，朝县城开去，停车茶叶市场旁，除了再探老城外，还带了些茶叶。
这座塔其实就在从紫阳县城去北五省会馆的路上，它旁边有很多家农家乐，塔旁栽了好几棵大树，也就遮挡住了，稍微不注意就错过了。我走了四遍这条路，最后一次偶尔扫了一眼后视镜发现了……
此塔名为报恩寺塔，六角七层楼阁式实心砖塔，为清代咸丰年间所建，每层每面都有拱形门洞，塔剎为冲天铁戟，通高19.5米。
塔本身并不在此，而在安康水库淹没区，上世纪八十年代迁建于此，目前是陕西省文物保护单位。
塔虽不古老，但处于陕南，又在任河边，可能潮湿的原因吧，看起来很斑驳。
关于此塔还有个感人的故事，一狗一客商，路过瓦房店，银两丢失，半月后找去，银两在狗身下，狗却护银而亡，客商感动，用此银建塔纪念……故事就是故事，不知真假。立的文保碑的名字为报恩寺塔，说不定有寺庙名为报恩寺呢！
塔下任河上建有吊桥，架于碧色任河上，连接两岸，美景一幅。
报恩寺塔旁短暂停留后回到紫阳县，再探老城，后开始返回西安，只是平时三个多小时的路程硬生生的开了十个小时，回到家后已疲惫不堪…
“做人最重要是要开心”！
【行程规划】
五一假期出行，最重要的是选择一个人少之地，规划三天半，选了陕西安康的旬阳市和紫阳县，两者有相似之处，汉江横贯其中，有山有水有古镇，县城还都存在一部分老城，行道以台阶为主，徜徉其中，其乐无穷。
富士相机的classic neg 胶片模拟太适合拍古城古镇老房子了！
DAY1: 西安-蜀河古镇-旬阳
DAY2:旬阳博物馆-旬阳老城-孟达墓-安康香溪洞
DAY3:安康-紫阳北五省会馆-快艇至焕古镇-紫阳老城区-玥瓏茶山酒店
DAY4:茶山-紫阳教场坝巷-西安
【衣物】
五月初的安康气温宜人，短袖，薄裤加冲锋衣便已经足够了……当然自驾也不嫌多，以防恶劣天气还是带件冲锋衣吧。
【住宿】
此次安康行共住了三家酒店，旬阳、安康、紫阳各一家，因节前两天仓促订的，价格挺高。
旬阳的美豪酒店位置不错，就在汉江边，服务颇好，只是停车不方便，装修一般；安康的禹金州位置也好，汉江边，有自带的金州美食和美食博物馆，吃早餐时可顺带着参观一下，其它方面挺普通的。
紫阳县则是名气颇大的玥瓏茶山酒店，价格近五百，期望值高，失望也就越大，位置在茶山上，离县城十几公里，但离北五省会馆和半亩茶园也近，大环境挺好，空气也好。遗憾的是位置优势弥补不了服务上的劣势，订的房价里包含篝火晚会的费用，但所谓的篝火晚会也仅仅是放了些柴火燃烧了十几分钟，院子里安了个不大的电视，来了场土里土气的露天卡拉OK，可能也是游客内敛，并没有看到围着篝火跳跳舞什么的，但不可否认的是酒店并没人组织这些事情，他们热衷的是卖饭卖烧烤，价贵不说，服务跟不上，上菜超级慢，完了结账时还会有多算的现象，质疑后就说核对核对，一核对十几二十分钟就过去了，丝毫无歉意，感觉现在的政府公务员都要比他们态度好！
这家2020年装修的度假酒店停车场很小，卫生间竟然没做干湿分离，没有USB插口，装修档次应该就是比快捷酒店稍强一些，没有任何亲子设施，娱乐设施也乏善可陈，除了价格上与度假酒店相符合，其它皆差！