田野. 南美见闻系列之一--《神秘的委内瑞拉 》 @http://www.mafengwo.cn/i/21332194.html
田野. 南美见闻系列之二 --《巴拿马》@http://www.mafengwo.cn/i/21348496.html
复活节岛隶属智利，离智利大陆最近的港口3526公里，到圣地亚哥五小时飞行距离。它是一座孤悬在浩瀚太平洋中间的一座三角形小岛，面积162平方公里，2012年统计人口也就5761人。
有关复活节岛的传说很多，我查阅了英文的复活节岛旅游网站，据网站资料显示，传说之一是大约公元五世纪，有一艘波利尼西亚小船穿越太平洋，在面对浩瀚的太平洋感到孤独和绝望时发现了这座三角形小岛，当时岛上没有居民，他们在此留下生活习俗痕迹和种种传说，究竟留下什么，至今是个谜。百度文摘写道：“到了二十世纪，生物学家根据放射性同位素法的测定，岛上大约在公元400到700年间开始有人类活动。1994年，生物学家从12具古拉帕努伊人的余骸提取出DNA，确定他们的确是波利尼西亚人。因此，考古学界普遍认为，拉帕努伊人是大约公元400年漂流到复活节岛的一批波利尼西亚人的后代”。
这个小岛被命名为复活节岛是1722年的事，1722年荷兰水手Jacob Roggeween在复活节期间发现了这个岛，将其命名为复活节岛（Easter Islands），其实在被命名为复活节岛之前，岛上土著人称其为世界的肚脐，这个称呼很形象。从飞机上往下看确实如此，孤零零，一个邻居都没有。当地的波利尼西亚人称其为拉帕努伊（Rapa Nui），如今智利官方也称其为Rapa Nui 岛。
从圣地亚哥起飞，5小时后到达Rapa Nui 岛，整个岛就是一座国家公园。岛的西部有天然屏障，居民居住的村子就建在西部，叫Hanga Roa村，旅馆度假村也在村子附近。因为整个岛屿只有西部有天然屏障，适合居住。
到达已是晚上，带着当地人赠送的花环入住Hotel iorana，规模不大，建筑简单，前台布置装饰温馨，像个度假旅馆。客房都是平房，岛上风大，也不合适建楼房。洗洗入睡，休息好，准备明天的行程。
第二天早上起来，餐厅对着大海，早餐品种该有的都有，边吃早餐边赏海景，感觉不错。
今天开始游岛，请了一个向导，带着我们转。复活节岛由火山凝灰岩组成，岛上三角形每个角都有一座火山，中间是丘陵草原，四周是海岸线，最亮丽的风景线就是石像，当地人称石像为摩埃（Moai），放置石像的基座叫胡（Ahu），石像的圆柱形帽子叫普高（Pu Kau），这些石头都来自火山采石场，在采石场雕刻。有关摩埃（Moai）有种种传说，如何被运到大海边不远的草原上。我们先到岛西岸的Tahai（胡塔哈伊）遗址，这是岛上最早的Moai，据说考古学家测定约在公元700-800年。
这5尊早期的石像已残缺不全，年代太久，遭到的破坏也多。石像并不高，离5尊石像不远处有一尊带着帽子（Pu Kau）的摩埃（Moai），帽子呈朱砂色，是一种红色火山石雕刻而成，这是在岛上看到第一尊有红色帽子的摩埃，而且有眼睛, 后期修复。也是岛上唯一一尊有眼睛的摩埃，这尊摩埃叫Ahu Ko te riku。
上午走岛西面部分，往西北走，到了采石场（Puna pau），这座采石场靠近岛西部山坡，提供红色火山石，摩埃的帽子就用这种材料雕刻。
在村西北面，看到了著名的7尊摩埃像（Ahu Akivi），这7尊摩埃是当初首次登岛的七首领，岛民为了感谢7位首领，用岛上的凝灰岩雕刻出巨大的石像， 7尊摩埃身高约10米，数百年来，他们面朝着太平洋，思故乡，守岛屿。如今人们称他们为七勇士。七勇士石像高大,很壮观。
拉帕努伊岛早期树木茂盛，在中世纪，人口急剧增多，伐木，盖房，造船捕鱼，砍树，运石像，资源消耗殆尽，加上战乱，现在基本没什么树木，就剩丘陵草原。在草原坡地上走着，一望无际，看到广阔碧绿的草原上只有几个点有几个游客在走着，我们也在其中，从这处摩埃，到另一处摩埃，从摩埃像正面、侧面到后背，来来回回围着摩埃转，在这片荒凉又长满青草的山坡上，怎么感觉自己像“考古队员”？
中午回旅馆吃饭，休息一会儿，下午继续“考古”，先去旅馆对面海边的山洞里看岩画，山洞潮湿，光线暗，潮湿的空气、水汽使岩画露出了自身的色彩，很美。
另外一个山洞景点叫Anakai Tangata ，也在西面，山洞里可以看海。
去参观了博物馆，看过博物馆图片，先前看到的种种有关摩埃靠神力从采石场移到海边就成了神话故事。据博物馆图片介绍，摩埃石像在火山采石场完成制作，用砍伐下的大型棕榈树树铺成轨道状，再把石像用杠杆撬动放在上面，一点点挪到海边，愚公移山，太不容易。早期是石器时代，没有铁制工具，用石斧石锤石棒石刀雕刻石像，难度真无法想象。山上还有单尊立着的摩埃。
剩下为数不多的小片小树林。
驱车到了岛的东北部阿纳克纳海滩，整个岛唯一幸存的棕榈树林就在这里，棕榈树林前面是白色珊瑚沙滩，这个地区是唯一可以游泳的海滩，尽管是4月底的气候，海上风高浪急，没什么人下海游泳，只是在沙滩上玩玩球而已。岛上其它海岸都是礁石悬崖，这个海滩是重要旅游点，棕榈树林里有铁皮屋，海滩边有工艺品摊位，一个头上戴着鸟人装饰的土著男子立在慕栏杆边。
这是在采气吗？
在这片美丽的海滩边，矗立着复活节岛最具代表性的阿胡摩埃（Nau Nau ahu），是最美的7个摩埃，这组摩埃几乎被完全修复，四具摩埃头戴红色帽子矗立在石座上，右边几具尚未修复。岛上的摩埃除了7勇士面朝大海遥望故乡外，其他摩埃都是背朝大海用法力守护着自己的宗族。
回到酒店，订了今晚的土著舞蹈秀，有车接送。舞蹈属于南太平洋波利尼西亚风格，有点类似于夏威夷草裙舞，但拉帕努伊的舞蹈野性更足，更刚毅些，男人头上插羽毛，装成鸟人模样，胳膊上扎茅草，女人带花冠，脖子上挂珠子，裙子遍插白羽毛。舞蹈旋律比较激烈。我们到得早，坐在第一排，舞蹈表演过程中撒白色粉末，若不保护好镜头，会沾满粉末。整个舞蹈表演约1小时，观众较多，既然来到这遥远的孤岛，体验一场当地原汁原味的土著舞很值得。看完表演回旅馆休息。
次日游览岛的东部。早餐后，先参观南部海边二处成排倒卧的摩埃，一处叫Ahu Hanga Te‘e，另一处叫Akahanga complex。二个地方看上去都令人惊讶，那么大的石像，被成排推倒在山坡上，什么原因导致？运输？宗族争斗？天灾？一切皆有可能，那么原始的搬运，最远距离有10公里，不可能尊尊石像都会毫发无损，一旦滚出搬运木轨，便会长卧山坡上。成排推倒的摩埃可能是宗族争斗所致吧？
到了拉诺拉库（Rano Raraku）火山采石场，场面更惊人，岛上超过90%以上的摩埃石像都在这个火山采石场制作，有些石像在Poik火山，用白色粗面岩、红色矿渣，甚至玄武岩制作。
中远处山体清晰可见，制作摩埃石像的岩石就取之于山上，满山的半成品石像，有些只有头颅,零乱地散落在山坡上，有些是半身石像，立的，卧的都有，石像面孔高鼻梁、深眼窝、长耳朵、翘嘴巴怎么看都不像亚洲人，更像欧洲人，究竟石像出自何人之手还是个谜团。
站在山坡上向远处瞭望，又有一队游客像考古队员似的往这里走来。山坡上有马匹。长期的摩埃石像运输，制造船只、房屋、烧火取暖，或被烧毁用来做耕地。以及大火吞噬，岛上的森林早已荡然无存，幸亏17世纪后石像制造被停止，不过也无以支撑了。如今岛上居民的生计主要靠旅游和畜牧。
岛上最著名的摩埃是离拉诺拉库（Rano Raraku）采石场2公里远海边的通伽利基（Ahu Tongariki），有15座摩埃，其中一座摩埃还带有红帽子。
关于Ahu Tongariki 的故事：17世纪发生部落争斗，阿胡•通伽利基的15座摩埃石像被推倒。1960年5月，智利瓦尔迪维亚港发生9.5级大地震，引发特大海啸，这些石像再次惨遭不幸，海啸将石像和祭坛从基座上彻底推落。1992年10月，智利政府和日本摩埃石像修复委员会签署协议，启动修复阿胡•通伽利基（Ahu Tongariki）石像的项目。其中一尊石像是岛上现存最重的摩埃，重达88吨，动用起重机械进行吊装。 石像修复修到1996年完成。如今阿胡通伽利基摩埃石像是南太平洋最大的纪念碑。
在Ahu Tongariki15尊石像的旁边草原，孤零零地立着一座摩埃，据说为感谢日本石像修复委员会的帮助，这尊石像被送到日本，后来展出结束石像又被日本送回复活节岛。修复项目已结束，这尊石像没能站回到石台上，特立独行地站在另一端山坡上，人们戏称它为“旅行者”，是唯一出过国的摩埃石像。
阿胡通伽利基的石台很长很高，曾经还有17尊石像立在上面，后来被毁坏。现存的15尊石像建造年代都各不相同。15尊形态各异的石像排成一长排，立在高高的石台上非常壮观，日出时分，朝霞映红天边，照红石像，气势恢宏，15尊摩埃背对着大海，用法力庇佑着自己的氏族。站在石像背面的石台前，能看到石台的真实高度，一位当地人试着攀爬石台，不是真要爬石台秀力量，而是比高度。这一幕被我拍下。
继续往岛东北方向走, 是Ahu Te Pito Kura,像世界肚脐的5块圆石,中间一块很大,有磁场,磁力线很强,指南针靠近石头会失去方向。此处也是必看的景点,不是好看,而是奇特。
二天时间看遍了岛上主要的石像，小结概括，自己的体会是，最壮观的Ahu Tongariki，最美的Ahu Nau Nau，最英勇的先驱Akivi，最古老的Thai。
到了午饭时间，边上就是野餐点，野餐点也是游客的休息区，有铁皮顶房子，停车场，用石块垒砌了烧烤区，周围有几棵难得看到的树木，在树下放了几张野餐桌，本岛的旅游从业人员为游客在烧烤炉上烤鸡，飘来阵阵鸡肉香味，触动了我们的嗅觉，好香！此时如同“考古队员”般在荒岛上寻找摩埃古迹的各小队游客也回归到野餐点，走了半天，虽然兴奋劲依旧，但需要补充能量，大家围着餐桌坐，烤鸡、蔬菜、米饭、饮料，这顿午餐比度假村的饭好吃。
岛上的爱情故事。今天在树下见到了昨天在市场看到的一位当地“土著大叔”，手握一根刻着图案的木板，像船桨，又像朗格朗格（会说话木头“复制工艺品，坐在树下。当时只想着这位大叔怎么今天出现在这里？他不说话，只是坐着。
午餐后，走到野餐区边上一个工艺品摊位，一位长相清秀，看上去比较腼典的智利白人妇女在卖工艺品，是自家雕刻的摩埃像，头戴帽圈，高鼻梁，长耳朵，宽嘴巴。每到这些难得的地方，我都会买一件工艺品回去留作纪念，正在选着摩埃人像，只见那位“土著大叔”走了进来，我心里纳闷，他怎么也进来了？只见他坐下来，拿起刻刀和木头，坐在一角开始雕刻人像，状态不像雇工啊，一副当家作主的模样！他们是一家人？中国人传统习俗的观念蒙蔽了我的想象力，我赶紧和那位智利白人妇女交流，智利妇人会说几句简单的英语，原来他们真是夫妻，白人妇女来自圣地亚哥，到岛上多年，两人接触后日久生情，为了爱情，嫁给了这位“土著大叔”，其实他并不老，只是长相形态使人感觉像大叔，所以在文中称其为“大叔”。“大叔”手很巧，雕工熟练，一个雕刻，一个售卖，二人生活没问题。
离开野餐点，来到拉诺卡乌（Rano Kau）火山口，位于岛西南角，火山口非常大，形状如同一口大锅，底部成了沼泽，各种绿色、黄色、赭色的植被漂浮在沼泽之上，形状像一朵朵睡莲，一小块一小块的水面映衬着蓝天，植被在阳光的照耀下颜色显得嫩嫩的，富有生命力。火山口朝向大海一边是个缺角，蓝天白云，深蓝色的大海，充满嫩绿色的火山沼泽，构成一幅大自然的美图，真美！
火山口下来不远就是鸟人祭祀中心Orongo Motu (Motu Kao, Motu Iti, Motu Nui)
这个犄角的海面上有大中小3块礁石，拉帕努伊人信奉鸟神，海鸟蛋成了祭祀物品，据说早期这里是族人等待候鸟下第一颗蛋的地方。每年八九月份海鸟飞来之时，岛民们聚集在这里，每个部落推选一名选手下海游到大礁石上寻找鸟蛋。谁先捡到候鸟下的第一颗蛋，交给酋长，这个酋长就成了当年的鸟人，整个一年里，他都被岛民供奉为神明。如今这项风俗早已停止，这里只是一个旅游点。
三天孤岛游结束，明天返回圣地亚哥，愿岛上的生态越来越好，拉帕努伊人生活越来越快乐如意。
时间流逝，记忆总会淡忘，写下这点点滴滴，为了留住那些难得的旅程，珍贵的回忆。
田野
2020年12月补记于杭州